виды крепления, гидроизоляция и монтаж

Дата: 27 сентября 2018

Просмотров: 4378

Коментариев: 0

На сайтах производителей встречаются противоречивые заявления относительно необходимости устройства армопояса при возведении постройки из газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать предполагаемую нагрузку. Другие, напротив, предлагают подстраховаться. Однако все производители и строители уверены в том, что пористые материалы отрицательно реагируют на точечную нагрузку. Поэтому необходимо её равномерно распределять. Если по какой-либо причине устройство армопояса не представляется возможным, необходимо использовать мауэрлат. Это продлит срок службы строения.

Мауэрлат чаще всего изготавливают из того же материала, что и стропила, — металл (швеллер, двутавр) или древесина (брус)

Что такое мауэрлат

Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам. Как правило, она выполняется из деревянного бруса. Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только в том случае, если используются стальные стропила. Однако такие конструкции встречаются редко, так как себестоимость строения возрастает в разы. К тому же выполнить крепление стальных частей намного сложнее, чем деревянных.

Функции мауэрлата:

• равномерное распределение веса крыши по стенам;
• надежная фиксация стропильной системы;
• защита и предотвращение точечной нагрузки на блоки из газобетона.

Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10*10 см. Однако для обеспечения лучшего качества сцепления желательно брать материал большего сечения. Допустимо использовать и бревно, но необходимо стесать ту сторону, которая будет прилегать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опирания передают нагрузку мауэрлату, который, преобразуя и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего выполняет эти функции брус из лиственных пород дерева. Чтобы он дольше прослужил, его необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и поражение насекомыми. Брусья должны полностью и равномерно закрывать стены. Между собой их скрепляют гвоздями или прямым замком. Из-за того, что сечение деревянного материала меньше, чем ширина газоблока, мауэрлат кладут по внутренней стороне стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Также допустима укладка кирпичей с наружной стороны здания.

Между газобетонной стеной и деревянным мауэрлатом должен быть гидроизоляционный слой.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат можно прикрепить непосредственно к газобетону или используя армопояс. Есть такие способы соединения деревянной балки со стеной:

• с помощью стальной проволоки;
• с использованием анкеров;
• шпильками.

При использовании любого из перечисленных методов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным. Также при монтаже следует избегать сдвигов конструкции.

В частном домостроении деревянный брус выступает основным материалом, используемым для работы над мауэрлатом

Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

Стальная проволока способна достаточно надежно зафиксировать мауэрлат. Её вплетают в кладку за несколько рядов до верха стены. Достаточно 2—4 блоков в высоту. Обязательно должна фиксироваться середина проволоки, а её длины — хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы притянуть и зафиксировать мауэрлат. Количество связок не ограничено. Но обычно их столько же, сколько стропильных ног.

Анкерное крепление

В этом случае желательно использовать армопояс. Анкеры позволяют достаточно надежно зафиксировать стропила, но создают точечную нагрузку, которая крайне нежелательна для блоков из газобетона. Под ее воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции. Также за счет заливки бетоном можно выровнять верх стен по горизонтали. Это впоследствии облегчит установку стропил.

Анкеры устанавливают еще на этапе заливки. Их фиксируют в желобе, который будет заполнен бетонной смесью с применением проволоки. Необходимо следить за тем, чтобы анкера стояли ровно. Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкерам следует стоять строго вертикально. Количество единиц крепления не регламентируется, однако их количество должно быть не меньшим, чем число стропил. Когда бетон затвердеет, они будут буквально замурованы в нем.

Крепеж повышает несущие характеристики и усиливает прочность узлов, исключает смещение стропил под действием высоких нагрузок

На готовый армопояс с болтами укладываются брусья. По деревянному материалу стучат молоточком или киянкой. На брусе образуются вмятины от анкеров. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Нужно следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали. Затем брус укладывают на бетон так, чтобы анкеры попали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками с шайбами.

Заменить полноценный армопояс могут небольшие бетонные подушки. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Они также более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянным брусом желательно проложить слой гидроизоляции. Можно воспользоваться как специальными мастиками, так и простым рубероидом.

С помощью металлических шпилек

Крепление мауэрлата на металлические шпильки можно реализовать 2 способами: замуровав их стену или залив бетоном в армопоясе. Чтобы не ошибиться с заглублением крепежа, можно использовать следующее правило: его вставляют в каркас на глубину 2 мауэрлатов. Если используется брус 10*10 см, шпилька должна на 20 см уходить в стену или армопояс.

Крепежи монтируются в стену за 1—2 ряда до окончания стен. Нужно учитывать, что длины шпильки должно хватить не только на блоки, но и на мауэрлат. Также должен остаться небольшой запас для затягивания гаек с шайбами.

В последнем случае вся процедура схожа с установкой анкеров, только вместо болтов — шпильки.

В некоторых случаях при возведении построек из газобетона можно не использовать армопояс, но тогда необходимо обустройство мауэрлата. В противном случае блоки не выдержат точечную нагрузку и быстро разрушатся.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Нет армопояса в доме из газоблока

День добрый или вечер!

Вижу, что  тщательно подходите к решению проблем каждого вопроса, очень понравилось, вот и решился обратиться!
Так таковой проблемы нет, но есть психологический дискомфорт (о нем чуть позже), в связи с тем, что нет армопояса.
Подробнее.
Дом выстроен следующим образом.

1. Грунт на котором стоит фундамент песок с глиной (т.к. когда бурили сваи, эта смесь (светлая в виде песка) и выходила).
2. По грунтовым водам, вода летом стоит где то метрах на 4 (со слов человека продавший участок), но когда были сделаны сваи на глубину порядка 2,4 м воды не было; за участком вырыт ров для сбора весенней воды и вывод за дорогу, глубиной в 1,5 метра.
3. Участок ровный (уклон незначительный 10-5 см на 8 метров), но в 300 метрах перед ним гора, а за ним в 200 метров идет железная дорога (магистраль на г. Москву через г. Пермь) иногда незначительная вибрация ощущается.
4. Фундамент 7,15 м на 8,12 м с перемычкой виде креста внутри дома, ростверк 60 см (высота)*40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ней), сделаны сваи через каждые 1,1-1,3 от друг друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на 2 м от нижней точки ростверка, не исключая и перемычки (примерный вид фундамента прикреплен), арматура использовалась 10″.
5. Заливался в октября прошлого года(2012), марка бетона М200, (схема приложена).
6. В этом году начал возводить стены (июнь 2013).
7. Затем выложен рубероид в 2 слоя, цоколь в три кирпича М150 (с продухами по 2 штуки на комнату).
8. Далее пошел у нас газоблок (600*188*300).Первый этаж 13 рядов где то 2,4 м, на них положены балки перекрытий (10 шт), так как первый этаж 5-ти стенок, балки были расположены следущим образом: задняя часть дома (где нет эркера) балки 150*150 где-то по 4 метра, опирание на стену и перегородку по 30 см (на всю ширину блока), передняя часть дома (с эркером) балки 100*150 по 5 метров, ну и одна от эркера до перегородки 6 м все опираются с каждой стороны по 30 см (обмотаны рубероидом).
9. Далее возводилась мансарда боковые стены по 1,2 метра высотрой фронтоны по 2,3 м.
10. Блоки клали на клей.

Вот и самая развязка.
Начал думать как поставить монсардную крышу, к чему крепить, ну и полез в инет читать, что да как. Вычитал что необходим армопояс (раньше и не слышел о таком, думал газоблок кладется как и кирпич и по этому в инет не лазил и строители говорили 100 лет дом простоит) и соседи не делали его и брус к блоку прикрутили, а тут на тебе, армопояс нужен был между первым и втором этажом и на уровне 1,2 от второго этажа перед тем как возводить фронтоны, арматуру клади между рядами газоблока. Что за чудо материал, как над ребенком над ним трясись. Но уже поздно, все возведено. «Вот он локоть, а не укусишь»ю Ну  и начал на форумах спрашивать, что да как, а мне все кричат, развалится, разбирай все и по новой делай. Решил спросить совета у Вас. Денег лишних нет, чтоб все ломать и делать заново.

Вот и психологический момент. Напугали меня всякими страшилками. Я думал возвести ломаный армопояс (по скатным поверхностям стен фронтонов) в 3 стеклопластиковые арматуры 8-кой с перевязкой в 1 м, ширина пояса 25 см и высота 20 см, на него брус 100*150 мм с шагом шпилек в 1,5 метра, затем возводить мансарду с шагом стропильной ноги в 600-700 мм (доска 50*150). Вид стропил приложен и примерный вид крыши. Что скажете про данную ситуацию, может, что то укреплять надо, может и не надо? Как возвести мансарду из газаблока 600*188 (высота) * 300 (ширина)?

нету армопояса и тонкие стены дома

Здравствуйте. Много букв, извиняйте!

Хочу поинтересоваться у профессионалов, родители попросили строителя построить дом/дачу(они ещё сами тогда не определились что хотят), что получилось в итоге — фундмент монолитная плита (здесь уточню что изначально на фундамент родители нанимали другого человека, он «передал» заказ каким-то бомжам и в итоге фундамент построился коряво, он был очень неровным, заваливался горизонт так сказать, я тогда не разбирался в стройке скажу только что песок подсыпали и прилично и утрамбовывали, слой пенопласта был, сколько арматуры ложили и какой это неизвесно, затем отец нашёл другого строителя который впоследствии сделал фундамент ровным, опять же я не знаю точно чего и сколько здесь ложили арматуры, но мама говорила что арматуры добавляли очень много, много было денежных трат на бетон и арматуру, в итоге фундамент стал повыше и ровным, родители не могли нарадоваться что всё исправлено, этот строитель этим их и подкупил и предложил дешево построить дом).

Фото фундамента что есть:http://prnt.sc/e7oqbghttp://prntscr.com/e7oqil (эти 2 фото сделал когда отец со строителем делали фундамент пристройки к дому)http://prnt.sc/e7os5k (внутри дома)

Крыша гибкая черепица (шинлас джаз, угол крыши получился 30см или чуть-чуть больше), в итоге дом 8.5*8 получился второй этаж мансардный (строился без проекта), дом под крышу построили осенью 2015 года. В стройке я начал смотреть/читать после того как увидел что люди ложат толстый слой утеплителя, а тут он положил утеплителя слой 10см на крыше, а в некоторых местах было 5см!, хотя отец приглашал печника обсуждали как строить печку, т.е. было ясно что хотели дом/дачу круглогодичного проживания и они это обсуждали, а не летнего. В итоге понял, что помимо маленького слоя утеплителя на крыше он не положил гидроизоляционную пленку или мембрану, не сделал вентиляцию на коньке дабы воздух циркулировал, вместо подкладочного ковра положил какую-то армирующую пленку (как понял это была наверное пароизоляционаая что ли), в итоге мы разобрали снизу внутри дома сняли обрешетку, пароизоляционную пленку, утеплитель, на рейки прибили супердиффузиозную мембрану ютавек, утеплитель 20см, аэраторы поставили в конек. С армирующей пленкой вместо подкладочного ковра уже ничего не сделаешь так как она лежит ведь на ОСБ (9 или 10 см точно не помню). По крыше ещё нюансы были такие как шаг стропил в интернете предлагают делать максимум 80см при гибкой черепице (а лучше 60см), здесь от 80см до метра, а на одном участке стропила (кстати размер если что их был 5*20 или 5*25 точно не помню) вообще получилось около 110см. http://prntscr.com/e7oz1j Жалко не оставил фото когда внутри дома всё разбирали, в некоторых местах обрешетка доска была 3-4 метров длиной затем метр разрыв и дальше продолжалась, очень странно так как доски было много. Да ещё хотел уточнить, что дом построили осенью 2015 года, а летом 2016 года ещё перед тем как снизу наращивать утеплитель увидел что крыша чуть-чуть в некоторых местах прогнулась или повела, не сильно кидается в глаза но заметно, как я думаю это возникло в результате пренебрежения из-за шага стропил, обрешетку плохо наложили, ещё может быть стропило начало крутить, вдобавок той зимой были обильные снегопады.

Блоки белорусские ОАО Красносельскстройматериалы 625*300*200 d500 http://prntscr.com/e7pmia по качеству хвалят, на клей выложили в 2 этажа, кладка была выполнена по уровню здесь вопросов нету, арматура в стенах есть, но блоки уложены так что толщина не 30см а 20см!!!

Перекрытие дерево http://prntscr.com/e7or5f вот фото, обработали, по размерам кстати некоторые говорили что аж танку можно заезжать, вобщем можно было и меньше заказывать как я понял.

Армопояса строитель вообще не делал ни под мауэрлат ни между этажами!!! Шпильки под мауэрлат загоняли глубоко, не на один блок точно, скорее всего на два.

Отмостки не делали, я не знал и никто не сказал что надо делать.

Вентиляционных выходов тоже нету, и проекта хоть для какого-то контроля строительства и для себя (отчитываться перед гос структурами не нужно, дом в садовом товариществе строится). Да и скажу что коммуникаций не делали изначально, сразу коробку начали возводить, оставили только одно место в фундаменте для подвода труб, но и тут есть вопросы уже с планировкой но потом, с этим бы сначала разобраться. ..

Понятно что виноваты прежде всего сами, не знаю вобщем что делать с этим, знакомый прораб приезжал за голову хватался сказал что так строили в 90х годах, сказал всё бы ничего, но само плохо что нету армопояса. Строители кто приезжал говорят что всё нормально, не переживайте у вас хороший дом (но как мне кажется им просто не хочется тратить время рассказывая про все проблемы, им лучше бы чтобы строились дальше и платили им деньги)С родителями решили, что дома как круглогодичного проживания или наездами круглый год там уже не получится да и необязательно так как жильё есть, но хотя бы летнего типа с наездами по выходным осенью и весной может что и получилось бы (если бы так знал что стены тонкие и без армопояса и дом летнего типа то можно было бы не ложить 20 см утеплителя в крышу, но как есть), конечно я бы задумался чтобы продать весь этот геморой хотя кто его купит:) или пускай стоит, но жалко родителей они уже старые им и это в радость. Вобщем я хочу спросить у вас что можно с этим поделать, может вообще ничего страшного, хотя наврядли:) Знакомый предлагал обустраивать только первый этаж, так как на втором пойдёт нагрузка на стены и неизвесно что может быть.

Ещё такие вопросы есть:1)перемычка над окном на первом этаже http://prntscr.com/e7ouyb отступа практически нету особенно слева, строитель обосновывал тем что с двух сторон он ложил арматуру и загонял её в блок и там типо намертво лежит, но тут сомнения… кто-то говорит нормально а кто-то что рано или поздно упадет, можно подставки небольшие деревянные сделать для опоры по бокам но опять же тогда если что нагрузка пойдет на нижние блоки.

2)Ещё я не видел некоторые моменты, прораб который приезжал показал http://prntscr.com/e7owjs http://prntscr.com/e7oxdp http://prntscr.com/e7oxhg http://prntscr.com/e7oxyx в местах 1 и 2 есть трещины в блоке с двух сторон, сказал что вообще такая конструкция не делается что стойки ставятся от стропил (3,4,5) на деревянный брус, и перекрытия также, в итоге нагрузка пошла на блок (а если учесть что потом полы ложить, мебель ставить и люди сверху будут то но вообще треснет), прораб этот предложил выложить кирпичом столбик там где блок треснул от пола до деревянной балки дабы опора была, пока что поставил деревянную жердь для подпорки, мало ли сейчас зимой сильные снегопады были бы.

3)осенью 2016 перед постройкой пристройки увидел что на втором ряду от крыши треснул блок со стороны улицы и дома http://prnt.sc/e7p0wy http://prntscr.com/e7p1ru (кстати по этому фото можно увидеть что верхняя крыша не совсем ровная) , со стороны улицы трешина пошла вниз на пару блоков, со стороны дома она осталась только на одном блоке откуда изначально шла, сделал мяак вобщем дальше она не расползается, из-за чего это могло быть?

Беларусь, Минская область

Грунт суглинок как я понимаю, не глина ну и не песок точно. Во время дождей вода бывает стоит в двух местах на участке. http://prntscr.com/e82xpaдо уровня воды около 50м если судить по соседям

Если есть какие-то вопросы задавайте буду спрашивать у отца или у строителя который строил дом.

Мауэрлат на газобетон без армопояса

Строительство домов из газобетона в последнее время достигло очень высокого уровня популярности, и не прослеживается никаких тенденций к ее уменьшению Наоборот, спрос на этот материал растет, что вполне объяснимо по целому ряду причин. Солидные размеры блоков наряду с их четкой «геометрией» , использование оптимизированной смеси для кладочного клея-раствора – всё это позволяет проводить возведение ровных стен в максимально короткие сроки. Вместе с тем, получающиеся стены имеют относительно небольшую массу, то есть не оказывают большой нагрузки на фундамент, уже изначально обладают весьма неплохими термоизоляционными качествами – то есть затраты на последующие утеплительные работы будут уже не столь значительны.

Мауэрлат на газобетон без армопояса

Но есть у практически любого типа газобетона одно «уязвимое место». Речь идет о сложностях, с которыми приходится сталкиваться при соединении иных конструктивных элементов к пористым стенам. «Классический» крепеж, зачастую, становится бесполезен, так как не удерживается в толще газобетона, и приходится искать иные решения. Хорошо, если задача – присоединить какую-либо вспомогательную или декоративную деталь – бывает достаточно обычных саморезов. Ну а если проблема кроется в креплении мощного бруса мауэрлата?

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной армированный железобетонный пояс. Однако, некоторые самодеятельные строители, видимо, из соображений экономии времени и материалов, пытаются отыскать способы, как можно закрепить мауэрлат на газобетон без армопояса. Давайте посмотрим, насколько это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

Несколько слов о важности мауэрлата

Что такое мауэрлат и для чего он необходим? Человеку, неискушенному в вопросах строительства, это мудреное слово зачастую вообще ничего не говорит. А между тем, речь идет об одной из важнейших несущих деталей конструкции здания.

Что такое фундамент – знают, наверное, все. Так вот, по своей функциональности мауэрлат вполне можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, она отвечает за нагрузки, передающиеся со всего здания в целом, а мауэрлат – только за те, что образуются в ходе эксплуатации всей конструкции крыши – стропильной системы, кровельного покрытия, утеплительного «пирога», внутренней обшивки скатов (если она есть) и т.п.

С некоторым допущением, значение мауэрлата для конструкции крыши можно сравнить с важностью фундамента – для всего дома.

А нагрузки здесь могут быть немалыми, и что самое опасное – иметь распирающую, перпендикулярную поверхностям стенам направленность, то есть работать на их разрушение. Все дело в углах скатов кровли – именно это дает такое разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и при внешних нагрузках – снеговой и ветровой.

Особенно опасны подобные распирающие точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног, для стен, выложенных из штучного материала – кирпича или кладочных блоков (куда относится и газобетон). Значит, необходимо максимально равномерно распределить выпадающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с этим сможет справиться мощный деревянный брус, который плотно упирается на всем своем протяжении в торец стены.

Нагрузка от стропильных ног не передается напрямую на блочную стену – благодаря наличию мауэрлата она равномерно распределяется по большой площади на всем протяжении стены

Второе замечательное качество мауэрлата — это значительное облегчение монтажных работ при установке стропильной системы. Согласитесь, что крепить каждую стропильную ногу к капитальной стене намного сложнее, чем, как говорится «дерево к дереву». С наличием мауэрлата отрываются очень широкие возможности применения различных схем соединения, от «глухих» до подвижных, с использованием разнообразных крепежных деталей.

Это – всего лишь малая часть возможных вариантов крепления стропильных ног в нижней точке при наличии мауэрлата

В качестве мауэрлата обычно применяется деревянный брус сечением от 100×100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши, выбирают еще 100×150, 150×150, 150×200 мм). Очень часто опираются на негласное, в принципе, но действенное правило – толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина – в зависимости от толщины стены, на которую он устанавливается. При этом стараются брус расположить так, чтобы он не приходился вровень с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так проще будет уберечь древесину от негативного воздействия внешней среды, провести утепление этого довольно сложного в плане обеспечения нормальной термоизоляции узла. Это правило не является обязательным, но если почитать советы мастеров, то все они практически в один голос советуют оставлять с каждой из сторон хотя бы по 50 мм от края.

Желательно, чтобы брус мауэрлата все же был несколько уже стены – чтобы оставался с обеих сторон отступ не менее 50 мм.

Можно изготавливать мауэрлат и из бревна, но такое решение не видится оптимальным – операции крепления к стене, а затем и врезки стропильных ног станут значительно сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков в плотницком деле.

Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента конструкции крыши, для таких целей стараются выбрать просушенную древесину первого сорта, которая не имеет искривлений, выраженной сучковатости, трещин, признаков биологического разложения, и других дефектов.

На качестве древесины для мауэрлата экономить не стоит – она должна быть первосортной без дефектов и признаков биологического поражения

Для мауэрлата вообще рекомендуется отборная древесина лиственных пород. Но отыскать такой материал – непросто, поэтому чаще всего применяют качественную сосну, но только подвергая ее весьма придирчивому выбору: экономия на качестве в данном случае – совершенно не допустима.

Кстати, мауэрлат может быть и не деревянным. Например, если планируется стропильную систему создавать из сборных или сварных металлических ферм, то и в роли мауэрлата будет применяться стальная балка – обычно швеллер или двутавр. Впрочем, в практике частного строительства к таким решениям прибегают нечасто – «классикой» остается древесина.

Мауэрлат может не применяться на стенах из бруса или бревен (его роль выполнит последний ряд – верхняя обвязка), и на каркасных домах – по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возведены из прочного, устойчивого к точечным и распирающим нагрузкам материала (например, бетон), и при этом конструкция крыши подразумевает крепление стропил к наружному выносу балок перекрытия. Для стен же, сложенных из штучных материалов, без мауэрлата обойтись не удастся в любом случае.

Понятно, что для того чтобы мауэрлат в полной мере мог выполнять свои функции, надёжность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами – попроще, так как существует немало способов надежной фиксации бруса на торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича делаются закладки из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать для крепления мауэрлата обычные стальные скобы. Но выполнить такие закладки с газобетоном – это абсолютно бесперспективное занятие, можно даже не пытаться, так как никакой надежности обеспечиваться не будет. Приходится искать иные способы, о которых и пойдет речь далее в статье.

При кладке кирпичной стены частенько делаются деревянные закладки, и мауэрлат затем можно надёжно зафиксировать скобами. С газобетоном такой «номер» не проходит!

На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутой схеме», то есть в виде рамы, полностью опоясывающей весь периметр здания – так достигается максимальная надёжность конструкции. Впрочем, это получается не всегда возможным – например, в том случае, когда из тех же пеноблоков ведется выкладка фронтонов. Значит, тем надежнее должно выполняться крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается двускатная стропильная система?

По ходу изложения мы уже один раз отсылали читателя к размеру стропильной ноги – от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. А вот как рассчитывается двускатная стропильная система крыши, с учетом углов крутизны и всех выпадающих нагрузок – читайте в специальной публикации нашего портала.

Как можно прикрепить брус мауэрлата к газосиликатной стене без армопояса?

Прежде всего, строитель, перед которым встала подобная проблема, должен четко сам себе ответить на вопрос – «Действительно ли у меня нет возможности залить армированный железобетонный пояс, чтобы не иметь проблем в принципе?» Почему? – да потому что любой из предложенный далее вариантов не лишен тех или иных недостатков. И кроме того – сама возможность установки мауэрлата без армопояса – довольно сомнительная, и принимается со многими оговорками.

Если пролистать настоящую строительную справочную литературу, то, пожалуй, теоретических обоснований крепления мауэрлата на газобетонную стену без армопояса – и не найдешь

Сколько не ищи, вряд ли получится отыскать внятные критерии, когда специалисты однозначно говорят – да, можно обойтись на этой газосиликатной стене без бетонного армопояса. Существуют лишь много всяких «если», при которых, вроде бы, можно надеяться на успешность такого монтажа.

Цены на газобетон

газобетон

• Если дом или хозяйственная постройка небольшие (критериев оценки, увы, нет).
• Если крыша имеет не слишком сложную и тяжеловесную конструкцию (допустим, что речь идёт о простых двускатных кровлях из, например, профнастила или металлочерепицы – все остальные кровельные материалы, в совокупности со своей обрешеткой, будут тяжелее).
• Если климатические условия региона строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что не случится погодной аномалии?).
• Если конструкция стропильной системы будет сводить к минимуму распирающие нагрузки. Это может обеспечиваться:

— Применением висячих стопил, жестко стянутых горизонтальными затяжками.

— Использованием наслонных стропил, с обязательной опорой в точке конькового соединения, если в точке соединения стропильных ног между собой на коньке предусмотрена шарнирная связь, а узел крепления к мауэрлату предполагает использование подвижных, скользящих соединений.

Стропильные ноги должны быть или жёстко связаны затяжками (при висячей схеме), или, при наслонных стропилах – иметь шарнирное крепление на коньке и подвижное скользящее – на мауэрлате.

Одним словом, перечень условий для того чтобы попробовать обойтись без армопояса (и то без полной уверенности в успехе) – достаточно велик. И необходимо, наверное, десять раз подумать, прежде чем избрать именно этот путь.

Тем не менее, в интернете предлагается несколько способов монтажа бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатную стену без заливки армопояса. Попробуем разобраться в них.

Крепление мауэрлата с помощью проволоки

Один из самых простых способов, который часто применяется при возведении кирпичных стен. В этом случае примерно за 4÷5 рядов до окончания кладки между рядами укладываются пучки стальной проволоки диаметром примерно 3 мм (по 3÷4 жилы в пучке), так, чтобы они выглядывали и с внешней, и с внутренней стороны стены. Длину выпуска этих «косичек» делают такой, чтобы она обеспечивала охват монтируемого по окончании кладки бруса мауэрлата и позволяла беспроблемно произвести надежную скрутку и затяжку проволочной петли. Шаг расположения таких поводочных закладок обычно выбирают равным шагу установки стропил, так, чтобы узлы крепления мауэрлата приходились между соседними стропильными парами.

Установка бруса мауэрлата на гидроизоляцию, формирование проволочной петли

По готовности стены на ее торец укладывается гидроизоляция. Затем сверху устанавливается брус, выравнивается, а затем производится создание и затяжка проволочной петли. Затяжку обычно проводят с помощью ломика (монтировки), добиваясь максимально плотного прижатия бруса к стене.

Проволочная петля после затяжки с помощью монтировки – мауэрлат плотно прижат к стене.

Казалось бы — вот оно, самое простое решение. Однако, присмотритесь: все показанные примеры – только на кирпичной стене. Пишут, что такой способ вполне срабатывает и с газосиликатными блоками, только закладку проволочных «косичек» проводят примерно за два ряда до окончания кладки.

Писать-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенами найти в интернете не удалось.

По личным ощущениям – не будет ли проволока при больших нагрузках, а тем более – при возможной вибрации, например, при сильном ветре, работать как «ножовочное полотно», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно пилить ручной ножовкой)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене, со всеми вытекающими последствиями.

Одним словом, не все так очевидно просто…

Крепление бруса с помощью анкеров или дюбелей

Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем. Все так, но только если речь идет не о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может преподнести сюрприз, когда при затяжке анкера или вкручивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

Безусловно, в продаже в наше время можно найти немалый ассортимент крепежа, рассчитанного именно для газобетонных стен. Но, согласитесь, одно дело крепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен – и совершенно другое мощный брус, который становится основой для всей конструкции крыши.

Анкеры и специальный дюбель, которыми можно осуществить крепление к газобетону.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невелики, придется приобретать анкеры максимальной длины – порядка 300÷500 мм, так , чтобы с учетом толщины бруса мауэрлата, можно было более-менее надёжно «зацепиться» за стену. Но стоимость таких длинных мощных анкеров – немалая, так что это тоже необходимо иметь в виду.

Работа по монтажу мауэрлата на анкеры проводится примерно в такой последовательности:

Будет ли такое соединение надёжным? С бетоном – однозначно да. С газосиликатном напрямую – вопрос сложный, даже при большой длине анкера. Во всяком случае, никаких исследований или результатов изучения опыта по этому вопросу в интернете обнаружить не удалось – ни положительных, ни отрицательных.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Нередко длины бруса для того, чтобы выложить мауэрлат по стене одним отрезком, не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют выполнять очень интересные и надежные замковые соединения, но для непрофессионала будет достаточно сделать соединительный узел «в полдерева». Обязательное условие: на этом месте необходимо затем будет предусмотреть крепление – анкер или шпильку, чтобы затянуть место соединения.

Цены на профнастил

профнастил

Варианты соединения соседних брусьев мауэрлата

Аналогичный подход и по углам, где стыкуются брусья соседних стен – замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткую раму, на углах практикуется усиление соединения с помощью стальных скоб. На одной из схем выше это хорошо показано.

Еще один совет – если на стене приходится стыковать два участка брус, то следует стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длиной 8,5 метра лучше использовать брусья не 6 + 2,5, а, например, 4,2 + 4,3 м.

Технологические новинки – химические анкеры

Еще десяток лет назад про эти инновационные методы крепления деталей в различных материалах еще мало кто слышал. Сегодня же химические анкеры широко представлены в продаже, правда, назвать их общедоступными по цене – пока не получается.

Кстати, подобные технологии крепления многие из домашних мастеров проводили и без специальных химических анкеров – речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидки с отвердителем, а затем вставлялась деталь – через сутки получалось надежное соединение.

Всем знакомый эпоксидный клей – по сути тоже может считаться «химическим анкером», только с очень большим сроком застывания состава.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им высочайшие прочностные качества. Правда, можно уже повстречать и жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке представлено очень много некачественных подделок подобной химии. А если говорить об авторитетных производителях таких материалов, то следует ориентироваться на бренды «Sormat», «Hilti», «Nobex», «Fischer», «Tox», «Tecseal», «Tecfix», «Technox», «KEW» и некоторые другие.

Сами по себе химические анкеры могут различаться принципом их применения.

• Так, одна разновидность имеют капсульную (ампульную) компоновку.

Химический анкер ампульного типа

В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула, которая содержит одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро отвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

После укладки ампулы в отверстие вставляется уже сам анкер (шпилька), и забивается на необходимую глубину. При забивании анкер разрушает ампулу, сосав заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и витками резьбы шпильки. При нормальной температуре воздуха уже через 25÷45 минут состав полностью полимеризуется, застывает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже под немалой нагрузкой.

• Другой тип химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (чаще – двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет схож по конструкции с тем, который мы обычно применяем с силиконовыми герметиками или «жидкими гвоздями». А некоторые виды химических анкеров прямо рассчитаны именно на такие простейшие пистолеты.

Картриджи «химических анкеров» и пистолет для работы с ними

Кроме того, в зависимости от материала стены могут применяться еще и дополнительные приспособления. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, предназначенный именно для пористых бетонов.

Что еще говорят о достоинствах химических анкеров:

• Крепление считается высокопрочным, долговечным – срок эксплуатации оценивается в 50 лет.
• Используемые полимерный композит совершенно инертен к атмосферному, биологическому, химическому воздействию.
• При установке такого анкера отсутствуют распирающие нагрузки внутри пористого бетона, то есть риск появления трещины или скола практически исключается.
• Вместе с тем, проникновение композита в прилегающие к пробуренному каналу поры газобетона обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь – о недостатках. Их немного, но судите сами:

• Стоимость химических дюбелей – высока, и крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму. Тем более, что для нашей задачи необходимы весьма глубокие каналы с полным их заполнением композитом – так что картриджей потребуется изрядное количество.
• Химические анкеры не отличаются стойкостью к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлате температуре выше 100 градусов в принципе неоткуда взяться, но тем не менее …
• Каких-либо достоверных данных о сроках и результатах эксплуатации химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса – не выявлено. То есть, имеются предположения, что вроде бы должно получиться неплохо – но итогов проведенных испытаний пока нет. Может, хотите быть первым?

Видео: демонстрация работы с химическим анкером компании «Hilti»

Крепление мауэрлата на вмурованные шпильки

Если еще до крепления мауэрлата из торца стены торчат шпильки на нужном расстоянии друг от друга – процесс монтажа упрощается до предела.

Если ранее в стену были вмурованы шпильки, то установить мауэрлат – не составит никакого труда.

• На брус переносятся отметки расположения шпилек – для этого достаточно уложить мауэрлат сверху и немного простучать – шпильки оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
• Далее, на эти шпильки «накалывается» полоса гидроизоляции.
• Затем нанизывается брус с просверленными отверстиями.
• На шпильки надеваются широкие шайбы, наживляются гайки – и происходит вполне понятная процедура прижима мауэрлата к торцевой части стены.

Все очень просто, но кроме одного – а как в газобетонную стену вмуровать шпильки. Вот здесь начинаются сложности.

Встречаются такие советы – в газобетонной кладке сверлится глубокое, порядка 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше, чем диаметр шпильки. Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молочком. После этого в него вводится до упора шпилька – и в таком виде оставляется до полного схватывания раствора.

Несложно, казалось бы, но некоторые мастера, опробовавшие такой метод, явно не в восторге от него – растворы могут дать усадку, сложно избежать пустотных участков, да и качество такого узла все же не самое высокое. Некоторые крепления могут от динамической нагрузки или вибрации разбалтываться, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант заблаговременной установки шпилек. В этом случае они привариваются перпендикулярно к металлическим пластинам, которые разместятся в кладочном шве перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма пластин большой роли не играет – например, они могут быть такими, как показано на иллюстрации.

Пластины с приваренными шпильками – они будут установлены при кладке последнего ряжа блочной стены. (Блоки на картинке показаны арболитовые, но принципа это не меняет).

Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против выдергивающей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее, до установки их в кладку, сверлятся отверстия, затем туда заводятся шпильки, при необходимости — «рихтуются» края блока, чтобы он из-за толщины пластины не встал на перекос. После этого выполняется кладка – и по готовности стены сразу имеется и ряд вмурованных шпилек для монтажа мауэрлата.

Пластины скрыты в кладочных швах, а шпильки становятся удобным подспорьем для надежной фиксации мауэрлата.

И все же максимально надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного пояса.

А разумно ли отказываться от заливки армопояса?

Если читатель задаст автору это статьи прямой вопрос – какой же метод крепления мауэрлата из перечисленных он рекомендует в первую очередь, то получит, возможно, обескураживающий ответ – НИКАКОЙ.

Автор является непримиримым сторонником обязательной заливки армопояса. Пусть это и считают личным мнением, но оно все же основано на немалом опыте и на проведении масштабного анализа имеющейся информации.

А теперь, наоборот, прямой вопрос читателю – а насколько серьезны ваши основания отказываться от этой несложной, но очень надежной, проверенной, гарантирующей прочность создаваемой конструкции крыши операции по заливке армопояса? Давайте еще раз посмотрим, насколько это все просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

Процесс заливки армированного пояса — ничего сложного!

Как и обещалось выше – несколько вспомогательных материалов:

Армирование ленточного фундамента – как сделать правильно?

В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования пояса осень схожи с фундаментной лентой – особенно в вопросах усиления на участках пересечения, примыкания и на углах. Подробные чертежи и схемы армирования приведены в специальной публикации нашего портала. А в другой статье даны рекомендации по правильной вязке арматурного каркаса. Плюс в обеих статьях имеются удобные калькуляторы расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса, и количество компонентов для его изготовления.

Цены на цемент

цемент

Калькулятор расчета количества бетона для армопояса газосиликатного дома под мауэрлат

Перейти к расчётам

Как работать с этим калькулятором – наверное, пояснять не требуется. Единственный нюанс – если планируются к применению U-блоки заводского производства, то у них канал под заливку армопояса немного сходится книзу в форме трапеции. Чтобы точнее подсчитать объем в этом случае, ширина указывается по результатам промера сверху – минус 10 мм.

Итоговый результат по ингредиентам будет показан как в весовом (удобнее для приобретения), так и в объёмном, в литрах и ведрах, эквиваленте (удобнее, например, для дозирования при загрузке бетономешалки). Все пропорции составлены из расчета применения портландцемента ПЦ-400 с получением на выходе бетона марки прочности М200.

Как видно по приведению расчетов, никаких кошмарных объемов бетона не предвидится, и по стоимости, надо полагать, настоящий армопояс может обойтись даже дешевле, чем какие-либо экзотические варианты крепления мауэрлата.

Поэтому еще раз повторимся с настоятельной рекомендацией – не ленитесь! Дом из газосиликатных блоков – это хорошая затея, но он требует обязательного армированного пояса по верхней обвязке. Только тогда можно быть уверенным в долговечности и надежности своего жилья.

Брус вместо армопояса если стены из шлакоблока. Делаем армопояс в доме из газобетона. Для чего предназначен опорный каркас

После возведения стен дома из штучных материалов (кирпичей или блоков), следующей важной операцией обычно идет заливка армированного пояса. Особую важность этот элемент общей конструкции приобретает при строительстве домов из газосиликатных блоков – подобная верхняя обвязка нужна и для придания жёсткости всей «коробке», и для крепления мауэрлата, то есть в качестве своеобразного «ленточного фундамента» для последующего монтажа крыши.

Случается, что ведущие самостоятельное строительство хозяева участков, пытаясь сэкономить на всем, ищут способы, как можно обойтись без армопояса, какие есть технологии крепления мауэрлата прямо на блочную или кирпичную кладку. И хотя, да, такие методы теоретически существуют, назвать их абсолютно надежными – очень сложно. Поэтому – добрый совет: никогда не отказываться от армированного пояса, тем более, что в ряде случаев он и не потребует слишком больших финансовых и трудовых затрат.

А чтобы оценить масштаб предстоящей работы, используйте калькулятор количества бетона для заливки армопояса – он не только покажет количество раствора, но и даст «раскладку» по исходным ингредиентам для его самостоятельного приготовления.

Цены на бетономешалку

бетономешалка

Некоторые пояснения по проведению расчетов будут приведены ниже.

Армопояс — это железобетонная конструкция предназначенная для укрепления стен дома от различных нагрузок, которые возникают в результате деформации под воздействием, как внешних так и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести, воздействие ветра, плавающий грунт, дом установленный на наклонной местности или на холме и конечно же сейсмическая активность земли. К внутренним факторам относятся, установка в стену шпилек и других бытовых строительных приспособлений нужных при внутренней отделке дома. В результате этих явлений стены из газобетона могут не выдержать нагрузок и просто напросто разъехаться или треснуть. Для того, чтобы не случилось подобных неприятностей профессиональные строители делают армопояс, для увеличения прочности дома.

Армопояс устанавливают по всей площади дома если дом состоит из блочных элементов. Обычно его устанавливают между этажами и непосредственно перед установкой крыши, это делается для того, чтобы стены не разъехались под воздействием нагрузки на стены массы крыши. Таким образом крыша не оторвется от дома при правильной установке армопояса.

Установка армопояса своими руками

Армопояс можно установить с помощью деревянной обалубки, так и с помощью доборных блоков (около 10 см) толщиной. Давайте сначала разберем этап установки армопояса с помощью второго варианта. Итак: покупаем доборные блоки в нашем случае делаем с наружней стороны (со стороны улицы) блок 10см и приклеиваем его на клей, затем из минеральной ваты делаем тепловой контур, из-нутри дома делаем 5см блок и тоже укладываем на клей.

Можно за место третьего 5 см блока использовать опалубку, это делается для того чтобы увеличить площадь бетона, но это зависит от конструкции стены.

Установка деревянной опалубки для армопояса

Деревянная опалубка для армопояса устанавливается очень просто. Сначала устанавливается опалубка из деревянных досок, высоты опалубки порядка 30 см буде вполне достаточно, затем присверливаем доски к стене и через каждые 60-70 см вбиваем дополнительные стяжки, это делается для того, чтобы деревянная опалубка не разъехалась под воздействием массы залитого бетона.

Затем внутрь укладываем арматуру от 8 до 12 диаметра. Самым оптимальным является 12 диаметр, но это если ваш дом подвержен влиянию внешних факторов. Далее перевязываем арматуру и укладываем ее на специальные звездочки, таким образом делаем активный нижний слой. После этого бетон хорошенько разравниваем, уплотняем и получаем готовый армопояс.

Следующим этапом будет установка шпилек, для крепления перекрытия. Шпильки устанавливаются через каждые 60 см по всему периметру стен. Шпильки нужны для того, чтобы закрепить перекрытие и соответственно крышу, чтобы она держалась ровно.

Соответственно после заливки бетона сверлится брус и устанавливается на шпильки. Кстати шпильки можно взять любой длинны, мы брали 1,5 метровые шпильки резали пополам и вставляли в армопояс.

Заливка бетона в опалубку

Вы наверняка видели, когда бетон заливается из специального рукава, с помощью бетононасоса. Но в некоторых случаях заливка бетона из бетоно-насоса невозможна из-за того, что бетон будет падать с большой высоты под давлением в результате чего опалубка может просто-напросто не выдержать и сломаться, поэтому нужно либо хорошо крепить опалубку либо заливать бетон с помощью ручного труда. Лучше всего использовать бетон марки м200 или выше, кстати как мы описывали здесь. Сделать бетон можно и самостоятельно, для этого нуобходимо смешать цемент, песок и щемень в пропорции 1:3:5 и тщательно перемешать добавляя воду.

Заливку бетона необходимо выполнять за 1 раз иначе, может нарушиться целостность конструкции!

Но если же заливку бетона не удалось выполнить за 1 раз, тогда отчаиваться не стоит. Необходимо при заливке установить газоблок — деревянную опалубки, которая должна стать перекрытием и при следующей заливке бетона смочить край водой и продолжить заливать бетон.

Через 3-5 дней армопояс для газобетона готов остается лишь установить снять опалубки и продолжить возведение крыши.

Видео — заливка армопояса дома из газоблоков

Необходимость создания армопояса под мауэрлат при сооружении крыши не всегда очевидна начинающим строителям. У них зачастую создается неверное представление об армированном укреплении основы для возведения кровли как о чем-то ненужном и излишнем. Однако, армопояс – важный посредник, распределяющий нагрузку крыши на стены здания. Рассмотрим, почему необходим армопояс под крышу, какие функции он выполняет и как выполнить его обустройство своими руками.

В этой статье

Необходимость армопояса

Начнем рассмотрение армированного основания под крышу с его основных функций.

Преобразование нагрузки

Стропильные ноги передают мауэрлату нагрузку, основное сосредоточение которой находится в местах опоры стропил на стены дома. Задача мауэрлата и армопояса преобразовать эту нагрузку, сделав ее равномерной. На мауэрлат воздействуют два типа нагрузок. Это вес самой крыши, скопившегося на ней снега, воздействие на кровлю порывов ветра и другие природные явления.

Другая нагрузка связана с распиранием стропилами стен здания. При повышении веса кровли она значительно возрастает. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, при ряде положительных характеристик не способны выдерживать подобную распирающую нагрузку. Перед монтажом на них мауэрлата в обязательном порядке необходимо создать армированный пояс.

Кирпичные стены обладают большей выдержкой к точечным нагрузкам, потому для монтажа на них мауэрлата достаточно применять анкера или закладные детали. Однако, эксперты рекомендуют использование армопояса и для кирпичных стен, если здание возводится в сейсмоопасном регионе.

Крепление кровли к дому

Важнейшая и основная задача мауэрлата – это прочное крепление кровли к дому. Таким образом, сам мауэрлат должен быть надежно смонтирован к зданию.

Основные задачи армированного основания под крышу можно свести к следующим пунктам:

• Удерживание строгой геометрии здания при любых ситуациях: сезонные колебания почвы, землетрясения, усадке дома и т. д.;
• Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и огрехов, допущенных при возведении стен;
• Обеспечение жесткости и стабильности всей конструкции строения;
• Равномерное и распределенное рассредоточение нагрузки крыши на стены здания;
• Возможность прочного крепления к армированному основанию важных элементов кровли, в первую очередь мауэрлата.

Расчет армированного основания под крышу

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо сделать расчет размеров армопояса. По строительным стандартам он должен быть шириной, равной ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Если возведение стен производится из газобетона, то верхний ряд делается из камня в виде буквы U, который создает опалубку.
В нее необходимо заложить армирующие элементы и залить всю конструкции раствором цемента.

Перед началом собственно строительных работ необходимо также подготовить необходимый инструментарий и строительные материалы. Для создания армированного основания под крышу понадобится:

• Бетономешалка для качественного замешивания раствора цемента;
• Специализированный вибратор, который разгоняет цементный раствор в опалубке, не допуская создания в конструкции пустот из воздуха;
• Материалы для сооружения опалубки;
• Арматура.

Технология установки

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и укладка арматуры

Первым этапом ведется сооружение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки производится из блоков в виде буквы U.
Если таковых не имеется в распоряжении, то наружная часть опалубки создается из распиленных 100 мм блоков, а внутренняя – из досок. Монтаж производится при строгом соблюдении горизонтального уровня.

В опалубку закладывается каркас из арматуры. Его продольная часть формируется из 4 прутьев арматуры с диаметром от 12 мм. Поперечные крепления делаются из прутов 8 мм диаметра при соблюдении шага не больше 25 см. В проекции каркас выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются с нахлестом до 20 см. Места соединения соединяются вязальной проволокой. В растворе подобный армированный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

• Толщина бетона от каркаса до опалубки не меньше 5 см;
• Чтобы соблюсти это правило под каркас подкладывают подставки из брусков нужной высоты.

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то ее разопрет от тяжести бетона.
Это можно выполнить различными методами:

Установка крепежных элементов для мауэрлата

После работ с опалубкой и укладки арматуры можно приступить к установке крепежа для мауэрлата. Рекомендуем использовать резьбовые шпильки. Удобно приобрести шпильки диаметра 12 мм. Длина шпилек рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка шпилек производится с учетом:

• Между двумя стропилами есть минимум одна шпилька;
• Максимальный шаг установки – не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главная особенность армированного основания под мауэрлат – его прочность. Достигнуть ее возможно только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси применяется бетон не меньше М200. Наилучшая смесь для залития пояса готовится по следующим пропорциям:

• 1 часть цемента М400;
• 3 части промытого песка и столько же щебня.

Повысить прочность и скорость затвердевания смеси поможет применение пластификаторов.

Так как для создания армопояса требуется сразу много смеси, то целесообразно использовать бетономешалку и специальный насос для подачи раствора. При отсутствии оборудования потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно выгнать весь воздух из возможных воздушных карманов. Для этого может использоваться специальный прибор вибратор и простая арматура, которой смесь протыкается по всему периметру.

Монтаж мауэрлата

Снятие опалубки с армопояса возможно как только бетон достаточно затвердеет, а к монтажу на конструкцию мауэрлата можно приступить не ранее, чем спустя 7-10 дней после залития армопояса.

Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специальным образом подготовлены:

• Брус мауэрлата обрабатывается антисептиками;
• Соединения его отдельных элементов выполняются методом прямого замка или косой прирубкой;
• Мауэрлат прикладывается к армопоясу и отмечаются места для шпилек. Отверстия под крепления просверливаются.

Укладке мауэрлата предшествует укрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, для подстраховки используются контргайки. После затяжки всех крепежных элементов оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Подведем итоги

Армированное основание под мауэрлат – скорее необходимость, чем роскошь. Кровельная конструкция оказывает довольно большое воздействие на стены дома, которое хотя и распределяется равномерно благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в строениях из газо– и керамзитобетона из-за непрочности данных материалов, в зонах с высокой сейсмической активностью. Также укрепление стен под мауэрлат целесообразно проводить при создании тяжелых кровельных сооружений.

Выполнение армирования верхней части стен не является сложной работой, требующей привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников ее можно выполнить собственными силами.

Армированный пояс из железобетона сооружается по периметру здания. Основой является каркас, собранный из арматуры. Его заливают жидким раствором бетона. А чтобы бетонная смесь не растекалась, собирается опалубка под армопояс. Разберемся, как правильно нужно собирать эту конструкцию.

Зачем нужно строить армопояс

В каких случаях устройство армопояса является необходимостью? Назначение этой конструкции – укрепление зданий, построенных из газо-или пенобетона, кирпича и других материалов, не обеспечивающих достаточно высокую жесткость конструкции. Устройство конструкции необходимо в следующих случаях:

• если дом строится на мелкозаглубленном фундаменте;
• при постройке зданий на участках, которые имеют значительный уклон;
• если на небольшом расстоянии от строящегося объекта имеется река или овраг;
• при определенных характеристиках грунта на строительной площадке;
• при строительстве в сейсмически активных районах.

Технология строительство домов из блочных материалов предусматривает сооружение нескольких армопоясов, а именно:

• самый нижний армирующий пояс заливается в траншею, выкопанную под фундамент. Армопояс устраивается по периметру и по месту расположения несущих стен;
• следующая укрепляющая конструкция располагается в цоколе здания, его основная функция – распределение нагрузки;

• еще один армирующий пояс устанавливается на уровне расположения перекрытий между первым и вторым этажом. Его функции – стягивание стен и перераспределение нагрузки над оконными и дверными проемами;
• верхний пояс монтируют на уровне потолочного перекрытия верхнего этажа для перераспределения нагрузок, оказываемых крышей.

Для сооружения армопояса своими руками необходимо сначала собрать опалубку. Рассмотрим, как монтируется эта конструкция.

Виды опалубки для армопояса

Монтироваться опалубка для армопояса может разными способами. Основные варианты конструкции – съемная и несъемная. Кроме того, могут быть использованы различные материалы для сборки форм для заливки.

Несъемная

Наиболее простой вариант монтажа – установка несъемной опалубки. Недостатком этого метода является увеличение расходов, так как используемые формы используются однократно и остаются в конструкции пояса навсегда. Для монтажа применяют уже готовые блоки из пенополистирола, хозяевам остается только правильно установить их.

Совет! Применение пенополистирольных блоков является дополнительным утеплением дома, так как голые железобетонные конструкции являются мостиками холода.

Блоки выпускаются в широкой линейке размеров, поэтому легко приобрести материал для строительства опалубки для армопояса любого размера. Собирается конструкция из блоков максимально просто, так как они имеют крепления и соединяются между собой по принципу «паз-шип».

Съемная

Если приобретение готовых блоков для монтажа опалубки не планируется, то можно собрать съемные системы, используя доски. Это съемный вариант, собранная опалубка разбирается после застывания раствора и переставляется на другое место.

Использование переставных конструкций позволяет сэкономить на материалах. Этот вариант более трудоемкий, так как придется самостоятельно монтировать формы. Выполнение этой работы требует внимательности и аккуратности.

Монтаж опалубки

Разберемся, как сделать опалубку для армопояса. Рассматривать будем вариант сооружения съемной опалубки из досок. Монтаж опалубки для армопояса осуществляется так:

• для сборки используют доски шириной 20 мм;
• высота пояса должна составлять 30 см;
• ширина должна быть равна ширине основной конструкции, то есть, ширине фундамента или ширине стены;
• первая доска опалубки прикручивается по периметру укрепляемой детали. Последующие доски устанавливаются сверху, вплотную друг к другу, зазор между досками должен быть минимальным. Доски сбиваются в щиты при помощи брусков. Крепить конструкцию лучше на саморезы, но можно использовать и гвозди;

• для придания форме необходимой жёсткости, бруски по наружной стороне набивают каждые 0,7 метра. Бруски располагают строго вертикально;
• для дополнительного укрепления конструкции устанавливают стяжки из проволоки между параллельными щитами. Располагать стяжки нужно с шагом 0,8-1,0 метра;

• последний этап – проверка качества монтажа. Необходимо убедиться, что стенки опалубки расположены строго вертикально, а сама конструкция достаточно прочная, чтобы выдержать давление, оказываемое бетонной смесью;
• кроме того, нужно убедиться в отсутствии щелей, иначе через них будет вытекать раствор. Широкие щели забивают накладными рейками, узкие – паклей.

Демонтаж опалубки

К разборке деревянных форм следует приступить после затвердевания бетона. Не нужно ждать, когда бетон наберет полную прочность. Демонтировать формы можно, как только раствор застынет сверху.

Разборка не представляют особой сложности. Сначала снимают стяжки из проволоки, затем разбирают конструкцию на части. После очистки и просушки, щиты из досок можно использовать для сборки опалубки на другом участке.

Итак, в некоторых случаях монтаж армопояса является обязательным. Это укрепляющая конструкция, повышающая надёжность здания. Для его сооружения необходимо сначала собрать опалубку. Её можно быстро собрать из готовых пенополистирольных блоков или самостоятельно сбить из досок и деревянных брусков.

Любое без исключения сооружение, выполненное из каких-либо блочных материалов, будет постоянно подвергаться воздействию природных явлений – вспучивание почвы, осадка здания, другое движение грунта. К тому же усиленные ветра, а также дожди тоже могут оказывать влияние на целостность всего здания. Именно для исключения различных подвижек здания поверх стен и выполняется бетонный армопояс. А как сделать армопояс своими руками и поговорим в этой статье.

Устройство армопояса

Армирующий пояс или, как еще иногда он называется сейсмопояс, дает возможность улучшать прочность
всего дома, а также позволяет предотвращать растрескивание стен
в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных явлений. Помимо этого, если правильно сделать армопояс, он позволяет равномерно распределить нагрузки
от находящейся над ним кровли или бетонных перекрытий.

Обращаем внимание! Даже если в доме перекрытия обустраиваются из дерева необходимость делать армопояс не отпадает. Тип перекрытия не определяет делать ли армопояс или нет. В любом случае пояс должен замыкать все стены.

С назначением армопояса все понятно. Теперь несколько слов о его конструкции. Обычный армопояс обладает двумя стандартными элементами – жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором она находится. В общем-то все достаточно просто, но сделать армопояс своими руками без изучения своих особенностей, наверное, будет сложно.

Как сделать армопояс – последовательность

Для того, чтобы определить всю сложность работ, а также для более детального разбора того, как изготавливается армированный пояс, проведем разбивку технологии изготовления на несколько этапов. Можно сказать, что приведем определенную инструкцию по изготовлению армопояса.

Металлический каркас из арматуры

Начинать сборку каркаса необходимо с того, что следует установить в верху стены отрезки арматуры. Для этого нужно либо просто вбить отрезки, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них куски. Арматура устанавливается точках пересечения стен и по всему периметру сооружения через 1-1,5 мета. Отрезки устанавливаются квадратом по четыре штуки, они будут задавать габариты всего каркаса. После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте в 3-4 см от верхнего края стены. Для этого вязальной проволокой продольные пруты привязываются к вертикально установленным штырям. Таким образом закрепляется два параллельно идущих прута.

После того, как установлена продольная арматура, ее нужно соединить короткими перемычками через 2,5-3 см. Для перемычек нужно использовать отрезки арматуры.

Подобным способом устанавливаются и вертикальные отрезки. На них позже будет крепиться верхний продольный ряд арматуры. Верхний ряд будет крепиться таким же образом и с таким же шагом, как и горизонтальный. Длина отрезков будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендованная толщина армопояса 200 – 250 мм.
Из этих размеров и нужно определять длину вертикальных отрезков. К вертикальным отрезками опять закрепляются продольные пруты арматуры, которые после крепятся поперечными отрезками. В общем, все точно также, как и с нижним уровнем продольный прутов.

Опалубка

На этом этапе можно поступить двумя способами: либо устанавливать несъемную опалубку, либо делать разборную из досок. Самым оптимальным вариантом будет разборная конструкция. Она собирается почти, что из любых досок или листовых материалов. В процессе возведения опалубки необходимо следить за верхним ее краем – перепад не должен быть более 1 см.

Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой с одной стороны она будет несъемной, а вторая – по застыванию залитого раствора будет удалена. Если фасад будет отделываться каким-либо материалом или утепляться, то на лицевой стороне можно ставить несъемную полистирольную опалубку, которая позже станет одним из элементов утепляющего слоя. По внутренней стороне можно выставить обычную доску или OSB, фиксировать которые можно подручными метизами и крепежами. Чего не скажешь про работу с пенобетоном, у которого имеются свои .

Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей опалубки армопояса. Здесь нужно подойти со всей ответственностью и продумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы заливаемый бетон не раздавил их по сторонам. Для этого по верхней кромке опалубки нужно закрепить деревянные распорки с шагом 30 – 40 см, а также можно стянуть ее проволокой. Для закрепления проволокой необходимо просверлить отверстия в досках и продеть насквозь проволоку, которая и стянет две части конструкции. После застывания раствора эту проволоку просто откусите бокорезами и она останется внутри армопояса. После стяжки можно приступать к следующей стадии возведения армирующего пояса.

Заливка бетоном

Здесь все достаточно не сложно, за исключением поднятия бетона внутрь опалубки сверху стены. Но с этим вопросом легко можно разобраться при заказе. У фирм, предоставляющих услуги доставки бетона имеется возможность заказа бетононасоса, которым и осуществляется перекачка раствора в любую точку заливаемого армопояса.

Еще скажем несколько слов о качестве бетонной смеси и о способе ее приготовления, если будете готовить ее самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже В15. А вот если будете готовить своими силами, то состав будет следующим: одно ведро цемента и по два ведра щебня и песка
. Бетонную смесь лучше всего будет готовить погуще, т.к. она не будет сильно раздавливать опалубку. Однако у такого раствора имеется свой нюанс – смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовывать и уплотнять. В идеальном случае для этого используется глубинный вибратор, но он в бытовом строительстве не часто встречается. Для уплотнения можно использовать либо отрезок арматуры, либо отрезок деревянного бруска, которыми тщательно утрамбовывается весь раствор в опалубке.

Завершение

Завершающий этап изготовления армопояса своими руками – это контролирование застывания бетона. Сразу же после заливки бетонной смеси ее лучше всего накрывать целофанной пленкой. Это необходимо для уменьшения потерь влаги и появления трещин в армопоясе. Через несколько дней, когда будет набрана начальная прочность, опалубка может быть снята (съемная). Кстати, советуем вам почитать вам статью “ “.

Это, в общем, и все. Уточним только одну деталь, которая касается гидроизоляции армопояса. Обычно на армопояс укладывается мауэрлат для дальнейшего монтажа крыши. Для этого на поверхность бетона нужно уложить рубероид или другой современный битумный материал для осуществления гидроизоляции. Подобным образом вы сможете защитить основу своей крыши от поступающей влаги от стен.

Мауэрлат без армопояса — варианты установки и крепления для газобетонных стен

Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, встречается достаточно редко, потому что такое соединение, скорее, нонсенс в строительстве. Чтобы это понять, надо разобраться, для чего необходим армопояс, и что собой представляет мауэрлат и его назначение.

Газобетон — это?

Но в первую очередь обозначим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и востребованность этого строительного материала растёт. А значит, с ним многие сталкиваются при возведении собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

• относится к категории пористых материалов;
• неплохие теплоизоляционные качества;
• не самое низкое влагопоглощение;
• неплохая несущая способность;
• низкая прочность.

Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата. И если его в конструкции возводимого дома нет, то возникают определённые проблемы, связанные именно с крепежом мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону, ознакомлены. Остаётся разобраться со способами и понять одну важную мысль. А мысль заключается в том, что предлагаемые варианты крепежа надо принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на блоки из газобетона без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.

И сколько вы бы не искали технологий, все они окажутся, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте найдётся огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что уложить мауэрлат на газобетон и закрепить его можно, все в один голос уверяют, что существуют определённые критерии, которые надо обязательно принимать во внимание.

К примеру:

• можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
• если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
• если зимой снеговая нагрузка незначительная;
• если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
• если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.

Кстати, последний вариант лучше всего подходит к данной ситуации. Потому что часть нагрузки от крыши будет ложиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузки на стены. И все же перед тем как крепить мауэрлат к газобетону, надо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего проводить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручиваются в 2–4 слоя. Такой способ нередко используют, когда укладывают мауэрлатного бруса на кирпичную кладку. Как проводится этот процесс. Есть несколько строгих требований:

• проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
• длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
• шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Перед тем как уложить мауэрлат без армопояса на стены из газобетона, надо торцы стен гидроизолировать. Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сам брус. Его надо выровнять или по внешней поверхности стены, или по внутренней. Обязательно производится выравнивание по горизонтали. После чего проводится затяжка проволочных косичек при помощи монтировки. Главное – чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировки

Кажется, вот оно решение проблемы. Но давайте рассуждать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации крыши, когда на неё будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать, как пила. А ведь именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо их подогнать под требуемые размеры.

То есть, этот вариант при кажущейся правильности использования, вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат затягивать проволокой, тем быстрее она разрежет блоки.

Вариант №2

Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса при помощи анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагают использовать анкера длиною не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид они имеют вот такой: 

Как проводится этот процесс:

1. На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
2. Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
3. Забиваются дюбели.
4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкера диаметром не меньше 12 мм. И ещё один момент – подберите под гайку шайбу большего диаметра.

Итак, на самом ли деле этот способ можно считать надёжным. Если бы это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было никаких. Это на все сто процентов надёжное крепление. С газобетоном, даже если используются анкера большой длины, нет уверенности, что крепление этого типа сможет выдержать серьёзные нагрузки, исходящие от кровельной конструкции. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки от крыши – это не одна тонна различных материалов.

Вариант №3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене при помощи шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Её укладывают поперёк стены в кладку из блоков ниже последнего ряда на 2–3 блока. Получится так, что из стены с двух сторон будут торчать резьбовые концы шпильки. Поэтому её длину выбирают по ширине стены из газобетона.

В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится проволочной скруткой. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:

• сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
• она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
• скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
• свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
• производится затяжка гайкой и шайбой;
• потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.

Надо отдать должное этому способу крепления мауэрлата к стене, возведённой из газоблоков. По многим позициям он более надёжен. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. А значит, от её скручивания нет нагрузки, которая могла бы разрезать его. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостность блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентную надёжность крепежа.

Вариант №4

Надо сегодня говорить об инновационных методах крепления, потому что научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, увеличивающие прочность крепления. Это так называемые химические анкеры. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляются в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при соприкосновении с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение. В него и вставляется стальной анкер, пока материал ещё не стал твёрдым.

Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

1. Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.

Сам процесс крепления мауэрлата этим способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется или капсула, или заливается состав из баллончика. Самое важное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Необходимо добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов. Именно их и надо использовать для крепления.

Теперь, что касается надёжности крепежа. Это один из самых надёжных вариантов. Но какой-либо информации о том, что кто-то уже пользовался ей, нет. Поэтому можно лишь строить догадки. Хотя теоретически все должно сработать.

Вариант №5

Здесь используются все те же шпильки, только устанавливаться они будут вертикально и выполнять функции анкеров. К ним привариваются стальные полосы толщиною 5 мм, шириною 50 мм, длиною, равной ширине стены. Приспособление устанавливается на стадии сооружения стен ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полосою поперёк стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому шпильки будут оказываться между блоками, не нарушая их целостность.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии – масса крыши не должна быть большой. Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепежи работают на изгиб. Чем шире будет в крепёжной конструкции полоса, тем лучше.

Обобщение по теме

Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как себя поведёт вся конструкция, будут ли надёжны крепёжные изделия. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одномоментно.

Армопояс под мауэрлат — назначение, как правильно закрепить

При возведении дома важен каждый этап работ, а при создании кровли особое внимание надо обратить на прочную и надёжную фиксацию мауэрлата. Этот элемент является основой крыши и выполняет ту же роль, что и фундамент для дома. При монтаже мауэрлата непосредственно на стену могут возникать точечные нагрузки, что особенно опасно для таких пористых материалов, как пенобетон или газобетон. Чтобы нагрузки от крыши не повредили стены, перед укладкой мауэрлата создаётся армопояс, а уже на него монтируются подстропильные балки.

Назначение, характеристики и основные функции армопояса под мауэрлат

При опирании стропил на стену создаётся точечная нагрузка в местах их размещения. Мауэрлат позволяет распределить её равномерно и обеспечивает надёжное соединение крыши и стен здания. Его прочно крепят к стенам, а сверху монтируют стропила. Для изготовления мауэрлата обычно используется тот же материал, что и для самих стропил — брус, брёвна или швеллер.

Для изготовления мауэрлата обычно используют тот же материал, что и для стропил

Крыша имеет определённый вес, кроме того, на неё действуют снеговые и ветровые нагрузки. Поэтому она передаёт значительные усилия на стены дома. Нагрузки могут быть и вертикальными, и распирающими. Хотя такие современные материалы, как пено- или газобетон, имеют хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики, их прочности будет недостаточно, чтобы противостоять нагрузкам от крыши. Если к деревянным или кирпичным стенам мауэрлат можно крепить сразу, то в домах из пористых материалов сначала делают армопояс, а потом монтируют подстропильные балки.

Армопояс выполняет следующие функции:

• позволяет удерживать геометрию стен при усадке дома и сезонных деформациях;
• обеспечивает выравнивание поверхности стен по горизонтали;
• придаёт конструкции необходимую жёсткость;
• равномерно распределяет нагрузку от крыши на стены дома;
• имеет высокую прочность, поэтому на нём можно надёжно закрепить не только мауэрлат, но и другие элементы.

Если возникла ситуация, когда на стенах из пористых материалов нельзя сделать армопояс, а крыша будет достаточно лёгкой, то фиксировать мауэрлат можно химическими анкерами сразу к стенам.

Размеры армопояса

Расчёт армопояса проводится несложно, поэтому с ним можно справиться самостоятельно, без помощи специалистов. Если вы планируете выполнять работу своими руками, необходимо придерживаться таких правил:

• минимальная высота армопояса не должна быть меньше 15 см (обычно она составляет 20–25 см) и не должна превышать ширину стены. Оптимальным считается соотношение ширины и высоты 1:1;
• ширина этого элемента не может быть меньше 2/3 толщины стены;
• общая длина армопояса равна периметру несущих стен здания, на которые опирается крыша.

Во время создания такого элемента надо, чтобы его структура была равномерной и непрерывной. Только при выполнении заливки бетона за один раз получится монолитная конструкция с одинаковой прочностью. Для армирования используются прутья диаметром не менее 10 мм, из которых создаётся каркас, скреплённый вязальной проволокой.

Размер армопояса для каждого здания будет разным, так как он зависит от толщины стен. Например, если стена здания имеет толщину 400 мм, то минимальная ширина армопояса должна быть 2/3 ∙ 400 = 267 мм.

Лучше, чтобы брус мауэрлата был немного уже армопояса, так как в оставшееся пространство удобно монтировать утеплитель

При создании стены из газобетона для последнего ряда можно использовать специальные блоки в виде перевёрнутой буквы «П». Стенки таких блоков выполняют роль опалубки, так что останется только уложить в них арматуру и залить бетон. Если стены кирпичные, то с наружной стороны выкладывается несколько рядов в полкирпича, а изнутри делают опалубку из дерева. После этого укладывают арматуру и заливают бетон. Для упрощения работ можно сразу сделать опалубку из дерева на всю ширину стены здания.

Технология сооружения армопояса из бетона

Перед тем как приступить к выполнению работ, надо приобрести все необходимые инструменты и материалы:

• готовый бетон (закупается непосредственно в момент заливки) или компоненты для его создания: песок, щебень, цемент, вода;
• бетономешалку;
• арматуру;
• вязальную проволоку;
• доски для опалубки;
• строительный уровень для контроля горизонтальности поверхности.

Наличие правильно выполненного армированного пояса позволяет сэкономить на дверных и оконных перемычках, так как они подвергаются незначительной нагрузке и поэтому могут иметь минимальные размеры и небольшое количество арматуры. На армированный слой можно сразу устанавливать мауэрлат или укладывать плиты перекрытия, а уже к ним крепить подстропильные балки.

Сваривать арматурный каркас для армопояса нельзя, так как это снижает прочность конструкции — в местах сварки внутри бетона металл со временем начнёт повреждаться коррозией.

Установка опалубки

Опалубка представляет собой конструкцию, которая не даёт бетону вытекать за пределы будущего армированного пояса. В зависимости от типа опалубки для её изготовления используются необрезные доски, фанера, старые мебельные щиты и специальные U-блоки.

Съёмная опалубка

Последовательность выполнения съёмной опалубки будет такой.

1. Готовят доски или деревянные щиты.

   Для опалубки можно брать обрезные или необрезные доски, а также фанеру или деревянные щиты

2. Фиксируют опалубку на стенах здания. Сбоку к стене она крепится при помощи проволоки или куска арматуры, а сверху борта соединяются поперечными рёбрами жёсткости. Для этого используют бруски или доски, которые устанавливают с шагом 120–150 см.

   Деревянная опалубка фиксируется на стенах и укрепляется поперечными перемычками

3. Все щели между досками герметизируют, чтобы во время заливки через них не выливался бетон.
4. Делают каркас из арматуры сечением 10–12 мм, между собой элементы соединяют вязальной проволокой.

   Армопояс делают из арматуры диаметром 10–12 мм, которую скрепляют вязальной проволокой

5. Каркас устанавливают на пластиковые подставки или небольшие деревянные бруски, чтобы он не соприкасался с торцевой поверхностью стены.
6. Заливают бетон.

   Весь бетон нужно залить за один раз, поэтому лучше приобрести его в готовом виде на заводе

7. Снимают опалубку. Летом это можно делать через сутки после заливки бетона, а в холоднее время года — через трое суток.

Недостаток этого способа создания опалубки в том, что бетон имеет намного более высокую теплопроводность, поэтому его можно заливать, только если наружные стены полностью утеплены, иначе в зоне армопояса стена будет постоянно промерзать.

Опалубка из U-блоков

Для сведения к минимуму теплопотерь в местах соединения бетона и стен делают несъёмную опалубку. Для её создания используют U-образные блоки из того же материала, что и стены.

1. Блоки укладываются на клей, при этом пустота должна быть направлена вверх.

   U-образные блоки представляют собой готовую опалубку, которую нужно всего лишь уложить на специальный клей

2. Наружная часть стены утепляется при помощи минеральной ваты или другого теплоизоляционного материала.
3. Укладка каркаса из арматуры выполняется так же, как и в предыдущем случае.

   Каркас в U-блоки укладывается точно таким же образом, как и в деревянную опалубку

4. Заливают бетон.

В этом случае не надо дополнительно создавать опалубку, а потом её демонтировать, поэтому работа выполнятся быстрее, но придётся потратить средства на покупку специальных блоков.

Комбинированная опалубка

Этот способ совместил в себе оба предыдущих метода. Использовать его можно в том случае, когда ширина стен большая.

1. С наружной части стены по периметру дома укладывают пеноблоки толщиной 150 мм.
2. С внутренней стороны делают опалубки из досок или деревянных щитов.

   В комбинированной опалубке снаружи ставятся газобетонные блоки, а внутри — деревянные щиты

3. Утепление выполняют при помощи пенопласта — его нарезают на куски, которые по высоте соответствуют высоте армопояса, и укладывают внутрь ближе к внешней стене.
4. Укладывают арматурный каркас.
5. Заливают бетон.
6. После высыхания снимают внутреннюю часть опалубки.

Видео: создание армопояса при помощи комбинированной опалубки

Установка шпилек

Для изготовления каркаса обычно используется арматура сечением 10–14 мм. Состоит такой каркас из четырёх продольных стержней, которые между собой соединяются поперечными элементами. Для крепления всех деталей между собой используется вязальная проволока. Шаг поперечин должен составлять порядка 40–50 см. Сечение готового каркаса должно иметь прямоугольную или квадратную форму. Каркас надо укладывать на подставки — лучше, чтобы они были пластмассовыми, но можно использовать и деревянные бруски толщиной 30 мм.

Для более надёжной фиксации шпилек снизу к ним приваривают поперечины

Во время создания арматурного каркаса в него надо установить резьбовые шпильки диаметром 12–14 мм, на которые будет крепиться мауэрлат. Их должно быть не меньше, чем стропильных ног. Чтобы обеспечить максимально прочную фиксацию шпилек, к их нижней части надо приварить поперечину, которая после заливки бетона не даст им возможности сместиться. Перед заливкой бетона резьбу на шпильках закрывают малярным скотчем, чтобы она не забилась и не повредилась.

Заливка бетона

Для заливки можно приобрести заводской бетон или сделать его самостоятельно. Для устройства армопояса достаточно бетона марки М200 или М250 с наполнителем на основе щебня. Так как весь объём необходимо залить за один раз, лучше приобрести необходимое количество готового раствора. Если размер армированного пояса небольшой, то материал можно изготовить прямо на строительной площадке.

Во время заливки бетон надо обязательно уплотнять, для чего используется кусок арматуры или мастерок, которым прокалывают толщу раствора и выпускают попавший в него воздух. Проще и удобнее это делать специальным вибратором, если этот инструмент есть в вашем распоряжении. Если работа выполняется летом, бетон накрывают плёнкой и периодически поливают водой, чтобы влага из него испарялась равномерно. Приступать к дальнейшим работам можно после того, как армопояс полностью застынет.

В летнее время опалубку можно снимать через день после заливки бетона, а в зимнее — через три дня

Если при заливке армопояса бетона не хватило, делают вертикальную отсечку, при этом разрыв не должен располагаться над дверным или оконным проёмом. Но всё же таких ситуаций лучше избегать.

Технология сооружения армопояса из кирпича

В некоторых случаях на стены из пористых материалов может укладываться армопояс из кирпича. Обычно его высота составляет от 4 до 7 рядов.

Создание армопояса из кирпича выполняется в несколько этапов.

1. Поверхность стены очищают от мусора и остатков строительных материалов.
2. На раствор укладывают первый ряд. Для стены шириной 30 см и более кирпич устанавливают в два ряда.

   Армопояс из кирпича может заменить бетонный для лёгких типов крыш или под кровлю из пустотелых плит

3. На каждый ряд кирпича укладывают армирующую сетку. Толщина проволоки, используемой для её создания, должна быть не менее 5 мм, а размер ячеек — 3х4 см.

   При возведении мауэрлата армирование кирпичной кладки выполняется в каждом ряду

4. Второй ряд укладывают со смещением на 1/3 длины кирпича, а каждый третий ряд делают с тычковой перевязкой.
5. В кладку замуровывают шпильки для крепления мауэрлата. Они устанавливаются через каждые 1–1,5 м, при этом вмурованная часть должна быть больше той, что выступает, в два раза.
6. Последний уложенный ряд покрывают двойным слоем рубероида, который обеспечит надёжную гидроизоляцию.

   В качестве гидроизоляции чаще всего используют рубероид, сложенный в два слоя

7. На установленные шпильки нанизывают мауэрлат и фиксируют его при помощи гаек с шайбами.
8. Так как у кирпича теплопроводность выше, чем у газобетона, такой армопояс будет мостиком холода, поэтому его утепляют. Для этого можно использовать минеральную вату. Если позволяет ширина стены, с наружной части возводится контур из тонких газобетонных блоков. Расстояние между кирпичом и блоками можно заполнить пенопластом.

Если для монтажа мауэрлата армопояс из кирпича делают только по периметру наружных стен, то для укладки плит перекрытия его надо делать на всех стенах.

При создании армопояса часто возникает вопрос, стоит ли рисковать и вместо бетонного армопояса делать его из кирпича? Большинство специалистов рекомендует делать полноценный бетонный слой. Армированная кирпичная кладка по своей прочности будет лишь немного лучше пустотелых блоков и не сможет обеспечить такую прочность, как бетон. Несколько рядов кирпича и металлической сетки не смогут равномерно передать нагрузку, которая идёт от крыши, поэтому есть вероятность появления трещин, а при большом весе крыши — и разрушения стены. Лучше потратить немного больше времени, сделать качественный и надёжный бетонный армопояс, который обеспечит большую несущую способность и надёжное крепление всей кровельной конструкции.

Видео: армопояс из кирпича и бетона

Способы крепления мауэрлата к армопоясу

Для вальмовой крыши мауэрлат надо обязательно укладывать по периметру здания. Если крыша двускатная, его достаточно закрепить на двух параллельных стенах, на которые опирается крыша. От края внешней стены делают небольшой отступ, который потом заполняется теплоизоляционным материалом. Зафиксировать подстропильные балки можно несколькими способами.

1. При помощи проволоки. Это самый простой, доступный и дешёвый метод монтажа. Для фиксации бруса к армопоясу используется специальная вязальная проволока диаметром 4–6 мм. Для более надёжного крепления несколько прутков проволоки скручивают вместе и замуровывают в армопояс. Количество скруток не может быть меньше числа стропил.

   Для более надёжной фиксации проволоку скручивают по несколько прутков вместе

2. При помощи шпилек. Этот способ позволяет надёжно фиксировать балки, но его создание является довольно трудоёмким. Обычно используются шпильки диаметром 12–16 мм и длиной в 1 м, при необходимости они отпиливаются до нужного размера. В армопояс шпилька погружается обычно на всю его глубину, а в кирпичную стену — на глубину, которая превышает толщину бруса в два раза. Для более надёжной фиксации снизу приваривают поперечину. Устанавливают такие крепёжные элементы через 1–1,5 м. В мауэрлате высверливаются соответствующие отверстия, затем он надевается на шпильки и надёжно фиксируется при помощи гаек с шайбами.
3. На анкерные болты. Это самый дорогой способ монтажа из-за высокой стоимости самих анкеров. Они могут быть механическими, обеспечивающими фиксацию за счёт расширения погруженной в армопояс части, или химическими — в отверстие наливают специальный состав, после чего в него погружают анкер. Оба способа обеспечивают надёжную фиксацию, но используемые крепёжные элементы имеют высокую стоимость.

   Анкерные болты обеспечивают надёжное крепление, но имеют довольно высокую стоимость

Видео: крепление мауэрлата на армопояс

Крепление мауэрлата без армопояса

Для деревянных и кирпичных зданий, а также в некоторых случаях для домов из газобетона, можно выполнять фиксацию мауэрлата без армопояса.

1. В деревянных домах в качестве подстропильной балки выступает последний венец, который фиксируется так же, как и другие элементы стены.
2. В кирпичном здании также можно не делать армопояс. Здесь мауэрлат допускается фиксировать при помощи проволоки или шпилек, которые устанавливаются во время кладки последних рядов или при помощи анкерных болтов, закладываемых непосредственно в кирпичную стену. Кроме этого, можно за 3–4 ряда до конца стены заложить деревянные пробки и закрепить мауэрлат к ним при помощи металлических скоб.
3. Если крыша в доме из газобетона лёгкая, то есть возможность укладывать мауэрлат без армопояса и здесь. Для его фиксации могут использоваться механические или химические анкеры, а также проволока или шпильки, которые устанавливаются прямо в газоблоки.

   Химический анкер используется для фиксации мауэрлата в пористых материалах и держится в них на клеевой основе, которой заполняется отверстие перед установкой тела крепёжного элемента

Специалисты всё же не рекомендуют укладывать мауэрлат без армопояса на кирпичные здания и дома из газосиликатных блоков. Только наличие надёжного и прочного армопояса позволит хорошо зафиксировать мауэрлат на стене, обеспечит надёжную фиксацию стропильных ног и всей кровли, а также равномерно распределит нагрузку от крыши на стены дома.

Для строительства домов постоянно создаются новые стройматериалы. В последнее время большое распространение получили пористые материалы (газобетон, керамзитоблоки, пенобетон и другие), которые имеют высокие теплоизоляционные характеристики, но не очень высокую прочность. Для того чтобы на такие стены можно было надёжно зафиксировать мауэрлат, специалисты в обязательном порядке рекомендует делать армопояс. Только прочный бетонный армированный каркас сможет равномерно распределить нагрузки, которые создаёт крыша, к нему можно будет надёжно зафиксировать мауэрлат, выполняющий роль фундамента крыши. Не ленитесь делать армопояс, тем более что в этом нет ничего сложного, а все работы можно выполнить своими руками.

Оцените статью:

[Голосов: Среднее: ]

6 специальных стержней для прочности и размера

Прямая штанга — король. Если у вас есть качественная штанга, платформа и несколько стоек для приседаний, 99% ваших тренировочных потребностей будут покрыты. Вам не «нужны» гантели, гири, ленты или цепи. Тем не менее, это не значит, что вы не можете разнообразить свои тренировки, особенно если у вас за плечами несколько лет и толстая мозоль на спине.

Популярность грифов

Specialty выросла, особенно после того, как Westside Barbell начал использовать их в своих тренировках.Эти штанги стали незаменимым помощником для многих атлетов или, по крайней мере, дали им немного разнообразия.

Вот список самых популярных специальных грифов — их плюсы и минусы, а также то, как вы можете использовать их в своих тренировках.

Стержень изогнутый

Изогнутая гриф — одна из лучших, которые я когда-либо использовал. У него очень небольшой изгиб или кривизна, во многом как дешевая штанга, если она будет загружена огромным весом и оставлена ​​на силовой стойке (владельцам тренажерных залов это нравится).

Основным преимуществом грифов с изогнутой поверхностью является то, что они снимают нагрузку с плеч при выполнении приседаний. Ваши руки опираются на гриф с изгибом ниже, чем обычно на прямой гриф, что делает его идеальным для людей с травмами плеч или плохой гибкостью.

Хотя это преимущество есть у многих специальных грифов, изогнутый гриф — единственный, который позволяет вам приседать с той же техникой и настройкой, что и с обычным грифом. Другими словами, приседания со штангой с изогнутой поверхностью такие же, как и приседания с прямой штангой.

Это делает его отличным для тренировок в течение всего цикла соревнований, снимая нагрузку с плеч и позволяя лифтерам эффективно тренировать жим лежа. По этой причине гриф с изгибом является огромным ресурсом для атлетов старшего возраста и всех, у кого изношенные плечи.

Единственным недостатком изогнутой штанги является то, что она очень забавно сидит в силовой стойке; при установке в обычную силовую стойку штанга опускается. Вы должны вручную подталкивать штангу вверх перед каждым подходом и удерживать ее на месте, прежде чем под нее.

Кроме того, чтобы получить выгоду от развала, вам нужно широко использовать его, что в силовой стойке может привести к сильному защемлению рук при подъеме штанги. Следовательно, штанга наиболее эффективна в стойках для монолифта или приседаний, которые заужены.

В целом, гриф с изгибом отлично подходит для всех и может даже предотвратить проблемы с плечом и тендинит двуглавой мышцы у атлетов. Его также можно использовать для выпадов, утренних упражнений или любого другого подъема, для которого требуется перекладина на спине.Хотя для некоторых людей цена может быть немного завышенной, трудно назначить цену за здоровые плечи и годы продуктивных тренировок.

Вывод: изогнутый стержень правилен.

Гриф для приседаний с выпуклостью

Это, наверное, самый странный вид перекладины, как и изогнутый, отлично снимает нагрузку с плеч. Но штанга — это гораздо больше, чем облегчение плеч — она ​​действительно превращает приседания в другое движение.

Что большинство людей в первую очередь замечает при использовании штанги для приседаний с изогнутой поверхностью, так это ее нестабильность.Вес качается взад и вперед, заставляя лифтера оставаться очень напряженным и контролируемым. Хотя это может показаться хорошей идеей, это последняя планка, которую я позволил бы использовать новичку. Когда кто-то пытается научиться новому движению, последнее, что вы хотите делать, — это бросать в него больше шаров.

Концентрическая фаза приседа с грифом для приседаний всегда интересна. Из-за нестабильности штанги вы не можете так быстро толкать нижнюю часть, но вам придется нажимать туго; плотнее, чем вы обычно (или должны) с прямым грифом.

Это отличный способ напомнить вам, что вы должны оставаться плотно и с контролируемой и постоянной силой выталкивать из дна отверстия. Для человека, который всю жизнь тренировался в быстрой концентрической фазе, для меня это был настоящий учебный процесс. Но замедление с этим грифом позволило мне научиться приседать быстрее , потому что концентрическая фаза должна была быть очень сфокусированной на .

Бар для приседаний с выпуклыми краями также отлично подходит для утреннего утра.

Большим недостатком этой планки было то, что она всегда казалась мне неудобной на спине.Это в значительной степени связано с расположением рук — поскольку ваши руки находятся на уровне талии, у вас не получится образовать красивую полку с верхней частью спины, чтобы держать штангу. Таким образом, установка штанги в низкое положение очень опасна.

Кроме того, поскольку гриф сильно отличается по форме, он может изменить форму приседа у многих людей. Не очень, но достаточно, чтобы это стало другим движением, чем приседания со штангой.

Вывод: отличный вариант для вбрасывания, но в традиционной программе подъема его лучше всего использовать с вспомогательными подъемами.

Скамья с изогнутой поверхностью

Также известный как гриф Макдональд, гриф с выпуклым краем — отличный инструмент для развития силы низких частот в жиме лежа. Майк Макдональд был великолепным жимом лежа, и отчасти благодаря этому успеху. Изогнутая штанга для скамьи позволяет атлету использовать больший диапазон движений, позволяя рукам проходить на дюйм или два глубже, чем при использовании прямой штанги.

Поскольку большинство атлетов без подготовки являются самыми слабыми в жиме лежа в низком и среднем диапазоне, этот гриф отлично подходит для развития этой области.К сожалению, это может быть очень рискованно, так как увеличенный диапазон движений может вызвать нагрузку на грудные мышцы и плечи.

Лифтеры

использовали доски меньшего размера на груди, чтобы уменьшить нагрузку (доска 1/2 дюйма может творить чудеса) и при этом иметь возможность пользоваться преимуществами. Я также видел, как многие лифтеры используют гриф в обратном направлении, поворачивая развал в другую сторону и используя его как импровизированный жим с досок.

Из-за нагрузки на плечи гриф может быть неудобным для использования с более тяжелыми весами.Изгиб может начать наклоняться, когда вы нажимаете, и это больше хлопот, чем оно того стоит. Кроме того, грифы с изогнутой поверхностью, которые я использовал, не имели жесткой накатки и казались тоньше стандартной штанги.

Я использовал эту штангу в качестве вспомогательного движения, как будто кто-то использует гантели. Я бы, конечно, не стал менять стандартный жим штанги на этот гриф, но вижу его преимущества как вспомогательное упражнение.

Вывод: подходит для вспомогательной работы, но только для некоторых избранных, которые могут справиться с увеличенным диапазоном движений.

Безопасный гриф для приседаний

После перекладины, это, наверное, моя любимая специальная перекладина. Как и другие перекладины, он легко ложится на плечи, но он сияет по-разному:

Построение становой тяги и приседаний. Эта планка отлично подходит для укрепления всей нижней части тела и спины. Изогнутая часть перекладины толкает вас вперед, заставляя бороться, чтобы оставаться в вертикальном положении. Одна вещь, которую я узнал от некоторых очень сильных атлетов, — это намеренно немного округляться при использовании этой штанги во время приседаний.

Это повторяет положение спины во время становой тяги и действительно заставляет вас напрягаться в этом положении. И хотя это, безусловно, может помочь вам в подтягивании, дополнительная сила ног и спины никогда не является плохой вещью, когда вы пытаетесь улучшить присед.

Конан одобрен! Я не рекомендую эту планку новичкам, которые учатся приседать — это совершенно другое движение, чем обычное приседание, и оно может быть очень неудобным. Но для опытных приседаний эта планка на 100% одобрена Конаном, потому что вы можете просто поднимать штангу.

Когда я снимаю штангу с стойки, я проверяю, что я раздвинул колени, немного откинулся назад и оставался напряженным. Но как только я оказываюсь внизу, все ставки прекращаются. Я просто увеличиваю вес, не обращая внимания на форму. Держа руки на коромысле, пригоняю все вверх одновременно, стараясь держать локти высоко.

Я не говорю, что приседаю с плохой формой , проще просто приседать и не беспокоиться о наклоне мизинца. Это хороший освежающий отход от того, что может стать слишком сложным подъемником.

Форма, используемая с грифом для приседаний, сильно отличается от формы с прямым грифом. Это нормально, если вы опытный присед, но может сбить с толку новичка. Скорее всего, я бы не стал подвергать новичку этому вопросу, если только он не страдает травмой плеча или запястья.

Я большой поклонник утренних занятий с грифом для приседаний. И мне неловко об этом говорить, но я сделал комбинацию разгибаний на трицепс / JM Press с грифом SS, и это было не очень хорошей идеей.Я не буду комментировать это дальше из-за большого количества нелепостей.

Заключение: Отличная штанга для развития приседаний и становой тяги, но не для тренировок приседаний.

Ловушка

Существуют разные мнения о трэп-перекладине, большинство из которых недооценивают его, потому что он плохо переносится в обычной тяге. Для людей, не занимающихся пауэрлифтингом, трап — отличный вариант. Вы не можете спорить о преимуществах подъема чего-то тяжелого с земли, будь то трап или прямая гриф, так кто я такой, чтобы говорить, что это нехорошо?

Самым большим преимуществом Trap Bar являются ручки — они удерживают планку близко к центру тяжести.Так что теоретически это сделает подъемник более безопасным. Трэп-гриф также использует больше четверных, чем в обычной становой тяге. Я слышал истории о людях, выполняющих высокие тяги с помощью Trap Bar, но никогда не понимал, как это работает. Он также отлично подходит для пожимания плечами и тяги тяги, но я бы не стал покупать эту планку только для этих двух упражнений.

Единственный недостаток большинства ловушек (или шестигранных стержней, как их часто называют) — это короткие рукава. Даже с самыми тонкими пластинами эти рукава очень затрудняют получение значительного веса на перекладине.Мне посчастливилось купить шестигранный стержень большего размера около 10 лет назад, но я не могу вспомнить, где я его купил. Если вы сильнее среднего человека, это может помешать вам использовать эту планку в каких-либо значимых целях.

Вывод: отлично подходит для спортсменов, если вы можете найти достаточно большую штангу, чтобы выдержать ваш уровень силы.

Футбольный бар

Также известный как Swiss Bar, Football Bar позволяет лифтерам использовать нейтральное положение рук при жимах, сгибаниях и разгибаниях, а не при пронации или супинации.Конечно, спортивная аудитория ухватилась за эту статью и провозгласила ее образцом прессинга, но давайте избавим эту статью от шумихи и заблуждений, связанных со спортивной спецификой.

Футбольная штанга — отличная разновидность стандартной штанги, очень удобная для плеч. Он убивает трицепс при использовании во время упражнения на жим, а также может использоваться для сгибания рук на бицепс. Кроме того, одно из моих любимых упражнений с этой штангой — подъем штанги вперед во всем диапазоне — подъем штанги над головой.Это полностью убьет плечи и ловушки, и вам не понадобится большой вес.

Большой недостаток — отрыв штанги от жима лежа — это ужасно неудобно с очень тяжелыми весами, и использовать отрыв также сложно. Это то, к чему нужно довольно много времени, чтобы привыкнуть, и, таким образом, при использовании штанги в жиме лежа может переходить к более высокому числу повторений.

Я использовал Football Bar для упражнений на пресс, когда возвращался после операции на плече. Эта планка позволила мне тренировать движения без какой-либо нагрузки на мои плечи, поэтому я не могу дать ей более высокую рекомендацию … если вы находитесь в одной лодке или, возможно, движетесь в том же направлении.

Вывод: отлично подходит для плеч.

Бар установлен

Сегодня преобладающая тенденция состоит в том, чтобы стремиться к сложности, превращая силовые тренировки в нечто, требующее нескольких степеней и подработки в качестве астрофизика.

Не верю. Базовые навыки помогут вам в поисках истинной силы куда угодно. Но как только у вас появятся шрамы и пиар, попробуйте некоторые из этих игрушек.

Бар «Даффало» — оригинальный бар с выпуклым концом — Kabuki Strength

3 специализированных бара, которые должны быть в каждом тренажерном зале, и 3, которые замечательно иметь

Опубликовано: 24 мая, 2017

Штанги — это фантастика, и я твердо уверен, что каждый должен освоить ее.Есть сотни упражнений, которые вы можете получить от них, и варианты каждого в зависимости от того, над чем вы работаете, но бывают случаи, когда прямая планка просто не подходит человеку, с которым вы работаете, или вашей собственной механике. или история травм, и именно здесь вам может быть полезна специальная планка и ваши цели.

Специальные грифы обычно имеют уникальную конструкцию и решают конкретную проблему, возникающую при выполнении упражнения с прямой грифом. Иногда эти специальные планки можно использовать для выполнения нескольких упражнений по-разному, в зависимости от творческих способностей человека, который их использует, и причины, по которой они используются именно таким образом.Например, футбольная / швейцарская штанга (в зависимости от того, на какой стороне пруда вы находитесь) — это фантастическая штанга с несколькими параллельными или слегка наклонными ручками для рук, позволяющая нажимать, не выворачивая руки, как если бы вы это делали на штанге. прямая планка.

Поскольку есть пространство от передней части рукоятки до задней части клетки для руки, вы также можете схватиться за внешний край перекладины и использовать его как вариант жима с доски, в основном останавливая повторение, когда одна сторона грифа Клетка для рук ударяется о вашу грудь, в то время как ваша рука находится на расстоянии около 4-6 дюймов от груди, как показано здесь.

Другие слитки, как правило, ограничены в использовании, но приносят огромные дивиденды, когда их использование оправдано. Одним из важнейших элементов для выбора в стопку «обязательных» является то, будет ли гриф использоваться самым широким сегментом людей с широкими целями, ограничениями или причинами для использования грифеля, в то время как стопка «хорошо иметь» была основаны на вещах, которые хороши, но не обязательно будут полезны для самого широкого сегмента населения, но если у вас есть располагаемый доход для собственного спортзала или подвала чемпионов, вы можете им попробовать.

Давайте рассмотрим несколько.

3 бара должны быть в каждом спортзале

# 1: Сифон

В первую очередь используются для становой тяги, они помогают уменьшить угол бедра во время движения, увеличивая толчок колена, и помогают выровнять позвоночник в более вертикальном положении, уменьшая поперечную силу на позвоночник, которую многие люди не могут хорошо переносить. Многие из них имеют как высокие, так и низкие ручки, что означает, что вы можете заставить человека, у которого нет подвижности бедра, чтобы оторваться от пола, было что-то немного более эффективное для его диапазона движений.Они также отлично подходят для фермеров.

Большинство из них относительно недороги, обычно менее 200 долларов, но некоторые более мощные модели могут стоить на несколько сотен больше.

# 2: Безопасный гриф для приседаний

Если ваши плечи когда-либо показывали вам большой средний палец после набора приседаний на спине, это может быть хорошим вариантом для вас. Захваты для рук расположены впереди, а на шее и плечах — накладки на перекладине, чтобы было удобнее. Такое положение рук значительно облегчает положение плеч, а благодаря весам, уравновешенным ниже плечевой перекладины, они относительно устойчивы на ваших плечах, поэтому вам не нужно беспокоиться о соскальзывании перекладины.Бонусные баллы за возможность перевернуть их и выполнить некоторые из самых сложных приседаний со штангой на груди.

Эти штанги, как правило, используются только для приседаний и сплит-приседаний или выпадов, но они эффективны, если вы избегаете приседаний из-за напряженных или болезненных плеч. Эти батончики обычно стоят от 300 до 500 долларов, а некоторые более мощные модели стоят около тысячи.

# 3: Футбол / Швейцарский бар

См. Выше. Независимо от того, используете ли вы их для жима лежа, жима над головой, изоляции трицепса или бицепса, хват имеет большое значение по сравнению с прямым грифом.Они, как правило, довольно дешевы, но могут подорожать по мере увеличения объема. Большинство из них стоят около 150 долларов, если у вас есть твердые хомуты, подвижные с подшипниками будут немного дороже.

3 классных батончика

1: Бар Даффало

Хорошие ребята из Kabuki Strength были настолько любезны, что прислали мне гриф Даффало, и я был очень впечатлен его универсальностью, а также тем, насколько лучше мои плечи чувствуют себя при жиме лежа с ним.Изгиб позволяет немного изменить угол наклона запястья при захвате для жима лежа, устанавливает захват ниже, чем то место, где гриф будет касаться ваших плеч при приседании со спиной, а смещение веса от центра облегчает балансировку. На грифе Duffalo есть несколько точек крепления, чтобы можно было закрепить крючок для установок с сопротивлением или ассистированием, так что эти штанги имеют серьезные преимущества.

# 2: E-Z Curl Bar

Потому что бицепсы и трицепсы — это здорово. Изгиб обеспечивает более легкое положение запястья для людей, которые не могут полностью пронировать или супинировать запястья.

Если гриф такой же длины, что и олимпийская штанга, вы можете очень эффективно использовать их для тяги в наклоне, жима лежа и жима над головой, однако большинство из них имеют длину около 5 футов, что очень затрудняет их установку. J-образные крючки в стойке для приседаний или жиме лежа. Базовые модели — довольно дешевое вложение.

# 3: Мина Viking Press

Хотя технически это не штанга сама по себе, это приспособление для надевания конца штанги, находясь в приставке с фугасом, и оттуда вы можете делать жимы параллельным хватом, жимы в линию с пространством, чтобы ваша голова не ударилась куча других забавных вещей.

У меня их нет. Еще. Однако, по бессмертным словам Уилла Фаррелла, играющего Джорджа Буша, «это чертовски круто, и я хочу этого». Может быть, это будет мне подарок на день рождения или Рождество.

Все эти стержни сами по себе не являются необходимыми, но используются для решения конкретных проблем или обеспечения преимуществ, которых нельзя найти с помощью одного прямого стержня. Вы можете делать чертовски много вещей с прямой грифом, но время от времени специальная планка имеет большое значение в качестве и ограничении риска тренировки.

Как прикрепить мауэрлат к стенке плода? Правильное крепление Мауролалата к газобетону

Если говорить об устройстве кровли, способах крепления мауэрлата к газобетону без Армопоя, то начинают интересовать очень многие будущие домовладельцы, выбирающие для стен газосиликатные блоки. Обязательно нужна усиленная прослойка между крышей и основной частью дома. Но стоит это довольно дорого, а времени и сил достаточно, так как это довольно трудоемко.И если есть обходной путь, позволяющий обойтись без ее оборудования, почему бы не использовать его? Нужно только знать, что в первую очередь для этого стоит занять.

Как крепить Маурилалат к газобетону без армопояша, А стоит ли решиться на этом шаге, можно только точно знать, чем вы рискуете, и насколько безопасным будет ваш дом. А для этого нужно проанализировать некоторые характеристики и рекомендации. Поэтому, чтобы не быть голословным, сначала разберемся в сроках и назначении отдельных элементов конструкции.

Что такое мауэрлат

Людей, довольно далеких от кровельных работ, можно очень смутно представить, от чего крыша поднимается над их головой. Загадочный термин «мауэрлат» не говорит ни о чем, кроме кровельщиков-профессионалов. Между тем он представляет собой своеобразную ступеньку, проложенную по внешнему периметру дома между возведенными стенами и крышей. Его установка преследует 2 основные цели:

• распределение точечной нагрузки , имеющая стропила фундамента на всех стенах дома.Без такого распределения тяжесть кровельной системы, выходящей на отдельные участки, быстро израсходуется на отправку нагруженных мест, трещин по толщине несущей стены, обрушения кровли, а в дальнейшем — ее возможного обрушения или обрушения. сам ящик;
• Стропил (а вместе с ними — и всю конструкцию кровли) с остальной частью здания. Без такой фиксации конструкция будет состоять из двух отдельных частей, не составляя единого целого.Как вы понимаете, ни о надежности, ни о защищенности от внешних погодных условий в этом случае идти не может.

Традиционно Маурилалат изготавливают из дерева, чаще всего — из высушенного бруса (и — древесины твердых пород) сечением 10х10 или 15х15 сантиметров. Допускаются варианты использования стальных балок или швеллеров, но в индивидуальном строительстве они встречаются крайне редко: во-первых, сильно возрастает нагрузка на стены и фундамент, так как сами эти элементы тяжелые. Во-вторых, стропильную систему тоже придется выполнять из металла, который, опять же, нагружает всю конструкцию, а ее стоимость выходит за все разумные ценовые рамки.

Зачем вам еще нужен усиленный ремень?

При всех преимуществах некоторых строительных материалов, как современных, так и давно известных, они, безусловно, сопровождаются некоторыми недостатками. Газиликата, пенобетон, газобетон, ракушечник, керамзитобетон, главный минус — хрупкость и мягкость.

Если закрепить мауэрлат прямо в них, они довольно быстро начнут разрушаться в местах фиксации. Однако даже при использовании прочных строительных материалов, таких как шлакоблок или кирпич, отказываться от Армопояса не стоит.Особенно тем, у кого дома построены в сейсмически активных зонах. О причинах, по которым стоит согласиться на его оснащение (пусть и скрип зубами), можно упомянуть следующие:

• усадка свойственна не только деревянным распилам, но и другим строениям. Для ячеистого бетона это особенно характерно, и зачастую по стенам протекает неравномерно. Его прохождение проходит без последствий для конструкции конструкции именно благодаря наличию армирующего пояса.Он также предупреждает о деформации и сезонных движениях почвы;
• armopois увеличивает жесткость ребра и его прочность по всей коробке дома;
• если кто не знает — стропила не давят на стены. Это особенно здорово зимой, когда к весу крыши прибавляется дополнительная масса снега и добавляется высота сосулек (а эти осадки могут значительно увеличить вес конструкции). Армирующий пояс помогает стенам более успешно противостоять порезам.
• И все эти аргументы дополняются возможностью более надежно и просто крепить кровельные конструкции на стены.

Чаще всего арматурная лента изготавливается путем заливки бетона в предварительно построенную опалубку. Второй вариант — это его разводка из блоков разного происхождения. Однако он считается менее надежным.

Как обойтись без Армопояса?

Если оборудовать такую ​​полезную прокладку категорически нельзя, строители могут указать только 2 способа, в которых этот шаг можно игнорировать.

Стальная проволока, сотканная при кладке стен, существенно заменяет армирующий пояс. Ряд по 3-4 до верха стен по периметру между газобетонными блоками, замешивается отрезок проволоки. Крепить его следует с середины, а длина рассчитывается таким образом, чтобы хватило на притягивание бруса мауэрлата к верху стены. Делается отверстие для закрепления элемента мауэрлата в планке. Количество связок не ограничено, но в большинстве случаев соответствует количеству рафтинговых ног.

Химический анкер, также называемый пастообразным, жидким, а иначе — инъекционной массой, признан более долговечным. В примерном описании он состоит из 2-х частей: металлического стержня и синтетико-полимерной клеевой массы. Его главное отличие от механического собрата — отсутствие теплового напряжения, создаваемого метомемом. Обычный анкер удерживается в скрепляемом материале исключительно за счет трения и порезания, химикат проникает в поры газобетона, плотно склеивая его по методу.

В качестве стержня, грубо говоря, можно использовать даже отрезок арматуры. Главное для успеха начинаний — просверлить под анкер достаточно глубокое отверстие, слоем в 2-3 кладки. Для использования химических анкеров не является препятствием высокая влажность — по крайней мере, подводит под воду. Срок службы таких светильников определяется производителем через полвека.

Одиночный предел Если вы решили предпочесть этот метод, как крепить мауэрлат к газобетону без Армопоя — к химическим анкерам ничего нельзя приветствовать.Сварка стержня с любым другим предметом приводит к разрушению смолы, входящей в состав массы, после чего крепеж тщетно ждать некоторой прочности.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армированного бетона?

На сайтах производителей встречаются противоречивые утверждения относительно необходимости возведения конструкции из газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать расчетную нагрузку.Другим наоборот предлагается прогрессировать. Однако все производители и строители уверены, что пористые материалы негативно реагируют на точечную нагрузку. Поэтому необходимо распределить его равномерно. Если по каким-либо причинам устройство Армопоя невозможно, его необходимо использовать. Это продлит срок службы.

Мауэрлат чаще всего изготавливают из того же материала, что и стропила — металла (швеллер, двухсторонний) или дерева (брус)

Что такое мауэрлат

Это особая конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам.Как правило, он выполняется из деревянного бруса. Именно на мауэрлате крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Маурилалат может быть металлическим, но только при использовании стальных стропил. Однако такие конструкции встречаются редко, так как стоимость конструкции увеличивается в разы. К тому же крепление стальных деталей намного сложнее деревянных.

Функции мауэрлата:

• равномерное распределение веса кровли по стенам;
• надежная фиксация стропильной системы;
• защита и предотвращение точечных нагрузок на блоки из газобетона.

Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10 * 10 см. Однако для обеспечения лучшего качества сцепления желательно брать материал большего сечения. Допустимо использовать и бревно, но нужно торопиться той стороной, которая будет ложиться на газобетон.

Стропильные ноги в точках содержимого передаются нагрузкой мауэрлата, которая, трансформируясь и распределяя, передает его на стены.

Лучше всего выполняет эти функции бруса.Чтобы он дольше служил, его необходимо обработать антисептиками и пропиткой, не допуская гниения и поражения насекомых. Brussia должна полностью и равномерно закрыть стены. Между собой они крепятся гвоздями или прямым замком. В связи с тем, что сечение деревянного материала меньше ширины газоблока, с внутренней стороны стен укладывается мауарелалат. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Также допускается кладка кирпича снаружи здания.

Между газобетонной стеной и деревянным мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.

Методы крепления Moerolat

Мауэрлат можно крепить непосредственно к газобетону или с помощью Армопояса. Существуют такие способы соединения деревянного бруса со стеной:

• со стальной проволокой;
• с помощью анкеров;
• ст.

При использовании любого из перечисленных способов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным.Также при установке следует избегать конструктивных сдвигов.

В частном домостроении деревянный брус является основным материалом для обработки мауэрлата

.

Как закрепить стальную проволоку мауэрлата

результаты
Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Стальная проволока может надежно закрепить Маурилалат.Он забивается в кладку на несколько рядов до верха стены. Достаточно 2-4 блока в высоту. Необходимо закрепить проволоку посередине, а ее длины — чтобы хватило не только на верх стены, но и натянуть и закрепить Маурилалат. Количество связок не ограничено. Но обычно они равны стропильным ногам.

Анкерное крепление

В этом случае рекомендуется использовать Армопуа. Анкеры позволяют надежно закрепить стропила, но создают точечную нагрузку, что для блоков из газобетона крайне нежелательно.Под его воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции. Также за счет заливки бетона можно выровнять верх стен по горизонтали. Это впоследствии облегчит установку стропила.

Анкеры устанавливаются на стадии насыпи. Их закрепляют в пазу, который при помощи проволоки будет заполнен бетонной смесью. Это необходимо для того, чтобы якорь стоял ровно.Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкеры должны стоять строго вертикально. Количество узлов крепления не регламентируется, но их количество должно быть не меньше количества стропил. Когда бетон застынет, они буквально закроются в нем.

Крепежные элементы улучшают несущие характеристики и повышают прочность узлов, исключают смещение стропила под действием высоких нагрузок

Для готовых ароматов с уложенными болтами планками. По деревянному материалу стучать молотком или сваей.На стержне от анкеров образовывались вмятины. В этих местах нужно просверлить отверстия. Необходимо следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали. Затем на бетон укладывают брус так, чтобы анкеры попали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками с шайбами.

Заменить полноценный Армопояс можно небольшими бетонными подушками. Устанавливаются в местах крепления Мауролата к стене. Также они более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянным брусом желательно проложить слой гидроизоляции. Можно использовать как специальную мастику, так и простой бегунок.

С помощью металлических шпилек

Установка Maurolalat на металлические стойки может осуществляться двумя способами: по мотивам стены или бетона пролива в Aropoyase. Чтобы не ошибиться с застежкой, можно воспользоваться следующим правилом: она вставляется в раму на глубину 2 мауэрлатов.Если используется ГРМ 10 * 10 см, то шпилька должна входить на 20 см в стену или армуку.

Крепежные элементы монтируются в стене за 1-2 ряда до конца стены. При этом следует учитывать, что длины шпилек должно хватить не только на блоки, но и на мауэрлат. Также должен быть небольшой запас для затяжки гаек с шайбами.

Монтаж мауэрлата не сложный, но требует определенных навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно.Попробуем разобраться, на что и как лучше крепить Маурилалат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

Что такое крепление мауэрлата

В процессе строительства дома мауэрлат уделял особое внимание — на него возлагается важная миссия в конструкции кровли. Система сплава дает очень большую нагрузку на стены, чтобы этого избежать, по периметру устанавливается брус, к ним прикрепляются стропильные ноги — таким образом нагрузка равномерно распределяется по стенам дома.

Maurelated можно закрепить тремя способами — шпильками, анкером или стальной проволокой. Обычно метод зависит от общего размера здания или дома. Специалисты давно пришли к единому мнению, что прикрепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием армоплеа. Тогда конструкция будет идеально прочной и жесткой, менее подверженной усадке.

Так как деревянные бревна Maurolat отвечают за надежную фиксацию стропильных балок — они должны быть как можно выше и надежно закреплены.В противном случае они не смогут нормально принять часть нагрузки.

Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

Для этого хорошо подходят бруски лиственных деревьев (чаще всего дубы). Рекомендуемый размер 10х10, можно больше — 15х15. Обязательно обработайте древесину антисептическим средством для защиты от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей Маурилалат для надежности склеиваются между собой, равномерно покрывая верх стен.

ВАЖНО: Бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таких случаях не забывайте, что в течение 5 лет вам нужно будет каждый год дергать анкерную гайку из-за частой усадки древесины — будьте осторожны возможности его регулировки. Со временем это станет необязательным.

Перед установкой Маурилалата верх стен необходимо покрыть слоем гидроизоляции, иначе при соприкосновении с поверхностью стены дерево начнет портиться.Для этого можно использовать обычный бегунок, но современные строители все же не рекомендуют его — лучше выбирать качественный битумно-полимерный материал. Это обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Анкеры

Именно это крепление используется с Армопоями — вместе они создают
Очень прочная и надежная конструкция. Армопояс представляет собой своеобразный каркас из 12-миллиметровой арматуры, который укладывается в специальный желоб.

Что потребуется:

Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

Стержни толщиной 6 мм, для крестовины Армопояс

• Марка бетона М-200

  П-образные блоки — накроют арматуру и бетон

П-блоки помогут разместить паз на поверхности стен, не прибегая к ходу газобетона — достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

У вас должна быть сплошная «канава» — для этого по углам нужно поставить блоки с распиленными сторонами.

Затем в получившийся желоб устанавливают армированный ремень.

Прикрепите к поясу якорь с ниточным ремнем, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющих — натяните леску или толстую нить.

Теперь можно заливать весь этот бетон.

После высыхания бетона нанести гидроизоляционный слой.

Важно: Анкеры должны работать для бетона — на них вы будете носить Маурилалат. Заливка бетонной смеси должна происходить без перерыва, так сказать, одним подходом сразу в нужном количестве.

Несмотря на наличие других способов крепления газобетона, использование армированного ремня не сравнится ни с каким другим качеством и емкостью.

Металлические шпильки — там, где уместно такое крепление

Этот вариант хорош для очень маленьких домов или других построек, где нет большой нагрузки на стены из пенобетона. Ну или по какой-то причине не получается построить аропоис. В остальных случаях металлические шпильки достаточно слабые и не выдерживают чрезмерного натиска, потому что специалисты не советуют использовать их для крепления мауролалата на стенах больших построек.

Этапы работы:

Чтобы вставить шпильки в газобетон, необходимо просверлить в нем отверстия с расстоянием в полтора метра.

Вставьте шпильки CPT 12 в пенобетон.

Затем шпильку нужно влить в раствор.

Перед тем, как надеть шпильки мауэрлата, установите гидроизоляционный слой — можно обратиться к бегунку, но как уже было сказано выше, лучше использовать более современный материал.

Утеплитель укладывает брус мауэрлата, насаживая его на шайбы.

Нажать гайки.

Местами мауэрлат стягивается скобами.

ВАЖНО: Бывает, что во время работы уже есть филоны — их лучше удалить. Поставить бруски по краям стен, затем защипнуть стропильные ноги — таким образом можно будет перенаправить пространство со стропила на брус.

Монтаж проволоки мауэрлата без армопоя

Этот способ намного проще первых двух, но менее стойкий и прочный — он хорошо подходит там, где нужно быстро закрепить мауэрлат в пенобетон.Используется при возведении небольших простых построек. Если система Армопояс устанавливается методом с помощью строительных шпилек, то при необходимости все происходит без нее в любом случае. Его преимуществом можно считать то, что для работы вам понадобится только стальная проволока.

Рабочий процесс:

На этапе возведения стен при кладке газобетонных блоков нужно замазать проволоку между стыками кирпичей, и заделать. Делать это нужно так, чтобы его середина была прочно зафиксирована блоками.Монтаж провода желательно начинать где-то за три-четыре ряда до конца стены.

Стальная проволока должна быть длинной. Учтите, что часть его будет под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие бруска, встряхнуть его, а затем их нужно плотно затянуть и закрепить. Таким образом, мауэрлат сможет достаточно уверенно держать всю конструкцию стропильной системы, принимая на себя часть нагрузки от стен.

Не забывайте, что крепление Мауролалата должно происходить таким образом, чтобы оставалось свободное пространство между брусьями и внешним краем стены не менее 5 см.

Деревянные доски необходимо хорошо отполировать, чтобы не было трещин и сучков.

Гидроизоляция — один из важных моментов — если ее не проложить, между деревом и газобетоном образуется влага, и она очень быстро испортит брус.

Разрешается «сырая» древесина, но она должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд.Но в любом случае стоит посоветоваться с опытным строителем.

Видео

При устройстве кровли одним или несколькими стержнями необходима установка стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя — для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку. Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, проложить армирующий пояс под Мауларлат не всегда возможно. В этой статье мы расскажем о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояша различными методами, подробно опишем технологию и тонкости этого процесса.

Что понадобится мауэрлат

Итак, мауэрлат — очень важный элемент конструкции, который принимает на себя основную массу стропильной системы и равномерно распределяет ее по плоскости несущих стен. Как правило, он изготавливается из материала, аналогичного стропилам — чаще всего из деревянного бруса. Однако для стропильной системы потребуется Маурилалат из диодеавы или швеллера.

Для изготовления Мауролалата используются такие материалы:

• Brux из дерева сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм.В этом случае можно взять древесину лиственных пород, прошедшую антисептическую обработку. Барная стойка укладывается по периметру здания. Стыковка бревен замковым методом или гвоздями. Деревянные каркасы для крыш выбрасываются чаще всего в частном строительстве.
• Прокатные профили — двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы н используются незначительно. При этом высота стальных профилей может варьироваться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, он выполняется на поверхности стен.Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После закрепления этого элемента производится установка стропильных ног. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает строповочную систему в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон — достаточно хрупкий материал и плохо переносит повышенную нагрузку, многие мастера предпочитают заливать армирующий пояс по верхнему краю стен. Однако для снижения затрат и затрат на трудоустройство существует несколько способов, как починить мауэрлат без армопояса.Также стоит знать, нужен ли мауэрлат перед Армопоясом, каковы преимущества и недостатки.

Обращаем ваше внимание, что от перекрытия до верхней грани мауролата должно быть не менее 30-50 см, чтобы пространство под крышей хорошо вентилировалось, а доступ к прорвавшимся конструкциям для предотвращения и ремонта был обеспечен.

Способы крепления к газобетону

Стоит отметить, что укладывать мауэрлат на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену.Его обычно ставят с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Элементы можно использовать для укладки и крепления Maurolalat:

• проволока стальная;
• анкерных болтов;
• анкеры химические;
• шпильки из стали.

Крепление мауэрлата на арматурный пояс или на кирпичную стену осуществляется анкерными болтами.

После того, как брус установлен, его притягивают стропильной ногой и загрунтовывают стальным скрученным сечением 3 мм.На 6 см ниже планки нужно установить короткую, на которой будут закреплены остатки проволоки. Как вариант, для надежной фиксации проволоку можно обернуть вокруг перекрытия плиты.

Если речь идет о кровле сложной конструкции, то крепление бруса мауэрлата к газобетону рекомендуется производить вовсе не на ленточном бетонном поясе. Это обеспечит не только большую надежность конструкции, но и равномерно распределит нагрузку.

Разрывы от Maurolalat фиксируются с помощью косой ленты с последующей фиксацией на гвоздях или болтах.Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Фиксатор мауэрлата с проволочной аппликацией

Перед тем как загонять мауэрлат в газобетон с помощью стальной проволоки, его необходимо предварительно закрепить в толще стены. Это нужно делать при кладке последних рядов газоблоков — под них кладется проволока.

Техника установки таким способом выглядит так:

1. За пару рядов до окончания кладки между блоками кладут скрученную из нескольких более тонких проволок, сечением 6 мм.
2. В толщине кладки в этом случае будет размещен центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон кладки. Длина концов должна быть такой, чтобы их хватило на рыхлое облако вокруг перекладины.
3. Отрезков проволоки должно хватить для крепления всех опор рафтинга.

Как закрепить на шпильках

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках целесообразно только в тех случаях, когда в небольших квадратных домах планируется использовать легкие кровельные материалы.Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет небольшой.

Кроме того, в этой ситуации мауэрлат-бар будет выполнять роль Армопояса. Хотя по поводу такого типа монтажа мауэрлата на газобетон существуют противоречивые мнения, все же практика показывает, что он вполне годен для жизни. Такой прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы понадобятся опоры:

• металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «передним хвостом»;
• брус сечением 20 × 30 см — правда, толщина зависит от размеров элемента постройки.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

1. По всей длине несущей стены в ее верхней части удалите сверло на расстоянии 100-150 см.
2. В готовые отверстия ставятся шпильки для мауэрлата, и они фиксируются неизменяющимся раствором или цементным молочком.
3. На стену из блоков укладывается гидроизоляция из двойного слоя каучукоида. В месте расположения шпилек в материале протыкают отверстия так, чтобы он плотно охватывал поверхность металла.Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
4. Далее в мауэрлате просверливаем углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
5. Теперь мауэрлированный брус надевается на шпильки и фиксируется гайками с помощью шайб.
6. После установки штанг заклинившие торцевые детали стягивают металлическими скобами.
7. Далее выполняется установка непосредственно стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления кровли к газобетону, если шпильки вмонтировать в арматурный пояс.

Последовательность действий следующая:

1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку шпильки устанавливаются под армы с шагом до 1 м.
2. Закрепите их на каркасе вязанной проволокой или пластиковой стяжкой.
3. Совместите расположение шпилек по всем осям.
4. Опалубка с арматурой и шпильками заливается цементным составом.
5. После полной заливки арматурного ремня на выступающие шпильки надевают планку мауэрлата и затягивают ее гайками.

Применение химических анкеров

Под химическим якорем подразумевается нагнетаемая жидкость на основе полимерной смолы, которая быстро замерзает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауролалата.

Достоинством этого материала является отсутствие возбуждающего напряжения, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали путем нарезания дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень в неподвижном состоянии.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

1. В газоблоке просверливают углубление для анкера. Размер выемки должен быть больше, чем под обычный анкерный болт.
2. Пыль и мусор удаляются из ямки, например, пылесосом.
3. В отверстие заливается клеевой состав.
4. Далее вставляется клей металлическим стержнем с резьбой — шпилькой М 12-14 или отрезком фурнитуры.
5. Полная кристаллизация полимерной композиции происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20.
6. Как только клей замерзнет, ​​шпилька будет надежно зафиксирована. Примечательно, что такая застежка прочнее механической.

Установка мауэрлата для кровли на стену из газобетона жидкими дюбелями имеет ряд несомненных преимуществ:

• Крепление не теряет прочности более 50 лет.

№

• Благодаря полимерной структуре клея этот способ крепления широко применяется на краях стен, где есть опасность разбрызгивания блоков.
• Химический анкер отличается хорошей химической стабильностью.
• Даже сырая погода и мокрая поверхность куртки не мешают застегивать эти застежки.
• Монтаж кровли Мауролалате на газобетонные блоки можно проводить без заливки армоляции, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем механического.
• Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
• Для установки жидких дюбелей проемы должны быть меньшей глубины, чем у механических анкеров — глубина 2-3 ряда.

Тем не менее, на анкерах, установленных этим способом, сварочные работы проводить нельзя — перегрев металлического стержня приведет к нарушению полимерной структуры материала, от чего он потеряет прочность.

Крепление на анкеры механического типа без армопояша

Наконец, последний способ крепления Maurylalat к ячеистому бетону — использование традиционных механических анкерных болтов.

В состав якоря входят:

• стержень стальной внутренний с резьбой;
• внешний корпус — распорная часть механизма.

Принцип анкера заключается в постепенной деформации внешнего корпуса по мере затягивания гайки на болте. Таким образом, болт надежно фиксируется в просверленном отверстии.

Установка анкерных креплений происходит так:

1. По последнему ряду блоков вдоль стен уложить бруски.
2. По длине планки с шагом в 1 м проделываются отверстия для крепления болтов. Учтите, что анкеры обязательно задевают углы постройки и расположение двух отрезков бруса.
3. Специальный коричневый цвет через уложенный мауэлалат в газоблоке проделывается отверстием на глубину входа анкера. При этом глубина проема должна быть не меньше толщины 2-3 рядов кладки.
4. Анкерный болт вставляется в углубление.Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой 12-14 м.
5. По окончании на шайбу надевают болт и максимально плотно затягивают гайку. В результате сжатия корпус анкера сжимается и разрезает материал. Так болт надежно закреплен в толще стены.

Для непосвященного в капитальном строительстве пользователя маловероятно, что Маурилалат есть, какую роль он играет в строительстве и так далее.Поэтому вопрос о том, как проводят мауэрлат к газобетону, вообще понимают неправильно.

Однако использование такой технологии — решение актуальное и очень эффективное. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, способных снизить долговечность и прочность конструкции.

Еще нужно отметить более экономичный вариант указанного способа крепления. Если нужно прикрепить мауэрлат к газобетону без армоджойса, то в этом случае заливают не твердый Армопояс, а делают бетонные подушки в нужных местах.Это крепление для пеноблоков тоже достаточно надежное.

2.3 Металлические шпильки

Если есть небольшой дом, а также небольшое давление на крышу для крепления стен из блока Maurolalate Slog Block, можно использовать облегченный метод — металлические шпильки, зашнурованные в стену. Это стальные крепления в виде болтов на основе квадрата со сторонами более 5 см.

Если при выполнении кладки шлакоблока в стену шпильки перепутаны, их необходимо установить в один-два ряда до верхнего края.Шипов должно хватить, чтобы пройти через планку.

Последующая фиксация аналогична креплению мауэрлата к шлакоблоку с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепеж и его расположение. Если вам нужно закрепить мауэрлат на газоблок без Армопоя, то подойдет первый вариант — стальная проволока.

Какие лучшие закусочные? Бренды, которых следует выбирать и избегать

продуктов питания

Снэк-батончики — хороший способ быстро перекусить, и они особенно хороши, когда вы в бегах или на прогулке.

Но не все батончики полезны для здоровья или обеспечивают баланс макроэлементов. Что еще хуже, многие из самых популярных брендов сильно переработаны и лишь немного полезнее, чем шоколадный батончик.

Здесь мы рассмотрим некоторые здоровые бренды, а также упомянем бренды, которые вам и вашей семье не стоит есть.

Бренды здоровых закусок

Миди-укусы

Midi Bites была основана мамой, которая хотела приготовить здоровую закуску для своего сына вместо всех батончиков высокой степени обработки, которые обычно продаются детям и родителям.После долгих проб и ошибок она придумала Midi Bites.

Midi Bites содержат простые органические ингредиенты и ничего искусственного. Они естественно подслащены финиками.

Миди Байтс Нутришн

калорий: 160

Макросы:

• 20 граммов углеводов
• Жир 9 грамм
• 3 грамма протеина
• 3 грамма клетчатки

Состав: (со вкусом миндаля) органическая овсянка без глютена, органические финики, органическое кокосовое масло холодного отжима, миндаль, органическая агава, органические семена чиа, органическое льняное семя, органический кокос

Midi Bites содержат довольно много углеводов и жиров, если вы отслеживаете макросы, но они идеально подходят для тех случаев, когда требуется быстрая энергия, например, во время больших походов — длительных тренировок.Они довольно маленькие и их можно быстро съесть.

Я лично пробовал некоторые, и они были очень вкусными и имели отличную текстуру.

Midi Bite продаются в некоторых розничных точках или здесь.

ЛАРАБАР

LARABAR был изобретен Ларой Меррикен после того, как она прогуливалась по Скалистым горам и почувствовала потребность в простой закусочной, сделанной только из натуральных ингредиентов, таких как фрукты и орехи. Она пошла в продуктовый магазин и посмотрела на популярные вкусы печенья и мороженого в надежде воспроизвести их, но гораздо более здоровым образом.

LARABARS содержат не более 9 ингредиентов и естественно подслащены несладкими сухофруктами.

LARABAR Nutrition (Яблочный пирог)

калорий: 200

Макросы

• 25 граммов углеводов
• Жир 9 грамм
• 4 грамма белка
• 4 грамма клетчатки

Состав: финики, миндаль, несладкие яблоки, грецкие орехи, изюм, корица

LARABAR существует уже некоторое время и предлагает целую линейку различных батончиков, в том числе линию, специально предназначенную для детей, и батончики с высоким содержанием белка.Их протеиновый батончик использует гороховый белок и содержит 11 граммов белка на батончик для счетчиков макросов, которые пытаются получить больше белка.

Я ел LARABAR уже много лет, и они одни из моих любимых.

LARABAR доступны в большинстве магазинов и в Интернете через Amazon.

RXBAR

RXBAR был основан группой спортсменов, которые искали чистый и полезный протеиновый батончик. Они хотели создать альтернативу всем батончикам на основе сывороточного протеина, которые обычно также подвергаются интенсивной обработке и полны труднопроизносимых ингредиентов.

RXBAR использует только простые ингредиенты, а белок — из яичных белков без добавления сахара.

RXBAR Nutrition (Банан, шоколад, грецкий орех)

калорий: 210 на батончик

Макросы

• 25 граммов углеводов
• Жир 9 грамм
• 12 граммов протеина
• 3 грамма клетчатки

Состав: финики, яичные белки, кешью, грецкие орехи, бананы, шоколад, корица, натуральные ароматизаторы

RXBAR предлагает широкий выбор батончиков, а также другие продукты, такие как ореховое масло и протеиновый овес.RX — хороший выбор для тех, кто любит батончики с преобладанием протеина, но не хочет сывороточный протеин или протеин на основе гороха, которые могут иметь зернистую текстуру.

Время от времени я ел RXBAR и предпочитаю их продуктам на основе сыворотки.

RXBAR доступны во многих розничных точках или через их интернет-магазины.

Идеальный бар

Perfect Bar был основан детьми Бада Кейта, который был сторонником цельного питания и основателем первого сокового бара в Mission Beach, Сан-Диего.Perfect Bar — единственный охлаждаемый протеиновый снэк-бар, потому что он содержит только свежие цельнопищевые ингредиенты.

Батончики Perfect содержат довольно много белка по сравнению с другими батончиками без сыворотки.

Perfect Bar Nutrition (Арахисовое масло)

калорий: 330

Макросы

• 26 грамм углеводов
• 18 г жира
• 17 грамм протеина
• 4 грамма клетчатки

Состав: органическое арахисовое масло, органический мед, органическое обезжиренное сухое молоко, органический сухой цельный яичный порошок, органический рисовый белок, органическое льняное масло, органическое масло из семян подсолнечника, органическое масло из семян кунжута, органическое оливковое масло, органическое масло из семян тыквы, сушеное. цельные пищевые порошки (органическая капуста, органическое льняное семя, органический шиповник, органический апельсин, органический лимон, органическая папайя, органические помидоры, органическое яблоко, органическая люцерна, органический сельдерей, органические водоросли, органический дульсе, органическая морковь, органический шпинат).

Perfect Bar немного калорийнее, чем другие батончики, но также содержит больше белка, чем другие, и содержит 20 органических суперпродуктов. Perfect Bar содержит много микроэлементов, а также макроэлементов.

Я пробовала Perfect Bar, и они действительно восхитительны. Я немного дороже других, но они тоже очень питательны.

Perfect Bar доступен в холодильном отделении магазинов натуральных продуктов или в Интернете на Amazon.

Скоут-бары

Skout Bars был основан Джейсоном, который устал от батончиков из гранолы типа «леденец», с которыми он обычно останавливался во время походов. Его желтая лаборатория Скоут вдохновила его на название простых ингредиентов — фруктов, орехов и протеиновых батончиков.

Бары

Skout выпускаются в нескольких различных органических вариантах, включая версию, разработанную для детей.

Skout Bar Nutrition (Соленый шоколад)

калорий: 220

Макросы

• 27 грамм углеводов
• 10 г жира
• 10 граммов протеина
• 6 граммов клетчатки

Состав: органические финики, органические семена подсолнечника, органический порошок семян подсолнечника, органическое какао, органические тыквенные семечки, розовая гималайская морская соль, органический шоколадный вкус

Белок в батончиках Skout получают из семян подсолнечника и тыквы, а количество клетчатки в Skout выше, чем в большинстве других полезных для здоровья батончиков.

Я пробовала эту версию, и она напомнила мне плотный брауни и очень вкусная.

Бары

Skout доступны в магазинах, а также на Amazon.

Полоски Epic Performance

Epic Foods была создана Тейлором и Кэти, которые увидели потребность в портативном питании из цельных продуктов. Они производят целую линейку мясных продуктов травяного откорма или органических мясных продуктов и батончиков Performance Bars, состоящих из 6 или менее простых ингредиентов.

Epic Performance Bar Nutrition (Арахисовое масло)

калорий: 210

Макросы

• 24 грамма углеводов
• 7 граммов жира
• 12 граммов протеина
• 3 грамма клетчатки

Состав: финики, арахис, яичные белки, арахисовое масло, морская соль

Epic использует яичные белки для увеличения содержания протеина в своих батончиках, и они доступны в шести различных вкусах.

Продукты

Epic доступны в розничных точках, а также на Amazon.

Штанга симметрии

Symmetree Bars были созданы Майком и Джастином, которые стремились создать закусочную, которая не только была бы здоровой, но и дала бы активным людям энергию и питание, в которых нуждается их организм.

Symmetree Bar Nutrition (Тесто для шоколадного печенья)

калорий: 230

Макросы

• 5 граммов протеина
• 16 грамм углеводов
• 18 г жира
• 3 грамма клетчатки

Состав: Масло кешью молотого, фундук, финики, кленовый сироп, молотые семена льна, стружка темного шоколада, кокос, экстракт ванили, гималайская соль.

Компания прислала мне несколько образцов на пробу. Они были довольно вкусными, особенно тесто для печенья с шоколадной крошкой. На макроуровне у них преобладает жир, но это хорошо подходит для более продолжительных занятий.

Стержни симметричного дерева

доступны на их веб-сайте здесь.

Достойны упоминания

Эти батончики довольно полезны, но в них есть сахар из меда и натуральные сиропы.

1. Батончики Mezcla: Это восхитительные батончики на растительной основе с 10 граммами протеина и всего 160 калориями.Использует сироп тапиоки, но кроме этого, твердый продукт.
2. Rise Bar: в качестве подсластителя используется мед и сывороточный протеин
3. Пробар: Достаточно хороший, но с высоким содержанием сахара и углеводов.
4. Keto Bar: Подходит для тех, кто хочет батончик с низким содержанием углеводов.

Не очень полезные закуски

• Долина природы : Второй ингредиент — добавленный сахар.
• Батончики каши : сахар является вторым и третьим ингредиентом.
• Luna Bars : Сахарные сиропы и продукты с высоким содержанием сои.
• Kind Bars : Добавлен сахар и сиропы.
• Утесные батончики : сахар — второй ингредиент утес-батончиков.
• Quaker Chewy Bars : с высоким содержанием сахара и консервантов.
• Picky Bars : Добавлен сахар.
• Батончики Fiber One : с высоким содержанием сахара, добавок и волокон корня цикория, которые вызывают у многих людей неприятные газы.
• Atkins Bars : много добавок и используется сукралоза.
• Power Bars : с высоким содержанием сахара, сывороточного протеина и других добавок.
• Cascadian Farm Organic : Использует сахарные сиропы и добавлен тростниковый сахар.
• Фиговые батончики Nature’s Bakery : сахар — второй и четвертый ингредиенты.
• Special K Bars : Продается как «диетический батончик», но сахар является вторым и третьим ингредиентами с высоким содержанием сои и добавок.
• Батончики из чистого протеина : много ингредиентов с высокой степенью переработки, сывороточного протеина и искусственного подсластителя сукралоза.
• Квест : Ингредиенты высокой степени переработки, алкоголь и искусственный сахар.
• Jif Power Ups : Продается как полезная закуска для детей, но содержит большое количество сахара и подвергается интенсивной переработке.
• Отличная ценность: Этот батончик мюсли магазинного бренда содержит большое количество сахара и ингредиентов высокой степени переработки.
• Батончики Nutrigrain : Они продаются как батончики для завтрака, но содержат много сахара и содержат более 20 наименований ингредиентов.
• Органические батончики из мюсли Annie’s : хотя они создают иллюзию здоровья, они могут быть органическими, но все же содержат большое количество сахара и ингредиентов с высокой степенью переработки.

Как найти здоровый батончик

На рынке представлены буквально сотни брендов закусочных, а в других странах даже больше. Я не могу перечислить их все здесь. Но я могу научить вас быть детективом в барах, где есть здоровые закуски. Следуйте этим рекомендациям, если вы столкнулись с брендом, в котором не уверены.

1. Ищите небольшой и простой список ингредиентов. Вы должны уметь узнавать и произносить все в списке.
2. Будь сахаром умным. Многие бренды пытаются замаскировать сахар и заявляют, что не добавляют сахар. Мед, сиропы, сушеный тростниковый сок и т. Д. — все это названия сахара. Хотя мед является натуральным ингредиентом, по сути, это сахар. Если какой-то сахар является вторым или третьим ингредиентом, поищите что-нибудь другое.
3. Многие люди хотят больше протеина, но чаще всего в форме сыворотки или сои.Оба они могут вызвать проблемы с пищеварением у многих людей. Ищите батончики на основе семян или горохового протеина или те, в которых используется яичный белок.
4. Добавленная клетчатка кажется хорошей вещью, но некоторые виды клетчатки, особенно цикорий (также называемый инулином), у многих вызывают спазмы и газы.
5. Не упускайте фактор вкуса. Да, мы хотим, чтобы наши закусочные были здоровыми, но мы также хотим получать от них удовольствие.

Вы нашли действительно полезную марку закусок, которая должна быть в этом списке? Упомяните об этом в комментариях ниже.

Последнее обновление: 11 марта 2021 г.

Башенный мини-кран

своими руками чертежи. Изготовление подъемного крана своими руками. Кран с опоры

Пользователи портала делятся опытом строительства самодельных лифтов от простых до сложных конструкций.

При строительстве дома из газобетона, бруса, кирпича и др. Часто возникает необходимость подъема груза.Например, вам нужно «бросить» блоки или деревянные балки. На второй этаж поднять мешки с цементом или набить армуу. Сделать это вручную даже с привлечением помощников не так-то просто — здоровье дороже. Арендовать автокран или манипулятор в небольшом объеме работы — дорого. Выход — использование мини-крана, который для удешевления строительства делается своими руками.

• Как сделать подъемник для укладки газобетона.
• Какие детали и инструменты необходимы для постройки мини-крана.
• Как удешевить строительство универсального лифта.

Подъемник для укладки газобетонных блоков

За рубежом при строительстве частных домов часто используются краны и различные подъемники. Так строительство идет быстрее, а значит «ящик» обходится дешевле, т.к. выгоднее использовать средства малой механизации, чем нанимать наемных рабочих. У нас девелопер надеется на себя и часто строит дом «в одном шлеме».«Поэтому остро стоит вопрос, как физически не запутаться, сделав кладку стен из газобетонных блоков массой 35-40 кг.

Интересный вариант необычного самодельного «Помощника» пользователя Forumhouse с ником крестиком. Сначала покажем, что он взял за основу.

Немецкий мини-кран с выдвижной центральной стойкой

Особенностью подъемника является оригинальная складывающаяся «ручная стрела», с помощью которой кран, перемещаясь на колесах, может дотянуться до двух противоположных стен.

Самостоятельно построил дом и, чтобы иметь возможность ставить газобетонные блоки, построил лифт по вышеуказанному образцу. Кран выполнен полностью разборным, кроме основания. Максимальную нагрузку на крючок не замерил, но меня (вес 95 кг) он спокойно поднимает.

Технические характеристики подъемника:

ширина
• — 2200 мм;
• высота — 4200 мм;

Вылет

• стрел — 4200 мм;

Таль электрическая

• грузоподъемность — до 800 кг;
• полная масса крана с балластом — около 650 кг;

Грузоподъемник

• без балласта — около 300 кг;
• максимальная высота подъемника блока для кладки 3500 мм.

Рабочая высота подъема блока регулируется в двух диапазонах. Первый — 1750 мм. Второй — 3,5 м, на который конструкция поднимается, скользя по опорным «ногам» вверх с помощью гидравлического домкрата с накладкой проставок из блоков ГБ.

Для изготовления подъемника потребителю потребовалось:

• колеса поворотные;
• трубы профильные для мачты, «ножки» и стрелы сечением 12х12 см, 12х6 см, стенка 6 мм;
• труб — 63х3 мм;
• петель мощных от ворот;
• поворотный механизм стрелок выполнен из стали Ст45 и подшипников «205-х».

В процессе эксплуатации была доработана конструкция. Например, пользователь проложил трос лебедки в гофре и протянул трос пульта управления.

В конструкции есть ряд недоработок, которые хотелось бы исправить. Например, думаю сделать беспроводное управление, заменить петли от ворот до подшипников. Увеличьте количество «стыков» в стрелках той же мушкой. Вместо временного противовеса — мешки с песчаником, залить балластом из бетона.

Важный нюанс : Для того, чтобы лифт двигался по строительной площадке Или, например, по бетонной плите, перекрывающей второй этаж, необходимо поддерживать рабочее место в чистоте, т.к. осколки ГБ, мусор мешают перестановке крана.

Дизайн необычного лифта заинтересовал пользовательский портал.

Константин И. Член форума Дом

С таким подъемником, думаю, как в Германии, нужно делать кладку из блоков крупнее стандартной.Длина и высота в 2-3 раза больше обычных ГБ. Запаса крана достаточно, а скорость кладки увеличится в разы.

По кресту он слышал, что на портале кто-то уже пытался заказать у производителя газосиликатные блоки формата 1×0,4×0,6 м. Но оказалось, что заводу это невыгодно, потому что нужно перенастраивать линию по производству ГБ, а в угоду небольшому объему (на обычном частном доме) этого не сделать.

Дом участников форума VEGAROMA.

Интересно, просто ли это упростило работу на участке при использовании крана? Какую работу с ним можно делать, а какую нет?

Нет необходимости класть леса при кладке стен из ГБ. Подъемник можно собирать и разбирать. Бетонные перемычки на окна я заливал по старинке, от Вердера, т.к. объем небольшой, и проще сделать с одним помощником.

Всего: Мини-кран оказался удачным, и с некоторыми доработками конструкции подъемник может быть запущен в мелкосерийное производство.

Металлический кран

Другой вариант подъемного механизма Из металла, «лежащего под ногами», изготовлен портал-член с ником Петр_1.

По словам Петра_1, причина постройки крана — дом становится выше, а блоки и бетон тверже. Поэтому, переработав «ненужные вещи», пользователь сделал полностью разборный кран грузоподъемностью 200 кг.

Думаю мой кран может и больше поднимать, но я его не перегружал.Кран разбирается в деталях массой 30-60 кг и спокойно перевозит в прицепе легковой автомобиль. По стволу вожу стрелу. В статике испытала конструкция весом 400 кг. Обычно поднимают гирю до 150 кг. Меня вполне хватает на мои строительные нужды.

Сразу кран при достижении стрелками 5 м поднимает 10 блоков весом 15 кг или четыре жилета по 15 литров с раствором.

Строительство крана ведется командой «Солеанка» из того, что было под рукой.Перечислим основные детали:

поворотный узел
• — ступица от тележки;

Ступица легковых, грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники часто используется для сборки поворотных узлов самодельных кранов. Главное рассчитать нагрузку, действующую на него и скрепляемый.

• стрела изготовлена ​​из трубы диаметром 75 мм;

Выносные опоры и основание
• представляют собой трубу прямоугольного сечения сечением 8х5 и 8.5х5,5 см;

• основание башни — «200-й» канал;

• редукторы червячные для стрелы и грузовой лебедки.

• электродвигатель трехфазный с реверсом, мощностью 0,9 кВт, преобразованный на питание от сети 220 В;

Кран оказался подвижным, и его, опуская стрелу, можно было перемещать с места на место, катаясь на колесах по утрамбованному грунту.Регулировка по уровню осуществляется при помощи винтовых опор.

Металл, редукторы и ролики закуплены на промине. Новые только трос и подшипники.

Вес крана без противовеса около 250 кг. Стоимость строительства с учетом закупки расходных материалов — отрезных дисков для ЭСМ, электродов для сварочного инвертора и краски — 4 тыс. Руб.

Кран

, + время на токарные работы, + подбор комплектующих и узлов, я сделал за 3 рабочих дня.В дальнейшем, по окончании работы, полностью уволил его.

Недорогой мини-подъемник

Практика показывает, что далеко не всегда при строительстве частного дома нужен настоящий кран. Часто проявитель может обойтись «малокровием» и сделать небольшой подъемник на базе тельфера с электроприводом.

Форум для членов Gexx

Мой дизайн попроще, чем у авторов выше, но мне он вполне подходит.Купил тельфер грузоподъемностью 300 кг без блока и 600 кг с блоком. Испытания показали, что аппарат может поднимать груз массой 250-270 кг, при этом срабатывала защита двигателя. За строительный сезон поднял с ним около 40 поддонов с блоками, 6 метровый брус для мауэрлата, стропила, раствор для кладки и бетон для армопояша.

Лифт, опять же, экономичный, из б / у трубы, уголка и щелевра.

Вся ржавчина очищается «шлифовальной машиной», а трубы разливаются обработкой, а затем окрашиваются антикоррозийной краской.

Чтобы можно было собрать лифт в перекрытии второго этажа, все узлы (там, где сварка не нужна) делают разборными — на болтовых соединениях.

На стойке на фиксаторах стоят тельферы.

На пульт управления на случай дождя надеть пластиковую бутылку с нарезанным доном.

Тельфер закрывает козырек из использованного кровельного железа.

Когда поддон подкладывают под него, кладут две доски и опускают поддон.

Вся конструкция крепится к напольным зажимам.

Чертеж с размерами подъемника.

В результате у пользователя получился универсальный, доступный для самостоятельного изготовления и бюджетный «помощник», значительно упрощающий работу по возведению дома.

Это темы, где подробно описано, как сделать подъемник для газобетона, и приведены десятки вариантов мини-кранов, от простых до самых сложных конструкций.

Подъемный кран при строительстве или ремонте незаменим, особенно если приходится работать с тяжелыми стройматериалами, а количество помощников ограничено. Он может служить незаменимым приспособлением при подъеме имущества, мебели на верхние этажи дома и убережет от перетаскивания при перемещении. Сооружение подъемников можно сделать своими руками из разных подружек.

Подъемный кран для строительства домов и подъема бревен и бревен

Перед началом строительства подъемника необходимо составить чертежи для расчета количества материалов.Подъемный кран для строительства своими руками должен легко перемещаться и разбираться с ним при транспортировке. Он должен не только выполнять функции подъемника, но и быть максимальным:

• easy;
• прочный;
• устойчивый;
• разборно.

Рама крановая приварная из трубы под давлением. Передвигаться можно на трех или четырех колесах на усмотрение дизайнера. Сзади должно быть место для противовеса, чтобы кран не потерял равновесие при подъеме груза.

После изготовления платформы на колесах балка устанавливается по диагонали к уровню Земли и подставка под ней в виде опоры, сваренной из труб. При желании по высоте стрела изготавливается выдвижной и с возможностью ее подъема или опускания для удобства работы.

Внизу стрелы на корпусе установлена ​​лебедка (ручная или электрическая), благодаря чему трос легко снимается с верхнего ролика стрелы и служит для протягивания тяжелых бревен и бревен к крану. для удобства подъема.

На конце кабеля устанавливается крючок. Дополнительно сделано специальное приспособление для захвата бревен и планка в виде буквы «П». Сверху в центре этого приспособления установлена ​​штанга для зацепления с его крюком. выполнен зажим в виде шурупа, который будет удерживать строительный материал.

При подъеме бревна или бруса на нужную высоту кран на колесах легко откатывается в нужную сторону, а материал опускается на место для дальнейшей установки и крепления.Конструкция подъемника должна быть на гладкой твердой поверхности для легкого передвижения.

Такие подъемные механизмы помогают эффективно и быстро работать с минимальными нагрузками, которые под силу детям.

Горизонтальный стреловой подъемник

Подъемный кран с горизонтальной стрелой изготавливается следующим образом. Из трубы или уголка крест-накрест на колеса приваривается станина, на которой в задней части необходимо сделать место под противовес, чтобы избежать потери равновесия крана при работе и его падения.На нем установлены колеса для облегчения передвижения. Чем больше квадратный штанн, тем устойчивее подъемный кран.

По его краям рядом с колесами установлены упоры для предотвращения движения во время работы.

После изготовления станины в ее центре вертикально устанавливают мачту, на которой закрепляют стрелу. Крепление должно быть прочным, оно должно вращаться вокруг своей оси.

Дополнительный упор с ручкой крепится к вертикальной мачте горизонтально, для ее поворота.Устанавливается место для крепления ручной или электрической лебедки. К вертикали упора дополнительно монтируется еще одна мачта, которая сверху крепится к стрелке для обеспечения большей устойчивости и усиления ее фиксации.

Вверху на обеих мачтах прикреплена стрела, снабженная с обоих концов роликами под трос, так что центральная вертикальная опора опирается на центр стрелок, а вторая, дополнительная, точно в центре между первыми. мачта и задний край стрелки.

На горизонтальном упоре, закрепленном на второй вертикальной мачте, размещается лебедка.

Его кабель сначала проходит через ролик на обратной стороне стрелок, затем через передний ролик с крючком на конце. Сборка всей конструкции крана выполнена с учетом предельной прочности и возможности его разборки для удобства транспортировки. Установите захват, поднимающийся на блоки.

Конструкция основных средств для работы в гараже

Такой самодельный подъемник особенно нужен тем, кто производит ремонт автомобилей на нит или установку тяжелых узлов и агрегатов машин.

Кран в сборе производится из станины, сваренной из трубы, стального профиля, уголков. Их проще установить крест-накрест, так как такое расположение обеспечивает большую устойчивость крана. По краям прикреплены колеса для удобства передвижения по гаражу.

Без стреловых легких кранов грузоподъемностью в пределах 1 тонны нет необходимости выполнять различные электромонтажные и строительные работы. Благодаря их конструкции, установка устройств в различные проемы или перекрытия, а также их перемещение для удобного использования.Они отличаются простотой сборки и установки, а при необходимости могут быстро разобрать их на составные элементы и перенести в подходящее место.

Использование таких конструкций рационально при отсутствии возможности эксплуатации других типов ГПМ. Существует множество типов кранов с разным конструктивным исполнением. Они делятся на стационарные и мобильные. Стреловые устройства оснащены одним электрическим механизмом перемещения груза. Работа крана осуществляется ручным управлением.

Строительный мини-кран

Вы можете создавать самые разные инструменты и приспособления, так необходимые при строительных и других видах работ. Несмотря на то, что мини-подъемный кран, сделанный своими руками, отличается ограниченным переносным весом груза (не более 250 кг), такая конструкция упростит выполнение большей части строительных работ.

Основная задача — выбрать все инструменты и элементы, необходимые для создания и отслеживания операции.Вес сборного устройства может достигать 300 кг, в зависимости от используемых материалов. При этом имеет компактные габариты и возможность передвижения без предварительной разборки на автомобиле.

своими руками: сборка

С помощью редуктора на червячной основе формируется грузовая лебедка. Он также может иметь ручной привод, что упрощает сборку подъемной лебедки. Основанием для винтовых выносных частей являются строительные опоры. Все представленные выше элементы составляют основу дизайна.Кроме того, вам понадобятся барабаны для лебедок. Стоит отметить, что самостоятельно их изготовить может далеко не каждый, так как процесс отличается сложностью и сложностью, а также необходимостью специализированного оборудования и опыта подобных работ.

Выходом из ситуации становятся роторы от электродвигателя, которые можно взять за основу и существенно упростить задачу. Особое внимание стоит обратить на соответствие размеров используемых элементов будущему устройству.Для этого производятся дополнительные замеры с помощью линейки.

Дополнительные элементы

Для упрощения передвижения платформа оснащена колесами. Могут пригодиться элементы от конвейерной тележки. При создании конструкции не следует забывать об этом дополнении, так как именно благодаря ему перемещается простейший подъемный кран, своими руками собранный. Для этого нужно только снять элементы опоры снятия, что не вызывает особых затруднений и производится за непродолжительное время.Важно соблюдать технику безопасности, в частности стрелку необходимо установить на нулевом уровне, чтобы предотвратить потерю равновесия и падение крана.

Характеристики

Оптимальная высота стрелы 5 метров. Для его изготовления используется труба диаметром около 8 см. В основание монтируется профиль из двух уголков. Также нужно создать поворотный механизм поворота и подъема стрелы для этой автомобильной ступицы из любого грузового автомобиля. Для противовеса не нужны специальные материалы, так как их можно взять стандартные кирпичи.Создать подъемный кран своими руками можно также на гусеничных трактах и ​​грядках. Последний элемент можно взять с неиспользуемой машины.

Стоит отметить отсутствие необходимости в тормозе для поворотного механизма и лебедок, так как он не нужен при работе крана, а законченная работа устройства будет производиться на малых оборотах.

Преимущества конструкции

Подходит для формирования выносной конструкции опоры и габаритного основания. Для последнего, по мнению специалистов, оптимальным становится использование канала на 200 человек.Длина упорных винтов должна быть в пределах 50 см, благодаря чему подъемный кран можно устанавливать на любой поверхности, в том числе на большом количестве неровностей. Таким образом, нет необходимости готовить участок, на котором будет построено здание.

Иногда возникают трудности с колесами, так как на рыхлой почве они вполне могут прокрутиться и врезаться в нее. Поэтому работа желательна на твердой почве. После завершения строительства конструкция разбирается на составные элементы хранения.

Что можно сделать для гаража

Для самостоятельного ремонта машин часто возникает необходимость снятия двигателя, поэтому многие автовладельцы спрашивают, как сделать подъемный кран своими руками.Большинство. Простой вариант Это подъемник, для создания ручной лебедки, стойки на треугольных опорах с колесами и поперечной трубой.

Вверху стойки закреплены приварными креплениями для трубы. Вертикальная стойка приваривается и на балку устанавливаются ролики, в дальнейшем они используются для перемещения кабеля. При этом необязательно приобретать лебедку, так как эту конструкцию можно сделать самостоятельно.

Такой прибор не залезет в пространство, его можно разобрать, а отдельная поперечная балка и опоры не займут много места.Подъемный кран, своими руками созданный для гаража, способен поднимать и перемещать груз массой не более 800 кг. Его главное преимущество — отсутствие необходимости приобретать дорогостоящие материалы.

Подъемник

Как было сказано ранее, лебедку можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется барабан, снабженный тросом, это необходимо зафиксировать на конструкциях труб, имеющих квадратное сечение. На электроприводе установлена ​​маленькая звездочка с цепной передачей, а на краю барабана — большая.Для создания ручной лебедки Вал с барабаном дополнен рукояткой.

Для замены и ремонта большинства деталей в автомобиле необходим транспортный мешок или яма, при их отсутствии можно использовать подъемник. Несмотря на имеющиеся риски при проведении работ с подобным устройством, его создание оправдано экономической выгодой и практической выгодой.

Мостовой подъемный кран-тележка, своими руками с собранной лебедкой, является наиболее простым вариантом одновременно с установкой машины на платформу после подъема на нужную высоту.Также существует ножничная конструкция, отличающаяся отсутствием обрыва кабеля, что не может гарантировать предыдущий вариант.

Ножничный кран

Основание и платформа ножничного подъемника изготовлены из Challers. Распределитель двухсекционный, помпа, втулка и необходимые ножницы.

Кран-манипулятор на УАЗ, своими руками изготовленный, может поднимать грузы массой более 500 кг. Также по окончании работы его можно будет снять. Основное назначение устройства — крепление выдвижных опор.Основа конструкции выполняется из толстостенного квадрата, закрепленного на каркасе несколькими болтами. Выдвижные поры сохраняются на бампере и приподнимают заднюю часть автомобиля.

Кран «Пионер»

Механизм позволяет упростить выполнение многих ремонтно-строительных работ, а также обеспечить действия, которые невозможно выполнить без дополнительных подъемных устройств. Конструкция подходит для грузов разного объема и величины, при этом может быть установлена ​​на перекрытиях домов, в котловане и на крыше.

Среди основных комплектующих элементов стоит отметить поворотно-опорную раму, панель управления. Устройство не вызывает затруднений в процессе использования и приложения значительных физических усилий. Управление под силу каждому человеку, даже не имеющему соответствующего опыта.

Созданием подъемных сооружений и дачных участков занимаются многие собственники частных домов. Их распространение обусловлено тем, что каждая часть механизма, независимо от ее сложности, может быть выполнена желаемым образом с необходимым функционалом.Помимо перемещения тяжелых грузов, например монолитных блоков, такие краны обеспечивают доставку легких предметов на большую высоту.

К сожалению, создание гидравлических устройств, как правило, не представляется возможным. Но, несмотря на это, подъемный кран (своими руками), фото которого представлены ниже, отличается простотой в эксплуатации и достаточной грузоподъемностью.

Сборка крана «Пионер»

Многие детали, как ни удивительно, можно найти на полигоне.Для самодельного механизма основные составляющие — прямоугольная труба и бутик. Важно, чтобы последний легко помещался в трубу. Для создания телескопического узла отвала изготавливаются направляющие скольжения. Стоит отметить, что их следует смазывать специальными составами для уменьшения степени трения.

Для функционирования устройства также требуются кабели небольшого диаметра. Их можно приобрести в строительном магазине. Для крепления поворотной и опорной рам часто используют чеканку.Это также обеспечивает плотную установку устройства на любой поверхности. Как правило, он обозначает крышу строящегося дома. В соответствии с правилами техники безопасности изготовление прямоугольной площадки требуется в качестве балласта, при этом это снизит вероятность возникновения проблем в то время, когда подъемный кран эксплуатируется, своими руками собран. Электродвигатель, подключенный к лебедке, используется для запуска процесса подъема.

Убедитесь, что юному водителю понравится поднимать тяжелые грузы на этой деревянной тележке.

Прежде чем ваш малыш с головой погрузится в видеоигры, сделайте ему подарок, который поможет развить воображение, — этот мощный подъемный кран.

• Габаритные размеры: высота — 635 мм; Радиус стрел — 345 мм; Шаг — 197 мм; Колесная база — 289 мм.
• Ручная лебедка поднимает и опускает стрелу и бак.
• Благодаря поворотной опоре конструкция башни плавно поворачивается для перемещения груза.
• Широкое шасси с восемью спаренными колесами обеспечивает устойчивость и мобильность на строительной площадке.(При наличии токарного станка Вы быстро запылите нужное количество колес. Готовые деревянные колеса можно приобрести в магазинах товаров для хобби и творчества.)
• Вам понадобится небольшое количество гладкой обрезки и несколько шурупов. Остальные мелочи тоже наверняка найдете в вашей мастерской.

Освоение мастерства

Марка шасси

Следуйте центрам отверстий для колесных осей в шасси A. Clace Прижимая шасси к сверлильному столу, попеременно просверливайте отверстия глубиной 38 мм.

1. Для шасси НО Кабины G. и противовес N. Запил заготовку размером 38x159x305 мм. (Мы выбрали гайку.) Продольным распилом отделили один край заготовки шириной 38 мм и отложили в сторону, чтобы сделать из нее кабину и противовес. Баланс заготовки будет описан в соответствии с размером шасси A, указанным в «Списке материалов».

2. Следите за ходовой частью по заготовке А Передние и задние выжимки (рис.1). Слепить ленточную пилу И плавно перевернуть. Затем вставьте в патрон 9-миллиметровое сверло, зафиксируйте упор на расстоянии 13 мм от оси сверления и сделайте шасси шасси для колесных осей с двух сторон. (фото а) Наконец отполировать изделие.

Приклейте мачту и стрелу

Сделайте двусторонний скотч между боковыми частями, отметьте центры и просверлите отверстия в обеих частях.

1. Для боковых частей IN и заглушек ИЗ Напейте две заготовки размером 19x38x660 мм.(Мы использовали клен.) Из каждой заготовки сделайте по одной боковой детали и по одной распорке. Закрепите отвертку диаметром 25 мм и диаметром 25 мм в патроне буровой станции и проделайте по пять отверстий в каждой боковой части (рис. 2, фото в)

2. Для сборки мачты подготовьте пару прижимных планок размером 19x57x610 мм. (Мы взяли обрезку МДФ.) Одну сторону прижимных планок обработать малярным скотчем, чтобы не приклеить их к деталям. Наклеить скотч на одну сторону каждой боковой части В , ограничив расположение проставки ОТ в соответствии с рис.2. (Толщина скотча достаточна, чтобы не допустить смещения прижимных планок и легко удалить излишки клея.) Разложите детали мачты (фото S. и D. ).

Приклейте распорки одной боковой частью V. Нанесите клей и положите вторую боковую деталь мачты сверху.

Закрепите детали между выравнивающими ремнями, а затем сожмите зажимы вертикально. Нижняя распорка и обе боковые части должны быть выровнены по основанию.

3. Следуйте за боковой частью IN Соответствует центральному отверстию 5 мм для оси стрелки (рис. 2). С помощью расточного станка проделайте отверстие, вставив мачту толщиной 19 мм, чтобы предотвратить сколы между боковыми деталями.

Когда клей высохнет, снимите зажимы и планки, отметьте SCOS на верхнем конце мачты и опишите его с помощью ленточной пилы.

4. Сделайте на мачте В / С. СКО верхнее (рис. 2, фото Д) и плавно пролетите.Затем отполировать 3-миллиметровые закругления на верхних углах боковых частей IN и верхней проставки ОТ . Вставьте фрезерную фрезу в стол, кромко-фрезерную фрезу и лису шириной 2 мм по краям отверстий и внешним краям мачты (кроме нижнего). Наконец отполировать мачту.

5. Для изготовления переднего D. и заднего E. Стрелка проставки Остроить заготовку размером 35 × 560 мм на толщину 6 мм (мы взяли гайку) и отпилить ее со стороны указанная длина.Ленточную пилу Сделайте SCO на передней распорке и сужение на задней (рис. 3). Соберите лепные края.

Так же, как и при сборке мачты, подготовьте зажимные планки 19x19x610 мм и заклейте жирной лентой, чтобы совместить проставки D, E между боковыми деталями f для приклеивания.

6. Для боковых деталей стрелы F. Берем кленовую заготовку размером 19x35x5 72 мм, подбираем ее по толщине по толщине и рулем обе доски.Plore проставки D, E. Между боковыми деталями F (рис. 4 и фото F. ).

7. Когда клей высохнет, сделайте в задней прокладке E. Используя сверлильный станок, отверстие для шнура 2,5 мм, отверстие 5 мм для оси и еще 5 мм отверстие на переднем конце стрелы (рис. 4 ). Перед сверлением переднего проема вставить между боковыми элементами F. Обрезка толщиной 6 мм для предотвращения появления стружки на выходе сверла.Затем отметьте два сужения, пропейте их ленточной пилой и переходите к линиям разметки. Соберите также 3-миллиметровые закругления на концах стрелы и выбейте 2-миллиметровые фаски по всем ребрам. Наконец проходим готовую стрелу.

Добавить кабину и противовес

1. Берем откладываемую заготовку для кабины г. и противовес Н. . Сделайте центр отверстия посередине ширины с одного из его концов. (рис. 1а). Сверло Formantner диаметром 25 мм Просверлите отверстие на сверлильном станке.Затем с помощью ленточной пилы раскрываем полотно шириной 17 мм, пропускаем его и отсоединяем кабину от заготовки. Двухмиллиметровая фаска на краях проема и внешних краях кабины. Наконец отполируйте изделие.

Нанесите немного клея на кабину G и приклейте его к букве V / s к стрелкам D / E / F, закрепив зажим.

2. Перед прикреплением кабины г. к мачте V / S. , вставьте стрелку между боковыми деталями мачты IN и прорезью шпильки с резьбой в отверстиях обеих деталей.Затем приклейте кабину к боковым деталям В (рис. 1 и фото г. ).
Теперь временно снимите стрелу с мачты.

3. Из оставшейся заготовки ореха вырубить на заданные размеры Н. . Шлицевой фаски на его ребаксе (рис. 1)
и, наконец, отполировать изделие. Наклеить противовес на стрелки D / E / F , совместив его по середине ширины с отступом 13 мм от заднего конца.

Марка лебедки

1. Из 12 миллиметров вырежьте боковины I. . Двусторонний скотч совместите их лицом к лицу. Следуйте рис. 5А. центров отверстий и просверлите их сверлом 6 мм на расточном станке. Шов на одном углу SCOS, опишите его ленточной пилой и прядьте. Затем отполируйте небольшие карусели на внешних углах, разделите детали и, наконец, отполируйте их.

2. Выпейте платформу лебедки J. , убедившись, что ее ширина соответствует общей толщине мачты V / S. И обе боковины I. . Проденьте грань по верхнему переднему краю (рис. 5). Просверлить монтажные отверстия для крепления основания к боковым деталям мачты IN . (Для шурупов диаметром 4,2 мм диаметры монтажных и направляющих отверстий равны 4 и 2,8 мм соответственно.)

Через отверстия в боковинах лебедки просверливаю 5-миллиметровые отверстия под резьбовые шпильки через мачту в / с.

3. Хомуты крепления боковин I. К платформе J (рис. 5). Просверлите отверстия и закрутите винты. (Для винтов диаметром 3,5 мм диаметры монтажных и направляющих отверстий составляют 3,5 и 2,4 мм соответственно.) Вставьте мачту. V / S. Между боковинами лебедки и через их отверстия просверлить отверстия в боковых частях IN Мачта. Винтовые шурупы. Теперь с помощью сверлильного станка проделайте 5-миллиметровые отверстия в мачте (Фото H).

Установите поворотную опору в середине шасси A, поверните лебедку с мачтой в сторону, чтобы получить доступ к нижнему фланцу, и отметьте центры винтов для винтов.

4. Поворачивая лебедку с неподвижной мачтой, расположите посередине днища основания J. Поворотная опора, направляющие сверла и винты (рис. 1). Затем установите лебедку с мачтой на шасси НО и отметьте центры отверстий для крепления поворотной опоры (Фото I). Снимите мачту и лебедку с шасси, чтобы просверлить отверстия для винтов.

5. Возьмите два отрезка 6-миллиметрового деревянного удилища-кулики длиной 102 мм и приклейте катушку в середину каждого из них. (рис. 5). Когда клей забивается, просверлите бухты и семена посередине через сквозное отверстие диаметром 2,5 мм.

6. В четырех деревянных ручках кнопки служат для осевого отверстия диаметром от 6 мм до глубины 10 мм. Как закрепить ручки на сверлильном станке, описано в «Мастер-совете» ниже.

Как надежно удерживать круглые детали при сверлении

Пытаясь просверлить отверстия в точных ручках-кнопках, вы сталкиваетесь с двумя трудностями: как удержать вертикально деталь со сферической поверхностью на плоском столе и как предотвратить ее вращение при сверлении сверлами по дереву.Есть простой способ убить сразу двух зайцев. В обрезных досках просверлите углубление 19 чб мм. Сверху перекладываем кусок двустороннего скотча размером 38х38 мм (фото внизу слева). Выровняйте ручку по центру выемки и с силой нажмите на нее, чтобы обрезать. Теперь, прижав резку до допуска станка, установите сверло точно над осевым отверстием ручки и можно начинать сверление (фото справа). Этот способ подходит для деревянных шаров.

Отделка и сборка

1.Снимите поворотную опору, мачту V / S. и боковины I. с лебедки платформы J. . Осмотрите все детали и при необходимости дополнительно отполируйте. Наденьте колеса и рамы на 6-миллиметровую штангу и подложите под ее концы толстую обрезку. Чтобы нанести финишное покрытие на деревянные топоры, не затрагивая их концы, которые будут вклеены в отверстия, возьмите обрезку толстого бруса и просверлите в нем восемь 10-миллиметровых отверстий, вставьте в них оси. Затем сделайте шесть отверстий диаметром 6 мм с интервалом не менее 50 мм в другой обрезке.Вставьте короткие швы в четыре из них и наденьте на их концы пуговицы ручки. Оберните крашеный скотч одним концом каждого стержня катушкой, а вторые концы вставьте в оставшиеся отверстия для резки. На все детали игрушки нанесите бесцветное покрытие. (Мы использовали полуволновой лак в аэрозольном баллоне, который наносили четырехкратно наждачной бумагой для промежуточного шлифования № 320. Круги после высыхания каждого слоя обрабатывали мягкой кистью из латунной проволоки.)

2.
Наденьте на каждую ось колесо и шайбу.Ось панорамирования в отверстии шасси НО Вставляя между колесом и шайбой тонкую пластиковую прокладку, чтобы колеса могли свободно вращаться.

3. Винтами прикрепить платформу лебедки J. к одной из боковин I (рис. 5). Наденьте каждую штангу с витком шайбы, пружину и еще одну шайбу, вставьте их в отверстия лебедок боковин. Добавьте еще две шайбы от пружины к каждой штанге и установите лебедки вторую боковину так, чтобы штанги с витками находились между двумя боковинами.На выступающие наружу концы стержней надеваете одну шайбу и кладете ручки-пуговицы, смазывая их дырочки клеем.

4. Присоедините мачту лебедки платформы V / S. . Подготовьте два надреза резьбовой шпильки M6 длиной 92 мм (на 10 мм больше ширины основания) и проденьте их через отверстия в боковой стенке I. и мачте (рис. 5). Нанесите несколько полосков специальной пасты на концы шпилек и закрутите колпачковые гайки. Прикрепите поворотную опору винтами к платформе J. лебедки, а затем на шасси А .

5. Теперь возьмите еще два отрезка шпильки с резьбой длиной 67 и 29 мм. Вставить стрелок D / E / F / H между боковыми деталями мачты IN . Подсчитайте длинные шпильки в осевых отверстиях (рис. 1). Нанесите фиксирующую пасту и закрутите колпачковые гайки. Вставьте короткий вырез в отверстия на переднем конце стрелы и также закрепите его с помощью накидных гаек, применив пасту-фиксатор.

6.Отрежьте шнур длиной 61 см и сделайте узел на одном конце. Пропустите его сверху через отверстие в задней части стрелки E. , затем через отверстие в задней катушке и завяжите второй узел. Промойте лишнюю часть на катушке, вращая ручки-кнопки.

7. Отрежьте шнур длиной 183 см, проденьте его в отверстие передней катушки и завяжите узел. Затем протяните шнур в зазор между передней и задней проставками стрелки D, E. , через верхнюю распорную мачту ОТ и между передней проставкой и передним резьбовым штифтом.За конец шнура привяжите грузовой крюк и намотайте свободный шнур на катушку. Наконец, повесьте на крючок маленькой ванны. Не забудьте надеть варежки и защитную каску, прежде чем включать двигатель и дать волю воображению!

Игрушка «Подъемный кран», 5.0 из 5 на основании 4 оценок

Кран Пионер — незаменимый автомобиль при выполнении погрузочно-разгрузочных, монтажных и строительно-ремонтных работ. В зависимости от размеров и объема загружаемых материалов он может использоваться и устанавливаться на крышах домов, в кувшинах, а также на этажах зданий, находящихся в строительном режиме.

Эта «чудо-машина» состоит из: пульта управления (система управления автоматизирована), стрелок, электрических держателей и двух рам — опорной и поворотной. Кран Пионер — машина, достаточно простая в эксплуатации и не требующая применения особых физических усилий. С управлением краном полностью справится даже человек неискушенный в строительном деле.

Расчетная схема

Пионерский кран в надзоре регистрировать не нужно.Если возникнет необходимость перевезти смеситель в другое место, проблем с этим не возникнет, так как эта машина очень удобна в транспортировке.

Условия эксплуатации

Crane Pioneer не требует соблюдения строгих правил эксплуатации. Он может одинаково хорошо работать как в жаркий летний день (температура воздуха +40 градусов по Цельсию), так и в морозную погоду (до -40 градусов по Цельсию).

Но стоит обратить внимание на уклон участка, на котором в будущем будет располагаться кран.Он не должен превышать 3 градуса.

Достаточно спокойно, эта машина может работать при скорости ветра 14 м / с. Но: Стоит остановить работу крана при скорости ветра выше 33 м / с.

Мастер сам

Многие владельцы коттеджей или частных домов сами затирали подъемные краны. Это очень удобно, так как каждый механизм (будь то простой мотор или полный гидравлический привод) настраивается и оспаривается под умного человека. Кроме того, такой механизм помогает не только переносить тяжелые монолитные блоки, но и доставлять легкие нагрузки, например, поверх конструкции.

Увы, но применить гидравлику к своему творению вряд ли получится. Но получается заменить его на столь же достойную самодельную подъемную машину, не слишком тяжелую в эксплуатации.

У многих наверняка может возникнуть вполне адекватный вопрос «где брать предметы?», Ответ будет очень кратким и однозначным — на полигоне. Если отодвинуть на задний план свой врожденный недостаток и прогуляться по многим достопримечательностям родного края, то на стройке можно найти много полезного.

Итак, чтобы создать кран пионера своими руками, первое, что вам нужно сделать, это найти инородную и прямоугольную трубу. Сразу оговаривается условие, что бутик должен беспрепятственно заходить в трубу. Его надевают на направляющие скольжения, и таким образом получается телескопический узел.

Во время эксплуатации для снижения уровня трения направляющие скольжения должны быть смазаны!

Для того, чтобы кран, наконец, заработал, необходимо оборудовать его определенными кабелями самого минимального диаметра.В профильном строительном магазине им уже придется потратиться (хотя может и на полигоне удастся найти). В качестве сварочного материала опорных и поворотных рам можно использовать нарезной станок. Это канализация, дающая возможность закрепить кран на поверхности. Обычно крыша объекта, на котором строится и есть эта поверхность.

Чтобы работать с автомобилем без излишеств, а также обезопасить себя, нужно приготовить площадку под прямоугольный балласт.

Одного фундаментного блока хватит, чтобы поднять груз весом полтонны. Для запуска процесса подъема вы можете приобрести электродвигатель в специальном магазине, а после подключения к лебедке Wazic.

Электромеханизмы соединительные

Чтобы поднять механизм с электроприводом, вам придется воспользоваться услугами электрика. Сама процедура подключения не слишком сложная, но все же ради собственной безопасности стоит доверять человеку, имеющему опыт работы с электричеством.

После этого Crane Pioneer готов к работе.

Технические характеристики

Чтобы лучше понять, на что способен вышеуказанный представитель, подъемные машины, желательно ознакомиться с его более подробным описанием — краном технических характеристик Pioneer.

Итак, первый пункт в общих характеристиках крана — это, конечно же, его грузоподъемность. Он может колебаться в пределах от 0,5 тонны до 1 тонны. Преимущество Crane Pioneer проявляется в том, что он способен поднимать груз, который тяжелее его самого в несколько раз.Высота крана стабильная 4 метра. Угол наклона платформы при повороте составляет 360 градусов.

Опорный контур (соединительный контур вертикальных осей подъемной машины, образованный горизонтальными выступами прямых линий) 2х2 метра. Скорость подъема — величина плавучести, зависит от веса груза (0,5 тонны — от 0,2 до 50 м / с; 1 тонна — 0,74 м / с). Диаметр каната также зависит от размера груза: 6,9 мм — 0,5 тонны, 12 мм — 1 тонна.Вес крана «Пионер» в зависимости от модели может составлять 1 — 1,5 тонны.

Какого размера должен быть армопояс. Армопояс под мауэрлат

Возведение конструкций из газобетона или пеноблоков предусматривает наличие армированного пояса под мауэрлат, заливного по верхнему контуру каждой стены. Разгрузочный пояс придает конструкции более жесткую структуру, является прочной опорой для закрепленного мауэрлата.

Зачем нужен бронепояс под мауэрлат?

При строительстве здания из газобетона очень важно помнить, что этот материал чрезвычайно чувствителен к точечной нагрузке. Блок с большой вероятностью может треснуть или потрескаться, если сверло, проделывающее отверстие для подшипников, будет оказывать слишком большое давление. Армопояс может снизить вероятность появления трещин.

Еще одна полезная функция — предотвращение деформации и наклона строительных блоков из-за неравномерного распределения веса.Неравномерное давление может вызвать расхождение стены, газобетон или пенобетонные блоки могут наклониться и тем самым свести на нет всю конструкцию.

Назначение и функции

У армопояса пять основных функций:

• Регулировка и тщательная регулировка устойчивости здания, предотвращение трещин и разрывов.

• Страхование от возможных ошибок и недочетов в строительных работах, защита от дополнительного давления на газоблоки.

• Усиление основания верхних стенок, равномерное распределение нагрузки.

• Придает стенам дополнительную прочность, защищает от пролива.

• Надежное крепление мауэрлата и при необходимости различных навесных конструкций.

Размеры и характеристики

При расчете армированного ремня следует учитывать, что он должен составлять не менее одной трети несущей стены .В идеале ширина должна быть равной несущей стене, а по размерам не менее предельной 250х250 мм. Для кладки последнего ряда используются специальные блоки П-образной формы, так как именно они являются своеобразной опалубкой.

Армопояс должен быть сплошным и проходить по периметру всех внешних стен дома . Помимо стропил, в кровельной системе дома могут присутствовать различные элементы: коньковые кровати или стойки, опирающиеся на внутренние капитальные стены. В этом случае именно на них и должен строиться армированный пояс.

Установка усиленного ремня

Необходимость установки армопояса становится понятной при проектировании кровли. Технология монтажа включает в себя последовательность работ:

• установка опалубки;
• установка закладных шпилек;
• армопояс заливка.

Монтаж опалубки

По окончании кладочных работ можно приступать к возведению монолитного пояса под мауэрлат.

Значительно упрощает задачу укладки последнего ряда П-образных блоков, образующих опалубку.Или внешний ряд можно дополнить пилеными блоками шириной 10 см, а внутреннюю составляющую опалубки можно сделать из плит OSB или деревянных досок. Верхний край опалубки должен быть строго горизонтальным, что легко регулируется уровнем воды.

Когда он окончательно готов, внутрь помещается прочный арматурный каркас с продольной частью не менее четырех металлических стержней и диаметром не менее 12 мм. Продольную арматуру с шагом не более 23-24 см крепят поперечными частями стержней или проволокой диаметром 8 мм.Такой каркас в сечении напоминает квадрат, иногда прямоугольник.

Если вы не хотите тратить лишние силы на столь кропотливую работу, можете смело обращаться на специальные предприятия, которые качественно и оперативно изготовят любые каркасы методом точечной сварки.

Толщина бетона при установке арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров . Боковая толщина отлично регулируется качественно уложенным каркасом, а снизу устанавливаются подставки под деревянные бруски или битый кирпич.Существуют специальные пластиковые подставки подходящей высоты, которые легко найти в местных магазинах стройматериалов.

Все компоненты рамы должны входить друг в друга с «запасом» не менее 200 мм. Места нахлеста удобно соединять вязальной проволокой. Ценность такого каркаса в том, что благодаря прочной конструкции он приобретает монолитные качества, хорошо реагирует на заливку бетона.

Тяжелый бетон может разрушить опалубку, поэтому ее необходимо укрепить должным образом.. Есть несколько подходящих способов:

• Нижнюю часть опалубки можно скрепить блоками, вверху прибить такие же деревянные бруски или доски . Когда бетон застынет, верхние доски удачно отрываются, а нижние прочно и прочно остаются в бетоне, выступающие края подпиливаются.

• Для усиления опалубки можно использовать диагональные упоры . Одним концом они касаются горизонтальной поверхности, а другим поддерживают саму опалубку.

• Если опалубка многоразовая (сделанная из вышеуказанных плит OSB), обычно используются шпильки с резьбой . Напротив друг друга на листах опалубки проделываются отверстия диаметром 1,25 см. Через них продевается пластиковая трубка, длина которой равна ширине будущего монолитного пояса. В отверстия вбивается отверстие диаметром 1,2 см, после чего затягивается гайками с большими шайбами. Когда бетон надежно затвердеет, шпильки вынимаются, а дешевые трубы остаются внутри конструкции.

Монтажные шпильки закладные

После работ по установке опалубки необходимо установить элементы крепления, к которым будет крепиться мауэрлат.

Лучше всего использовать резьбовые шпильки, прикрепленные к раме .

Итак, необходимо приобрести шпильки с резьбой диаметром 1,2 см, большие гайки и шайбы. Длина шпилек должна быть удобной для крепления к каркасу, а верхний конец должен выступать на 4 — 5 см над уже установленным мауэрлатом.В местах, где стропила не упираются в мауэрлат, следует устанавливать шпильки с резьбой. Между каждой стропильной ногой должна быть не менее одной шпильки.

Максимальное расстояние между креплениями должно быть не более одного метра . По средней линии можно натянуть шнур для совмещения, а на самом каркасе арматуры удобно отметить мелом разметку. Каждая шпилька индивидуально прикрепляется вязальной проволокой к арматурной клетке.

Обязательно проверяйте вертикальность установки каждой из шпилек специальным пузырьковым уровнем.

Заливка армопояс бетона

Для повышения прочности армированного пояса все работы по заливке бетона следует проводить непрерывно и за один прием.

Марка бетона должна быть не ниже М200, желательно М600. Лучше использовать товарный бетон, который бетононасосом подается непосредственно в опалубку. Бетон можно приготовить самостоятельно, если нет возможности обеспечить его подачу промышленным способом.

Для изготовления бетона понадобится цемент марки М400 или М600, мытый песок и щебень в соотношении 1: 3: 3 соответственно.Когда бетон успешно уложен, наша основная задача — избежать образования пузырьков (воздушных полостей), которые снижают однородность и прочность конструкции. Для предотвращения такой досадной проблемы отлично подойдет строительная виброплатформа. Или, чтобы упростить задачу, просто проткните бетон по всей площади арматурным стержнем.

Пластификаторы используются для увеличения подвижности смеси. Они уменьшают количество воды в бетонной смеси, тем самым увеличивая прочность готового монолитного пояса и время его застывания.

Крепление мауэрлата к армированному ремню

Как только бетон наберет необходимую прочность, опалубку можно будет снимать. Через 7-12 дней самое время приступить к закреплению мауэрата. Брус, служащий мауэром, обрабатывают антипиренами и дезинфицирующими средствами. Крепятся косым вырезом или прямым замком. Эти составы позволяют укрепить конструкцию. На будущее место фиксации прикладывается планка, а в местах, где есть шпильки, размечаются и просверливаются отверстия под них.

Мауэрлат крепится на армопоясе только через слой — рулонную гидроизоляцию. Он фиксируется гайкой и большой шайбой. Когда все гайки будут плотно затянуты, соединения лучше застраховать контргайками. Все выступающие шпильки можно отрезать болгаркой.

Крепление к газобетону без ремня

Газобетон — чрезвычайно хрупкий материал. Чтобы удачно смонтировать мауэрлат, необходимо сделать на нем конструкцию из более прочного материала.Можно использовать бетонные или кирпичные колонны.

Такие опоры следует крепить к самой стене, также очень желательно, чтобы анкер проходил через опору и еще пару рядов газобетонных блоков. Химическому якорю должна быть предоставлена ​​явная привилегия. Его особенность заключается в приклеивании шпилек или арматуры на всю глубину отверстия, при этом длина обычного механического анкера составляет 0,5 — 0,7 мм.

Важно знать, что при использовании химического анкера не нужно ничего приваривать к арматуре, потому что в процессе химический состав может выгореть и перестать работать.

Толщина стен обязательно должна быть достаточной, чтобы противостоять боковому удару стропил. Поэтому, если стена будет слишком узкой, вышеуказанная конструкция может не подойти. В этом случае придется установить дополнительные горизонтальные балки, которые будут выполнять роль своеобразной «стяжки» и защищать стропила от расхождения.

Если совместить подобное решение с современными материалами, можно получить возможность не делать армированный пояс на газобетоне. Но, на наш субъективный взгляд, лучше не экономить на столь важном элементе при строительстве здания любого назначения.

Сделай сам на видео.

Обобщить

Итак, можно сделать вывод, что возведение армированного пояса под мауэрлат является неотъемлемой частью строительства домов из газобетона и пенобетона, а каменные стены служат надежным помощником в укреплении здания.

Наиболее подходящий вариант крепления мауэрлата к армопоясу — это специальные шпильки, прикрепляемые к металлическому каркасу. Бетонные работы следует проводить без перерыва, однократно.Мауэрлат следует закрепить через слой рубероида.

Комментарии: 0

При строительстве домов часто возникает вопрос, как закрепить каркас крыши к стенам, чтобы обеспечить не только привязку стен и повышение их прочности, но и распределить нагрузку по всему периметру стен.

Для этих целей специально созданы бронепоясы и прикреплены к ним мауэрлаты. Если соединения выполнены из одного материала, то проблем с выполнением армированного пояса и креплением к нему балки для установки стропил не возникает.Однако для домов из камня и пенобетона эту задачу решить не так-то просто. Для этого на основе железобетонного каркаса создают специальные крепления стен, к которым крепится мауэрлат из деревянных балок или металлических швеллеров. При этом учитываются неоднородность и особые механические свойства материалов для достижения максимальной жесткости конструкции. Поэтому используются надежные способы крепления в зависимости от толщины стен, площади кровли и ветровых нагрузок.должен быть выполнен в виде монолитной конструкции, внутри которой крепятся прочные шпильки.

Какой должен быть бронепояс под мауэрлат?

Чтобы армированный пояс был прочным, необходимо изготавливать его как можно ближе к толщине стен и по длине, соответствующей стенам. Минимально допустимый размер сечения должен быть не менее 25х25 см. Следует отметить, что конструкция должна быть сплошной и по возможности иметь одинаковую прочность.Если она деревянная, то нужно выбирать древесину лиственных пород, высушенную естественным путем и не имеющую различных дефектов и повреждений. Кроме того, их обрабатывают антисептиками и водоотталкивающими смесями. Крепление по углам построек осуществляется с помощью замков, которые крепятся болтами или саморезами. Если пояс бетонный, то его нужно сделать монолитным и закончить за одну заливку, а внутрь вставить армирующий слой из металлического прутка. Для этого удобно использовать не только опалубку, но и П-образные блоки.Фитинги не должны быть тоньше 10 мм в диаметре и должны быть прочно склеены или связаны друг с другом.

Мауэрлат обычно изготавливают из деревянных балок сечением 10х10 см. В некоторых случаях металлические бронепоясы от тройника или тройника могут быть использованы при возведении каркасных конструкций. Подбор сделан таким образом, чтобы добиться единообразия конструкции и обеспечить надежное крепление. Крепится к бронепоясу с внутренней стороны стены с шагом более 5 см с внешней стороны.Если стены кирпичные, то снаружи кладут кирпич, а изнутри крепят мауэрлат, чтобы удерживать связующий слой от воздействия внешней среды. Деревянные балки выбирают ровные, без дефектов, просушивают до влажности не более 20% и обрабатывают защитными составами. Металлоконструкции подбираются по необходимому размеру сечения и длине стены, при толщине сплошного металла от 3 мм.

Создание армированного пояса начинается сразу после кладки стен из ячеистого бетона.Для этого выложите верхний ряд П-образных блоков. Если установить их нет возможности, то положите распиленный пополам с внешней стороны пеноблок, толщина которого должна быть не менее 10 см. Внутренняя часть формируется с помощью несъемной опалубки из досок. Его можно закрепить с помощью деревянных брусков, диагональных опор, стержней с резьбой. Внутри образовавшегося пространства закладывается арматурный каркас, состоящий из 4-х стальных продольных стержней, привязанных к аналогичной арматуре или стержню меньшего диаметра на несколько миллиметров. Шаг стержней должен быть примерно 25 см.Для крепления можно использовать их обвязку проволокой или сваркой. Для получения прочной конструкции необходимо выдержать расстояние 5 см в нижней и боковой частях. Для удобства под арматуру прокладываются пластиковые опоры.

После того, как установлена ​​опалубка и фурнитура, приступают к установке будущего крепежа для мауэрлата. Обычно используются стержни с резьбой, закрепленные на металлическом каркасе. Их диаметр должен быть не менее 12 мм, а длина должна быть достаточной, чтобы обеспечить прочное крепление к каркасу и выступать на 4-5 см над поверхностью устанавливаемого мауэрлата.Шпильки следует устанавливать в местах, где нет крепления стропильных балок. Допустимое расстояние между ними должно быть меньше метра. Каждая шпилька крепится к арматурному каркасу в строго вертикальном положении с помощью вязальной веревки.

После установки каркаса армопояса заливается бетон. Все работы по бетонированию необходимо выполнить за одну заливку, чтобы обеспечить равномерное застывание раствора, а конструкция приобрела необходимую прочность.При этом необходимо следить за тем, чтобы в бронепоясе не оставались пузырьки воздуха. Поскольку необходимо заливать большой объем раствора, его следует приготовить одновременно, а затем с помощью бетононасоса залить в опалубку. Кроме того, бетон можно заказать в готовом виде на основе цемента марки М400 и выше. Полное затвердевание армопояса произойдет через 29 дней. А перед этим, после начала схватывания бетона, аккуратно снимите опалубку и при необходимости полейте поверхность водой, чтобы не допустить растрескивания.

На завершающем этапе берутся деревянные балки подходящих размеров, в них просверливаются отверстия по диаметру штифтов в местах их расположения на плечевом ремне, после чего устанавливаются на свои места и прикручиваются.

Армопояс под мауэрлат позволяет получить не только упрочнение стен, но и создать надежный фундамент для крепления стропил. Сделать это не так уж и сложно, но требуется выполнение требуемой технологии монтажа.

Чтобы мауэрлат прочно держался на месте, лучше всего снабдить его ремнем на руку.В этом случае конструкция становится более жесткой и прочной, и ее можно использовать в качестве усиленной опоры.

Зачем нужен бронепояс, нужен ли он под крышей

Роль этого армирования в достижении общей прочности здания трудно переоценить. Для начала нужно разобраться, для чего используют пояс под мауэрлат.

Любое здание подвергается ряду нагрузок:

1. Вертикально . Крыша создает их своим весом, а также атмосферными явлениями, такими как снег, ветер и дождь.
2. Проставки . Их провоцируют стропила, упирающиеся в стену. Эта нагрузка действует на расширение здания, увеличиваясь с увеличением нагрузки на крышу.

Некоторые современные материалы очень плохо воспринимают точечный удар, который их разрушает. К ним относятся стены из керамзитобетона, для которых установка бронепояса под кровлю является необходимой мерой. Поэтому при возведении построек из подобных материалов наличие такой конструкции — естественная деталь.Однако бывают ситуации, когда с его установкой возникают трудности. В таких случаях мауэрлат на пеноблоках или керамзитоблоках крепится химическими анкерами.

Причины такого подхода могут быть следующие:

• Просверливание отверстий под шпильки в сотовых блоках может спровоцировать их разрушение или появление трещин.
• Подвесные стропила создают различную нагрузку в нескольких направлениях: это может привести к перемещению блоков, а также к деформации стен и крыши.
• При непосредственной установке стропил на пеноблоки требуется идеальное положение крыши. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут подвергнуться разного рода разрушениям. Во избежание подобных явлений мауэрлат принято оснащать бронепоясом.

Кирпичные стены обладают высокой механической прочностью. К ним мауэрлат крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют только регионы, где наблюдается сейсмическая активность: там вопрос, нужны ли бронепоясы под кровлей, обычно не стоит.Наличие бронепояса под мауэрлат в этом случае также обязательно для кирпичных построек.

Назначение армирующего ремня на практике сводится к следующим функциям:

1. Стены не деформируются при движении грунта или при его неравномерной усадке. Параметры здания сохранены в исходных пределах.
2. Помогает выровнять стены по горизонтали, исправить ошибку при их установке.
3. Конструкция становится более жесткой.
4. Все нагрузки, возникающие на несущих стенах, распределяются равномерно.
5. Хорошая механическая прочность армирующего ремня позволяет использовать его для надежной фиксации важнейших элементов, в том числе мауэрлата.

Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат

Чтобы конструкция была прочной, нужно внимательно рассчитать размер армопояса под мауэрлат:

1. За высоту армирующего пояса обычно берут 20 см (не менее 15 см).Он точно не должен превышать ширину стены.
2. Ширина стены и ремня должна максимально совпадать.
3. При расчете длины измеряется расстояние до желаемых стен.
4. Сечение конструкции должно быть не менее 25х25 см.

Очень важно, чтобы лента была непрерывной, с такими же прочностными показателями отдельных составляющих частей. Монолитный пояс под мауэрлат удобнее всего делать из бетона.Его заполнение должно производиться за один прием, с вставкой внутри арматуры. Его диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скрепляются и перевязываются. Кирпичный бронепояс под мауэрлат применяется довольно редко.

Параметры Армопояса для керамзитобетонных блоков ориентированы на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета этих конструкций. Согласно СНиП толщина армирующего слоя на 1/3 уже несущей стены.Следовательно, если за толщину стены взять показатель 40 см, то 1/3 его будет равна 133 мм: минимальная толщина армопояса в этом случае будет 300 мм (если округлить цифру 267).

В результате стена толщиной 400 мм будет иметь размер внутренней части П-образного блока в пределах 300 мм, что также будет играть роль опалубки. На кирпичных стенах делается внешняя опалубка в половину кирпича, а внутреннюю — из досок.

Устройство опалубки

Для этого можно использовать несколько методов:

1. Из деревянных досок или плит.Их крепление к стенам осуществляется при помощи брусков, с креплением сверху. При демонтаже опалубки демонтируют верхние части: нижние элементы оставляют внутри засыпки.
2. Использование боковых упоров.
3. П-образные блоки. Чтобы пояс был сплошным, блоки вырезают по углам домика.
4. С внешней стороны стены можно укладывать блоки по 100 мм в ряд. С внутренней стороны кладется несколько рядов кирпичей, уложенных по краю, или досок.
5. Используя рабочие продольные стержни диаметром 10-12 мм. Их должно быть не менее 4 шт.
6. Перемычки промежуточные, снабженные усилительными хомутами. Диаметр изделий 6-8 мм, с шагом 20-40 см. Не рекомендуется использовать большой шаг, так как при заливке бетона рабочие стержни могут смещаться. В результате нарушается целостность армирующего ремня.
7. Связан вязальной проволокой. Соединение сваркой запрещено, так как это приводит к ослаблению фурнитуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
8. Шпильки с резьбой. Они снабжены отверстиями, которые предварительно просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть немного меньше внутреннего сечения трубки. Помещая шпильку внутрь трубы, необходимо добиться прохождения ее концов в заранее подготовленные отверстия. Все изделие затягивается гайками с использованием больших шайб в качестве прокладок. Внутри бетонного монолита должны остаться только трубы. Для этого после заливки и предварительного затвердевания плечевого ремня откручиваются гайки, демонтируется опалубка, выбиваются шпильки.

Важно учитывать необходимость утепления стен напротив армированного пояса, особенно если опалубка сделана из досок. Это исключает риск замерзания бетона зимой. Для ориентирования верхнего края опалубки выбирают строго горизонтальную плоскость и уровень воды.

Что касается укладки сетки, то по углам и на стыке она подвергается дополнительному армированию криволинейной арматурой.Рекомендуемый размер нахлеста 300-400 мм. Такое армирование лучше всего делать композитной арматурой, которая и дешевле, и проще. К тому же такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и просты в эксплуатации.

Заполнитель бронированного пояса

Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку необходимо проводить в один прием. Для этого используется бетон не ниже марки М200. Обычно требуется значительная масса раствора, поэтому бетононасос лучше всего подготовить заранее.

При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части промытого песка и три части щебня. Опалубку можно разобрать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона наступает через 3-4 недели.

При заливке бетона необходимо соблюдать следующие рекомендации:

1. Без образования внутренних пустот не обойтись. Чтобы удалить их, наложите раствор штыком с армированием или с помощью вибрации.
2. Бетон важно увлажнять. Таким образом, он становится сильнее. Эта процедура проводится каждый день, пока бетон не затвердеет.

Крепление Мауэрлат к армопоясу

Перед тем, как прикрепить мауэрлат к армопоясу, его обрабатывают специальными пропитками, чтобы предотвратить гниение или возгорание опорной балки. Чтобы добиться прочности мауэрлата, для его сращивания применяют прямые замки или косые пропилы.

Крепление мауэрлата к самому бронепоясу осуществляется по следующей схеме:

• Несущая балка имеет отверстия.
• Насадка для мауэрлата выполняется при помощи шпилек или анкеров.
• При укладке необходимо продеть слой рубероида.
• Для крепления используются большие шайбы и гайки.
• Затяжку рекомендуется застраховать контргайками.
• Чтобы отрезать выступающие части, используйте болгарку.

Шпильки закладные

Иногда для крепления мауэрлата на нарукавный ремень предварительно устанавливают шпильки диаметром 12 мм и более, выступающие на 3-4 см над мауэрлатом.Шаг установки таких булавок — 100 см: они крепятся к фиксаторам с помощью вязальной проволоки.