Установка дверей своими руками 🚪

Содержание:

Собрались устанавливать межкомнатные двери? Мы решили немного помочь вам в этом непростом деле и подготовили полезное руководство, которое особенно пригодится новичкам. Во-первых, рекомендуем тренироваться на дверях, которые не будут находиться у всех на виду, и в случае повреждения их не придётся переустанавливать (начните с кладовки, к примеру).

Во-вторых, важно оценить состояние комнаты, в которой будет проходить установка. Так, монтаж дверей стоит начинать после того, как стены отштукатурены и зашпаклёваны, но еще не покрыты краской/обоями. Кроме того, все «мокрые» работы в ванной, кухне и санузле должны быть завершены — это исключит риск того, что из-за повышенной влажности полотно деформируется.

Конечно, если опыта недостаточно, а времени в обрез, то стоит сразу поручить это ответственное дело специалистам. Так, при покупке любых дверей в одном из наших магазинов вы можете сразу заказать установку по выгодной цене. Но если вы не ищете простых путей, то данное руководство значительно упростит вам задачу)).

Прежде всего, вам нужно вооружиться:

• рулеткой;
• карандашом;
• листком бумаги.

Допускать ошибку на первом и очень важном этапе установки дверей ни в коем случае нельзя. Так, если вы купите изделие слишком больших размеров, то вставить его в проём уже не получится. Если же конструкция окажется меньшего размера, чем нужно, то о хорошей фиксации речи быть не может. Поэтому, если монтаж будет проводиться не в новостройке, приступайте к снятию мерок только после демонтажа старых дверных блоков. Так вы получите доступ к самой стене, что позволит вам снять корректные размеры.

Мы приводим упрощенный вариант выполнения замера проёма, однако он вас не подведет, если всё сделаете правильно. Основными параметрами, на которые следует опираться, выбирая дверь, являются её ширина, высота, толщина и сторона открывания.

Сначала попробуем разобраться с основной характеристикой — шириной створки, которую предстоит купить. Допустим, что ширина вашего проёма составляет 83 см. Следовательно, для него нужна створка шириной 70 см. Почему?

1. Во-первых, стандартный шаг ширины для обычных полотен составляет 10 см, и это важно учитывать.
2. Во-вторых, проём окажется слишком большим для полотна шириной 60 см.
3. В-третьих, полотно большей ширины, то есть 80 см, не поместится в проём. Помните, что следует также предусмотреть толщину коробки, а это примерно по 2-3 см с каждой стороны.

Несмотря на то, что идеальным вариантом под проём 83 см станет полотно шириной 75-77 см, подобрать настолько точно не получится, если только не оформлять индивидуальный заказ на изготовление двери, или перестраивать проём. Такие услуги обойдутся недешево, поэтому проще будет немного подогнать проём, используя брусья. Информацию об этом вы тоже найдете в нашей статье.

Подытожим: желательно, чтобы ширина дверного полотна до установки двери была меньше дверного проема на 6-7 см. При этом также следует учитывать, что не для всех коробок толщина 6 см актуальна. Обычно такие размеры используются для дверей с ламинацией (наиболее простые модели). Так что указанных 6 см + 1 см на притвор должно хватить, и собранная дверь поместится.

Если же вы приобрели шпонированные двери, либо оснащенные телескопической коробкой, то такие расчёты вас подведут. Кроме того, еще необходимо оставить немного места для монтажной пены. Поэтому запас для коробки в этом случае должен быть равен не менее 10 см.

Высота проема определяется по боковым откосам. Обычно двери выпускаются высотой не более 200 см, так что если ваш проём окажется больше, например, 213 см, то приготовьтесь к проблемам с наличником. Стандартный наличник, который крепится к верху дверной коробки, просто не сможет закрыть проем, из-за чего получится зазор. В итоге потребуется уменьшение высоты проёма, ну или надо будет подбирать наличники пошире.

Бывает, что при установки двери не рассчитывают высоту проёма и она оказывается слишком маленькая. Поэтому если ваш проём меньше 203-200 см, то, само собой, собранный дверной блок вместе с коробкой просто не поместится. Нужно будет выбрать один из 2-х вариантов:

1. Уменьшить размер самого полотна, подрезав его. Правда, это может плохо сказаться на прочности всей конструкции и привести к деформации, что значительно сократит срок службы изделия.
2. Резать стену для увеличения проёма. Такой вариант обойдется дороже, однако изделие не будет подвержено деформациям и изменениям, которые негативно скажутся на внешнем виде и сроке эксплуатации.

А теперь самое главное — как, собственно, делать замеры до установки? Параметры высоты и ширины можно получить, сняв замеры проёма в нескольких местах. Если вышли немного разные значения, выбирайте минимальное. Собственно, ширина стены тоже может отличаться в нескольких местах, поэтому делайте замеры сверху и снизу. Это позволит вам не ошибиться при выборе доборов и наличников.

Как правило, прибегать к индивидуальному изготовлению межкомнатной конструкции не требуется, потому что в типовых многоэтажных домах проектировщики предусматривают стандартные проёмы, и заполнения для них найдутся в любой специализированной точке продаж.

Кажется, что всё это слишком сложно? Мы вас понимаем.Можете просто довериться специалистам нашей компании — они точно не подведут и выполнят всю работу по установке дверей от замеров до финишной отделки с ювелирной точностью. Однако если подготовительный этап работ вас не испугал – двигаемся дальше!

Прежде, чем спешить в магазин за дверями, определитесь с бюджетом на покупку. Опираясь на сумму, которой вы располагаете, будет проще сделать оптимальный выбор. Кроме того, если предстоит установка или замена дверей во всех комнатах вашего жилья, то и покупать их следует одновременно, так как выбранная вами модель может быть снята с производства, либо в новой партии оттенок полотна будет отличаться.

Также учтите, что, покупая межкомнатную конструкцию, вам придется выделить средства не только на само полотно. Потребуются:

• коробка;
• наличники;
• доборы;
• петли;
• пороги;
• ручки.

В целом, стоимость всего комплекта к полотну будет примерно равна цене полотна.

Дверные проёмы больше 110 см в ширину? В этом случае либо рассмотрите вариант установки двустворчатой двери, либо уменьшайте проём. Посчитав все расходы, можно принимать решение о материале двери: дерево, шпон, стекло.

Самые популярные материалы

Дерево

Это самый экологический чистый вариант, который также отличается неповторимой текстурой, глубоким натуральным цветом, высоким уровнем прочности и долгим сроком службы. Правда, цена таких изделий высока. Для более бюджетных вариантов используют сосну или изготавливают из массива только сам каркас.

МДФ

Достойная альтернатива натуральному массиву. Один из неплохих и довольно экономичных вариантов, которым пользуются производители — облицовка деревянного каркаса этим материалом. МДФ надежен и не впитывает воду, а потому такие двери можно устанавливать в ванных комнатах. Материал отличается хорошей звукоизоляцией, долговечностью, способностью стойко выдерживать различные механические нагрузки.

Пластик

Мы привыкли, что пластиковые двери устанавливают на балконы и лоджии, в рабочие кабинеты и помещения с высоким уровнем влажности. При этом современные модели из пластика неплохо смотрятся и в других помещениях — важно просто подобрать подходящее для интерьера решение. И пусть они выглядят менее презентабельно, чем образцы из материалов, указанных выше, но благодаря невысокой цене и влагостойкости достаточно востребованы.

Стекло

Обычно этот материал используют в качестве декора или как вставку, но двери, полностью выполненные из стекла, отлично смотрятся в помещениях с определенным дизайном — хай-тек, лофт, милитари. Для изготовления таких конструкций используется стекло со специальной пленкой, поэтому оно не образует острых осколков в случае повреждения.

Идеальным вариантом станет покупка полотна и коробки, выполненных из одного материала. Единственное уточнение — не стоит приобретать двери из ДВП, т.к. конструкции из такого материала не долговечны, быстро впитывают влагу, а короб деформируется под тяжестью двери. При покупке такой двери стоит понимать, что какой бы специалист не устанавливал двери — износостойкость двери не увеличиться. Лучше всего сделать ставку на цельный массив в качестве заполнения, а, чтобы сократить траты, выбрать полотно из МДФ. Для дверной коробки МДФ тоже подойдет. Т.к. наличники и доборные элементы не несут нагрузки и выполняют роль декора, то особо заморачиваться с их выбором не стоит — в данном случае важнее внешний вид.

Полотна также бывают разных видов. В частности, различают:

• Щитовые — самый простой вариант, т. к. полотно является, по сути, сплошным отрезком материала. Это либо литые изделия, либо наполненные сотовым наполнителем.

• Филенчатые — сборные модели, пространство которых заполняется «филенками», к примеру, листами МДФ и стеклом. Это позволяет создать фигурные элементы и сделать внешний вид двери необычным.

Стоит отдельно подчеркнуть, что если ваш выбор пал на дорогие двери из массива, то лучше не рисковать и сразу заказать установку таких дверей у профессионалов. В нашем магазине вы можете приобрести качественную продукцию с монтажом под ключ: так вы сэкономите своё время и деньги.

Конечно, справиться с монтажом межкомнатной двери без специальных инструментов и материалов не получится. Поэтому подготовьте:

• карандаш и рулетку, чтобы снимать замеры и делать разметку;
• уровень и отвес, что поможет вам установить дверь ровно;
• мелкозубчатую ножовку и стусло, которые необходимы для резки планок;
• шуруповерт, а также дрель со свёрлами по бетону и дереву;
• фрезу либо стамеску, топор и молоток.

В качестве вспомогательного материала вам понадобится монтажная пена, деревянные клинья и брусочки, саморезы и герметик. Кроме того, надо сразу определить способ установки. Если вам нужен скрытый монтаж, то докупите подвесы. Коробку можно закрепить анкерами, а шляпки утопить в потайных отверстиях, которые сверху шпаклюются, а потом красятся.

Если вы умеете пользоваться всеми перечисленными инструментами, то установка межкомнатных дверей не покажется вам сложным занятием. Если упрощенно, то монтаж состоит из следующих этапов:

1. Сбор дверной коробки в том случае, если она продавалась разобранной. Конечно, такая работа потребует от вас больше сил и времени.
2. Фиксация фурнитуры: ручки, щеколды, замки и т.д. Всё это нужно прикрепить к полотну.
3. Установка коробки, которая закрепляется в дверном проеме с помощью анкеров либо подвесов. Оставшиеся зазоры заполняют с помощью монтажной пены.
4. Далее на коробку вешают створку, регулируют её, а потом приходит время для наличников и доборов.

Что ж, перед тем, как приступить к работе, вам осталось оценить фронт работ, а нам — раскрыть некоторые лайфхаки. И пусть дверные конструкции не назвать особенно сложными в техническом плане (конечно, смотря о каких конкретно изделиях идёт речь), для сборки и монтажа потребуется учесть некоторые правила:

• дверь не должна открываться сама по себе;
• должна закрываться легко — так, чтоб с этим справился и ребенок;
• учитывайте, что следует предусмотреть некоторый запас прочности, особенно если среди домочадцев если любители драматично хлопать дверями.

Само же полотно обычно навешивают на 2 петли. Редко, но всё же встречаются системы и с 3 петлями.

Обычно в комплекте дверного блока есть наличники, но если они не входят в комплект, то их придется докупить. Кроме того, ширина коробки может оказаться меньше проёма двери (даже несмотря на то, что выше мы объясняли, как провести замер проёма). В этом случае потребуется докупить подходящие доборы, или провести отделку откосами, что считается более привлекательным с эстетической точки зрения решением.

Заметим, что профессиональные мастера рекомендуют не использовать штукатурку для откосов при установке дверей, выполненных из древесных материалов (массив, МДФ, шпон), т.к. в результате эти полотна деформируются.

Что же делать, если проём слишком широкий? Выше мы обещали разобраться с этим вопросом, и держим слово.)) Распространенная практика — уменьшение проёма с помощью деревянных брусков. Их параметры должны быть равны той самой «лишней» ширине. Такие брусья крепятся со стороны расположения петель. Брусочки следует крепить к стойке с помощью универсальных и небольших по сечению саморезов, соединяя их со стенкой анкерами.

Как мы уже упоминали, затевать монтаж межкомнатных конструкций можно лишь после окончания предчистовой отделки, когда стены уже ровные, аккуратно зашпаклеванные и отштукатуренные, но еще не окрашенные и без обоев. Но этого мало, так как следует позаботиться также об обустройстве чернового напольного покрытия, заранее решив, какое именно финишное покрытие будет использовано, учитывая его тип и толщину. Без этой информации не получится правильно установить дверную коробку по высоте порога. Нестрашно, если двери будут устанавливаться уже после укладки напольного покрытия, но тогда вам понадобится быть внимательнее и аккуратнее.

На данный этап работ стоит обратить особое внимание, ведь если монтаж дверного блока будет проведен на криво установленные стойки, то не ждите высоких эксплуатационных характеристик от межкомнатной конструкции.

Итак, подготовка стоек проводится следующим образом:

1. Потребуется обрезать верхние части стоек, для чего используется ножовка (но лучше обзавестись пилой с мелкими зубчиками) и стусло. Будет проще справиться с задачей, если вы — счастливый обладатель торцовочной пилы.
2. Следующий шаг — замер нужной длины по внутренней стороне стойки. Для определения требуемой вам длины следует сложить высоту нижнего и верхнего зазора с высотой дверной створки. На нижний зазор принято закладывать 1 см, а для верхнего оставлять 0,4 см.
3. Вторая стойка подготавливается точно по описанной выше инструкции.

Приступаем к обработке притолоки. Для этого понадобится замерить длину внутренней стороны, и нужная вам величина будет состоять из ширины полотна, маленькой (максимум 0,4 см) щели с той стороны, где будет замок, а еще ширины зазора со стороны петель. В итоге вы получите точную длину внутренней притолоки.

Итак, всё готово для монтажа стоек. Перед этим понадобится отпилить концы притолоки, для чего вам снова потребуется торцовочная пила. Можно обойтись и стуслом. Процедура проводится под углом 45° или 90°. Остается лишь установить дверные петли. Процедура установки петель требует от вас максимальной аккуратности. Потребуется с точностью определить величину их заглубления и дистанцию, которая остается между верхом и низом самой дверной створки. Как правило, между краем верхней петли и краем дверной створки оставляют 200 мм. То же самое правило применимо и для нижней петли. Петли крепятся саморезами.

Мы наконец-то вплотную подобрались к монтажу. Установка любой дверной коробки начинается с её распаковки, осмотра каждой имеющейся детали. Лутки продаются как собранными, так и разобранными, состоящими из различных деталей со специальными крепежными пазами.

Самые серьезные ошибки, которые можно сделать на этом этапе — это неправильно снять размеры и нарушить углы отпила. Дело в том, что такие промахи уже не исправить, и придется заново приобретать дополнительные детали. Некоторые мастера предпочитают мелкие огрехи и зазоры скрывать с помощью воскового карандаша. Однако важно учесть, что любые перекосы приведут к неправильному распределению нагрузки, из-за такой установки дверь прослужит вам меньше, чем могла бы.

Прежде, чем приступать к самой сборке, надо разобраться со строением дверной коробки:

• петельным брусом (вертикальной стойкой) является тот элемент, на который вы будете врезать петли, навешивая створку;
• притворным брусом называют элемент, смыкающийся с полотном — в него врезают вторую часть замка;
• притолока — самый верхний брус, который еще называют потолочным;
• порог — нижняя и не обязательная часть.

Собственно, предстоит правильно соединить все эти части. Довольно популярным и практичным вариантом считается коробка, изготовленная из МДФ, вот на её примере мы и рассмотрим процесс сбора. Верхние элементы будем крепить под углом 45° — этот вариант самый распространенный.

1. Каждый элемент лутки предстоит заторцевать, чтобы нивелировать перепады или заводской брак. Для этого может использоваться ножовка по металлу. Начинать пропилы лучше со стороны шпона, что позволит оставаться сколам, если они появятся, незаметными.
2. Далее надо запилить петельный брус и притвор под 45°. Для получения идеальных результатов лучше использовать торцовочно-усовочную пилу. Если её нет, используйте стусло, предварительно закрепив его, чтобы исключить неровности. Также нужна мелкозубчатая ножовка.
3. Самая сложная часть — запиливание притолоки, т. е. верхней части. Важно правильно определить размеры и провести запилы под правильными углами. Обычно используют рулетку, но у нас есть подсказка, которая облегчит процесс. Просто приложите притолоку к самому верху двери и сделайте метки карандашом. Чтобы соблюсти необходимый технологический зазор, используйте обычный картон для упаковки— он шириной именно 3 мм.
4. На очереди 2 бруса: притворный и петельный. Отмечаем их высоту. В статье уже рассказывалось о правильном определении высоты стоек (учитываем высоту самой створки и не забываем прибавить высоту нижнего и верхнего зазора). Отрезаем их по меткам.
5. Итак, все части уже запилены, поэтому наш «конструктор» можно собрать воедино, для чего вам потребуются саморезы по дереву длиной 50 мм. Лучше проводить эти манипуляции на полу, но не забудьте постелить под коробку какой-нибудь материал (гипсокартон или просто картон).

С использованием монтажной пены

Мы рекомендуем использовать его только при установке легких изделий и тех дверей, которые используются не слишком часто, т.к. гарантировать высокую надежность такого крепления нельзя. Зато работы выполняются легко и быстро. Сначала собранный дверной блок вставляют в подготовленный проём, а деревянные клинья используют для фиксации. Затем надо определить корректное положение блока по вертикали, для чего требуется уровень (замеры проводятся по смежным граням, т.е. боковой и внутренней).

Далее приходит черед распорок. Их толщина должна быть равной 3 мм, чтобы они легко вставились между дверью в закрытом положении и коробкой по всему периметру полотна. Участки, которые останутся между стеной и коробкой, нужно заполнить пеной.

Фиксация в 3-х точках

Такой способ считается самым популярным. В 2 точках,  под петлями с одной стороны, коробка фиксируется на дюбели, а с другой стороны — под ответной планкой защелки, т.е. в третьей точке. Коробку следует закрепить, выровнять с помощью уровня и запенить. Способ хорош тем, что заглушек не видно. Места крепления попросту спрятаны элементами блока.

Данная схема установки дверей быстрее и проще описанной ниже. При этом следует учитывать, что её надежности достаточно для крепления легких ламинированных изделий или помещений с невысокой проходимостью. Для более сложных и тяжелых конструкций выбираем следующий метод.

Фиксация в 4 точках

На самом деле, такой способ монтажа дверной коробки стоит назвать самым правильным, ведь недаром он регламентирован по ГОСТу. Собственно, он действительно самый надежный. Подойдет и для кирпичных, и для бетонных, и даже для деревянных стен. Единственным недостатком такого метода установки стоит назвать заглушки, которые придется использовать. Некоторые считают, что так теряется эстетика, но на самом деле, спустя какое-то время после установки, владельцы просто перестают замечать заглушки.

Порядок работ следующий:

1. Прежде всего, на стойках отмечаем точки крепления коробки.
2. По этим точкам аккуратно сверлим отверстия в 1 см. Учитываем заранее, что их диаметр должен совпадать с заглушками.
3. Затем нужно просверлить отверстия насквозь для анкеров или дюбелей для кирпичных и бетонных стен. Если стены из дерева, то под шурупы.
4. При помощи клиньев потребуется закрепить установленную в проем коробку (для этого лучше взять напарника). Через готовые отверстия отмечаем точки на стенах проема.
5. Затем коробку снимаем, а на месте точек делаем отверстия под анкеры при помощи бура по бетону.
6. Коробка возвращается на место для окончательной фиксации, а на лицевой части точки крепления маскируем заглушками подходящего оттенка.

Установка с использованием специальной крепежной системы

В продаже также встречаются универсальные комплекты, позволяющие провести монтаж коробки быстро, качественно и без лишних усилий. С помощью таких креплений вы сможете отрегулировать коробку безо всяких клиньев, а затем хорошо зафиксируете в том положении, которое вам требуется. Перед установкой коробки понадобится прикрутить с требуемой стороны кронштейны, в которых есть специальные пазы. В проем надо будет вбить дюбели, вкрутив крепежные болты. Собственно, остается лишь навесить коробку, надевая кронштейны на головки болтов.

Важно! При покупке готовых комплектов обязательно спрашивайте, на какую нагрузку они рассчитаны.

Конечно, не всегда рама полностью закрывает всю стену после того, как установка межкомнатного изделия уже выполнена Такое случается, когда проем недостаточно глубокий. Не стоит огорчаться — вам помогут доборы. Для этого находим специальные замки, которые расположены на самой коробке, наносим на них клей, а потом крепим декоративные элементы на продольный паз рамы. Если же замки для доборов на коробке не предусмотрены, то для них надо подготовить специальные потайные отверстия — вот через них и будем крепить планки саморезами. Соблюдайте шаг крепежа 60 см.

Тот момент, который вы ждали больше всего.)) Не забудьте перед установкой полотна оснастить его  фурнитурой, и проверить, всё ли на месте. Навесы можно выбрать любые, подходящие вам по вкусу и бюджету. Определить место их фиксации нужно до того, как будет установлена коробка. Для межкомнатных конструкций чаще всего выбирают «бабочки», ведь врезка для них не требуется. Запомните:

1. Если полотно у вас легкое, то потребуются всего 2 петли, для чего сверху и снизу следует выдержать отступ в 200-250 мм.
2. Для тяжелой створки потребуется 3 навеса. Анкеры располагаются так, чтобы для фиксации петель саморезами ничего не мешало.

Не забудьте оставить зазор 6 мм между петельным брусом и торцом створки.

Перед этим сделайте разметку на торце полотна, определив зону крепления. Стамеской сделайте выемку под монтажную пластину, а навесы прикрутите саморезами. Прикрутили петли? Отлично, пришел черед вставить полотно в коробку. Используя клинья, распираем створку так, чтобы по всему периметру полотна появились зазоры.

После этого отметьте места для подготовки выемок на петельной стойке. Далее дверное полотно нужно вынуть из рамы, выбрать углубление и саморезами прикрутить вторые части навесов.

А где же крепить ручку? Ручку с замком фиксируют на высоте 90-100 см от пола. Предварительно следует приложить корпус запорной фурнитуры к створке на указанной высоте. Используя карандаш, сделайте метки места для ручек и очертите границы замка. Свёрлами и стамесками сделайте углубление. Затем потребуется сделать сквозное отверстие для ручки.

После этого подготовленное гнездо надо обработать лаком, установить замок и зафиксировать корпус саморезами, и тогда можно вставлять ручку. Напротив замка, на стойке коробки делают специальное углубление и устанавливают ответную пластину запорной фурнитуры.

На заметку: чтобы самостоятельная установка межкомнатного полотна прошла без проблем, навешивайте створку только после того, как монтажная пена полностью затвердела.

И вот она, финальная часть! Декоративные планки, которые также называют наличниками, устанавливаются по обеим сторонам проёма. Как мы уже упоминали, они могут быть выполнены из различных материалов (дерево, пластик, МДФ). Можно выбрать и более бюджетные варианты из ДВП.

Их форма также отличается: встречают плоские, фигурные и скошенные конструкции. Наличники нужно зафиксировать с помощью замкового соединения к торцу коробки, либо использовать гвозди/саморезы. Если вы планируете приклеить планки, то убедитесь, что прилегающая стена является ровной, а облицовка для неё использована прочная. Иначе затея обречена на провал.

Для простого монтажа наличников используют уровень, по которому крепят горизонтальную рамку. Перед этим потребуется аккуратно отпилить края планок под углом 45 . Вертикальные планки следует установить от пола, но не забудьте сверху отметить линию отреза под таким же углом. Важно, чтобы стык был максимально плотным. Если же зазоры всё-таки образовались, используйте шпаклёвку. После застывания материалов можно аккуратно закрасить несовершенства.

Наличники также стыкуются под углом 90 °. Для этого верхняя планка заводится между вертикальными частями, либо просто укладывается сверху на торец.

Очень часто ручки распашных дверей наносят сокрушительные удары по стенам, когда мы проносимся из комнаты в комнату. Всё это не лучшим образом сказывается на отделке: обои пачкаются и рвутся, краска лопается, иногда даже штукатурка сыпется (всё зависит от силы удара). Если в доме есть малыши, то они тем более не станут церемониться с дверями. Поэтому советуем перестраховаться и приобрести специальные упоры. Ограничители не позволят вашей двери открываться нараспашку, поэтому не придется делать косметический ремонт.

Форма таких упоров может быть разной, поэтому вы легко подберете  вид и даже материал под ваш интерьер. Упоры устанавливают уже после окончания установки межкомнатных конструкций и окончания отделки. Чтобы всё сделать правильно, распахните дверь до нужного вам положения и сделайте на полу метки. Электродрелью просверлите отверстия, установите крепежный винт и зажмите ограничитель.

Конечно, установку двери не всегда начинают с нуля. Зачастую надо заменить лишь отслужившее полотно, что чаще всего делают во время проведения ремонта. Нетрудно догадаться, что такая задача значительно проще.

Прежде чем начинать демонтаж старого полотна, следует решить, будете ли вы использовать его и короб в дальнейшем. Так, если вы планируете переустановить его где-то в другом месте, то надо быть аккуратнее. Если дверь вам больше не нужна, то дело пойдет быстрее, поэтому дальнейшую инструкцию можете смело пропускать)).

Дверная коробка — это 2 вертикальные и 1 верхняя горизонтальная стойка, а в некоторых случаях еще и порог. Раньше эти элементы крепились длинными гвоздями (до 150 мм), а их шляпки закрашивали несколькими слоями краски. Это немного усложнит процесс.

В целом же, вне зависимости от того, какой крепеж был использован, демонтаж состоит из следующих этапов:

Снимаем полотно

Для этого дверь открывают, снизу вставляя ломтик или другой инструмент, который можно использовать в качестве рычага. Затем полотно следует приподнять и снять с петель. В одиночку с такой задачей справиться непросто, поэтому берите помощника. Рекомендуем также перед началом работ использовать антикоррозийную смазку для петель, которая удалит ржавчину, и дело пойдет как по маслу.

Снимаем наличники

Их повторно не используют, так что о целостности наличников вам не придется переживать в любом случае. Просто установите между лутком и наличником лезвие топора либо шпатель, потом забейте инструмент молотком, и вы легко снимите наличник. Топор/шпатель ставьте в тех зонах, где наличник крепится к стене гвоздями или клеем.

Снимаем сам короб

Осмотрите стойки и найдите те места, где располагаются крепежные элементы. Отступите от нижнего гвоздя на 200 мм, но если крепеж так и не нашелся, то на расстояние 70-80 см от пола и перепилите стойку. Выше места пропила вставьте под стойку то же лезвие топора или шпатель и отодвиньте стойку, после чего её можно снимать. По такому же принципу снимите и остальные части конструкции.

Если вы обнаружили, что короб закреплен теми самыми длинными гвоздями, о которых мы упоминали выше, то для снятия дверного короба стойки надо будет распилить. Если же короб закреплен не гвоздями, а шурупами, то вам повезло. Всё, что потребуется — аккуратно открутить шурупы и разобрать короб.

Хотите, чтобы самостоятельная установка дверей увенчалась успехом? Прислушайтесь к ценным советам профессионалов:

• саморезы вкручиваем после того, когда тонкие отверстия под них готовы — в противном случае и полотно, и брусья могут потрескаться;
• даже если откосы получились кривоватыми, блок в любом случае надо крепить строго вертикально;
• монтажную пену используем аккуратно, дозировано, т. к. её переизбыток приведет к перекосу;
• чтобы обеспечить естественную вентиляцию, оставляем зазор примерно 10-15 мм между порогом и полотном.

Надеемся, что подготовленное нами руководство поможет вам справиться с задачей установки межкомнатной конструкцией. Считаем справедливым еще раз подчеркнуть, что инструкцией стоит пользоваться в случае, если вы купили относительно простые дверные конструкции (и недорогие). 

Если же вы: не готовы к экспериментам, в случае чего — к провалам, если у вас нет достаточного количества инструментов и запаса терпения, и если предстоит установка сложной дверной конструкции, просто обратитесь к нам. Подбор, продажа и установка дверных межкомнатных конструкций под ключ — это те сферы, в которых мы действительно хороши! Звоните, пишите, приезжайте и убедитесь лично!

Также можете посмотреть видео, которое наглядно покажет как установить дверь.

Установка межкомнатных дверей по правилам в Москве и области

Качественная установка межкомнатных дверей производится по определённым правилам, которые также обязаны знать заказчики. Если заранее изучить вопрос, то вы уменьшите стоимость установки, а размеры дверей и проёмов будут правильные.

Как вы думаете — можно ли сразу делать монтаж, если имеются свободные проёмы, куплены двери и вся фурнитура? Если вы не делаете ремонт в квартире, то конечно!

А как быть если квартира ремонтируется? Тут следует понимать, что ошибки, которые делают бригады ремонтников, при выравнивании стен, укладке напольного покрытия, в размерах проёмов, неправильные напольные стыки и так далее, могут серьёзно осложнить монтаж, а дальнейшая переделка ремонта влететь в «копеечку»!

Краткое содержание:

Установка межкомнатных дверей должна производиться по этим правилам:

• Врезка петель, замков и фурнитуры производится с помощью фрезеров и шаблонов (некоторые опытные мастера не пользуются шаблонами, это допускается)
• Крепеж наличников производится с помощью шпилечного пистолета на микрошпильки, либо на маленькие гвозди
• Стыки наличников, коробки и доборов ровные и отрезаются на профессиональной торцовочной пиле под 45 или 90 градусов
• Современные крепежные материалы великолепно справляются с задачей без открытого сквозного крепления, которое портит внешний вид, и не всем нравится. Поэтому обычно крепёж производится скрытым способом под петли и ответную планку на длинные саморезы и дюбели
• Полотно при открывании стоит на месте и не хлопает, так как для точной калибровки по вертикали и горизонтали применяется лазерный уровень (исключение — очень кривые стены)
• Производится пылеудаление и уборка мусора

Какие бывают размеры дверных проемов

• Ширина проема

Дверное полотно обычно бывает 60/70/80/90 см. в ширину. Правильная ширина проема — это ширина полотна +8 или +9 см. (если толщина короба в самой узкой ее части от 1.5см. до 2.5), либо +10 см. (при толщине короба в самой узкой его части 2.5см. и выше).

• Высота проема

Для всех случаев правильная высота проема — это высота дверного полотна + 6см. от чистового пола, то есть 206см. Двери в санузел могут быть высотой 190 см., поэтому правильная высота проема -196 см.

Вот несколько примеров правильных проемов.:

• Полотно 80х200(см.) — проем 89х206(см.)
• 70х200 — проем 79х206
• 60х200 — проем 69х206
• 60х190 — проем 69х196

С размерами дверных проемов нужно определиться заранее и очень важно самостоятельно постоянно контролировать вашу бригаду, в процессе ремонта.

Ширина полотен дверей для разных помещений

Если у вас есть возможность спланировать ширину дверей и проемов заранее и возникли вопросы какую ширину двери выбрать, то следуйте этим рекомендациям:

• двери в комнатах обычно делают шириной 80 см. для того, чтобы можно было занести/вынести мебель. Ширина 90см. бывает очень редко так как такие полотна тяжелые и со временем могут провисать на петлях.
• двери в санузле обычно делают 60-70см., чтобы через проем свободно проходила стиральная машина толщиной 60см. Имейте ввиду, что 60см. дверь в сборе имеет проем в свету примерно 58см. из-за притворов в дверном коробе.
• дверное полотно на кухню обычно делают 70-80см. Необходимо также учесть что ручки с двух сторон могут мешать проходу в кухню.
• в гардеробной комнате обычно делают ширину 60-70см.

Когда нужна установка доборов?

• При установке межкомнатных дверей, если толщина стены больше толщины дверной коробки — рекомендуется приобрести доборы. Можно, конечно, наклеить на торцы стен обои, но это будет выглядеть несовременно, а с другой стороны стены не на что будет прибить наличники.

Если установить доборы и наличники на входную дверь, то можно красиво оформить откосы изнутри квартиры. Этот способ отделки откосов удобно применять когда вы заменили входную дверь, но при этом не планируете делать ремонт стен.

Цвет доборов и наличников можно подобрать, например, под внутреннюю МДФ панель с помощью образцов, которые на дом привозит замерщик.

Ширина стандартных доборов по складской программе обычно бывает 10/12/15/20 см. Если ваши стены очень толстые (более 20см.), то доборы необходимо сращивать по ширине или заказывать на производстве нестандартные доборы, которые обойдутся намного дороже, за счет доставки и индивидуальности заказа.

С какой стороны двери устанавливать доборы?

Это полностью зависит от того, как вы запланировали открывание. Обычно если ваша дверь открывается в комнату, то короб выставляется заподлицо с комнатной стеной, а доборы будут соответственно в коридоре.

Если сделать наоборот, дверь будет открываться не полностью (упрется в добор). Иногда с этим смиряются, чтобы двери выглядели одинаково — ВСЕ доборы в коридор или все доборы в комнаты. Поэтому это уже вопрос удобства и дизайна, с учетом будущей расстановки мебели в квартире.

Схема открывания межкомнатных дверей

Обычно, если в одном коридоре часть дверей будет открываться в коридор, а часть в комнаты — закрытые двери будут выглядеть по-разному из-за особенностей дверного короба. Если двери стоят рядом друг с другом, и при этом открываются одна внутрь, а другая наружу, то высота верхних наличников не будет совпадать!

Вот так выглядит из общего коридора дверь, которая открывается в коридор, то есть на нас:Вот так выглядит дверь, которая открывается в комнату, тоесть внутрь:Необходимо следить за тем чтобы полотно при отрывании не закрывало выключатель. Очень желательно, чтобы двери не пересекались своими траекториями. В ванной комнате желательно предусмотреть открывание двери на 180 градусов для быстрого проветривания после принятия водных процедур и чтобы открытая дверь не мешала свободному перемещению по квартире.

Следите за тем, чтобы открытая на 90 градусов дверь не перекрывала проем соседней двери.

Для того чтобы не терять время на согласование открывания дверей с мастерами во во время монтажа, сделайте на листке бумаги рисунок-схему заранее и согласуйте её с мастерами.

На какой высоте от пола должна быть дверь?

Стандартная высота — 1 см. от чистового пола. Что касается дверей санузлов, меньше 1 см. делать не рекомендуется, чтобы не нарушить приток воздуха. Если у вас пластиковые окна не забудьте сделать приточные клапаны для воздуха с улицы чтобы слишком не повышать влажность воздуха в квартире, когда форточки закрыты.

Очерёдность установки межкомнатных дверей при ремонте квартиры

Для того чтобы уберечь деревянные части дверей от коробления из-за повышенной влажности при проведении ремонта, необходимо делать монтаж после ВСЕХ отделочных работ, в том числе и в соседних комнатах. После установки дверей можно делать монтаж напольных плинтусов.

Рано установленные двери могут случайно повредиться инструментами в процессе ремонта. Плиточный или обойный клей, особенно штукатурка сохнут довольно длительное время, выделяя влажность в помещение. Повышение влажности свыше 70% на несколько дней повышает риск того, что двери наберут влаги из воздуха, разбухнут и перестанут нормально закрываться.

Однако если вы любите часто мыться ванной или душе, никакой угрозы влажность не представляет, так как ванная комната быстро проветривается.

Установка межкомнатных дверей должна производиться если у вас уже готов чистовой пол!

Без дверей гораздо легче укладывать напольные покрытия, и легче потом сделать их монтаж, с чётким примыканием наличников к полу.

Если сначала установить короб прямо на стяжку (основной пол), потом невозможно подвести напольное покрытие под короб, так как он уже стоит на полу. К тому же мастеру трудно рассчитать правильно нижний зазор двери от чернового пола с учетом будущего покрытия, особенно если пол не выравнивался.

Если вы все сделали правильно и сделали монтаж после настила чистового пола, не составит труда в дальнейшем заменить пол — нужно просто вытащить ламинат или паркет из под дверных стоек, и подсунуть новое покрытие. При этом стойки не опустятся а останутся висеть.

Что делать, если дверной проем намного выше (шире) короба?

Частая ошибка бригад ремонтников — это слишком высокие проёмы, потому что максимальная высота не должна быть выше 208~209 см., а лучше — 206см. от напольного покрытия.

Иногда в новостройках стандартный проём может быть высотой 217-220см. Это объясняется тем, что многие заказчики делают теплые полы и высота после их монтажа становится стандартной. Если никто не обратил на это внимание при ремонте и возникла ситуация, когда верхний наличник не закрывает проем.

Решение: если ваш проем выше нужного, а уменьшать проём возможности нет — приклейте обои пониже до установки дверей, либо закажите высокие капители вместо верхнего наличника, но обычно их монтируют со стороны коридора. Более основательный способ — снизить высоту проема с помощью гипсокартона и деревянных брусков и затем подклеить обои.

Другой вариант: если наличники плоской формы — отпилить на стыках под 90 градусов, а верхний наличник вырезается из доборов, которые шире. Некоторые заказчики так выкручиваются из положения. Недостаток в том, что иногда доборные планки толще наличника, и в том, что если сделать так все двери в квартире, это будет выглядеть немного диковато)).

Если проем будет шире нужного хотя бы на 2-3 см. с боков — пенный шов не будет иметь достаточной прочности, а это важно, так как монтажная пена помогает выдерживать ровные зазоры и обеспечивает общую стойкость двери к нагрузкам.

Решение: сузить дверной проем деревянным брусом сечением 3х5, 5х5, или на этапе ремонта с помощью пеноблоков и плиточного клея.

Как выровнять кривой дверной проем?

Для начала необходимо проверить стены справа и слева от проема на горбы/впадины, приложив к стене длинное правило, добор или ровную доску. Особенно часто горбы встречаются ближе к полу. Даже один небольшой горб будет мешать плотному прилеганию наличника к стене.

Для решения этой проблемы есть только один вариант: оштукатурить и выровнять стены. Если не хотите или не можете выравнивать стены во всей квартире или стене, то сделайте это только вокруг проёмов (на ширину примерно 50см) и поклейте обои.

Затем необходимо проверить вертикальность стен с помощью лазерного или пузырькового уровня. Торцы проемов должны быть параллельны, стены должны быть ровные и строго вертикальные. Если проём кривой, стены наклонные, есть горбы или впадины, действуйте по обстоятельствам.

Если вы поняли, что проём кривой, и уходит от вертикали более 1 см. — можно выровнять стены штукатуркой по маякам, выставив их по вертикальному уровню и переклеить обои. Как вы уже поняли, это и есть самое лучшее и самое сложное решение!

Как установить дверь в кривой проём?

Но что если выравнивать стену возможности нет? Допустим стена, в которую предполагается установить дверь, завалена от вертикали более чем на 1 см на два метра высоты проёма. Тогда у вас есть три выхода из положения:

• Установить короб двери по плоскости стены, наличники будут плотно прилегать к стене, но дверь будет тоже наклонена и, вероятно, станет самостоятельно закрываться, хлопать и т.п..
• Установить короб вертикально по уровню, при этом наличники прилегают в верхней части и отходят от стены на величину отклонения стены от вертикали в нижней части (или наоборот), ухудшая эстетику.
• Купить дверь с телескопическими наличниками и установить её прямо, немного углубив в стену и выдвинув, где необходимо, наличники из пазов. Это хорошее решение проблемы, если только не требуется открывать на 180 градусов. Дело в том что при открывании двери более чем на 100 градусов, будет вырывать петли.

Выбор за вами, во всех случаях есть минусы и есть плюсы, потому что это компромисс.

Как быть если дверь расположена вплотную к стене?

В таком проёме одна стена перпендикулярна другой стене, и приходится уменьшать ширину наличников, и прикреплять их вплотную к стене с двух сторон. Но уменьшая наличники в ширину мы все-таки портим внешний вид двери, см. фото:Однако есть еще несколько вариантов решения этой проблемы:

1. Если ремонт уже сделан и на стенах приклеены обои, можно к такой стене прикрутить деревянный брус сечением 3х6, 3х4 или 4х4 (не более). Появляется возможность установить целый наличник вплотную к стене.
2. Нарастить дверной проем хотя бы на 5 см. от стены и такое же расстояние отрезать от противоположной стены проема на этапе ремонта. Наличник будет расположен на небольшом расстоянии от стены, что выглядит гораздо красивее.
3. Нарастить дверной проем на этапе ремонта на 5 см. с двух сторон и заказать двери шириной на 10 см. меньше, например 70см. вместо 80см..

Установка межкомнатного порога

Дверное полотно располагается в проеме ближе к той части стены куда будет открываться дверь, поэтому порожек закрывающий стык пола при закрытой двери должен быть расположен под дверным полотном и тогда его не будет видно при закрытой двери, см. фото:

Часто встречающаяся ошибка ремонтных бригад — это неверное расположение порожков! Чтобы избежать такой ошибки заранее нарисуйте схему открывания всех дверей и передайте ее бригадиру до того как настилать чистовые полы и класть напольную плитку.

Установка межкомнатных дверей в санузел

Для жилых комнат и кухонь рекомендуется заказывать двери высотой 2 метра. Для санузлов в новых домах зачастую требуется полотно высотой 1м. 90см. из за наличия гидроизоляции и специальных высоких порогов. Если вы упустили этот момент и не заказали двери высотой 190см., то необходимо расширение проема по высоте или, как вариант, можно укоротить дверь.

Если увеличить проем по высоте, то верхняя отметка дверей в санузел и межкомнатных дверей при этом окажется на разных уровнях. Если дверь подрезать снизу, то опускается рисунок филенки. Поэтому иногда лучше для санузлов заказать гладкие двери.

Частая ошибка — это порог в ванную комнату из деревянного дверного короба, так как нарушается эстетика и вентиляция влажного помещения, и в дальнейшем, возможно появление плесени.

Подготовка проемов межкомнатных дверей

Монтажная пена не сможет прилипнуть если на торцах дверного проема много пыли. Необходимо удалить пыль или прогрунтовать торцы стен проема, если они покрыты гипсовой шпаклевкой или если стены сделаны из гипсовых/газобетонных блоков.

Если с торца проема есть открытые круглые полости и пустоты — их можно заделать штукатуркой, оставив метки карандашом, чтобы мастер не загонял в них крепеж. Отверстия под крепеж дверной коробки сверлятся между этими полостями в перемычки.

Если стены проема сделаны из гипсокартона, то в металлический профиль в вертикальных торцах проема обязательно нужно закладывать сухой деревянный брусок. Он нужен для надёжного крепления дверей на саморезы через петли и ответную часть, а также он придаёт жёсткость стенам в районе проёма. Двери установленные в проёмы без усиления обречены на недолгую эксплуатацию и быстро провиснут.

Если внутрь металлического профиля заложен брусок а торцы ни чем не зашиты, то это не правильно. К оцинкованному металлу плохо липнет пена. Со временем возможно отслаивание. Чтобы этого избежать к торцам прикручивают полосы ГКЛ или ГВЛ или фанеру. К этим материалам адгезия пены отличная.

Не допускается в верхней части проема оставлять пустоты между листами гипсокартона. Дело в том что верхний короб бывает часто сильно изогнут или изгибается при расклинивании, а для его выпрямления например с помощью пены требуется заполненный торец стены.

Подготовка проема под раздвижные двери

Для желающих установить раздвижные двери-купе высота проема для стандартной двери должна быть примерно 202 cм. а ширина проема должна быть равна ширине дверного полотна или на пару сантиметров шире. В процессе отделки проема доборами и наличниками под портал, его размеры должны стать меньше дверного полотна.

На высоте от 207см. до 212см. от пола в проеме не должно быть пустот, так как здесь будет горизонтально закреплен деревянный брус сечением 5х5 см. и длиной примерно 190 см., к которому прикрепится алюминиевая верхняя рельса с роликами.

Отделка дверного проёма (портал) в квартире

Если межкомнатную дверь устанавливать не хочется, можно установить вместо неё портал. Арки устарели, а это решение увеличивает пространство в малогабаритной квартире, поэтому это беспроигрышный вариант для визуального объединения смежных помещений: холла и гостиной, коридора и столовой, гостиной и маленькой кухни. Дверной проём без привычной двери удивительно преображает помещение:

Подготовка напольного покрытия перед установкой дверей

Часто встречающаяся ошибка ремонтных бригад при укладке напольных покрытий когда зазор между напольным покрытием и стеной в районе наличников превышает толщину наличника. А нужно всего лишь не забыть его сделать не больше 3 мм. в районе наличников.

В стене у пола можно сделать углубление (штробу) для компенсации возможных расширений напольного покрытия.

Хранение дверей после покупки

Для исключения деформации под воздействием силы тяжести полотно, коробочный брус и наличники до установки необходимо хранить на ровной поверхности лежа. Двери можно ставить на бок к стене.

После холода в тепле двери, наличники и короба увеличивают свои размеры из-за набора влажности, поэтому сначала необходимо двери и погонаж хранить в помещении несколько суток. Не снимайте упаковку с дверей заранее до полного выравнивания температур.

Несоблюдение этих правил может спровоцировать щели на стыках наличников и коробов через несколько дней после установки!

Какие петли выбрать?

• Если полотно весит до 20 кг., то оптимально купить 2 петли по 10 см. высотой
• Если полотно весит от 20 до 30 кг., то необходимо купить 2 петли по 12- 12.5см. высотой
• Если полотно весит более 30 кг., то необходимо купить 3 петли по 10см. высотой

Петли навешиваются на расстоянии 20 см. от верха и низа дверного полотна. Очень важна толщина металла и отсутствие люфта. Если толщина металла петли 3 мм., то это хорошие петли, гораздо чаще встречается толщина 2-2,5мм. Очень хорошо если петли изготовлены из латуни, стали. Наиболее распространенные дверные петли бывают нескольких типов:

• универсальные петли — это традиционные, привычные всем нам врезные петли. Если выбор петель не является принципиальным моментом, купите универсальные петли. Они могут открываться как направо, так и налево. Помимо этого, универсальные петли имеют больший срок службы.

• петли-бабочка — не врезные, накладные петли. Легко и просто устанавливаются. Свое название они получили за особую необычную конструкцию – оба ее элемента в открытом состоянии напоминают крылья бабочки. В процессе закрывания дверной створки одна часть петли легко входит в другой, образуя единое целое. Обычно такие петли ставятся на облегченные двери.

• съемные петли — врезные петли проверенные временем, дверь с такими петлями просто снимается если открывается на 180 градусов. Бывают правые и левые в зависимости от открывания двери

Как выбрать замки и защелки?

Замки и защелки лучше всего выбирать исходя из наиболее тихой работы механизмов при открывании-закрывании и их надежности. Магнитные замки тихие, но не все, их надо покупать подороже и желательно итальянские (AGB, Morelli и т.п.). Не следует экономить на этом, чтобы не слушать потом громкие щёлчки дешёвых китайских магнитных замков.

Лучший вариант — на все двери купить замки, сделать вертушки для запирания в санузлах, а в комнатах не делать отверстия под ручками там, где нет необходимости закрываться.

Дешевые межкомнатные защелки с пластиковыми язычками не всегда качественные, тут надо сначала поспрашивать у знающих людей (не продавцов), и не покупать слишком уж подозрительные варианты. Иногда такие дешевые магнитные замочки и защелки не срабатывают сразу после монтажа. Установщики дверей хорошо знают эти модели а шустрые консультанты в магазинах могут их вам нахваливать.

Можно купить классические немагнитные защелки/замки. Лучше всего будет выбрать их с пластиковыми язычками, так как они самые тихие в работе и не лязгают как металлические.

Иногда бывает что новая защелка туго срабатывает при закрывании двери. В этом случае капните на язычок замка пару капель силиконовой смазки.

Высота дверной ручки от пола

Сейчас выпускается много симметричных дверей, у которых ручка по дизайну двери должна располагаться строго посередине полотна. Поэтому обычный стандарт высоты ручек для России — 1 метр.

Практически у всех моделей дверных ручек в комплекте идут слишком длинные саморезы, которые при закручивании их в дверь могут заклинить замок или привести к его нестабильной работе. Установщики дверей почти всегда прикручивают ручки своими саморезами.

Как правильно выбрать мастера по установке межкомнатной двери и проверить качество его работы?

Как сделать правильный выбор чтобы не остаться с безнадежно испорченными дверями? Будет ли работа сделана качественно, если мастер по установке дверей вызывает сомнения? Давайте для начала выясним как лучше всего проверить работу мастера и разберем все по пунктам.

Как проверить работу мастера по установке дверей?

1. Смотрите на качество врезки замков, стыков короба и наличников, врезки петель. Щели должны отсутствовать.
2. Язычок замка должен почти без люфта входить в ответную планку.
3. Полотно должно равномерно прилегать по всей длине к притвору или резиновому уплотнителю. При закрывании двери резинка не должна заминаться полотном
4. Зазоры между дверью и коробом должны быть ровные по всей длине.
5. Коробка закреплена в проеме не только на строительную пену, но и с помощью крепежа
6. Полотно не должно самостоятельно закрываться или открываться. Исключение может быть сделано для дверей установленных заподлицо с наклонной стеной при согласовании с заказчиком.
7. Фурнитура должна свободно вращаться
8. Цена может вырасти, только из-за увеличившегося объёма работ, которые невозможно было предусмотреть заранее.

Как грамотно выбрать мастера по установке дверей? Основные способы и плюсы-минусы

Необходимо смотреть реальные фотографии работ или видеть работу вживую (например у знакомых в квартире). Мастер или бригада должны иметь опыт минимум 1 год и давать гарантию.

Мастер должен узко специализироваться на установке дверей! Обязательно должны быть в наличии профессиональные инструменты: пила для торцевания, распиловочный стол или ручная дисковая пила, фрезеры, шуруповёрт, дрель, перфоратор, шпилечный пистолет с компрессором, шаблоны для фурнитуры и т.п.

Почитайте отзывы. Это самый лучший способ поиска, поэтому без сомнения, ваши двери совсем скоро будут качественно установлены!

Можно Взять у друзей, родственников или знакомых номер телефона частного мастера. По рекомендации можно найти хорошего специалиста. Но только нужно самостоятельно смотреть фотографии или вживую в квартире, потому что часто знакомые из-за незнания нахваливают мастеров у которых качество очень серьезно хромает.

Можно Вызвать бригаду из магазина в котором покупались двери. Магазины или интернет магазины как правило забирают у монтажников 20-50% от цены и заказы приходится выполнять по всей Москве и московской области без привязки к району. Отсюда колоссальная текучка, спешка и низкое качество. А менеджеры всегда уверяют что к вам приедут лучшие мастера)). Установка межкомнатных дверей с помощью бригады из магазина — это лотерея.

Можно самостоятельно установить двери и врезать фурнитуру, хотя нет опыта. Необходимо понимать что такая работа имеет огромное множество нюансов и любая ошибка в расчетах или при проведении работ инструментами влечет за собой зачастую неустранимые повреждения дверного полотна, короба, наличников или доборов. Мы периодически выполняем заказы по переустановке после самостоятельных неудачных попыток.

Можно выбрать частного мастера или бригаду, которые берут недорого по объявлениям в интернете или газета. Зачастую монтаж потому и стоит недорого, что цена работы соответствует качеству. Многие начинающие имеют в арсенале совсем немного инструментов и приобретают навыки на ваших дверях. Дёшево установить двери могут бригады приезжих мастеров из ближнего зарубежья. Телефон на сайте объявлений может сразу перестать отвечать на звонки в случае проблем.

На крупном сайте с объявлениями мастеров вы можете очень долго выбирать мастера по отзывам или фотографиям, созваниваться. Хорошие мастера всегда при деле, заказы на две недели вперёд, или работают сами на себя. В итоге вам могут сказать, что ваш выбранный мастер занят и пришлют тоже «отличных» мастеров. Если само предложение существенно отличается по стоимости от аналогичных — цену могут неожиданно увеличить по разным причинам или цена озвучена без стоимости крепежа, пены, выезда за МКАД и тому подобного. А по приезду бригады цена может существенно подрасти.

Можно договориться с бригадой, которая делает ремонт в квартире, что делать крайне не рекомендуется! «Свой» мастер по установке дверей может может оказаться на самом деле новичком или плиточником/шпаклевщиком, но вам об этом никто не скажет.

У строительной бригады из-за отсутствия постоянного опыта, практически всегда нарушается технология установки дверей:

1. главная и любимая «фишка» — после установки дверей по коробам влажной штукатуркой выравниваются стены, после чего через монтажную пену в короб проникает влага от штукатурки, происходит набухание и изменяются зазоры.
2. ремонтные бригады обычно покупают инструменты для общего ремонта. Фрезеров, торцовочных пил, компрессоров, шпилечных пистолетов или шаблонов для фурнитуры у них, как правило, нет.
3. короба устанавливаются на одну пену без какого-либо крепежа в стены, поэтому после установки двери через какое-то время провисают и начинают тереть о косяк
4. межкомнатные двери устанавливаются до настила пола из-за спешки или пол постелен, но неправильно сделаны порожки

Универсалы, ремонтирующие квартиры «под ключ» на наш взгляд некачественно устанавливают двери, так как они слишком заняты штукатуркой, плиткой, стяжкой, сантехникой и тому подобными занятиями. Зато такая установка бывает дешевле за счет размера общего чека ремонта квартиры.

Мы периодически приезжаем исправлять их «косяки», и иногда без полной переустановки дорогих дверей исправить ничего уже нельзя.

Установка межкомнатных дверей должна быть произведена правилам, которые вам нужно знать, чтобы контролировать вашу ремонтную бригаду. Ведь им нужно правильно подготовить дверные проёмы, правильно установить порожки и настелить напольное покрытие и так далее. Теперь, когда вы знаете как правильно установить межкомнатные двери в квартире, смело можете приступать к обустройству своего жилища!

Отзывы заказчиков в категории «установка межкомнатных дверей»

Средняя оценка:

5.0 звёзд (на основе 42 рейтингов)

Разместить ваш отзыв

Как установить межкомнатную дверь без порога и с порогом

Установка межкомнатных дверей – это сравнительно не сложная задача. Для её выполнения достаточно внимательно следить за вертикалью и горизонталью, а также чётко следовать пошаговой инструкции. Когда меняется межкомнатная дверь, то неизбежна и замена дверной коробки, так как точно подобрать по внешнему виду новую дверь к старой коробке крайне сложно. Обо всём этом мы и поговорим в данной статье.

Содержание статьи:

1. Общие правила установки межкомнатных дверей.
2. Инструменты.
3. Установка дверей без порога.
4. Установка дверей с порогом.
5. Полезное дополнение.

Общие правила установки межкомнатных дверей

Критерием качества для межкомнатной двери считается зазор в 2-3 мм по всему периметру между полотном и коробкой. Такое расстояние позволяет гарантировать свободное открывание-закрывание двери и аккуратно выглядит со стороны.

В случае, когда дверной блок и зазор не установлены по вертикали, нужно устанавливать порог. В этом случае выравнивание производится по одной из стен и в конце концов неровность второй стены станет видна уже на завершающем этапе установки, а порог поможет её скрыть.

Если же всё-таки нужно установить дверь без порога, то предварительно нужно выровнять все стены, доделать напольное покрытие.

Инструменты

• дрель
• отвёртки
• ножовка
• уровень
• рулетка
• маркер
• молоток
• стусло
• деревянные клинья
• монтажная скотч

Установка дверей без порога

Первый этап – подготовительный. В нём мы собираем дверную коробку. Способ её сбора и установки зависит от ровности стен. Если стены выровнены, с ними закончены все отделочные работы, то блок полностью собирают на ровной горизонтальной поверхности и затем монтируют в его в проём. Если же стены не ровные, то сперва нужно собрать раму, выровнять её и установить, а затем уже устанавливать петли и полотно.

Полотно и фурнитура. К самому полотну крепим ручки, защёлки и замок. С какой стороны дверь будет открываться – решать вам, но при выборе учитывайте расположение предметов интерьера и других дверей, чтобы они не мешали друг другу. При необходимости, например, когда не хватает места для полного открытия двери, можно установить раздвижную дверь.

Петли. Для установки петель нужно сделать разметку. Межкомнатные двери, как правило, весят не много. Для их установки хватает двух петель (вверху и внизу). При необходимости можно установить третью посередине. Это может понадобиться для дверей из натурального дерева, они тяжелее других. Разметку делаем на расстоянии 20 см сверху и снизу (третья петля соответственно посередине). Крепим петли саморезами. При необходимости предварительно делаем небольшие углубления под них.

Ручки. Вне зависимости от модели, выбранной вами ручки, процесс установки одинаков. Ручку крепят на удобной высоте, обычно это 1 м от пола. Сбоку в полотне делают углубление для замка. Затем делают разметку и вырезают отверстие под ручку. Далее крепят ручку и замок.

Установка двери. Существует 2 способа повесить межкомнатную дверь. И в одном, и в другом нужна помощь второго человека.

Первый способ — установка готовой рамы в проем, фиксация полотна. Раму устанавливают, фиксируют деревянными клиньями и выравнивают по уровню. Затем в ней нужно подготовить отверстия под саморезы (анкера), чтобы зафиксировать коробку к основанию. Крепежи вгоняют так, чтобы они не торчали и прикрывают их заглушками. Если дверная коробка уже, чем стены, используем доборы, которые фиксируем с помощью монтажной пены. Теперь можно установить само полотно, а пространство, в котором установлены деревянные клинья залить пеной.

А чтобы не испачкать ей ничего лишнего (высохшая монтажная пена почти не отмывается!), соседние элементы обклеивают малярным скотчем.

Второй способ — фиксация блока. Всю конструкцию нужно поднять вертикально и вставить в дверной проем. Затем выровнять всё. Аналогично первому способу по всему периметру между коробкой и основанием устанавливают деревянные клинья. Это пространство затем также заливается монтажной пеной. После этого двери закрывают и оставляют на ночь, чтобы высохла пена. Затем её обрезают, планку для защёлки фиксируют на лудке и делают отверстие под замок.

Заключительный этап – установка наличников. Об этом у нас есть отдельная статья.

Установка дверей с порогом

Сейчас довольно редко встречаются межкомнатные двери с порогом, но для полноты картины рассмотрим и его. Установка порога также довольно несложный процесс и, как правило, применяется в ванной и санузле. Тут также есть два варианта установки.

Первый – установка на этапе монтажа и установки дверной коробки. В этом случае каркас просто собирают по всему периметру, и нижняя часть будет выполнять роль порога. Её нужно дополнительно закрепить на полу.

Второй способ – купить заготовку для порога отдельно. Они продаются разных размеров и из разных материалов. При необходимости его нужно подогнать по размеру и закрепить на полу с помощью саморезов, клея или «жидких гвоздей».

Полезное дополнение

Полезным дополнением к любой двери будет установка упора, не позволяющего полотну полностью открываться. Тем самым он предохраняет дверь и стену за ней от повреждений в результате резкого открывания двери. Особенно это полезно для дома с детьми.

Упор – это штырёк с резиновой насадкой. Он устанавливается в самом конце, после установки самой двери. Выбирается место, до которого будет открываться дверь и делается отметка на полу. Затем там сверлится отверстие, вставляется крепёжный винт и закрепляется упор.

Чётко придерживаясь этой инструкции, вы без труда сможете самостоятельно установить межкомнатную дверь как без порога, так и с порогом. Желаем удачи!

Установка межкомнатных дверей​ по выгодным ценам на платформе Berizon.ru

Вы решили поставить межкомнатные двери, но не знаете с чего начать?

Для начала оформите заказ на нашей платформе. Это не только просто, но и выгодно.

1. Вам будет предоставлена минимальная цена как за изделие, так и за установку двери. Все потому, что на нашей платформе собраны только крупные компании и производители, и цену от них вы получите напрямую. Мы не берем процент с покупателей за свои посреднические услуги.
2. Вы получите не только качественное изделие, но профессиональный монтаж межкомнатных дверей.
3. Вам обязательно предоставят гарантию.

Как все будет происходить?

Оформив заказ на нашей платформе, в течение дня вам поступят несколько предложений. Вы выбираете лучшее (учитывая цену и дизайн) и назначаете день для визита замерщика. Мастер производит замеры, а вы окончательно определяетесь с моделью двери.

После того как изделие готово, к вам снова приезжает специалист уже для монтажа системы.

Установка межкомнатных дверей в дверной проем происходит в несколько этапов: 

• Старую дверь (если она присутствует) демонтируют. Осуществляют подготовку проема.
• Собирают дверную коробку: горизонтальную планку соединяют с вертикальными с помощью саморезов или гвоздей. На этом этапе вы должны определиться: на себя будет открываться ваша система или от себя.
• Устанавливают дверные петли.
• В дверном полотне прорезают отверстия для замка и ручки. Вставляют ручку и защелку. Крепят фурнитуру с помощью саморезов.
• Используя деревянные клинья и саморезы, устанавливают дверную коробку в проеме.
• После этого навешивают дверное полотно.
• Проверяют зазоры между дверью и коробкой, чтобы не появились щели. Дверное полотно не должно самопроизвольно закрываться и открываться. На этом этапе (если необходимо) крепят к полу порог.
• В коробке устанавливают запорную планку напротив засова, предварительно просверлив соответствующее отверстие дрелью.
• Запенивают пространство между проемом и рамой. Предварительно малярным скотчем закрываются лицевые поверхности коробки и дверного полотна. Используется только промышленная пена, которую наносят при помощи специального пистолета.
• После того как пена высохла, обрезают излишки, снимают малярный скотч. Ставят наличники с помощью гвоздей с уменьшенными шляпками или шпилек. Углубления от гвоздей замазываются мастикой, соответственно, под оттенок наличника. 

Как установить дверь самостоятельно, правильно вставить коробку в проем: видео инструкция

Разделы статьи:

Обычно, когда ремонт уже закончен, владельцам жилья остается только приобрести и установить межкомнатные двери. Некоторые люди доверяют монтаж дверного блока профессионалам, другие привыкли делать все самостоятельно. И для первой, и для второй категории мы расскажем, как безошибочно установить дверь.

Процесс монтажа не сложный, но кропотливый – важно точно выставить дверную коробку. Однако, при желании с работой справится любой домашний мастер.

Краткое описание технологии

Установка проводится последовательно и состоит из нескольких шагов. На первом этапе следует промерить дверной проем и приобрести дверной блок. Затем необходимо подготовить проем. После этого на дверь устанавливают всю фурнитуру – это петли, а также защелки. Далее – собирается коробка, устанавливаются доборные планки при необходимости. Затем дверь соединяется с коробкой и выставляется в проеме. После этого останется только зафиксировать конструкцию и установить декоративные элементы.

Если вы не знаете, как вставить межкомнатную дверь, опытные мастера поделятся советами и покажут процесс установки двери пошагово – нужно только посмотреть специализированное видео, на котором показаны все подробности. Его вы можете посмотреть в конце данной статьи.

Необходимый инструмент

Для работы нужен инструмент. В первую очередь молоток и стамески. Для проведения измерений следует подготовить рулетку. Если будет выполняться демонтаж старой двери, тогда понадобится фомка. Также не лишним будет сусло и электроинструмент – дрель, либо перфоратор.

Готовим проем

Если после ремонта осталась старая дверь ее необходимо демонтировать. Для этого рекомендуется использовать фомку – демонтажные работы следует выполнять максимально аккуратно. Первым делом удаляют декоративные элементы, затем полотно и детали коробки.

Часто строители в процессе возведения домов дверные коробки цементировали – чтобы выполнить демонтаж в этом случае, нужно поработать молотком.

Для облегчения установки рекомендуется подготовить откосы – их выравнивают и штукатурят. Конечным этапом подготовительных работ является уборка – место будущей установки очищают от грязи и пыли. Если квартира и проем — новые, тогда можно этот этап пропустить и перейти сразу к выполнению замеров.

Замеры

Чтобы верно подобрать дверь желательно знать параметры высоты и ширины проема, немаловажное значение имеет размер откоса. Зачастую, края проема не слишком ровные, поэтому замеры делают в нескольких точках и выбирают самый меньший из них.

Специалисты рекомендуют обязательно учитывать зазор между дверными блоками и проемом. Перед тем, устанавливать дверь, должно быть полностью уложено финишное покрытие пола. Но если его еще нет, тогда в размеры закладывают высоту будущего покрытия – его обычно укладывают в дверной проем.

Подготавливаем место для замка и петель

Прежде, чем заняться процессом сборки коробки, размечают и обрабатывают стамеской участки, где будут крепиться замки и петли. Для этого укладывают дверь в вертикальном положении.

Первым делом к полотну прикладывается замок и посредством карандаша и рулетки отмечают примерно 900 мм от пола – это стандартная высота для большинства межкомнатных дверей. Петли должны устанавливаться по 200 мм от краев полотна. Петли тоже прикладываются, а место под них обрабатывается стамеской. Это нужно сделать так, чтобы петля и замок ложились на поверхность полотна «заподлицо». Далее при помощи дрели сверлят отверстия и вкручивают саморезы.

Вертикальную стойку прикладывают к полотну так, чтобы был небольшой зазор в 2-3 мм. Он должен быть между горизонтальной перекладиной на коробке и полотном двери. Далее отмечают место крепления петель на коробке и также выбирают место под них.

Не все знают, как вставить дверь по технологии и некоторые тонкости этого процесса. Специалисты рекомендуют обработать защитными лаками места, которые подготовлены под монтаж замка и петель. С помощью лакового покрытия древесина будет надежно защищена от воздействия влаги. Не стоит забывать, что межкомнатные двери устанавливаются на двух петлях, в то время как входные – на трех.

Монтаж замков и петель

Теперь посмотрим, как вставить замок и петли в межкомнатную дверь. Места под эти детали фурнитуры уже выбраны — осталось только их закрепить. Но это актуально только для петель.

Монтаж замка может потребовать от мастера определенных усилий. Чтобы защелка стала на полотно правильно, ее необходимо приложить к боковой поверхности двери и отметить места для ручек, арматуры и мест креплений. При помощи той же стамески снова выбирают установочные места. Затем, замок устанавливается и прикручивается посредством саморезов.

Здесь есть небольшой нюанс. При подборе защелки или замка нужно учитывать ширину бруска стойки полотна. Отверстие под замок не должно быть больше в глубину, чем треть ширины бруска. В любом другом случае дверное полотно просто деформируется.

Сборка дверной коробки

Перед сборкой нужно отмерить высоту вертикальных стоек. Далее их подрезают, используя стусло. Горизонтальный брус подгоняется под ширину дверного полотна.

Так как для сборки дверного блока необходимо много свободного места, то сам процесс лучше всего выполнять на полу. Чтобы при сборке отделка коробки не повредилась, на места, где будут укладываться стойки, кладут рейки на длину полотна.

Горизонтальная перекладина прикладывается к стойкам. Те места, где планки будут соединятся, лучше простучать при помощи молотка – это улучшит соединения. Далее посредством шуруповерта или отвертки коробка фиксируется. В местах соединений и углах вкручиваются саморезы.

Некоторые модели дверей продаются с уже полностью собранной коробкой. Установка дверей такого плана самостоятельно превращается в максимально простой процесс – коробка просто выставляется в дверном проеме, а затем закрепляется.

Установка и крепеж доборов

Как правильно установить дверь, если ширина дверного полотна на пару сантиметров меньше, чем откос? В вашем случае вам помогут доборные планки. В некоторых ситуациях можно обойтись и без них, однако в таком случае придется дополнительно «наращивать» откосы. Но это требует времени, а в процессе дальнейшей эксплуатации появляются сколы, и, соответственно, грязь. Доборы в данной ситуации – это лучший и простой выход из положения.

В качестве доборных планок специалисты по установке дверей рекомендуют применять изделия в цвет двери. Толщина их может различаться — от 8 до 12 мм. Когда доборы закреплены, они образуют подобие портала. Края их совпадают с краем стены.

Монтаж планок предельно простой. Так, стамеской в коробке требуется выбрать четверть. Размер ее в зависимости от доборной планки может быть 10×10 или 8×8. Это делается по всему внешнему периметру коробки. Планки необходимо подрезать точно в высоту коробки. Также подрезают по ширине коробки горизонтальный добор.

Установку элементов осуществляют после того, как коробка будет установлена на свое место в проеме и зафиксирована. Далее на выбранные четверти монтируются доборные планки и крепятся дюбелями либо саморезами.

Монтаж коробки в проем

Итак, после того, как сборка коробки окончена, пора приступить к ее монтажу в проем двери. Для этого блок заводится непосредственно в проем и фиксируется при помощи клиньев. Специалисты рекомендуют вставлять не больше 2-3 для каждой вертикальной стойки и по 2 клина на верхнюю перекладину.

Затем коробка выравниваются по вертикальной и горизонтальной оси. Процесс регулировки наклона легко осуществить посредством ударов молотком по клиньям. После того, как дверной блок встал идеально, коробку закрепляют. С помощью дрели или перфоратора высверливается отверстие в коробке и стене. При помощи дюбелей выполняется монтаж коробки в проем.

Монтаж полотна

Когда коробка выставлена по уровню и закреплена, пора перейти к установке дверного полотна. Сперва на дверь прикручиваются петли. Чаще всего для межкомнатных дверей предлагаются разъемные петли, которые имеют вынимающийся или же закрепленный в шарнире стержень. Также продаются неразъемные петли, однако они сейчас практически не применяются.

Если применяются петли с заделанным стержнем, тогда все очень просто – полотно легко одевается и снимается с коробки. Для этого нужно всего лишь аккуратно приподнять дверь на небольшую высоту.

Если она не поднимается (а на некоторых моделях дверей это действительно не просто выполнить), то применяется неразъемный тип петель и вынимающейся стержень. Для монтажа этих типов петель их также закрепляют саморезами на коробке, а затем уже прикручивают к полотну двери. Если стержень можно вытянуть из шарнира, тогда он просто вынимается, а полотно снимается.

Когда петли установлены, можно перейти к навешиванию полотна. Выполнять эту операцию лучше не самостоятельно, а с чьей-то помощью. Один человек будет удерживать полотно, второй займется монтажом неразъемных петель или направит полотно на место (если петля разборная).

Выбирая петли, необходимо помнить о стороне открывания, иначе в лучшем случае придется заменить их в магазине, а в худшем потерять время на монтаж петель.

Фиксируем дверную коробку

Следующим этапом того, как установить межкомнатную дверь, является закрепление коробки. Зазор, который имеется между проемом и дверной коробкой, обычно заполняют монтажной пеной. Это делается для фиксации дверного блока и увеличения звуко- и тепло изоляции. Монтажная пена отлично заполняет собой даже мельчайшие дефекты, щели и трещины. Этот материал простой в использовании и отлично сочетается с любыми типами поверхности.

Прежде, чем заполнять зазор, необходимо закрыть коробку, чтобы пена не попала на нее. Для этого она может быть оклеена малярным или строительным скотчем, либо пленкой. Если немного пены уже попало на поверхность коробки, то пока она свежая ее легко можно смыть растворителями или спиртом. Если пена уже затвердела, то удалить ее в таком состоянии может быть довольно сложно – это возможно только механическим образом, что влечет неминуемые царапины.

Одно из свойств пены заключается в том, что она может значительно увеличиваться в своих размерах. При нанесении это необходимо обязательно учитывать. Иногда случается, что дверная коробка просто деформируется – это случается у тех, кто не знает, как правильно вставить дверную коробку и межкомнатную дверь. Чтобы этого не случилось, обычно используют распорки из картона. Они устанавливаются между вертикальных стоек. Также плотный картон можно уложить между закрытым проемом и коробкой.

Прежде, чем начать работать с баллоном, рекомендуется хорошо взболтать его содержимое в течении минуты. Чтобы пена лучше соединялась с поверхностью проем советуют немного увлажнить.

Чтобы не допустить перекосов коробки пену наносят в два приема. На первом этапе нанесение точечное. Затем после остывания заполняют все, что осталось. Лишний материал срезают острым ножом.

Далее остается только выполнить установку наличников и фурнитуры. Для этого их подрезают в высоту коробки под углом 45° для горизонтальных и универсальных планок. Крепеж можно осуществлять на гвозди или клей.

Вот как можно вставить межкомнатную или любую другую дверь своими руками. Наша подробная инструкция поможет домашнему мастеру, а на видео можно посмотреть весь процесс монтажа от А до Я.

Когда устанавливать межкомнатные двери – принимаем решение + видео

Когда стены, пол или потолок в квартире обновляются, очень важно правильно определить этап, когда устанавливать в проемы межкомнатные двери при ремонте. На этот счет существует много разных мнений, и мы постараемся найти правильное.

Что будет, если поставить створки в начале ремонта?

Как правило, если вы заказываете двери у их изготовителя с установкой, причем делаете это еще в то время, когда осуществляется черновая отделка поверхностей, мастера поставят вам межкомнатную створку тогда, когда это будет удобно им. То есть не обращая внимание на ведущиеся работы в помещениях. Вполне возможно, что это будет в самом начале ремонта, когда на стены наносится штукатурка, а потолок шпаклюется и белится.

Готовые к установке двери

И если в процессе дверь будет попорчена вами же, придется снова обращаться к мастерам для исправления повреждений, что им выгодно. Потому очень важно, из чего сделана дверь и ее коробка. Если из ламинированного МДФ или металлопластика, то почти наверняка она не пострадает от повышенной влажности воздуха, которая бывает на этапе нанесения штукатурки. А вот дешевые створки из ДСП или ДВП могут покоробиться.

Кроме того, в большинстве случаев ремонт касается и полового покрытия, для которого используется такой же или иной подходящий материал. И если дверь навешивать в конце ремонта, можно не угадать с линией перехода одного типа покрытия в другое, если они разные в соседних помещениях. Также всегда есть риск при покраске случайно забрызгать новое полотно, что может стать причиной порчи декоративного слоя створки. И, наконец, нельзя исключать механических повреждений, когда во время ремонта переносятся стремянки, крупногабаритные инструменты, поэтому ставить межкомнатные двери лучше на том этапе, когда вынесено все, что может их повредить.

К чему приведет монтаж после отделки?

Вспомним, что для установки короба двери нередко приходится применять перфоратор для вкручивания анкеров. И есть вероятность, что недавно уложенное чистовое покрытие стен пойдет трещинами, если это декоративная штукатурка, или осыплется от вибрации, если это плитка. Исходя из этого, можно при ремонте пойти компромиссным путем, когда коробка монтируется заранее, закрывается с помощью малярного скотча, а ставить двери можно позднее, после того, как работы будут завершены.

Процесс установки дверного полотна

Иногда полотно створки необходимо для того, чтобы в комнате не было сквозняков, и тогда предпочтительно устанавливать межкомнатные двери до того, как будет начата черновая или декоративная отделка. В этом случае лучше на время оставить старые двери.

Если необходима установка доборов перед тем, как крепить коробку, понадобится и их отделка, чтобы они не отличались от поверхности стен в помещении. И если штукатурные и чистовые покрытия уже нанесены, вокруг косяка может получиться выделяющаяся полоса, контрастная отделке. Вернемся к половому покрытию – в зависимости от выбранного материала настилаемые черновой и чистовой слой могут сильно повысить уровень пола в помещении. Но не всегда можно сказать заранее насколько, поскольку подкладка, как и сам настил, может иметь различную толщину. Поэтому рекомендуется устанавливать порог и коробку двери после укладки полов.

Правильный подход к навешиванию межкомнатных дверей

Если вы хотите купить готовые двери, то, зная их размеры, проем под коробку нужно подгонять заранее, до того, как начнутся отделочные работы. Возможно, нужно будет заливать зазоры под косяками монтажной пеной, в этом случае, чтобы не повело коробку, обязательно установите в ней распорки. Если же межкомнатные двери планируется заказать, замеры нужно делать уже по окончании всех черновых отделочных работ, которые могут изменить величину дверного проема. Если заказ сделать раньше, коробку и створки, скорее всего, в итоге придется переделывать, что обернется лишними расходами. Однако следует учитывать, что при оклейке стен обоями или иных работах, вызывающих повышенную влажность, дверное полотно может набухнуть и заклиниться в коробке, вплоть до появления деформации.

Установка двери после ремонта

Обязательно прежде, чем делать замеры для коробки, тщательно выровняйте полы. Малейший перекос на уровне порога приведет к тому, что одна сторона двери будет выше другой, и тогда она будет либо постоянно открываться, либо захлопываться без вашего участия. То же касается и стен, отклонение от вертикальной плоскости в ту или иную сторону приведет к тому же результату. Делая замеры, оставляйте небольшой припуск, около 0,5 сантиметра, на подбивку клиньев для выравнивания коробки в проеме. В дальнейшем щель может быть залита пеной, кроме того, ее прекрасно закроют наличники, которые пригодятся и в том случае, если вам пришлось ставить неширокие доборы.

Внимание! При расклинивании нижней, порожной части дверной коробки обязательно начинайте с той стороны, где расположены петли, тогда вы сможете регулировать горизонталь, глядя, как открывается и притворяется створка.

Отдельно следует отметить раздвижные межкомнатные двери. Дело в том, что для движения навесных створок устанавливаются специальные направляющие, которые крепятся над проемом, если полотно движется вдоль стены, или внутри проема, если дверь задвигается в нишу. В первом случае установка навеса выполняется уже после того, как закончен ремонт, поскольку иначе она будет мешать выполнить чистовую отделку. Второй вариант выполняется только во время черновых работ, если направляющие необходимо аккуратно вмонтировать в притолоку проема, или же также после отделки, если навес будет скрыт наличниками.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как установить межкомнатные двери своими руками?

Межкомнатные двери представляют собой сборные конструкции, основными элементами которых выступают дверная коробка и полотно. От того, насколько качественный материал задействован при производстве коробки и полотна, а также насколько грамотно произведена установка межкомнатных дверей зависит срок службы конструкции.

✅ Основные виды межкомнатных дверей

В зависимости от материала, используемого при производстве конструкций, межкомнатные двери бывают трех основных видов:

• ДВП – конструкции, каркас которых выполнен из дерева и обшит ДВП листами с ламинированным покрытием. Такие двери относятся к числу бюджетных моделей. Они удобны в монтаже, но уязвимы к влажности. А потому устанавливать их нужно лишь в хорошо проветриваемых сухих помещениях.
• МДФ – более предпочтительны в плане цены/качества. Но короба и дверные полотна из этого материала не отличаются особой прочностью, а потому могут прогибаться под тяжестью собственного веса.
• Натуральные породы – самый дорогостоящий вариант, в котором эстетические качества удачно дополняются высокими эксплуатационными параметрами. Короба конструкций могут быть выполнены из профилированного бруса или ламинированного дерева.

В основном межкомнатные двери производят стандартных размеров: при высоте 2000 мм ширина может составлять 600/700/800 мм. Реже встречаются изделия высотой в 1900 мм при ширине 400/550/900 см. Толщина монтируемых коробок может варьироваться в пределах от 15 до 40 мм.

✅ Как правильно ставить межкомнатные двери

Сторона открывания межкомнатной двери зависит от площади и планировки помещений. В кладовых и санузлах дверь лучше располагать открыванием наружу. Если же она ведет из большой комнаты в коридор – во внутрь.

✅ Выбор инструментов и расходных материалов

Дверная коробка может быть оснащена нижней брус-планкой, выполняющей роль дверного порожка, либо же быть выполнена без нее. Если после установки конструкции не будет возможности спрятать порожек в пол, при выборе изделия предпочтение стоит отнести конструкциям П-образного исполнения.

Для установки конструкции понадобятся такие инструменты:

• электродрель;
• сверла D3-4 мм для дерева;
• сверла D4-6 мм для бетона;
• пила для работ по дереву;
• строительный уровень;
• шуруповерт;
• монтажная пена.

В качестве крепежных элементов для фиксации дверного короба в проеме потребуются шурупы, для соединения планок – оцинкованные саморезы.

✅ Сборка и монтаж коробки в проем

Первое, что необходимо сделать – соединить все части короба и подогнать габариты конструкции под размеры проема. Изделия заводского производства традиционно выпускаются с запасом длины 50 мм.

Сборку удобнее выполнять на полу, состыковывая элементы так, как они будут располагаться в дверном проеме. Верхнюю припотолочную планку присоединяют к торцевым притворным стойкам посредством четырех саморезов, завинчивая по два штуки с каждой стороны. К коробу уже должны быть прикреплены основы металлических петель.

Удостоверившись путем замера в высоте дверного проема, намечают точку запила. Выступающие за этой отметкой края заводского запаса срезают ручной пилой. Конструкцию устанавливают в проем и закрепляют в стене посредством шурупов, разместив их на равноудаленном расстоянии в 250-300 мм. Отверстия под установку шурупов проделывают в два этапа:

1. Сначала через сквозные дырочки в коробе тонким сверлом наносят разметку на стену.
2. Отодвинув короб в сторону, отверстия в стене расширяют, пробуривая сверлом D4-6 мм.

В проделанные отверстия заглубляют дюбеля, которые используют для закрепления короба в стене. При монтаже конструкции важно выдержать вертикальность, время от времени ориентируясь для этого по строительному уровню.

✅ Установка двери и отделка проема

Чтобы проверить правильность сборки и установки конструкции, на петли короба навешивают дверь и закрывают ее. Зазоры между коробом и дверью в закрытом положении конструкции должны составлять не более 3 мм.

Место расположения ручки определяют по месту. Традиционно ее монтируют на высоте 90-120 мм.

На этом же этапе проводят задувку зазоров, образованных с внешних сторон между коробом и стеной. В среднем их толщина составляет 10 мм. При заделывании пустот монтажной пеной следует учитывать, что в процессе высыхания она увеличивается в объеме.

Материал «запенивают», двигаясь снизу вверх, заполняя пустоты лишь на треть. Если не рассчитать количество материала, то во вспененном состоянии он способен даже прогнуть короб и вырвать саморезы. Через 5-6 часов, когда материал полностью застынет, приступают к отделке дверных проемов. Выбор варианта зависит от вида устанавливаемой коробки и ширины проема:

• Для тонких простенков в качестве отделки отлично подойдут наличники.
• Для широких проемов – доборные планки шириной в 100,150 и 200 мм, либо наличники.

Наличники и планки можно сделать в одном цветовом решении с дверным полотном, либо создать контрастные сочетания. Если дверная коробка выполнена из натурального дерева, отделать проем можно путем штукатурки откосов. Главное – чтобы отделка не мешала открыванию двери.

Монтажная пена по низким ценам в каталоге.

Еще про строительство и ремонт

Все статьи

Как установить межкомнатную дверь (с видео)

Описание проекта

Расчетное время

От 2 до 3 часов

Установка межкомнатной двери может быть сложной задачей, она требует точных измерений и некоторых столярных работ. Когда вы это делаете, было бы неплохо поработать с профессионалом. Однако, если у вас есть навыки, инструменты и время, вот шаги, которые нужно предпринять, чтобы добавить в свой дом заранее подвешенную дверь.

Как установить дверцу предварительного подвешивания за 17 шагов

1. Используйте уровень, чтобы найти ровную точку на грубом отверстии.Отметьте карандашом пятна с обеих сторон проема.
2. Измерьте расстояние до пола со стороны петель с помощью рулетки и запишите размер.
3. Измерьте расстояние до пола со стороны бойка и запишите размер.
4. Прикрепите измерительную ленту к нижней части дверцы со стороны петель, затем измерьте и отметьте высоту, указанную ранее.
5. Измерьте расстояние от вашей отметки до верхней части жатки, затем измерьте такое же расстояние со стороны бойка, чтобы убедиться, что жатка выровнена.
6. Зацепите измерительную ленту под косяк со стороны бойка и измерьте. Разница между размером от грубого проема до отметки на дверном косяке — это количество, которое нужно будет вырезать из косяка (в зависимости от двери, возможно, придется вырезать один или оба косяка).
7. С помощью циркулярной пилы отрежьте косяк (и) до желаемой длины.
8. Используйте уровень, чтобы обеспечить грубое отверстие со стороны петель. Если нет, прибейте необходимое количество регулировочных шайб к грубому отверстию, чтобы оно было ровным.
9. Придвиньте дверь на место и удерживайте ее заподлицо с внешней стеной.
10. Просверлите предварительно отверстие и ввинтите винт вверху со стороны петли.
11. С помощью уровня проверьте косяк, чтобы убедиться, что он вертикальный.
12. Закончить завинчивание косяка со стороны петель с помощью отвертки.
13. Совместите две контрольные линии на косяке со стороны бойка.
14. Используйте регулировочные шайбы вниз по косяку со стороны петель, чтобы выровнять его, и ввинтите винты с помощью отвертки.
15. Сломать регулировочные шайбы.
16. Нанести обрезку гвоздем или молотком.
17. Установить фурнитуру дверной ручки.

Инструменты и материалы

Подвесные межкомнатные двери с предварительным подвесом | JLC Онлайн

Производство подвесных дверей должно занимать около 20 минут на каждую дверь.

Межкомнатные двери часто воспринимаются как должное, но они имеют решающее значение для общего качества дома. Хорошо установленные двери плавно открываются и закрываются и остаются открытыми, когда вы этого хотите, и должны выдерживать случайные подростковые или супружеские удары!

Проверить каркас

Монтаж межкомнатной двери начинается с обрамления.Грубые проемы должны быть подходящего размера, в нужном месте и обрамлены хорошей ложей. Каждый проем должен быть отвесным, ровным и находиться на одной плоскости с самим собой и окружающей стеной. Триммеры должны быть квадратными в проеме и надежно прибиты гвоздями, а также должны быть точно заподлицо с соседними шипами, чтобы толщина стенки оставалась постоянной. Вы всегда можете повесить дверь в плохой проем, но это займет больше времени, а аккуратно подрезать дверь будет непросто.

В хороших планах дома указаны размеры всех межкомнатных дверей, а в некоторых приведен примерный график открывания.Я всегда внимательно проверяю планы, проверяя, подойдет ли каждая дверь, оставив достаточно места для отделки, выключателей света, структурных колонн и других деталей. Я также проверяю, подходит ли высота проема для решения любых особых проблем (например, с использованием лучистого обогрева пола в показанном здесь проекте).

После того, как дом обрамлен и все системы обточены, но до того, как будет установлена ​​отделка стен, я проверяю каждое проем с длинным уровнем. Часто пиломатериалы для обрамления изгибаются или перекручиваются, или пластина сдвигается, или я обнаруживаю какую-то другую проблему, которую я могу исправить сейчас, чтобы избавить себя от проблем позже.В то время как я делаю это, я также маркирую каждый проем с указанием номинального размера двери и ее исполнения. Для удобства специалистов я отмечаю сторону петель и рисую на полу дугу, чтобы указать направление поворота.

Заказ дверей

Заказ предварительно подвешенных дверей начинается с основного списка. Я даю каждой двери в доме номер или букву и, чтобы избежать путаницы, также указываю ее местоположение в доме. Обычно я начинаю с перечисления общих характеристик: типа плиты и отделки, материала косяка, стиля и толщины, крепежа и так далее.Часто отдельные двери будут иметь определенные отличия, поэтому после общих спецификаций будет стоять «за исключением случаев, когда это указано». Затем указывается каждая дверь с информацией о ней: размер (высота и ширина), обращение, подготовка оборудования и любые отличия от стандартных спецификаций. Некоторые поставщики пошлют торгового представителя, чтобы он составил для вас список, но я предпочитаю составлять свой собственный.

Проверка грубых отверстий

Начинайте каждую дверь с последней проверки проема, чтобы убедиться, что дверь подходит и нет ничего необычного, с чем можно было бы бороться.Если расположение двери в проеме имеет решающее значение — например, для центрирования ее в пространстве или для выравнивания с другим компонентом — отметьте, каким должно быть ее точное положение. Если рядом есть другие двери, проверьте общий уровень пола, чтобы убедиться, что все косяки совмещены. Затем проверьте уровень пола поперек дверного проема и под каждым косяком, чтобы убедиться, что проем перпендикулярен полу. Если пол наклонный или ступенчатый, отрегулируйте срезы косяка так, чтобы они подходили наилучшим образом.

Монтаж начинается с проверки проемов.Здесь проверяется уровень пола между двумя соседними дверными проемами. Если он выключен, кожухи головки не будут выровнены без некоторой регулировки.

Проверьте уровень пола в проеме и обратите внимание на любые несоответствия, которые будут устранены при срезании ножек косяка.

Последняя проверка — ровность пола под каждой ножкой косяка. Если он наклонен, разрез следует соответствующим образом отрегулировать.

Измерьте и отрежьте косяки

Длина косяка напрямую зависит от высоты дверного полотна и необходимого зазора над полом или порогом.В большинстве домов высота косяков меняется редко. В идеале оставьте зазор от 1/2 до 1 дюйма между верхним откосом и рамой коллектора, чтобы обеспечить оседание и позволить обсадной колонне перекрывать небольшие различия между откосом и отделкой стены.

Удерживая временные крепления на месте, чтобы скрепить дверной узел, начните с отметки длины ножки косяка с одной стороны.

Затем проведите линию поперек ножки косяка на отметке.

На начальных этапах резки и монтажа удерживайте временные крепления, удерживающие дверную плиту в косяке.Чтобы отрезать ножки косяка, перекатите агрегат на один край. Затем измерьте ножку косяка, отметьте ее и отрежьте до нужной длины. Переверните блок на другой край и повторите процесс. Убедитесь, что винты петли не прошли через заднюю часть косяка; они могут быстро испортить готовый пол.

Наконец, отрежьте ножку косяка до нужной длины.

Обрезав первый край, переверните дверь и повторите процесс с другой ножкой косяка. Убедитесь, что винты петли не проходят через косяк с другой стороны — они могут быстро испортить готовый пол!

Выровняйте дверную плиту в косяке

При закреплении дверной панели в косяке, поставьте устройство в проем и убедитесь, что косяк полностью выровнен.Если она неровная, снова опустите дверь и подрежьте соответствующий косяк. Когда пузырек окажется в мертвой точке, освободите временные фиксаторы, удерживающие дверь в косяке, и установите устройство в грубое отверстие. Если вы не отметили иное, отцентрируйте дверь в проеме и закрепите косяк петли чуть выше верхней петли с помощью пары шайб и гвоздей.

Не снимая временных креплений, вставьте дверь в проем и проверьте уровень косяка. Если она не закрыта, выньте дверь и сделайте регулировочный разрез.Если головка выровнена, освободите временные фиксаторы и закрепите косяк петли чуть выше верхней петли с помощью прокладок и гвоздя.

Чтобы закрепить сборку в проеме, забейте по одному гвоздю через косяк в каждом из трех других углов. Затем установите регулировочную шайбу и прибейте остальную часть косяка петли. Вместо того, чтобы использовать уровень для вертикальной установки плиты, вставьте прокладки за нижнюю часть косяка петли чуть ниже петли. Отрегулируйте прокладки так, чтобы зазор между дверной панелью и косяком головки был идеальным по верху.Если косяк головы ровный, то дверь должна быть отвесной, но перепроверьте с длинным уровнем. Когда вы будете довольны подгонкой, забейте пару дополнительных гвоздей, чтобы закрепить нижнюю часть косяка петли. Затем установите регулировочную прокладку и прибейте чуть выше среднего шарнира, чтобы косяк оставался ровным.

Затем вбейте по одному гвоздю в каждый из трех других углов, чтобы удерживать дверь в проеме.

Вставьте регулировочные прокладки за косяк чуть ниже нижнего шарнира и отрегулируйте регулировочные прокладки до тех пор, пока зазор между головным косяком и дверной плитой не станет идеально ровным.Когда зазор между дверной плитой и косяком будет идеально ровным по верху, забейте дополнительные гвозди, чтобы удерживать нижнюю часть дверного косяка на месте.

Точная настройка остальной части формы

Когда косяк петли прямой и надежный, обратите внимание на косяк петли. Начиная снизу, отрегулируйте косяк внутрь или наружу, чтобы между дверной плитой и косяком оставалось ровное пространство. Как только это пространство выровняется, вставьте прокладки между косяком и рамой близко к полу и плотно закрепите их на месте, прежде чем пробивать гвоздями.Вверху отбойника вставьте регулировочные шайбы чуть ниже головного косяка.

Когда косяк петли будет прямым и надежным, обратите внимание на косяк петли. Начиная снизу, отрегулируйте ножку косяка внутрь или наружу, пока зазор между косяком и плитой не станет ровным. Затем перед тем, как забивать гвозди, плотно прижмите прокладки за косяком у пола.

Вставьте регулировочные шайбы сразу за ножкой косяка, чуть ниже головки косяка.

Затем убедитесь, что дверь упирается в упор равномерно.Если это не так, слегка постучите по косяку, пока он не станет ровным, прежде чем закрепить верх дополнительными гвоздями. Наконец, установите прокладку и закрепите середину защелки чуть выше места фиксатора. Когда закончите, дверь должна открываться и закрываться плавно, иметь идеальный запас по всему периметру и равномерно ударять по упору с удовлетворительным твердым лязгом.

Перед тем, как прибить верхнюю часть косяка, убедитесь, что дверная плита равномерно попадает в упор.

Отрегулируйте выравнивание плиты / упора, осторожно постучав по углу косяка.Когда дверь идеально упирается в стопор, забейте дополнительные гвозди, чтобы удерживать косяк на месте.

Для изготовления регулировочных шайб разорвите стопки черепицы на ширину от 2 до 3 дюймов. Вставьте одинаковое количество регулировочных шайб с каждой стороны, за исключением компенсации перекоса каркаса. Когда каждая дверца подвешена, срежьте прокладки заподлицо с помощью универсального ножа или многофункционального инструмента.

Когда косяк закреплен, вернитесь назад и отрежьте прокладки канцелярским ножом или универсальным инструментом.

Двойные двери: вырезать и установить

Двустворчатые двери сложнее повесить, чем одинарные, но основной процесс тот же.С двойной дверью, показанной здесь, пол был неровным. Установка прокладки под уровень показала, сколько нужно добавить к ножке косяка, чтобы головка косяка была ровной. Эта сумма была добавлена ​​к размеру более длинной ноги, а затем были отрезаны обе ноги косяка. Как и в случае с одинарной дверью, устройство было установлено в проеме — на этот раз с удаленными временными креплениями — и косяк в головной части проверили, чтобы убедиться, что он ровный.

Для двойной двери сначала проверьте проем. Если пол неровный, прокладывайте подкладку под уровнем, пока пузырек не окажется посередине.Измерьте толщину прокладки в том месте, где находился уровень.

Измерьте длину ножки косяка, прибавив разницу к длине ножки.

Удерживая двойные двери временно закрепленными в косяке, приподнимите нижнюю часть, чтобы обрезать косяки по длине.

Как и в случае с одинарной дверью, установите дверь в проем — на этот раз со снятыми временными креплениями.

Как и в случае с одинарной дверью, прежде чем продолжить, проверьте главный косяк, чтобы убедиться, что он ровный.

Двойные двери: настройка подгонки

Чтобы повесить двойные двери, вместо того, чтобы начинать с набора регулировочных шайб с одной стороны, распахните дверцы и забейте один гвоздь толщиной 2 1/2 дюйма 15-го калибра через косяки с каждой стороны. из четырех углов. Эти гвозди держат все на месте и позволяют при необходимости корректировать косяки. Затем установите подкладку на верхнюю часть каждого бокового косяка, центрируя ее в отверстии. Вставьте только один гвоздь в прокладки — важно иметь возможность слегка сместить косяки, чтобы выровнять дверь.На этом этапе установите регулировочную прокладку и прибейте верхний косяк, используя край уровня, чтобы сделать косяк идеально ровным. Однако не пробивайте регулировочные шайбы косяка; эти прокладки будут удалены позже после установки кожуха с одной стороны. Тогда обрамление заголовка не сможет упираться в дверной косяк, если в будущем он осядет.

Чтобы установить двухдверный блок, начните с вбивания одного гвоздя в косяк в каждом из четырех углов.

Вставьте прокладки над верхними петлями с обеих сторон, чтобы отцентрировать дверь в проеме, и вставьте только один гвоздь в прокладки, чтобы можно было отрегулировать.Используя уровень в качестве линейки, отрегулируйте косяк до идеальной прямой. Не забивайте прокладки, они будут удалены, когда кожух будет установлен, чтобы удерживать косяк прямо.

Прокладывайте боковые косяки до тех пор, пока зазоры между плитами и по верху не станут идеально ровными. Верхние углы двери также должны быть идеально выровнены.

Убедитесь, что зазоры вокруг дверей ровные и что двери в закрытом состоянии находятся в одной плоскости.Чтобы двери висели в одной плоскости, слегка постучите по углам внутрь или наружу, пока не получите желаемое выравнивание.

Когда посадка полностью удовлетворена, вернитесь и забейте гвоздями в каждой точке прокладки по бокам, чтобы закрепить сборку в отверстии.

Закрепив верхнюю часть рамы, установите регулировочные шайбы и отрегулируйте боковые косяки, убедившись, что зазор между дверцами и косяком головки ровный; верхние углы дверей на одном уровне; центральный зазор между дверцами ровный; и дверные плиты в полностью закрытом состоянии находятся в одной плоскости.Эта последняя часть выполняется путем легкого постукивания по всем четырем углам внутрь или наружу с помощью блока. Как только все будет выровнено должным образом, установите подкладку и надежно прибейте остальную часть косяка.

Все фото Рика Лака

Как повесить дверь в имеющийся косяк

Замена межкомнатной двери в существующий проем не требует большого количества инструментов, но требует терпения и осторожности. Следуйте этим инструкциям, чтобы повесить дверь со сплошным сердечником с минимальными усилиями и с большей точностью.

Набор для снятия ручки и фиксатора

Работая со стороны петель или сзади двери, выньте ручку двери и имеющийся комплект замков.

Снимите шарнирные пальцы

Удалите штифты, удерживающие шарнирные суставы вместе. Начните с нижнего шарнира и продвигайтесь вверх с помощью молотка и отвертки.После того, как вы удалите штифты, рекомендуется поместить их вместе со всем остальным оборудованием в контейнер в безопасном месте.

Снять дверцу с поворотных кулаков

Обеими руками снимите дверцу с шарниров. Оставьте суставы со стороны стены прикрепленными к дверному косяку. Вам нужно, чтобы они были в том же положении, чтобы ваша дверь правильно выровнялась.

Обрезать дверь до нужного размера

Положите новую дверь поперек двух козловых козлов так, чтобы оба конца и стороны немного свисали.Поместите старую дверь поверх новой. Вы будете использовать старую дверь в качестве шаблона, который поможет вам обрезать новую дверь по размеру.

Убедитесь, что это промывка

Снимите шарниры со стороны двери, затем совместите верхний край и сторону петель двух дверей так, чтобы они были заподлицо. Храните все винты и крепеж в надежном месте для повторной установки.

Следы за дверью

Карандашом обведите контур ширины и высоты старой двери на новой.

Отрежьте новую дверь до размера

Снимите старую дверцу и обрежьте новую дверцу до нужного размера. Если вам нужно удалить более 3/16 дюйма, вы можете использовать для этого циркулярную пилу. Если вы не устойчиво держите пилу, вы можете использовать линейку в качестве направляющей. Двигайтесь медленно и сделайте длинный чистый разрез. Если вам нужно удалить больше дюйма, снимите половину сверху и половину снизу.

Используйте ручной рубанок … При необходимости

Если вам нужно удалить только небольшое количество, ручной рубанок — лучший инструмент для работы. Кроме того, если вам нужно очистить пропилы циркулярной пилы, вы можете использовать ручной рубанок, чтобы аккуратно выровнять все.

Передаточная петля врезная

Положите старую дверь на новую, а затем перенесите паз для петель, замков и контуры дверных отверстий.Используйте комбинированный квадрат, чтобы разложить пазы, убедившись, что вы переносите правильную ширину и высоту контуров.

Забей по внешним краям

Используя универсальный нож с острым лезвием, надрежьте внешние края контуров паза. Это поможет вам избежать разрывов, когда вы начнете работать долотом. Сделайте прямые и глубокие линии надреза и будьте осторожны, чтобы не испортить отделку двери.

Сделайте перпендикулярные порезы

Начните с создания линий пореза перпендикулярно волокнам двери. Ударьте молотком на глубину до монтажной пластины шарнирного кулака. Вам нужно, чтобы пластина была заподлицо с краем двери.

Врезка и повтор

Приложив скошенный край зубила к краю дверцы, осторожно постучите по нему, чтобы удалить материал в пределах отметок.Вам нужно создать красивую ровную поверхность, на которую можно будет положить петлю. Двигайтесь медленно и несколько раз проверьте петлю, пока она не будет установлена ​​заподлицо. Если вы случайно зайдете слишком далеко, вы можете подложить под петлю тонкую деревянную прокладку, чтобы она снова прилегала к краю двери. Повторите процесс для другой петли вместе с замком.

Просверлить дверные отверстия

Далее вам нужно просверлить отверстие для ручки двери и замка.Используя кольцевую пилу, диаметр которой соответствует вашей ручке, аккуратно просверлите отверстие для ручки. Затем с помощью лопаточного сверла просверлите отверстие в пазе фиксатора в отверстии ручки. Следите за тем, чтобы не повредить задний край отверстия для ручки. На этом этапе вы можете нанести краску или отделку на дверь, если хотите.

Установить аксессуары

Установить шарнирные кулаки, комплект замков и дверные ручки.Просверлите направляющие отверстия для петель, чтобы случайно не расколоть край двери.

Повесьте дверь

Повесьте новую дверь и все проверьте. Если ваша дверь заедает, отметьте края, где она не закрывается заподлицо. Вам нужно будет снова опустить дверь и сбрить кусок материала ручным рубанком, пока дверь не откроется и не закроется свободно. Если ручка и блокиратор болтаются, вы можете слегка отогнуть запорную пластину наружу или отвинтить ручку и произвести необходимые регулировки до тех пор, пока дверца не будет открываться и закрываться свободно.

Ваша новая дверь готова к эксплуатации

После того, как дверь правильно отрегулирована, вы можете снова вставить оставшиеся стержни петель и установить любую другую декоративную фурнитуру или дверные ограничители.

Как установить межкомнатные двери, современные деревянные двери, современные входные двери от MilanoDoors

Инструкции по установке

Снимите упаковку и выполните следующие инструкции по установке:

Установка двери должна производиться после того, как новый пол будет полностью установлен и закончен.Мы предпочитаем, чтобы ваши стены были окрашены.

НЕ ПРОКЛАДЫВАЙТЕ БОЛЬШИЕ КРЕПЕЖИ ЧЕРЕЗ ОТДЕЛАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ. Это только руководство по методам, которые, как мы обнаружили, дают наилучшие результаты в строительстве с деревянным каркасом. У вас всегда должен быть профессионал, выполняющий установку. Неправильная установка может привести к повреждению ваших материалов и аннулированию гарантии.

Наш полный комплект подвесных дверей включает коробку, удлинитель косяка и молдинги. Удлинитель косяка необходимо обрезать на месте до точной толщины стены.Цель состоит в том, чтобы между нижней частью двери и верхней частью напольного покрытия оставалось примерно полдюйма воздушного пространства, больше, если отверстие будет использоваться для вентиляции. Дверные косяки не должны касаться чернового пола в случае коврового покрытия, но они должны соприкасаться с деревянным полом, керамической плиткой или другим гладким покрытием.

УСТАНОВКА №A

• Шаг 1 . Начните с обрезки дверной коробки до нужной длины для зазора между дверью и полом.Наши подвесные двери производятся профессионально с заводскими настройками и всегда имеют идеальную квадратную форму, поэтому зазор между дверью и косяком остается постоянным. Вы должны правильно обрезать косяки, чтобы зазор в верхней части двери был правильным. Если одна ножка косяка будет слишком длинной, дверная плита будет тереться о верхний косяк. Очень важно, чтобы дверные косяки были установлены вертикально. Используйте четырехфутовый уровень, чтобы увидеть, насколько отвесно грубое отверстие со стороны петель двери.Снимите петли с дверной коробки и установите петли со стороны дверного крепления с помощью винтов снизу, где петли будут позже. Используйте деревянные прокладки с уровнем и прикрепляйте их к косяку, пока уровень e не станет абсолютно отвесным. Вы можете установить дверь обратно на ее раму. Убедитесь, что верхняя часть створки рамы обеспечивает надлежащий зазор для двери

  .

• Шаг 2 . Пожалуйста, купите 1 упаковку ВИНТОВ ДЛЯ ОТДЕЛКИ 6 x 2-1 / 4 ”(6-8 винтов для каждой двери)

• Шаг 3 .Снимите прокладку дверного стопора с рамы, как показано ниже:

• Шаг 4 . Выровняв дверные рамы и установив регулировочные шайбы, вставьте по 3 винта с каждой стороны после снятия прокладки дверного ограничителя. Начиная примерно с 6 дюймов от верха рамы, сначала прибейте сторону петли на место через косяк и прокладку, убедившись, что рама имеет квадратную и вертикальную плоскость. Вставьте второй гвоздь на 6 дюймов снизу и третий посередине Рамка.

• Шаг 5 . Перед установкой в ​​раму разметьте места для петель на телескопической планке и сделайте вырез.

• Шаг 6 . Установите 3 дополнительные доски и кожух в форме буквы L.

УСТАНОВКА #B

Снимите петли с дверной коробки и установите петли со стороны дверного крепления с помощью шурупов внизу, где петли будут позже.Используйте деревянные прокладки с уровнем и прикрепляйте их к косяку, пока уровень не станет абсолютно отвесным. Вы можете установить дверь обратно на ее раму. Убедитесь, что верхняя часть створки рамы обеспечивает надлежащий зазор для двери. Теперь вы можете приступить к установке не петлевой стороны рамы. Мы рекомендуем делать это, используя ремни, используемые для удержания водонагревателя на месте, обрезанные для правильного освещения, прикрепленные к задней части рамы с помощью винтов 3/4 ″, а затем обернуть ремень вокруг каркаса здания. Убедитесь, что эта сторона рамы идеально подходит для двери.Теперь можно прикрепить удлинитель косяка и молдинги. Мы рекомендуем использовать нерасширяющуюся пену для дверей и окон (при закрытии двери), клей жидких гвоздей и отделочные гвозди калибра 23.

Установка межкомнатных дверей — Canadian Woodworking Magazine

Установка межкомнатной двери

Фото Евы Кинзель

Когда я только начинал строить, ни одна процедура не отражала мистические навыки плотника более четко, чем установка межкомнатной двери.Мои навыки навешивания дверей никогда не казались достаточно отточенными, пока я не потратил год на бригаду, строящую комплекс кондоминиумов, где мы часто устанавливали около 10 дверей в день. За это время я задал очень много вопросов и много читал по установке дверей. Для меня лучше всего сработали следующие шаги.

Измерьте дважды — Чтобы измерить грубое отверстие, вам нужно будет удалить существующую накладку.

1 — Чтобы заказать новую дверь, сначала измерьте размеры чернового проема (RO).Для этого нужно снять кожух (обшивку), чтобы можно было измерить высоту и ширину проема по самому обрамлению. В дополнение к RO вам может потребоваться указать вашему поставщику дверь с поворотом вправо или влево. Встаньте у проема, лицом в комнату, в которую вы хотите открыть дверь. Сторона поворота — это сторона с петлями; сторона, в которую распахивается дверь. Двери, которые не были предварительно подвешены в раме, часто позволяют определить поворот во время сборки.

Положите дверь вниз — Прикрепите петли к косяку, затем к двери.Еще раз проверьте, правильно ли вы устанавливаете петли, чтобы дверь открывалась правильно.

2 — Уложив дверь ровно на землю, установите петли на дверной косяк со стороны петель, а затем на дверь. Будьте осторожны, чтобы дверь поворачивалась в желаемом направлении после установки. Шарнирные винты обычно самосверлящие, и я отмечаю их расположение шилом, которое немного смещено от центра, чтобы петля втягивалась в паз, проложенный на заводе.

Прикрутите косяк вместе — После предварительного просверливания прикрепите косяк к косяку со стороны петель с помощью 3-дюймовых шурупов №8.

3 — Поднимите дверь на край так, чтобы косяк со стороны петель был вверх. Прикрепите косяк к косяку со стороны петель с помощью трех шурупов №8, предварительно просверлив при необходимости, чтобы избежать раскола косяка. При использовании косяков МДФ, возможно, потребуется использовать стержни, чтобы избежать раскола. Затем переверните дверь и прикрепите косяк со стороны замка к косяку головы.

Лента отмечает место — Приклейте ленту до длинного уровня, чтобы отметить, насколько далеко петли расположены от земли.

4 — Когда дверь готова к открытию, пора подготовить грубое открытие. Используя уровень 6 дюймов или меньший уровень и прямую кромку, перенесите положение петель на свой уровень с лентой, измеряющей расстояние от пола. Верхняя петля упадет прямо на ваш уровень.

Прокладки Add Strength — Положите конец уровня на землю и установите прокладки там, где находится лента. Это обеспечит прочность там, где она вам нужна — возле петель.

5 — Теперь прижмите уровень к отверстию со стороны петель и прижмите его к грубой конструкции. Прокладки должны быть размещены на одном уровне с лентой на вашем уровне, чтобы при установке двери каждая петля опиралась прокладками на раму. Прокладки легко разъединяются, поэтому лучше закрепить их с помощью ручного скобозабивателя, чтобы застежка не выскочила.

Пол ровный? — Конечно, нет! Прямой кусок дерева такой же длины, как и проем, используется для определения расстояния до пола.

6 — Если пол, перекрывающий дверной проем, неровный, для компенсации потребуется обрезать одну сторону косяка. Используйте прямую кромку ширины дверного проема и подкладывайте ее до уровня. Расстояние, на которое он был установлен от земли, — это расстояние, которое вам нужно отрезать от высокой стороны. Высокая сторона будет стороной, противоположной той стороне, которая вам нужна для установки регулировочной прокладки. Чтобы сделать разрез, подпереть дверь набок и наметить линию. Я использую циркулярную пилу для резки, но если вы сомневаетесь в устойчивости руки, используйте ручную пилу. Первая сторона петель — Закрепите петли стороны косяка винтами 3 дюйма №8. Винты будут закрыты дверным ограничителем.

7 — Найдите друга или супругу, чтобы помочь поднять дверь Чтобы закрепить косяк со стороны петель, используйте три 3-дюймовых винта №8 с потайной головкой, где они позже будут закрыты дверным ограничителем. Закрепление косяка шурупами позволяет в будущем производить точную настройку, но настоящий дверной мастер может выбрать для скорости 15-граммовые гвозди. Короткая прямая кромка может быть удобна, чтобы помочь удерживать косяк на одном уровне с гипсокартоном, чтобы обеспечить ровную поверхность, к которой можно аккуратно прикрепить кожух.На этом этапе вам больше не нужен ваш уровень. Закрепив дверной косяк отвесом, вы убедитесь, что дверь не откроется; остальная часть вашей установки заключается в том, чтобы дверь с водопроводом выглядела правильно в проеме, который часто имеет неправильную форму.

Reach Up — При необходимости используйте винт 3 дюйма, чтобы отрегулировать косяк головки. Вам просто нужно, чтобы зазоры на стороне петель двери и на стороне косяка головки двери были одинаковыми.

8 — Если при обрезке косяка, чтобы приспособить его к неровному полу, вам не хватило волос, возможно, вам придется отрегулировать его с помощью винта и регулировочных шайб, чтобы набрать косяк головки, прежде чем закрепить косяк со стороны защелки.

Прочная защелка — При закреплении косяка со стороны защелки установите прокладки, которые отражают сторону петли, и уделите особое внимание прокладке в области вокруг дверной защелки.

9 — При закреплении косяка со стороны защелки нужно работать сверху вниз, устанавливая прокладки в местах, которые примерно соответствуют другой стороне. Не беспокойтесь о том, что косяки ровные или ровные; вам нужно, чтобы косяк находился в той же плоскости, что и гипсокартон, и чтобы зазор между дверью и косяком был одинаковым.До и после закрепления косяка в каждой точке закройте дверь, чтобы проверить зазор. Если зазор отсутствует, ослабьте винт и при необходимости отрегулируйте прокладки. Убедитесь, что вы установили регулировочную прокладку за дверной защелкой, так как это сильно ударит.

Дайте двери ручку — Установив дверь на место, установите пластину защелки и дверную фурнитуру.

10 — Теперь, с дверным набором, мне нравится устанавливать пластину защелки и дверную фурнитуру. На этом этапе я также заменю по одному винту в каждом шарнире косяка со стороны шарнира на винт диаметром 3 дюйма, входящий в раму.

Покройте свои следы — Используйте гвозди для отделки дверного упора. Он должен прикрывать все винты, которыми крепится косяк.

11 — Зафиксируйте дверцу и закрепите дверной упор с помощью чистовых гвоздей. Мне нравится заводить гвозди на землю. Вам нужно будет плотно прижимать дверной упор к двери, чтобы не было люфта, когда дверь закрыта. Отверстия для винтов теперь должны быть скрыты от глаз.

Окончательная оценка — Острым универсальным ножом надрежьте все прокладки и отломите их.На этом этапе никакие прокладки не должны выступать за край косяка, и игра окончена — на этот раз вы выиграли.

12 — Последний шаг — отломать регулировочные шайбы. Таким образом, вы не получите зазубренный край, выступающий за дверную коробку, лучше всего будет глубоко надрезать обе стороны прокладок перед щелчком. В случае толстой стопки регулировочных шайб лучше всего подойдет резка с помощью небольшой ручной пилы. Теперь вы готовы обрезать дверь.

При выборе двери для проекта я бы посоветовал вам подумать о том, чтобы потратить немного больше.Хотя косяки из МДФ после установки будут выглядеть хорошо, они гораздо менее просты в установке. Недорогой сосновый косяк с шиповым соединением будет менее подвержен растрескиванию во время сборки, лучше удерживает винты и будет легче использовать паз для установки любого необходимого оборудования. Если бы у меня был выбор, я бы также заплатил за предварительно подвешенную дверь, она легко сокращает время установки вдвое. MATTHEW KINZEL

Мэтт закрыл свой подрядный бизнес, чтобы получить степень в области коммуникаций. Его семья надеется, что у него, наконец, будет время завершить оставшиеся работы по ремонту дома, где протекающая крыша является главным приоритетом.

Статьи по теме

Как установить межкомнатные двери

Мы настоятельно рекомендуем обратиться к профессионалу для установки. Это ноу-хау-проект. Неправильная установка может привести к повреждению материалов и аннулированию гарантии. Здесь вы можете найти общие инструкции по выполнению работы. Дополнительный набор рук полезен.

Необходимые инструменты

• Hummer
• Отвертка
• Ручная пила
• Универсальный нож
• дрель
• Уровень
• Карандаш
• Рулетка
• Винты
• Дверная пена
• Кремний
• Деревянные прокладки (при необходимости)

Все наши двери имеют стандартные размеры.Никаких дополнительных материалов не требуется. Проверьте свою дверь. Вам следует максимально приблизить свои мерки к ближайшему стандартному размеру. Сделать это можно с помощью деревянных шайб. Определите ширину, высоту дверного проема и толщину стены. Вам также необходимо знать направление поворота двери.

Весь процесс можно разделить на пять этапов.

Дверная коробка в сборе

Дверная плита в сборе

Установка дверной коробки и плиты в дверной проем

Дверные ручки и установка замков

Монтаж Г-образной опалубки

Предварительное подвешивание

Для лучшего шумоподавления дверная плита должна быть выше пола не более чем на 1/4 дюйма.Если у вас есть ковер, расстояние между ковром и дверной плитой должно составлять около 1/8 дюйма. Обрежьте дверную коробку до желаемой длины. Убедитесь, что обе стороны обрезаны правильно.

Приступаем к сборке дверной коробки. Вы можете сделать это на полу или на столе. В любом случае подложите под нее немного мягкого материала. Отрежьте вертикальные и горизонтальные дверные проемы под углом 45 градусов. Верхний дверной упор должен быть на 1/3 дюйма шире дверной плиты в точке сопряжения поверхностей. Выполните измерения, приложив дверной упор к концу дверной плиты.Сложите короткую и длинную части вместе и закрепите их винтами. Проверьте, правильно ли они выровнены. Таким же образом сделайте вторую сторону, а также порог.

.

Петли
VilleDoors предлагает петли двух типов.Невидимые петли SOSS и обычные петли типа «бабочка». Расстояние между краями верхней петли и дверной плиты должно составлять 8 дюймов. Такое же расстояние для нижней петли. От пола до центра дверной ручки — 40 дюймов. Для удобства монтажа рекомендуем перед сборкой каркаса установить петли. Петли типа «бабочка» не требуют предварительной резки. Между дверной плитой и выступом должен быть зазор около 1/8 дюйма.

Закончить сборку дверной коробки после установки петель

Установка двери с предварительным подвешиванием

Дверной проем должен быть на 2 дюйма шире дверной коробки.Поместите дверь в дверной проем. Расположите прибор так, чтобы он находился на равном расстоянии от стены. Установите конические прокладки между дверной коробкой и стеной. Верхние прокладки должны находиться в месте стыка горизонтальных и вертикальных упоров. Выровняйте дверь в горизонтальном и вертикальном положении. Установите нижние прокладки. Закрепите дверную коробку финишными гвоздями, проходящими через дверной упор. Используйте аэрозольную пену, чтобы закрепить дверные проемы. Время высыхания пены зависит от ее типа и указано на баллончике. Удалите излишки пены канцелярским ножом.Применить кожух. Учтите, что во время высыхания пена расширяется примерно в пять раз.

Необходимо изолировать дверные элементы от влаги. Нанесите силикон по линии контакта с полом.

Это только общее руководство. Опять же, мы предлагаем выполнить установку профессионального установщика.

Какова средняя стоимость установки межкомнатной двери?

Межкомнатные двери обеспечивают конфиденциальность и безопасность вашего дома, но они также могут стать стильным дополнением к вашей пристройке, когда вы ее строите.Независимо от того, во что обойдется установка межкомнатных дверей, вы можете использовать их для уединения в своей ванной, для перехода из одной комнаты в другую или для того, чтобы замаскировать интерьер кладовой или туалета. Когда вы начинаете делать покупки, вы можете выбирать из огромного диапазона размеров, типов и материалов, и это может немного усложнить определение того, какая дверь лучше всего подойдет для ваших нужд, оставаясь в рамках вашего бюджета.

Кроме того, более декоративная дверь может легко украсить ваш дом без увеличения затрат на установку межкомнатных дверей, поскольку для большинства из них процесс установки одинаков.Простые или изысканно украшенные, тонкие или огнестойкие — вы хотите тщательно продумать внешний вид всей комнаты, когда начинаете просматривать различные доступные межкомнатные двери. Это может дать вам возможность узнать, какой стиль вам действительно нравится, и вы сможете выбрать дверь, которая укладывается в ваш бюджет как по материалам, так и по содержанию.

Вообще говоря, средняя стоимость установки межкомнатных дверей колеблется от 350 до 1100 долларов. Большинство людей потратят около 725 долларов, и это нужно для того, чтобы выбрать и установить дверцу из массива дерева с петлями.Если вы хотите заменить существующий шкаф или дверь спальни, это будет стоить от 100 до 300 долларов в рабочей силе. Сама дверь увеличит ваши затраты на установку межкомнатных дверей на 50–500 долларов. Если вы выберете более высококачественные французские двери с декоративными украшениями на них, цена может легко подскочить до 4500 долларов и более.

Поскольку это такой широкий ассортимент, и вам не нужно жертвовать внешним видом ради качества, мы собираемся обрисовать все, что вам нужно знать о том, какие факторы влияют на окончательную стоимость установки межкомнатных дверей.Это поможет вам получить хорошее представление о масштабах этого проекта, и вы можете использовать цены, чтобы получить приблизительную оценку того, сколько вам следует выделить для его завершения.

Стоимость установки межкомнатных дверей сильно зависит от стиля, который вы выберете, потому что некоторые из них намного дороже других. Решение о том, какой тип входит в ваш бюджет, а какой нет, поможет вам получить стиль, который вам нравится, по доступной цене. Дверь by davidmesaaz / CC BY 2.0

Ценники для различных материалов межкомнатных дверей

Первое, что вы поймете, это то, что эти типы дверей бывают из самых разных материалов, и каждый материал будет влиять на вашу окончательную стоимость установки межкомнатных дверей с разной скоростью. Также можно разбить двери на точные категории, исходя из их веса, использования и стоимости. На данном этапе мы собираемся использовать более широкие категории, основанные на материалах, в том числе:

Стекло

Раздвижные двери популярны, когда они ведут во внутренний дворик или другие открытые площадки.Вы можете получить раздвижные двери из цельного стекла или двери во французском стиле со стеклянными панелями, окруженными деревом. Сами по себе они имеют более низкий уровень изоляции, но можно купить более толстые модели с гораздо лучшими звукоизоляционными свойствами. Рамы изготавливаются из различных материалов, и они увеличивают затраты на установку межкомнатных дверей на 500 долларов и выше.

Пустотелый сердечник

Если вы выберете материал для двери с пустотелым сердечником, в нем используется кожа или оболочка из винила, дерева или МДФ, внутри которых ничего нет.Это очень легкие двери, которые стоят недорого. У них быстрый и простой процесс установки, но они не поглощают и не блокируют звук, а также другие функции. Они недорогие, от 20 долларов и выше.

МДФ

Дверь этого типа может быть полностью сплошной, иметь полую сердцевину или иметь сплошную сердцевину. Это очень универсальный выбор, потому что он представлен в огромном диапазоне стилей на выбор, которые подходят к диапазону декоров. Это немного более стабильный выбор, чем варианты из массива дерева.Влажность на них не сильно повлияет, и вы получите очень гладкую поверхность, которую легко раскрасить. Для этого типа дверей затраты на установку межкомнатных дверей увеличатся на 20 долларов и выше за материалы.

Металл

Вы можете получить металлические двери, выполненные из стали поверх пенопласта, и они могут быть окрашены под дерево. Вы также можете приобрести неокрашенную сталь, чтобы придать им более индустриальный вид, или они бывают из алюминия. Традиционно эту дверь используют в качестве защитной двери для гаража или домашнего офиса, но они также очень популярны в современных домах.Металлическая дверь увеличит ваши затраты на установку межкомнатных дверей на 100 долларов и выше.

Твердый сердечник

Если вы выбираете дверь с массивной сердцевиной, она обычно идет с тонким шпоном из МДФ, дерева или винила. Этот шпон покрывает внутреннюю сердцевину из древесной массы. Хотя эта дверь намного легче цельной древесины, она не будет такой же легкой, как полая дверь. Поскольку в нем есть ядро, он лучше изолирует от звуков, чем другие варианты. Эта дверь может увеличить ваши затраты на установку межкомнатных дверей на 50 долларов.00 и выше.

Твердая древесина

Как следует из названия, двери этого типа изготавливаются из цельного куска дерева. Вы можете выбрать очень декоративные узоры или однотонные, и в нем используется несколько разных пород дерева, что позволяет ему быть в разных стилях. Это более тяжелая дверь, но она также очень хорошо изолирует звук. Стоимость установки межкомнатных дверей начинается от 100 долларов и увеличивается с дополнительными декоративными опциями.

Легкие двери обычно подходят для внутреннего использования.Однако, если вам нужно что-то более мощное, они подходят для входов, где вы выходите на улицу. Чем тяжелее дверь, тем дороже обойдется установка межкомнатной двери. Прихожая / шкаф / Кевин Марш / CC BY 2.0

Как тип двери влияет на цену

Один важный момент: окончательная стоимость установки межкомнатных дверей будет зависеть от типа двери, которую вы выберете. Некоторые стили будут влиять на то, насколько простым или сложным будет процесс установки или на то, как дверь функционирует, а некоторые — это скорее личные предпочтения, если вы хотите, чтобы они соответствовали вашему стилю дизайна.

Аккордеон

Двери гармошки обычно устанавливают в небольших помещениях, где нет места для установки карманной двери, а теперь ее достаточно для сарая или раздвижной двери. Эта дверь складывается, как складчатая гармошка, когда вы ее открываете. Вы можете закрыть его через отверстие и закрепить с другой стороны, чтобы закрыть его. Обычно эти двери сделаны из металла, ткани или пластика. Однако их очень легко повредить при интенсивном использовании, и обычно они используются в крайнем случае, когда никакая другая дверь не подходит.Стоимость установки межкомнатных дверей с ними составляет от 20 до 100 долларов.

Сарай

Дверь сарая работает как раздвижная дверь на рельсе, и у нее очень особенный стиль. У вас будет видимая дорожка, по которой дверь скользит, открывая или закрываясь, а не распахиваясь наружу. Вы можете выбрать один из нескольких материалов, и все они имеют деревенский или деревенский вид. Они очень хорошо работают в нескольких разных местах, но вам нужно убедиться, что у вас достаточно места, чтобы открывать их, не скрывая и не блокируя какие-либо важные области.В зависимости от материала они могут увеличить стоимость установки межкомнатных дверей на 150–2000 долларов.

Двойное сложение

Если вы выберете двухстворчатую дверь, в ней будет использоваться несколько панелей, которые будут складываться друг против друга, когда вы ее открываете. Вы часто будете видеть эти двери в шкафах, но они также помогают закрывать широкие пороги. Когда вы выбираете двустворчатые двери, вы можете выбирать из нескольких материалов и размеров, но у них должна быть направляющая, чтобы открываться и закрываться, когда вы их получите. В зависимости от размера и материалов ваша стоимость установки межкомнатных дверей в этом стиле колеблется от 100 до 2000 долларов за одни только материалы.

Голландский

Дверь в голландском стиле — это единственная дверь, которая делится пополам по средней линии двери. Такое разделение позволяет верху и низу открываться независимо друг от друга, и они популярны в более деревенском стиле. Они могут быть очень тяжелыми и обычно имеют деревянную конструкцию. Они отлично подходят для людей с домашними животными или для установки на кухне, потому что вы можете закрыть нижнюю половину и закрепить ее, оставив верхнюю половину открытой. В среднем они увеличат ваши затраты на установку межкомнатных дверей на 500 долларов.

Промывка

Это одни из самых недорогих моделей дверей, но они также одни из самых простых, которые вы можете найти. Вы можете выбрать один из нескольких материалов, но они имеют очень простой и плоский вид. Дверь будет прилегать к дверной коробке. Они хорошо подходят для современного дизайна или для шкафов, и они увеличивают ваши затраты на установку межкомнатных дверей на 20–200 долларов, в зависимости от выбранного вами материала.

Французский

Это комплект двойных дверей со стеклянными панелями.Вы можете получить панели или несколько панелей, окруженных рамкой. Они откроются вместе, чтобы дать вам более широкий, единственный проем в дверном проеме, и вы обычно видите, как они ведут наружу к вашей беседке или террасе. Они также хорошо смотрятся в гостиных или столовых и добавляют немного драматизма и стиля вашему дизайну. Стоимость установки межкомнатных дверей из материалов с этим стилем колеблется от 200 до 2000 долларов.

Навесной

Почти все межкомнатные двери имеют однопетлевую конструкцию. Они могут быть подвешены, и это означает, что у них уже есть петли и рама, когда вы их покупаете, или они могут быть пустыми и не иметь рамы.Если у вас уже есть рама и петли, вы обычно покупаете глухую дверь. В противном случае вы захотите заплатить больше за навешиваемую дверь. Вы можете выбирать из большого ассортимента материалов различных размеров, и они увеличат ваши затраты на установку межкомнатных дверей на 20–2 000 долларов за дверь.

Панель

Это самый распространенный доступный тип межкомнатных дверей, и он очень популярен в домах в Соединенных Штатах. Они поставляются со вставками, вставленными в лицевую часть двери, что добавляет им характера и визуального интереса.Вы можете подбирать с ними разные материалы, и они доступны в нескольких стилях. Они также хорошо сочетаются с широким спектром стилей дизайна и обычно используются в ванных комнатах, спальнях или местах общего пользования. Стоимость установки межкомнатных дверей будет зависеть от материала, который колеблется от 35 до 500 долларов за дверь.

Поворот

Этот тип дверей имеет уникальную и немного более сложную стоимость установки, и это может увеличить ваши общие затраты на установку межкомнатных дверей. Вы купите одну большую дверь и повесите ее на одной петле в центре двери.Если вы толкнете дверь с любой стороны, она откроется и повернется с помощью петли. Они очень хорошо подходят для оживленных мест в доме, таких как ваша кухня, но из-за того, как они открываются, они не подходят для мест, которым требуется больше уединения, таких как ванная или спальня. Вы можете рассчитывать заплатить от 200 до 2000 долларов за эту дверь, и материал является определяющим ценовым фактором.

Карман

Дверь этого стиля помогает сэкономить место. Дверь будет скользить прямо в стену, а не открываться наружу.Они используют разные материалы и бывают разных стилей. Вы увидите их в спальнях или ванных комнатах, а также в любых помещениях с ограниченным пространством. Однако они могут иметь большую цену, когда дело доходит до их установки, особенно если это в существующем доме. Их легче вставить во время ремонта или нового строительства, потому что вам нужно прорезать стену, чтобы сделать карман для двери. Их тоже сложно ремонтировать. Этот выбор увеличит ваши затраты на установку межкомнатных дверей на 120–1000 долларов каждая.

Ролик

Рулонные двери гораздо реже встречаются в жилых домах, но они работают в эстетике современного или промышленного дизайна. Дверь открывается, скользя по ролику по потолку. Они не закрывают стены и хорошо экономят место. Тем не менее, их сложно обслуживать, они более дороги заранее, и они не будут работать, если у вас высокие потолки. Стоимость установки межкомнатных дверей в этом стиле начинается от 500 долларов только на материалы.

Скользящий байпас

В этом стиле вы можете выбрать раздвижную дверь и фиксированную панель или две раздвижные двери.Они будут скользить по параллельным дорожкам, обходя друг друга, когда вы их открываете или закрываете. Они хорошо подходят для широких порогов, где у вас нет места для установки французских дверей или дверей сарая, но вам нужно сэкономить место любым возможным способом. Эти двери могут относительно легко перепрыгивать через гусеницы, они могут быть тяжелее, и их труднее сдвинуть. Однако они будут стоить около 500 долларов и выше за набор.

Доступно несколько различных стилей дверей, каждый из которых повлияет на вашу стоимость установки межкомнатных дверей.Некоторые более богато украшенные будут стоить дороже, чем простые, а также чистые модели по сравнению с предвешенными. Contina | Sherwood Real Estate by Sherwood CC / CC BY 2.0

Определение размеров межкомнатных дверей

Любая межкомнатная дверь должна иметь минимальную высоту 80 дюймов. Это стандартное измерение для большинства домов. Они также имеют стандартную ширину 24 дюйма, 28 дюймов, 30 дюймов, 32 дюйма и 36 дюймов. Если вы хотите преобразовать дом в соответствующий возраст или если вам нужен доступный дом, размеры ваших дверей должны быть не менее 36 дюймов в поперечнике, чтобы соответствовать требованиям.

Обычно дома имеют дверные проемы шириной от 30 до 36 дюймов в коридорах или при входе в комнаты и выходе из них. У шкафов могут быть дверные проемы меньшего размера, и вы можете найти меньшие размеры в небольших комнатах, таких как полуванны, или в старых домах.

Установка новой двери

Если вы выберете подвесную дверь, процесс установки будет довольно простым и быстрым. Подрядчик обрежет ваш косяк и дверную коробку по размеру проема. Они перепроверит грубый проем и установят временные шипы, чтобы удерживать раму в правильном положении, когда они прибивают ее.Затем они поднимают раму и дверь на место, прежде чем повернуть дверь, чтобы открыть и удерживать ее. Если им нужно внести коррективы в грубую раму, сейчас самое время. Перед установкой двери они прибивают раму к шпилькам проема. При необходимости они установят вашу отделку.

Установка глухой двери требует больше времени и трудозатрат. Подрядчик должен будет измерить и просверлить в раме места для петель и другого оборудования. Затем они должны проверить правильность центровки перед тем, как разметить и выровнять его.Они применяют временные планки, чтобы удерживать дверь на месте, когда они прикрепляют ее к раме, а затем устанавливают оборудование.

Также важно отметить, что глухие двери могут увеличить ваши затраты на установку межкомнатных дверей, потому что вам придется закончить их перед установкой, в то время как навесные двери обычно приходят законченными и готовыми к работе. Это может увеличить ваши затраты на рабочую силу.

Затраты на рабочую силу

Стоимость установки межкомнатных дверей составляет около 175 долларов. Это для установки двери и коробки.Если вы хотите, чтобы ваш подрядчик установил обшивку и убедился, что оборудование находится в правильном месте, это обычно добавляет от 75 до 100 долларов к вашей общей сумме. Если вы приобрели дверь из цельного дерева за 475 долларов, вам потребуется от 250 до 275 долларов. При добавлении оборудования необходимо учитывать дополнительные расходы.

Различные типы дверей могут увеличить или уменьшить общую стоимость установки межкомнатных дверей. Установка более тяжелых дверей обычно обходится дороже, а полых — дешевле.Некоторые компании предлагают оптовые скидки, чтобы сэкономить немного больше денег, если вы решите установить несколько дверей одновременно. Раздвижные двери и двери карманного типа связаны с большими расходами, потому что вам нужно отделывать гипсокартон после их установки.

Затраты на замену рамы

Если дверь в хорошем состоянии, а у вас нет рамы, вы можете оставить дверь и заменить раму. Это поможет вам сэкономить на общих расходах на установку межкомнатных дверей.Вы заплатите около 125 долларов за эту услугу. Для большинства дверей диапазон стоимости начинается от 100 долларов и достигает 225 долларов. В среднем это составляет 7 долларов и 15 долларов за погонный фут на рабочую силу и материалы. Обычно на отделку уходит от одного до трех часов, но общее время будет зависеть от типа каркаса, состояния окружающих стен и размера.

Затраты на оборудование и отделку

При замене двери обычно приходится заменять обшивку, и это может увеличить ваши затраты на установку внутренних дверей.Отделка — это деталь, которая надевается на дверную коробку. Они не являются обязательными для правильного функционирования вашей двери, но они могут помочь улучшить дизайн вашего интерьера или поддержать его.

Если вы решите не покупать дверь с предварительным навешиванием, вам, скорее всего, придется потратить бюджет на приобретение такого оборудования, как ответная планка или дверная ручка. В среднем покупка отделки и ее установка увеличит ваши затраты на установку межкомнатных дверей на 155 долларов, а оборудование может стоить от 20 до 200 долларов.

Выбирая лучшие двери по комнатам

Можно установить одну и ту же дверь в каждой комнате вашего дома, возможно, это не лучший вариант.Некоторые двери тяжелее, чем вам необходимо, а другие недостаточно хорошо поглощают звуки, как полые двери. Вы хотите подумать о том, как вы будете использовать пространство, когда решите, какая дверь куда ведет, и следующее работает хорошо:

• Ванные комнаты — Двери карманного типа, двери из массива и двери из массива дерева

• Спальни — Двери из массива и двери из массива

• Гардеробы — Двери раздвижные, пустотелые распашные двери и раздвижные обходные двери

• Столовые — Двери амбаров, французские двери, раздвижные обходные двери и карманные двери

• Кухни — Голландские двери, поворотные двери и карманные двери

Затраты на дополнительное улучшение

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы улучшить внешний вид вашей двери, но это совершенно необязательно.Так что, если у вас очень высокие расходы на установку межкомнатных дверей, вы можете отказаться от этих мер. Две из самых больших затрат включают:

• Удаление старой двери — Если вы хотите заменить существующую дверь, вам, возможно, придется заплатить компании за удаление старой. Эта плата будет зависеть от того, насколько сложно будет удалить старую дверь из вашего дома. Если вы решите одновременно избавиться от рамы, это увеличит ваши расходы. Стоимость варьируется от 20 до 50 долларов.00.

• Покраска — Если вы устанавливаете плоскую дверь, вам нужно будет покрасить или отделать ее при установке. Вы также можете одновременно покрасить другие двери в доме, чтобы они соответствовали цвету. Вы заплатите около 100 долларов, чтобы покрасить двери.

Где найти ближайшего к вам специалиста по установке межкомнатных дверей

Если вы не уверены, что хотите взяться за этот проект самостоятельно, вы можете нанять профессиональную компанию, которая сделает это за вас. Это увеличит ваши общие затраты на установку межкомнатных дверей, но даст вам уверенность в правильности установки.Вы можете начать поиск здесь:

Часто задаваемые вопросы

Если вы будете знать, какие вопросы задать при обращении к различным подрядчикам в вашем районе, это поможет вам получить справедливую оценку цен по всем направлениям. Они также дадут вам более полное представление о проекте в целом. Huize Westerlicht by Regional Archief Alkmaar / CC BY 2.0

1. Какая самая узкая ширина межкомнатной двери?

Наименьшая ширина стандартной межкомнатной двери — 24 дюйма.Вы можете обнаружить, что в старых домах могут быть более узкие дверные проемы, но обычно это делается для небольшого туалета.

2. Почему проседают двери?

Со временем из-за веса двери она может оторваться от рамы. Это приведет к тому, что винты петли немного ослабнут, и дверца провиснет. Влажность также может привести к короблению и вздутию дверной коробки, что может привести к провисанию.

3. Сколько стоит закрыть старый дверной проем в стене?

Если вы решите переместить дверь, вам придется создать для нее новую область и закрыть старую.