Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1. 2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Содержание статьи1 Когда армирование кладки не нужно2 Исторический опыт3 Общее понимание армирования кладки4 Назначение армирования кладки5 Виды армирования6 Сетка металлическая […]

Содержание статьи1 Структура композитной арматуры2 Типоразмеры и параметры3 Сферы применения4 Ребристые и гладкие стержни5 Преимущества композитной арматуры6 Рекомендации по выбору […]

Содержание статьи1 Обзор опалубочных систем и применяемых материалов2 Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия3 Монтаж опалубки монолитного перекрытия3. 1 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1. 2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Содержание статьи1 Когда армирование кладки не нужно2 Исторический опыт3 Общее понимание армирования кладки4 Назначение армирования кладки5 Виды армирования6 Сетка металлическая […]

Содержание статьи1 Структура композитной арматуры2 Типоразмеры и параметры3 Сферы применения4 Ребристые и гладкие стержни5 Преимущества композитной арматуры6 Рекомендации по выбору […]

Содержание статьи1 Обзор опалубочных систем и применяемых материалов2 Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия3 Монтаж опалубки монолитного перекрытия3. 1 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1. 2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Содержание статьи1 Когда армирование кладки не нужно2 Исторический опыт3 Общее понимание армирования кладки4 Назначение армирования кладки5 Виды армирования6 Сетка металлическая […]

Содержание статьи1 Структура композитной арматуры2 Типоразмеры и параметры3 Сферы применения4 Ребристые и гладкие стержни5 Преимущества композитной арматуры6 Рекомендации по выбору […]

Содержание статьи1 Обзор опалубочных систем и применяемых материалов2 Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия3 Монтаж опалубки монолитного перекрытия3. 1 […]

Плитный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Монолитная плита или плитный фундамент – это фундаментальное основание, которое в отличие от ленточного обладает упрощенной технологией монтажа и используется для «сложного» грунта. Такая опора намного надежнее, служит дольше и подходит для любых типов построек (блочные, деревянные, кирпичные дома, одноэтажные и многоэтажные постройки, бани, сараи и многое другое).

Главный плюс плитного фундамента заключается в том, что его без труда может возвести человек, не обладающий большим опытом в строительных работах. Помимо этого постройки такого типа обладают и другими преимуществами.

Плюсы и минусы плитного фундамента

По большому счету такое основание является усовершенствованным вариантом ленточного фундамента, обладающим повышенной несущей способностью. Плитный мелкозаглубленный монолит выгодно отличается следующими достоинствами:

• Подходит для участков, где почва отличается повышенной пучинистостью. Если грунт подвижный, то укладка ленточного фундамента невозможна. В свою очередь плитный фундамент на пучинистых грунтах, в моменты промерзания и отмерзания почвы, будет подниматься и опускаться равномерно, не разрушаясь при этом.
• Оказывает пониженное давление на грунт.
• Не подвержен деформациям и усадке.
• Требует минимальных усилий и земельных работ при подготовке основания (для подготовки котлована потребуется снять совсем тонкий слой грунта).

Помимо этого, монолитный плитный фундамент можно использовать как готовый пол, в основание можно сразу интегрировать систему обогрева.

Однако, существуют у плитного фундамента как плюсы, так и минусы. К последним относится высокая стоимость строительных материалов, которые потребуются для такого сооружения. Однако, учитывая, что при закладке монолитного основания вы получаете два в одном (фундамент и пол), то суммы будут не так сильно разниться.

При грамотном расчете плитного основания и правильной укладке слоев «пирога» вы построите дом, на любой почве.

Устройство монолитной плиты

Как и при укладке любых монолитных конструкций, устройство плитного фундамента подразумевает определенную последовательность слоев бетонного «пирога»:

1. Песчано-гравийная подложка – 15-20 см песка позволяет выровнять «непослушный» грунт, а 15-20 см гравия станут хорошей дренажной системой.
2. Геотекстиль (некоторые укладывают его перед песчаным основанием).
3. Бетонная «подготовка» толщиной порядка 5-10 см. Этот слой представляет собой жесткое основание, которое потребуется для гидроизоляции.
4. Рулонный гидроизолирующий материал (лучше отдать предпочтение материалам на стекловолоконной основе).
5. Теплоизоляция толщиной около 15-30 см. Утеплитель (лучше всего подойдет пенополистирол) снизит силу пучения и сделает фундамент не таким холодным.
6. Армопояс состоящий из двух арматурных сеток с ячейками размером 20 х 20 (диаметр стержней 12-16 мм).
7. Бетонная стяжка толщиной 20-50 см и система теплых полов (если предполагается).

Чтобы залить плитный фундамент своими руками, необходимо произвести правильные расчеты.

Расчет плитного фундамента

В отличие от ленточного основания, для расчета плитного фундамента потребуется уточнить намного меньше параметров. Нам потребуется узнать несущую способность грунта и самого бетона. Также стоит убедиться в том, что плиточный фундамент будет способен выдерживать вес будущей постройки. Для этого разделим общий вес конструкций (бетонного основания и постройки) на общую площадь фундамента.

Рассмотрим пример. Сухой грунт обладает несущей способностью 2 кг/см², используем мы бетон марки М 150 с несущей способностью 163 кг/см². Исходя из этих данных получается, что фундамент и постройка не должны оказывать на грунт давление более 2 кг/см².

Расчет толщины плитного фундамента также будет зависеть от этих показателей. Допустим, вы планируете построить баню в 2 этажа 10 х 10 м, соответственно площадь основания составит 100 м². Если толщина фундамента будет 20 см, то его приблизительный вес (учитывая армопояс) составит порядка 100 тонн. При толщине стенок постройки в 25 см, общий вес всего сооружения увеличится еще на 30 тонн. Но, ведь в доме будет еще находиться мебель, оборудование и люди. Прибавляем еще 70 тонн и получаем 300 тонн. Если разделить эту величину на 100 м², то мы получаем приблизительно 0,1 кг/см² – это и будет давление, оказываемое постройкой на грунт.

Полезно! Если вы планируете возвести мелкую постройку, например плитный монолитный фундамент под гараж, то минимальная высота основания может быть 10 см. Если же речь идет о жилых домах, то минимально допустимая толщина составляет 20 см.

Однако, стоит учитывать, что это только приблизительный расчет. Независимо от того, планируете вы возвести плитный монолит или ленточный фундамент самостоятельно, лучше внимательно изучить:

• ГОСТ 25100 – чтобы разобраться с классификацией грунтов;
• СП 70.13330 – где говорится об ограждающих и несущих конструкциях;
• СП 28.13330 – антикоррозийные покрытия силовых каркасов зданий;
• ВСН 29-85 и 37-96 – изготовление и проектирование МЗФ.

Нужно учитывать, что плитный фундамент очень сильно отличается от «ленты», поэтому площадь опирания и другие параметры будут разниться.

После составления проекта, начинаем готовить разметку под плитный фундамент своими руками.

Особенности разметки для монолитной плиты

Разметка для такого основания отличается несколькими особенностями:

• Для монолитной плиты достаточно нанести разметку только самой будущей постройки. Где будут находиться стены и перегородки можно решить позднее, когда основание будет готово.
• С каждой стороны разметку нужно сделать на 1 метр больше периметра будущего дома. Такая манипуляция необходима для обустройства дренажной системы и отмостки.
• Если согласно вашему проекту постройка будет оснащена террасами, балконами, крыльцом и другими пристройками, то заливать эти элементы нужно вместе с фундаментом. Соответственно разметку нужно продумать и для них.

Чтобы осуществить строительство плитного фундамента, предлагаем ознакомиться со стандартной технологией укладки такого основания.

Технология строительства фундамента своими руками

Рассмотрим пошаговую инструкцию, которая поможет вам уложить фундамент.

Подготовка котлована

Глубина котлована зависит от плотности грунтовых пород:

1. Если земля очень плотная, то оптимальной будет глубина 50 см.
2. Если на участке преобладает торф, то лучше заглубить основание на 1 м.

Дно котлована выравнивается по горизонту. Если в процессе его подготовки в некоторых местах образовались ямы, то засыпать их землей нельзя, только песком. В противном случае плитный фундамент для дома может дать усадку.

Подложка

На этом этапе необходимо подготовить подушку под плитный фундамент. Для этого:

1. На дно котлована засыпьте промытый песок без примесей.
2. Утрамбуйте песчаный слой. Если котлован очень глубокий, то трамбовку необходимо производить послойно.

1. Если вы планируете провести коммуникации, то укладывать канализацию и водопровод нужно уже на этом этапе (газ и электричество можно провести потом).
2. Уложите гравийную подушку и утрамбуйте ее. Следите, чтобы щебень был распределен равномерно и строго горизонтально, лучше использовать для этого гидроуровень.
3. Поверх подушки расстелите геотекстиль.

Опалубка и утепление

Чтобы подготовить опалубку для плитного фундамента, учтите следующие нюансы:

1. Опалубка выставляется по периметру дома, а не по разметке «с запасом» в 1 м.
2. Для конструкции используйте доски на 50 мм.
3. Выставляется опалубка по высоте, которая будет равна толщине монолитной плиты. Чтобы выровнять ее по горизонтали, используйте шнуры и уровень. Если вы этого не сделаете, то перед тем, как сделать стяжку, вам придется выставлять метки по самой опалубке (при такой разметке легко можно допустить ошибку).
4. После этого выполните гидроизоляцию плитного фундамента. Для этого уложите на доски опалубки материал внахлест.
5. Также на этом этапе, под гидроизоляцию можно уложить дополнительный слой утеплителя. Для этого лучше всего использовать ЭППС высокой прочности.

Следующий этап – утепление плитного фундамента осуществляется с помощью листового материала (например, пенополистирола XPS), который нужно уложить в два слоя. Высота обоих слоев утеплителя должна составлять порядка 20 см. Укладывать материал нужно вплотную.

Армирование и заливка

Для выполнения армирования, вам поможет следующая пошаговая инструкция:

1. Вязать армокаркас нужно в два ряда с шагом 20-25 см. Нижнюю решетку уложите на специальные фиксаторы, таким образом, чтобы между слоем гидроизоляции и металлическими прутами было расстояние в 5-7 см.
2. Второй ряд арматуры (верхний) укладывается таким образом, чтобы после того, как вы зальете бетон, решетка «скрылась» в цементе на 5 см, но не меньше.
3. Оба слоя арматуры связывайте вертикальными стоками, которые нужно изготовить из таких же прутков.

После этого выполняется заливка бетонного раствора. Лучше всего использовать для этого марку состава М 300.

Залить раствор нужно за один день – чем короче будут промежутки между порциями бетона, тем прочнее и надежнее получится основание.

Залитый фундамент остается только выровнять правилом и дождаться пока основание высохнет (28 суток для полного застывания). Лучше всего, если на улице будет стоять теплая погода, а влажность будет составлять порядка 80%. Также рекомендуется накрыть основание полиэтиленом и ежедневно смачивать бетонную массу водой из распылителя.

В заключении

Благодаря этим рекомендациям вы сможете самостоятельно уложить плитный фундамент на склоне или на «сложной» земле. Однако, стоит учитывать то, что существует масса вариантов укладки таких основ. Например, некоторые отдают предпочтение свайно-плитным фундаментам.

Как сделать Плитный фундамент? Пошаговая инструкция своими руками +Видео

Плитный фундамент является самым прочным и надежным фундаментом из всех известных видов, однако он же является и самым дорогостоящим. Высокая цена такого фундамента обусловлена большим количеством затрат на бетон и изоляционные материалы, ведь размер такого фундамента равняется габаритам основания дома.

[contents]

Фундамент плита. Плюсы и минусы плитного фундамента дома

Плюсы при строительстве

1. Неоспоримым плюсом плитного фундамента является то, что он дает возможность построить каркасный дом, вообще любое здание (тяжелый дом, баню и т.п.) даже на заболоченных грунтах или торфяниках.
2. Конструкция такого фундамента, который представляет собой монолитную армированную плиту, позволяет ему как бы «плавать» на поверхности почвы, перемещаясь вместе с мигрирующим верхним слоем влажных грунтов. За такую особенность плитный фундамент прозвали плавающим.
3. Сложности возведения плитного фундамента связаны, как правило, с моментом расчета необходимых материалов.
4. Такого рода фундамент-монолитная плита станет полом для цокольного этажа дома, что достаточно удобно и практически выгодно.

Минусы монолитной плиты в фундаменте

1. Конечно это дороговизна, не все могут себе его позволить. И хотя плитный фундамент является самым дорогим из всех, экономить на его возведении не стоит, ведь от его прочности зависит устойчивость и долговечность всей постройки.
2. Если вы вдруг захотите перенести  каркасный дом, с фундаментом стоит попращаться, в отличии от винтовых свай, которые можно выкрутить и использовать снова.

Возведение фундамента.

Этапы установки

1. Плитный фундамент является мелкозаглубленной разновидностью фундаментов. После основной разметки на участке строения роется котлован. Плитный фундамент устраивают таким образом, чтобы он не сильно выступал на поверхности почвы. Глубина котлована рассчитывается исходя из следующих размеров: высота самого фундамента (20-40 см.) + высота песчанной подушки (не менее 10 см.) + слой теплоизоляции (до 10 см.).

Засыпаем песок. Выравниваем основание

2. На дно котлована насыпается песчаный слой, который необходимо тщательно утрамбовать. Некоторые строители засыпают слой щебня, но это не обязательно, он всё равно умнется в песок. Пенокомплекс тоже не обязателен, но фирмы, чтобы больше заработать, делают с ним. Затем кладется слой гидроизоляции, в качестве которой может быть использован рубероид, застилаемый внахлест и спаянный газовой горелкой. В зависимости от климата на слой гидроизоляции укладывается теплоизоляционный материал (пенопласт или пенополистирол). Следует знать , что данный фундамент требует утепления не только в основании плиты, но и с боков конструкции.

3. Следующий этап – возведение опалубки по всему периметру будущей монолитной плиты-фундамента.

Доски опалубки также покрывают гидроизоляцией.
4. Далее по всей поверхности фундамента в виде решетки укладывается арматурный каркас из прутьев диаметром не менее 12 мм. Прутья фиксируются между собой проволокой, размер полученных после связки окошек может быть 20 на 20 см. или 30 на 30 см.

Подготовка каркаса перед заливкой бетона

5. Когда арматурный каркас установлен – заливаем бетонную смесь. Для монолитного плитного фундамента потребуется достаточного большое количество бетонной смеси.

Если залить плиту в один прием не получилось отложить заливку второго слоя можно на срок не более 12 часов, в противном случае фундамент может получиться не таким прочным, как хотелось бы.

Заливаем плитный фундамент своими руками

Существует еще один вариант возведения плитного фундамента, когда по всему примеру опалубки помещаются готовые железобетонные плиты, которые заливаются бетонной стяжкой. Однако такой вариант фундамента будет уступать монолитному в прочности. К тому же для укладки тяжелых бетонных плит понадобится привлечение спецтехники, что вряд ли станет более экономически выгодно, чем устройство плитного фундамента монолитной конструкции.

Как только бетон застывает и набирает прочность — фундамент под ваш будущий дом готов.

Как сделать плитный фундамент своими руками

В современном строительстве используется плитный фундамент, который представляет собой основу для сборки здания. Если конструкция прочная, цельная и выполнена под всем строением, то она не боится грунтовых подвижек, так как дом и фундамент перемещаются одновременно. Именно поэтому подобную базу называют монолитным плавающим фундаментом.

Краткое содержимое статьи:

Преимущества плитных фундаментов

Основным отличительным признаком монолитного фундамента является универсальность, так как его возведение возможно на участках с любыми почвами. В этом свайно-плитный фундамент отличается от ленточной и свайной разновидности фундаментального основания.

Конструкция, состоящая из плит, может устанавливаться на участках с торфяными, песчаными, болотистыми почвами. Основание, сделанное из плит, может эксплуатироваться в течение длительного срока даже там, где близко к поверхности располагаются грунтовые воды и наблюдается сезонное пучение, то есть изменяется объём конструкции в суровых условиях при понижении температурного режима.

Помимо вышеперечисленных свойств плитные фундаменты отличаются:

• высокой несущей способностью, поэтому возможно возведение одноэтажных и многоэтажных домов, которые собираются из кирпичей, бетонных и газосиликатных материалов;
• возможностью обустройства полноценного цокольного этажа;
• технология плитного фундамента отличается простотой возведения, поэтому его может сделать любой человек, даже не имея каких-то специальных навыков;
• возможностью эксплуатации в течение 150-200 лет;
• почти полным отсутствием земляных работ.

Возведение плитного фундамента своими руками

Многие люди, мечтающие построить дом, интересуются вопросом, как сделать плитный фундамент своими руками? Сначала необходимо выкопать котлован и выровнять его. Особых навыков подобная работа не предполагает. Но стоит отнестись к процедуре с особым вниманием, так как от этого зависит судьба строения в будущем.

На следующем этапе необходимо установить своеобразную полушку, состоящую из песка и гравия, под плитный фундамент:

• На дно выкопанного котлована засыпают песок. Выбирают такой, где отсутствует глина, мел, известь и какие-либо другие примеси, благодаря которым через некоторое время конструкция усаживается. Предварительно песок промывают. С помощью подобной подушки постройка равномерно воздействует на поверхность грунта.
• Песок утрамбовывается послойно, то есть небольшое количество утаптывают, а потом насыпают следующий слой. Это поможет обеспечению монолитности конструкции.
• Строителями проводятся коммуникации, необходимые для обеспечения лучших условий проживания в будущем.
• Сверху песка расстилают геотекстильный материал, благодаря которому не будут перемешиваться предыдущий слой и щебень. Если игнорировать это, то возможно проседание дома.
• Равномерное распределение гравия. Проверка горизонтальности происходит с помощью нивелира или обычного гидроуровня. Далее утрамбовывают щебень, чтобы предотвратить риск повреждения постройки в будущем, вызванного подвижкой и усадкой уровня.

Плитный фундамент в разрезе состоит ещё помимо вышеперечисленных слоёв из опалубки и гидроизоляционного материала. Опалубку устраивают из доски, имеющей 50-миллиметровую толщину. Её устраивают по периметру здания.

Опалубка выставляется на высоту, которая такая же, как толщина плитного фундамента. После этого, воспользовавшись шнурами и уровнем, выравнивается конструкция горизонтальным образом. В среднем используют фундаменты с плитой от 20 до 30 см.

Укладка гидроизоляции

После выставления и жёсткого закрепления опалубки строителями проводятся работы по укладке гидроизоляционного слоя. В основном для этого используют рулонные материалы, которые имеют битумную основу. Укладку гидроизоляционных материалов проводят с небольшим напуском, необходимым для опалубки.

Гидроизоляцию укладывают по всей высоте опалубки, а потом сваривают друг с другом. Это исключит попадание воды и влажности к поверхности фундаментной плиты. Лучшая гидроизоляция обеспечивается именно при напуске материалов на опалубку. Помимо прочего, это исключит пустоты и дыры между досками. Опалубка может быть легко разобрана после застывания бетона.

Для обеспечения лучших свойств гидроизоляции иногда под него проводят укладывание плитного утеплителя в виде экструдированного пенополистирола, имеющего большую плотность.

Армирование фундамента

После того, как полностью уложен гидроизоляционный слой, выполняют армирование плитного фундамента с помощью арматуры из металла, имеющей диаметр от 10 до 14 мм. Вязку арматурного каркаса проводят дважды. Сначала кладётся нижний слой на специальные фиксирующие элементы таким образом, что арматура и гидроизоляция имеют небольшой промежуток в 5-7 см. Затем проводят вязку арматурной сетки, имеющей шаг от 20 до 25 см, из вязальной проволоки.

После окончания первого слоя вяжут второй. Заливается бетон, скрывая под собой арматуру. Оба ряда конструкции связываются с помощью вертикальных стоек, которые изготовлены также из арматуры.

Подобные приспособления, поставленные вертикальным образом, помогают удерживать верхний ряд сетки. Помимо этого, плита не будет расслаиваться при негативном влиянии любых нагрузок.

Заливка бетона внутрь опалубки

После изготовления арматурного каркаса заливается внутрь опалубки бетон, имеющий марку М200 и выше. Обычно строителями используется при проведении работ по установке фундамента марка М300. Чтобы конструкция отличалась прочностью и надёжностью, следует заливку фундамента проводить сразу же после доставки бетона к месту проведения строительных работ.

После заливки бетона необходимо воспользоваться промышленным вибратором, который поможет избавиться от пустот. Далее выравнивается залитая плита горизонтально, что поможет возвести ровные стены и устроить полы. Выравнивание проводят с помощью ровной рейки или доски.

В дальнейшем плитному фундаменту стоит отстояться в течение месяца при температуре воздуха в 20 градусов Цельсия. При увеличении температуры залитая основа проливается водой и накрывается плёночным материалом, что предотвратит быстрое испарение влаги.

Если фундамент будет стоять в течение всего зимнего периода, то следует укрыть его, чтобы исключить негативное воздействие атмосферных явлений в виде дождя и снега.

Самостоятельно залить плитной фундамент можно легко, просмотрев фото этого процесса поэтапно. При отсутствии необходимых навыков воспользуйтесь услугами профессиональных строителей.

Фото плитного фундамента

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 01.12

Присоединяйтесь к обсуждению:

Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
***Сайт принадлежит Марии Козак

Плитный фундамент под кирпичный дом

Железобетонная плита, которую устанавливают под всю площадь здания, называется плитным фундаментом. Его популярность растёт из-за большой надёжности и простоты строительства. Жёсткая конструкция монолитной плиты эффективно защищает конструкцию дома от разрушения, двигаясь вместе с грунтом при любой его подвижке. За это она получила второе название – «плавающий фундамент».

Железобетонная плита, которую устанавливают под всю площадь здания, называется плитным фундаментом. Его популярность растёт из-за большой надёжности и простоты строительства. Жёсткая конструкция монолитной плиты эффективно защищает конструкцию дома от разрушения, двигаясь вместе с грунтом при любой его подвижке. За это она получила второе название – «плавающий фундамент».

Застройщик делает выбор в пользу плитного фундамента в следующих случаях:

• когда работы ведутся на пучинистых, сильно сжимаемых грунтах;
• если предполагаются значительные нагрузки здания на основание;
• когда сжимаемость грунтов неравномерна;
• при насыпных или разрушенных грунтах;
• когда на участке слишком близко расположены талые или грунтовые воды.

Плитный фундамент ценят за его способность не реагировать на горизонтальные и вертикальные перемещения грунта, за возможность противостоять грунтовым водам. Надо помнить перед началом строительства дома из кирпича, что здание будет иметь большой вес, поэтому фундамент должен быть крепким. Плитный фундамент под кирпичный дом выбирают реже ленточного, но, если строительство дома намечено на слабых грунтах, лучше основания не отыскать.

Преимущества плитного фундамента:

• повышенная несущая способность;
• простота конструкции;
• противостояние вспучиванию и смещению грунта;
• способность выдерживать высокий уровень грунтовых и поверхностных вод;
• возможность построить в доме цокольный этаж, защищённый от талых вод;
• долговечность и целостность структуры;
• отсутствие усадки.

Единственный реальный недостаток — большой расход металла и бетона. Особенно это касается заглубленного сплошного плитного фундамента. Его стоимость иногда достигает 30 — 50% от стоимости всей коробки дома. На практике затраты на строительство мелкозаглубленного плитного фундамента вполне оправданы и компенсируются его отличными эксплуатационными качествами.

Гидроизоляция плитного основания

Надо провести для любого типа монолитного фундамента ряд комплексных работ по его гидроизоляции и осуществить со всех сторон защиту от влаги. Нижняя часть конструкции готовится к гидроизоляции рулонными битумно-полимерными материалами ещё при сборке опалубки. Их настилают на готовую подушку из песка внахлёст и герметизируют листовые стыки, расплавляя газовой горелкой края материала. По краям нужно оставить запас гидроизоляции, чтобы защитить торцы будущей плиты. Можно гидроизолировать верхнюю часть плиты разными стройматериалами (рулонные, обмазочные или напыляемые).

Утепление монолитной плиты

Чтобы уменьшить потери тепла плиту разными способами стараются утеплить. Иногда плиту размещают непосредственно на слое теплоизоляции. Практика показала, что намного эффективнее применять теплоизоляцию под стяжкой, при организации полов.

Такой вид утепления особенно актуален в домах с постоянным проживанием. Теплоизоляция обязательно должна наноситься на торцы плиты. Чтобы уменьшить пучинистые явления в грунте, а также общую глубину промерзания вокруг дома по периметру применяют горизонтальную изоляцию плиты шириной до одного метра. Как правило, утеплитель помещается прямо под бетонной отмосткой.

Порядок возведения плитного фундамента

Несущие способности сплошного (плитного) фундамента превосходят по своим несущим способностям все остальные виды фундаментов. Основные этапы работы:

1. Размечаем участок и проводим земляные работы, которых заметно меньше, если сравнивать с монолитным ленточным основанием. Надо выкопать котлован 20-30 см глубиной и засыпать песком.
2. Песок нужно плотно утрамбовать, поливая водой, до такой консистенции, при которой на нём перестанут оставаться следы.
3. Следующим этапом будет монтаж вводных частей всех коммуникаций: канализации, отопления, водопровода и т. д.
4. Чтобы не повредить утрамбованную песчаную подушку, её иногда покрывают раствором цементной стяжки в 100 мм.
5. Далее возводится опалубка с одновременным заложением листов пенопласта для боковой теплоизоляции.
6. Поверхность застывшей стяжки надо покрыть гидроизоляцией, при этом между всеми листами должна быть обеспечена полная герметичность. Для надёжности применяют два слоя, используя в качестве верхнего покрытия плотную полиэтиленовую плёнку.
7. Далее монтируют двухуровневый арматурный каркас «клетками» 20х20 см из прутьев диаметром от 12 мм. Вертикальные прутья арматуры устанавливают с шагом до 40 см. Для выдерживания расстояния между сетками часто применяют специальные пластиковые сетки опоры. Обязательно должно выдерживаться расстояние 50 мм от элементов арматуры до наружной поверхности будущей плиты.
8. Последний этап – заливка бетонной смеси и мероприятия по его оптимальной выдержке и набору необходимой прочности. Оптимальный способ заливки бетона для плитного фундамента — заливка бетононасосом и уплотнение электрическим вибратором.

Процесс заливки монолитной плиты (видео)

Толщина плиты зависит от состояния почвы и массивности всего дома. Для коттеджей она равна 15 – 35 см. Плитный фундамент под кирпичный дом должен быть не меньше 20 см.

Построить плитные основания довольно просто, часто сложнее собрать необходимые средства для приобретения арматуры, материалов гидроизоляции и утепления, а также бетонной смеси или её компонентов. Тем не менее, решение сделать плитный фундамент для своего дома оказывается в ряде случаев единственно верным вариантом.

Читайте также:

Типы фундаментов дома

Как возводятся основные фундаменты, включая плиты, периметральные фундаменты, бетонные блоки и опоры

Дом должен выдерживать его значительный вес, обеспечивать плоское и ровное основание для строительства и разделять древесину материалы на основе от контакта с землей, что может вызвать их гниение и вызвать заражение термитами.

В зависимости от того, когда и где был построен дом, фундамент может быть из камня, кирпича, пиломатериалов, обработанных консервантами, бетонных блоков или заливного бетона.Безусловно, наиболее распространенным материалом для фундамента является бетон.

Большинство домов имеют приподнятый фундамент по периметру, который поддерживает полы и несущие стены. Некоторые построены на плоской бетонной плите, которая служит как основанием для конструкции, так и нижним этажом дома. Третьи, особенно дома для отдыха, а также небольшие старые дома, часто опираются на ряд бетонных опор.

В некоторых домах все эти методы используются для разных частей дома.Например, дома с фундаментом по периметру часто имеют опоры столбов под балкой, которая проходит под несущей стеной в середине дома.

Нижняя часть фундамента называется фундаментом (или нижним колонтитулом). Основание обычно шире, чем фундаментная стена, и находится примерно на 12 дюймов ниже линии промерзания (средняя глубина, на которой почва промерзает год за годом). Фундамент распределяет вес дома, предотвращая оседание или движение.

Типы фундаментов

Существуют три типа обычных бетонных фундаментов: заливной бетон, бетонные блоки и опоры и опоры.Размер и допустимые типы регулируются строительными нормами.

Фундамент с приподнятым периметром

Как показано ниже, бетонный фундамент может быть фундаментом с приподнятым периметром, плоской плитой или их комбинацией.

Традиционный фундамент по периметру с плитой

Дома в теплом климате могут иметь монолитную плиту, в которой фундамент, фундамент и плита представляют собой единое целое. Обычный фундамент по периметру имеет бетонную стену, поддерживаемую заливным бетонным основанием.Оба усилены стальными арматурными стержнями (арматурой). Этот тип фундамента используется как с фальшполом, так и с плитами. Бетонная опора и опора

Ступенчатая опора, как показано слева, может поддерживать стену из бетонных блоков. Блоки имеют номинальные размеры 8 на 8 на 16 дюймов (на самом деле они на 3/8 дюйма меньше, чтобы учесть швы из раствора). В сложенном состоянии они полые; добавляется стальной арматурный стержень, а пустоты часто заполняются бетоном. Они подходят для строительства там, где формование бетона нецелесообразно.

Бетонные блоки также используются для строительства стандартных фундаментных стен. Они поддерживаются бетонным основанием; оба армированы стальными стержнями, а бетонные блоки заполнены раствором.

Фундамент опор и опор

Бетонный опор, опирающийся на опору, как показано справа, можно использовать для поддержки балок в середине пролета. Хотя некоторые старые дома полностью опираются на опоры, от этого метода отказались в пользу более надежных фундаментов.Бетонный пирс и опоры

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет в качестве строительного редактора Sunset Books, старшего редактора журнала Home Magazine, автора более 30 книг по обустройству дома и автора бесчисленных статей в журналах . Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт

Основы гидроизоляции фундамента: Внешний дренаж…

, 12 сентября 2012 г. • Мэтью Сток.

В то время как внутренняя водосточная плитка является своего рода мастером на все руки в сфере гидроизоляции подвала, внешняя водосточная плитка делает одно и делает это очень хорошо — улавливает и отводит грунтовые воды, прежде чем они попадут в ваш подвал.

Как часть системы «положительной стороны» гидроизоляции, плитка для наружного водостока защищает ваш подвал независимо от источника грунтовых вод: от сильных дождей, от переполненных желобов, неуместных водосточных труб, даже от чрезмерного полива растений и кустарников.

Что такое плитка для наружного слива?

Плитка для наружного водостока может называться разными названиями в зависимости от вашего местоположения — это «французская водосточная труба» на востоке США, «плакучая плитка» в Канаде, «плитка для фундамента» во многих местах и, возможно, имеет другое название там, где вы живете. Как бы вы его ни называли, он делает то же самое и устанавливается точно так же.

Для начала копаем. Вокруг всего фундамента до подошв необходимо вырыть траншею. Он будет максимально узким, но также требует места для хранения выкопанной почвы, поэтому весь процесс занимает довольно много места снаружи дома.

Далее на дно траншеи укладывается слой промытого гравия. Перфорированная дренажная труба из ПВХ, обернутая «носком» из фильтрующей ткани, затем устанавливается рядом с опорами в виде непрерывной петли вокруг фундамента, сливающейся в отстойник, откуда она будет сбрасываться за пределы дома с помощью водоотливного насоса.

Поверх трубы добавляется больше промытого гравия для улучшения дренажа, и траншея засыпается.

Когда будет установлена ​​внешняя водосточная плитка, компания по гидроизоляции подвала также установит что-то для защиты от просачивания через фундаментную стену; выполнение этого позже значительно увеличит стоимость.Лучше всего нанести гидроизоляционную мембрану снаружи стены и накрыть ее дренажной доской.

Плотное покрытие мембраны из модифицированного асфальтом полиуретанового материала можно нанести затиркой или распылить, чтобы изолировать фундаментную стену от воды снаружи. Это особенно хорошо для цементных блоков или других кладочных оснований. Дренажная доска, тяжелая пластиковая панель с формованными углублениями, защищает мембрану и направляет воду к дренажной плитке. Это также может помочь уменьшить боковое давление на фундамент.

Почему я должен установить наружную водосточную плитку вместо внутренней водосточной плитки?

Есть несколько причин, хотя для гидроизоляции подвала лучше всего использовать и то, и другое, поскольку у каждой из них несколько разное предназначение.

Сохраните фундаментную стену — Когда вода просачивается через пористую фундаментную стену, это вызывает повреждение и ухудшение состояния стены, что может привести к серьезным проблемам с фундаментом. Плитка для наружного дренажа отводит воду из почвы, окружающей фундамент, так что она никогда не проникает в стену.

Masonry Foundation — Если ваш дом стоит на фундаменте из бетонных блоков, кирпича, камня или другой каменной кладки, наружная дренажная плитка может предотвратить серьезные проблемы. Поскольку все кладочные материалы удерживаются вместе с раствором, в кирпичных стенах есть швы, которые являются основными точками утечки, потому что раствор более проницаем, чем блок, камень или кирпич. Как указано выше, наружная дренажная плитка предотвратит просачивание грунтовых вод и нанесение им влаги или повреждения конструкции .

Готовый подвал — Если вы уже потратили свое время и деньги на то, чтобы превратить свой подвал в красивое жилое пространство, вам не захочется разрывать его, чтобы сделать внутреннюю водосточную плитку. Фактически, если у вас нет озеленения рядом с фундаментом, что никогда не бывает хорошей идеей, вам будет очень мало что делать, чтобы подготовиться к установке наружной водосточной плитки. За исключением подключения водоотливного насоса, работа может выполняться без доступа к внутренней части вашего дома.

Наружная водосточная плитка — лучшее решение для вашего дома? Может быть. Компания U.S. Waterproofing установила тысячи систем наружного водостока за 55 лет работы, и наши обученные консультанты по подвалам помогут вам определить правильный способ сохранить подвал сухим. Почему бы не воспользоваться нашим бесплатным советом?

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Теги:
водосточная плитка, внешняя водосточная плитка, что такое водосточная плитка, наружная гидроизоляция

Архив центра обучения

Дренаж фундамента

Фундамент дренаж

Наклонная отделка и правильно расположенные дренажные каналы по периметру сохранят
подвал сухой

Брент Андерсон, П.E.

Как подрядчик по бетону, я лично заинтересован в том, насколько хорошо
сайт контролируется. Подземные воды и сток дождя и снега создают
угроза как структурной целостности фундамента, который я строю, так и
некачественный интерьер жилого помещения. Мокрые подвалы и потрескавшиеся фундаменты
трудно исправить постфактум, но хороший дренаж по периметру, как на уровне земли, так и
у основания — дешевый и простой способ предотвратить проблемы.если ты
следуйте этим эмпирическим правилам для профилирования периметра и водосточной плитки, вы
спать спокойно, зная, что системы контроля воды, которые вы сегодня закопали, не
завтра перейдет в обратный звонок.

Поверхностный сток
Хотя ветряные дожди попадают на сайдинг и стекают на
грунта, большая часть поверхностного стока идет с крыши, и количество стока
варьируется в зависимости от размера и стиля крыши. Двускатная крыша откладывает все
сток на землю под карнизом с небольшим стоком на концах фронтона; а
Вальмовая крыша более равномерно распределяет сток со всех сторон (см. рисунок 1).

Кроме того, впадины на пересечениях основных крыш и мансардных окнах могут концентрироваться
сток на относительно небольшой участок земли. В холодном климате сток
значительно увеличивается во время весенних дождей, когда более высокие температуры и
дождь объединяется, чтобы таять снег как на крыше, так и на земле, добавляя к общему количеству
количество поверхностной воды, которую необходимо отвести от фундамента.

Уклон с уклоном.

Большинство проблем с водой в подвале можно решить, если правильно наклонить землю.
вокруг дома. Уровень отделки должен иметь уклон от фундамента на
скорость от 1/2 до 1 дюйма на фут для 6-10 футов. 2–4-дюймовая крышка
илисто-глинистый материал будет препятствовать просачиванию стоков через
засыпка.

Уклон с уклоном не будет работать долго, если не заполнить периметр.
механически уплотняется, что в жилищном строительстве встречается редко.Вместо,
уплотнение происходит на волю случая и происходит медленно в течение нескольких месяцев или
лет в зависимости от климата и типа засыпки. Гравий и песок
просачиваются быстрее и могут быстрее уплотняться — обычно из
от трех месяцев до года. Илы и глины, которые просачиваются гораздо медленнее.
скорость, может не уплотняться несколько лет.

В любом случае, однако, результат — отрицательная оценка, которая направляет сток
обратно к фундаменту. В зависимости от вида засыпки рано или поздно
сток захлестнет дренажную систему фундамента, а вода подвала
проблемы появятся.Ил или глиняный наполнитель, удерживающий воду дольше, чем гравий или
песок, может сделать фундамент более подверженным растрескиванию от воздействия мороза;
гидростатическое давление может также развиваться с этими типами заполнения, заставляя воду
через стык плита-фундамент. Редко возникает какая-либо из этих проблем
немедленно, но в будущем вы столкнетесь с грязной и дорогой
ремонтные работы.

Желоба. Хотя водостоки могут резко
уменьшить общую площадь земли, на которую стекает вода с крыши, крайне важно использовать
наклонный лидер для вытягивания водосточных труб вдоль земли для отвода воды от
фундамент (рисунок 2).

В противном случае система водостока и водостока усугубляет проблему водоотвода.
сосредоточение всей нагрузки стока с крыши на несколько небольших участков, обычно на
углы дома.Лидеры должны сбрасывать на наклонную площадку не менее 10
футов от фундамента. Если водосточные трубы сбрасываются прямо в водосборный бассейн на
на поверхности или под землей, собранный сток должен проходить через твердый
сливная труба в сухой колодец или к дневному свету.

Не допускайте попадания в желоба листьев, хвои и льда. Перелив из заблокированного
желоба могут повторять контур желоба и насыщать потолок и
сайдинг, часто пробивающийся в стену и смачивающий утеплитель, гипсокартон,
и пол.Точно так же водосточные желоба в холодном климате могут способствовать образованию ледяной плотины, с
такие же разрушительные результаты.

Hardscape.

Бетонные тротуары или тротуары из брусчатки также могут контролировать просачивание стоков
в засыпку (рис. 3) — я измерил сокращение стока
просачивание от 300% до 500%.

	Рисунок 3. Бетонный тротуар или тротуар с правильным уклоном уменьшит количество стока, просачивающегося через засыпку (вверху).Где по периметру насаждений используются для озеленения, улучшения дренажа за счет закапывания листа полиэтилена ниже грядки с прорезями для корней (внизу). Галстук неглубокий перфорированная водосточная плитка к сплошной трубе для отвода воды к дневному свету или сухой колодец.
Грядка для растений со сливом

Опять же, хардскейп должен быть достаточно широким, чтобы покрыть всю засыпку.
площадь, а поверхность должна иметь уклон в сторону от стен фундамента.

Менее затратный метод — закопать лист полиэтилена на заводе.
кровать. Полимер должен покрывать траншею под засыпку фундамента и уклоняться к
перфорированная водосточная плитка укладывается параллельно фундаменту. Используйте прочную трубу для переноски
сток на дневной свет или в сухой колодец. На благоустроенных территориях прорезать проемы в
поли для размещения корней растений и деревьев.

Заглубленный поли работает хорошо, если засыпка утрамбована. С
отрицательная оценка, однако, поли фактически направляет воду в
фундаментная стена.Корни растений и деревьев возле фундамента также могут соединяться
проблемы с неуплотненным заполнителем, потому что их корневая система впитывает воду и
вызывают быстрое обратное уплотнение почвы. В засуху корни деревьев могут тянуть так
много влаги из почвы, чтобы фундамент мог осесть.

Трапы по периметру основания
Трапы по периметру фундамента работают в обоих направлениях. Они не только
переносить просачивающуюся дождевую воду через засыпку в сторону от фундамента,
они также снимают чрезмерное гидростатическое давление от поднимающихся грунтовых вод.От
способствует более быстрому высыханию засыпки, правильно смонтированные водостоки по периметру
снизить боковое давление почвы, что, в свою очередь, означает, что стены фундамента могут быть
разработан для использования более пористых материалов и меньшего количества стали.

Есть правильный и неправильный способ установить дренаж по периметру.
К сожалению, многие подрядчики по строительству фундаментов и домостроители работают под
ложное чувство безопасности, аргументируя это тем, что если жалобы на протекающие подвалы
не появляются в течение первого-двух лет после завершения проекта,
их строительные технологии должны работать.В том-то и дело, что
проблемы с водой в подвале, которые возникают в течение первых двенадцати месяцев, обычно
связанные с дефектами гидроизоляции. Проблемы с дренажной плиткой обычно занимают много лет
развивать. Таким образом, многие подрядчики закопали бомбы замедленного действия, которые в конечном итоге
взорвать их лица.

Отверстия вниз
Хотя пористая плитка на цементной основе все еще используется сегодня, большинство жилых
подрядчики согласятся, что из перфорированной пластиковой трубы диаметром 4 дюйма можно производить
более плотные суставы и с ними легче работать.Однако не все согласятся
в каком направлении размещать отверстия в трубе при установке опоры
стоки.

Ответ зависит от типа трубы. Гибкий HDPE (высокой плотности
полиэтилен) имеет прорези со всех сторон, а некоторые жесткие ПВХ имеют узор
отверстий по всей окружности. С этими типами водосточной плитки есть
Это не «правильное» направление, потому что со всех сторон есть отверстия.
Забитые отверстия на дне очищаются водой, поступающей по бокам и
вершина.

Самая популярная водосточная плитка — это жесткий ПВХ, имеющий всего два
параллельные ряды отверстий смыкаются по длине. Классический подход —
укладывать сливную плитку этого типа отверстиями вниз в
пять и семь часов. Это позволяет поднимать воду
стол для входа в трубу в самой нижней точке.

Фильтровальная ткань. В то время как гидростатический
давление помогает смыть ил из трубы, вся заглубленная дренажная плитка должна быть
окруженный крупным гравием или щебнем и обернутый фильтрующим
материал.Без фильтра ил будет загрязнять камень и в конечном итоге
войти и закрыть отверстия в трубе (Рисунок 4).

Рисунок 4. Без
фильтр, чтобы ил не загрязнял окружающий камень, сливную плитку можно
стало бесполезным всего за несколько сезонов (слева). Труба, предварительно обернутая или
«Пропитанная» фильтрующим материалом предотвратит образование сливной плитки.
подключен (вверху).

Различный геотекстиль доступен в рулонах, предварительно завернутых или
Труба с муфтой — труба, изготовленная с фильтрующей гильзой
уже на месте — тоже есть в наличии.

Расположение сливной плитки

Фильтровальная бумага и правильно ориентированная перфорация, однако, не гарантируют
эта сливная плитка будет работать. Трубу также необходимо устанавливать осторожно и в
правильное расположение относительно фундамента и любой межкомнатной плиты.

С чисто инженерной точки зрения идеальное место для прокладки наружного водостока.
плитка находится рядом с основанием, потому что вода из поднимающегося уровня грунтовых вод попадает
трубу раньше (Рисунок 5).

Наклон сливной плитки не требуется, хотя небольшой наклон помогает
не допускайте попадания в трубу ила и глины (особенно если в трубе всего два
ряды отверстий снизу). Не пытайтесь наклонить гибкую водосточную плитку,
однако, поскольку вы можете непреднамеренно создать провалы и провалы, которые будут
в конечном итоге собирает ил и забивает трубу (Рисунок 6).

Рисунок 6. Независимо
в зависимости от типа используемой трубы или ее формы, нефильтрованная сливная плитка может быть легко
забиты илом и глиной (слева). Ищущие воду корни и у растущих деревьев
возле фундамента также может полностью забить водостоки по периметру
(верно).

Фактически, волнистая водосточная плитка может привести к преждевременному выходу из строя
дренажная система. Эта проблема более выражена, когда деревья растут близко.
к фундаменту, потому что мокрый ил и глина, скапливающиеся в низинах, становятся
мишени для корней деревьев, ищущих воду, в засушливые периоды или в засушливый климат. В
За относительно короткий промежуток времени корни деревьев могут полностью закупорить сливную плитку.

Некоторые подрядчики создают еще более низкую отметку для плитки, копая
небольшая траншея у основания.Однако, чтобы не подорвать фундамент,
большинство кодексов требуют, чтобы плитка располагалась под углом 60 градусов от
опора.

Водосливную плитку можно также положить поверх фундамента. Преимущество здесь
чтобы плитка была ровной, как основание — хорошая стратегия при использовании
гибкая труба (рисунок 7).

Рис. 7. Сохранить
гибкую водосточную плитку от образовавшихся невысоких мест, которые будут собирать ил, поместите ее
на опоры, следя за тем, чтобы верх трубы не превышал
верх межкомнатной плиты.

Но это более высокое расположение не контролирует повышение уровня грунтовых вод.
так же эффективно, и может потребоваться поднять отметку внутренней плиты.

Специальные дренажные изделия.

Сегодня на рынке представлено несколько продуктов, например, Form-A-Drain.
(CertainTeed Corp. , P.O. Box 860, Valley Forge, PA 19482; 800 / 233-8990;
www. sureteed.com), которые обеспечивают как форму фундамента, так и водоотводную плитку.
(Рисунок 8).

Рисунок 8.
Форма опоры Form-A-Drain обеспечивает ровный водосток по периметру и
имеют большую пропускную способность, чем трубопроводные системы (слева). Для управления гидростатическим
напорные дренажные панели с углублениями, прикрепленные к стене фундамента
вода из засыпки в водостоки по периметру (справа).

Эти системы не только обеспечивают ровный уровень дренажной системы, но и часто
обеспечивают большую пропускную способность, чем традиционные трубопроводные системы.

На участках, где исключительно высокий уровень грунтовых вод создает непостоянные
гидростатическое давление на фундаментные стены, листы с ямочками могут использоваться в
в сочетании со стандартной водосточной плиткой. Эти мембранные системы обеспечивают
водонепроницаемый барьер, а также отводит излишки грунтовых вод сверху
фундаментные стены в водостоки по периметру.

Слив собранной воды
Улавливание грунтовых вод в систему дренажа по периметру составляет только половину
битва — как только вы набрали воду в сливной плитке, вы должны
утилизируйте это где-нибудь Слив воды в канализационные системы не допускается.
вообще незаконно, что оставляет два основных способа избавиться от воды:
на наклонных участках можно расширить неперфорированную водосточную плитку на дневной свет и слив
вода на земле; на ровных участках можно собирать воду в отстойник
корзинку и откачайте ее в зону разгрузки подальше от подвала.

Самотечная разгрузка. Два элемента
критично для правильного функционирования системы самотечного дренажа. Во-первых, хотя
перфорированная водосточная плитка вокруг самого фундамента может быть ровной, сплошной трубой
бег от фундамента к дневному свету должен иметь уклон от 1/16 до
1/8 дюйма на фут. Во-вторых, открытый конец нагнетательной линии должны предотвратить
проникновение грызунов, лягушек, змей и рептилий. Один из способов — покрыть
Открытый конец трубы обернуть тканью для аппаратных средств толщиной 1/4 дюйма.В качестве альтернативы вы можете
закопать конец трубы в щебне, что позволит воде просачиваться
ниже класса.

Напорный нагнетатель. Пока гравитация
слив на дневной свет дешево и просто, рекомендую установить корзину поддона
в качестве резервной копии. Погружной поддон в нижней части корзины поддона соединяется с
система шлангов или жестких труб, по которым собранная вода выводится из подвала.
Если вы предусматриваете сборный отстойник, когда фундамент и плита
После размещения насос и нагнетательный трубопровод при необходимости можно будет установить позже.

Корзина поддона должна находиться внутри фундамента, где она может захватывать
вверх грунтовые воды, которые поднимаются под плитой. На ровном участке, где вся земля
вода должна быть откачана, вода из водостоков по периметру также должна быть направлена
в отстойник через дренажные рукава в основании (Рисунки 9a и
9б).

Рисунок 9б. А
погружной насос, подключенный к шлангу или жесткой трубе, сбрасывает воду на
грунт вдали от фундамента.

Чтобы в дальнейшем не пришлось копать, обязательно кладите гильзы перед
залиты опоры. Используйте трубу диаметром 4 дюйма и распорные втулки от 6 до 8 футов.
разнесены по всему периметру опоры. В особых случаях, когда
плита помещается на фут или более над верхней частью опор, вы можете найти
рукава в фундаментной стене.Хотя вода, проходящая через рукава или
под опорой обычно найдется корзина поддона сама по себе, рекомендую
внутренняя дренажная труба по периметру, заканчивающаяся в корзине поддона.

Брент Андерсон владеет и управляет компанией Brent Anderson Associates,
подрядная и консалтинговая фирма в Фридли, Миннесота . .