Обработка сруба бани

Баня требует тщательности обработки, как драгоценный камень в ожерелье объектов на дачном подворье. Чем обработать сруб бани — вопрос, требующий взвешенного и индивидуального подхода застройщика: слишком много вариантов ответов. Обработать сруб бани недорого антисептиком – ответственный этап сооружения бани из бруса. 

Антисептическая обработка необходима, чтобы защитить бревна и балки от разрушения раньше времени. Процедура эта несложная, но требующая достаточных знаний и навыков. Например, следует учесть эксплуатационные особенности, состав и действие выбранного антисептика.

Антисептическую обработку необходимо выполнять кисточкой или распылителем. Последним можно пропитать намного быстрее, если внимательно следить за тем, как не пропустить участки древесины. Кисточкой пропитку делать трудоемко, но надежнее: меньше риск пропуска непокрашенных участков. Профессионалы рекомендуют выбирать, чем обработать сруб бани и начинать обработку до возведения сруба. Так легче и быстрее стопроцентно покрыть все участки, иначе можно покрыть лишь 50-60% всей поверхности (только видимую ее часть). Выручают антисептики, окрашенные в красный или иной цвет, они визуализируют процесс, сразу становятся видны труднодоступные участки. Если антисептик полупрозрачный, лучше использовать кисточку.

Зачем обрабатывать сруб бани?

Правильная обработка сруба — гарантия длительности использования бани. Деревянный брус сглаживает стены, но сильно подвержен влиянию различных «раздражителей» древесины:

• температурных перепадов, особенно, в парилке;
• колебаний влажности, например, в купальне или моечной;
• древоточащих насекомых, в частности, жучка-древоточца;
• бактерий и микроорганизмов (плесени или грибков).

Все указанные факторы могут воздействовать и комплексно, поэтому заранее выбираем противостоящее указанным воздействиям эффективное средство. При этом учитываем химический состав и воздействие антисептика. Влагостойкую древесину (например, дубовый брус) можно дополнительно не защищать, для нее достаточна легкая обработка спреем.

Внутренняя обработка сруба

Обработка изнутри не является трудоемкой процедурой. Можно воспользоваться ванной для антисептика (раствора), использовать погружение деталей сруба в ванну для полной их пропитки. Можно использовать и сухую, так называемую диффузную обработку, когда брус покрывают порошкообразным или пастообразным обеззараживающим составом. Внутренняя сторона покрывается антисептиком на основе солей металлов. Обработка зависит от ваших пожеланий, но если баня обшивается вагонкой, независимо от желания застройщика потребуется антисептик.

После обработки стен бани они покрываются противопожарным (термоизолирующим) средством. Необходимо также обращать внимание на «экологию» пропитки, ее состав, ведь пропитать следует и скамейки, и полки. Обычным лаком при высокой температуре можно в парилке обжечься. Выбираем лак (краску) на масляной основе, после покраски излишки лака убираем тканью.

Сложнее решить, чем обработать сруб бани «снизу» или пол. Хороши термически обработанные доски, они не разбухают от влаги, не притягательны для насекомых, жучков или микроорганизмов.

Чем обработать сруб бани снаружи

Для обработки наружных стен сруба идеален трудновымываемый антисептик. Краткосрочные антисептики подходят для покрытия балок перед их сборкой. Существуют отбеливающие составы, против грибков и плесени. Необходим и антипирен – специальное противопожарное вещество.

До начала наружной обработки, сруб тщательно очищается от сора, например, пылесосом, а затем сушится. После пропитки антисептиком, строительный брус обрабатывается грунтовкой, акрилом или иным веществом, не мешающим дереву «дышать» (но мешающим «синеть» и преждевременно разрушаться). Не забываем также и про народные средства, например, про отходы масла или медный купорос, который, впрочем, годится только для наружной обработки древесины.

Главное — грамотный, ответственный и технологически правильный подход к обработке по схеме: пропитка от плесени и грибка — пропитка от влаги — пропитка от паразитов – нанесение антипирена. И тогда сруб будет служить долго, радуя любителей «баньки» внешним видом и постоянной готовностью служить хозяину.

Обработка сруба бани из сосны, ели или лиственницы изнутри может и не понадобиться, в структуре такой древесины достаточно смол и фитонцидов, защищающих древесину. Но смола может разжижаться, может потечь при высокой температуре и обжечь. Подойдет такой брус для венца, предбанника и комнаты отдыха. Если тщательно не отсортировали древесину, не выбрали доски без смол, то для парилки сосну или ель не рекомендуем.

Поделитесь полезным материалом по строительству с друзьями

Другие статьи

Наши проекты

Чем обработать сруб бани внутри и снаружи

Принимая решение, чем обработать сруб бани снаружи и внутри, необходимо четко понимать цели этой работы. Они заключаются в защите древесины от огня, для чего используются антипирены, а также от гнили, плесени и микроорганизмов, для чего применяются антисептики. В некоторых случаях обработка выполняется с целью придать материалу более эстетичный облик, тогда потребуются краски или лаки.

Стоит ли обрабатывать новый сруб бани химией

Достаточно часто владелец задается вопрос, стоит ли обрабатывать химией от гниения сруб бани. Конечно же, мало приятного в том, чтобы в подобной постройке использовались различные составы, которые далеко не всегда включают в себя только натуральные и безвредные вещества. Однако, необходимо понимать, что без соответствующей обработки антисептиками срок эксплуатации бани будет весьма коротким. Естественно, необходимость огнезащитных пропиток также не вызывает никаких сомнений.

Главное при этом — грамотно подойти к выбору составов для обработки, отдавая предпочтение тем, при изготовлении которых использовались, главным образом, натуральные компоненты. А учитывая повышенную влажность, характерную для рассматриваемой постройки, ответ на вопрос, нужно ли обрабатывать сруб бани антисептиком, звучит однозначно — конечно же, да. Это же в равной степени относится и к необходимости огнезащитной пропитки.

Чем обработать сруб бани снаружи

Все антисептирующие составы делятся на три типа:

• легковымываемые. Наилучшее место для их применения — комната отдыха, раздевалка и предбанник. По сути, эти составы позволяют наилучшим образом обработать сруб бани внутри после шлифовки;
• трудновымываемые. Такие антисептики прекрасно подойдут тогда, когда выполняется наружная обработка бани из бревна после установки. В качестве основы для подобных составов применяются натуральные и синтетические масла;
• пропитки краткого действия. Они предназначены для обработки поверхностей древесины, которая эксплуатируется в условиях высоких температур и повышенной влажности.

Поэтом данный тип антисептиков лучше всего подойдет для использования в парилке. К плюсам этих составов относится отменная защита древесины не только от гнили, грибка или плесени, но и жука-короеда.

Отвечая на вопрос, как правильно обработать новый сруб бани, следует, прежде всего, грамотно подобрать состав для нанесения. Основные рекомендации были описаны выше. Затем выбранный антисептик или антипирен наносится на наружную поверхность постройки при помощи пульверизатора или кисти. Первый вариант намного быстрее и в большинстве случаев качественнее.

После окончания обработки антисептиками рекомендуется нанести защитный гель или специальный грунтующий состав. Они позволяют сохраниться натуральному цвету и фактуре древесины на максимально длительный срок. При выполнении работ необходимо учитывать два момента. Принимая решение, чем обработать нижний венец сруба, следует подойти к выбору материала очень тщательно, так как именно эта часть постройки наиболее подвержена воздействию влаги, а, следовательно, нуждается в наиболее надежной защите.

Не менее серьезно следует подходить к ответу на вопрос, чем обработать торцы сруба бани снаружи. Это объясняется тем, что через них влага может впитываться в бревна, что неизбежно приведет к набуханию и вполне возможной деформации здания. Поэтому состав для обработки торцов должен обладать гидроизолирующими свойствами.

Чем обработать баню из бревна внутри

Выше уже приводились некоторые рекомендации по грамотному подбору антисептиков для внутренне обработки некоторых помещений бани. Важно отметить, что работы по обработке древесины крайне важны именно для данной постройки, так как она эксплуатируется в условиях повышенной влажности и высоких температур. При отсутствии надежной и правильно выполненной защиты сложно рассчитывать на длительный срок использования сруба.

Обязательное требование к защитным составам, которые будут применяться в парилке — отсутствие запаха. Выбранные антисептики наносятся кистью или краскопультом в точном и строгом соответствии с инструкцией по использование каждого конкретного состава. Сегодня на рынке представлено немало самых разнообразных составов как отечественного, так и зарубежного производства, поэтому выбрать качественный препарат не представляет собой проблемы.

19/09/2017

Особенности обработки оцилиндрованного бревна | Срубы из Вожеги

Большинство строительных материалов природного происхождения могут эксплуатироваться только в специфических условия и нуждаются в специальной обработке, формы и способы которой определяются присущими только им свойствами и характеристиками. Стройматериалы из древесины имеют большой спектр достоинств, вследствие чего, в частном строительстве завоевали особую популярность и востребованность.

Например, необходимым условием является обработка сруба из оцилиндрованного бревна защитным составом, обеспечивающим долговечность эксплуатации и создающим привлекательный облик строения.

Обратим, к примеру, внимание на сруб для бани или сауны, построенный из оцилиндрованного бревна. Этот материал обладает от природы небольшой устойчивостью к воздействию влаги. Она легко впитывается в его пористую структуру, разрушая ее посредством образования гнили. При появлении гнили или плесени место заражения на срубе изменяет свой цвет. В результате бревна достаточно быстро приходят в негодность, а сруб из такого материала прослужит недолго.

Древесина — это горючее вещество, поэтому строительные материалы из нее обладают высокой степенью пожароопасности. Кроме этого детали из дерева могут быть заражены различными паразитами, портящими не только внешний вид строения, но и разрушающими целостность его конструкции.

Перечисленные выше факторы негативным образом влияют на процесс эксплуатации любой постройки, выполненной из дерева. Поэтому все строительные материалы из древесины необходимо своевременно обрабатывать специальными защитными составами, которые гарантируют строению надежность и долговечность.

Для обеспечения долговечности стройматериалов из дерева, профессионалами выработан целый ряд мер комплексного характера. На каждом этапе обработки древесных конструкций нужно планомерно соблюдать технологические особенности.

Основные этапы:

• заготовка древесины;
• транспортировка древесины:
• хранение древесины в соответствии со специальными условиями;
• определение места строительства;
• проектирование строения;
• строительство сруба.

На каждом из перечисленных этапов проводят обработку деревянных заготовок специальными составами, учитывая специфику эксплуатационных и климатических условий. Данные защитно-профилактические средства не только уменьшают степень воздействия на деревянные изделия агрессивных явлений, но и повышают прочность материалов.

На рынке стройматериалов, представленные в широком ассортименте, химические противопожарные составы и средства антисептической защиты имеют большой потребительский спрос. Нужно отметить, что встречаются составы, сочетающие в себе возможность единовременного комплексного воздействия на древесину.

Необходимо иметь в виду, что иногда обработку смесью, препятствующей возгоранию, не проводят, но антисептическое покрытие должно быть использовано во всех случаях использования деревянных конструкций.

Последовательность обработки сруба

Эксперты не рекомендуют до того, как сруб даст усадку, проводить его обработку. В порядке исключения, исходя из конструктивных особенностей сруба, обработке подлежат только те участки бревен, доступ к которым после установки будет затруднен или же невозможен.

Начинать обработку сруба можно только после испарения в нем естественной влаги, излишнее содержание которой препятствует защитному материалу проникнуть вглубь деревянной конструкции и обеспечить необходимый эффект. Помимо этого, обработка наружных поверхностей древесины строения следует проводить только в сухую, теплую и безветренную погоду, так как атмосферная влага, низкие температуры и поднятые ветром мусор и пыль не только испортят внешний вид, но и снизят качественные показатели как самой конструкции из дерева, так и наносимых средств, что в конечном счете приведет к неэффективному расходованию средств.

На первичном этапе согласно стандартам наносят на деревянные конструкции антипирен — средство, защищающее их от воздействия огня. Принцип огнезащитного средства основан на выделении в момент контакта с огнем особых веществ, не допускающих распространение пламени. Обработка сруба таким составом гарантирует сведение к минимуму риска его возгорания в случае воздействия на деревянную конструкцию высоких температур и повышает безопасность его эксплуатации.

Дальнейшая защитно-профилактическая фаза связана с антисептической обработкой сруба средствами, в составе которых содержатся алкидные или алкидо-модифицированные смолы. Важность этого вида обработки связана с необходимостью защиты деревянных конструкций от бактериальных инфекций и возможности заражения вредителями. После такой обработки волокна дерева, сохраняя свои структурно-фактурные качества, становятся непригодными для жизнедеятельности насекомых-паразитов, грибков, плесени и микроорганизмов.

При необходимости, на последнем этапе строительства сруба из оцилиндрованного бревна все его деревянные конструкции защищают при помощи консерванта. Вещества-консерванты включаются в структуру многих защитных составов, распространенных в продаже. Однако для проведения процедуры консервации разработаны специальные средства, обладающие помимо защитных функций свойством паропроницаемости, позволяющим древесине «дышать». Такая обработка обеспечит деревянным конструкциям долговременную сохранность их положительных свойств, а также защитит от воздействия ультрафиолета, различных осадков, перепадов температур и других негативных природных явлений.

Важно помнить, что деревянные конструкции следует регулярно обрабатывать защитными составами в профилактических целях. Благодаря такому уходу, сруб из оцилиндрованного бревна будет иметь эстетический вид и высокие эксплуатационные качества длительное время.

Декоративный способ обработки

Нанесение декоративного покрытия на строение предусматривает не только сохранение или улучшение его внешнего вида, но и защитные функции. После этой обработки владелец получает не только необходимый цвет и структуру материала, но и как дополнение – покрытие защитной пленкой. Чаще всего для достижения этих целей применяют специальные краски или лак либо лазурное покрытие. После такой обработки возможность проникновения влаги сводится к незначительной степени, что увеличивает период службы строения.

Обработка сруба — выбор защитных составов и особенности их использования

В процессе длительной эксплуатации любой возведенный сруб должен выдерживать воздействие неблагоприятных условий в случае надежной защиты конструкции.

Качественная пропитка бревна специальными составами – это эффективный способ защитить строение от гниения, горения, поражения грибковыми спорами и вредителями.

Все работы по обработке бревна рекомендуется проводить до этапа сборки сруба на строительной площадке. Однако, в некоторых случаях, подобные мероприятия осуществляются на этапе готового строительства.

Содержание статьи

Самостоятельная обработка бревен

Антисептическая обработка сруба представляет собой ряд важных мероприятий, направленных на комплексную защиту сруба и готовой конструкции.

Самостоятельная обработка включает в себя работы по внутренней и внешней защите.

Внутри

Внутренние части стен жилых загородных домов в большинстве случаев находятся в благоприятных условиях, поэтому не нуждаются в дополнительной обработке.

Но в отношении современных деревянных бань и саун ситуация складывается иначе. Стены в помещениях подвергаются постоянному воздействию повышенных температур и высокой влажности.

По этой причине внутренняя сторона бревна также нуждается в защите, для которой лучше использовать антисептик и антипирен.

Снаружи

Наружные стороны стен всегда находятся под воздействием атмосферных факторов окружающей среды – перепад температур, осадки, УФ излучение. Это приводит к появлению плесени, грибковых спор и вредителей.

Для предотвращения негативных последствий, рекомендуется обеспечить своевременную пропитку бревна, используя антисептические средства и антипирен.

Еще одной не менее важной проблемой является появление трещин и сколов на поверхности бревна, которые часто возникают при неправильной сушке, перегреве или промерзании древесины. Чем обработать сруб бани в этом случае? Решить подобную проблему можно при помощи тщательной шлифовки бревна.

Средства для защиты сруба

Чем обработать сруб, чтобы обеспечить эффективную защиту от негативных воздействий различных факторов? Для этого подойдут универсальные или комплексные средства.

Специальные препараты для древесины представлены в трех категориях:

• антисептики;
• антипирены;
• комплексные средства.

Антисептики

К этой категории относятся средства, предназначенные для глубокой защиты от воздействия плесени, грибковых спор и вредоносных микроорганизмов.

Антисептик для древесины обеспечивает глубокое проникновение в структуру дерева. Полное высыхание состава приводит к закупориванию пор и предотвращению проникновения влаги в материал.

Антипирены

Как известно, древесина восприимчива к воспламенению, поэтому нуждается в дополнительной огневой защите.

Для решения подобной проблемы рекомендуется использовать специальные препараты – антипирены для внутренней и наружной пропитки конструкций из дерева.

Антипирен способствует повышению устойчивости срубов из бруса или бревен к возгоранию. Кроме того, антипирен предупреждает разрушение древесных волокон при чрезмерном нагревании.

Комплексные препараты

Комплексные средства имеют универсальное применение, зачастую используются для защиты бревна от развития плесени, поражения грибками и вредителями.

Комплексные пропитки эффективно защищают материал от повышенной влажности и перепада температур, улучшают сопротивляемость к воспламенению.

Комплексная защита сруба

Выбор специальных составов для деревянных поверхностей достаточно обширен. Зачастую используется качественный антисептик для защиты от повышенной влаги, микроорганизмов и плесени, а также антипирен – для защиты от возгорания древесины.

Для внешней и внутренней пропитки применяются универсальные и комплексные препараты.

Для внутренней части бревна используются следующие антисептики:

• легковымываемые;
• проникающие;
• образующие пленку.

Легковымываемые

К этой категории относятся препараты с высоким содержанием солей, которые при воздействии влаги, вымываются с поверхности сруба. Антисептик такого типа рекомендуется использовать для дополнительной отделки вспомогательных помещений и в качестве временной профилактики.

Проникающие

Антисептик этой категории не вымывается со временем, при этом обеспечивает глубокую защиту (до 7 мм) и хороший воздухообмен в срубе.

Образующие пленку

Подобные средства разработаны для декорирования деревянных поверхностей и предотвращения проникновения влаги. Они наносятся только после предварительной пропитки поверхностей антисептиками для придания древесине более глубокого оттенка.

Внутренняя защита также включает в себя профилактику деревянных рам, оконных и дверных проемов, перекрытий. Для этого рекомендуется использовать безопасные окрашивающие препараты.

Внешняя обработка

Для обработки наружной части сруба используются профилактические составы и комплексные препараты для устранения существующих дефектов.

Защита внешней стороны стен осуществляется в несколько этапов:

• Конопатка трещин и щелей в бревнах;
• Пропитка торцов специальными препаратами;
• Шлифовка стен и нанесение комплексных антисептических составов.

Наиболее востребованными антисептиками являются: Лига Биощит, Акватекс, Неомид, BIO-Z и другие. Любой качественный антисептик состоит из инсектицидов и фунгицидов, оказывающих мощное антисептическое воздействие на вредоносные микроорганизмы.

Лучшими антипиренами для огнезащиты бревна являются: Неомид 530, Сенеж, КСД, Фенилакс, Пирилакс. Антипирен эффективно увеличивает сопротивляемость древесины возгоранию, негативному воздействию атмосферных осадков и вредителям.

Антипирен применяется для любого типа бревен или бруса.

Процесс нанесения составов

Специалисты рекомендуют соблюдать строгую последовательность нанесения составов на сруб дома или бани.

1. Первый этап – антисептик наносится в 2–3 слоя. Пропитка выполняется для внутренней и наружной стороны бревен. Чтобы обеспечить качественную защиту сруба, антисептик должен применяться с соблюдением интервалов между нанесением слоев. Каждый новый слой наносится только после полного высыхания предыдущего.
2. Второй этап – для огнезащиты дерева используется антипирен. Методика нанесения та же, что и в случае, когда используется антисептик. Антипирен наносится в 1–2 слоя с соблюдением временных интервалов.
3. Третий этап – использование морилок против повышенной влажности. Для этого подходят специальные водоотталкивающие средства. Тщательной пропитке подлежат торцы и боковые части бревен. При этом отделка торцов проводится в 5 слоев, а боковых сторон – в 2 слоя.
4. Четвертый этап – подготовка деревянной поверхности к финишной отделке. На этом этапе важно использовать грунтовки глубокого проникновения, в состав которых входят алкидные и акриловые вещества. Они обеспечивают лучшую адгезию бревен с финишной отделкой.
5. Пятый этап – нанесение финишной отделки при помощи отбеливающих средств, лака или олифы. Такие пропитки применяются для предотвращения потемнения срубов.

Чем наносить пропитки

В зависимости от типа составов, которые используются для сруба, способ их нанесения может отличаться. Выделяют несколько способов нанесения пропиток:

• Использование валиков и кистей. Этот способ более затратный по времени и подходит для нанесения густых тягучих смесей.
• Применение пульверизаторов. Такой способ считается качественным и менее затратным.
• Пульверизаторы подойдут для нанесения только водных растворов. Процедура проводится с использованием специальных средств – очков, респиратора и перчаток.
• Способ погружения бревен в ванны с профилактическими составами. Подобный подход позволяет обеспечить более глубокую и качественную пропитку конструкции в труднодоступных местах.
• Способ диффузной (сухой) пропитки. Подходит для случаев, когда используется антисептик и антипирен в виде пасты или порошка.

При соблюдении всех правил обработки сруба, последующие мероприятия осуществляются через 3–4 года. Многие высококачественные препараты сохраняют свои уникальные свойства на протяжении 6 лет.

Обработка бревен и торцов сруба антисептиком и другими защитными средствами

Практически каждое средство от возгорания действует по такому принципу: при наличии горячего воздуха, открытого пламени, огнезащитный слой выделяет вещество в виде пены. Эта пена предотвращает попадание кислорода внутрь и не дает распространиться огню по деревянной поверхности.
Обработка бревен сруба бани должна выполняться специальными средствами, которые способны выдерживать перепады температуры до 110ºС. Оптимальным вариантом станут составы с маркировкой «люкс».

Существуют и такие огнезащитные средства, которые образуют солевую пленку на поверхности. Эти составы дают только временный эффект, а затем должна обязательно проводиться обработка древесины специальными растворами.
Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Защита антисептиками

Следующим этапом защиты должна стать антисептическая обработка. Купленным средством обрабатывают как наружные, так и внутренние стены. Специалисты утверждают, что обработка сруба антисептиком напрямую зависит от ее вида. Защита деревянного дома снаружи должна выполняться трудно вымываемым антисептиком.

В его состав обязательно входят синтетические и природные масла. Его формула защищает строение от попадания влаги внутрь. Средство не вымывается, но после нанесения имеет длительный срок высыхания. Внутри дома можно применять вымываемые средства. Они не дают высоких показателей защиты от влаги, но она и не нужна.

Обработка сруба после установки антисептиками проводится в несколько этапов. Каждый последующий слой должен накладываться только после полного высыхания предыдущего. Специалисты акцентируют внимание на том, что обработку антисептиком нельзя проводить в дождливую погоду. Для нанесения состава можно использовать пульверизатор или кисть. Если используется кисть, то прокрашивать лучше цветным средством, чтобы видеть все закрашенные участки.

Выбирая средство для обработки, необходимо внимательно ознакомиться с его составом. Предпочтительно выбирать маслосодержащие составы, они всегда обеспечивали прекрасный результат.

Обработка сруба антисептиком может быть произведена средством на основе пчелиного воска или древесной смолы. На рынке предлагаются и синтетические составы. Они дают отличный результат, но наличие консервантов может пагубно сказаться на здоровье людей, которые будут проживать в доме.

Вернуться к оглавлению

Как не ошибиться с производителем защитных средств для сруба

Чем обработать сруб и как сделать его безопасным и надежным на длительное время? Этот вопрос для многих стал актуальным, потому что на строительном рынке предлагается огромное количество материалов.
Специалисты составили несколько правил, следуя которым вы никогда не сделаете фатальную ошибку:

1. Все выбранные средства должны быть только от проверенного производителя. Если сделать выбор в пользу известной марки, то шанс ошибиться и получить некачественный товар будет минимальным. Хорошо себя зарекомендовали защитные средства «Тиккурила», которые имеют высокое качество и разумную цену.
2. Необходимо выбирать натуральные защитные и противопожарные средства, которые не содержат консервантов.
3. Не стоит покупать средства на рынках без чека, это увеличивает шанс получить некачественный товар с токсичными компонентами внутри.
4. Всегда нужно внимательно знакомиться с надписями на этикетке. Хорошее средство предполагает защиту от гниения, насекомых, грибка, плесени.
5. Наружная обработка должна повторяться через определенный период. Даже если производитель указывает длительный срок действия, нанесенный состав будет вымываться и нуждаться в обновлении.

Многие строители рекомендуют для обработки пользоваться медным купоросом. Это средство — лучший вариант для борьбы с плесенью, бактериями, вредителями и возгоранием. Обработка медным купоросом стоит недорого и доступна многим.
Сруб обработанный медным купоросомСпециалисты утверждают, что сруб, обработанный таким средством, экологически безопасен, долго не растрескивается и не гниет. Выбрав медный купорос в качестве антисептика, мастер сохранит естественный цвет дерева. Вариантов нанесения любого из выбранных антисептиков существует несколько:

1. Поверхностный. Он не рассчитан на длительный результат и требует систематического обновления. Нанесение может производиться при помощи кисти или распылителя. Пескоструйная обработка считается более качественной и надежной.
2. Вымачивание. Этим способом пользуются, если необходимо защитить деревянный дом из сруба, который будет закапываться в землю. В приготовленное средство бревно погружают полностью, и достают через 2-3 дня.
3. Обработка глубокого проникновения. Весь процесс основывается на сокодвижении.
4. Промышленная обработка. Готовые бревна погружаются в специальный автоклав и проходят обработку под высоким давлением.

Обработка сруба из оцилиндрованного бревна имеет свои особенности. Из-за своего природного происхождения, материал быстро и легко впитывает влагу. Чтобы бревно было высокого качества, необходимо следить за состоянием материала на каждом из этапов, начиная от его заготовки, транспортировки, и заканчивая готовым строением. Так как оцилиндрованное бревно — это лучший дом для многих вредителей, грибков и плесени, его нужно систематически обрабатывать. Какой бы вариант антисептика не был выбран, его нужно использовать с определенной периодичностью.

Вернуться к оглавлению

Древесина для строительства бани, секреты ее защиты и обработки

Этапы обработки сруба для бани имеют свои особенности. Для бани рекомендуется использовать сруб из хвойных или лиственных пород дерева.

На сегодняшний день сосна пользуется особой популярностью среди заказчиков. Ее стоимость невысокая, при этом она мало деформируется и на ней практически не образуется трещин. Естественное выделение смолы позволяет защищать строение от нагрева и перепада температур. Но из-за смолы будет нужна внутренняя обработка и дополнительная обшивка помещений. Специалисты составили несколько требований к срубу для бани, которые помогут выбрать оптимальный вариант:

• древесина не должна выделять много смолы;
• минимальный шанс самовозгорания;
• приятный аромат после нагрева;
• возможность выдерживать перепады температуры.

Вернуться к оглавлению

Чем обработать торцы сруба

Нужна ли обработка торцов сруба — это вопрос, который активно обсуждается. Специалисты акцентируют внимание на том, что защита торцов должна проводиться регулярно, так как это самое уязвимое место во всем строении.

Так как влага в бревнах движется к торцам неравномерно по поперечным волокнам, это может вызвать напряжение внутри. Как следствие, у венца будут появляться трещины, которые со временем увеличиваются. Поэтому защита торцов сруба обязательна.

Сам спил — это подходящее место для активизации грибка и гниения. Чтобы избежать пагубного воздействия окружающей среды и защитить строение от разрушений, необходимо сразу же после постройки здания провести обработку торцов.

Отличным антисептиком для торцов станет известь. Ее можно применять для нижнего слоя бревен, чтобы снизить уровень влажности дерева. При строительстве бани, снаружи торцы лучше обрабатывать по такой схеме:

1. Антисептики и антипирены. Эти компоненты полностью уничтожают все микроорганизмы, которые могут присутствовать в дереве.
2. Применение противосмольной грунтовки. Она не дает выходить смолам наружу, таким образом на поверхности после покраски не будет красных пятен.
3. Адгезионная грунтовка. Она необходима для снижения расхода краски и усиления сцепления с основой.
4. Финишная краска. Она предназначена не только для улучшения внешнего вида бани, но и для защиты от воздействия внешней среды.

Дома из деревянного бруса — это не только модно, но и комфортно, уютно, полезно для здоровья. Зная секреты обработки бревна, можно продлить жизнь своему строению на многие годы.

Вопрос-ответ

Отвечает Игорь Петров, Эксперт NEOMID:

Сергей, добрый день!

 Обращаем Ваше внимание, что комплексная обработка консервирующими антисептиками, маслами, декоративными лакокрасочными материалами проводится только в том случае, когда древесина соответствует показателю влажности атмосферно-сухая (18-22%) и выше. (Влажная древесина не способна впитать в себя достаточное количество антисептика, а испаряющаяся влага нарушит целостность лаковой пленки).

Новые элементы конструкций и «чистые» или после удаления плесени элементы , для защиты от повторного заражения проводят комплексную обработку сухого сруба консервирующими антисептиками ТМ NEOMID. Выбор антисептика зависит от условий эксплуатации древесины.

Нижнюю обвязку и скрытые элементы конструкций рекомендуем Вам обработать невымываемым антисептиком  NEOMID 430 ECO или NEOMID 433, которые обеспечат максимальную защиту древесины от заражения плесневыми и деревоокрашивающими грибами даже в тяжелых условиях эксплуатации при непосредственного контакта с грунтом и влагой и в условиях плохой вентиляции. После обработки данные антисептики химически связывается с древесиной, что усиливает их защитные свойства. Не требуют обязательной окраски ЛКМ, после нанесения не изменяют структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. Обращаем Ваше внимание, что древесина после обработки приобретает зеленоватый (фисташковый) оттенок.

«Фиксация средства в древесине происходит в течение 15 дней, в этот период древесину можно использовать для строительных работ, но рекомендуется защитить от попадания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом.»

Все остальные элементы  обрабатываем антисептиком для наружных работ NEOMID 440 ECO.

Антисептики обеспечивают надежную защиту «здоровой» древесины от заражения плесневыми и деревоокрашивающими грибами   и  делает ее «не привлекательной» для жуков-древоточцев. Однако, уничтожает жуков-древоточцев и их личинок на всех стадиях развития только состав, содержащий инсектицид — NEOMID Stop Жук.

При комплексной обработке вначале обрабатывают  антисептиком, а после высыхания древесины — составом  NEOMID Stop Жук, если это необходимо (есть угроза заражения). Смешивать составы между собой КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ, так как может произойти непредсказуемая химическая реакция и состав потеряет свои свойства. Возможна только последовательная обработка средствами.

Огнезащитную обработку проводят после антисептирования. Обращаем Ваше внимание, что невымываемые антисептики, такие как NEOMID 430 ECO,  NEOMID 433 и огнезащитные пропитки, в том числе NEOMID 450-1, не совместимы между собой — при нанесении огнебиозащитных пропиток на  древесину обработанную ранее невымываемым антисептиком  снижаются показатели огнезащитной эффективности.

Последним этапом делаете обработку финишными декортивными покрытиями.

Советы в эксплуатации сруба | Срубы бань из Костромы

Если вы читаете эту статью значит вы уже стали счастливым обладателем сруба бани из бревна. Теперь перед вами встал ряд вопросов, на которые мы постараемся ответить с практической точки зрения и соотношения цены и качества. Основные вопросы, которые возникают:

1. Какой межвенцовый утеплитель использовать? Мох, ленточный утеплитель типа джут или лен? Конечно мох, так как это природный материал, обладающий антисептическими свойствами. Мох обладает свойством как принимать воду, так её и отдавать. Поэтому при выборе мха вы не столкнетесь с загниением утеплителя при высокой влажности.
2. Чем и когда обрабатывать сруб бани? Первое что нужно сделать после сборки сруба на фундаменте это смонтировать крышу и покрыть кровельным материалом. Затем обработать стены так называемым транспортировочным антисептиком на период усадки сруба. Он предназначен для использования по влажной древесине. Не менее чем через год можно красить пропитками сруб с наружной стороны, для внутренних стен используют специальные составы для бань и саун. Красить сруб сразу нельзя по причине того, что пропитки закрывают поры и влага не может выходить из бревна, в результате чего на внутренних стенах образуется грибок и плесень.
3. Когда можно переходить к отделке бани? Если есть острая необходимость то можно конечно запустить и сразу но только это будет так называемая черновая отделка, а именно то, что не мешает усадке сруба (полы, потолки, двери и окна на обсадной коробке с зазором 8-10 см на усадку, установка полога без привязки к стенам, установка печки и дымохода с выводом через кровлю с использованием «мастер-флэша», а также перегородки если они каркасные также необходимо делать скользящими и с зазором на усадку).
4. Когда производить конопатку сруба? Изначально при сборке сруба делается первичная подвертка, а конопатка как правило производится после усушки бревен. Когда это делать вы поймете в процессе эксплуатации, так сказать почувствуете подсос воздуха из внешней среды, особенно в прогретой бане как правило в углах, так как при усушке бревен происходит уменьшение бревна в размере, в результате чего образуются щели в угловых соединениях. Проконопатьте углы мхом и мойтесь дальше. Как правило, если при сборке сруба изначально сборщики не экономили мох, то в пазах его достаточно. Расход мха на 1 м2 стены 0,5 мешка.
5. Можно ли зашивать каркасом выпуски сруба? Можно только через 2 года, либо делайте независимый каркас без привязки по принципу обсадной коробки и оставляйте компенсационный зазор на усадку 10 сантиметров с возможностью подкручивать осадочные винты.
6. Чем утеплять потолок? Самое главное, чтобы утеплитель был негорючим. Это может быть керамзит или базальтовая вата. И не забудьте на потолке под вагонкой применить отражающую фольгу.
7. Какую печь использовать для бани? Используйте ту печь, которая безопасная. Сейчас устанавливают металлические и чугунные печи ввиду доступности и не высокой стоимости, да и нагреть баню такой печкой получится намного быстрее. Выбирайте печь, у которой металл потолще и в соответствии с кубатурой парного отделения, но с небольшим запасом. Трубы используйте двойные, то есть труба в трубе (сендвидч) с толщиной не менее 0,8мм с наружным кожухом из нержавейки, так как цинку не место в парной. Не забудьте купить камни и перед закладкой помыть каждый камень щеткой во избежание неприятных запахов при нагреве.

Основные моменты мы рассказали, если остались вопросы звоните, будем рады вам помочь как советом, так и делом. С ЛЕГКИМ ПАРОМ!

Бревенчатое заселение: что это такое и что нужно знать

Что означает «заселение бревенчатого дома» и что нужно знать?

Неудивительно, почему люди хотят дома из бревенчатого дома Full Scribe — они так же красивы снаружи, как и внутри. Бревенчатые дома состоят из штабелированных бревен, которые становятся внутренними и внешними стенами, но также являются структурной опорой для всего дома. Когда вы видите традиционный бревенчатый дом, его обычно называют бревенчатым домом с полным писцом.Это означает, что бревна вырезаются с особыми выемками, чтобы их можно было укладывать горизонтально друг на друга для образования стен.

Что такое бревенчатый дом?

Если вы задумывались о строительстве бревенчатого дома, вы, вероятно, знакомы с термином «поселение». Осадка бревенчатого дома из усадки древесины — естественная характеристика, к которой следует быть готовым при строительстве дома из цельного бревна. Проще говоря, оседание — это эффект усадки бревен по мере их высыхания и сжатия во время установки.

Предвидение усадки и сжатия перед строительством (что сделает любой хороший строитель) поможет в процессе строительства и улучшит качество вашего бревенчатого дома. Вся древесина сжимается от первоначального размера до меньшего диаметра по мере высыхания древесины. Большая часть усадки древесины, если ее не учитывать, отнимет время у домовладельцев и приведет к нежелательным расходам. В течение первых нескольких лет, когда происходит большая часть осадки бревен, стена может терять от ¾-1 дюйма на фут высоты стены.

Почему плохо заселять бревенчатый дом, если он не сделан правильно?

Оседание происходит в любом типе бревенчатой ​​структуры, которая может распадаться. Примерно через год, когда бревна высохнут, оседание будет заметно, если их неправильно установить. Мы говорим о том, что окна трескаются, двери не закрываются должным образом, лестницы становятся неровными, вы называете это … Что может быть хуже, чем ваш новый бревенчатый дом, имеющий структурные повреждения за год после того, как в нем жил?

Не вдаваясь в технические подробности, но как только влажность древесины соответствует уровню влажности окружающей среды, древесина перестает давать усадку.Правильная терминология для этого называется равновесным содержанием влаги (EMC). Поэтому строитель будет знать и учитывать влажность материала и окружающей его среды при сборке бревенчатого дома и его сжатии.

Что такое сжатие и почему оно важно?

Сжатие древесины — это сжатие и давление, возникающие между волокнами древесины при приложении веса каждого бревна друг к другу. Этот процесс обычно минимален, если, опять же, журналы не были правильно установлены.Система натяжения обычно рекомендуется для обеспечения приложения достаточного давления и обеспечения надлежащего сжатия системы бревен.

Как именно вы контролируете заселение журнала?

Чтобы установить правильные системы затяжки, строитель добавит отстойное пространство над дверями и окнами, добавив винтовые домкраты или стальные стойки, чтобы опускать их по мере оседания бревенчатых стен, чтобы учесть любые перепады высот, которые возникнут во время осадки. Это также применимо при сооружении ступеней, чтобы сделать их немного короче в ожидании стабилизации высоты пола.Вокруг окон и дверей будут установлены скользящие швы, чтобы проемы оставались квадратными даже при оседании стены. Также важно отметить, что любые шкафы, устанавливаемые в доме, будут прикреплены только к одному бревну.

Когда дело доходит до больших структурных участков, таких как крыша и стены, арматура часто используется для борьбы с оседанием, и между ними остается пространство, также называемое «щелью» — узкое отверстие, также более известное как взлом.

Имейте в виду, что эти системы необходимо правильно установить, иначе вы просто нанесете дополнительный ущерб дому.Обязательно проконсультируйтесь со своим строителем о подходящем оборудовании, которое будет использоваться, и о любых других дополнительных частях дома, о которых будет должным образом заботиться.

Примечание — Старайтесь избегать использования каких-либо уплотнителей на древесине, так как они могут задерживать влагу внутри и препятствовать дыханию древесины.

Преимущества домов из бревенчатого дома

• Прочная конструкция способна выдерживать любые погодные условия.
• Чрезвычайно энергоэффективный.
• Простота обслуживания при правильной сборке.
• Благодаря своей конструкции не требуется сайдинг, утеплитель или гипсокартон.

Недостатки дома из бревенчатого дома с полной разметкой

• Длительный процесс урегулирования и соответствующие процедуры.
• При установке сантехники, электрооборудования и столярных изделий, необходимых для отделки дома, требуются особые процедуры и процедуры.
• Вообще говоря, эти типы домов являются дорогостоящими из-за дополнительной любви, большого количества труда и бревен, необходимых для создания такого типа дома.

Наши бревенчатые дома ручной работы, изготовленные вручную, имеют прочную и долговечную конструкцию, которой мы гордимся. Хотите узнать больше о расселении бревенчатых домов или у вас есть дополнительные вопросы? Если вы хотите обсудить дизайн вашего бревенчатого дома, структуру бревенчатого дома или планы строительства с нашими экспертами из Artisan Log Homes, свяжитесь с нами сегодня!

Понимание особенностей бревенчатых домов

Усадка и оседание

Когда древесина заготавливается для строительства бревенчатых домов (за исключением стоячей мертвой древесины), древесина обычно находится около «точки насыщения волокна», или 30-процентного содержания влаги.С того момента, как дерево будет срезано, оно начнет терять влагу и постепенно усадится. Примерно через год после того, как бревна построены как часть дома, они будут продолжать сжиматься, пока бревна не достигнут так называемого «равновесного содержания влаги» и не приспособятся к окружающей среде (обычно содержание влаги от 8 до 12 процентов).

Когда система бревен складывается в стену, вся стопка сжимается по мере высыхания бревен. Этот процесс называется осаждением и вполне естественен для строительства бревенчатого дома.Производители бревенчатых домов (компании, которые продают бревенчатые дома) проектируют и проектируют свои дома с учетом заселения. Некоторые компании сушат свои бревна в печи до содержания влаги, близкого к равновесному, перед строительством, чтобы свести к минимуму оседание. Другие будут использовать гибкие соединительные элементы для размещения усаживающихся бревен по всему дому.

Поскольку существует множество общепринятых методов учета усадки, если вы — покупатель жилья, планирующий построить бревенчатый дом, вам нужно будет обсудить с производителем вопросы усадки и усадки до начала постройки. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cracks & Checks

Зная, что усадка бревен в вашем новом доме не является проблемой, как насчет трещин в бревнах? Вы, вероятно, заметите небольшие горизонтальные трещины в бревнах вашего дома, но есть ли это повод для беспокойства?

В бревенчатых домах эти трещины называются трещинами, и они не должны вызывать особого беспокойства. Проверки представляют собой естественные продольные промежутки между древесными волокнами. По мере высыхания бревен — перехода от точки насыщения волокон к равновесному содержанию влаги — естественно, что появятся проверки.Фактически, если вы посмотрите журналы, используемые в большинстве модельных и выставочных домов, вы сами заметите эти проверки. Ловушка, в которую попалась клиентка Марка Федера, заключалась в том, что она была настолько очарована внутренним убранством и дизайном модельного дома, что не заметила естественных решеток на стенах дома. В правильно оцененных журналах проверка обычно не является проблемой.

Если в вашем доме есть наружное бревно обращенным вверх, то избыток воды может скапливаться в трещине и вызывать повреждения. У производителя вашего дома будет особый метод решения этой проблемы, поскольку это распространено.Для заполнения чека может потребоваться простой герметик или герметик, но всегда консультируйтесь с производителем, прежде чем пытаться заполнить чек.

«Естественный» вид

Сегодняшние производители деревянных домов и покрытий предлагают свою продукцию в различных цветах. Однако некоторые домовладельцы хотят сохранить естественный цвет своего бревенчатого дома. Если вы попадаете в эту группу, не думайте, что вы сможете сохранить естественный оттенок своего дома, не нанося на внешнюю поверхность какого-либо покрытия или герметика.

Со временем, когда бревна вашего дома высыхают и подвергаются воздействию солнца, красивый естественный цвет вашего дерева постепенно приобретает безошибочный оттенок серого. Хотя это естественная реакция древесины на сухость и солнечный свет, она застает многих домовладельцев врасплох. Если вы хотите сохранить естественный цвет своего дома, существует множество бесцветных герметиков и покрытий, которые должным образом сохранят цвет и его структурную целостность. Ваш производитель может порекомендовать конкретный герметик или покрытие для своих бревен.Обязательно внимательно прочтите инструкции производителя герметика или покрытия и, при необходимости, поговорите с представителем компании, чтобы узнать о правильных методах нанесения.

Трудно передать словами неповторимую красоту и умиротворение жизни в бревенчатом доме. Но практические соображения и свойства, уникальные для бревенчатого дома, не более сложны, чем то, что требуется в обычном доме; они просто разные. Если вы понимаете уникальные свойства своего бревенчатого дома, нет причин, по которым вы не сможете наслаждаться бревенчатым домом в течение десятилетий — не беспокоясь о том, что он сядет, потрескается или станет серым.

Эрик Фултон, менеджер по коммуникациям Совета строительных систем Национальной ассоциации домостроителей, говорит, что покупателям бревенчатых домов жизненно важно искать производителей с четкими инструкциями по строительству и уважаемыми методами строительства.

МИФЫ ДЛЯ ДОМА

Бревенчатые дома, которые по-прежнему считаются нишевой отраслью, являются больше мифами, чем другие типы строительства. Совет по бревенчатым домам устанавливает все прямо.

Миф: Существует один идеальный сорт древесины, который используется в бревенчатых домах.
Реальность: В деревянных домах используются десятки пород дерева. Хотя естественные свойства древесины различаются в зависимости от породы, полная система бревенчатого дома (включая герметики, щели и т. Д.) Гарантирует, что все бревенчатые дома обладают одинаковыми качествами термической эффективности, устойчивости к насекомым и общей красоты.

Миф: Бревенчатые дома сложно построить даже для опытных строителей.
Реальность: Построить бревенчатый дом не сложно; Это просто другое дело для некоторых опытных строителей, которые обычно строят дома других типов.Производители бревенчатых домов признают это, и многие из них предоставляют руководство по строительству своей бревенчатой ​​системы и регулярно проводят вводные курсы для заинтересованных строителей.

Миф: Бревенчатые дома имеют ограниченный дизайн и функциональность.
Реальность: Может быть, это было правдой 40 лет назад, но современные бревенчатые дома выигрывают от компьютерного проектирования и современной инженерии. Возможен практически любой архитектурный стиль или расцвет.

Миф: Бревенчатые дома сложно финансировать и застраховать.
Реальность: Несколько ведущих банков, ипотечных компаний и страховых агентств теперь специализируются на деревянных домах. Вы можете найти эти компании в Интернете, на домашних выставках и даже в местной телефонной книге.

Миф: Бревенчатые дома нуждаются в большом ремонте.
Реальность: Содержание бревенчатого дома требует не больше усилий, чем обычный дом, просто другой вид обслуживания. Обязательно проводите ежегодный осмотр своего бревенчатого дома и проконсультируйтесь с производителем о необходимом уходе и сохранении.
— Эрик Фултон

Марк Федер все еще помнит, как взял трубку и услышал на другом конце провода рыдания. Она позвонила Марку, чтобы обсудить свою проблему, и закончила разговор, поставив под сомнение принятое ею решение. Это история отвергнутого любовника?

Вряд ли.

Марк Федер — вице-президент по продажам Appalachian Log Structures и бывший президент Совета по бревенчатым домам, а на другом конце его телефонной линии был клиент, убежденный, что ее бревенчатый дом разваливается.

За все время своего исследования бревенчатых домов перед покупкой собственного дома покупательница Марка никогда не замечала небольших естественных трещин, называемых чеками, которые появляются в бревенчатых стенах. Проследив некоторые чеки в своем доме, она убедилась, что ее дом находится в опасности развалиться на куски. Клиентка Марка быстро обрадовалась, узнав, что эти проверки были обычными для всех бревенчатых домов и что ее дом был прочным.

Однако она на собственном опыте выяснила, что, когда дело доходит до покупки бревенчатого дома и проживания в нем, не бывает слишком много знаний.

Это может стать шоком, узнать, что в первые несколько лет после постройки бревенчатого дома он имеет врожденное желание поседеть и имеет хорошие шансы на усадку и растрескивание. Но образованные покупатели дома будут знать, что строительство из бревен — 100% натурального продукта — имеет много преимуществ, и любые подводные камни, связанные со строительством из массивных бревен, легко учесть и их можно избежать.

Осадка: поскольку бревна продолжают терять влагу и усаживаться после постройки бревенчатого дома, усадку будут происходить целые стены.Один из способов приспособить это заселение — спроектировать гибкие столярные изделия по всему дому. Сверху осталось пространство над оконной рамой, чтобы учесть усадку этого бревенчатого дома. Жизнь в кабине, жизнь в кабине Трещины и проверки: Горизонтальные трещины в бревне (или выемки) возникают по мере высыхания бревна. Это не представляет проблемы и, по сути, добавляет характера вашему уникальному дому. Однако вам следует побеспокоиться о проверках наружных бревен направленными вверх, так как там может скапливаться лишняя вода и повредить бревно. Саша Буркард, Dreamstime.com Поседение: бревна естественно становятся серыми с возрастом. Нанесение герметика или другого покрытия может помочь сохранить первоначальный золотистый оттенок бревен. Светлана Тихонова, Dreamstime.com Кен Коул, Dreamstime.com

Сохранение и ремонт исторических бревенчатых домов

Бревенчатая хижина использовалась в этом металле кампании 1840 года, чтобы символизировать пограничную жизнь и эгалитаризм, платформу, которая успешно избрала президентом Уильяма Генри Харрисона. Фото: Государственный музей Пенсильвании, Комиссия по истории и музеям Пенсильвании.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Брюс Д. Бомбергер

Цель данного информационного бюллетеня состоит в том, чтобы представить краткую историю и описание разнообразия американских бревенчатых построек, а также предоставить основные рекомендации по их сохранению и обслуживанию. Бревенчатое здание определяется как здание, несущие стены которого состоят из горизонтально уложенных или вертикально расположенных бревен. Хотя в данном Кратком описании основное внимание будет уделено горизонтально уложенным бревенчатым конструкциям с угловыми выемками и, в частности, домам как типу здания, представленный здесь базовый подход к сохранению, а также многие виды физических обработок могут быть применены практически к любым объектам. вид бревенчатой ​​конструкции.

Деревенские бревенчатые конструкции были популярны в качестве домиков для отдыха в 20 веке. Фото: любезно предоставлено, HABS Collection, NPS.

Бревенчатые здания из-за их особого материала, физической структуры, а иногда и архитектурного дизайна могут иметь свои собственные уникальные проблемы износа. Представленная здесь информация предназначена для того, чтобы показать диапазон доступных подходящих методов консервации. Однако в нем не подробно описано, как выполнять эти процедуры; эту работу следует доверить профессионалам, имеющим опыт сохранения исторических бревенчатых построек.

Несмотря на публикацию с 1930-х годов ряда книг и статей по истории бревенчатого строительства в Америке, некоторые заблуждения по поводу бревенчатых построек сохраняются. Бревенчатые хижины были не первым типом убежищ, построенных всеми американскими колонистами. Термин «бревенчатый домик» сегодня часто применяется к любому типу бревенчатого дома, независимо от его формы и исторического контекста, в котором он был построен. «Бревенчатый домик» или «бревенчатый дом» часто вызывает ассоциации с колониальной американской историей и суровой пограничной жизнью.В то время как неизменные здания колониальной эпохи в целом редки, исторические бревенчатые дома в целом не так стары и не так редки, как принято считать. Одно- и двухэтажные бревенчатые дома строились в городах и поселках по всей стране примерно до середины XIX века, и во многих областях, особенно на Западе, а также в Среднем Западе и южных горных регионах, бревна продолжали быть основной строительный материал, несмотря на использование конструкции деревянного баллонного каркаса. К началу 20 века популярность «деревенской» архитектуры возродила бревенчатое строительство по всей стране и во многих областях, где оно не использовалось в течение десятилетий.

В отличие от западных бревенчатых домиков, бревенчатые дома XVIII и XIX веков в восточной части США почти всегда были покрыты сайдингом или лепниной. Фото: файлы NPS.

Следует различать традиционные значения слов «бревенчатый домик» и «бревенчатый дом». «Бревенчатый домик» обычно обозначает простую одно- или полутораэтажную структуру, несколько непостоянную, менее законченную или менее сложную с архитектурной точки зрения. «Бревенчатая хижина» обычно строилась из круглых, а не тесаных или обработанных вручную бревен, и это была усадьба первого поколения, быстро возведенная для приграничного убежища.«Бревенчатый дом» исторически означает более постоянное жилище из тесаного бревна, одно- или двухэтажное, более сложной конструкции, часто построенное в качестве замены второго поколения. Многие из самых ранних бревенчатых домов 18 — начала 19 веков рано или поздно традиционно облицовывались деревянной обшивкой или лепниной.

Никакая другая архитектурная форма не захватила так воображение американцев, как бревенчатый домик. Политические сторонники кандидата в президенты 1840 года Уильяма Генри Харрисона использовали бревенчатую хижину как символ кампании.Бревенчатый домик был местом рождения и домом для молодого Эйба Линкольна, а также других национальных деятелей, и многие историки 19-го века считают, что это самый первый тип дома, построенный английскими колонистами. В 1893 году Фредерик Джексон Тернер в своей влиятельной статье «Значение границ в американской истории» предположил, что европейские колонисты переняли это средство укрытия от индейцев.

Более поздние исследования 20-го века продемонстрировали, что горизонтальные бревенчатые дома не были первой формой убежища, построенной всеми колонистами в Америке.Здесь не изобрели технологию строительства из бревен, а принесли ее колонисты из Северной и Центральной Европы. Приписывают финским и шведским поселенцам первые горизонтальные бревенчатые постройки в колонии Новая Швеция (ныне Пенсильвания) на верхнем берегу залива Делавэр в 1638 году, которые позже передали свои традиции бревенчатого строительства валлийским поселенцам в Пенсильвании.

В течение 17 и 18 веков в Америку пришла новая волна жителей Восточной и Центральной Европы, в том числе швейцарцев и немцев, принесших свои знания о строительстве бревен.Даже шотландцы-ирландцы, не имевшие собственной традиции бревенчатого строительства, адаптировали форму каменных домов своей родной страны к бревенчатому строительству и способствовали его распространению за границу. В долине Миссисипи колониальные французские торговцы мехом и поселенцы ввели вертикальное бревенчатое строительство в 17 веке.

Этот домик, построенный из бревен в 1880-х годах, является образцом адирондакского стиля деревенской архитектуры лагеря. Фото: файлы NPS.

В конце 18-го и начале 19-го веков приграничные поселенцы возводили бревенчатые хижины, расчищая землю, продвигаясь на юг в Аппалачские долины и вдоль них через отдаленные сельские районы Мэриленда, Вирджинии, Каролины и Джорджии.Они двинулись на запад через барьер Аппалачских гор в долины рек Огайо и Миссисипи, транспортируя с собой свои незаменимые лесозаготовки, в Кентукки и Теннесси и так далеко на юго-запад, как восточный Техас. Известно, что бревенчатые дома строились солдатами в качестве временных укрытий во время Войны за независимость, и по всей стране американцы использовали бревна не только для строительства домов, но и для коммерческих построек, школ, церквей, мельниц, амбаров, кукурузных початков и множества других объектов. хозяйственные постройки.

Входная дверь в конце фронтона этого бревенчатого дома конца 19 века является типичной чертой стиля коттеджа в Скалистых горах. Фото: файлы NPS.

Примерно в середине XIX века сменяющие друг друга поколения торговцев мехом, старателей и поселенцев, включая фермеров и владельцев ранчо, начали строить бревенчатые дома в Скалистых горах, на северо-западе, в Калифорнии и на Аляске. В Калифорнии и на Аляске американцы встретили бревенчатые дома, построенные русскими торговцами и колонистами в конце 18 — начале 19 веков.Скандинавские и финские иммигранты, поселившиеся в Верхнем Среднем Западе в конце XIX века, также принесли с собой свои собственные методы строительства из бревен. И многие бревенчатые конструкции на юго-западе, особенно в Нью-Мексико, демонстрируют испаноязычное влияние первых поселенцев.

В то время как во многих частях страны строительство из бревен никогда не прекращалось, конструкция каркаса из деревянных баллонов сделала его устаревшим в некоторых наиболее густонаселенных частях страны примерно к середине 19 века.Однако позже в этом веке бревенчатое строительство стало использоваться по-новому. В 1870-х годах богатые американцы инициировали Великое движение лагерей для деревенских отдыхающих в горах Адирондак в северной части штата Нью-Йорк. Такие разработчики, как Уильям Дюрант, который использовал натуральные материалы, в том числе деревянную черепицу, камень и бревно — часто с сохраненной корой, чтобы подчеркнуть деревенский стиль, — спроектировали комфортабельные летние домики и домики, которые гармонировали с природой. Дюрант и другие создатели стиля Rustic использовали швейцарские шале, традиционный японский дизайн и другие источники для создания простых композиций, гармонирующих с природой.

Old Faithful Inn, Йеллоустонский национальный парк, штат Вайоминг, принес в 1903 году западный стиль в деревенском стиле с оригинальным дизайном и масштабом, соответствующим его обстановке. Фото: любезно предоставлено, Историческое исследование американских зданий, NPS.

Адирондакский или деревенский стиль на Западе уравновешивался строительством Old Faithful Inn в Йеллоустонском национальном парке в Вайоминге, спроектированным Робертом К. Римером и начавшимся в 1903 году. Этот популярный курорт оказал огромное влияние на использование местных природных ресурсов. материалы, особенно бревно, и дали толчок развитию рустика как истинного национального стиля.На рубеже веков и до 1920-х годов Густав Стикли и другие лидеры Движения мастеров продвигали строительство из открытых бревен. В течение 1930-х и 40-х годов Гражданский корпус охраны природы (CCC) широко использовал бревенчатые конструкции во многих федеральных и государственных парках страны для строительства домиков, навесов, центров для посетителей, а также зданий для обслуживания и поддержки, которые все еще находятся в эксплуатации.

План и форма

Когда поселенцы взяли с собой ремесло бревенчатого строительства на границу, они успешно адаптировали его к региональным материалам, климату и местности.Одна из самых примечательных характеристик бревенчатых домов начала XVIII и XIX веков — это план и форма. Иногда план может дать ключ к разгадке этнического происхождения или маршрута миграции первоначального жителя или строителя. Но в отсутствие подтверждающих документальных свидетельств важно не делать слишком много выводов об этнических ремесленных традициях того или иного бревенчатого дома.

Историки определили ряд традиционных планов и форм домов в качестве прототипов.Их часто повторяли с простыми вариациями. Основным элементом каждого из этих типов является ограждение с одной комнатой, образованное четырьмя бревенчатыми стенами, соединенными по углам, которые называются единой «ручкой» или «кроваткой». Одиночная ручка была улучшена за счет установки внутренних перегородок или добавления еще одной ручки для бревен. Некоторые варианты исторических планов бревенчатых домов включают: типично среднеатлантический «континентальный» план, состоящий из одного загона из трех комнат, организованных вокруг центрального очага; «седельная сумка» или план с двумя загонами, состоящий из двух смежных загонов для бревен; и план «собачьего бега», образованный двумя загонами, разделенными открытым проходом (иногда закрытым позже), и все они покрыты сплошной крышей.Континентальный план возник в Центральной и Восточной Европе и был приписан немецким иммигрантам 18-го века в Пенсильвании. Внутренние перегородки без бревна образуют план многокомнатной квартиры внутри бревенчатых наружных стен. План седельной сумки состоит из двух смежных загонов для бревен, которые имеют общий центральный дымоход. Седельная сумка часто представляет собой эволюцию одиночного загона с торцевым дымоходом, расширенного за счет добавления второго загона на торцевую стенку дымохода. Седельная сумка производилась в разных регионах страны.План собачьих прогулок можно увидеть с вариациями во многих частях страны, хотя иногда, возможно, ошибочно, он считается наиболее типичным южным, потому что его крытый проход обеспечивал циркуляцию воздуха и укрытие от жары. Все эти планировки обычно строились в виде одно- или полутораэтажных поселковых домиков.

Несколько иная форма возникла на Западе примерно в середине 19 века, которая стала особенно отличительной для хижины Скалистых гор.В то время как входной дверной проем в большинство более ранних бревенчатых домов обычно располагался под карнизом, чтобы приспособиться к сильному снегопаду в Скалистых горах, здесь вход размещался в конце фронтона и иногда защищался от оползней крыши крыльцом, поддерживаемым две угловые стойки, образованные продолжением крыши за фронтальную стену.

С конца 18 до середины 19 веков американцы также построили много значительных двухэтажных бревенчатых домов в городах по всей восточной половине страны.В сельской местности двухэтажные бревенчатые дома иногда строили взамен прежних поселений первого поколения, но так же часто сохраняли и расширяли ранние бревенчатые дома. Второй этаж был добавлен путем снятия крыши и фронтонов, строительства второго этажа, укладки дополнительных рядов бревен и строительства новой крыши или повторной сборки старой. Каждое поколение владельцев может расширять раннее бревенчатое строение, добавляя новые бревенчатые загоны, кирпичную кладку или пристройки деревянного каркаса. Особенно распространенным было добавление заднего элла или конструкции засыпки, чтобы связать ранее отдельно стоящую флигель, такую ​​как кухня, с основным бревенчатым домом.Такое наслоение изменений является частью эволюции многих бревенчатых построек.

Угловые надрезы и другие методы крепления

Бревно для замены ветхого подоконника вырубается традиционным способом широким топором. Фото: файлы NPS.

Угловые насечки — еще одна характерная черта бревенчатого строительства. Большинство методов надреза обеспечивают структурную целостность, фиксируя концы бревен на месте, и придают ручке жесткость и устойчивость.Как и план этажа, тип угловой выемки иногда может быть ключом к этническому ремесленному происхождению бревенчатого дома, но важно не делать выводы, основываясь только на деталях выемки. По всей стране были выявлены многочисленные методы надрезания углов. Они варьируются от простого «седлового» надреза, требующего минимального времени и навыков стрижки, до очень распространенного «V» надреза или «ступенчатого» надреза, до надрезания «ласточкин хвост», одного из самых сложных, но наиболее трудоемких для выполнения. , «половинчатая» выемка, которая, вероятно, является одной из самых распространенных, и «квадратная» выемка, закрепленная штифтами или шипами.

Метод выемки на некоторых из самых ранних восточных хижин и в большинстве западных хижин 19-го века, особенно седловидная выемка, оставил удлиненный конец бревна или «корону». Короны особенно выражены или преувеличены в структурах в стиле рустик, и иногда они укорачиваются по мере подъема стены, создавая эффект опоры на углах здания.

Другой метод закрепления концов бревен состоит в закреплении бревен, которые уложены без надрезов («ложные надрезы»), шипами в вертикальные угловые стойки или с помощью шипов или колышков, чтобы прикрепить их к вертикальным угловым доскам.Вертикально расположенные бревна прикреплялись верхним и нижним концом, обычно к балкам крыши и подоконника.

Выбор бревен и сборка здания

Хотя выбор древесины, скорее всего, определялся наличием, предпочтение было отдано каштану, белому дубу, кедру и пихте, поскольку эти деревья могли давать длинные, прямые, устойчивые к гниению бревна. Сосна, из которой также давались длинные прямые бревна, также использовалась в районах, где ее было много. Древесина часто смешивалась, используя более твердую, более устойчивую к гниению древесину, такую ​​как белый дуб для фундамента, «бревно на подоконнике», и более легкую, более легко обтесанную древесину, такую ​​как желтый тополь для верхних рядов бревен.

Одним из основных преимуществ бревенчатого строительства была экономия инструментов, необходимых для завершения конструкции. Топор для валки леса был традиционным инструментом для опрокидывания дерева и резки бревен на нужную длину. Для многих пограничных и западных построек оцилиндрованное бревно окорялось или использовалось в их первоначальной форме с оставленной корой, или одна или несколько сторон бревен были обтесаны широким топором или, более точно, обработаны теслом в виде гладких толстых досок. Надрез производился топором, топором или пилой; проемы для дверей и окон обычно вырезались после того, как бревна были установлены на место, а дверные и оконные рамы, особенно косяки, устанавливались во время строительства, чтобы помочь удерживать бревна на месте.Элементы каркаса крыши и балки перекрытий были либо вытесаны из бревен, либо из фрезерованного бруса. Бревенчатую хижину можно было поднять и в значительной степени укомплектовать всего двумя-четырьмя различными инструментами, включая валочный топор, широкий топор и ручную пилу или торцовочную пилу.

Верхние фронтальные стены были завершены бревнами, если крыша была построена из прогонов, что более типично для скандинавского или финского строительства, а также для стилей западного и деревенского стиля 20-го века. Тем не менее, вертикальная или горизонтальная обшивка из обшивки обычно использовалась по всей стране для покрытия фронтонов с деревянным каркасом.

Щебень и мазок

Каменные или деревянные полоски служили для заполнения щелей, на которые наносилась штукатурка. Фото: файлы NPS.

Горизонтальные пространства или стыки между бревнами обычно заполняются комбинацией материалов, которые вместе известны как «трещины» и «мазки». Долбление и обмазывание завершали внешние стены загона для бревен, защищая их от пронизывающего ветра и снега, помогая проливать дождь и блокируя проникновение паразитов.Кроме того, долбление и обмазывание могут компенсировать минимальное количество рубок и сэкономить время, если потребуется немедленное укрытие. Не все бревенчатые постройки были расколоты. Козлыки, а иногда и части сараев, где требовалась вентиляция, не были прорезаны. Хотя они более типичны для шведских или финских методов и не так распространены в американском строительстве бревен, плотно прилегающие дощатые или точеные оцилиндрованные бревна практически не нуждаются в растрескивании и замазывании.

Для долбления и замазки использовались самые разные материалы, в том числе все, что было наиболее удобно под рукой.Однако, как правило, это трехэтапная система, применяемая в несколько этапов. Раскалывание состоит из двух частей: во-первых, в шов вставляется сухой, объемный, жесткий блок, такой как деревянные плиты или камни, а затем мягкий набивной наполнитель, такой как дуб, мох, глина или высушенный навоз животных. Шпаклевка, завершающая систему, представляет собой внешний финишный слой, протертый мокрым способом, разного состава, но часто состоящий из смеси глины и извести или других материалов, доступных на месте. Иногда вместо обмазки аккуратно подогнанные шесты или узкие деревянные полоски прибивали продольно через стыки бревен.

Долбление, особенно шпатлевка, — наименее прочная часть бревенчатого дома. Он подвержен растрескиванию в результате замораживания-оттаивания, осадки конструкции, высыхания бревен и степени теплового расширения-сжатия, которая отличается от таковой у бревен. Сезонное ухудшение трещин требует постоянного осмотра и регулярного ремонта или замены.

Обработка наружных стен

Хотя внешние бревна хижин на Западе и деревенские здания 20-го века обычно не покрываются, многие бревенчатые дома 18-го и 19-го веков к востоку от Миссисипи, за исключением некоторых более простых коттеджей и домов в отдаленных или бедных районах, были закрыты. покрыт внешней облицовкой.Снаружи бревенчатые стены были покрыты как по эстетическим, так и по практическим причинам либо сразу после завершения строительства, либо позже.

После удаления сайдинга бревна могут быстро испортиться, если не будет применена другая защитная обработка. Фото: файлы NPS.

В некоторых случаях бревна были побелены снаружи (и внутри). Это служило для отпугивания насекомых и заделывало микротрещины в мазке и трещины между мазкой и бревнами.Хотя растворимость побелки позволяет ей залечивать некоторые из собственных волосяных трещин смывом дождя, ее, как и мазь, необходимо периодически повторно наносить. Обычно на стены наносили более прочное покрытие, такое как деревянный сайдинг или штукатурка, что обеспечивало лучшую изоляцию и защиту, а также уменьшало необходимость ухода за бревенчатыми стенами.

Иногда бревенчатые дома были позже обшиты стеной или оштукатурены, чтобы выразить недавно достигнутый финансовый или социальный статус. Многие бревенчатые дома были сразу же обшиты и обрезаны по завершении, чтобы замаскировать их простую конструкцию под грузинский, федеральный и более поздние архитектурные стили.Часто бревенчатый дом покрывали или восстанавливали, когда возводили новую пристройку, чтобы гармонизировать целое, особенно если исходное ядро ​​и его пристройка были построены из разных материалов, таких как бревно и деревянный каркас.

Вертикальные планки деревянной обрешетки обычно прибивали к бревнам перед нанесением обшивки или штукатурки. Это гарантировало, что стены будут отвесными, и обеспечило основу, на которую можно было прикрепить вагонку или прибить деревянную рейку для лепнины.

Фонды

Фундаменты бревенчатых домов значительно различались по качеству, материалу и конфигурации. Во многих случаях фундамент состоял из непрерывного ряда плоских камней (с раствором или без него), нескольких опор, состоящих из булыжника, отдельных камней, кирпича, коротких вертикальных бревенчатых свай или горизонтальных бревенчатых «шпал», установленных на уклоне. Два «подоконных бревна» были положены непосредственно на один из этих типов фундамента.

Климат и предполагаемое постоянство конструкции были основными факторами, влияющими на строительство фундамента.Самые ранние бревенчатые хижины и временные бревенчатые жилища в целом, скорее всего, были построены на бревенчатых сваях или бревенчатых шпалах, установленных непосредственно на уровне земли. Там, где планировалось более постоянное бревенчатое жилище или где теплый влажный климат ускорял разложение древесины, например, на юге, иногда чаще использовались каменные опоры, которые позволяли воздуху циркулировать под бревнами подоконника. Полные подвалы обычно не включались в первоначальную конструкцию большинства самых ранних бревенчатых домов, но корневые подвалы часто вырывали позже.

Крыши

Бревенчатые дома были покрыты кровлей из самых разных систем каркаса и укрывных материалов. Подобно планам бревенчатых домов и стилям угловых выемок, типы используемых систем каркаса крыши часто были вариациями определенных этнических и региональных столярных традиций. В большинстве случаев деревянная черепица была первым кровельным покрытием, используемым на бревенчатых домах первых 18-19 веков. По мере ухудшения состояния деревянных черепичных крыш многие из них были заменены металлическими крышами со стоячим фальцем, многие из которых по-прежнему служат хорошо.Более поздние пионерные бревенчатые дома к западу от Миссисипи, вероятно, были покрыты металлической или рулонной кровлей или даже дерновой кровлей. Другие бревенчатые дома в ХХ веке были покрыты асфальтовой черепицей. Для некоторых деревенских бревенчатых домов на Западе и Великих лагерей в Адирондаке асфальтовая черепица является оригинальным историческим кровельным материалом.

Дымоходы

Этнические традиции и региональная адаптация также повлияли на строительство и размещение дымохода.Дымоходы в бревенчатых домах обычно строили из камня или кирпича, их комбинации, или даже из облицованных глиной бревен с зазубринами или меньших прутьев. Позднее бревенчатые дома часто строились только с металлическими штабелями для дровяных печей. Дымоходы бревенчатых домов, возведенных в холодном климате, как правило, располагались полностью внутри дома для максимального удержания тепла. На юге, где зимы были менее суровыми, дымоход чаще строился за пределами бревенчатых стен. С появлением более эффективных систем отопления внутренние дымоходы часто сносили или перемещали и перестраивали, чтобы максимально увеличить внутреннее пространство.

Внутренняя отделка

Бревнам в интерьере многих простых кают и построек в стиле рустик часто придавали плоскую поверхность или оставляли открытыми. Но в более законченных бревенчатых домах XVIII и XIX веков их чаще покрывали по тем же причинам, по которым покрывали бревна снаружи: улучшенная изоляция, простота обслуживания, эстетика и защита от паразитов. Покрытие внутренних бревенчатых стен досками, обрешеткой и штукатуркой, досками, оклеенными газетами, тканью, такой как муслин, или обоями, повысило их сопротивление проникновению воздуха и повысило их изоляционные свойства.Готовые стены можно было легче чистить и красить, а оштукатуренные стены и потолки скрывали грубую бревенчатую конструкцию и подготовили внутренние поверхности для декоративной деревянной отделки в современных стилях.

Прежде чем приступить к консервации исторического бревенчатого дома, необходимо изучить его историю и дизайн, а также оценить его физическое состояние. Всегда рекомендуется нанять исторического архитектора или квалифицированного специалиста, имеющего опыт работы по консервации, для наблюдения за проектом.Кроме того, государственные службы охраны памятников истории, региональные отделения Службы национальных парков и местные исторические комиссии также могут предоставлять технические и процедурные рекомендации.

Историческое исследование следует проводить совместно с визуальным осмотром бревенчатого дома. Физическая оценка должна быть систематической и тщательной. Он должен включать в себя записи, фотографии или видеозаписи, а также создание чертежей существующих условий, включая общие и подробные виды.Это послужит записью внешнего вида и состояния, на которое можно будет ссылаться после начала работы. Физическая оценка также должна выявить причины ухудшения, а не только симптомы или проявления, и в некоторых случаях может потребоваться структурное обследование.

Осмотр фундамента

Фундамент бревенчатого дома всегда следует проверять перед началом работ, потому что, как и в любом здании, проблемы с фундаментом могут передать структурные дефекты другим компонентам здания.Осадка фундамента — типичное состояние срубов. Если урегулирование не является серьезным и больше не действует, это не обязательно проблема. Однако, если оседание является активным или неравномерным, если это смещает конструктивный вес в непредусмотренные точки опоры вдали от предполагаемых основных точек опоры угловых выемок и бревна подоконника, это может привести к серьезным прогибам стены. Причины оседания могут включать в себя камни фундамента или дымохода или бревна подоконника, которые въехали в землю, гниение сваи бревен, шпал бревен или самих бревен порога.

Проверка журнала

Проблемы с фундаментом обычно приводят к повреждению бревен и перемычек подоконника, которые часто наиболее подвержены порче. Бревна подоконника вместе с угловыми выемками, как правило, несут большую часть веса здания и находятся ближе всего к растительности и земле, где обитает разрушающая древесину влага и насекомые. Если бревно подоконника соприкоснулось с землей, вероятно, началось или начнется ее разрушение.Также важно проверить дренаж вокруг здания. При оценке здания следует отметить состояние каждого бревна и попытаться определить источники проблем, которые кажутся существующими.

Осмотр подоконника не должен приводить к разрушению исторической внешней облицовки, если таковая существует. Осмотр обычно проводится в тех местах, где облицовка отсутствует, ослаблена или повреждена. Бревно порога, как и верхнее бревно, порчу также можно выявить по отслоившимся или отслаивающимся участкам облицовки.Если части облицовки необходимо удалить для проверки журнала, их следует пометить и сохранить для повторной установки или в качестве образцов для работ по замене. Историческую облицовку обычно не следует нарушать, если нет явных признаков оседания или других признаков разрушения.

Другие области бревенчатых стен, которые особенно подвержены разрушению, включают оконные и дверные пороги, угловые выемки и коронки, а также любые другие области, регулярно насыщенные дождевыми стоками или брызгами.Характерная особенность конструкции бревенчатых домов в стиле Адирондак или деревенском стиле, заключающаяся в том, что концы бревен или венцы выходят за пределы зазубренных углов здания, располагая венцы за пределами капельной линии кромки крыши. Это делает их уязвимыми для насыщения водостоком с крыш и вероятным местом разрушения. Седловидные насечки, в которых вырез был сделан на верхней поверхности бревна и который направлен вверх, а также плоские насечки также могут быть особенно восприимчивыми к улавливанию стекающей влаги.

Обнаружение распада требует тщательного осмотра. Зондирование на предмет гнили следует проводить осторожно, поскольку методы ремонта иногда могут спасти даже сильно изношенные бревна. Мягкие участки следует прощупать небольшим лезвием ножа или ледорубом, чтобы определить глубину разрушения. По бревнам через равные промежутки времени следует осторожно постукивать ручкой инструмента вверх и вниз по их длине, чтобы обнаружить области возможного внутреннего гниения с полым зондом. Длинные трещины, проходящие вместе с древесной текстурой, называемые «клетками», не являются признаками гниения, а являются характерными чертами выдержки бревен.Однако проверка может допускать наличие влаги и грибкового разложения бревна, особенно если оно расположено на верхней поверхности бревна. Также следует проверять с помощью лезвия инструмента, чтобы определить, не происходит ли распад внутри бревна.

Этот сгнивший порог не подлежит ремонту и подлежит замене. Фото: файлы NPS.

Контакт бревен подоконника с землей и относительная влажность также создают идеальные условия для определенных типов заражения насекомыми. Деревянные строительные элементы, такие как бревна подоконника или обшивка, на расстоянии менее восьми дюймов от земли, следует отметить как потенциальную проблему для мониторинга или исправления.Следует регистрировать обнаружение насекомых, их повреждения или явные признаки их активности, такие как туннели из грязи, выходные отверстия или порошок, похожий на опилки. Лучше всего лечить заражение насекомыми у профессионально лицензированного дезинсектора, поскольку химические вещества, используемые для уничтожения дереворазрушающих насекомых и предотвращения повторного заражения, обычно токсичны.

Осмотр крыши

Помимо фундамента, крыша — еще один важнейший компонент любого здания. Система крыши состоит из покрытия сверху вниз, как правило, из черепицы или металлического листа и гидроизоляции; обшивка доской или планки обрешетки; каркасная конструкция, такая как стропила или прогоны; верхнее бревно, иногда называемое «кровельной плитой» или «стропильной плитой»; а иногда, но не всегда, водостоки и водостоки.

Крышу и желоба следует осмотреть и проверить на утечки как снаружи, так и изнутри, если это возможно. Осмотр может выявить признаки более раннего типа крыши или покрытия, а иногда и остатки более чем одного исторического материала покрытия. Крыша может быть результатом более поздних изменений, или поднята, когда был добавлен второй этаж, или отремонтирована в результате урагана или пожара. Часто каркас крыши может состоять из повторно используемого материала, переработанного из более ранних построек.При осмотре конструкции крыши следует обратить внимание на ее конфигурацию и состояние. Типичные проблемы, на которые следует обратить внимание, — это элементы каркаса, которые были смещены из своих гнезд в кровельной плите или которые имеют трещины, повреждение конька, провисание стропил, сломанные связи и распорки, а также разрушение наружных выступающих концов стропил или прогонов, что особенно часто встречается в деревенском стиле. здания в стиле.

Другие особенности

Остальная часть здания также должна быть осмотрена в рамках общей оценки, включая сайдинг, оконные створки и рамы, дверные рамы и створки, дымоходы, подъезды и внутренние стены, отделку и отделку.Любая из этих особенностей может проявлять проблемы износа, присущие материалу или деталям конструкции, или могут показывать эффекты проблем, переданных откуда-то еще, например, деформированная или неправильная форма оконной рамы, возникшая в результате поломки бревна подоконника. При осмотре следует отметить изменения и ремонт, выполненные с течением времени, а также выявить те модификации, которые приобрели значимость и должны быть сохранены. Ничего не должно быть удалено или изменено до того, как оно будет изучено и не будет отмечено его историческое значение.

Поскольку чрезмерная влажность способствует и ускоряет нападение грибков и насекомых, с этим следует немедленно бороться. Необходимо отремонтировать не только крышу и водосточные желоба — если их нет, вероятно, следует добавить желоба — но и фундамент должен быть наклонным, чтобы обеспечить дренаж вдали от здания. Если расстояние от земли до бревна подоконника или внешней обшивки составляет менее восьми дюймов, грунт следует выровнять для достижения этого минимального расстояния. Излишки растительности и мусора, такие как дрова, мертвые листья или мусор, должны быть удалены по периметру фундамента, а вьющиеся лозы, листья которых сохраняют влагу, а усики размывают мазку, должны быть уничтожены и удалены.Также следует устранить проблемы с влажностью из-за неисправной внутренней сантехники. Решение или уменьшение проблем с влажностью само по себе может положить конец или остановить развитие гнили и насекомых, разрушающих древесину.

Стабилизация и ремонт бревна, которое было лишь частично повреждено гнилью или насекомыми, всегда предпочтительнее его замены. Сохранение бревна вместо замены нового позволяет сохранить большую часть целостности здания, включая следы исторических инструментов и породы дерева, которые уже невозможно получить в исходных размерах.Ремонт бревен, как правило, может быть выполнен с бревном на месте с меньшими затратами, за меньшее время и с меньшим повреждением ткани здания, чем путем удаления и установки нового обтесанного бревна с надрезом. Ремонт бревен осуществляется двумя основными методами: традиционными методами соединения новой или старой древесины или с использованием эпоксидных смол. Эти обработки иногда комбинируются, а также могут использоваться вместе с усиливающими элементами. Ремонт исторических бревен, будь то ямы или использование эпоксидных смол, всегда должен выполняться только опытным мастером или архитектурным реставратором.

Сращивание дерева

Сращивание дерева может включать несколько видов техники. Также называемый «присучкой» или «голландским» ремонтом, он включает в себя обработку локализованного участка разрушения путем вырезания разложившегося участка бревна, а также аккуратную вырезку и установку подходящей пробки или стыка для замены выдержанной древесины. Породы древесины, если таковые имеются, а также направление и рисунок волокон должны соответствовать исходной прилегающей древесине. Местоположение и глубина разрушения должны определять используемый метод сращивания.В случае, когда гниение происходит глубоко внутри бревна, можно вырезать сегмент на всю глубину, содержащий пораженный участок, полностью разрезать бревно и врезать новый сегмент бревна, используя угловые стыки «косой» или квадратный разрез «. полунахлесточные суставы. Соединение крепится к отрубленному бревну, продвигая винты или болты под углом через верхнюю и нижнюю поверхности, которые будут скрыты при нанесении мазка.

Соединение также может быть выполнено с использованием эпоксидной смолы в качестве клея. Бревно с неглубокой гнилью на внешней стороне можно обрезать до звуковой глубины, а половину бревна нарезать, приклеить эпоксидной смолой, винтами или болтами.Техника ремонта сильно изношенных коронок из бревен включает в себя обрезку их до прочной древесины и, если необходимо, в шов с надрезом, а также установку новых коронок, вырезанных в соответствии с ними. Армирующие стержни из стекловолокна или алюминия вставляются в отверстия, просверленные в новых коронках, и в соответствующие отверстия, просверленные на концах исходных бревен. Эпоксидная смола используется в качестве клея для крепления и удержания новых коронок на месте. Длинные винты с растяжкой можно загнуть через нижнюю часть короны в бревно наверху, чтобы обеспечить дополнительную поддержку при ремонте.

Уплотнение и ремонт эпоксидной смолы

В некоторых случаях эпоксидные смолы могут использоваться сами по себе для уплотнения и заполнения пустот, оставленных поврежденной древесиной. Эпоксидные смолы универсальны по своим характеристикам, относительно просты в использовании специалистами, и после отверждения им можно придать форму с помощью деревообрабатывающих инструментов. Их использование требует, чтобы достаточно прочной древесины сохранилось для прилипания эпоксидной смолы. Но их можно использовать для стабилизации сгнившей древесины, восстановления полной или большей, чем исходная прочность, разрушенным несущим конструкциям элементов, а также для восстановления формы сгнивших концов бревен.Эпоксидные смолы устойчивы к гниению и насекомым, и, хотя сама эпоксидная смола устойчива к влаге, эпоксидная смола имеет тенденцию заставлять соседнюю древесину удерживать влагу, а не высыхать, и, если ее не использовать в правильном месте, фактически может способствовать продолжающемуся циклу гниения древесины. Следовательно, ремонт эпоксидной смолой наиболее успешен в местах, где они защищены от влаги. Эпоксидные смолы, из которых на рынке имеется множество коммерчески доступных продуктов, готовятся по существу в двух формах: жидкий отвердитель и гибкий шпатлевочный наполнитель.Каждый состоит из смолы и отвердителя, которые необходимо смешать перед использованием.

Технику обработки эпоксидной смолой, например, гнилой короны бревна, начинают с удаления рыхлой гнилой древесины и, при необходимости, сушки участка. Пораженная гнилью полость и поверхность конца бревна затем пропитываются жидкой эпоксидной смолой путем повторной чистки щеткой или путем замачивания ее в пластиковом пакете, заполненном эпоксидной смолой, который прикрепляется к бревну. Пористое состояние поврежденной гнилью древесины вытянет эпоксидную смолу, как фитиль лампы.После того, как жидкая эпоксидная смола пропитает конец бревна и затвердеет, конец бревна консолидируется и готов для нанесения эпоксидной шпатлевки. Смола-наполнитель и отвердитель также должны быть смешаны, пигменты должны быть смешаны с эпоксидной смолой-наполнителем для окраски заплатки и, что более важно, для защиты ее от ультрафиолетового солнечного света. Наполнитель можно наносить шпателем, вдавливая его в неровности полости. Затвердевший участок можно обработать как дерево и покрасить непрозрачной морилкой или матовой краской, чтобы помочь ему смешаться с окружающей древесиной, хотя ремонт эпоксидной смолой может быть трудно замаскировать на натуральной неокрашенной древесине.

Эпоксидные смолы можно использовать для уплотнения и ремонта других участков бревна, включая гнилые внутренние области, которые еще не достигли степени повреждения внешней поверхности бревна. Насыщение небольших внутренних областей может быть достигнуто путем просверливания нескольких случайных отверстий в бревне через область, которая будет скрыта путем замазки, а затем заливки жидкой эпоксидной смолы. Если используется чистая смола, это должна быть смола для литья, чтобы минимизировать усадку, и лучше всего заполнить пустоты смолой, содержащей такие агрегаты, как песок или микрошарики.Реставраторы архитектуры часто используют эпоксидную смолу для укрепления изношенных элементов конструкции. Поврежденное бревно можно укрепить, удалив испорченную древесину и заполнив пустоту, погрузив армирующий стержень в эпоксидный наполнитель, убедившись, что пустота должным образом герметизирована, чтобы содержать эпоксидную смолу перед ее использованием. Иногда более крупные разрушенные внутренние области бревна могут быть легче доступны и отремонтированы изнутри конструкции. Это может быть полезным методом, если его можно выполнить без чрезмерного повреждения внутренней отделки бревенчатого дома.Однако, несмотря на свои многочисленные преимущества, эпоксидная смола не может быть подходящей обработкой для всех ремонтов бревен, и ее не следует использовать в попытке скрыть проверку или обширную заделку поверхности бревен, которая открыта для просмотра, или бревна, которые существенно разложились или рухнул.

Замена журнала

Восстановить или заменить только часть журнала не всегда возможно. Замена всего бревна может быть единственным решением, если оно было существенно потеряно из-за гниения и рухнуло под тяжестью бревен над ним.Замена бревен, которую должны выполнять только опытные мастера, начинается с временной поддержки бревен, указанных выше, а затем их подъема домкратом ровно настолько, чтобы вставить новое бревно. Потенциальная опасность для конструкции может включать в себя создание несоответствующих временных точек опоры, а также трещинообразование и внутреннюю отделку, которые могли медленно осесть в нестандартных положениях, которые не могут выдержать домкрат.

Новый порог соответствует оригиналу и является совместимой заменой.Фото: файлы NPS.

Чтобы начать процесс замены бревна, необходимо осмотреть всю длину бревна с внешней и внутренней стороны конструкции, чтобы определить, поддерживает ли оно какие-либо структурные элементы или элементы, и как их нагрузка может быть воспринята с помощью распорок во время подъема домкратом и удаление. Снаружи необходимо удалить обшивку, такую ​​как обшивка, и прилегающие щели по длине бревна, чтобы выполнить эту проверку. Аналогичным образом, в интерьере может потребоваться удалить примыкающие перегородки и штукатурку вокруг бревна, чтобы определить, какие элементы, если таковые имеются, поддерживаются или привязаны к бревну, которые необходимо удалить.

Необходимо получить новое бревно, соответствующее породе древесины удаляемого оригинала. Если это тесаное бревно, то замену необходимо обрезать, чтобы воспроизвести размеры и следы инструментов оригинала. Если та же порода древесины не может быть получена в исходных размерах, возможно, придется использовать заменяющую породу, и в некоторых случаях может быть даже предпочтительнее, если можно найти более прочную древесину, чем исходная порода. Однако его следует выбирать таким образом, чтобы он максимально соответствовал визуальным характеристикам исходного вида.

Консерванты для древесины

В большинстве случаев использование химических консервантов для древесины не рекомендуется для исторических бревенчатых построек. Консерванты могут изменить цвет или внешний вид поленьев. Кроме того, многие из них токсичны, они имеют тенденцию со временем вымываться из древесины, и, как и краску, их необходимо периодически повторно наносить. Многие из деревенских построек конца 19-го и начала 20-го века были построены из бревен с оставленной корой, которая может обеспечить защиту, в то время как другие были окрашены.Однако некоторые бревенчатые здания, особенно бревенчатые дома, которые были ненадлежащим образом лишены исторической облицовки во время более ранней реставрации и теперь демонстрируют признаки выветривания, такие как тщательная проверка, могут быть исключениями из этого руководства. В этих случаях стоит рассмотреть возможность применения консервантов. Вареное льняное масло иногда может быть подходящим для использования на отдельных участках здания, которые особенно уязвимы к атмосферным воздействиям, хотя льняное масло со временем темнеет. Растворы бората, которые не изменяют цвет или внешний вид древесины, могут быть еще одним из немногих доступных эффективных безопасных консервантов.Однако боратные растворы плохо проникают в сухую древесину, поэтому древесина должна быть зеленой или влажной. Поскольку боратные растворы водорастворимы, после обработки древесину необходимо покрыть водоотталкивающим покрытием. В некоторых случаях может оказаться целесообразным повторно нанести лак там, где он использовался в качестве первоначальной отделочной обработки. Обработка под давлением, хотя и эффективна для новой древесины, не применима к обработке бревен на месте и, как правило, неэффективна для больших пиломатериалов и бревен, поскольку не проникает достаточно глубоко.

Ремонт фундамента

Фундамент должен иметь хороший дренаж, быть устойчивым, адекватно поддерживать здание, а также любые будущие нагрузки на пол и держать бревно подоконника достаточно свободным от земли и влаги, чтобы предотвратить гниение и заражение насекомыми. Бревенчатые дома с подвалами реже будут иметь проблемы, чем построенные на земле или с подвалом, если подвал поддерживается сухим и вентилируемым. Поскольку фундаменты многих бревенчатых домов не были выкопаны и заложены ниже морозной поверхности, они обычно склонны к пучению и оседанию грунта при замерзании-оттаивании.Кроме того, как отмечалось ранее, некоторые фундаменты состояли из деревянных шпал или свай, непосредственно контактирующих с землей. Если проблема с фундаментом незначительна, например, необходимость переназначить или переустановить несколько камней, работа должна касаться только этих областей. Если возможно, незакрепленные камни следует вернуть в исходное положение. Явно несоответствующий фундамент, который практически исчез в земле, или где большие участки кладки прогнулись или просели, что привело к чрезмерно неровной или активной осадке, необходимо будет восстановить с использованием современных методов строительства, но в соответствии с историческим внешним видом.

Ремонт трещин

Daubing, полностью состоящий из портландцемента, никогда не подходит для использования на историческом бревенчатом доме. Фото: файлы NPS.

Ремонт трещин, независимо от того, закончен ли он снаружи деревянными планками или шпаклевкой, не должен производиться до тех пор, пока не будет завершен весь ремонт или замена бревен, поддомкрачивание конструкций и опалубка и пока все заменяемые бревна не выдержаны. Исторически сложилось так, что исправление и замена мазков на регулярной основе были сезонной рутиной.Это произошло из-за факторов окружающей среды — осадки здания, сезонного расширения и сжатия бревен и проникновения влаги с последующим замораживанием-оттаиванием — трещинами и ослаблением шпаклевки. Если внешние бревенчатые стены обнажены, а трещины или шпаклевка требуют ремонта, следует сохранить как можно большую часть оставшегося внутреннего блокирующего заполнителя и шпаклевки. Следует использовать формулу нанесения краски и обработанную отделку, которые соответствуют исторической окраске, если она известна, или основаны на одной из смесей, перечисленных здесь.По большей части современные коммерчески доступные продукты для долбления не подходят для использования в исторических бревенчатых зданиях, хотя исключение может быть для внутренней части бревенчатого дома, где они будут покрыты штукатуркой или деревом и не будут видны. Эти продукты обычно имеют песчаный вид, который может быть совместим с некоторыми историческими мазками, но цвет и другие визуальные и физические характеристики, как правило, несовместимы с историческими поверхностями бревен.

Участки трещин в древесине, которые исчезли или не могут быть выполнены водонепроницаемыми, должны быть заменены саженцами того же размера или четвертью столбами, обрезанными по размеру.Обычно, если кора не использовалась изначально, ее следует удалить перед тем, как плотно пригвоздить новые деревянные зазубрины.

Анализ мазков может быть выполнен так же, как и анализ строительного раствора. Если это невозможно, раздавив незакрепленный кусок мази, можно обнажить его составные части, которые обычно могут включать известь, песок, глину и, в качестве связующего, солому или шерсть животных. Следует отметить цвет, придаваемый песком или пигментированными компонентами, и любые участки первоначального мазка должны быть записаны цветной пленкой для дальнейшего использования.Неплотно прилипшую к бревнам штукатурку необходимо сначала очистить вручную. Блокирующий наполнитель следует оставить нетронутым, устанавливая только незакрепленные детали. (Иногда бывает трудно получить хорошее сцепление, и в этом случае может потребоваться полностью очистить шов.) При необходимости следует добавить мягкий наполнитель, такой как джут или кусочки стекловолокна, плотно вдавленные в пустоты с помощью палка или тупой инструмент. Иногда может использоваться скрытое армирование, в зависимости от подлинности реставрации.Это могут быть оцинкованные гвозди, частично вставленные только в верхнюю часть бревна, чтобы мазка могла перемещаться вместе с верхним бревном и удерживать верхний стык герметичным, или оцинкованную проволочную сетку, закрепленную оцинкованными гвоздями. Как и переналадка кладки, мазок не следует выполнять на прямом солнце, чрезмерной жаре или при ожидаемых отрицательных температурах. Материалы для замазки должны быть смешаны в сухом виде, трещина должна быть плотной и надежной, а смесь смочена и перемешана до густой пастообразной консистенции.Смесь высыхает быстро, поэтому не следует готовить больше мазков, чем можно нанести примерно за 30 минут. Тестовый участок новой мазки на здании или в другом месте поможет проверить соответствие формулы цвета и текстуры.

Перед нанесением шпаклевки область щели, включая шпаклевку и поверхности бревен, которые необходимо покрыть, следует обрызгать водой, чтобы сухой шпатлевка не слишком быстро вытягивала замазывающую влагу, что приведет к растрескиванию волос.Шпатель, отшлифованный на ширину шпаклевки, используется для вдавливания шпаклевки в щель и сглаживания заполненных участков. Широкие или глубокие щели или стыки, возможно, придется замазывать слоями, чтобы предотвратить провисание и отслоение бревен, путем нанесения одного или двух слоев царапания перед отделкой поверхности.

Портландцемент был частью оригинальной штукатурки, которая использовалась во многих бревенчатых зданиях конца 19-го и начала 20-го веков, и поэтому его можно использовать при ремонте зданий этого периода.Хотя небольшое количество портландцемента может быть добавлено к смеси извести, глины и песка для удобоукладываемости, в замазочных смесях, предназначенных для большинства исторических срубов, не должно быть более 1 части портландцемента на 2 части извести. Портландцемент имеет тенденцию к усадке и образованию микротрещин и удержанию влаги, что может потенциально повредить бревна.

Mix A Дональд А.Хатслер, «Реставрация бревенчатой ​​хижины: Руководство для исторического общества», Американская ассоциация государственной и местной истории, Технический буклет № 74, «History News», Vol. 29, No. 5 (май 1974 г.).

Mix B и C перепечатаны из книги Харрисона Гудолла и Рене Фридман «Бревенчатые конструкции: сохранение и решение проблем», Нэшвилл, Теннесси: Американская ассоциация государственной и местной истории, 1980.

Внутренние процедуры

Не существует единого подходящего способа отделки или восстановления интерьера исторического бревенчатого дома.Каждое здание и его история уникальны. Следует противостоять соблазну придать незавершенный характер границы, удалив штукатурку, чтобы обнажить внутренние бревенчатые стены или балки потолка. Вместо этого внутренняя обработка должна основываться на существующих доказательствах и руководствоваться старыми фотографиями, письменной документацией и интервью с предыдущими владельцами. Внутренние элементы и отделка, которые могут присутствовать в некоторых бревенчатых домах 18 и 19 веков, включают обшитые деревянными панелями стены, деревянную лепнину, лестницы и каминные полки; там, где они сохранились, эти особенности следует сохранить.Многие из более деревенских бревенчатых домов, построенных в конце 19-го или начале 20-го века, намеренно имели открытые внутренние бревенчатые стены, иногда с лущенными и покрытыми лаком бревнами. Если внутренняя штукатурка серьезно повреждена или была ранее удалена, а также существуют доказательства, такие как ореолы на бревнах, стены следует заменить штукатуркой или восстановить гипсокартон или гипсокартон, чтобы они соответствовали историческому облику.

Бревенчатые постройки слишком часто рассматриваются как переносные ресурсы.Как и другие исторические здания, перемещенные или перемещенные бревенчатые конструкции могут потерять целостность материалов и обстановки. Исторические здания, внесенные в Национальный реестр исторических мест, могут быть потеряны в этом статусе при перемещении. Несмотря на популярность демонтажа и перемещения бревенчатых построек, их следует перемещать только в крайнем случае, если это единственный способ спасти их от сноса. Если их необходимо переместить, предпочтительно, чтобы они были перемещены целыми, то есть целыми, а не разобранными.Разборка и перемещение бревенчатого дома может привести к значительной потере исторических строительных материалов. Хотя бревна и элементы каркаса крыши могут быть пронумерованы для повторной сборки, разборка бревенчатого здания может привести к потере таких функций, как фундамент и дымоход, трещины и шпаклевание, внешняя облицовка и внутренняя отделка. Кроме того, бревенчатые постройки редко можно собрать так же легко, как их разобрали.

Исторические бревенчатые дома, независимо от того, имеют ли они горизонтальную или вертикальную конструкцию, бревенчатые дома 18 века или коттеджи в деревенском стиле начала 20 века, уникальны.Их консервация в основном сосредоточена на сохранении и ремонте бревен, а также в соответствующем ремонте трещин и обмазок, которые, как и изменение каменной кладки, необходимы для обеспечения водонепроницаемости большинства бревенчатых построек. Консервация бревенчатого дома может быть достигнута с помощью различных методов, включая сращивание и вставку, использование эпоксидной смолы или комбинацию исправлений и эпоксидной смолы, а часто и выбранную замену. Но, как и любое историческое здание, бревенчатая конструкция — это система, функционирующая за счет обслуживания всех своих частей.

Внешний вид многих из самых ранних бревенчатых зданий конца 18-го и 19-го веков, особенно к востоку от Миссисипи, обычно был покрыт каким-либо типом облицовки, либо горизонтальным, либо вертикальным деревянным сайдингом, лепниной или иногда их комбинацией. Эта историческая облицовка, если она существует, должна быть сохранена и отремонтирована или заменена, если свидетельства указывают на ее существование, что может быть скрыто под более поздним, не историческим искусственным сайдингом, таким как алюминий, винил или асбест, как важный определяющий характер особенность здания.

Благодарности

Автор, куратор, Музей долины Лэндис, Ланкастер, Пенсильвания, хотел бы поблагодарить тех экспертов, которые рассмотрели и прокомментировали черновой вариант рукописи: Джеймса Кофилда; Дж. Рэндалл Коттон; Харрисон Гудолл; Дональд А. Хатслар; Терри Джордан; Бернард Вайсгербер; Родд Уитон; и профессиональные сотрудники Службы национальных парков. Анне Э. Гриммер приписывают руководство этим совместным издательским проектом и общее редактирование.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

сентябрь 1991

Бриско, Франк.«Насекомые-разрушители древесины». Журнал «Старый дом». Vol. XIX, № 2 (март / апрель 1991 г.), стр. 3439.

Кэрон, Питер. «Техника подъема домкратов для бревенчатых построек». Ассоциация консервных технологий Бюллетень . Специальный выпуск: Культура Альберты. Vol. XX, № 4 (1988), стр. 4254.

Коттон, Дж. Рэндалл. «Бревенчатые дома в Америке». Журнал Старого Дома. Vol. XVIII, № 1 (январь / февраль 1990 г.), стр. 37–44.

Эльберт, Дуэйн Э., и Кейт А. Скал. Бревенчатые здания в Иллинойсе: их интерпретация и сохранение. Серия заповедников штата Иллинойс: номер 3. Спрингфилд, штат Иллинойс: Департамент охраны природы штата Иллинойс, Отдел исторических мест, 1982 г.

Гудолл, Харрисон. «Ремонт короны бревна и выборочная замена с использованием эпоксидной смолы и арматурной арматуры из стекловолокна: Ламар-Барн, Йеллоустонский национальный парк, Вайоминг». Технические заметки по консервации , Внешняя столярка, номер 3. Вашингтон, округ Колумбия: Отдел помощи в сохранении, Служба национальных парков, U.С. Департамент внутренних дел, 1989.

___________, и Рене Фридман. Бревенчатые конструкции: сохранение и решение проблем. Нэшвилл, Теннесси: Американская ассоциация истории штата и края, 1980.

Hutslar, Donald A. Архитектура миграции: строительство бревен в стране Огайо , 17501850. Афины, Огайо: Издательство Университета Огайо, 1986.

____________. Реставрация бревенчатой ​​хижины: Руководство для исторического общества. Технический бюллетень Американской ассоциации государственной и местной истории 74.Новости истории. Vol. 29, No. 5, May 1974.

Джордан, Терри Г. Американские бревенчатые дома: старое наследие. Чапел-Хилл, Северная Каролина: Издательство Университета Северной Каролины, 1985.

Кайзер, Харви Х. Великие лагеря Адирондак. Boston: David R. Godine Publisher, Inc., 1986.

Меррилл, Уильям. «Ухудшение состояния древесины: причины, обнаружение и предотвращение». Технический бюллетень Американской ассоциации государственной и местной истории 77. History News .Vol. 29, No. 8, August, 1974.

Роуэлл, Р.М., Дж. М. Блэк, Л. Р. Джовик и В. Файст. Защита срубов от гниения. U.S.D.A. Лаборатория лесных услуг, Общий технический отчет, FPL11. Мэдисон, Висконсин: Лаборатория лесных продуктов, Лесная служба, Министерство сельского хозяйства США, 1977 г.

Сент-Джордж, Р.А. Защита бревенчатых хижин, деревенских работ и необработанной древесины от вредных насекомых в восточной части Соединенных Штатов . Бюллетень фермера No.2104, Министерство сельского хозяйства США. Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография, 1962 г. (Rev.1970).

Твид, Уильям К., Лора Э. Сульер и Генри Г. Лоу. Служба национальных парков в деревенском стиле: 1916-1942 гг. Сан-Франциско, Калифорния: Отдел управления культурными ресурсами, Западный региональный офис, Служба национальных парков, февраль 1977 г.

Уилсон, Мэри. Кабинет бревенчатой ​​хижины . Отчет о культурных ресурсах № 9. Огден, Юта: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, 1984.

Сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом: полный график строительства

Для многих идея построить собственный бревенчатый дом — просто мечта.

То, что недоступно, либо потому, что это слишком дорого, либо потому, что они думают, что у них недостаточно опыта или времени, чтобы построить бревенчатый дом.

Мы помогли сотням людей построить бревенчатые дома, некоторые с очень небольшим опытом строительства или без него, а некоторые с очень небольшим бюджетом.

Можно построить бревенчатый дом своими руками, чтобы наслаждаться им долгие годы.

Но с чего начать и сколько времени это у вас займет?

Согласно Обзору строительства 2015 года, средний срок завершения строительства традиционного семейного дома составляет 7 месяцев. Продолжительность строительства бревенчатого дома составляет от 9 до 22 месяцев в зависимости от ряда факторов, в том числе:

• опыта
• Погода
• Сила человека
• Инструменты
• Наличие материалов
• Размер и сложность сборки

Эта статья проведет вас через все типичные этапы строительства дома из бревенчатого дома, а также предоставит указатели, которые помогут определить, сколько времени займет каждый этап.К тому времени, как вы дойдете до конца этой статьи, у вас будут реалистичные временные рамки.

Эта статья в основном предоставит вам график строительства, но важно не забыть включить время для планирования. Если у вас нет времени прочитать всю статью, мы предоставили удобную сводную таблицу с подробными сведениями об основных этапах и основных действиях:

Стадия планирования

Мы лишь вкратце коснемся стадии планирования, так как в этой статье речь пойдет о сроках строительства.Планирование может быть сколь угодно быстрым, но помните, что чем дольше вы потратите на этап планирования, тем выше вероятность, что вы охватите все возможности, и тем успешнее будет ваша сборка.

Этап планирования также будет включать подачу всех соответствующих разрешений. Отвести не менее 6 месяцев на этап планирования.

Этап планирования: 6 месяцев — 12 месяцев

После этапа планирования есть два основных этапа строительства бревенчатой ​​хижины — этап подготовки и этап сборки.

Давайте посмотрим на них сейчас.

Подготовительный этап

Этап подготовки, включая поиск всех ваших материалов и подготовку сайта.

Поиск и подготовка журналов

Количество времени, которое на это потребуется, в основном будет зависеть от того, откуда вы отправляете свои журналы.

Если вы сами пилите бревна, у вас должно быть достаточно времени на их подготовку. Это включает в себя окорку и хранение для сушки. Процесс окорки варьируется в зависимости от того, в какое время года вы рубите бревна.Весной их легче окорить; в среднем, чтобы очистить 20-футовое бревно, потребуется около часа. Зимой это может занять до двух часов.

Я вижу много проектов, где логи вырублены и используются в течение нескольких дней или недель. Если вы это сделаете, у вас будет много проблем с усадкой.

В зависимости от того, какие бревна вы выберете, вы должны дать бревнам по крайней мере 6 месяцев для высыхания, по возможности дольше. Некоторые люди предпочитают сушить бревна в печи, однако, если у вас есть время, я всегда рекомендую сушить бревна на воздухе.

Хотя сушка бревен в печи действительно ускоряет процесс, сомнительно, насколько они стабильны, как бревна, высушенные на воздухе.

Если вы распиливаете бревна до нужного размера на складе пиломатериалов, я бы рекомендовал оставить для этого на 2 месяца. Вы получите лучшее представление, позвонив в местные дворы и попросив приблизительное время.

Этот этап также включает в себя выполнение всех земляных работ на вашем участке; расчистить территорию и заложить фундамент.

Очистка сайта

В зависимости от уровня вашего участка и того, сколько растительности необходимо удалить, это может оказаться довольно простой задачей.Если у вас ровный участок, на котором нужно удалить только камни и небольшие корни или кусты, это может быть простой рабочий день.

Это может занять до недели, если вам нужно удалить с земли более крупные камни, деревья и существующие строения.

Если земля имеет уклон, вам также может потребоваться выровнять или выровнять землю — это может занять до нескольких недель.

Заложите фундамент

Опять же, это будет зависеть от типа фундамента, который вы решите использовать. Какой бы фундамент вы ни выбрали, ваш сайт должен быть разбит — это довольно простой процесс, который займет всего час или два, в зависимости от размера вашей сборки.

Три наиболее часто используемых фундамента для бревенчатых домов — это плотный фундамент (бетонное основание), ленточный фундамент и подушечный фундамент (бетонные опоры).

• Ленточный фундамент — самый трудоемкий и дорогой из трех фундаментов, но все же хороший выбор для многих кабин.
• Плотный фундамент — дешевле и быстрее ленточного.
• Фундамент бетонной опоры — самая дешевая форма фундамента, небольшие, но более глубокие участки котлована.

Часто именно на раскопках уходит больше всего времени при закладке фундамента. Если у вас есть ровная плоская земля с хорошей почвой для работы, этот этап может занять неделю.На закладку фундамента уйдет до 3 недель, если у вашего грунта есть уклон или с ним труднее работать.

Этап подготовки: 2-6 недель (без сушки бревен)

Стадия строительства

Этот этап, вероятно, будет самым быстрым в процессе. В отличие от обычного дома из кирпича и раствора, стена для дома из бруса возводится за один раз; бревна служат внешней стеной, изоляцией, внутренней стеной, штукатуркой и краской.

В зависимости от количества людей, которым вы помогаете, и вашего опыта работы в домашних условиях, строительство кабины может занять от нескольких дней до пары месяцев.

Важно продумать и погоду / время года во время периода строительства — вы не хотите начинать сборку и должны останавливаться на полпути из-за шторма / сильного дождя.

Подъем бревенчатых стен

Этот этап включает в себя надрезание бревен и укладку их для формирования стен. Большинство кабин для сборки комплектов взлетают на этом этапе, потому что в них уже были сделаны выемки перед сборкой.

В случае домов ручной сборки на заказ это займет немного больше времени, так как вам придется делать надрез на каждом бревне на месте. Если у вас есть бензопила, этот процесс будет намного быстрее.

Этому человеку требуется около 5 минут, чтобы сделать одну отметку.

Используйте расчеты в нашей статье журнала, чтобы определить, сколько журналов вам понадобится и сколько времени займет этот процесс.

Ориентировочно, на этом этапе потребуется около 3 недель, чтобы надрезать и поднять стены для бревенчатой ​​хижины 20 x 24 фута.

Установка крыши

Этот этап включает в себя строительство двускатных стен и установку крыши на вашу бревенчатую хижину. Срок выполнения этого этапа во многом зависит от используемых вами материалов. Самыми популярными материалами для бревенчатых домов являются:

• Рубероид
• Фетровая черепица
• Деревянная черепица

Рубероид — самый быстрый выбор, а деревянная черепица — самая длинная (если вы делаете каждую черепицу на месте).

Позвольте от 1 дня до недели закончить крышу бревенчатой ​​хижины.

Обустройство пола

Уложить пол можно очень быстро.

Доска с канавкой и канавкой — это популярный выбор, и один человек может укладывать ее в течение дня или двух.

Вам нужно будет оставить окрашивание и отделку, пока кабина не будет завершена.

Изоляция

Изоляция обычно выполняется в секции пола и крыши, поэтому вам не нужно тратить на это дополнительное время.

Исключение составляют случаи, когда вы хотите утеплить стены бревенчатого дома.Вы можете вырезать V-образный паз в верхней части каждого бревна и покрыть его изоляцией, которая, очевидно, увеличит время подъема бревен.

Вам также потребуется опломбировать бревенчатую хижину, что может занять несколько дней, в зависимости от размера.

Окна и двери

У вас должен быть день на то, чтобы вырезать оконные и дверные проемы, и еще пару дней на их установку.

Подождите дольше, если вы делаете окна и двери сами.

Наружная отделка

Чтобы защитить бревенчатую хижину от непогоды, необходимо защитить ее от непогоды.

Прочтите этот пост, чтобы получить исчерпывающее руководство по стоимости обслуживания бревенчатой ​​хижины.

Вы можете испачкать весь бревенчатый дом в течение дня — дайте больше времени, если кабина большая.

Срок строительства: 3-6 недель

Пример графика строительства

Давайте теперь посмотрим, как это будет выглядеть на реальном примере.

Стадия планирования (6+ месяцев)

• Начать исследование
• Ищи землю
• Установить бюджет
• Купить участок
• Интервью / Найти команду
• Продолжить исследования
• Купить инструменты
• Связаться с соответствующими агентствами
• План участка
• Стадия проектирования
• План
• Высота
• Приложение для планирования
• Исходные и сухие журналы

Подготовка и этап строительства (3-4 месяца)

• Неделя первая: очистить место
• Неделя вторая: закладные основы
• Неделя третья — пятая: поднимите бревенчатые стены
• Неделя шестая: Установка крыши
• Седьмая неделя: изоляция и пол
• Восьмая неделя: окна и двери
• Девятая неделя: внешняя отделка

Сводка

Имейте в виду, что все эти цифры являются ориентировочными и не должны строго соблюдаться.

Они будут варьироваться в зависимости от многих факторов, упомянутых выше; ваш опыт, размер вашей сборки, погода, ваши материалы и количество помощников, которые у вас есть.

Я также рекомендую запланировать время в вашей сборке для неожиданных вещей — они возникают даже при самых хорошо продуманных планах.

Если отвлечься от этого, то это должно быть: составьте комплексный план и придерживайтесь его!

Сколько времени, по вашему мнению, займет постройка бревенчатой ​​хижины? Если вы уже построили домик, сколько времени прошло от идеи до завершения?

Хронология строительства бревенчатого дома

| Southland Log Homes

Рим строили не за один день, и ваш бревенчатый дом тоже не будет.Но при тщательном планировании и внимании к деталям домовладельцы могут превратить потенциально сложную задачу в приятную и управляемую веху.

Многие домовладельцы имеют в виду конкретную дату, к которой они хотят переехать в новый бревенчатый дом. Достижение этой цели требует реалистичного понимания того, сколько времени займет каждый этап процесса планирования и строительства. Дэвис Мерри, вице-президент Southland Log Homes, говорит, что потенциальные домовладельцы должны рассматривать свои сроки в двух основных категориях — до доставки и после доставки.

Предварительные сроки поставки

Потенциальные домовладельцы должны учитывать следующие факторы при планировании предварительных сроков поставки:

1. Это план подписной серии или индивидуальный план? Для подписания заранее разработанных планов г-н Мерри рекомендует выделить около двух недель на выполнение заказа. Однако индивидуальные планы могут занять до четырех недель, потому что дизайнерам придется спроектировать дом, отвечающий вашим потребностям, а также убедиться, что планы соответствуют применимым строительным нормам.

2. Потребуется ли финансирование? Это шаг домовладельцы часто упускают из виду при планировании, но этот процесс не может начаться, пока не будут выбраны планы здания. Получение ссуды на строительство может занять три недели или больше после того, как ипотечная компания получит ваши окончательные планы.

3. Вы выбрали строителя? Г-н Мерри рекомендует выделить как минимум две недели на собеседование с потенциальными строителями и сбор смет. Не торопите процесс: найдите время, чтобы тщательно выбрать квалифицированного строителя, который внимательно отнесется к вашим проблемам и имеет репутацию человека, выполняющего свою работу правильно.Southland Log Homes предлагает помощь клиентам в рамках программы Southland Preferred Builders Program, предоставляя список надежных строителей, имеющих многолетний опыт строительства бревенчатых домов Southland.

Срок после поставки

После того, как планы были выбраны, финансирование было обеспечено и застройщик нанят, потенциальные домовладельцы должны тесно сотрудничать со своим подрядчиком, чтобы определить сроки после доставки. Компания Southland Preferred Builder Джон Спенсер, владелец компании Specialty Home Plus Builders в Джексоне, штат Миссисипи, рекомендует своим клиентам выделить на этот процесс не менее восьми месяцев.Кроме того, когда г-н Спенсер встречается с новыми клиентами, он дает им подробный еженедельный отчет о том, чего ожидать в процессе строительства. Это позволяет домовладельцам более точно планировать, когда они собираются переехать, и избавляет от разочарований.

Хотя у каждого подрядчика будет свой график после поставки, процесс обычно включает следующие шаги:

1. Расчистка земель и установка фундамента. Это может занять до двух недель, если погода благоприятная и в процессе раскопок не возникнет никаких проблем.

2. Монтаж каркаса конструкции. По оценке г-на Спенсера, этот этап занимает от трех до четырех недель.

3. Электрооборудование, водопровод, отопление и кондиционирование воздуха, а также проверки. Отведите две недели на каждый шаг, включая время на исправление ошибок.

4. Последние штрихи, такие как изоляция, отделка, установка шкафов и полов. Г-н Спенсер предлагает дать несколько месяцев, чтобы завершить этот этап строительства.

«Я говорю всем своим клиентам выделить себе восемь месяцев [для дома среднего размера] и использовать шесть месяцев в качестве растянутой цели», — сказал г-н.Спенсер говорит. «Но если вы не оставите права на ошибку, люди расстроятся и начнут принимать неверные решения».

Для многих людей иметь бревенчатый дом — мечта. Следуя шагам, перечисленным выше, домовладельцы могут создать свой собственный контрольный список для этапов планирования и следить за любыми решениями, которые необходимо принять на протяжении всего процесса.

Основы бревенчатого дома — InterNACHI®

Бревенчатые дома могут быть построены на месте или предварительно разрезаны на заводе для доставки на объект.Некоторые производители бревенчатых домов также могут изменять свой дизайн. Перед тем, как спроектировать или купить бревенчатый дом, вам необходимо принять во внимание следующие факторы энергоэффективности.

R-ценность дерева
В бревенчатом доме древесина помогает обеспечить некоторую изоляцию. Термическое сопротивление древесины (или сопротивление тепловому потоку) измеряется ее значением R. Чем выше значение R, тем больше термическое сопротивление.
Значение R для древесины колеблется от 1,41 на дюйм (2,54 см) для большинства хвойных пород до 0.71 для большинства лиственных пород. Игнорируя преимущества тепловой массы, бревенчатая стена толщиной 6 дюймов (15,24 см) будет иметь значение R для чистой стены (стена без окон и дверей) чуть более 8 по сравнению с обычной стеной из деревянных каркасов (31). D2 дюйма [8,89 см] изоляции, обшивки, стеновых панелей, всего около R-14), бревенчатая стена, по-видимому, представляет собой значительно более низкую изоляционную систему. Исходя только из этого, бревенчатые стены не соответствуют энергетическим нормам большинства строительных норм. Однако степень взаимодействия бревенчатого дома с окружающей средой во многом зависит от климата.Из-за способности бревна сохранять тепло, его большая масса может привести к тому, что стены в одних климатических условиях будут вести себя значительно лучше, чем в других. Бревна действуют как «тепловые батареи» и при определенных обстоятельствах могут накапливать тепло днем ​​и постепенно выделять его ночью. Это обычно увеличивает кажущееся значение R бревна на 0,1 на дюйм толщины в мягком, солнечном климате, который имеет значительные колебания температуры от дня к ночи. Такой климат обычно существует в умеренных зонах Земли между 15-й и 40-й параллелями.

Минимизация утечки воздуха в бревенчатых домах
Бревенчатые дома подвержены развитию утечек воздуха. Сушеные на воздухе бревна все еще содержат от 15% до 20% воды при сборке или строительстве дома. По мере того, как бревна высыхают в течение следующих нескольких лет, бревна сжимаются. Сужение и расширение бревен открывают зазоры между бревнами, создавая утечки воздуха, которые вызывают сквозняки и повышают потребность в обогреве. Чтобы свести к минимуму утечку воздуха, бревна следует выдерживать (сушить в защищенном помещении) не менее шести месяцев до начала строительства.Чтобы избежать этой проблемы, лучше всего использовать следующие породы в порядке эффективности:

• кедр;
• ель;
• сосна;
• пихта; и лиственница
• .

Поскольку большинство производителей и опытных строителей знают об этой усадке и связанных с этим проблемах с утечкой воздуха, многие сушат бревна в печи перед окончательной формовкой и установкой. Некоторые также рекомендуют использовать пластиковые прокладки и герметики для герметизации зазоров. Эти уплотнения требуют регулярного осмотра и повторного уплотнения при необходимости.На всякий случай всегда нанимайте инспектора InterNACHI.

Контроль влажности в бревенчатых домах
Поскольку деревья поглощают большое количество воды в процессе роста, клетки дерева также могут легко впитывать воду после высыхания древесины. По этой причине бревенчатый дом очень гигроскопичен — он может быстро впитывать воду. Это способствует гниению древесины и заражению насекомыми. Настоятельно рекомендуется защищать бревна от любого контакта с водой или влагой. Один из методов контроля влажности — использовать только гидроизолированные бревна, обработанные инсектицидами.Повторно применяйте эти процедуры каждые несколько лет в течение всей жизни дома. Большие свесы крыши, желоба и водосточные желоба правильного размера, а также дренажные равнины вокруг дома также имеют решающее значение для контроля влажности.

Соответствие строительным нормам энергетического кодекса для бревенчатых домов
Поскольку бревенчатые дома не имеют обычных деревянных стен и изоляции, они часто не удовлетворяют энергетическим стандартам большинства строительных норм — обычно тем, которые включают необходимую изоляцию значения. Тем не менее, несколько штатов, включая Пенсильванию, Мэн и Южную Каролину, освободили бревенчатые дома от обычных правил соблюдения энергетических норм.В других штатах, например в Вашингтоне, утверждены «предписывающие пакеты» для бревен различных размеров, но они могут иметь или не иметь смысла с точки зрения энергоэффективности. Стандарт 90.2 Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) содержит положение о тепловой массе, которое может упростить получение одобрения в тех штатах, которые основывают свои кодексы на этом стандарте. Чтобы узнать о стандартах строительных норм для вашего штата, обратитесь к должностным лицам вашего города или округа.Энергетическое управление вашего штата может предоставить информацию об энергетических кодексах, рекомендуемых или применяемых в вашем штате.

Строительство и реставрация срубов

Фундамент
Фундамент сруба выполнен из каменных столбов. Камни обеспечивают прочную основу для поддержки кабины и служат барьером между кабиной и землей. Со временем камни могут осесть, поэтому фундамент тщательно исследуют на предмет повреждений и износа, а затем ремонтируют во время реставрации.

Конструкция стен

Стены сделаны из бревен, размещенных вертикально или горизонтально, в зависимости от стиля и размера кабины. По углам бревна сделаны выемки, чтобы они могли прилегать друг к другу. Угловые выемки являются важной характеристикой конструкции бревенчатой ​​хижины, поскольку они обеспечивают стабильность, фиксируя концы бревен на месте, позволяя бревнам надежно соединяться друг с другом. Существует множество различных методов надрезания углов, от простого «седловидного» надреза до обычного «V» -зарезного надреза или «ступенчатого» надреза, получившего свое название от формы надреза, вырезанного в древесине.Эти методы надреза отмечаются надрезом в древесине, который позволяет другому отрезанному куску дерева соединяться вместе, как кусок пазла. Другой широко используемый метод, «квадратный» надрез, отличается тем, что бревна крепятся с помощью колышков или шипов.

Количество бревен на стену зависит от размера хижины. Пространства между бревнами обычно заполняются комбинацией материалов в процессе, известном как «раскалывание» и «нанесение мазка». Этот процесс герметизирует внешние стены, защищая их от погодных условий и повреждений животных.

Крыша
Крыши бревенчатых домиков часто бывают остроконечными и состоят из деревянной черепицы, расколотой вручную. На крышах с годами часто возникают повреждения и протечки, поэтому их обычно реставрируют.

Двери

Многие бревенчатые домики имеют как передние, так и задние двери. Из-за того, что двери часто открываются и закрываются на протяжении многих лет, они часто находятся в нерабочем состоянии и требуют ремонта во время реставрации. Обе двери кабины могут быть сделаны из обшитых вручную досок, которые открываются внутрь и крепятся к бревенчатой ​​конструкции с помощью колышков.

Окна

В большинстве кают есть два окна, расположенных по обе стороны от дымохода. В окнах застеклены стекла, которые, скорее всего, нужно будет заменить при реставрации кабины.

Дымоход

В кабине обычно есть дымоход. Распространенная проблема заключается в том, что с годами он тонет и разрушается на множество различных частей.

Глоссарий терминов:

• стыковые соединения: возникают, когда два бревна размещаются встык.
• проверка: естественное растрескивание бревен при усадке.
• долбление: смесь, используемая для заполнения промежутков между бревнами; могут быть натуральные или синтетические.
• бревенчатый дом ручной работы: а
• дом, построенный из бревен, которые индивидуально подогнаны друг к другу.
• утепленный бревенчатый дом: построен из полубревен, прикрепленных к стандартной каркасной конструкции 2×6.
• бревенчатый ход: один слой бревен, помещенный поверх всего фундамента дома.
• фрезерованный бревенчатый дом: построен из бревен, подвергнутых механической обработке, а также используется для описания бревенчатого дома, построенного из набора.
• расчет: движение рядов бревен вниз по мере усадки бревен.
• усадка: нормальная потеря диаметра бревен по мере их потери влаги.

Осмотр бревенчатого дома

Внешний вид бревенчатой ​​стены
Инспектор должен осмотреть внешние поверхности бревенчатых стен, если они видны, на предмет:

• наличия плесени, плесени или грибка;
• трещины, расположенные на верхушках бревен и обращенные вверх;
• изменение цвета, поседение, обесцвечивание или окрашивание бревен;
• неплотная или отсутствующая заделка;
• разделение стыков;
• состояние трещин, включая трещины, разрывы, отверстия или разделение рядов бревен; и
• состояние концов бревна.

Прочие внешние проблемы
В дополнение к пунктам, указанным в Практических стандартах InterNACHI 2.1 и 2.2, инспектор должен осмотреть:

• удлинители водосточной трубы;
• профилирование и отток воды от бревенчатых стен; и
• вертикальные опорные стойки под и на всех подъездах.

Интерьер бревенчатой ​​стены
Инспектор должен осмотреть внутренние поверхности бревенчатых стен, если они видны, в поисках:

• разделения бревен, включая проникновение света или воздуха извне;
• разделение между внешней бревенчатой ​​стеной и внутренними перегородками; и
• разделение бревенчатых стен и внутренних потолков.

Прочие внутренние проблемы
В дополнение к пунктам, указанным в Практических стандартах InterNACHI 2.4 и 2.6, инспектор должен проверить:

• муфты, регулируемые муфты, петлевые линии подачи воды, гибкие секции шлангов и гибкие воздуховоды. которые видны при стандартном осмотре систем отопления и водопровода.

Исключения
Инспектор не обязан:

• проверять или прогнозировать состояние внутренних частей бревен.
• прогнозируют продолжительность жизни бревен.
• залезть на бревенчатые стены. Однако инспектор может осмотреть бревенчатые стены с помощью лестницы, если эта процедура может быть выполнена безопасно и без повреждения стен.
• инспектировать компоненты крыльца системы поддержки или систем сантехники или отопления, которые не всегда видны и доступны.

Основы

Log Home — InterNACHI®

Кентон Шепард

Сертифицированный мастер-инспектор

Член ИнтерНАЧИ

Бревенчатые дома подразделяются на две категории: Ручная работа, и Изготовленные.

Бревенчатые дома ручной работы

Есть два основных типа домов ручной работы…

а. Бревенчатые дома с разметкой строятся из стеновых бревен естественной формы, каждое из которых
отмечены и обрезаны, чтобы плотно прилегать к бревну, как показано ниже. Материал прокладки
устанавливается между каждым курсом, чтобы предотвратить проникновение воздуха, влаги и насекомых.

г. Дома из колотого бревна также строятся из стеновых бревен естественной формы, но из бревен.
разрезаются друг на друга только по углам.Между углами, промежутками между
бревна заделываются затирочной смесью (старые дома) или герметиком. Звяканье
материалы значительно улучшились по мере развития технологии материалов.

Экстремальное поселение в бревенчатых домах ручной работы

Что засчитывается?

Заселение бревенчатых домов — это термин, используемый для описания потери высоты бревенчатых стен.
со временем. В течение первых двух лет, когда большая часть осадки стенного бревна приходится на
место, стена может терять ¾ дюйма на фут высоты стены.Это означает, что 8 футов
высокая стена может потерять до 6 дюймов в высоту до того, как успокоится.

Причины заселения

Основными причинами заселения являются…

1. Уменьшение диаметра бревна по мере высыхания бревна до стабильного состояния. Это условие
известен как равновесное содержание влаги (EMC). ЭМС достигается, когда влажность бревна
содержание равно средней относительной влажности домашнего участка.
2. Сжатие древесины: со временем вес конструкции сжимает древесину.
волокна, в результате чего бревна стены оседают. Сжатие вызывает меньшую оседание, чем
усадка.

Зеленые бревна

Бревна с влажностью более 19% называются «зелеными» бревнами. Стены построены
зеленых бревен может осесть до дюйма на фут. Они не достигнут EMC через
воздушная сушка на месте, и этот процесс может занять до 5 лет как часть отапливаемого
дом.У строительства с зелеными бревнами есть преимущества, связанные с контролем.
проверка, простота резки и контроль посадки бревен с течением времени.

Сухие бревна

Бревна с влажностью не более 19% называются «сухими бревнами». Так как
бревно с влажностью 19% является «сухим» бревном, а бревно с влажностью 20% — «зеленым».
Во-первых, эти два бревна, очевидно, будут очень мало отличаться по величине усадки
это произошло по мере их приближения к EMC.

Сушеные бревна доступны, но дороги. Многие современные, предварительно собранные вручную
дома строятся из мертвых деревьев.

Расчетные ставки

И сырые, и сухие бревна будут продолжать сжиматься (и оседать), пока не станут
дошел до EMC.

Свободная вода — это влага, застрявшая между деревянными ячейками внутри бревен. Усадки не происходит
в то время как бревна теряют бесплатную воду. Бревна могут потерять половину своего веса из-за бесплатной воды
испаряется без усадки.

Связанная вода — это влага, удерживаемая внутри деревянных ячеек. Это не до связанной воды
начинает испаряться, что начинает происходить усадка, и бревна могут достигать EMC.
Время, необходимое для достижения EMC, зависит от породы дерева, диаметра бревна, начального
влажность, внутренняя температура дома и местные климатические условия.

Проверка

По мере усадки бревен на поверхности образуются трещины, называемые проверкой. Журналы обычно развиваются
единственная доминирующая трещина, местоположение которой можно контролировать, пропилив
бревно (сделав пилой распил по длине бревна).
Будет вторичная проверка, которая, когда она расположена на верхней поверхности
бревен будет улавливать и удерживать влагу. Избегать образования карманов из дерева
гниения и повреждения в результате цикла замораживания / оттаивания в этих проверках верхней поверхности, они
следует заполнить соответствующим материалом.

Специальные методы строительства

Большое количество поселений в домах ручной работы означает, что особые
строительные методы необходимы для предотвращения повреждения домашних компонентов, таких как двери,
окна, наличники, лестницы, условно-каркасные перегородки и домашние системы
с жесткими компонентами, такими как водопроводные трубы и кабелепровод.

Во многих ситуациях для подтверждения того, что эти методы использовались, потребуется
инвазивные меры, выходящие за рамки общей инспекции жилья. Этот
должны быть четко указаны в контрактах на домашний осмотр.

Стандарты строительства бревенчатых домов

Эти стандарты были разработаны, чтобы установить минимальные руководящие принципы для строительства бревенчатых домов.
Их стоит потратить на чтение.

Дополнительная информация о деревянных домах ручной работы (включая упомянутые стандарты)
выше) можно найти на веб-сайте Международной ассоциации строителей журналов.
(ILBA) http: // www.logassociation.org/

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ДОМА ИЗ БРУСНОВ

Изготовленные бревенчатые дома строятся из бревен, измельченных до однородного состояния.
диаметр. Бревна обычно имеют профиль, фрезерованный сверху и снизу, что позволяет
каждое бревно для соединения с бревном на курсах выше и ниже. Блокировка
профили также добавляют прочности стене и помогают предотвратить попадание воздуха, влаги и насекомых
инфильтрация.

Фрезерованные бревна могут быть разрезаны под квадрат или фрезерованы до D-образной формы для создания интерьера.
ровная поверхность, к которой легче прикрепить гипсокартон или каркасную стену.

Более подробную информацию о бревенчатых домах можно найти на веб-сайте
Совет по бревенчатым домам http://www.loghomes.org/

ДОМА, ОБЛИЦЕННЫЕ БРЕВАНОМ

Дома иногда оформляют обычным каркасом, а затем обшивают снаружи
шпон, фрезерованный до профиля, придающего дому вид бревенчатого дома.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ ВЛАЖНОСТИ

Внешняя отделка

Бревенчатые дома должны иметь отделку, которая пропускает пары влаги.
финиш, в то время как вода в жидкой форме отсутствует.
Использование водонепроницаемого покрытия будет удерживать влагу внутри бревен и может стать причиной образования бревен.
разлагаться изнутри, где гниение может оставаться скрытым до тех пор, пока бревна не потеряны
слишком много сил, чтобы их можно было сэкономить. Таким образом были потеряны целые дома.

Высота бревна

Бревна порога — это самый нижний ряд бревен. Рекомендуется, чтобы они были минимальными.
12 дюймов над землей, чтобы свести к минимуму попадание брызг и снежного заноса.

Свесы крыши

Стандарты строительства бревенчатых домов ILBA рекомендуют соотношение 8: 1 для свеса крыши.
длины.Более длинные свесы помогают защитить бревна от непогоды.

Прокладки

Наличие прокладок, установленных между рядами бревен для предотвращения попадания влаги
а проникновение воздуха иногда можно проверить, осмотрев внешние углы.

Мигает в отверстиях и окончаниях

Необходимо внимательно изучить окантовки дверей, окон и стен.

ПРОВЕРКА БРЕВНЕВЫХ ДОМОВ

Стандарты практики бревенчатого дома

Хотя Стандарты практики в настоящее время пишутся и рассматриваются комитетом
назначен Международной ассоциацией сертифицированных домашних инспекторов, без стандартов
Практика осмотра бревенчатых домов установлена ​​по состоянию на 22.08.06.В
черновик этих стандартов может быть доступен в Интернете, но они не действуют или
обязательны для любых инспекторов.

Ограничения осмотра бревенчатых домов

Бревенчатые дома строились и продолжают строиться с использованием самых разных методов.
Природа некоторых из этих методов затрудняет или делает невозможным подтверждение
что методы строительства с экстремальными осадками использовались без использования инвазивных
меры.

Чтобы защитить себя и своих клиентов, домашние инспекторы проверяют
бревенчатые дома должны быть знакомы с различными типами бревенчатых домов и методами
и инструменты, необходимые для их надлежащего осмотра.Единственный доступный курс
предлагается через Международную ассоциацию сертифицированных домашних инспекторов.

Понимание ограничений на проверки, связанных с различными типами бревенчатых домов
еще важнее. Ограничения должны быть четко объяснены клиентам.
до начала проверки и четко указать в подписанном контракте
со стороны клиента.