Как установить бетонные кольца в колодец вручную

Использование особых железобетонных блоков при самостоятельном обустройстве колодезной шахты вынуждает дачников задуматься, как опустить кольца в колодец без крана. Следование рекомендациям строителей при соблюдении требований техники безопасности позволит выполнить процедуру своими руками.

Загрузка бетонных колец в колодец.

Нюансы спуска колец в колодец без крана

Приступая к работам, следует учитывать большие габариты и немалый вес бетонных кольцевых блоков.

Справиться с установкой одному практически невозможно. Особенности технологии предусматривают участие как минимум двух человек. А для качественного выполнения монтажных мероприятий потребуется 3 работника.

Распределение обязанностей имеет следующий вид:

• первый подсобник на поверхности занимается лебедкой, поднимая и плавно опуская железобетонную конструкцию;
• второй, работающий внизу, отвечает за формирование колонны, устанавливая и скрепляя погружаемые кольца, герметизируя стыки;
• третьему отводится роль помощника.

Благодаря массивности бетонных кругов опускание колодезных блоков вручную сопровождается риском падения с высоты, поскольку поднятое изделие вначале повисает на тросе.

Неустойчивость треноги и недостаточная надежность креплений становится причиной травматизма. Для предотвращения механических повреждений конструкции и травм рабочего персонала рекомендуется выбирать вышку с повышенным запасом прочности и подъемный механизм с металлическим тросом.

Вариации погружения колец в колодец

Спуск бетонных колец в шахту колодца выполняется по 2 методикам. На плотных, неподверженных осыпанию грунтах применяется открытый способ монтажа.

Пошаговое руководство:

• лопатами выкапывается скважина глубиной, соответствующей размеру колодезного шурфа, шириной на 20 см превышающая диаметр кольцевого блока;
• лебедка или ворот устанавливается на треноге, размещаемой над шахтным отверстием;
• подъемным механизмом кольца поднимаются и поочередно опускаются в шахту;
• соседние ЖБИ скрепляются между собой, для герметизации стыков используется специальный раствор;
• промежуток между внешней стороной бетонной колонны и грунтом заполняется песком.

Каждое кольцо поднимают и опускают при помощи подъемного устройства.

Преимуществом метода открытого монтажа является возможность наружной гидроизоляции конструкции. Привлекает дачников и скорость выполнения работ.

К недостаткам относят трудоемкость процедуры и необходимость тщательного контроля вертикали при установке. Для безопасности находиться в шахте во время спуска колец рабочему персоналу запрещено.

Технология установки закрытым способом базируется на действии силы тяжести.

Для монтажа потребуется:

1. Удалить слой грунта, формируя отверстие, диаметром немного превышающее соответствующий размер кольцевого блока. Глубина приямка должна быть меньше высоты ЖБИ, позволяя изделию возвышаться над поверхностью.
2. В выкопанную яму поместить первое кольцо. Для подъема используется лебедка или колодезный ворот.
3. Произвести выемку почвы изнутри конструкции. Сила тяжести способствует погружению.
4. При опускании верхней границы железобетонного блока до уровня земли появляется возможность накатить следующий элемент. Рекомендуется координировать перемещение подъемным механизмом или ломом.
5. Продолжить копать шахту, аккуратно вынимая грунт внутри кольца. Под собственным весом изделие постепенно опускается, погружаясь в породу.
6. Повторять процедуру до достижения колодцем требуемой глубины. Каждый следующий блок соединяется с предыдущим. Стыки герметизируют специальным раствором.

Недостатком технологии строители признают ограниченное пространство, затрудняющее проведение земляных работ внутри кольцевого блока. Следует тщательно следить за вертикальным расположением бетонных колец. По завершении процедуры требуется проверить герметичность соединений, при необходимости обработать стыки цементно-песчаной смесью.

Важные особенности при монтаже колец

Не стоит приступать к рытью колодца без предварительного анализа геологических характеристик участка. За достоверной информацией рекомендуется обратиться в местную геодезическую организацию. Специалисты компании, проведя соответствующие исследования указанной местности, предоставят сведения о состоянии грунтовых пород и глубине залегания водоносных пластов.

При обустройстве колодезной шахты с использованием железобетонных колец следует учитывать специфику технологии монтажа.

Мастерами выявлены особенности, способствующие эффективной установке ЖБИ в колодце:

• для прочной фиксации рекомендуется приобретать готовые блоки, оснащенные специальными пазами, обеспечивающие надежность соединения;
• изделия из одной партии характеризуются идентичными размерами, расхождения в габаритах не допускаются при самостоятельном монтаже бетонных колец;
• для препятствия проникновения в шахту грунтовых вод надлежит плотно закупорить технические отверстия;
• на случай непредвиденных ситуаций при копке колодезного шурфа рекомендуется обеспечить небольшой резерв свободного пространства;
• необходимо постоянно контролировать строго вертикальную установку кольцевых блоков с помощью отвеса или строительного ватерпаса;
• своевременная обработка стыков и деформаций специальным раствором повышает герметичность конструкции.

Нижнему кольцу, опущенному в котлован первым, уделяется особое внимание. В некоторых случаях требуются дополнительные отверстия для забора воды. Для таких ситуаций предусмотрен монтаж фильтрующего устройства, изготовленного из сетки с мелкими ячейками.

Рекомендации и техника безопасности

Начинать обустройство колодца рекомендуется с подготовки инструментов и специальных приспособлений, облегчающих процедуру. Для работы понадобится лопата с укороченным черенком и подъемный механизм для перемещения колец.

Вначале над шахтой устанавливается строительная вышка пирамидальной формы. Допускается самостоятельно изготовить треногу из бруса или деревянных хлыстов, скрепленных в верхней части. Устройство предназначено для закрепления лебедки. Некоторые мастера применяют для подъема и опускания бетонных изделий самодельные сварные приспособления с воротом. Механизм задействуют и для извлечения выкапываемой породы из колодезной шахты на поверхность.

Для контроля вертикального расположения железобетонных блоков используется лазерный уровень, отвес или ватерпас. Потребуется специальная бадья или ведро для подъема извлекаемого грунта.

Не стоит копать слишком широкий котлован. Большое превышение диаметра колодца над размером кольца приведет к смещению конструкции под влиянием внешних факторов. Повышается риск обрушения стенок шурфа.

Для безопасности рабочего персонала принимают следующие меры:

1. К работам внутри колодезной шахты не допускаются мастера без индивидуальных средств защиты. На глубине потребуется каска, перчатки, страховочный пояс и резиновые сапоги.
2. Работникам запрещено находиться под подвешенным грузом. При отсутствии надежного укрытия при подъеме и опускании колец рабочие обязаны покинуть котлован.
3. Следует ограничить время нахождения работников на дне колодца. При появлении признаков плохого самочувствия помощник должен помочь мастеру выбраться наружу.

Для соблюдения техники безопасности необходимо обеспечить запас прочности для строительной вышки или треноги. Подъемный механизм рекомендуется оснащать металлическим тросом.

Для выемки породы на поверхность применяются только целые ведра или бадьи. Отверстия и щели в емкостях для подъема грунта повышают опасность травматизма персонала, увеличивая риск падения почвенных фрагментов на голову рабочим.

Загрузка…

Как опустить кольца в колодец без крана своими руками: ответ на vodatyt.

ru

На чтение 4 мин. Просмотров 1.6k. Опубликовано 12.01.2019 Обновлено 02.12.2019

В условиях удаленности от центрального водоснабжения наиболее доступным решением по добыче воды является строительство колодца. Можно ли сэкономить при возведении данной конструкции, как опустить кольца в колодец без крана собственными силами? На рынке существует много разновидностей форм для изготовления железобетонных колец, что позволяет подобрать необходимые размеры для удовлетворения собственных нужд.

Нюансы спуска колец в колодец без крана

Важно понимать, что одному человеку сложно осуществлять подъем кольца и его установку.

Помимо этого, данная процедура может составлять опасность. Поэтому рекомендуется, чтобы эти работы выполняли 2-3 человека:

• один человек занимается подъемом конструкции и ее плавной посадкой;
• второй – в это время устанавливает кольца и производит герметичность стыков;
• третий человек выполняет роль помощника.

Таким образом можно качественно выполнить данную работу. Необходимо обратить внимание на соблюдение техники безопасности, ведь кольца имеют внушительный вес, при опускании они могут получить механическое повреждение, повредить конструкцию и нанести телесные повреждения рабочему персоналу. Для этого важно с запасом прочности делать конструкцию треноги и подбирать лебедку с металлическим тросом.

Вариации погружения колец в колодец

Существует несколько вариантов спуска колец вручную в колодезную шахту.

Рассмотрим их детальнее:

Погружение колец в колодезную шахту происходит следующим образом:

• при помощи лопаты и другого подручного инструмента выкапывается шахта на всю глубину, с шириной на 20 см больше диаметра подобранного кольца;
• над полученной ямой устанавливается тренога с лебедкой;
• при помощи подъемного устройства поднимается поочередно каждое кольцо и опускается внутрь;
• в момент каждой состыковки необходимо использовать специальный раствор, обеспечивающий герметичность соединения;
• расстояние между наружной стенкой кольца и грунтом обсыпается песком.

Это действенный вариант погружать кольца при плотном грунте, который не обсыпается. При таком варианте погружения есть возможность произвести внешнюю герметизацию конструкции. Указанный метод трудоемкий, однако значительно сокращает время. Важно соблюдать технику безопасности, при спуске каждого кольца категорически запрещается находиться в яме.

Вторым действенным способом считается более трудный вариант, однако его можно осуществить одному человеку.

Он заключается в следующем:

• устанавливается кольцо на место будущей установки колодца;
• с внутренней стороны выкапывается яма и вынимается грунт;
• под собственной тяжестью конструкция опускается в грунт;
• при полном погружении – наверх устанавливается следующее кольцо, следует прочно герметизировать стык;
• после чего снова продолжается выемка грунта из середины;
• таким образом выкапывается вся шахта, и одновременно устанавливаются кольца.

При такой копке колодца снижается опасность травмирования, однако проводить земляные работы внутри кольца неудобно. Важно следить за вертикальным расположением шахты. По окончанию работы следует внимательно пройтись по всем стыкам, ведь при спуске они могут повредиться.

Важные особенности при монтаже колец

Перед началом работ необходимо позаботиться об изучении состояние почвы в данной местности, выяснить глубину залегания водного пласта. Для этого можно обратиться в местную геодезическую службу либо к специалистам, занимающимся подобными работами.

Необходимо соблюдать некоторые особенности:

• желательно подбирать кольца со специальными пазами для прочного соединения;
• их важно закупать с одной партии, расхождения в размерах недопустимы;
• котлован необходимо копать с запасом, строго следить за его вертикальным расположением;
• все стыки и деформации следует своевременно смазывать герметизирующим раствором;
• важно не забыть закупорить технические отверстия, они могут пропускать поверхностные стоки.

Особое внимание нужно уделить нижнему кольцу, возможно в нем придется делать отверстия для дополнительного забора воды. В таком случае понадобится устанавливать специальный фильтр из мелкой сетки.

Рекомендации и техника безопасности

Для проведения данных работ необходимо заранее предусмотреть возможные трудности, с которыми придется столкнуться. К ним относятся:

• железобетонные кольца имеют значительный вес, поэтому следует с особым вниманием подойти к соблюдению техники безопасности;
• категорически запрещено находиться под опускаемой конструкцией;
• человек работающий внутри шахты должен находиться в каске и рабочих рукавицах;
• опускание колец в колодец необходимо производить при помощи качественных приспособлений, их следует брать с запасом прочности;
• данные работы необходимо производить вдвоем, следует позаботиться о прочности треноги, лебедки и крепления ведра для выемки грунта;
• необходимо следить за вертикальным расположением шахты, является недопустимым перекос колец и искривление шахты;
• следует заранее приготовить весь необходимый инструмент, укоротить ручки на лопатах, позаботиться об укрытии во время дождя;
• рекомендовано пользоваться специальным строительным отвесом, который покажет вертикальное расположение конструкции, особенно на глубине.

При должном внимании и правильном подходе это значительно упростит выполнение данных работ.

Как видим, если хорошо постараться можно выкопать колодец, и установить кольца без подъемного крана. Однако, желательно участие минимум двух человек, так как работа достаточно трудоемкая и для одного может составлять опасность.

Однако выкопав колодец собственноручно, можно с достоинством об этом рассказывать своим знакомым и угощать их чистой питьевой водой!

Как правильно установить ЖБИ кольца – инструкция по установке

Не на всех дачных участках есть централизованные коммуникации. В такой ситуации возникает потребность обустройства выгребной ямы для утилизации отходов. И самым подходящим материалом для обустройства емкости считаются железобетонные фальцевые кольца.

Содержание:

1. Установка колец ЖБИ для канализации 
2. Как правильно выбрать кольца для установки
3. Характеристики фальцевых колец
4. Заключение

Перед тем как применить этот материал для обустройства выгребной ямы, нужно рассмотреть основные преимущества:

• установка колец ЖБИ для канализации предпочтительно из-за их долговечности, так как выпускаются из бетона со стальной армировкой;
• быстрый монтаж – собрать конструкцию из готовых элементов с замком займет немного времени.

Но у этих изделий есть недостаток – большой удельный вес, но он просто устраняется и не является определяющим.

Совет! Хотите установить ЖБИ кольца на своем участке, заранее договоритесь с крановой установкой, и проблем у вас не возникнет.

Перед тем как установить кольца ЖБИ, нужно знать, сколько материала понадобиться для обустройства емкости для утилизации отходов.

• Для точного расчета применяется формула – V = L х 3.14 х R²:
• V – основной объем скважины;
• L – высота будущего сооружения;
• R – радиус.

Как только объем будет известен, его нужно поделить на объем ЖБИ кольца с замком, который нужно уточнить у продавца изделий.

Как правильно выбрать кольца ЖБИ для установки

Как только принять решение обустроить канализационную систему с применением колец ЖБИ, можно отправляться за покупкой.

Как выбирать изделия, на что обращать внимание в первую очередь:

• поверхность изделия не должна содержать трещин, выбоин и сколов. Поверхность должна быть ровной и гладкой;
• петли для монтажа не должны быть ржавыми, так как это признак появления коррозии, то при поднятии изделия краном они могут оторваться;
• у качественных фальцевых ЖБИ колец должен быть сертификат соответствия.

Не знаете, как устанавливать ЖБИ кольца, ниже приведена пошаговая инструкция монтажа изделий:

1. Перед установкой нужно подготовить строительную площадку, которая должна быть на 20 сантиметров больше диаметра кольца.
2. Копается яма на 10 сантиметров ниже, чем ЖБИ изделие, под первое кольцо.
3. В яму устанавливается кольцо. Если нет подъемного крана, то нужны помощники, и должно быть минимум трое. Изделие нужно установить по уровню строго горизонтально.
4. Установка ЖБИ колец под канализацию продолжается. Второе кольцо устанавливается в замок и фиксируется.
5. Можно продолжать копать яму дальше от центра. Первым делом на 80 сантиметров выкапывается середина, и только потом обкапываются края, до того момента пока кольца не опустятся. Как только это произойдет, можно установить следующий элемент.
6. Все кольца устанавливаются по примеру, описанному выше, устанавливая очередное кольцо, проверяйте горизонт. Совет! Швы заделываются цементным раствором для полной герметичности.
7. Производится гидроизоляция наружной поверхности колец. Лучше применить жидкое стекло, но можно обмазать обычной битумной мастикой.

Теперь вы имеете представление, как правильно установить ЖБИ кольца с фальцем. Но на этом работа по обустройству выгребной ямы не закончена, поэтому рассмотрим дальнейшие действия по обустройству.

Важно! Если выгребная яма создается на дачном участке с большим количеством проживающих, то дно нужно забетонировать, чтобы не загрязнять почву отходами.

Расстояние между кольцами и почвой засыпается песком или гравием мелкой фракции. Чтобы в резервуар не попадала вода с поверхности – талая и дождевая, обустраивается бетонный отмосток, вокруг выгребной ямы. В заключении на емкость устанавливается специальное кольцо с отверстием, на которое впоследствии будет установлена герметичная крышка.

В заключении

 Зная как установить кольца своими руками ЖБИ, можно существенно сэкономить семейный бюджет, не привлекая бригаду строителей. А если есть возможность привлечь помощников, то и тратить деньги на аренду крана не придется. Сами же бетонные изделия стоят недорого, а некоторые компании могут предложить бесплатную доставку.

Важно обустроить выгребную яму в таком месте, чтобы к ней могла подъехать машина для откачки отходов.

Дополнительно по теме:

1. Фальцевые кольца ЖБИ;
2. Как правильно выбрать кольца ЖБИ;
3. Основные виды колец для колодцев;
4. Технология производства колец ЖБИ.

Прайс на кольца ЖБИ от УМС-22

№ п/п	Наименование	Диаметр (мм)	Высота (мм)	Цена ₽
1.	Кольцо доборное КО-6	600	70	700 ₽
2.	Кольцо колодезное КС-7. 3	700	300	1000 ₽
3.	Кольцо колодезное КС-7.6	700	600	1200 ₽
4.	Кольцо колодезное КС-7.9	700	900	1400 ₽
5.	Кольцо колодезное КС-10.3	1000	300	1400 ₽
6.	Кольцо колодезное КС-10.6	1000	600	1500 ₽
7.	Кольцо колодезное КС-10.9	1000	900	1700 ₽
8.	КС-10.9 перфорированное	1000	900	2000 ₽
9.	Кольцо колодезное КС-15.3	1500	300	2400 ₽
10.	Кольцо колодезное КС-15.6	1500	600	2500 ₽
11.	Кольцо колодезное КС-15.9	1500	900	2700 ₽
12.	КС-15.9 перфорированное	1500	900	3000 ₽
13.	КС-15.9 с дном	1500	900	5500 ₽
14.	КС-15.9к (конус)	1500	900	4000 ₽
15.	КС-15.9 с гидроизоляцией	1500	900	4200 ₽
16.	Кольцо колодезное КС-20.6	2000	600	3600 ₽
17.	Кольцо колодезное КС-20. 9	2000	900	4300 ₽
18.	КС-20.9 перфорированное	2000	900	5000 ₽
19.	КС-20.9 с гидроизоляцией	2000	900	6300 ₽
20.	КС-20.9 с дном	2000	900	8500 ₽
21.	КС-25.12 Бассейн-погреб NEW	2500	1200	15000 ₽
22.	Крышка колодца ПК-10.12	1000	120	1300 ₽
23.	Крышка колодца ПК2-10.12	1000	120	1600 ₽
24.	Крышка колодца ПК-15.15	1500	150	2300 ₽
25.	Крышка колодца ПК2-15.15	1500	150	3500 ₽
26.	Крышка колодца ПК-20.15	2000	150	4200 ₽
27.	Крышка колодца ПК2-20.15	2000	150	6500 ₽
28.	Крышка колодца ПК-25.20 NEW	2500	200	15000 ₽
29.	Днище колодца ДК-10.12	1000	120	1500 ₽
30.	Днище колодца ДК-15.15	1500	150	2300 ₽
31.	Днище колодца ДК-20.15	2000	150	4200 ₽
32.	Днище колодца ДК-25.15 NEW	2500	150	15000 ₽
33.	Панель забора 2,0х3,0 (ПЗ)	—	2000	6500 ₽
34.	Стакан к панели забора (ФЗ-1)	—	600	1200 ₽

Как опустить кольца в колодец без крана своими руками: ответ на vodatyt.ru

Использование особых железобетонных блоков при самостоятельном обустройстве колодезной шахты вынуждает дачников задуматься, как опустить кольца в колодец без крана. Следование рекомендациям строителей при соблюдении требований техники безопасности позволит выполнить процедуру своими руками.

Загрузка бетонных колец в колодец.

Виды колодцев

Колодец собой представляет шахту, которая достигает водного горизонта с водой, пригодной для употребления. От того, на какой глубине залегает водный слой, специалисты делят эти гидротехнические сооружения на два типа:

1. Ключевой или поверхностный

   . Это когда на загородном участке есть ключ, из которого бьет чистейшая питьевая вода. Удобный вариант, малозатратный.

2. Шахтный

   . Это когда до водного слоя надо выкапывать грунт, сооружая шахту круглого или квадратного сечения. Глубина сооружения может доходить до 10 м.

Есть такое термин – абиссинский колодец. В том виде, в котором все мы привыкли видеть колодцы, это сооружение не является таковым. Это скважина, сформированная стальной трубой, которую забивают в грунт. Для поднятия воды требуется или электрический насос, или ручная качалка. Глубина формирования скважины – до 30 м.

Ключевой колодец на дачном участке Источник novamett.ru

Типы колодцев

Существует три типа, которые определяют эксплуатационный запас воды внутри гидротехнического сооружения и способа ее подачи в ствол.

1. Колодцы несовершенного типа

   . Сооружают эту разновидность так, чтобы шахта не упиралась в твердую породу. То есть стенки формируются так, чтобы ствол сооружения погружался в водоносный слой примерно на 70%. То есть забор воды в колодец производиться и через стенки строения, и через дно.

2. Совершенного типа

   . Это когда ствол шахты упирается в прочную породу. В этом случае вода проникает в колодец только через стенки.

3. Совершенного вида с зумпфом

   . Последний – это водосборник, который закладывается в нижнем прочном слое. А вода поступает в сооружение сквозь стенки шахты.

Три типа колодцев для воды Источник sevparitet.ru

Материалы, инструменты и оборудование

Чтобы обеспечить увеличение шахты, потребуются определенные материалы для каждого из применяемых вариантов:

• для осаживания конструкции – бетонные кольца, цемент, песок, жидкое стекло, металлические пластины с анкерными болтами;
• обустройство выкопанного углубления ЖБ кольцами – звенья из бетона меньшего диаметра, чем внутренние у венцов колонны, на 4-6 см;
• увеличение глубины пластиковой трубой и фильтром – ПВХ-труба меньше внутреннего диаметра бетонной колонны на 4-6 см, сетка из нержавеющей стали с мелкой ячеей, герметик, анкерные болты, хомуты крепления;
• углубление скважиной и увеличение дебита через плывун – обсадная пластиковая и металлическая труба диаметром 25 мм, наконечник с перфорацией;
• глубинный насос для постоянной работы.

Для выполнения работ необходимы следующие инструменты, оборудование и приспособления:

1. Лопаты, лом, ведра, веревка; непромокаемая спецодежда, резиновые сапоги.
2. Приспособление для подъема ведра из шахты, грузовой бетонный блок, электрический удлинитель.
3. Электрическая лебедка, электродрель, болгарка, скважинный насос.
4. При осаживании конструкции необходимо привлечение экскаватора.

Что необходимо учесть перед началом сооружения колодца

Основное требование к обустройству колодца на даче – чтобы это гидротехническое сооружение обеспечивало водой жильцов загородного дома в полном объеме. Это касается не только питья, но и принятие душа, полива сада и огорода, мытья посуды, стирка, уборка дома, использование унитаза. В среднем на одного человека в сутки уходит до 200 литров воды. То есть это тот показатель, который надо учитывать, сооружая колодец. Если в районе строительства дачи этот показатель не требуемой величины, то стоит задуматься над сооружением скважины.

Поэтому первым делом надо провести гидротехнические изыскания. То есть надо сделать небольшого диаметра скважину и определить: на какой глубине располагается водоносный слой, каков его объем, достаточно ли в нем воды. Скажем прямо, эта услуга стоит немалых денег. Предоставляют ее специализированные компании, имеющие лицензию на проведения данного типа работ. Но более точную информацию кроме них Вам никто не даст.

Конечно, есть вариант спросить у соседа, если на его дачном участке колодец уже есть. То есть глубина его колодца может стать ориентиром для вашего. Но это возможно лишь в том случае, если на соседнем участке колодцем уже пользуются, да и не всегда эти параметры подойдут к вашему участку.

Пробное бурение для определения уровня водоносного слоя Источник obogreem-gomel.by

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными в Подмосковье участками для строительства загородного дома. В фильтрах можно выставить желаемое направление, наличие газа, воды, электричества и прочих коммуникаций.

Теперь о вопросе, где ставить колодец на даче. Существует строгие санитарные нормы сооружения водяных скважин и колодцев, где четко прописаны расстояния от гидротехнического сооружения до объектов, обустроенных на дачном участке. Для колодца важны два параметра:

1. Расстояние от фундамента основного дома и хозяйственных построек до колодца не должно быть меньше 5 м

   . Это обусловлено тем, что водоносный слой постепенно вымывает грунт в нижней части. И если до фундамента строения расстояние не нормативное, то это может повлиять на его целостность.

2. Санитарная зона – 25-50 м

   . Это значит, что на этом расстоянии от колодезной шахты нельзя устраивать сооружения, связанные с системой канализации. То есть нельзя строить туалеты, выгребные и компостные ямы, септики, поля фильтрации и прочее. Это касается дополнительно свалок и сточных канав.

Санитарная зона питьевого колодца Источник strojdvor.ru
И несколько слов о технике безопасности строительства колодцев. Понятно, что компании, предлагающие услуги строительства колодцев, своих работников информируют о том, что можно, а что нельзя делать, сооружая колодезную шахту. Просто обозначим некоторые основные требования:

• быть внимательным

  при копке грунта, потому что под большим слоем земли можно наткнуться на газовый карман;

• следить, чтобы стенки сооружения не осыпались

  ;

• строго следовать технологии

  строительства;

• желательно использовать современные способы

  и методы.

И последнее, когда начинать строительство колодца для дачи. Оптимально – в самое засушливое время. А это середина лета-осень.

Колодец – сооружения вроде бы незначительное, но по закону каждый хозяин должен его зарегистрировать. Не забудьте это сделать после окончания строительства.

Строить колодец лучше в середине лета – начале осени Источник wellmasters.co.uk

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги строительства малых архитектурных форм. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Технологии строительства питьевых колодцев

Начнем с того, что шахта колодца должна иметь прочные стенки. И если в старину их обкладывали бревнами, то сегодня оптимальный вариант – железобетонные кольца, которые устанавливают друг на друга, герметизируя стыки.

Существует два основных способа формирования шахты: ручной и механизированный. Начнем с ручного.

Ручной способ копки колодца на даче

Сама технология проста – лопатами, строго по разметке, выкапывают колодец. Но здесь в технологию может вмешаться тип грунта на дачном участке. Он может быть глинистым или песчаным.

В первом случае шахту просто копают до глубины, где проходит водоносный слой. Затем в нее с помощью подъемного крана опускают железобетонные кольца.

Второй способ сильно отличается от первого. А дело все в том, что на песчаном грунте сложно удерживать вертикальные плоскости. Песок – порода рыхлая и мягкая, поэтому стенки шахты просто будут осыпаться, а диаметр сооружения расширяться. Поэтому существует определенный алгоритм проведения данного типа работ.

1. Делают разметку

   по месту сооружения колодца.

2. Выкапывают лопатой по разметке яму на глубину полметра

   .

3. Устанавливают в нее с помощью подъемного крана первое железобетонное кольцо

   .

4. Внутрь залезает копатель, который начинает выбирать грунт. Чтобы копать было легче, дно ямы зачастую заливается водой.

Колодец копается изнутри бетонных колец Источник landshaftblog.ru
Землю можно выбирать по двум схемам. Первая – сначала удаляют площадь посередине ямы, а затем постепенно под стенками кольца, тем самым утапливая его в грунт. Или наоборот: сначала убирают землю под стенками кольца, а затем выбирают посередине.

Как только первое железобетонное кольцо опустилось так, что из грунта выступает его часть на высоту 10-15 см, устанавливают сверху второе бетонное кольцо. И процесс повторяется. Таким способом выкапывают колодец, формируя ствол.

Заглубление проводится до глубины, когда из земли начнут бить три ключа. То есть процесс довел до водоносного слоя. Копать глубже нельзя, потому что внизу грунт слабый, а это может привести к тому, что нижнее бетонное кольцо попросту утонет. Нередко его перекашивало, после чего колодец просто засыпали грунтом, и приходилось копать новый.

Это может быть интересно!
В статье по следующей ссылке читайте про колодец для ливневой канализации: устройство, виды, монтаж.

Механический способ

Для этого используется специальный инструмент, который называется ямобур. Устанавливают его на автомобиль, кстати, на последнем обычно привозят и железобетонные кольца. Этим же инструментом проводят геологические изыскания.

То есть на выбранном месте сначала бурят скважину диаметром 100-300 мм. Определяют глубину залегания воды, а затем меняют шнек на специальный бур, диаметр которого чуть больше внешнего диаметра железобетонного кольца. Бурят шахту, куда тем же устройством устанавливают кольца.

Соблюдение техники безопасности при работах

Копка колодца, неважно своими руками или бригадой, достаточно опасная и тяжелая работа, в особенности после того как вкопаны первые три кольца. Ведра нужно вытаскивать с помощью лебедки, ворота или блока, а они довольно тяжелые. Есть риск того что может оборваться веревка или не выдержать ручка. Из-за этого нужно соблюдать правила техники безопасности:

1. Тот кто работает внизу должен быть в каске.
2. У ведер должна быть достаточно мощная ручка, для страховки ее лучше приварить, изготовив из толстой проволоки в несколько слоев.
3. Ведра должны привязываться на прочный канат, на конце которого должен быть закреплен мощный карабин с надежной фиксацией.
4. Время от времени проверять состояние ручки ведра, каната и карабина.
5. При подъеме ведер тот, кто работает внизу, должен находиться с противоположной стороны.
6. Внизу работать по очереди.

Меры предосторожности не лишние. Лучше перестраховаться.

После того как завершены земельные работы, монтаж насоса и раскачка, длящаяся не меньше 2 недель, можно начинать финишные работы, а именно декоративное оформление оголовка. Многие оставляют верхнее бетонное кольцо без изменений. Для того чтобы оформить верхнюю часть можно использовать кирпич натуральный камень или керамическую плитку. Народные мастера сооружают маленькие деревянные срубы, устанавливают «журавли» как элементы декора, сооружают резные навесы.

Исходя из статьи, для того чтобы самостоятельно соорудить колодец в первую очередь потребуется убедиться в водоносных горизонтах, правильно выбрать место, определится с конструкцией и соблюдать технику безопасности. Остальное все зависит от свободного времени и ваших умений.

Обустройство дна в колодце

Чтобы вода в колодезном сооружении всегда была чистой, необходимо на дне сформировать так называемый донный фильтр. Для этого на дно засыпают щебень или гравий крупной фракции (40 мм) толщиною слоя 15-20 см, а сверху щебень средней фракции (10-20 мм) слоем 20-40 см.

Некоторые старые и опытные мастера рекомендуют сначала на дно уложить деревянный помост из досок толщиною 30-50 мм. А уже на нем формировать донный фильтр. Это обеспечит более свободный проход воды, так как между деревянным помостом и дном колодца останется свободное пространство.

Дно колодца засыпают гравием или щебнем Источник moikolodec.ru

Формирование оголовка

Последнее верхнее железобетонное кольцо, устанавливаемое на шахту, не должно углубляться слишком глубоко. Его стенки должны торчать над поверхностью почвы в пределах 70 см. Его обязательно оборудуют крышкой или другой конструкцией. К примеру, чаще всего сооружают домик, чтобы в ствол шахты на падали атмосферные осадки.

Что касается декорирования оголовка, то здесь огромное разнообразие вариантов. К примеру, на фото ниже показан совсем необычная конструкция, которая украсит дачный участок.

Оригинальной конструкции домик над колодцем Источник psk-remont.ru

Это может быть интересно!
В статье по следующей ссылке читайте про колодец на даче: интересные идеи оформления и выбор материала отделки.

Как организовать автономный водопровод из колодца

Итак, дачный колодец готов. Но не носить же из него ведрами воду в дом. Если в нем воды достаточно, то можно организовать небольшую водопроводную сеть с заводом прямо в дом. Для этого потребуется выбрать электрический насос и пластиковую трубу.

Что касается насоса, то здесь подойдет или погружной вариант, или поверхностный. Второй лучше, потому что он всегда на виду. И если необходимо провести его ремонт или профилактический осмотр, то нет надобности вытаскивать его из шахты, как погружной вариант.

Сам насос выбирается по мощности (производительности – м³/ч или л/сек) и напору. Первая характеристика выбирается с учетом требуемого количества воды, которую используют на даче. К примеру, производительность стандартной кухонной мойки – 0,1 л/с, унитаз – 0,3 л/с, вентиль для полива огорода – 0,3 л/с.

То есть надо подсчитать количество сантехнических приборов, которыми пользуются на загородном участке, определить производительность каждого и сложить эти показатели. Это и будет общая производительность насоса. Что касается напора, то она определяется глубиною пролегания водоносного слоя, то есть глубиною колодца.

Установка погружного насоса в колодец Источник megahome.bg

Если выбран погружной насос, то его устанавливают прямо в колодезную шахту, опуская в воду. Он подвешивается на стальном тросе. От прибора внутрь дома проводят пластиковую гибкую трубу. Если монтируется поверхностный насос, то его устанавливают рядом с колодцем: или около оголовка, или внутри шахты на специальную металлическую подставку, или внутри дома в отапливаемом помещении. От него в колодец опускается труба, на конец которой устанавливается сетчатый фильтр. И от прибора внутрь дома также проводится труба.

Если дача эксплуатируется только в теплое время года, то насос осенью демонтируется, шланги скручиваются в бухту. И все это складируется в сухом месте. Весной заново оборудование устанавливается.

Кирпичного

Для строительства используют красный кирпич, силикатный не подходит. Возведенный по всем правилам кирпичный источник воды имеет долгий срок эксплуатации и не подвержен поверхностному загрязнению.
Но, как и все конструкции, со временем его шахта разрушается.

Ремонт состоит в замене поврежденных кирпичей или заделке штукатуркой отдельных участков. Так, как они невелики, то легко заменяются.

1. Первым этапом работы по ремонту кирпичного сооружения является очистка его внутренней поверхности от грязи. Эту процедуру следует проводить тщательно, чтобы не пропустить повреждение шахты.
2. В случае обнаружения сквозной дырки между кирпичами, ей заделывают цементом на внешней стороне. Для этого следует подготовить ремонтную траншею вокруг шахты. Обнаруженный дефект расчищают на 10 см в глубину, промазывают щель глиной и заделывают ее раствором.
3. Внутри шахты работы состоят в замене нескольких подпорченных кирпичей и в исправлении повреждений штукатурки внутри конструкции.
4. При замене одного или нескольких штук их аккуратно достают из стены и расчищают место для установки нового элемента. Новый кирпич ложится на место и заделывается цементным раствором. Перед штукатурными работами основание тщательно очищается от загрязнений стальной щеткой. Кирпичную кладку простукивают на предмет выявления пустот в стене и удаляют все осыпавшиеся элементы конструкции.

Вопрос-ответ

Планируется врезаться в магистральную водопроводную трубу. Как лучше сделать колодец для обслуживания задвижки?

В случае, если магистральная труба уже проложена. Лучше всего будет выкопать яму в месте врезки на 50-60 см ниже, чем низ магистральной трубы. Залить основание из бетона в качестве дна колодца, толщиной 10-12 см. Выложить по окружности кирпичную кладку из керамического красного кирпича с внутренним диаметром равным внутреннему диаметру планируемого колодца на высоту, примерно на 10–15 см выше поверхности магистральной трубы. В месте, где заходит и выходит магистральная труба установить гильзы из металлической или пластиковой трубы такого диаметра, чтобы была возможность заполнить монтажной пеной пространство между наружными стенками трубы и внутренними стенками гильзы. На уже возведенную и оштукатуренную кирпичную кладку будут устанавливаться кольца и остальные изделия. Далее Вы сделаете отверстие в нужной точке и нужного размера в стенке кольца и проложите врезанную трубу через это отверстие.

Ставить ли кольца на раствор?

В случае если Вы делаете септик, причем на основание не ставите днище, смысла в герметизации всех швов нет никакой! Единственно, необходимо на раствор поставить верхнюю крышку, горловину (КС7-1.5) и люк, чтобы Ваш септик не наполнялся, помимо бытовых стоков, ещё и ливневыми водами.

Если же на основание вы ставите днище и/или у Вас не септик, а водопроводный колодец, то рекомендуем выполнить следующее:

1. установите все кольца без раствора, кроме верхней крышки, горловины и люка;
2. верхнюю крышку и горловины установите на раствор;
3. после монтажа всех изделий спуститесь в Ваш колодец и затворите все щели оставшимся раствором;
4. в завершении всех работ можно ещё промазать жидким стеклом внутренние поверхности стенок колодца. Приготовить раствор (цемент, жидкое стекло, просеянный мелкий песок в пропорции 1:1:1) и провести повторную замазку колодца.

Зачем кольца скрепляют между собой?

Обычно кольца скрепляют в тех случаях, когда яма получилась очень больших размеров. Ну, например, потому, что яма копалась большим экскаватором или вместо грунта был песок, который постоянно осыпался, соответственно яма имеет большие размеры по диаметру.

В целях того, чтобы при засыпке, опять же механизированным способом, случайно не сместить кольца, друг относительно друга, массой засыпаемого грунта, их скрепляют. Способов для скрепления множество. Наши кольца имеют монтажные отверстия, если их (отверстия) разместить строго друг над другом, можно будет кольца скрутить катанкой.

Либо приготовить пластины из металла с отверстиями и закрепить их в 3-4 местах на каждый стык колец. Этот процесс можете посмотреть по этой ссылке.

Если же яма копалась вручную, то есть после установки колодца вокруг него остаются пазухи шириной не более 30 см, необходимости скреплять кольца, друг с другом нет. Вы просто равномерно будете засыпать пазухи грунтом по окружности колодца и никак не сдвинете кольца друг относительно друга. Скреплять во всех случаях кольца абсолютно бессмысленно.

Зачем нужно окрашивать кольца грунтовкой?

По науке любое бетонное изделие, устанавливаемое в землю, должно иметь защитную грунтованную поверхность. Эти грунты (битумные праймеры и мастики) защищают бетон от воздействия грунтовых вод. Ведь структура бетона имеет мелкие поры, в которые, при отсутствии защитной поверхности бетонного изделия, попадает вода. Особенно негативно на ЖБИ сказывается осенне-весенний период, когда в течение суток на улице положительная температура сменяется на отрицательную неоднократно. Марки бетонов даже подразделяются на классы по “морозоустойчивости”. Поэтому, чтобы продлить срок службы бетонным изделиям их желательно грунтовать, причем за 2 раза. Мы оказываем такую услугу нашим клиентам как грунтование поверхности ЖБИ, и доставляем изделия на объект уже обработанными.

Нужно ли ставить днище на дно септика?

При устройстве септиков по санитарным, экологическим и эпидемиологическим требованиям требуется устанавливать на дно колодца днище, а швы между изделиями заделывать раствором, тем самым, обеспечивая герметичность септика в целом. Таким образом, стоки не попадают в грунтовые воды. В большинстве случаев при устройстве септиков днище не ставят. Цель – это экономия на стоимости днища и, в будущем, на услугах по откачке выгребной ямы. Да, действительно, стоки будут уходить в грунт, следовательно, придется гораздо реже их откачивать. Есть, только несколько “весомых НО”. Во-первых — это нарушение экологических норм. Во-вторых, это Вам самим жить на этой земле, в будущем, пропитанной “нечистотами”. В-третьих, в случае приёмки в эксплуатацию септика, экологи проверяют наличие твердого основания на его дне. В-четвертых, при устройстве скважины на вашем участке очень велика вероятность плохого качества воды. Впрочем, при глубоком залегании грунтовых вод (глубже 20 метров) и высокой плотности грунта (глина) установка септика без дна ни к чему катастрофичному не приведет. ИМХО

Как сделать из бетонных колец септик на участке (внутри двора)?

Действительно, бывают случаи, когда необходимо сделать канализационный септик внутри участка, где разгрузка краном-манипулятором невозможна. В таких случаях септик делается из колец небольшого диаметра (до 1 метра). Кольца перекатываются и устанавливаются в яму методом подкапывания. Еще вариант сделать септик из небольших по массе колец, например КС7-3, вес которых не более 120 кг. Их можно будет вручную опустить в готовую яму.

Как выбрать объем септика?

Объём септика (рабочий) рассчитывается исходя из количества потребляемой воды жителями дома. В среднем человек потребляет около 200 литров воды в сутки. Умножив эту цифру на количество жильцов, и умножив еще на 5, получим объем необходимый для септика. Например, для семьи из трех человек понадобится септик с объемом 3 м³. Хотя конечно немаловажную роль играет грунт, песчаный хорошо впитывает воду, а глинистый соответственно плохо. Поэтому, если у Вас грунт “твердая глина”, то лучше будет септик сделать в полтора раза больше расчетов.

Бетонные кольца в Самаре, цены и размеры канализационных колец 1,5 метра

Бетонные кольца от компании “Твин Пикс”

Компания ООО «Твин Пикс» изготавливает различные железобетонные конструкции, в том числе, детали для колодцев. Благодаря этому предприятию, цены на бетонные кольца в Самаре остаются одними из наиболее привлекательных как для крупных компаний, так и для частных заказчиков. Изделия производятся по специальным технологиям, которые позволяют получать кольца высокого качества. Для этого используются отборные мелкие фракции щебня, лучший песок, цемент, арматура и специальные добавки.

Все это позволяет получать максимально прочные кольца бетонные 1,5 метра и других диаметров. Изначально создается каркас кольца с помощью арматурной сетки, из нее делается замкнутый круг. Концы жестко закрепляются с помощью сварки. Корпус помещается в сборно-листовую форму и заливается бетоном, который хорошо уплотняется. В кольца замоноличиваются ступени и проушины. Последнее несложное приспособление позволяет легко проводить транспортировку и укладку колец во время монтажа с помощью крана. Когда части конструкции устанавливаются одна на другую, проволочные выступы загибаются.

Использование арматуры усиливает бетонное изделие, делает его долговечным и надежным под тяжестями. Они выдерживают любую агрессивную среду и температурные перепады. Стенки получаются ровными и гладкими. На бетонные кольца для канализации цена зависит от их размеров. Показатель качества у компании ООО «Твин Пикс» постоянно остается на прежнем высоком уровне. Изготовленные из экологически чистых материалов, они безопасны в колодцах для питьевой воды.

Распространение пластиковых емкостей не может дать полноценной альтернативы бетонным кольцам. Главный аргумент в пользу традиционных и проверенных изделий – это прочность. Бетонные кольца, несмотря на вес, позволяют сооружать самые различные конструкции подземного типа на любую глубину. Заключенная в цементную смесь арматура создает изделие, которое простоит и будет выдерживать нагрузки не одно десятилетие.

Виды и разновидности бетонных колец

В бетонных кольцах размеры и цены определяются от их соотношения. Чем больше кольцо, тем выше его стоимость. Цена изделий от «Твин Пикс» более выгодна, чем аналогичный товар от другого производителя. Но если сравнивать качество, оно всегда лучше у серийного производителя, каким является в Самаре именно эта компания.

Колодезные и канализационные кольца по типу делятся на две основные категории:

• фальцевые;
• сплошные.

Для конструкции первых характерно между собой замковое соединение. Купить бетонные кольца фальцевого типа рекомендуется для монтажа глубоких колодцев. Они гарантированно будут защищены от смещений, так как в ободке, накладываемом сверху, предусмотрен выступ, а в нижнем – углубление.

На сплошные или гладкие кольца бетонные цена будет значительно ниже, так как их конструкция элементарная. Прочность соединения обеспечивается за счет сваривания скоб, либо прокладывания соединений раствором. Кольца канализационные бетонные могут иметь различные размеры и отличаться стоимостью. Но для всех этих изделий характерны общие достоинства и неудобства.

Преимущества и недостатки, которые проявляются во время эксплуатации бетонных колец:

• Изделия из бетона отличаются долговечностью. Срок их использования в максимально неблагоприятных условиях составляет десятки лет.
• Устойчивость к вертикальным и горизонтальным нагрузкам.
• Если проведены правильные гидроизоляционные мероприятия, кольца бетонные обеспечивают полную влагонепроницаемость.
• Несложный и недорогой монтаж.
• После укладки колец образовывается гладкая ровная поверхность колодца, которую несложно обслуживать.
• Морозостойкость, устойчивость конструкции к сдвигам, внешнему давлению или сейсмическим колебаниям.

Среди недостатков можно отметить значительный вес бетонных колец. Это требует дополнительных затрат во время погрузочных и монтажных работ. Для этого необходимо привлекать специальную технику, либо механизмы. Если вы выберете в качестве продавца компанию ООО «Твин Пикс», все организационные вопросы она возьмет на себя, и вы не ощутите неудобств при доставке и монтаже колодцев из бетонных колец

скачать прайс-лист

Железобетонные кольца по оптовым ценам с доставкой Днепр и область

Железобетонные кольца Днепр (Днепропетровск)

Компания Энки предлагает заводские прочные железобетонные кольца, изготовленные согласно нормативам ГОСТа. У нас Вы сможете приобрести все необходимые комплектующие для монтажа колодца либо сливной ямы. Мы являемся владельцами автопарка грузовой спецтехники и осуществляем доставку и выгрузку материала на согласованный объект под ключ. Предлагаем:

• Кольца железобетонные КС различного диаметра и назначения
• Днища и крышки ПП и ПН
• Армированные, усиленные, нестандартные изделия
• Доставку и выгрузку манипулятором 24 часа в сутки

Сфера применения: коллекторные, газопроводные, водопроводные, канализационные и водозаборные колодцы. Изделия состоят из арматурной основы и бетона, при этом, как правило, используются тяжелые марки бетона, которые обеспечивают высокий уровень водонепроницаемости и морозостойкости. Под заказ возможно изготовление усиленных (утолщенных) колец.

Купить железобетонные кольца Днепр

Основные преимущества наших железобетонных колец это: большой ассортимент видов и размеров; простота монтажа; прочность и долгий срок эксплуатации; использование только экологически чистого сырья, которое не влияет на качество воды; герметичность и стойкость к агрессивной внешней среде; конкурентная и экономичная цена.

Железобетонные кольца Днепр цена и маркировка

Купить кольца для колодца, смотровой либо сливной ямы в Днепре: стоимость изделий зависит от марки, диаметра и габаритов кольца. Компания ЭНКИ является официальным партнером и представителем завода производителя ЖБИ и поэтому мы предлагаем нашим клиентам самые оптимальные цены на железобетонные кольца, крышки и днища. Вся продукция сопровождается документацией и поставляется в согласованном объеме мелким и крупным оптом.

Кольца железобетонные цена

ГОСТ 8020-90 серия 3.900-367

Крышки для железобетонных колец цена

ГОСТ 8020-90 серия 3.900-367

Днища для железобетонных колец цена

ГОСТ 8020-90 серия 3.900-367

На данный момент существует следующая градация в маркировке ЖБИ колец: (КО) — опорные; (КС) –формируют стены колодца; (КФК) – для отведения воды; (КЛК) – для водостоков и отведения дождевых осадков; (КВГ) –для систем газо и водопровода. Что касается вспомогательных комплектующих, сдесь маркировка такая: ПП и ПК- плиты перекрытия; ДК – кольцо с дном; ПН и ПД – днище; ПК – кольцо с крышкой.

У нас Вы сможете купить железобетонные кольца цена которые установлена производителем с доставкой и выгрузкой под ключ в любое удобное время!

Сливные (выгребные) ямы из ЖБИ колец

Устройство сливных ям с помощью жби колец — это надежный и долговечный способ решения данного вопроса.

Бетонные кольца отлично выдерживают многолетние процессы гниения и брожения, поэтому срок службы такой ямы более 70 лет. Необходимое количество колец для сливной ямы, если быть точнее ее объем, определяется планируемым количеством проживающих.

Строительство выгребной ямы требует определенной подготовки, планирования для дальнейших монтажных работ. Компания ЭНКИ может помочь Вам в выборе качественных колец для сливной ямы по выгодной цене в Днепре (Днепропетровске) и области. Также наша спецтехника сможет осуществить доставку-выгрузуку колец на объекте и принять активное участие в их монтаже, в частности опустить кольца в яму с помощью маневренного крана-манипулятора, не повредив изделия.

Производство железобетонных колец

Перед тем как выбрать и купить железобетонные кольца для колодца, необходимо ознакомиться с процессом их производства. Нужно это для того, чтобы приобрести действительно качественные изделия. На данный момент производство бетонных колец делится на два вида: заводское и кустарное (изготовление своими руками).

Опираясь на большой опыт работы с бетонными изделиями, хотим заметить, что кустарные кольца, вне зависимости от сырьевого состава, всегда уступают заводским. Это связанно с тем, что частные застройщики не могут себе позволить дорогостоящее оборудование, а именно профессиональный вибрационный пресс, при помощи которого, кольцам придают необходимую прочность в заводских условиях.

Кустарные бетонные кольца цена на которые ниже среднерыночной конечно привлекают покупателя на начальном этапе, но срок их эксплуатации, как и качество оставляет желать лучшего. Поскольку данные изделия используются в подавляющем большинстве случаев для строительства колодцев, они должны иметь максимальную прочность и влагостойкость. Соприкосновение с грунтом и повышенная влажность очень быстро разрушать некачественные жби, поэтому останавливайте выбор на заводских комплектующих, здесь гарантии качества намного выше.

Рассмотрим подробнее процесс производства железобетонных колец и из каких этапов он состоит. Начинается изготовления с подготовки сырья: берется песок и щебень определенной фракции, а также цемент, маркировка которого зависит от назначения колец. Пропорции сырья, как правило, имеют такие значения — 4 части щебеня к 1 части цемента к 2 частям песка (4:1:2). Данная масса после равномерного перемешивания, заполняется в цилиндрическую форму с установленной каркасной сеткой или арматурой. Маркировка арматуры может варьироваться и зависит от толщины и назначения изделия.

Следующий этап – это прессование, которое состоит из утрамбовки бетонной смеси вибропрессами высокой мощности. Они создают сильное давление, под воздействием которого достигается необходимый уровень прочности будущих железобетонных колец.

Заключительным можно назвать этап сушки, когда бетонные кольца в сушильной камере приобретают прочность готового изделия в соответствии с нормативами. В заводском цехе устанавливается определенный уровень влажности и температуры, она устанавливается порядка 20 °C. Для повышения гидроизоляции и прочности могут вводится специальные добавки.

Только в заводских условиях при использовании мощных вибрационных прессов и соблюдении технологии, можно изготовить продукцию соответствующую нормативам производства бетонных изделий данного класса. В домашних условиях получить жб кольца с аналогичными характеристиками невозможно!

Технология установки железобетонных колец и строительство колодца

Строительство колодца из жби колец становится намного легче и быстрее при наличии спецтехники. Процесс установки начинается с подготовки котлована, глубина которого на начальном этапе порядка двух метров. Далее, после установки первого донного элемента происходит естественное углубление, которое усиливается при монтаже последующих колец.

Для герметичности швы конструкции соединяются цементным раствором, а в условиях повышенной влажности, внешняя часть колодца обрабатывается гидрофобными материалами. Технология строительства колодца предусматривает использование дренажа (гравия) в его нижней части для формирования природного фильтра грунтовых вод.

Когда глубина котлована будет оптимальной для доступа к грунтовым водам, которые в различной местности располагаются на разном уровне, можно уплотнить колодец землей вдоль боковых стенок, а ее излишки на поверхности вывезти спецтехникой.

По правилам, внедрение в водоносный слой осуществляется не менее чем на один метр. В качестве комплектующих может использоваться насос либо дополнительный очистительный фильтр. В результате строительства должна получиться полностью герметичная конструкция. Сегодня производители предлагают следующие виды колец, отличающихся по способу сборки: со скобами либо с замковым соединением (паз –гребень). Последние используются в местах с более высокой сейсмической активностью, для которой характерно смещения грунта.

Какие железобетонные кольца покупать для колодца

На начальном этапе выбор основывается на визуальной оценке. Должно быть полное отсутствие дефектов, выбоин или трещин. Важно чтобы изделия не осыпались и не крошились в местах стыков. Если вам необходимо купить кольца для колодца, останавливайте выбор на заводском производстве, в этом случае всегда можно ознакомиться с сертификатами и документами на товар, а также изучить сырьевой состав. При покупке обратите внимание на качество петель, они не должны быть ржавыми (поврежденными коррозией). Толщина стенок колодезных элементов выбирается, отталкиваясь от нагрузки и глубины.

Если необходимо купить железобетонные кольца для канализации, основополагающей характеристикой в этом случае является гигроскопичность (влагостойкость). На семью, состоящую из 4 человек, необходимо использовать три изделия, диаметром один метр. Начиная монтаж канализации, примите во внимание, что диаметр выгребной ямы при этом должен быть больше диаметра кольца в среднем на десять процентов. Дно ямы не герметизируется, а формируется из утрамбованного песка, который выполняет функцию дренажа.

Септик может быть как однокамерным, так и многокамерным. Использование многокамерных септиков оправданно в условиях монтажа канализации для многоэтажных частных домов, либо для коттеджей, рассчитанных на проживание большого количества людей. Данная система отвода стоков состоит из фильтрационного колодца, септика, наружной и внутренней канализации. Сначала строится герметичная яма (приемный отсек), в котором оседают твердые фракции и происходит предварительная механическая очистка стоковых вод. На семью из трех-четырех человек, объем отсека должен быть не менее трех метров кубических.

Из приемного отсека с помощью трубы формируется соединение с дренажным колодцем, который располагается ниже ее уровня на десять-пятнадцать сантиметров. Для дренажного колодца лучше использовать перфорированные бетонные кольца (с отверстиями). Принцип действия всей системы состоит в том, что на первом этапе, стоки фильтруются от твердых включений, которые перерабатываются специальными бактериями, после чего отфильтрованная жидкость через дренажный колодец просачивается в почву.

В нашей компании вы сможете купить бетонные кольца для канализации цена на которые будет самой оптимальной в городе.

Нестандартные и усиленные ЖБИ кольца

Под заказ осуществим доставку изделий с дополнительным армированием, нестандартных крышек, днищ и комплектующих для колодца. Время производства и цена будет зависеть от объема заказа и согласовывается в индивидуальном порядке.

Доставка и выгрузка материала под ключ

Купить ЖБИ кольца в компании ЭНКИ не только выгодно, но и удобно, поскольку мы не только проконсультируем и поможем с выбором нужного вам изделия, а также погрузим и выгрузим заказ на указанном объекте в согласованные сроки. Наши клиенты могут выбрать любую удобную форму оплаты и получить всю сопровождающую документацию, включая сертификаты качества. Отгрузка ходовых позиций происходит в кратчайшие сроки со склада компании с Пн — Пт 8.00 — 20.00, Сб 9.00 — 15.00, Вс — выходной!

Как правильно размещать выгребную яму возле жилого дома

По определению выгребная яма — это инженерное сооружение, представляющее углубление в земле, изготовленное из прочного водостойкого стройматериала, например, жби колец, его цель собирать и хранить жидкие и твердые отходы, последним необходима разграничивающая решетка. Наземная часть ямы обязательно закрывается плотно-прилегающей крышкой.

Согласно требуемых норм выгреб должен располагаться вдали от границы со школами, больницами, жилыми и нежилыми зданиями, детскими зонами и зонами отдыха на дистанцию не менее чем 20 метров.

Если нет централизованного водоснабжения, то ямы располагают также на расстоянии не менее 20м от индивидуальных колодцев и источников с питьевой водой, в случае если это общественные колодцы и источники, то не менее 50 м. Также яма должна располагаться ниже уровня питьевого водозабора, чтобы не загрязнять воду стоками, поэтому необходимо учитывать уклон участка, выбирать самую низкую точку.

• от центрального водовода — > 10м
• от жилой постройки — > 15м, чтобы исключить воздействие вредных газов
• от построек как на собственном, так и на соседних участках — > 10м, чтобы влага не попадала в фундамент
• от забора — > 1м
• min расстояние от дна ямы до уровня грунтовых вод — > 1м

Также важно учитывать направление склона на приусадебном участке.

Исходя из требований яма должна быть герметичной с оборудованным дном, когда V сточных вод > 1 куб. м. Однако, учитывая современную жизнь и присутствие в ней стиральных и посудомоечных машин, наверное, строительство ямы без дна не совсем актуально.

Размер сооружения рассчитывается из количества бытовых вод, например, при наличии санузла, мойки, ванны яма объемом 10 куб.м. должна будет вычищаться ежемесячно, если регулярно пользуются 2 человека.

Из практики сложилось, что место где будет выгребная яма на участке и расстояние от нее до жилого дома определяет самостоятельно владелец этого дома, соблюдая правила добрососедства. В противном случае все спорные моменты рассматриваются в порядке земельных споров согласно действующего законодательства.

Купить железобетонные кольца Днепр 067 544-22-44

Яма для костра своими руками за 8 шагов

Описание проекта

Навык

5 из 5
Жесткий
Много тяжелого подъема и глубокого копания, а также долбление камня

Расчетное время

2 полных дня

У костров сейчас так жарко. Шутки в сторону. В наши дни люди переходят на ультра-ретро и получают тепло из ям с каменными стенами, проложенных в земле. И почему бы нет? Прохладными летними ночами вы можете растопить зефир и полакомиться закусками, сидя в кресле Adirondack, поставив ноги на выступ скалы.Так что, если вы действительно хотите правильно загореться, делайте это стильно. Строительство костровой ямы займет всего пару дней.

Детали пожарной ямы: обзор

Иллюстрация Грегори Немека

Встроенная костровая яма — это прославленный костер с прочными каменными стенами, которые помогают сдерживать пламя и жар. Это особенно важно в тех частях страны, где существует риск возникновения лесных пожаров. Итак, первая задача при строительстве любой костровой ямы — это проверка местных правил обращения с открытым огнем.Яма должна располагаться вдали от нависающих деревьев, дома и любых других легковоспламеняющихся построек.

Чтобы упростить строительство каменных стен, вы можете использовать блоки из литого бетона, отлитые так, чтобы они выглядели как настоящий камень (доступны в любом домашнем центре). Они плоские сверху и снизу, поэтому они аккуратно складываются, а некоторые сцепляются для дополнительной прочности. Склейте их между собой кладочным клеем. Выберите блок со скошенными сторонами, которые должны образовывать кривые при столкновении друг с другом. Оптимальный размер очага для костра — от 36 до 44 дюймов в диаметре.Это создаст достаточно места для здорового огня, но при этом будет держать собирателей достаточно близко, чтобы поболтать.

В качестве дополнительной меры предосторожности костровище должно быть облицовано толстым стальным кольцом, аналогичным тем, которые используются для разведения костров в парке. Они защищают бетон в блоках от тепла, которое может вызвать их высыхание и преждевременное разрушение.

Яма для костра должна располагаться низко к земле, стены должны подниматься не более чем на фут от земли. Но для устойчивости основание стены должно быть заглублено под землю в яму, выстланную щебнем, обеспечивающую дренаж и защиту от морозных пучков зимой.Гравий также создает ровную основу для камней. Большинство бетонных блоков имеют высоту около 4 дюймов, поэтому, если первые полтора ряда находятся под землей, а два с половиной ряда находятся над землей с крышкой наверху, вы получите стену высотой в фут — в самый раз. для отдыха ног, сидя в уличном кресле.

Как построить костровище

1. Разложите блоки

Фото Колина Смита

• Выложите насухо кольцо из блоков на место для костра, размещая их встык, пока не получится идеальный круг в том месте, где должна быть готовая яма.Чтобы отрегулировать размер круга, вам может потребоваться вырезать блок. Держите блок над зазором, который он заполнит, затем отметьте его на нижней стороне на нужной ширине.
• Используя 3-дюймовое холодное долото и молоток для кирпича, надрежьте блок по отметке и продолжите надрезание по всему блоку.
• Поместите блок на твердую поверхность (плоский камень или гравий). Удерживая долото в линии надреза, ударьте по нему молотком для кирпича, пока блок не расколется.
• Очистите неровные края острием молотка для кирпича.Поместите отрезанный блок в кольцо.

2. Отметить место расположения котлована

Фото Колина Смита

• Убедитесь, что все стыки между блоками плотно затянуты, а передний и задний края совпадают. Используя лопату, наметьте круг на земле примерно в дюйме от периметра кольца.
• Обратите внимание на количество камней в кольце, затем выньте их и отложите в сторону.
• Если блоки, которые вы используете, сцепляются, удалите все язычки на дне блоков первого ряда, чтобы они ровно лежали в траншее. Отколите их острием кирпичного молотка.

3. Создайте ровную траншею для блоков

Фото Колина Смита

• Используя лопату, выкопайте ровную траншею глубиной 12 дюймов и шириной с один блок внутри круга, отмеченного на земле.Затем выкопайте 6 дюймов в области, окруженной траншеей.
• Положите кольцо из блоков в траншею, чтобы убедиться, что все части входят в круг. В противном случае копайте еще, чтобы расширить траншею. Удалите блоки.

4. Засыпьте траншею

Фото Колина Смита

• Заполните траншею 6-дюймовым дренажным гравием 3/4 дюйма. Утрамбуйте гравий ручным трамбовкой. При необходимости добавьте больше гравия, чтобы траншея оставалась ровной и ровной.
• Всегда следите за тем, чтобы блоки точно выровнялись спереди и сзади, когда вы их выкладываете; разница в диаметре круга в 1 дюйм может создать зазор в 3 дюйма между блоками.

5. Уложить и выровнять первый курс

Фото Колина Смита

• Поместите первый блок в кольцо. Используя 2-футовый уровень, убедитесь, что он сидит ровно как из стороны в сторону, так и спереди назад.Если блок слишком высок, постучите по нему резиновым молотком. Если он слишком низкий, слегка подкорректируйте его с помощью горстки основания для террасы. Прежде чем двигаться дальше, убедитесь, что этот первый блок идеально ровен и правильно расположен в траншее.
• Положите еще один блок рядом с первым. Плотно соедините стороны вместе и выровняйте передний и задний края. Используя первый блок в качестве ориентира, выровняйте второй блок из стороны в сторону и спереди назад.
• Положите остальные блоки в траншею таким образом, пока кольцо не будет завершено и все блоки, которые вы подсчитали ранее, не будут использованы.Убедитесь, что каждый блок идеально выровнен и плотно прилегает к своему соседу, прежде чем переходить к следующему. (Возможно, вам придется заставить последний блок встать на место с помощью молотка.) Используя 4-футовый уровень, время от времени проверяйте уровень по кольцу.
• Небольшой удар молотком может сильно повлиять на ситуацию; работайте медленно и осторожно, блок за блоком.

6. Соберите стены

Фото Колина Смита

• Используя пистолет для уплотнения, выдавите зигзагообразную полоску клея для кирпичной кладки через два соседних блока.Положите блок поверх покрытых клеем деталей, выровняв его по шву между ними. Убедитесь, что все блокирующие детали на блоках хорошо подходят друг к другу.
• Продолжайте, пока не закончите второй курс.

7. Залить котлован

Фото Колина Смита

• Заполните яму 6-дюймовым гравием, который поможет поддержать первые два поля по мере их создания. Приклеиваем и укладываем третий и четвертый курсы, продолжая расставлять стыки в шахматном порядке.
• Вставьте железное кольцо для костра в круг. Отрегулируйте его так, чтобы он располагался на уровне верхней части блочной стены. Заполните любое пространство между кольцом и стеной из блоков доверху гравием.
• Работайте быстро и одновременно только на небольшой площади; кладочный клей быстро схватывается.

8. Закройте блоки

Фото Колина Смита

• Неплотно расположите заглушки на стенках приямка.(Если вы используете натуральный камень, постарайтесь сложить части вместе, как головоломку.) Положите один край камня на другой и отметьте верхний камень в месте их пересечения. Кроме того, примерно отметьте на камне 2-дюймовый выступ на внешней стороне круга и дюйм на внутренней стороне. Используя молоток для кирпича и долото, надрежьте камень по этим отметкам. На толстом натуральном камне используйте шлифовальный станок с алмазным диском, чтобы надрезать его глубже.
• Положите камень на твердую поверхность. Разделите его, ударив долотом по отметке или постучав молотком по краю камня, пока он не сломается.Забейте и расколите каждый камень таким образом, двигаясь по кругу в одном направлении, пока не получите шляпку, которая плотно прилегает друг к другу.
• Если вы используете блоки, приклейте их поверх стены. Если вы используете натуральный камень, смешайте сухой раствор с достаточным количеством связующей добавки (не воды), чтобы получилась смесь с консистенцией арахисового масла.
• Смочите стену клеящим средством. Уложите на два блока большую насыпь из раствора. Острием шпателя сделайте бороздку в растворе.Положите замковый камень сверху, нажмите на него, затем постучите по нему резиновым молотком, чтобы зафиксировать и выровнять его. Продолжайте укладывать замковые камни таким образом, пока стена не будет закончена. Подождите два дня, прежде чем разводить огонь.

Инструменты

A. Введение

В этой главе сначала представлены
Пошаговое описание использования железобетона в
строительство средней секции тремя способами: 1)
копать метр, заливной метр; 2) раскопать и отстрочить на коротких участках; и 3) от грунта до уровня грунтовых вод.Тогда это
описывает использование того же материала в облицовке зданий.
звонков и завершается обсуждением использования
альтернативные материалы, строительный раствор и кирпич или камень.

B. Глубина погружения и футеровка

Насколько глубоко вы опустите яму до того, как начнете облицовку, это
вопрос, на который вы должны ответить сами, учитывая местные условия. Главный
заботы о грунте, о подкладочном материале.
использованные и личные предпочтения.

В рыхлой почве копайте на любую глубину, которую можно удобно выкопать и выложить
без обрушения стенок отверстий; 1/2 метра — это обычный минимум.

На твердой почве максимальное рекомендованное
глубина без футеровки 5 метров. Обычно это
безопасная глубина и может предотвратить или, по крайней мере, ограничить ущерб, причиненный пещерами.

Многие опытные копатели колодцев
просто копают как можно дальше, пока
1) стены имеют признаки расшатывания и возможного обрушения, или 2)
они достигают уровня грунтовых вод.Однако это не рекомендуется.
для начинающих землекопов, у которых мало или совсем нет опыта
оценка прочности различных грунтовых образований.

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых регионах, где почва твердая, все
вплоть до уровня грунтовых вод, все колодцы были
выкопали до того, как была построена какая-либо облицовка. Где нужно и где
грунтовые условия позволяют, колодца еще можно выкопать таким образом.

С.Dig-a-Meter, Pour-a-Meter

Один метр — это высота круглых форм, иногда называемых формами, которые
будет помещен в колодец и вокруг которого бетон
будет наливаться. Круглые формы футеровки не обязательно
быть в один метр высотой и там, где они не
общая процедура для этого метода копания / футеровки все еще может быть соблюдена.
Другое название этого метода — выкопать одну форму.
высоту, а затем выровняйте одну высоту формы.

1.Выкопайте яму до указанной глубины.

— Проверьте диаметр и отвес (см. Стр. 59-62.)

2. Установите на место сепаратор повторной штанги (см. Рис. 8-1.)

— от 25 до 30 см каждой вертикали
Повторная штанга должна заходить в почву ниже дна заливки.

— равномерно распределить горизонтальные стержни
по высоте заливки и привяжите их к вертикалям.

РИС. 8-1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ФУТБОЛКА, УСТАНОВЛЕННАЯ НА МЕСТЕ (a)

РИС.8-1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ФУТБОЛКА, УСТАНОВЛЕННАЯ НА МЕСТЕ (b)

а. Яма вырыта на необходимую глубину
и переточил втыканные в землю вертикали. Затем перетянутые горизонтальные линии привязываются к вертикали.

б. Внутренняя облицовочная форма отцентрирована и выровнена. Бетонная банка
Теперь облейте стержень между формами для футеровки
и сторона отверстия. См. Также рис.83.

3. Опустите и соберите форму.

— Выровняйте и отцентрируйте форму.Это очень важно
для первого раздела.

4. Залейте бетон позади формы (см. Рис. 8-фунт) и со всех сторон
форма для равномерного распределения и не смещения формы. Нежно
постучите по форме молотком, чтобы осадить бетон и предотвратить образование сот.

5. Оставьте форму для первой заливки на месте.

— Выкопайте под ним на глубину формы плюс 10 см (815 см)
(Если плесень 1 м, выкопайте 1,1 м; если плесень 1/2 м, выкопайте 60 см)

— Проверить диаметр и отвес.

6. Установите стержень на место.

— Привяжите верх вертикальной части к
нижняя часть частей выступает ниже предыдущей заливки.

7. Опустите и соберите форму (еще одну,
или капельная форма, использованная в первом разделе)

— Выровняйте и отцентрируйте форму.

— Между верхом будет зазор 10 см.
формы и дно предыдущей заливки
через которую заливать бетон.

8. Смешайте и залейте бетон позади формы.

9. Продолжайте, как на втором метре.

После размещения формы для третьей заливки заштукатурить стык между
первая и вторая заливка раствором для получения гладкой сплошной поверхности.

Более конкретный план работы для
каждый из этих шагов описан в следующем разделе.

1. Выкопайте яму до желаемой глубины.

— Проверить диаметр и отвес.

— Определите глубину отверстия следующим образом.

Когда выкапываете яму для первой
один метр заливаемого участка, фактическая глубина
отверстие будет зависеть от 1) насколько большая часть стены
вы хотите включить в первую заливку,
и 2) как лучше оставить 25 см до
30 см каждого вертикального стержня под заливкой
таким образом, что они не будут встроены в
бетон. Позже это будет связано со следующей более низкой заливкой.

Вот вам на рассмотрение различные варианты перегородки:

— Без перегородки

Глубина отверстия равна высоте формы
так, чтобы заливка была заподлицо с поверхностью земли.(См. Рис. 8-2.)

РИС. 8-2. НЕТ ЗАГОЛОВОК

— передняя стенка 10 см

Глубина будет на 10 см меньше высоты формы.

— перегородка 50 м

Вы будете
требуется дополнительная форма для наружной перегородки 50 см. Глубина будет
быть на 50 см меньше высоты формы. Для
При высоте 50 см форма должна быть высотой 1 м. Собрать
нормальная 1-метровая клетка с заменой стержней на место. Клетка будет
простираются почти на 50 см над землей. Разместите, выровняйте и отцентрируйте
внутренние и внешние формы.Верхушки обеих форм должны
быть примерно на одном уровне с вершиной стержня.
(3 см) ниже. Ширина перегородки определяется
точно так же, как диаметр отверстия.

2. Установите клетку повторной штанги на место.

Общая высота вертикальных стержней должна быть (высота формы) +
20 (диаметр стержня) + 10 см (для заливки бетона между заливками)
+ 10см (по одному крючку 5 см на каждом конце стержня).

Например: при использовании
1 метр формы и вертикальные стержни 8 мм будут составлять 1
метр (высота формы) плюс 0.16 м (диаметр стержня 20×8 мм) также 0,10 м
(для зазора для заливки бетона) плюс 0,10 м (крючки 2-5 см). Вертикали
будет 1,36 метра в длину.

— Обычно используется
около 15 вертикальных частей, хотя вам может потребоваться до
30 штук в очень рыхлой неустойчивой почве.

— Согните 5 см крючок на одном конце каждого вертикального стержня.

— Пространство переставляет штанги равномерно по
отверстие. Сдвиньте отогнутый конец каждого стержня примерно на 30 см.
в землю или пока верхушка не зацепится
конец примерно на 3 см ниже верха этой залитой части подкладки.

— Эти переточки должны все
втолкнуть в землю, где они будут примерно
в середине толщины подкладки. (См. Рис. 8-3)

РИС. 8-3. РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ И
ФОРМА В ОТВЕРСТИИ

— Если земля
слишком сильно толкать стержень вниз, затем копать
вниз достаточно глубоко, чтобы обеспечить место для нижних концов
и снова заполните отверстие до желаемой глубины.
Однако это может привести к потере времени и усилий, которые могут быть
использовать более экономно, копая яму глубже, прежде чем вы
выровняйте это.(См. Альтернативную технику погружения на стр. 86.)

— Обычно требуется 3 горизонтальных арматуры
штанги на метр, хотя в рыхлом грунте 4 горизонтальных перетяжки
лучше. Это будут круги переточки с
диаметром чуть меньше отверстия, их обычно ставят
на внешней стороне вертикалей.

— Чтобы вычислить длину стержня, которая должна быть
согнуты в круг нужного размера для использования в качестве
горизонтальный арматурный стержень, использовали следующую формулу.Полная длина
повторного стержня будет расстояние по окружности
в месте установки стержня, плюс
длина перекрытия стержней, плюс длина
крючок на каждом конце стержня.

[(диаметр отверстия) — (толщина футеровки)] x 3,1416 + 20 (диаметр повторного стержня)
+ 2 (концевые крючки 5 см = длина горизонтального стержня

Пример: для скважины с диаметром отверстия
1,5 метра при толщине подкладки 7,5 см (0,075 м) с использованием
6 мм (.006m), расчет будет выглядеть следующим образом.

[(1,5) — (0,075)] x 3,1416 + 20 (0,006) + 2 (0,05)

[1,425] x 3,1416 + 0,12 + 0,10

4,48 + 0,12 + 0,10 = 4,7 метра.

— Горизонтали должны быть равномерно распределены
каждый метр; например, если есть три горизонтали, одна
ставится посередине каждого метра; другой
два расположены на расстоянии 37 см с каждой стороны. (См. Рис.
8-3) Обязательно укажите зазор 10 см или 15 см
между последовательными залитыми секциями, если это применимо при вычислении
длина, на которой горизонтальные стержни должны быть равномерно
разнесены.Свяжите все пересечения горизонтали и вертикали; убеждаться
стержень находится не ближе 3 см к отверстию
стена. Положите куски камня или высохшего бетона между
замените стержень и стенку отверстия, где необходимо обеспечить расстояние.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вместо использования определенного
количество горизонтальных частей, вы также можете использовать непрерывную
спиральный стержень, который обходит отверстие 3 или 4 раза
на метр в зависимости от того, насколько прочной должна быть вагонка.

3. Опустите и соберите форму.

— Опустить секции формы в колодец и собрать
их на месте.

— Также возможно собрать форму над землей и опустить ее
на место.

— Отцентрируйте форму в
отверстие, убедившись, что оно ровное и
расстояние между формой и стенкой отверстия — это
то же самое по всему отверстию. (См. Рис. 8-4.)

РИС. 8-4. ВЫРАВНИВАЕМЫЕ И ЦЕНТРАЛЬНЫЕ

— Очень важно, чтобы форма
быть правильно отцентрированным и выровненным для этого первого участка, потому что
все остальные наливки должны совпадать и быть
прикреплен к нему.Если первая залитая секция не
правильно выровнены все последующие разделы, если они следуют с первого
один, может увеличить эту ошибку и привести к тому, что ствол скважины
изгибаться или отклоняться от отвеса при погружении.

— Особенно с первым метром это
часто бывает хорошей идеей проверить уровень и
повторное центрирование непосредственно перед заливкой бетона, чтобы
уверен, что его не потревожили.

4. Залить бетон за формой.

— Бетон смешанный
на поверхности (см. Приложение «Цемент», стр.221.) и пониженный
ведрами вниз к рабочим в колодце, которые будут
залить бетон за формой.

— При заливке бетона за опалубкой делайте это попеременно противоположно.
стороны формы. Если вы постоянно заливаете бетон
в одном месте или неосознанно сконцентрироваться на одной стороне
бетон, он скоро наберет достаточно веса, чтобы
это сместит форму с центра или из
линия. Как только это произойдет, двигаться практически невозможно.
форма обратно в предполагаемое положение.(См. Рис. 8-5.)

— После заливки бетона осторожно постучите по нему.
вокруг внутренней части формы с помощью молотка. Этот
слегка вибрирует бетон, чтобы он оседал в пустотах
которые могли остаться во время заливки. После бетона
установился через час или два, можно начинать
работаю на второй заливке.

РИС.
8-5. ЗАЛИВКА БЕТОНА РАВНОМЕРНО В ПЛЕСЕНИ.

5. Выкопайте яму под первой залитой секцией.

Глубина выемки должна соответствовать высоте формы.
плюс 10 см на зазор между низом
первая залитая секция и верх второй
заливка, через которую будете заливать бетон.(См. Рис. 8-6.)

РИС. 8-6. ПРАВИЛЬНАЯ ГЛУБИНА ОТВЕРСТИЯ
УЖЕ ЗАЛИЛИ ФУТБОЛКУ

6. Установите арматурный стержень на место.

Отогните крючок 5 см.
на нижних концах стержня, отходящих от ранее залитого участка.

Разместите горизонтальные детали
в скважине; потяните горизонтальные части на место
и связать все пересечения горизонталями.

Соберите такое же количество вертикальных деталей, как и при первой заливке.

Отогните с одного конца крючок 5 см;
воткните отцепленный конец в землю на 25-30 см прямо
под вертикалями ранее залитого участка и внутри
горизонталей, лежащих на земле,

Соединить вертикали с предыдущими вертикалями с достаточным перекрытием, двадцать раз
диаметр стержня и крючок 5 см на каждом конце перекрытия.

Разместите
горизонтальные, как при первой заливке. Убедитесь, что стержень
находится не ближе 3 см к стенке отверстия.

7. Опустите форму на место

Если у вас только одна форма, снимите ее и опустите
предварительно залитый участок.

Вот так
можно копать и вырубать около 1 метра каждый день
в почве, которая легко копается. Одна форма должна
очищаться и смазываться не реже одного раза в 3 метра,

В течение одного дня, когда каждый заливал бетон
раздел сидит, пока копается следующий раздел, он будет
установить достаточно, чтобы можно было аккуратно удалить форму.(См. Приложение «Цемент», стр. 221.)

Если у вас
более одной формы вы можете оставить их на месте
пока не понадобится для построения последующих секций.

Отцентрируйте и выровняйте форму по отвесу.

8. Смешайте и залейте бетон за формой.

Не забывайте чередовать стороны
для заливки каждого следующего ведра, чтобы бетон равномерно оседал.

9. Последовательная заливка

— Продолжайте как при второй заливке;

— Заполнить зазоры
между заливками раствором после снятия формы с обеих секций.

D. Копирование и линия для коротких участков

Этот метод футеровки предполагает рытье ямы на удобную глубину.
а затем подкладывать его. Как только подкладка для этого раздела
готов и закреплен на месте, продолжайте копать
отверстие под уже облицованными участками. Эти разделы выкопаны
и выровняли, пока не достигнет уровня грунтовых вод. Глубина
каждого раздела может быть то, что вам удобно
как с точки зрения безопасности, так и удобства работы.

1. Выкопайте яму до определенной глубины

Выкопайте яму до глубины, на которой
вы считаете, что продолжать это небезопасно, или пока
вы затопили яму максимум на 5 метров.
В зависимости от того, хотите ли вы перегородку и, если да,
на той высоте, которую вы хотите, вы можете
хотите немного изменить глубину отверстия, чтобы
верх формы будет на желаемой вершине
оголовка после завершения ряда заливных секций футеровки.

2. Установите клетку переставной штанги на место.

— По возможности используйте отдельные длинные куски
перетяжка для вертикалей. Их можно прикрепить к отверстию.
стены с короткими кусками стержня, загнутыми в крючки и
забили в стенку отверстия по вертикали.

— Поставьте горизонтальные на место, начиная снизу и поднимаясь вверх.

— Свяжите каждую горизонтальную часть на месте
временно с достаточным количеством стяжек, чтобы удерживать его на месте. Этот
позволяет вносить любые корректировки, которые могут потребоваться позже.

— Перед установкой формы для
каждую заливку, надежно связать все пересечения горизонталей и вертикалей.

3. Опустить и собрать форму.

— Выровняйте и отцентрируйте форму по дну отверстия.

4. Залить бетон за формой

— Оставьте верхнюю поверхность шероховатой для хорошего сцепления при следующей заливке.

5. Опустите и соберите еще одну форму.

— Установить прямо поверх предыдущей формы;

— Заливка бетона за формой;

— Повторяйте этот шаг, пока не получите
достичь поверхности земли или дна предыдущей серии заливок.

6. Повторите шаги с 1 по 5.

— Повторяйте эти шаги, пока не дойдете до воды.
Нижняя часть облицовки должна быть сделана с бордюром чуть выше уровня грунтовых вод.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы копаете и подкладываете под предыдущий подъемник,
осторожно, чтобы оставалось достаточно места между верхом этого
подъемник и низ предыдущего подъемника, через который
ВЫ можете заливать бетон (см. Рис. 8-6.)

E. Копание в воду-стол-и-леска

Этот метод рекомендуется только в том случае, если
уровень грунтовых вод находится в пределах нескольких метров от земного
поверхность и земля твердая.Он включен здесь
чтобы продемонстрировать, что всегда должны выполняться одни и те же операции
хотя, в зависимости от глубины, они могут выполняться в несколько другом порядке:

1. Яма выкопана чуть выше уровня грунтовых вод,

2. Выкопайте бордюр на дне ямы.

3. Установите стержень на место.

4. Установите форму на место. Запомни
аккуратно отцентрируйте и выровняйте форму.

5.Смешайте и залейте бетон в форму.

6. Продолжайте опускать формы поверх предыдущих форм и заливать
бетон позади них, пока не достигнете поверхности земли.

F. Кольца из сборного железобетона

Сборный армированный
бетонные кольца часто используются для облицовки колодцев . Они есть
вылили и затвердели над землей, чтобы опустить в
хорошо позже. Есть два основных метода установки колец:

РИС.8-7. ОПУСКАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
КОЛЬЦА

Кольца следует изготавливать так, чтобы они:

• легко складываются или прикрепляются друг к другу;

• могут образовывать водонепроницаемое соединение там, где они встречаются;

• достаточно прочны, чтобы выдержать вес длинной колонны колец;

• не гниет, не ржавеет, не ржавеет или иным образом не теряет
  вышеперечисленных качеств;

• не реагирует
  с водой, чтобы сделать воду менее желательной для употребления.

Этот метод более полезен
в большом проекте, где кольца могут производиться централизованно
а затем транспортируется на буровую площадку для использования.

Изготовление колец своими руками потребует использования
внутренняя, внешняя, верхняя и нижняя формы. Внутреннее, внешнее и
верхние формы можно аккуратно снять после того, как бетон застынет.
только начал схватываться, обычно через час или два,
позволяя делать несколько колец каждый день, если
доступно достаточное количество нижних форм.Где ряд форм
доступны, лучше оставить их на месте, чтобы
позволить бетону лучше застыть.

Можно 1) сделать своими руками железобетонные кольца или 2) иногда
приобрести их на местном рынке в виде водопропускных труб или
аналогичный предмет. Оба подходят.

Определение того, как
соединение двух колец является серьезной проблемой при подкладке
колодец с бетонными кольцами. Часто плоские края просто
были заделаны строительным раствором и уложены по ровным краям.(См. Рис. 8-8a.)
Это обеспечивает очень небольшое сопротивление, если боковая сила неодинакова.
оказывается. Лучше зауженный или расклешенный крой. (Видеть
Рис. 88b и c.) Они лучше сопротивляются боковым силам.
и должны быть расположены так, чтобы вода стекала по
за пределами подкладки будет иметь тенденцию стекать
а не в колодец. Где возможно, два кольца
должны быть прочно соединены. Это чаще всего делается
гайками и болтами через стальные фитинги, залитые в
кольца.Этот тип подключения особенно полезен, когда
подкладка будет утоплена на место, но может и не быть
необходим при укладке колец в уже открытую яму.

РИС. 8-8. БЕТОННЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Как и в случае с большинством других методов заливки бетона, бетон
в кольцах могут быть как водонепроницаемыми, так и пористыми.
Кольца из пористого бетона могут быть особенно полезны при проходке
футеровка в нижнюю часть колодца.

1.Сложено в открытом стволе: план работы

— Выкопать бордюр немного выше уровня воды;

— Укрепляем бордюр и заливаем форму таким
способ, которым подкладочное кольцо будет сидеть поверх него. (См. Рис. 8-9.)

2. Опустите кольцо на место наверху бордюра.

— Основная проблема с такой облицовкой колодца заключается в том, что
между облицовкой и окружающей почвой очень мало сцепления.

3. Продолжить опускание колец и заливку.
вокруг них, пока не достигнете поверхности земли.

ПРИМЕЧАНИЕ: Может быть полезно установить бордюры или
другой тип анкеровки, помогающий установить колонну на место.

РИС. 8-9. КОЛЬЦА ПОДКЛАДКИ опущены
НА МЕСТО НА АНКЕРНОМ БУКРЕ

2. Затоплен с поверхности земли: план работ.

Включает штабелирование колец
по мере необходимости на врезном кольце, пока весь столбец
затоплен путем выкапывания почвы изнутри и снизу
нижняя часть столбца. Благодаря полной защите
от обрушения этот метод применяется на очень рыхлых почвах
было бы трудно удержать колонку
отвеса, особенно в рыхлых почвах.Проблема усугубляется
тем, что как только колонна начинает наклоняться
это очень сложно, а иногда и невозможно сделать снова.

Кольцо режущее специальное
кольцо, которое обеспечивает режущую кромку, помогающую утопить
колонна, а также помогает отводить почву прямо под нее
в середину отверстия для снятия. (См. Рис. 8-10а.)

1. Установить 1 или 2 кольца накладки
поверх врезного кольца. Чем больше звонит ты
можно складывать, тем больший вес будет у столбца и
тем легче будет утонуть.Однако кольца
очень тяжелые, и обычно это будет очень сложно
поднимать кольца на высоту более 1 метра с помощью оборудования местного производства.

2. Рабочие будут стоять внутри
кольцо и выкопайте, чтобы удалить почву и дать колонке утонуть. (См. Рис. 8-lOb.)

3. Копать следует
делать особенно осторожно, стараясь удалить почву равномерно
со дна отверстия так, чтобы колонна утонула вертикально.

4. Добавить кольца
когда существующий столбец опускается туда, где другое кольцо
могут быть легко добавлены (обычно на уровне земли или чуть выше).(См. Рис. 8-10c.)

5. Продолжайте опускать
столбец и добавляя кольца, насколько это возможно, в
уровень грунтовых вод. (См. Главу 9, стр. 99.)

ПРИМЕЧАНИЕ: из-за большой вероятности того, что кольца могут перекоситься и
неравномерные силы, которые часто приходится прикладывать
в столбец, чтобы снова было ровно,
Желательно, чтобы кольца были плотно прикреплены друг к другу.

РИС. 8-10. МОЙНЫЕ КОЛЬЦА НАКЛАДКИ

Часто в рыхлой почве, в основном
песка, кольца опускаются косо, что вызывает проблемы, особенно когда
толщина рыхлого слоя около 4 м.
или родинка.В менее толстых слоях (около 2 м)
лучший способ утопить колонну относительно отвеса — это
продолжайте копать как можно быстрее, пока не сформируются более твердые слои.
пораженный. Даже если кольца стоят криво, они могут
снова поставить в вертикальное положение следующим образом.

Если кольца наклонены, как на рис. 8-lla,
работа внутри колонны колец для удаления почвы
из-под нижнего края нижнего кольца как
показано. Яма, которую вы выкапываете, должна выходить снизу и за ее пределы.
внешний край кольца.Когда это будет завершено,
осторожно выкопайте почву из-под противоположной стороны
колонны, но с этой стороны старайтесь не
выкопайте под кольцом больше, чем это абсолютно необходимо.
(См. Рис. 8-llb.) Когда колонна опускается из этой точки,
он должен постепенно опускаться в сторону, которая была
сначала откопали. (См. Рис.8-ооо.)

ИНЖИР. 8-11. ВЫПРЯМЛЕНИЕ КОЛОННЫ, КОТОРАЯ ВЫСОТАЛА ОТ СЛИВЫ

г. Раствор (гипс)

1.Закалить на место

Армированный раствор применяется очень часто
вроде железобетон. Основным преимуществом этого метода является
что никаких форм не требуется, потому что миномет брошен
на стену на месте.

Этот вариант эволюционировал
в Сенегале. Было сложно транспортировать тяжелые стальные формы
к площадкам колодцев, чтобы каменщики «бросали» бетон
на стены. Но бетон не очень удобен, поэтому
каменщики стали отказываться от гравия и использовать только раствор.

Стены обычно штукатурят метр за метром, так как
колодец выкопан. Это вариация «копать-метр-поура-метр».
метод, применяемый с железобетоном.

Этот процесс выглядит следующим образом:

1. Выкопайте яму глубиной около 1,1 м.

2. Проверьте диаметр отверстия и отвес.

3. Отрежьте и придайте форму как можно больше повторно стержня
как можно раньше, потому что следующие шаги нужно делать быстро.

4. Распылите смесь (1: 4, цемент: вода).
на всех оштукатуренных поверхностях.Если поверхность сохнет
слишком быстро, снова смочите его непосредственно перед штукатуркой.

5. Нанести шпателем слой раствора толщиной 3 см.

6. Установите повторную штангу.

7. Нанесите второй 3-сантиметровый слой раствора, пока первый еще влажный.

8. Можно нанести третий, более тонкий слой, чтобы сделать стены как можно более гладкими.

2. Сборный бетон

Строительный раствор также можно использовать для изготовления сборных колец, даже если формы недоступны.

1. Выкопайте круглую яму нужным
наружный диаметр кольца. (См. Рис. 8-12a.)

— Глубина отверстия определяет высоту кольца.

2. Отверстие заштукатуривается и
армирован так же, как и в колодце. (См. Рис. 8-12b и c.)

3. После того, как он застынет в течение нескольких дней, его можно выкопать и
позже установил в колодец. (См. Рис. 8-12d.)

— Этот тип кольца должен затвердеть.
не менее чем за одну неделю до помещения в колодец.

РИС. 8-12. ЛИТЬЕ БЕТОНА
КОЛЬЦА В ФОРМАХ ЗЕМЛИ

H. Кирпич или камень (кладка)

Камень был использован для строительства
футеровки в колодцев вв. Строительство скважины с использованием
камень обычно предполагает копание ямы как можно дальше
в уровень грунтовых вод до того, как будет построена облицовка. Один раз
фундамент под водой установлен, стены обычно
застраивается двойным слоем около 50 см.толстый.
Скальные стены очень слабы при растяжении, поэтому могут
легко растрескаться, если на них будут воздействовать неравномерные нагрузки.

Этот тип колодца может обеспечить приемлемое
качественная колодезная вода, если приняты меры для предотвращения загрязнения
от просачивания поверхностных вод через футеровку. 5 см.
толстый слой бетона или раствора вокруг 3 верхних
м. футеровки может предотвратить просачивание загрязненных
поверхностная вода обратно в колодец. Фактически, поверхность
просачивание воды может в конечном итоге достичь уровня грунтовых вод и найти
его путь обратно в колодец, но если эта утечка
был отфильтрован не менее чем через 3 м грунта,
потенциально опасные загрязнители будут удалены.(См. Рис. 813.)

Можно использовать кирпичную или каменную кладку
в большинстве различных методов копания и футеровки, но,
из-за тенденции к растрескиванию под нагрузкой, он
обычно не используется, кроме как для изготовления футеровки из
дно колодца вверх, за одну непрерывную операцию.

Можно возвести стену из кирпича или камня
на врезном кольце и вонзился в землю (см.
Рис. 8-14.), Но любое обрушение снаружи может треснуть.
или опрокинуть стену.Если бы такой столбец
раковина наклонена, ее может быть очень сложно достать
снова в вертикальном положении, не оказывая какой-либо боковой силы на
столбец, который может треснуть или разрушить столбец.

РИС. 8-13. КАМЕННАЯ СКВАЖИНА 3 м
УПЛОТНЕНИЕ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

РИС. 8-14. ВСАСЫВАЮЩИЙ КИРПИЧ
НА РЕЖУЩЕМ КОЛЬЦЕ

Можно использовать арматурный стержень
чтобы помочь скрепить кирпичную кладку. Это иногда
используется при проходке нижней части колодца.Это
обычно не используется для конструкции средней секции
потому что в большинстве случаев стена из железобетона или раствора
также могут быть построены из тех же материалов и обеспечивать
более прочная подкладка. (См. Рис. 815.)

Также можно использовать кладку для облицовки стены в
разделы. Когда требуется подкладка после откопки
количество метров, можно установить бордюр и
накладка на бордюре. Бордюр служит
в качестве основы, на которой может быть построена вагонка
вверх и в качестве прочной анкерной детали, которую можно
поддерживается, чтобы можно было продолжить копание под ним и сквозь него
В качестве меры предосторожности бордюр должен поддерживаться
длинные куски дерева или что-то еще, что
может быть зажат между дном отверстия и
бордюр.(См. Рис. 8 и бордюр. (См. Рис. 8-16).)

РИС. 8-15. АРМИРОВАННЫЙ КИРПИЧ

РИС. 8-16. РАЗДЕЛ КИРПИЧНОЙ ОБЛИЦОВКИ

Как удалить бетонные анкеры: полное руководство

Хотя для снятия бетонных анкеров все еще необходимы проверенные временем методы, новый продукт значительно снижает трудозатраты на многие типы — и ломает их полностью.

Подрядчики любого типа полагаются на бетонные анкеры, чтобы обеспечить надежное и постоянное размещение больших двигателей, труб, несущих конструкций и многого другого.Но когда эти анкеры необходимо удалить, как это часто бывает, этот процесс может оказаться трудным и трудоемким. И даже тогда они часто не снимаются полностью.

В этой статье мы объясняем, как снимать бетонные анкеры, обсуждая характеристики анкеров, инструменты, доступные для снятия, и как подходы к снятию различаются для разных типов анкеров.

Бетонные анкеры, предназначенные для постоянной установки под землей, относятся к одной из двух основных категорий

Крепежные элементы для бетона и каменной кладки состоят из болтов, гильз, шурупов и других компонентов, предназначенных для постоянной фиксации в бетоне, кирпиче и других твердых материалах.Иногда эта надежная посадка обеспечивается компонентами, которые расширяются, когда болт просверливается или ввинчивается в бетон. Другие анкеры удерживаются на месте с помощью сильного клея. Хотя величина силы, которую могут выдержать эти крепежные элементы, зависит от их типа, конструкции и характеристик бетона, все бетонные анкеры предназначены для того, чтобы оставаться на месте даже при больших нагрузках, что затрудняет их удаление.

Рабочие-каменщики классифицируют эти крепежные детали как мужские анкеры или женские анкеры:

• Внутренние бетонные анкеры состоят из расширяющейся втулки или трубы с внутренней резьбой.Установщики помещают этот компонент с внутренней резьбой в предварительно просверленное отверстие. Затем они заставляют расширяющуюся трубку расширяться в отверстии. Некоторые фиксируются на месте только с помощью специального установочного инструмента, в то время как другие просто расширяются при соединении с помощью болта, винта или стержня с наружной резьбой.

Компоненты латунного цвета на этих вставных анкерах с внутренней резьбой расширяются при затягивании болта, надежно захватывая окружающий бетон. Источник: Википедия

• Бетонные анкеры с наружной резьбой объединяют анкерную деталь и крепежный стержень, болт или штифт в единое целое.Забивание штифта или затягивание гайки на стержне с резьбой приводит к расширению анкера и его фиксации на месте.

При затягивании гайки на этих клиновых анкерах расширяющиеся зажимы расширяются, образуя клин. Источник: Википедия.

Большинство женских бетонных анкеров можно удалить с помощью простых инструментов, но мужские анкеры могут оказаться проблематичными

В самых разных проектах, от ремонта до электромонтажных работ, иногда требуется снятие анкерных болтов. Например, на складах часто требуется переместить стеллажи для поддонов, закрепленные клиновыми или забивными анкерами, чтобы максимально использовать складское пространство.

Бесчисленные бетонные анкеры поддерживают стойки, используемые в современных складских помещениях. Источник: Википедия

Но очень немногие бетонные анкеры можно полностью удалить без повреждения бетона. Вместо этого удаление анкерного болта обычно влечет за собой оставление некоторой части анкера, погруженной в поверхность, в то время как надводная часть анкера — будь то болт, стержень с резьбой, головка булавки или часть самого анкера — отрезается или вытягивается. вне. Нанесение раствора для ремонта бетона позволяет закрыть оставшуюся часть анкера и отверстие, оставив ровную поверхность.

Бетонные анкеры с внутренней резьбой, как правило, снимать проще. Обычно отверткой, трубным ключом или тисками можно открутить выступающий болт, оставляя охватывающий анкер заподлицо с бетоном. При необходимости можно использовать молоток, чтобы выбить анкерную трубу под полом, а в некоторых случаях эти трубы можно просто полностью вытащить из отверстия.

Бетонные анкеры с наружной резьбой удалить гораздо сложнее. Если отверстие под анкером достаточно глубокое, некоторые анкеры можно просто забить в землю.Остальные нужно расколоть ножовкой или отрезным кругом, оставив надземный бугорок. Как правило, этот выступ можно выровнять молотком, хотя некоторые более крупные выступы, возможно, придется выровнять с помощью шлифовального круга. Конечно, все это требует больших усилий.

Эти методы могут хорошо работать для удаления нескольких анкерных болтов за раз, но подрядчики, стремящиеся удалить десятки или сотни болтов, быстро находят эти методы слишком медленными и разочаровывающими. А на некоторых предприятиях может потребоваться разрешение на проведение огневых работ из-за искр, генерируемых угловыми шлифовальными машинками или ножовками, что делает трудоемкую задачу еще более хлопотной.

Компания Product Design Specialties из штата Орегон разработала эффективный и простой в использовании инструмент для снятия анкерных болтов

В ответ на недостатки традиционных методов удаления анкерных болтов компания Product Design Specialties, производитель эргономичных инструментов и оборудования для снижения риска из Орегона, начала разработку простого инструмента для удаления анкерных болтов. Патрик О’Бэнион, основатель Product Design Specialties, описывает их происхождение:

«Впервые я сделал эту вещь, наверное, семь лет назад.И первый, который я сделал, у меня не было нужного оборудования — оно было дорогим. Итак, я сделал это, и он работал хорошо, но потом я просто повесил его на стену, наверное, года три или четыре. Ну, один из моих других клиентов подошел и спросил, есть ли у меня что-нибудь, что могло бы сломать анкерные болты. Он говорит: «Боже, у нас их 500, и нам нужно разорвать отношения». Это займет у нас неделю. Итак, я одолжил ему. На следующий день к полудню мне позвонили и сказали: «Привет, Пэт. Мы возьмем два из них.И этой другой компании нужны два из них. Как быстро вы сможете их изготовить? »

Вскоре после этого Product Design Specialties приобрела оборудование, необходимое для производства этого нового продукта — Boltbreaker — с гораздо меньшими затратами, быстро заработав бизнес для самых разных подрядчиков.

Boltbreaker — это один из самых простых, безопасных и быстрых методов на рынке для отлома стержня с резьбой. Если что-то торчит из бетона — будь то часть бетонного анкера или нет — его можно вырезать и подготовить для бетонной заделки за долю времени, используемого другими методами.

Сдвигая Boltbreaker по выступающему болту, покачивая его вперед и назад и вращая круговыми движениями, это устройство нагревает и ослабляет молекулы внутри болта, заставляя его отрываться — чисто. Фактически, более твердые болты, такие как болты из углеродистой легированной стали SAE Grade 8, ломаются даже более чисто, чем болты более низкого качества.

Используя наконечники из углеродистой стали, соответствующие диаметру каждого анкерного болта, включая размеры 1/4 «, 3/8» 1/2 «, 5/8» и 3/4 «, он удаляет бетонные анкеры на уровне или ниже уровень пола, оставляя пол готовым для ямочного ремонта бетона.Boltbreaker может удалить все, от коротких выступов, выступающих над гайкой, до полноразмерных стержней длиной более 20 дюймов. Он не требует электричества, не образует пыли и искр, что устраняет необходимость в разрешении на горячие работы, как показано на видео. ниже:

Как удалить наружные бетонные анкеры с помощью анкера типа

Если вы хотите быстро и легко удалить большинство бетонных анкеров, купите анкер-болт. Если вам нужно удалить всего несколько, и вы хотите сделать это по старинке — или это тип болта, требующий другого процесса — давайте рассмотрим методы избавления от этих распространенных мужских бетонных анкеров:

• Анкер клиновой
• Забивные анкеры
• Анкер-гильза
• Анкеры с раздельным приводом
• Анкеры ударные

Удаление анкера клинового

Клиновой анкер имеет небольшую расширяющуюся втулку, прикрепленную к одному концу анкера.Разработанные для использования в твердом бетоне, они широко используются для крепления световых столбов, воздуховодов и стеллажей для поддонов.

Клиновые анкеры можно удалить из бетона одним из трех способов:

• Если отверстие под анкер достаточно глубокое, просто забейте его молотком в бетоне.
• Используйте пилу или шлифовальный круг, чтобы отрезать анкер прямо над поверхностью, а остальную часть разбейте молотком.
• Или вы можете просто поместить болтолом на выступающий стержень, качаться вперед и назад и вращать до тех пор, пока стержень не отломится.

Снятие анкеров-гильз и ударных анкеров

Забивные анкеры

имеют расширяющийся корпус с резьбой на верхней части и штифт, используемый для расширения анкера в бетонном отверстии.Анкеры-рукава, используемые с бетоном, кирпичом или блоком, используют стержень с резьбой, гайку и расширяющуюся втулку для крепления к бетону.

Гильза анкерная. Источник: Folkestone Fixings

.

Как и другие анкеры с наружной резьбой, анкеры с гильзой и ударные анкеры не могут быть полностью удалены, хотя некоторые анкеры с гильзой можно просто вставить под поверхность бетона после удаления гайки и шайбы. Но стержень с резьбой, выступающий из втулки или анкера, можно удалить и заделать, выполнив следующие действия:

1. Снимите гайку и шайбу с анкера.
2. Если отверстие под анкером достаточно глубокое, просто забейте его молотком в бетон.
3. Отрежьте резьбовую надземную часть анкера. Если у вас есть Boltbreaker, наденьте его на выступ, покачивайте назад и вперед один раз и вращайте, пока болт не отломится под поверхностью. Как вариант, прорежьте болт ножовкой или шлифовальным кругом.
4. Если необходимо, сделайте оставшийся выступ на одном уровне с окружающим бетоном. Гильзовые анкеры часто можно забить молотком глубже в землю.При необходимости ударьте или отшлифуйте выступающий стержень.

Снятие анкеров с раздельной головкой и ударных анкеров

Забивной анкер

оснащен штифтом и втулкой, предназначенными для вставки в предварительно просверленное отверстие. Удар по штифту вызывает расширение втулки, захват анкера в отверстии. Анкер с раздельным приводом представляет собой цельный анкер с двумя предварительно расширенными половинами, которые сжимаются, а затем снова расширяются при забивании в отверстие.

Якорь ударный. Источник: Deelat Industrial через YouTube

После установки эти анкеры оставляют на поверхности только плоскую головку.Методы извлечения этих трудно снимаемых креплений различаются, но рекомендации по снятию анкеров с молотковым приводом и анкеров с раздельным приводом включают:

• Вытягивание анкера плоской монтировкой и молотком
• Удаление головки болгаркой с последующим выравниванием выступающего анкера
• Долбление под голову и вытаскивание анкера

Как удалить внутренние бетонные анкеры с помощью анкера типа

Хотя все бетонные анкеры с внутренней резьбой можно легко сделать заподлицо с окружающим бетоном, большинство из них имеют анкерный компонент, который остается постоянно заделанным.

Машинные винтовые анкеры и вставные анкеры имеют расширяющуюся заглушку, которая фиксируется на месте с помощью специального установочного инструмента. Поскольку весь анкер находится под поверхностью, любые присоединенные к ним болты или резьбовые стержни можно просто вытащить, а отверстие для анкера заделать. Ни анкер с механическим шурупом, ни забивной анкер нельзя удалить без повреждения бетона.

Анкеры-шурупы. Источник: Eden Farms Online через Bonanza

В бетонных анкерах

Lag Shield используются болт и втулка, которые вставляются в отверстие.По мере того, как болт ввинчивается в защитный экран, он расширяется, прикрепляя его к бетону. Бетонные анкеры Lag экрана могут быть самым простым анкером для удаления: при удалении болта анкер может сжаться, позволяя вытащить его из отверстия.

Специальные инструменты для снятия анкерных болтов теперь доступны в QRFS

Если вы ищете более быстрый способ удаления клиновых анкеров, анкеров-гильз или ударных анкеров из бетона, линейка инструментов для снятия анкерных болтов от Product Design Specialties теперь доступна в QRFS.

Доступный с оранжевой или желтой отделкой, каждый Boltbreaker включает в себя два сменных наконечника из углеродистой стали, предназначенные для аккуратного отламывания анкерных болтов 3/8 «или 1/2», металлических стержней или арматуры, залитых в бетон. Наконечники для болтов 1/4 «, 5/8» и 3/4 «доступны по специальному заказу.

Этот болтколом стандартного размера имеет длину 25 дюймов, что дает пользователю широкие возможности и мобильность.

Boltbreaker может отламывать болты или стержни из низкоуглеродистой, среднеуглеродистой и среднеуглеродистой легированной стали, и он доступен в трех размерах:

• Длинная (40 дюймов) для максимального кредитного плеча
• Standard (25 дюймов) для сочетания рычагов и портативности
• Mini (20 дюймов) для ограниченного пространства

Щелкните здесь, чтобы просмотреть нашу подборку болтколомов.

Вопросы о том, как удалить анкерные болты из бетона? Хотите заказать болтолом с нестандартными наконечниками из углеродистой стали? Позвоните нам по телефону +1 (888) 361-6662 или по электронной почте [электронная почта защищена].

Этот блог изначально был размещен на QRFS.com/blog. Если эта статья помогла вам найти решение, посетите нас на Facebook.com/QuickResponseFireSupply или в Twitter @QuickResponseFS.

Материал, представленный на сайте Мысли в огне и QRFS.com, включая весь текст, изображения, графику и другую информацию, представлен только в рекламных и информационных целях.Каждое обстоятельство имеет свой уникальный профиль риска и требует индивидуальной оценки. Содержание этого веб-сайта никоим образом не исключает необходимости в оценке и совете специалиста по безопасности жизнедеятельности, услуги которого следует использовать во всех ситуациях. Кроме того, всегда консультируйтесь с профессионалом, таким как инженер по безопасности жизнедеятельности, подрядчик или местный орган власти, обладающий юрисдикцией (AHJ; начальник пожарной охраны или другое государственное должностное лицо), прежде чем вносить какие-либо изменения в вашу систему противопожарной защиты или безопасности жизни.

Советы по установке бетонных оснований опор

Жесткие пластиковые формы для опор — это новая альтернатива традиционным методам формовки бетонных опор опор. Такие опоры быстрее и дешевле в установке. Установка жестких пластиковых опалубок аналогична установке традиционных деревянных опор, но с меньшим количеством шагов и без труда и ресурсов, необходимых для изготовления деревянной опалубки. Обычно сначала вносятся изменения в саму форму, такие как регулировка размера верхнего проема для соответствия диаметру строительной трубы для соединенной опоры, а затем прикрепление строительной трубы к опалубке с помощью винтов.

Выемка грунта ниже линии промерзания и подготовка площадки для установки основания, которое должно быть размещено на ровной, ненарушенной почве или на 4–6 дюймов утрамбованном щебне или гравии, после чего следует укладка и выравнивание опалубки. раскопки. Обычная процедура засыпки (без механического уплотнения / утрамбовки) завершается перед заливкой бетона. Другая пластиковая опора в перевернутом виде может служить воронкой для заливки. После завершения заливки и удаления воронки все потенциальные незавершенные отложения и воздушные карманы удаляются утрамбовкой или вибрацией и при необходимости добавлением бетона.Поместите три-четыре арматурных стержня №4 или №5 в строительную трубу, выступающую примерно на 6 дюймов ниже нижнего кольца опалубки. Верхняя поверхность может быть обработана шпателем. Если требуется анкерный болт, он вставляется на последнем этапе установки. Формы гребня, используемые ниже уровня земли, остаются на месте.

Вот несколько полезных советов , чтобы убедиться, что ваши опоры установлены правильно и целостность вашего проекта сохраняется.

• Вы всегда должны удостовериться, что квалифицированный инженер разработал ваши формы основания и что они были протестированы аккредитованной организацией.
• Выберите опору, способную выдержать вес вашей новой конструкции и соответствующую строительным нормам. Выберите опору из экологически чистых учебных материалов. Убедитесь, что вы устанавливаете опалубку на твердую землю. Чем прочнее земля, тем меньше вероятность движения.
• Установите опоры на 4–6 дюймов ниже линии форста, чтобы избежать возможного движения. Если вы находитесь в месте, где нет мороза, тогда форму следует засыпать на 2 фута, чтобы удерживать ее на месте при заливке бетоном.
• Если требуется арматура, сначала залейте бетон в систему. Вставьте в трубу три или четыре стержня арматуры № 4 или 5. Для того, чтобы определить длину арматурных стержней, измерить расстояние от верхней части трубы в воздух отверстия, расположенные на форме фундамента, прежде чем разместить систему в выемки и засыпки. Приобретите количество бетона, указанное на этикетке формы. Вы будете использовать все это.
• Используйте перевернутую опору в качестве воронки для заливки бетона в систему.
• Для морского применения, такого как строительство пристани, залить бетонным основанием и трубой на берегу и установить их в воде с помощью экскаватора.Другой вариант предполагает использование водолаза и автопогрузчика.

• Опалубки следует всегда использовать при установке опор, так как они обеспечивают дополнительную стабильность, прочность и безопасность вашей новой конструкции.
• Не рискуйте переделывать работу; сделай это правильно с первого раза.

Надземная установка

Для надземных применений просто прикрепите строительную трубу необходимой длины к опоре как минимум четырьмя винтами.Просверлите отверстия 3/8 ″ (10 мм) под углом 45 градусов в опоре, как указано маркировкой на участке фланца в каждом месте расположения ребер, чтобы разместить как минимум 12 ″ (30 см) шипов. Поместите опалубку на ненарушенную почву и вбейте штыри под углом 45 градусов внутрь, чтобы предотвратить подъем опалубки при заливке бетона. Используйте другую опору, перевернутую вверх дном, в качестве воронки для заливки бетона в трубу.

• Лишние кольца следует отрезать в верхней части используемого кольца и удалить.
• Прикрутите строительную трубу требуемой длины к опоре основания четырьмя винтами 1 ″.
• Просверлите 3/8 (10 мм) отверстий под углом 45 градусов в опоре, как показано маркировкой на фланце в каждом месте расположения ребер, чтобы принять шипы 12 ″ (300 мм). Забейте 12 ″ (300 мм) шипов под углом 45 градусов, чтобы опора не поднималась.
• Залить бетон, используя форму опоры, перевернутую поверх строительной трубы в виде воронки.

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4

Монтаж ниже уровня

Для работы ниже уровня грунта просто прикрепите опору основания к строительной трубе минимум четырьмя винтами, поместите в землю поверх ненарушенной почвы или на 4–6 дюймов утрамбованного щебня или гравия, выровняйте, отвесите и засыпьте. .Используйте другую опору, перевернутую вверх дном, в качестве воронки для заливки бетона в трубу.

• Выкопать яму.
• Основание должно быть размещено на ненарушенной почве или на 4 ″ — 6 ″ утрамбованном щебне или гравии.
• Лишние кольца необходимо отрезать в верхней части используемого кольца и удалить.
• Прикрутите строительную трубу требуемой длины к опоре основания четырьмя винтами 1 ″.
• Установить в отверстие.
• Отвес и уровень. Трубка должна быть закреплена, если она выступает на 3 фута.или более выше уровня.
• При необходимости, проверьте строительный инспектор перед засыпкой.
• Засыпка. Не роняйте и не кладите на опору тяжелые камни или тяжелую влажную почву.
• Залить бетон, используя форму опоры, перевернутую поверх строительной трубы в виде воронки.

Шаг 5 Шаг 6 Шаг 7 Шаг 8

Более подробные инструкции по установке бетонных опор можно найти на сайте www.bigfootsystems.com.

Рекомендуемые статьи

Как установить бетонные крепежные детали

Купить якоря

Как работают бетонные анкеры

Бетонные крепежные элементы относятся к бетонным крепежным элементам расширяющегося типа. Они получают свои удерживающие ценности из-за трения. Трение достигается за счет внешнего давления, создаваемого расширением анкера относительно стенок отверстия, просверленного в основном материале.Все распорные анкеры работают по этому принципу. Единственный, чего нет, — это саморез по бетону. Шуруп для бетона или Tapcon® на самом деле врезается в основной материал или нарезает резьбу, когда он вставляется в отверстие.

Каждый тип анкера имеет минимальную глубину заделки — минимальное расстояние (в дюймах), на которое анкер должен быть вставлен в основной материал, чтобы он мог получить свои удерживающие значения. Чем глубже заделка в основной материал, тем лучше показатели удержания. Tapcons имеет максимальное встраивание 1-3 / 4 «.Расширительные анкеры должны располагаться на расстоянии не менее 10 диаметров анкера друг от друга и не ближе 5 диаметров анкера от неподдерживаемой кромки. Анкеры, используемые на открытом воздухе или в агрессивных средах / атмосферах, должны быть из нержавеющей стали или оцинкованы.

Этапы установки бетонных креплений

Для установки бетонного анкера необходимо просверлить отверстие в основном материале. Необходимо использовать сверла с твердосплавными напайками (соответствующие стандартам ANSI), поскольку они имеют допуск, согласованный с конкретным крепежным элементом.Также необходимо использовать перфоратор *, потому что он правильно просверливает отверстие и предназначен для разрушения основного материала при его ударе. Отверстие следует просверлить на 1/4 — 1/2 дюйма глубже в основной материал, чем может проникнуть анкер. Это позволяет любому материалу упасть, когда анкер вставлен в отверстие. После того, как отверстие просверлено, его необходимо очистить от мусора, материала или пыли.

* Не забывайте использовать защитные очки и беруши во время сверления и всегда соблюдайте меры предосторожности производителя при использовании электроинструментов.

Клиновой анкер — только для бетона

1. Просверлите отверстие в бетоне с помощью сверла с твердосплавным наконечником, соответствующего стандартам ANSI. Размер долота = диаметр анкера при работе с клиновыми анкерами. Просверлите отверстие на 1/2 дюйма глубже, чем анкер будет проникать в бетон, убедившись, что соблюдаются минимальные требования к заделке. Отверстие можно просверлить, пока крепление находится на месте. Важно убедиться, что диаметр используемой коронки пройдет через отверстие в приспособлении.
2. Очистите отверстие проволочной щеткой, сжатым воздухом, пылесосом, продувкой груши или другим способом.
3. Наденьте гайку и шайбу на клиновой анкер и убедитесь, что гайка находится на последней резьбе (это защитит резьбу от повреждения, когда клиновой анкер забивается в отверстие в бетоне).
4. Вставьте клиновой анкер через отверстие приспособления в отверстие в основном материале. Это должно быть очень плотное прилегание — используйте молоток для завершения установки, пока гайка и шайба не будут плотно прилегать к приспособлению.Важно, чтобы резьба проходила ниже поверхности основного материала или приспособления.
5. Поверните гайку по часовой стрелке до упора.
6. С помощью гаечного ключа поверните гайку 3-4 раза до плотного прилегания. Здесь можно найти рекомендуемые значения крутящего момента.

Анкер-гильза — для использования в бетоне, кирпиче или блоке

1. Используя сверло стандарта ANSI, осторожно просверлите отверстие в основном материале. Размер отверстия = размер долота при установке анкеров-гильз.Убедитесь, что отверстие всегда просверлено на 1/2 дюйма глубже, чем анкер-гильза сможет проникнуть в основной материал. Также необходимо выполнить минимальные заделки. Отверстие можно просверлить с установленным приспособлением, убедившись, что бита проходит через отверстие приспособления.
2. Очистите отверстие от мусора, образовавшегося во время сверления.
3. Анкер-гильза поставляется в полностью собранном виде с гайкой и шайбой. Важно, чтобы гайка находилась на конце резьбы, чтобы защитить резьбу во время забивания.
4. Вставьте анкер втулки через отверстие для приспособления и в отверстие, которое вы просверлили в основном материале.Для вбивания анкера втулки в материал потребуется молоток, пока шайба и гайка не будут плотно прилегать к приспособлению.
5. Затяните гайку от руки, всегда поворачивая по часовой стрелке.
6. Используя гаечный ключ, поверните 2-4 раза, пока не убедитесь, что он плотно прилегает.

1. Диаметр забивного анкера относится к внутреннему диаметру. Просверливаемое отверстие равно диаметру анкера с внешней стороны. Необходимо использовать сверла с твердосплавными напайками (соответствующие стандартам ANSI).Отверстие необходимо просверлить на 1/4 дюйма глубже, чем может пробить анкер. Отверстие нельзя просверлить, пока крепление находится на месте, так как отверстие больше диаметра болта, вставляемого в него. Чтобы использовать фиксирующий анкер, установите приспособление на место, отметьте, где следует просверлить отверстия, снимите приспособление, а затем просверлите отверстия.
2. Очистите отверстие от мусора, прежде чем продолжить.
3. Вставьте анкер в отверстие. Для установки якоря требуется установочный инструмент.Инструменты для настройки будут соответствовать внутреннему диаметру анкера. Пример: для установки анкера на 3/8 дюйма требуется установочный инструмент на 3/8 дюйма. Установочный инструмент помещают внутрь резьбовой части анкера и ударяют до тех пор, пока кромка установочного инструмента не коснется кромки врезного анкера. Это обеспечит полную фиксацию анкера в бетоне.
4. Поместите приспособление на анкер и проденьте болт через приспособление в анкер.

1. Диаметр анкера = размер отверстия при работе с забивными анкерами.Твердосплавное сверло подходящего размера должно соответствовать стандартам ANSI. Отверстие следует просверлить на 1/2 дюйма глубже, чтобы оставить место для пыли, образующейся во время установки.
2. Очистите отверстие от мусора перед продолжением установки.
3. Ударный анкер необходимо вставить через приспособление в отверстие с гайкой, шайбой и установочным штифтом до тех пор, пока гайка и шайба не будут плотно прилегать к приспособлению.
4. Используя молоток подходящего размера для диаметра анкера, установите штифт несколькими прямыми / острыми ударами по головке штифта, пока штифт не окажется заподлицо с верхом анкера.Нет необходимости использовать крутящий момент для установки анкера, поскольку он устанавливается с помощью правильного установочного штифта.

Lag Shield — для использования в бетоне, кирпиче или блоке

1. Защитные экраны представляют собой анкеры с внутренней резьбой. Назначенный диаметр анкера = внутренний диаметр стягивающего винта, который будет вставлен в него. Размер отверстия должен быть больше внутреннего диаметра. Пример: для защитного экрана диаметром 3/8 дюйма требуется отверстие 5/8 дюйма. Для просверливания отверстий под анкеры защитного экрана необходимо использовать твердосплавные коронки ANSI подходящего размера.
2. Очистите отверстия от мусора.
3. Поместите защитный экран в отверстие, вставив закрытый конец защитного экрана первым.
4. Затем приспособление помещается поверх защитного экрана, вставляя винт с запаздыванием через приспособление и в винт с запаздыванием. С помощью гаечного ключа поверните стопорный винт по часовой стрелке до упора.

Вся эта информация должна помочь в безопасной и правильной установке и использовании бетонных анкеров и крепежных элементов независимо от того, в какой области вы находитесь.

Дополнительная информация:

Оцинкованные клиновые анкеры

Горячеоцинкованные клиновые анкеры

Клиновые анкеры из нержавеющей стали 304

Клиновые анкеры из нержавеющей стали 316

Анкеры с цинковым покрытием

Анкеры с гильзой из нержавеющей стали

Купить якоря

31 июля 2009 Майк Писторино

Понимание анкеров — Fastener Mart

Технические данные крепежа | Общие сведения о серии Введение

Рано или поздно вам может понадобиться якорь — не якорь для лодки (извините, моряки), а способ прикрепить приспособление к полой стене или, возможно, к твердому бетону.

Доступно множество различных стилей: от легких до тяжелых; некоторые — самосверлящие, другие требуют предварительно просверленного отверстия; В некоторых случаях вам может понадобиться поставить винт, в других случаях вы будете использовать анкер в сборе и предварительно собранном … просто чтобы упомянуть несколько отличий.

Ниже приводится список характеристик, в котором обобщены основные характеристики различных типов анкеров…

• Химические анкеры требуют времени для «отверждения» и не могут быть установлены в холодную погоду, но во время установки не возникает напряжения расширения.
• Некоторые анкеры можно использовать повторно — их можно снимать и снова устанавливать.
• Некоторые анкеры имеют резьбу под крепежные винты, в то время как другие предназначены для использования с шурупами по дереву, шурупами для листового металла и / или шурупами с шестигранной головкой. В этих случаях вам, скорее всего, потребуется поставить винт.
• Некоторые анкеры предварительно собраны с помощью винта или шпильки с резьбой.
• Многие якоря нельзя использовать для служебных приложений.
• После установки откручивание винта приведет к ослаблению некоторых анкеров.
• Несколько анкеров самосверлящие; для большинства требуется предварительно просверленное отверстие.
• Для установки или «установки» определенных анкеров требуется специальный инструмент.
• Для некоторых анкеров требуется отверстие, превышающее размер его винта (например, болты с коленчатым рычагом).
• Некоторые анкеры съемные, некоторые считаются постоянными, а другие устойчивы к взлому.
• Анкеры часто классифицируются как легкие, средние и тяжелые.
• Некоторые анкеры предназначены для полых стен, другие — для твердых материалов, а третьи — для полых стен и твердых материалов.
• Иногда при установке рекомендуется использовать перфоратор.
• Винт приводит в действие одни анкеры, другие — под действием силы тяжести или пружины.
• Доступны несколько анкеров в длинных и коротких версиях, а также для использования в неглубоких скважинах.
• Нижние опорные анкеры нельзя использовать в отверстиях глубже анкера.
• Минимальная глубина заделки зависит от конструкции.
• Иногда требуется дополнительная глубина при установке, например, для болтов.
• Некоторые анкеры предназначены для крепления приспособления во время установки анкера.
• При использовании анкеров для полых стен убедитесь, что вы находитесь в пределах указанного минимального и максимального диапазона захвата.
• Некоторые анкеры металлические; другие неметаллические, что делает их непроводящими и немагнитными, но некоторые химические вещества могут влиять на них.
• В некоторых случаях винт или гвоздь являются полноценным анкером.
• Некоторые анкеры специально рассчитаны на вибрацию.

Анкеры

делятся на семь основных категорий: с внутренней резьбой, с внешней резьбой, шурупы и штифты для каменной кладки, шурупы, полые стенки, гильзы и приводные анкеры. Ниже мы приводим подробную информацию о каждом. Кроме того, чтобы упростить выбор, см. Нашу удобную таблицу…

Анкеры с внутренней резьбой используются с крепежными винтами, винтами с головкой или резьбовой шпилькой, которые вы поставляете, и предназначены для бетона, блоков, кирпича и камня (вставные анкеры указаны только для бетона).Может потребоваться установочный инструмент, и они не являются съемными или многоразовыми.

Анкерные болты

Экраны расширения машинного болта

Анкеры с внешней резьбой , предназначенные для анкеровки бетона, имеют открытую резьбовую шпильку. В комплект могут входить гайка и шайба, и установочный инструмент не требуется. Они не предназначены для удаления или повторного использования.

Химические капсулы

Анкеры-шпильки

Шурупы и штифты для бетона / каменной кладки — это неразъемные анкеры, используемые для бетона, кирпича и блоков, как указано. Для шурупов по бетону / каменной кладке требуется предварительно просверленное отверстие, и они снимаются.Штифты не требуют отверстия и считаются постоянными.

Анкеры-шурупы расширяются при установке шурупа для листового металла, шурупа по дереву или шурупа — как указано и не входит в комплект. Как правило, это анкеры для легких нагрузок, предназначенные для использования в одном или нескольких из следующих материалов: бетон, кирпич, блоки, камень, строительные швы, стеновые плиты, дерево, керамическая плитка и штукатурка.

Расширительные щиты

Анкеры Alligator марки Toggler — это анкеры общего назначения, которые можно использовать в большинстве материалов, включая бетон, дерево, штукатурку, кладку, камень, керамическую плитку, штукатурку и гипсокартон. Шуруп для дерева или листового металла (не входит в комплект) расширяется и сжимает анкер, заставляя его прилегать к поверхности отверстия.

Анкеры для пустотелых стенок рассчитаны на легкие, средние и тяжелые нагрузки, как указано. У них есть выступы, крылья или корпус, приводимые в действие винтами или пружиной, или пластина, работающая под действием силы тяжести, которая расширяется за стеной для фиксации анкера на месте.Некоторые из них являются самосверлящими, но для большинства требуется предварительно просверленное отверстие. Используйте их в одном или нескольких из следующих материалов, как указано: гипсокартон, гипсокартон, гипсовые стены, пустотелые двери, тонкие панели, деревянные панели, пустотелый кирпич и пустотелый блок. Некоторые стили нельзя удалить. Из тех, которые можно удалить, не все можно использовать повторно.

Стопорные болты

Нейлоновые анкеры для сплошных / полых стен марки

Анкеры с гильзой используют предварительно установленный винт или резьбовую шпильку для расширения анкера внутри отверстия. Рассчитан на большие нагрузки по бетону и каменной кладке.

Приводные анкеры устойчивы к взлому и используют штифт для расширения анкера после того, как он будет установлен. Используйте их в бетоне, блоке, кирпиче и камне, как указано.

При выборе анкера следует учитывать несколько важных фактов…

• Толщина стенки должна быть в пределах диапазона захвата для определенных стилей. Если стена тоньше указанного минимума, анкер ослабнет; если стена толще максимальной, анкер может не зафиксироваться должным образом. Также имейте в виду, что иногда толщина приспособления должна быть добавлена ​​к толщине стены, если анкер устанавливает приспособление напрямую.
• Для достижения номинальной прочности убедитесь, что соблюдены все минимальные требования к заделке. Это означает, что определенная длина должна быть надежно заделана внутрь материала.
• Минимальная температура установки для большинства анкеров не указана. Тем не менее, основной материал для химических анкеров (см. Химический капсульный анкер для сборки долотообразной шпильки) должен иметь температуру не менее 23 градусов по Фаренгейту или, как указано иное.
• Большинство анкеров можно использовать сразу после установки.Как и в случае с минимальной температурой, необходимо время для отверждения «синтетического раствора» химических анкеров (см. Химический капсульный анкер для сборки долотообразной шпильки).
• Некоторые анкеры рассчитаны на полые И сплошные стены. Не используйте анкер для полой стены в сплошной стене или анкер для сплошной стены в полой стене.
• Во многих случаях требуемый размер отверстия равен размеру анкера. Иногда, однако, может потребоваться отверстие большего размера, например, для болтов.

Если вы ищете анкеры, обратите внимание на Fastener Mart , где вы найдете огромный выбор качественных анкеров.

Технические данные крепежа | Общие сведения о серии Введение

США: ЯКОРЯ v1.1

Самый прочный анкер для каменной кладки, крепежные элементы округа Олбани

Сегодня доступно множество типов кладочных анкеров. Проблема для многих состоит в том, чтобы определить, какие из этих якорей им нужны для выполнения работы. Ниже перечислены некоторые из наиболее распространенных крепежных изделий, используемых в кладке.

Забивные анкеры

Забивной анкер для каменной кладки в основном используется в заливном бетоне.Они используются в высокопрочных устройствах для закрепления болта во внутренней резьбе анкера. Они также доступны с нарезкой на катушку (более грубая резьба для стержня с катушкой). Некоторые анкеры для каменной кладки имеют выступ, чтобы анкер не упал слишком глубоко в бетон.

Для установки забивного анкера просверлите отверстие того же диаметра, что и анкер, но глубиной не меньше самого анкера. Затем опустите анкер в отверстие и вставьте в него установочный инструмент. Затем ударьте молотком по установочному инструменту.Нижняя часть анкера деформируется, что приведет к заклиниванию анкера, который невозможно удалить.

Анкеры с защитным экраном

Бетонный анкер Lag Shield используется в сочетании с винтом с растяжкой для создания анкера в бетоне. Защитные экраны состоят из двух частей, и когда винт запаздывания вбивается в экран, он расширяется, в результате чего в бетоне образуется плотный клин.

Анкеры

Lag Shield очень похожи на анкеры с откидной крышкой, но разработаны специально для установки винта с отстойником.Анкеры со шурупами также не требуют установочного инструмента для установки.

Шурупы по бетону

Винты по бетону для каменной кладки, иногда также называемые Tapcons, вероятно, являются наиболее распространенным используемым крепежом для бетона. Шурупы по бетону легко отличить по ярко-синему покрытию. Применяются для крепления дерева или металла к разным материалам кладки. Они доступны как с плоской головкой Phillips (для отделки заподлицо), так и с шестигранной головкой (для простоты установки).

Установить саморез по бетону очень просто.Сначала просверлите отверстие в обоих материалах, а затем просто вверните в него винт. Убедитесь, что вы используете винт достаточной длины, чтобы можно было протянуть оба материала, иначе у вас не будет надежной фиксации.

Подвесные анкеры Sammys

Винты Sammys

— это обычные анкеры, используемые для подвешивания. Эти анкеры, которые чаще всего устанавливаются вертикально или горизонтально, имеют отверстие с резьбой, используемое для установки стержня с резьбой. Sammys обычно используются в приложениях HVAC для подвешивания воздуховодов.Термин Sammys, как и Tapcon, является торговой маркой. Доступно множество типов этих подвесных анкеров.

Чтобы установить винт Sammys, сначала просверлите отверстие в материале и с помощью гаечного ключа или торца вбейте анкер в материал. После установки на серебряную головку снимите гаечный ключ и вверните кусок стержня с резьбой.

Анкер с забивным ударником

Анкер с забивным стержнем — это небольшой анкер, который в основном используется для крепления фанеры к бетону. Эти анкеры очень просты в использовании.У них есть выступ на головке, что делает его совместимым с отверстиями, которые могли случайно попасть слишком глубоко в материал.

Чтобы установить один из этих анкерных болтов, просверлите отверстие в обоих материалах и опустите анкер в отверстие. Как только выступ сядет на верхнюю часть материала, ударьте молотком по оголенному штифту. Штифт продвигается вниз через середину застежки, выталкивая обе стороны клином, удерживая застежку на месте.

Якоря с перекидным крылом

Якорь с откидным крылом используется при наличии полой стены.Это обычное дело, когда шлакоблоки используются для создания стен здания. Они также обычно используются в гипсокартоне. Не рекомендуется использовать тяжелые анкеры для этих анкеров, особенно для гипсокартона, поскольку они могут прорезать материал.

Чтобы установить один из этих анкеров, сначала необходимо просверлить отверстие достаточно большого размера, чтобы рычажная часть анкера могла протолкнуться. Попав в полую часть стены, крыло клевант расширится. Затем с помощью крестообразной отвертки или отвертки с шлицевой головкой болт вбивается в крыло коленчатого рычага, прижимая его к другой стороне стены.Это позволяет болту затягивать подвешиваемый материал.

Анкер с двойным расширительным экраном

Анкеры с двойным расширительным экраном

используются в основном в кирпиче и блоке. Когда винт вбивается в анкер, он начинает тянуть вниз к середине, в результате чего анкер расширяется. Эти якоря только расширяются. Причина этого — предотвратить растрескивание кирпича.

Чтобы установить анкер с двойным расширительным экраном, просто просверлите отверстие достаточно большого размера, чтобы анкер мог упасть, а затем установите винт в анкер.Когда вы затягиваете винт, он потянет нижнюю часть к середине и прижмет верхнюю часть к середине. Результат — ограниченное, но эффективное расширение якоря. Предел расширения значительно снижает вероятность растрескивания кирпича или блока.

Анкеры-гильзы

Анкеры с гильзой

довольно просты в использовании и в основном используются в кирпиче или блоке. Их можно использовать в бетоне, но они не считаются такими прочными, как клиновой анкер. Таким образом, для креплений от легких до средних, анкер с гильзой — хороший выбор.Существует два распространенных типа анкеров-гильз. Это гайка, которая обычно используется для дополнительной прочности, и плоская головка с комбинированным приводом с крестообразным шлицем и шлицем, которая используется, когда требуется ровная поверхность.

Чтобы установить гайку с приводом, просверлите отверстие и поместите в него анкер втулки. Затем наденьте шайбу и гайку на открытую резьбу и начните затягивать гайку. Когда анкер вытягивается из бетона, гильза вокруг него начинает расширяться, вклинивая анкер в отверстие внутри отверстия.Вы можете установить комбинированную плоскую головку почти таким же образом, за исключением того, что вы используете диск Phillips, и установка будет оставлять верхнюю часть заподлицо с поверхностью установочного материала.

Анкеры клиновые

Клиновые анкеры

чрезвычайно популярны и являются одними из самых прочных анкеров для удержания. Клиновые анкеры выглядят и функционируют как анкерные гильзы, но имеют втулку гораздо меньшего размера в нижней части анкера.

Чтобы установить клиновой анкер, просто просверлите отверстие того же диаметра, что и анкер, и поместите его в отверстие.После размещения материала, удерживаемого на бетоне на открытой части, поместите шайбу и навинтите крепеж на анкер. По мере того, как гайка затягивается против шайбы, она начинает тянуть анкер вверх. Это приведет к тому, что клиновидная юбка зацепится за бетон и расширится и углубится в бетон при вытягивании анкера.

.