Штробление стен под проводку: Штробление стен под проводку своими руками — Строительство домов из кирпича, пеноблока, дерева

Содержание

Штробление стен под проводку своими руками

Проведение капитального ремонта, перепланировки, новое строительство дома или хозяйственного помещения связаны с вопросом подведения или переноса розеток, выключателей, прокладкой нового кабеля, маскировкой трубопроводных систем. В стеновую панель прячут все коммуникации размером до 1/3 толщины перекрытия.

Обзор инструментов для штробления стен под проводку
Советы профессиональных мастеров о правилах штробления стен под проводку своими руками
Технологии штробления стен под проводку
Некоторые правила штробления в бетонной стене
Работы по штроблению в несущей стене
Монтаж проводов в штробу и установка розеток

Обзор инструментов для штробления стен под проводку

Классический инструмент – молоток и стамеска. Вариант пригоден для долбления недлинных канавок в мягком податливом объеме. Использовать данный способ для бетона или кирпича не рационально. Недостатки: большие трудозатраты, длительное ведение работы, окончательный результат низкого качества.
Перфоратор со специальной насадкой. Выполняются работы в твердом объеме, армированном бетоне и кирпиче. Окончательный результат среднего качества: края канавок неровные, со сколами, требуется дополнительная доработка. Недостаток инструмента – издает высокий уровень шума более 100 дБ.
Болгарка с алмазным диском. Отличный вариант, идеальное качество штробы. Недостаток варианта – несоразмерное к качеству выделение пыли. Достоинства: идеальный результат, быстрое выполнение работы, продуктивность, малобюджетный метод. Простой в пользовании инструмент.
Штроборез. Считается наилучшим вариантом для прокладки проводки в стенах. Аппарат идет в комплекте со сменными дисками, с пылеуловителем. Недостаток метода: дорогостоящий инструмент.

Советы профессиональных мастеров о правилах штробления стен под проводку своими руками

Несущие стеновые конструкции, плиты перекрытия, горизонтальные швы – неподходящие объекты для прокладки проводки.
При составлении чертежа прокладки проводки учитывают важное условие – провода располагаются строго по горизонтали или вертикали. Ведение штробы намечается на поверхности уровнем или отвесом.
Горизонтальную прокладку проводов производят, выдерживая расстояние в 15 см от плиты перекрытия.
В конструкциях от 8 см провод прокладывается по кратчайшему пути.
Проводку не прокладывают в углах, впритык к оконным или дверным проемам. Рекомендуемое расстояние от таких мест к штробам не меньше 100 мм.
Для прокладки проводки в старых стенах производят проверку мест возможного прохождения токонесущего кабеля. Используют для контроля отвертку-индикатор или искатель.

Технологии штробления стен под проводку

Прокладка проводки в бетоне выполняется на раннем этапе ремонтных работ. Шторобление в заселенном помещении нежелательно из-за большой концентрации цементной пыли. Подготовка к работе в жилой комнате предусматривает плотную консервацию оргтехники, мебели, цветов, наличие строительного пылесоса для уборки мусора и пыли. До начала работ сверяются с планом прокладки старой проводки, обесточивают ее или обходят эти места. Технологий штробления бетона несколько:

Штробление с помощью молотка и зубила. Процесс для простоты разбивается на несколько этапов. На первом этапе зубилом отмечается углубление по краям штрабы на ширину одно или двух его остриев. Далее зубило ставится поперечно борозде и одна его часть вбивается в стену с помощью молотка. Вначале снимается верхний слой по разметке, а после углубляют сделанную канавку на 25 мм по всей ее протяженности. Данная последовательность действий не столь важна, так как допускается углубление сразу во время проделывания канавки. Этот способ совершенно не подходит для штробления бетонных стен под проводку, так как материал является слишком твердым для ручного изготовления отверстий.

Следующий способ – штробление стен под проводку перфоратором. Работы начинаются с разметки необходимого участка. Необходимые для выполнения штробы насадки – бур небольшой длины и лопатка. По всей протяженности линии, по которой будет выполняться штроба, делают отверстия глубиной 25 мм. От каждого сделанного отверстия отступают 10-15 мм и делают следующее. Далее по готовым отверстиям делают канаву. При ее обустройстве лопатку не ставят поперек намеченной линии, так как это приводит к откалыванию лишних кусков покрытия стены. С помощью перфоратора изготавливается канавка под проводку нужной ширины и глубины, и показатели эти получаются очень точными. Единственный недостаток – края штробы часто получаются рваными, она имеет не очень аккуратный внешний вид. При помощи перфоратора штробление проводится максимально быстро и аккуратно.
Штробление стен под проводку болгаркой. Для выполнения данных работ понадобится диск с алмазным напылением. Он позволяет легко выполнять работы по бетону и кирпичу, в отличие от обычных насадок, которые с данными видами материалов справляются с трудом. Даже если работа будет проводиться по штукатурке, алмазный диск сделает канавку быстрей и проще. В начале работ размечают необходимые линии, затем по разметке делают две параллельные линии, ширина между которыми равна необходимой ширине штробы. Между готовыми надрезами выбивают канавку любым удобным инструментом – зубилом или перфоратором. Канавка выбивается до необходимой глубины. Данный способ отличается от двух предыдущих только использованием болгарки, которая значительно облегчает процесс изготовления надрезов для штробы. Во время выпиливания надрезов болгаркой выделяется большое количество пыли. Рекомендуется применять для сбора пыли промышленный пылесос или же просто обезопасить все предметы в комнате от попадания на них строительного мусора.
Изготовление канавки для проводки с помощью штробореза. Как следует из самого названия данного инструмента, он предназначен как раз для изготовления штроб и применяется профессиональными строителями. Штроборез похож на модифицированную версию болгарки, он имеет разъемы для установки сразу двух алмазных дисков, с возможностью регулировки расстояния между ними. Кожух инструмента также регулируется, что обеспечивает фиксацию глубины, на которую диски будут вырезать канавку. Часто инструмент имеет на кожухе специальный отвод для пыли, к которому крепится труба пылесоса. Штробление проводится легко и быстро, при этом веделяется небольшое количество пыли. Когда готовы порезы по краям штробы, лишний материал между ними выбивают перфоратором или зубилом. Недостатком использования штробореза является то, что на штробление стен под проводку цена увеличивается, если применять этот аппарат. Стоит он достаточно дорого, а применяется только для специализированных работ. Для бытового штробления лучше всего останавливать свой выбор на том варианте, для которого имеются в наличии все необходимые инструменты.

Окончание работ имеет одинаковые действия, независимо от того, какая технология применялась для изготовления штробы. Когда канавка полностью готова, ее очищают от строительной пыли пылесосом или веником. Очищенную от мусора канавку обрабатывают грунтовкой. Прокладка кабеля в стену – это еще один сложный технологический процесс, к которому необходимо подойти с максимальным вниманием. Проложенный кабель фиксируют в штробе и заделывают ее штукатуркой, шпаклевкой или гипсом.

Некоторые правила штробления в бетонной стене

Большинство строений выполняется из бетона, потому при прокладке в стене электрических коммуникаций чаще всего приходится иметь дело именно с этим материалом. Общий принцип работы по бетону ничем не отличается от описанных выше технологий. Для него подходят все описанные инструменты, кроме зубила. Однако существуют некоторые общие правила штробления по бетону.

При выборе технологии штробления, выбирая между вариантом выполнения работ болгаркой или перфоратором, лучше остановиться на втором варианте. Перфораторы являются более мощными машинами, которые рассчитаны на работу по твердым поверхностям. К тому же при изготовлении отверстий не будет выделяться такого количества пыли, как от работы с болгаркой. Работы в многоэтажных домах рекомендуется выполнять в дневное время и только по будним дням. Уровень шума от перфоратора настолько велик, что его работу будет хорошо слышно даже через несколько перекрытий.

Во время работа рекомендуется воспользоваться услугами помощника, который увлажнит рабочую поверхность при выполнении отверстий. Данный способ широко применяют строители, он позволяет снизить количество разлетающейся по помещению пыли. Недостаток такого метода – сложность выполнения работы, влажная стена менее поддается штроблению.

Для работы по бетону строители не рекомендуют использовать штроборез, так как в данной поверхности он не удалит значительной части материала и за ним придется дочищать остатки перфоратором. Потому для облегчения работ по бетону перфоратор сразу используют как основной инструмент.

Работы по штроблению в несущей стене

Возможность проведения работ по штроблению в несущей стене – это спорный вопрос. Законом и всеми архитектурными нормами запрещено проводить в несущей перегородке какие-либо работы, которые ослабляют ее несущую способность. Штробление же относится к такому типу работ. Во время снятия верхнего слоя оголяется арматура, она становится подверженной различным воздействиям и образованию коррозии. Если же начинается коррозия арматуры, ослабляется вся конструкция дома.

Для проведения таких работ в несущей стене, необходимо получить на это специальное разрешение. Если речь идет о панельном доме, то, скорее всего, в разрешении на работы будет отказано. В кирпичных домах такие работы чаще всего разрешают. После получения бумаг все работы выполняются очень осторожно, чтобы снизить ущерб стене до минимального уровня. Чтобы определить место расположения в стене элементов арматуры, используют стандартный металлоискатель. Более подробно рассказывает о том, как выполняется штробление стен под проводку, видео в конце статьи.

Монтаж проводов в штробу и установка розеток

Провода в штробу укладываются двумя способами. Первый предусматривает укладку кабель-каналов для проводки. В таком случае вначале укладывают в штробу саму трубу, а затем через нее тянут провода к месту размещения розеток или включателей. Провод в трубу затягивают с помощью плотной стальной проволоки. Если монтаж проводов проводится без использования трубы, то их фиксируют в канавке с помощью гипса, штукатурки или шпаклевки. Подведенные к подрозетникам провода подрезают, оставляя длину в 10-15 см, оставленный конец заправляется в отверстие для розетки.

Наиболее удобный монтаж розеток – блоками в одну рамку. В один блок размещают не только электрические розетки, но и разъемы для кабельного телевидения, телефона, интернета и т.д. Такие блоки позволяют значительно экономить место и создавать привлекательный эстетичный технический уголок в комнате. Блоки монтируют на специальные защелки, их объединяют еще до монтажа, и лишь затем цельным блоком устанавливают в подготовленные отверстия.

Отверстия для блока высверливаются цельными, между ними оставляют промежуток не более 1 мм, а центральные перегородки убирают. Таким образом блок монтируется в стену целиком. Рамки и металлические каркасы розеток должны плотно соприкасаться друг с другом. После оборудования блока и подведения к нему коммуникаций устанавливают пластиковые рамки розеток. Данная работа проводится после укладки отелочных материалов на стену, так как рамка розетки призвана скрыть все недостатки декорирующих элементов. При оклейке обоями под розетку заворачиваются их края, если же проводится окраска стены, то накладка скроет швы и сколы на месте изготовления проема для розеток.

Для установки распределительного щита штробят в стене отверстие прямоугольной формы. Размер отверстия в глубину, по ширине и по высоте подгоняют под размер будущего щита, оставляя небольшой запас. В нише сначала устанавливают корпус щита, его фиксируют раствором с гипсом. На данном этапе установка скрытой проводки считается завершенной. Оборудование распределительного щита относится к электрическим работам и проводится с учетом правил из руководства по эксплуатации.

Штробление стен под проводку своими руками

Обзор инструментов для штробления стен под проводку
Советы профессиональных мастеров о правилах штробления стен под проводку своими руками
Технологии штробления стен под проводку
Некоторые правила штробления в бетонной стене
Работы по штроблению в несущей стене
Монтаж проводов в штробу и установка розеток

Обзор инструментов для штробления стен под проводку

Классический инструмент – молоток и стамеска. Вариант пригоден для долбления недлинных канавок в мягком податливом объеме. Использовать данный способ для бетона или кирпича не рационально. Недостатки: большие трудозатраты, длительное ведение работы, окончательный результат низкого качества.
Перфоратор со специальной насадкой. Выполняются работы в твердом объеме, армированном бетоне и кирпиче. Окончательный результат среднего качества: края канавок неровные, со сколами, требуется дополнительная доработка. Недостаток инструмента – издает высокий уровень шума более 100 дБ.
Болгарка с алмазным диском. Отличный вариант, идеальное качество штробы. Недостаток варианта – несоразмерное к качеству выделение пыли. Достоинства: идеальный результат, быстрое выполнение работы, продуктивность, малобюджетный метод. Простой в пользовании инструмент.
Штроборез. Считается наилучшим вариантом для прокладки проводки в стенах. Аппарат идет в комплекте со сменными дисками, с пылеуловителем. Недостаток метода: дорогостоящий инструмент.

Советы профессиональных мастеров о правилах штробления стен под проводку своими руками

Несущие стеновые конструкции, плиты перекрытия, горизонтальные швы – неподходящие объекты для прокладки проводки.
При составлении чертежа прокладки проводки учитывают важное условие – провода располагаются строго по горизонтали или вертикали. Ведение штробы намечается на поверхности уровнем или отвесом.
Горизонтальную прокладку проводов производят, выдерживая расстояние в 15 см от плиты перекрытия.
В конструкциях от 8 см провод прокладывается по кратчайшему пути.
Проводку не прокладывают в углах, впритык к оконным или дверным проемам. Рекомендуемое расстояние от таких мест к штробам не меньше 100 мм.
Для прокладки проводки в старых стенах производят проверку мест возможного прохождения токонесущего кабеля. Используют для контроля отвертку-индикатор или искатель.

Технологии штробления стен под проводку

Штробление с помощью молотка и зубила. Процесс для простоты разбивается на несколько этапов. На первом этапе зубилом отмечается углубление по краям штрабы на ширину одно или двух его остриев. Далее зубило ставится поперечно борозде и одна его часть вбивается в стену с помощью молотка. Вначале снимается верхний слой по разметке, а после углубляют сделанную канавку на 25 мм по всей ее протяженности. Данная последовательность действий не столь важна, так как допускается углубление сразу во время проделывания канавки. Этот способ совершенно не подходит для штробления бетонных стен под проводку, так как материал является слишком твердым для ручного изготовления отверстий.

Следующий способ – штробление стен под проводку перфоратором. Работы начинаются с разметки необходимого участка. Необходимые для выполнения штробы насадки – бур небольшой длины и лопатка. По всей протяженности линии, по которой будет выполняться штроба, делают отверстия глубиной 25 мм. От каждого сделанного отверстия отступают 10-15 мм и делают следующее. Далее по готовым отверстиям делают канаву. При ее обустройстве лопатку не ставят поперек намеченной линии, так как это приводит к откалыванию лишних кусков покрытия стены. С помощью перфоратора изготавливается канавка под проводку нужной ширины и глубины, и показатели эти получаются очень точными. Единственный недостаток – края штробы часто получаются рваными, она имеет не очень аккуратный внешний вид. При помощи перфоратора штробление проводится максимально быстро и аккуратно.
Штробление стен под проводку болгаркой. Для выполнения данных работ понадобится диск с алмазным напылением. Он позволяет легко выполнять работы по бетону и кирпичу, в отличие от обычных насадок, которые с данными видами материалов справляются с трудом. Даже если работа будет проводиться по штукатурке, алмазный диск сделает канавку быстрей и проще. В начале работ размечают необходимые линии, затем по разметке делают две параллельные линии, ширина между которыми равна необходимой ширине штробы. Между готовыми надрезами выбивают канавку любым удобным инструментом – зубилом или перфоратором. Канавка выбивается до необходимой глубины. Данный способ отличается от двух предыдущих только использованием болгарки, которая значительно облегчает процесс изготовления надрезов для штробы. Во время выпиливания надрезов болгаркой выделяется большое количество пыли. Рекомендуется применять для сбора пыли промышленный пылесос или же просто обезопасить все предметы в комнате от попадания на них строительного мусора.
Изготовление канавки для проводки с помощью штробореза. Как следует из самого названия данного инструмента, он предназначен как раз для изготовления штроб и применяется профессиональными строителями. Штроборез похож на модифицированную версию болгарки, он имеет разъемы для установки сразу двух алмазных дисков, с возможностью регулировки расстояния между ними. Кожух инструмента также регулируется, что обеспечивает фиксацию глубины, на которую диски будут вырезать канавку. Часто инструмент имеет на кожухе специальный отвод для пыли, к которому крепится труба пылесоса. Штробление проводится легко и быстро, при этом веделяется небольшое количество пыли. Когда готовы порезы по краям штробы, лишний материал между ними выбивают перфоратором или зубилом. Недостатком использования штробореза является то, что на штробление стен под проводку цена увеличивается, если применять этот аппарат. Стоит он достаточно дорого, а применяется только для специализированных работ. Для бытового штробления лучше всего останавливать свой выбор на том варианте, для которого имеются в наличии все необходимые инструменты.

Некоторые правила штробления в бетонной стене

Работы по штроблению в несущей стене

Монтаж проводов в штробу и установка розеток

Штробление стен под проводку своими руками

Обзор инструментов для штробления стен под проводку
Советы профессиональных мастеров о правилах штробления стен под проводку своими руками
Технологии штробления стен под проводку
Некоторые правила штробления в бетонной стене
Работы по штроблению в несущей стене
Монтаж проводов в штробу и установка розеток

Обзор инструментов для штробления стен под проводку

Классический инструмент – молоток и стамеска. Вариант пригоден для долбления недлинных канавок в мягком податливом объеме. Использовать данный способ для бетона или кирпича не рационально. Недостатки: большие трудозатраты, длительное ведение работы, окончательный результат низкого качества.
Перфоратор со специальной насадкой. Выполняются работы в твердом объеме, армированном бетоне и кирпиче. Окончательный результат среднего качества: края канавок неровные, со сколами, требуется дополнительная доработка. Недостаток инструмента – издает высокий уровень шума более 100 дБ.
Болгарка с алмазным диском. Отличный вариант, идеальное качество штробы. Недостаток варианта – несоразмерное к качеству выделение пыли. Достоинства: идеальный результат, быстрое выполнение работы, продуктивность, малобюджетный метод. Простой в пользовании инструмент.
Штроборез. Считается наилучшим вариантом для прокладки проводки в стенах. Аппарат идет в комплекте со сменными дисками, с пылеуловителем. Недостаток метода: дорогостоящий инструмент.

Советы профессиональных мастеров о правилах штробления стен под проводку своими руками

Несущие стеновые конструкции, плиты перекрытия, горизонтальные швы – неподходящие объекты для прокладки проводки.
При составлении чертежа прокладки проводки учитывают важное условие – провода располагаются строго по горизонтали или вертикали. Ведение штробы намечается на поверхности уровнем или отвесом.
Горизонтальную прокладку проводов производят, выдерживая расстояние в 15 см от плиты перекрытия.
В конструкциях от 8 см провод прокладывается по кратчайшему пути.
Проводку не прокладывают в углах, впритык к оконным или дверным проемам. Рекомендуемое расстояние от таких мест к штробам не меньше 100 мм.
Для прокладки проводки в старых стенах производят проверку мест возможного прохождения токонесущего кабеля. Используют для контроля отвертку-индикатор или искатель.

Технологии штробления стен под проводку

Штробление с помощью молотка и зубила. Процесс для простоты разбивается на несколько этапов. На первом этапе зубилом отмечается углубление по краям штрабы на ширину одно или двух его остриев. Далее зубило ставится поперечно борозде и одна его часть вбивается в стену с помощью молотка. Вначале снимается верхний слой по разметке, а после углубляют сделанную канавку на 25 мм по всей ее протяженности. Данная последовательность действий не столь важна, так как допускается углубление сразу во время проделывания канавки. Этот способ совершенно не подходит для штробления бетонных стен под проводку, так как материал является слишком твердым для ручного изготовления отверстий.

Следующий способ – штробление стен под проводку перфоратором. Работы начинаются с разметки необходимого участка. Необходимые для выполнения штробы насадки – бур небольшой длины и лопатка. По всей протяженности линии, по которой будет выполняться штроба, делают отверстия глубиной 25 мм. От каждого сделанного отверстия отступают 10-15 мм и делают следующее. Далее по готовым отверстиям делают канаву. При ее обустройстве лопатку не ставят поперек намеченной линии, так как это приводит к откалыванию лишних кусков покрытия стены. С помощью перфоратора изготавливается канавка под проводку нужной ширины и глубины, и показатели эти получаются очень точными. Единственный недостаток – края штробы часто получаются рваными, она имеет не очень аккуратный внешний вид. При помощи перфоратора штробление проводится максимально быстро и аккуратно.
Штробление стен под проводку болгаркой. Для выполнения данных работ понадобится диск с алмазным напылением. Он позволяет легко выполнять работы по бетону и кирпичу, в отличие от обычных насадок, которые с данными видами материалов справляются с трудом. Даже если работа будет проводиться по штукатурке, алмазный диск сделает канавку быстрей и проще. В начале работ размечают необходимые линии, затем по разметке делают две параллельные линии, ширина между которыми равна необходимой ширине штробы. Между готовыми надрезами выбивают канавку любым удобным инструментом – зубилом или перфоратором. Канавка выбивается до необходимой глубины. Данный способ отличается от двух предыдущих только использованием болгарки, которая значительно облегчает процесс изготовления надрезов для штробы. Во время выпиливания надрезов болгаркой выделяется большое количество пыли. Рекомендуется применять для сбора пыли промышленный пылесос или же просто обезопасить все предметы в комнате от попадания на них строительного мусора.
Изготовление канавки для проводки с помощью штробореза. Как следует из самого названия данного инструмента, он предназначен как раз для изготовления штроб и применяется профессиональными строителями. Штроборез похож на модифицированную версию болгарки, он имеет разъемы для установки сразу двух алмазных дисков, с возможностью регулировки расстояния между ними. Кожух инструмента также регулируется, что обеспечивает фиксацию глубины, на которую диски будут вырезать канавку. Часто инструмент имеет на кожухе специальный отвод для пыли, к которому крепится труба пылесоса. Штробление проводится легко и быстро, при этом веделяется небольшое количество пыли. Когда готовы порезы по краям штробы, лишний материал между ними выбивают перфоратором или зубилом. Недостатком использования штробореза является то, что на штробление стен под проводку цена увеличивается, если применять этот аппарат. Стоит он достаточно дорого, а применяется только для специализированных работ. Для бытового штробления лучше всего останавливать свой выбор на том варианте, для которого имеются в наличии все необходимые инструменты.

Некоторые правила штробления в бетонной стене

Работы по штроблению в несущей стене

Монтаж проводов в штробу и установка розеток

Штробление стен под проводку своими руками

Обзор инструментов для штробления стен под проводку
Советы профессиональных мастеров о правилах штробления стен под проводку своими руками
Технологии штробления стен под проводку
Некоторые правила штробления в бетонной стене
Работы по штроблению в несущей стене
Монтаж проводов в штробу и установка розеток

Обзор инструментов для штробления стен под проводку

Классический инструмент – молоток и стамеска. Вариант пригоден для долбления недлинных канавок в мягком податливом объеме. Использовать данный способ для бетона или кирпича не рационально. Недостатки: большие трудозатраты, длительное ведение работы, окончательный результат низкого качества.
Перфоратор со специальной насадкой. Выполняются работы в твердом объеме, армированном бетоне и кирпиче. Окончательный результат среднего качества: края канавок неровные, со сколами, требуется дополнительная доработка. Недостаток инструмента – издает высокий уровень шума более 100 дБ.
Болгарка с алмазным диском. Отличный вариант, идеальное качество штробы. Недостаток варианта – несоразмерное к качеству выделение пыли. Достоинства: идеальный результат, быстрое выполнение работы, продуктивность, малобюджетный метод. Простой в пользовании инструмент.
Штроборез. Считается наилучшим вариантом для прокладки проводки в стенах. Аппарат идет в комплекте со сменными дисками, с пылеуловителем. Недостаток метода: дорогостоящий инструмент.

Советы профессиональных мастеров о правилах штробления стен под проводку своими руками

Несущие стеновые конструкции, плиты перекрытия, горизонтальные швы – неподходящие объекты для прокладки проводки.
При составлении чертежа прокладки проводки учитывают важное условие – провода располагаются строго по горизонтали или вертикали. Ведение штробы намечается на поверхности уровнем или отвесом.
Горизонтальную прокладку проводов производят, выдерживая расстояние в 15 см от плиты перекрытия.
В конструкциях от 8 см провод прокладывается по кратчайшему пути.
Проводку не прокладывают в углах, впритык к оконным или дверным проемам. Рекомендуемое расстояние от таких мест к штробам не меньше 100 мм.
Для прокладки проводки в старых стенах производят проверку мест возможного прохождения токонесущего кабеля. Используют для контроля отвертку-индикатор или искатель.

Технологии штробления стен под проводку

Штробление с помощью молотка и зубила. Процесс для простоты разбивается на несколько этапов. На первом этапе зубилом отмечается углубление по краям штрабы на ширину одно или двух его остриев. Далее зубило ставится поперечно борозде и одна его часть вбивается в стену с помощью молотка. Вначале снимается верхний слой по разметке, а после углубляют сделанную канавку на 25 мм по всей ее протяженности. Данная последовательность действий не столь важна, так как допускается углубление сразу во время проделывания канавки. Этот способ совершенно не подходит для штробления бетонных стен под проводку, так как материал является слишком твердым для ручного изготовления отверстий.

Следующий способ – штробление стен под проводку перфоратором. Работы начинаются с разметки необходимого участка. Необходимые для выполнения штробы насадки – бур небольшой длины и лопатка. По всей протяженности линии, по которой будет выполняться штроба, делают отверстия глубиной 25 мм. От каждого сделанного отверстия отступают 10-15 мм и делают следующее. Далее по готовым отверстиям делают канаву. При ее обустройстве лопатку не ставят поперек намеченной линии, так как это приводит к откалыванию лишних кусков покрытия стены. С помощью перфоратора изготавливается канавка под проводку нужной ширины и глубины, и показатели эти получаются очень точными. Единственный недостаток – края штробы часто получаются рваными, она имеет не очень аккуратный внешний вид. При помощи перфоратора штробление проводится максимально быстро и аккуратно.
Штробление стен под проводку болгаркой. Для выполнения данных работ понадобится диск с алмазным напылением. Он позволяет легко выполнять работы по бетону и кирпичу, в отличие от обычных насадок, которые с данными видами материалов справляются с трудом. Даже если работа будет проводиться по штукатурке, алмазный диск сделает канавку быстрей и проще. В начале работ размечают необходимые линии, затем по разметке делают две параллельные линии, ширина между которыми равна необходимой ширине штробы. Между готовыми надрезами выбивают канавку любым удобным инструментом – зубилом или перфоратором. Канавка выбивается до необходимой глубины. Данный способ отличается от двух предыдущих только использованием болгарки, которая значительно облегчает процесс изготовления надрезов для штробы. Во время выпиливания надрезов болгаркой выделяется большое количество пыли. Рекомендуется применять для сбора пыли промышленный пылесос или же просто обезопасить все предметы в комнате от попадания на них строительного мусора.
Изготовление канавки для проводки с помощью штробореза. Как следует из самого названия данного инструмента, он предназначен как раз для изготовления штроб и применяется профессиональными строителями. Штроборез похож на модифицированную версию болгарки, он имеет разъемы для установки сразу двух алмазных дисков, с возможностью регулировки расстояния между ними. Кожух инструмента также регулируется, что обеспечивает фиксацию глубины, на которую диски будут вырезать канавку. Часто инструмент имеет на кожухе специальный отвод для пыли, к которому крепится труба пылесоса. Штробление проводится легко и быстро, при этом веделяется небольшое количество пыли. Когда готовы порезы по краям штробы, лишний материал между ними выбивают перфоратором или зубилом. Недостатком использования штробореза является то, что на штробление стен под проводку цена увеличивается, если применять этот аппарат. Стоит он достаточно дорого, а применяется только для специализированных работ. Для бытового штробления лучше всего останавливать свой выбор на том варианте, для которого имеются в наличии все необходимые инструменты.

Некоторые правила штробления в бетонной стене

Работы по штроблению в несущей стене

Монтаж проводов в штробу и установка розеток

Как штробить стены под проводку перфоратором, болгаркой без пыли в бетоне, кирпичной кладке

При покупке новой недвижимости или желании сделать капремонт часто возникает вопрос — как штробить стены под проводку. Сделать это можно как с помощью подручных инструментов, так и с помощью профессиональных.

Выбор подходящего способа зависит от имеющегося под рукой оборудования и материала самой поверхности.

Ниже рассмотрим требования и нормы для штробления стен, перечислим необходимый инструмент и расскажем о порядке работ.

Отдельное внимание уделим созданию штробы в стенах из разных материалов: бетон, монолит, кирпич и газобетон. Раскроем секреты штробления без пыли и другие важные моменты.

В каких случаях штробят стены под проводку?

Создание штробы — неизменный атрибут скрытой проводки. Под штробой понимается углубление, сделанное в бетоне, кирпиче, штукатурке или другом материале для укладки проводов. С помощью последних бытовое напряжение подводится к розеткам, выключателям и светильникам.

Альтернативный вариант — создание наружной проводки, когда провода находятся на поверхности стены или укладываются в специальные короба.

Скрытая проводка более востребована, ведь с ее помощью можно спрятать коммуникации в стены и тем самым улучшить внешний вид интерьера.

Проблема в том, что создание штробы требует подготовки, немалых физических усилий и затрат времени. Кроме того, важно знать требование ПУЭ и ПТЭ, без учета которых монтаж проводки может привести ко многим проблемам.

А также важно изучить постановление 508-ПП «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах».

Какие стены бывают в домах, и какой инструмент выбрать для конкретного случая

Перед рассмотрением технологии разберемся, какие бывают стены в домах/квартирах и приведем рекомендации по применяемому инструменту.

Выделим основные моменты:

Древесина. Стены из этого материала требуют особого внимания при создании штробы, ведь от правильности работы зависит пожаробезопасность и защита проводов от случайного повреждения. Для работы можно использовать циркулярную пилу или ручной фрезер. Лучшее решение — вообще отказаться от штробления в дереве, отдав предпочтение наружной проводке или применению кабель-каналов, изготовленных «под дерево».
Бетон. Плиты из этого материала трудно поддаются воздействию, поэтому лучшее решение — применение штробореза. В качестве альтернативы допускается применение болгарки или перфоратора, но в таком случае на изготовление штробы в стене пойдет больше времени и усилий.
Газобетон. Это мягкий материал, поэтому с его штроблением редко возникают трудности. Лучше всего использовать штроборез, предназначенный для газобетона. Можно задействовать самодельный инструмент в виде изогнутой трубки из металла с ручной на одной стороне и выступом для углублений на второй. Если такой девайс отсутствует, допускается применение УШМ или циркулярки, но в таком случае в помещении будет много пыли.
Кирпич. Штробление кирпичной стены нельзя назвать легким занятием, ведь материал обладает стойкостью к механическим воздействиям. При этом проводка в кирпиче делается в редких случаях. Как правило, по кирпичной стене укладывается кабель, после чего он закрывается слоем штукатурки. Последняя имеет толщину не меньше 30 мм, чего достаточно для кабелей 3х4 или 3х2,5 кв. мм. Если вам все-таки необходимо штробить кирпичную стену, можно использовать тот же инструмент, что и для бетонной стены.
Монолит. Монолитные плиты требуют такого же подхода, как и бетон с кирпичом. Здесь лучше использовать штроборез, а в крайних случаях подойдет ударный перфоратор или болгарка. Помните, что при выполнении работы будет много пыли, поэтому применение очков и респиратор.

От правильности выбора инструмента зависит не только время изготовления штробы, но и ее качество. Если есть возможность купить или арендовать штроборез, сделайте это.

Применение обычного зубила и молотка может подойти только для штукатурки, но даже здесь работа занимает больше времени и требует огромных усилий (особенно, если речь идет о прокладке проводки всего дома или квартиры).

Большее подробно про то, чем штробить стены, выполненные из разных материалов, мы расскажем дальше.

Требования и нормы для штробления стен

Перед выполнением работ разберитесь с нормами, которые предъявляются к электропроводке в целом и штроблению стен в частности. Первым шагом должно быть составление чертежа с соблюдением требований свода правил СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 955/пр).

Требования и нормы для штробления стен

В нем указываются все установленные точки (розетки, выключатели, коробки) и пути прохождения проводов.

Наличие схемы обязательно, ведь с ее помощью проще делать ремонт в будущем и находить место для сверления саморезов или вбивания гвоздей.

Штробить стены под проводку необходимо с учетом следующих моментов:

Глубина стробы до 20-30 мм, ширина — до 30 мм.
Наибольшее расстояние углубления между распредкоробкой и электрической точкой — до трех метров.
Пути изготовления штроб — вертикально и горизонтально. Во втором случае параллельное расположение проверяется с помощью уровня. «Срезать» путь к розетке путем прокладки провода «напрямую» запрещено. Это касается и волнообразной укладки. Исключение — мансардный этаж со скошенной крышей, где проводка укладывается параллельно потолку.
Расстояние между вертикальной штробой и окном / дверью — не меньше 100 мм.
Между плитами перекрытия до штробы, сделанной по горизонтали, должно быть от 150 мм и более.
Отступ от газовых или тепловых трасс до места прохождения провода — от 400 мм и выше.

Учтите, что штробление в углах, плитах перекрытия и несущих конструкциях запрещено, ведь это ведет к снижению прочности здания и может привести к его повреждению.

При планировании схемы старайтесь, чтобы количество изгибов проводов на пути к электрическим точкам было минимальным. Оптимальный вариант, чтобы от коробки до розетки / выключателя был только один прямой угол.

Правильное составление чертежа и последующее штробление с выполнением указанных выше правил, позволяет избежать многих трудностей в процессе эксплуатации.

Порядок работ

Штробление стен проходит в несколько этапов — подготовительный процесс и непосредственно создание углубления.

Рассмотрим этапы подробнее:

Освободите комнату от посторонних вещей. Уберите бытовую технику и мебель, подметите и помойте полы.
Закройте проем влажной тряпкой, чтобы исключить попадание пыли в жилые помещения.
Снимите обои, если они были на стенах.
Проверьте участки, где лежала старая проводка. При выявлении таковой уберите ее или отступите не меньше 100 мм.
Сделайте углубления с помощью выбранного инструмента (с учетом особенностей стен).
Очистите борозды и выполните их грунтование.
Дождитесь полного высыхания и уложите провода.
Смочите углубление водой (в небольшом количестве).
Заделайте углубление с помощью штукатурного раствора (строительный гипс) или шпаклевкой. Для большей надежности можно использовать армировочную сетку.

Помните, что штробы отличаются по целям применения. В них прокладываются не только провода, но и устанавливаются распаечные коробки, короба под розетки, трубы и выключатели.

Коробки для объединения проводов располагаются прямо под потолком, а углубления под розетки делается на высоте около 300 мм от нижней части комнаты.

Для работы потребуется две воронки на дрель — одна на 65, а вторая на 85 мм. Они устанавливаются на дрель и помогают в изготовлении специальных отверстий. Иногда бывают ситуации, когда необходимо перенести розетку с изготовлением штробы.

Необходимый инструмент

При выборе инструмента для штробления стен необходимо ориентироваться на объемы работ и имеющиеся навыки. Ниже рассмотрим основные виды применяемой техники.

Зубило и молоток

Наиболее простой инструмент, который должен быть в арсенале мужчины — долото (зубило) и молоток. Такой вариант подойдет при штроблении в мягком материале, к примеру, штукатурке или пеноблоке.

Для создания штробы ставьте край зубила к разметке, а после этого ударьте молотком для более глубокого проникновения. При использовании ножовки можно получить более ровные линии.

Преимущества:

Отсутствие затрат на покупку дорогостоящего оборудования.
Быстрый перенес розетки или добавление нескольких приборов.
Наличие инструмента под рукой.

Недостатки:

Неудобство выполнения работ.
Продолжительность процесса.
Кривые штробы на выходе. Получение ровных линий почти невозможно.
Сложности при штроблении в кирпичных или бетонных стенах.

Дрель

У многих мужчин в хозяйстве имеется обычная дрель. Ее можно использовать для штробления в разных поверхностях, в том числе в бетоне.

Общий алгоритм действий следующий:

Сделайте разметку на поверхности.
Выберите подходящее для дрели сверло (материал — победит), диаметр — 8-10 мм.
Высверлите отверстия по линии проводки на расстоянии 5-10 мм между собой. Держите дрель таким образом, чтобы сверло входило в стену строго перпендикулярно. В ином случае высок риск его повреждения.

При штроблении бетонной стены установите минимальную скорость вращения, чтобы избежать перегрева сверла. Периодически давайте отдыхать инструменту и охлаждайте сверло в холодной воде.

С помощью молотка и зубила выбейте промежутки.

Рассмотренная технология позволяет сделать штробы на малом и среднем расстоянии. Для создания электропроводки во всей комнате или доме такой вариант не подходит.

Плюсы:

Большая скорость работы в сравнении с зубилом и молотком.
Отсутствие большой пыли.
Доступность инструмента.

Минусы:

Метод не подходит при необходимости прокладки проводки во всей квартире / доме.
Штроба получается кривой с острыми углами.
Промежутки приходится пробивать с помощью зубила и молотка.

Перфоратор

При наличии перфоратора можно ускорить процесс и избежать применение ручного инструмента.

Алгоритм изготовления штробы проходит в два этапа — высверливание отверстий на расстоянии 10-15 мм по линии прокладки проводов с последующей заменой насадки (устанавливается специальная лопатка) и удалением перегородок.

Преимущества:

Высокая скорость работы.
Сравнительная доступность инструмента.

Недостатки:

Сделать ровную бороздку почти невозможно.
Необходимо использовать разные насадки.

Болгарка

Еще один вариант — применение угловой шлифмашинки, с помощью которой можно сделать штробу в разных типах стен (в том числе в бетонных).

Для большей эффективности в инструмент необходимо вставить турбо-алмазный или алмазный диск.

Работа выполняется в три этапа. Сначала выполняется разметка. На следующим этапе с помощью болгарки делается две параллельные линии. На завершающем этапе применяется перфоратор для выбивания центральной линии.

Плюсы:

Высокая скорость работ.
Ровность и аккуратность готовых штроб.

Минусы:

Работа сопровождается огромными объемами пыли, поэтому защита глаз и дыхательных путей обязательна.
Необходимо дополнительно работать перфоратором.
Рекомендуется вынести всю технику и мебель из комнаты.

Чтобы хотя бы частично уменьшить объем пыли, можно использовать специальный пылесос (строительный, промышленный). В этом случае работу должны выполнять два человека: один делает штробу, а второй — держит шланг возле места воздействия на стену.

Еще один вариант — намочить поверхность водой, но в таком случае высок риск затопления соседей.

Штроборез

Это оптимизированный вариант угловой шлифмашинки, оборудованный двумя параллельно расположенными дисками и платформой (упирается в стену).

Для защиты помещения от распространения пыли к кожуху можно подключить пылесос (строительный, промышленный).

Преимущества:

Высокая скорость работы.
Ровные штробы на выходе в стенах из любого материала.
Отсутствие пыли.
Сравнительно небольшой шум.
Точная ровность краев.

Минусы:

Стоимость оборудования. Для одноразовой работы штроборез лучше взять напрокат.

Дополнительно потребуется и другой инструмент, помогающий штробить стен под проводку — уровень (лучше лазерный), карандаш и рулетка.

Чем штробить газобетон или пеноблоки

Газобетон — один из видов ячеистого материала, искусственный камень, применяемый во время строительных работ. При его изготовлении используется кварцевый песок, цемент, специальные газообразователи и дополнительные смеси.

Материал обладает хорошими качествами и удобен в строительстве. Он имеет мягкую структуру, поэтому со штроблением не возникает трудностей.

Чтобы штробить стены в газобетоне или пеноблоках, можно использоваться следующий инструмент:

Штроборез, позволяющий создать ровную штробу и уменьшить потери времени на выполнение работы.
Перфоратор.
Угловая штифмашинка.
Дрель.

Можно использовать:

Победитовую коронку на 68 мм.
Шуроповерт.
Пазовая прямая фреза по дереву на 8 мм. Т.к. газобетон мягкий – это будет отличным решением. Или можно использовать сверло такого же диаметра.
Профиль для гипсокартона – чтобы штроба была ровной.

В качестве альтернативы можно использовать зубило с молотком или самодельное устройство для штробления. В последнем случае применяется труба длинной 30-40 см с заостренным с одной стороны краем (про это мы упоминали выше).

Чем штробить кирпичные стены

Кирпич — искусственный камень, применяемый для строительства разных объектов. Изготавливается из кварцевого песка, обожженного сырца, необожженной глины или отсева известковых пород. Отличается по виду, форме и характеристикам.

Вне зависимого от применяемого материала кирпичные стены трудно поддаются штроблению, поэтому для выполнения работы рекомендуется применять профессиональный инструмент.

Оптимальные варианты:

Болгарка.
Штроборез.
Зубило и молоток (для коротких участков).

При штроблении необходимо быть осторожным, ведь кирпич имеет свойство крошится поэтому без защитных очков тут не обойтись.

Не большой лайфхак – использование сверла по керамике и шуруповёрта. Суть заключается в том, чтобы сверло по керамике использовать как фрезу, т.е. использовать для штробления кирпича боковые грани.

Выфрезирование канала происходит очень быстро и без пыли. Особенно данный лайфхак подойдет для силикатного кирпича.

Чем штробить монолит

Монолит — популярный строительный материал, применяемый при возведении разных объектов. Его особенность состоит в применении металлической арматуры и бетона, который заливается непосредственно на этапе строительства объекта.

Такая технология получила популярность, благодаря небольшой цене и высокой прочностью готовых ж/б конструкций.

Много вопросов касается разрешение на штробление в монолитных стенах.

Здесь можно учесть следующие моменты:

ГОСТ Р. 50571.15-97 разрешает монтировать проводку, если работа не влияет на функциональные особенности объекта;
СП 31-110-2003 — допускается монтаж скрытой, но не перетягиваемой проводки.

Запрещено делать проводку в бетонных колоннах, внешних стенах и шахтах лифтов.

Применяемый инструмент:

Угловая шлифмашинка.
Штроборез.
Перфоратор (на коротких участках).

Особенно тяжело поддается монолит из гранита, поэтому в этом случае лучше обратится к профессионалам.

Чем штробить бетон

Бетонные плиты — неизменный элемент современного строительства. С их помощью можно собирать дом, как конструктор, и тем самым ускорить процесс строительства. В составе таких элементов лежит бетон и металлическая арматура.

Для штробления рекомендуется применять следующий инструмент:

Болгарка с алмазным диском.
Штроборез.
Перфоратор (на коротких участках).

Не большой лайфхак – установите на болгарку сразу два алмазных диска, тем самым минимум в два раза сократите время на проделывание штробы.

Как штробить в панельном доме бетонную стенку

При выборе способа штробления определитесь с объемом работ и финансовыми возможностями. Для удобства приведем краткие инструкции для разных инструментов.

Молоток и зубило

Применение этих девайсов оправдано в случае, когда вам необходимо сделать небольшую штробу (до 60 — 100 см).

Алгоритм действий имеет следующий вид:

Выполните небольшие углубления по бокам штробы.
Поместите зубило вдоль проема и бейте по нему так, чтобы оно углублялось внутрь.
Уберите верхнюю часть по отмеченной полосе.
Углубите канавку до нужного уровня в 25 мм.
Очистите сделанные углубления от пыли и нанесите грунтовку.
После высыхания грунтовки уложите проводку и залепите ее гипсовым составом или штукатуркой, а после заделайте шпаклевкой.

Перфоратор

Более привлекательно с позиции эффективности выглядит перфоратор. В случае его применения от зубила и молотка можно отказаться.

Ударная дрель позволяет штробить в самых разных поверхностях, а для решения задачи потребуется небольшой бур и лопатка.

Инструкция:

Выполните отверстия на 25 мм глубиной. Постарайтесь, чтобы между ними было расстояние в 10 мм.
С применением лопатки объедините все сделанные ранее углубления.
Пройдитесь по штробе несколько раз для очистки проема (при необходимости).

Применение перфоратора — оптимальное решение, когда необходимо штробить сравнительно небольшой участок.

Болгарка

Для получения ровной штробы и ускорения процесса рекомендуется применение угловой шлифмашинки. Она справиться с любой поверхностью, в том числе бетонной стеной.

Алгоритм действий такой:

Запаситесь алмазным диском, ведь с другим ничего не выйдет, а также распоротом и защитными очками.
Выполните пару надпилов по всей продолжительности штробы. Следите за тем, чтобы линии были параллельными. Оптимальные показатели составляют от 20 до 25 мм ширины/глубины.
Уберите центр с применением зубила и молотка. Если под рукой имеется ударная дрель, задействуйте ее.

Если все сделать правильно, итоговое углубление под проводку будет выглядеть почти идеально. С пылью, как отмечалось выше, легко справиться с применением пылесоса или увлажнения стены.

Штроборез

Применение штробореза — лучшее решение для выполнения работ любой сложности.

Устройство состоит из следующих элементов:

Мощный двигатель, надежно защищенный от перегрузок.
Кожух с возможностью регулировки положения.
Дополнительная ручка.
Нескользящие ролики.
Визирная метка.
Режущие диски.
Боковая ручка и т. д.

Процесс проходит следующим образом:

Сделайте отметку, где вы будете штробить (нанесите линию карандашом).
Закрепите два алмазных круга.
Отрегулируйте положение кожуха.
Пройдитесь по участку, где должны находиться провода.
Подчистите остатки перфоратором или зубилом.

Применение штробореза гарантирует максимальную скорость решения задачи. Единственным минусом является высокая цена оборудования.

Штробление в стене из кирпича

Принцип создания штробы в стене из кирпича аналогичен инструкции, которая рассмотрена выше. Для решения задачи задействуйте любой из упомянутых выше инструментов.

Если на кирпич планируется наносить штукатурку, сначала закрепите кабель без изготовления штробы. Далее останется покрыть проводку слоем отделки.

Как делать штробу в стену без пыли

Не секрет, что применение перфоратора, болгарки и штробореза влечет к появлению облака пыли, которое в дальнейшем оседает на всех поверхностях, в том числе на ваших легких.

В профинструменте предусмотрен встроенный пылесос, обеспечивающий втягивание пыли. Но есть недостаток — такое оборудование обходится в высокую цену и не всегда по карману обычным пользователям.

Существует ряд более бюджетных вариантов, позволяющих уменьшить количество пыли:

Намочите обрабатываемую поверхность водой. Это наиболее простой способ, позволяющий хотя бы частично обуздать пыль. Здесь главное не переусердствовать, чтобы не затопить соседей.
Применение технологии мокрой резки и болгарки. Ее суть в том, что к месту штробления подается вода по шлангу. Здесь важно смотреть, чтобы влага не оказалась на оборудовании. Риск затопления остается актуальным, как и в прошлом случае.
Использование пылесоса. В таком случае желательно иметь рядом помощника, который будет подставлять сопло пылесоса к месту создания штробы. Или обычный бытовой пылесос подключите к болгарке через канализационную трубку диаметром на 50 мм.

Для уменьшения пылеобразования можно использовать и ряд дополнительных методов. Так, закройте пол пленкой, повесьте на выходе влажную ткань, а на входе положите смоченный в воде половик. Ну и средства защиты никто не отменял.

Тонкости штробления

С учетом обрабатываемого материала можно столкнуться с различными трудностями. Рассмотрим вопросы, требующие отдельного внимания.

Как штробить под кондиционер

Обычная сплит-система состоит из двух блоков. Один устанавливается снаружи помещения, а другой крепится внутри комнаты.

Для укладки соединительных элементов делается штроба размером 60/50 мм (ширина/глубина). После укладки «начинка» закрывается с помощью гипсового раствора и замазывается штукатуркой.

Как штробить гипсокартон

В случае с гипсокартоновыми листами создание штробы исключено из-за небольшой толщины и хрупкости материала. Оптимальное решение — укладка проводов за листом.

Что касается электрических точек, они крепятся в подготовленном заранее отверстии. Последнее делается с применением перфоратора с надетой на него коронкой.

Установка розеток в гипсокартон https://elektrikexpert.ru/ustanovka-rozetok-v-gipsokarton.html.

Кафельная поверхность

В ряде комнат на стенах используется кафель. Как правило, в эту группу входит ванная и кухня. Трудностей не будет, если под рукой имеется болгарка с алмазным диском.

Применение перфоратора не рекомендуется из-за риска растрескивания и повреждения плитки.

Можно ли штробить несущие стены?

В объектах со стенами из монолита и бетона есть так называемые несущие поверхности. Их особенность состоит в наличии металлического каркаса и основы виде бетонной смеси.

Нанесение борозды уменьшает толщину и, соответственно, прочность поверхности. Не удивительно, что в вопросе согласования часто возникают трудности.

По всем правилам штробить несущие стены запрещено, ведь при использовании штробореза или угловой шлифмашинки возможно повреждение металлической арматуры или ее оголение.

Здесь возможны следующие выходы из ситуации:

Официально согласовать задачу в местном строительном департаменте и получить разрешение. В таком случае нужно доказать, что создание штробы не повредит встроенную арматурную сетку и не основную конструкцию. Если речь идет о панельном доме, в выдаче разрешения в 9 из 10 случаях откажут. Что касается каркасно-кирпичного объекта, с получением одобрения трудностей не будет.
Нанести на поверхность плиты слой штукатурки и далее штробить в ней без углубления в саму плиту. Как правило, арматура расположена на глубине 15-20 мм, поэтому вероятность ее повреждения минимальна.
Использовать гипсокартоновую конструкцию и спрятать проводку в ней.
Заложить провода в электротехнических плинтусах.
Прокладывать проводку под плитой OSB и т. д.

Как видно, вариантов выхода из ситуации достаточно, чтобы выбрать оптимальный вариант штробления.

Как сделать углубление для розетки и выключателя

Для многих новичков наибольшая трудность — создание углублений под розетки и выключатели. Здесь имеется несколько вариантов.

Коронки

В продаже можно найти специальные коротки, имеющие разные диаметры и позволяющие делать углубления под коробки и подрозетники.

Устройство представляет собой кусок трубы диаметром от 68 до 80 мм, штырь для крепления в перфораторе и сверло, с помощью которого задается направление.

Для высверливания отверстия сделайте следующее:

Решите, где будет ставиться коробка.
Найдите центр.
Сделайте отверстие с помощью перфоратора.
Соберите коронку и установите ее в инструмент.
Вставьте направляющее сверло в уже готовое отверстие.
Включите перфоратор и сделайте отверстие.

Как только коронка входит в отверстие на 2/3 своей глубины, можно доставать ее из проема.

Для выравнивания отверстия можно использовать перфоратор со сверлом или зубило с молотком.

Перфоратор и коронка

Бывают ситуации, когда коронка не справляется с задачей, и тогда приходится искать альтернативные решения.

Сделайте следующие шаги:

Повторите с первого по пятый пункт рассмотренной выше инструкции.
Включите перфоратор и попробуйте насколько это возможно углубиться в поверхность.
Снимите коронку, вставьте сверло и с его помощью сделайте несколько отверстий по периметру на расстоянии 10-15 мм. Чем больше таких дырок, тем лучше.
Снова надевайте коронку на ударную дрель и сделайте еще попытку. В этом случае все должно пойти быстрее, ведь сопротивление стены уже ниже.

Помните, что при высверливании отверстия возможны толчки, поэтому держите ударную дрель максимально надежно, чтобы она не вырвалась из рук.

Перфоратор без коронки

Если коронки вообще нет под рукой, используйте только перфоратор. Дополнительно потребуется зубило и сверло.

Алгоритм действий такой:

Наметьте будущее отверстие карандашом.
По контуру сделайте перфоратором много отверстий (должно быть больше 20).
Выбейте остатки бетона между дырками. Будьте готовы к длительной работе, ведь придется использовать зубило и молоток.

Указанный метод хорош, если вам нужно сделать одно-два углубления под коробку. Если стоит задача сделать проводку во всей квартире или доме, лучше раскошелиться на покупку специальной коронки.

Болгарка

Если ничего из перечисленного выше нет под рукой, используйте болгарку с алмазным диском.

Алгоритм действий такой:

Сделайте контур будущего углубления.
Подготовьте угловую шлифмашинку к работе.
Наденьте респиратор и очки. В крайнем случае используйте смоченную в воде марлевую повязку. На голову наденьте шапку или кепку.
Делайте болгаркой углубления по периметру будущей коробки.
Зубилом и молотком уберите остатки бетона из центра.

При работе с болгаркой будьте внимательны и держите ее перпендикулярно стене. При нарушении этого правила высок риск повреждения диска и разлета осколков. Дальнейшие последствия трудно предусмотреть.

Итоги

Теперь в вашем распоряжении детальная инструкция, как с умом штробить стены под проводку с применением различных помощников — болгарки, штробореза, перфоратора и обычного зубила.

Чтобы избежать ошибок, заранее подготовьтесь: нарисуйте схему, найдите нужный инструмент, купите защиту для глаз и дыхательной системы.

Особое внимание уделите изучению правил прокладки проводов и требованиям к штроблению несущих стен.

Если вы внимательно прочли статью и готовы потратить время, трудностей с созданием штробы не будет.

Штробление стен под проводку: инструменты, правила

Один и распространенных способов монтажа электропроводки — скрытый. Это когда провода и кабели укладываются канавки, сделанные в стене, полу. Процесс проделывания канавок называют штроблением, а сими канавки — «штроба» или «шраба». Как правильно делать штробление стен под проводку, по каким правилам, какой использовать инструмент, и поговорим дальше.

Содержание статьи

Правила штробления

Укладка проводки в штробу относится к закрытому способу монтажа. Оставшееся отверстие затем заделывается вровень со стеной, после чего наносятся отделочные материалы. То есть, потом сложно определить, где именно проходит проводка. С точки зрения эстетики это хорошо, но вот с практической точки зрения несет явные неудобства: при работах связанных со сверлением отверстий в стенах приходится учитывать, что где-то там находится проводка. Найти ее можно с помощью специальных детекторов проводки, но и сама прокладка должна быть предсказуемой. Для этого разработали ряд правил, которых надо придерживаться и в квартирах и в домах:

Штробы делают только вертикально и горизонтально. Наклонные линии возможны только при прокладке в посещениях со скошенными стенками — на мансардах, жилых чердаках, на лестницах. В этом случае штробы делают параллельно наклонной поверхности.
Штробить стены под проводку можно только вертикально или горизонтально
От инженерных сетей — газовых труб и труб отопления — канавки для прокладки проводки должны находится на расстоянии не менее 50 см.
При прокладке штробы под потолком от угла вниз отступают 15-20 см. Если при модернизации проводки необходимо проложить еще одну ветку, ее тоже опускают на 15-20 см.
От углов и проемов (оконных и дверных) отступать надо не менее 10 см.
Глубина и ширина штробы зависит от габаритов монтируемой проводки, но обычно хватает до 20 мм. Максимально разрешено 25*25 мм. Такой глубины может не хватить, если укладывается провод в гофрорукаве или металлическом лотке. В этом случае канавку можно немного углубить. Но, если сверху будет слой штукатурки, можно и не углублять — несколько миллиметров легко закроются.
Только под прямыми углами и никак иначе
Если в стене есть металлический каркас, его резать нельзя категорически. Речь обычно идет о железобетонных конструкциях. В них карка — это стальная проволока, которая находится на глубине 4-5 см. Так что 2 см — это нормально, но даже при укладке кабелей большого диаметра нарушать металл нельзя
Если на стене достаточно большой слой штукатурки, провода можно уложить в толщу раствора. Это проще, чем делать канавку в основном материале.
При подводе к розетке или выключателю глубину штробы можно немного увеличить — чтобы провод хорошо зашел в монтажную коробку. Но и в этом случае нарушать металлический каркас нельзя.

Это общие правила, которые касаются штробления стен под проводку.

Инструмент для штробления и техники выполнения

Есть дедовский метод — зубило и молоток, который не требует электричества, но занимает много времени и сил. Ударами по зубилу его острие вгоняют в стену, отковыривая некоторую часть материала. Затем процесс многократно повторяется. Скорость прокладки штробы таким способом очень низкая. Его более-менее успешно можно использовать при штроблении штукатурки. С любыми другими материалами будут большие проблемы.

Быстрее работа пойдет с электроинструментом:

Оптимальный вариант — штроборез. Это специальный инструмент с двумя пильными дисками, выставляя которые задают параметры штробы. То есть, за один проход получаете две параллельные линии в стене. Между ними остается некоторое количество материала, но он потом довольно легко выбивается перфоратором со специальной насадкой — лопаткой. Преимущество работы с штроборезом — ровная штроба, отсутствие пыля, так как предусмотрена возможность подключения промышленного пылесоса. Недостаток — оборудование это очень дорогое, так что для разовых работ его приобретать не стоит. Выход — взять на прокат в специализированном магазине.
Штроборез — дорогое, но эффективное устройство которое облегчает и ускоряет штробление стен под проводку
Ручная циркулярная пила, угло-шлифовальная машинка (УШМ) или болгарка. Сделать распилы в стене можно и этим инструментом, но работать с ним на бетонной или кирпичной стене очень опасно. Любая неоднородность разрезаемого материала — камень, металл, пустоты — может привести к тому, что инструмент сорвется. При этом очень велика вероятность нанесения серьезной травмы. При работе с деревянными поверхностями лучше воспользоваться ручной дисковой пилой.
Перфоратор. Этот инструмент используется обычно на завершающей стадии — между двух проложенных штроб материал удаляют или зубилом, или перфоратором с лопаткой. Можно, конечно сразу по намеченной линии откалывать куски стены, но при этом канавка получится кривой. Если вас это не пугает, можно работать так.
Сначала делают параллельные канавки, затем середину удаляют
Дрель. Это не самый лучший способ, но лучше чем штробить вручную зубилом. По намеченной линии насверливают недалеко друг от друга ряд отверстий большого диаметра. Большой глубины тут не требуется — не более 20 мм, так что времени много не занимает. Полученную цепочку отверстий при помощи перфоратора или зубила и молотка превращают в канавку.

Это все способы, которые применяют для штробления стен под проводку в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости сделать канавки в древесине или пенобетоне есть определенные отличия.

Чем делать штробы в древесине

В принципе, можно работать всеми описанными выше инструментами, кроме перфоратора. Основное отличие — вместо долота используют стамески, но сама суть работы остается той же. Сначала делают два параллельных пропила, а древесину между ними удаляют стамеской. Но кроме этих инструментов есть еще несколько специфических:

Так что для штробления в древесине возможностей больше. В данном случае, если есть один из этих инструментов, лучше работать им — они предназначены для дерева и наиболее удобны.

Чем проделать канавки под проводку в газобетоне

При кладке стен из газобетона или пенобетона, их приходится армировать. Арматуру укладывают в прорезанные канавки — штробы. Для этого есть специальный штроброез для газобетона. Это металлическая труба с ручкой и выступом на другом конце.

Штроборез для газоблоков

Процесс очень прост — надо тянуть инструмент, прижимая его к поверхности. Пено- газобетон легко поддается обработке, потому сложностей не возникает. Можно, конечно использовать циркулярку или УШМ, но пыли при этом будет в разы больше, что в помещении не радует.

Штробление стен из кирпича

Если речь идет о прокладке проводки в доме, где еще не проводились отделочные работы, то обычно на кирпичных стенах штробу не делают. Поверх стены закрепляют плоский кабель с жилами нужного сечения, который затем закрывается штукатуркой. Обычно она имеет толщину не менее 3 см, чего более чем достаточно для прокладки кабелей 3*2,5 или 3*4. Большие все равно редко используются.

Штрабы в кирпиче делать проще

Если же по каким-то причинам вас такой вариант не устраивает или хотите проложить кабели в гофрошланге, штробление стен под проводку происходит точно также и теми же инструментами что и для бетона. С той лишь разницей, что режется кирпич проще и быстрее.

Можно ли штробить несущие стены

По идее, при ремонте электропроводки в квартире, необходимо заказывать проект. При его разработке учитывается наличие и расположение несущих стен, и возможности прокладки в них штраб. В результате выдается план, на котором точно указано где и что надо прокладывать, какой ширины и глубины должна быть каждая канавка. Остается только выполнить все в точности.

По готовому проекту штробление стен под проводку делать безопасно

Если вы переживаете, насчет того, чтобы не повредить несущие стены во время работ, подайте запрос на разрешение в УК. Они должны поднять документы и посмотреть, насколько велик запас прочности в вашем доме. Скорее всего, разрешение дадут.

Но так мало кто делает. В основном рисуют план (если рисуют), потом его переносят на стены, и начинают работы. Если штробление стен под проводку проводится в таком порядке, в несущих стенах не делают канавки более 20 мм глубины и ширины и просто надеются, что ничего не повредят.

Штробление стен под проводку: порядок и техника безопасности

Так как прокладка проводки должна проводится по определенным правилам (описаны выше), то сначала стоит нарисовать план, продумать размещение всех розеток, выключателей. Желательно план рисовать в масштабе, делать это можно в специальных программах для черчения схем, а можно — на бумаге. Потом на стены переносятся точки, где устанавливаются розетки, выключатели, люстры, бра, распаечные коробки. После этого их соединяют в единую систему системой линий, по которым затем прокладывают штробы. После этого при помощи детектора проводки проверяете нет ли под проложенными трассами уже действующей проводки (если делаете ремонт), при необходимости вносите коррективы. Только после этого собственно начинается штробление стен под проводку.

Сначала можно при помощи дрели и специальной насадки — коронки подходящего диаметра — насверлить отверстия под установку подрозектриков и монтажных коробок. Потом можно приступать к штроблению.

Но стоит помнить, что проделывать канавки под проводку в стенах из кирпича, бетона, древесины — дело пыльное и шумное. Потому работать надо в отведенные для шумных работ часы — днем, в будни, с перерывом на обед — могут отдыхать маленькие дети.

Штробить стены надо в респираторе и защитной одежде

Перед началом работ в конкретном помещении, вход желательно завесить мокрой тканью — меньше будет лететь пыль. Работать надо в респираторе и очках, а лучше — надеть защитный щиток, который закроет все лицо (но от респиратора не отказывайтесь). Также стоит надеть плотную одежду, закрывающую руки и ноги — при работе отлетают частицы материала стен, и самые мелкие довольно ощутимо секут кожу, а глаза могут повредить серьезно.

Это основные правила безопасности при штроблении стен под проводку, но не стоит забывать еще и о правилах работы с электроинструментом, особенно таким, как УШМ и ручная циркулярная пила.

Еще один совет: после того, как развели проводку, тщательно измерьте все расстояния и нанесите их на план. Он пригодится вам во время ремонта или если будет необходимо что-то прибить/повесить в тех местах, где может проходить проводка.

Основные советы по штроблению стен под проводку

Основные правила и советы как производится штробление стен. Обзор самых эффективных вариантов штробления в зависимости от инструмента.

В большинстве случаев проводку делают скрытой — ее прячут в стены, штукатурку, под отделочные материалы. Чтобы ее спрятать в стенах делают канавки, которые называют «штробы» или «штрабы». Процесс изготовления этих канавок называется «штробление» или «штробирование». Это не такое простое занятие и штробление стен под проводку требует знания правил их прокладки, особенности работы с разными материалами.

Порядок работ и правила расположения штроб

Штробление стен под проводку начинается с составления плана прокладки кабелей. Удобнее всего делать это по плану:

Определяемся, где будут располагаться выключатели, розетки, куда подводить провода для подключения осветительных приборов (люстры, бра, встроенных светильников).
Имея план расположения точек, к которым нужно проложить проводку, разрабатываем трассы (о правилах прокладки штроб чуть ниже).
Переносим разработанный план на стены. Сделать это удобнее всего при помощи карандаша или маркера. Работаем так:

— Отмечаем места расположения розеток/выключателей, светильников.

— От них вертикально вверх проводим линии, которые заканчиваются недалеко от угла, образованного потолочной плитой.

— В этих местах устанавливаются распаечные (распределительные) коробки. Все они соединяются горизонтальной прямой и идут к электрошкафу.

Все места, где предполагается делать канавки, сверлить дырки для установки подрозетников, распределительных коробок, проверяются на отсутствие проводки. Сделать это можно при помощи детектора проводки. Если вблизи от линии располагаются провода или металлический каркас, сдвигаем ее, вносим коррективы в план.
Когда все готово, план перенесен на стены и откорректирован, начинается собственно штробление стен под проводку. Сначала проделывают отверстия под подрозетники и распределительные коробки, потом соединяют их штробами.
Когда все готово под прокладку кабелей, замеряют расстояния, переносят их на план.

После этого можно приступать к укладке и фиксации кабеля в штробах. Предварительно кабели необходимо проверить на целостность изоляции, после укладки повторить проверку (желательно мегаомметром, но можно и провести измерения тестером — прозвонить все жилы не «короткое» и на «землю»). Если все в порядке, можно заделывать штробы раствором. Поле того, как раствор уложен, еще раз проверяют электрические параметры кабелей.

Правила прокладки штроб

Часто в доме или квартире необходимо повесить зеркало, шкафчик, картину. Вбивая гвоздь, необходимо быть уверенным, что в стене не прячутся провода. Потому вся проводка должна подчиняться определенным правилам. Чтобы глядя на розетки/выключатели можно было предположить, где и как проходят провода и не попасть в них. Потому при планировании канавок под прокладку кабеля необходимо соблюдать следующие правила:

Штробы прокладывают строго вертикально и горизонтально. Наклонные участки возможны только на мансардных этажах — расположенные вблизи скосов участки делают параллельно скосу кровли. Все остальные канавки — или строго вниз, или строго горизонтально.
Планировать надо так, чтобы не было пересечения канавок.
При прокладке вверху, вдоль потолка, от угла, образованного плитой перекрытия и стеной, отступают 15-20 см.
От любого другого угла, дверного и оконного проема отступают не менее 10 см.
От газовых, канализационных труб, водопровода необходимо отступать не менее 500 мм.

Немного о размерах штробы прод проводку. Глубина канавки обычно — 20 мм, ширина зависит от количества проводов, но обычно это тоже 20-25 мм. Всегда штробление стен под проводку должно происходить по этим правилам.

Особенности железобетонных стен

Это то, что касается правил прорисовки штраб под проводку. Они универсальны и применимы для всех конструкционных материалов. Есть еще особенности штробления железобетонных конструкций: в них есть арматура. Ее прорезать категорически нельзя.

Параметры штробы при необходимости прокладки в железобетонных конструкциях зависят от глубины залегания металлического каркаса (найти его можно при помощи универсальных детекторов проводки). Иногда в панельных домах лучше сделать лишь небольшое углубление, а проводку скрыть в слое штукатурки. Второй выход — сделать открытую проводку — проложить провода в кабель-каналах или в виде ретро-проводки. Штробление стен под проводку в несущих стенах возможно только при наличии разрешения. А его можно получить в проектной организации, которая проектировала дом.

Чем и как сделать штробы в стенах

Для того чтобы проделать в стене канавки-штробы, можно использовать разные инструменты. Можно использовать обычный ручной инструмент — зубило и молоток, но процесс займет много времени и потребует значительных физических усилий. Можно воспользоваться различным электроинструментом — дрелью, перфоратором, УШМ (болгракой). С их помощью процесс ускорится, но работать ими не совсем безопасно. Есть еще специнструмент — штроборез. Он позволяет одновременно прорезать в любой стене две параллельные канавки, что намного облегчает и ускоряет работу. Далее более подробно остановимся на том, как сделать штробы пол проводку в стенах при помощи различных инструментов.

Молоток и зубило

Эти инструменты есть в каждом хозяйстве, а если их нет, потратить придется совсем немного. И это хорошая новость. Плохая состоит в том, что работа пыльная и довольно тяжелая в физическом плане. Порядок действий такой:

На участке небольшой длины — от 20 до 50 см — прорубают вдоль нанесенных линий штукатурку на глубину около 2 см. При этом зубило ставят перпендикулярно поверхности стены и просто пробивают толщу материала.
На обработанном участке убирают материал между двух получившихся канавок. Для этого будило ставят под углом, откалывая кусочки.
Продолжают на том же участке.

Такой способ штробления стен под проводку требует много времени. Ускорить его можно, если использовать для прокладки канавок электроинструмент.

Болгарка (УШМ)

Установив на угло-шлифовальную машинку (УШМ) диск, которым можно резать кирпич или бетон (выбираете в зависимости от типа материала), канавки для штроб можно сделать быстро.

Но использовать болгарку для штробления стен под проводку — не лучший выбор. Это очень опасный способ. В кирпичной или бетонной стене часто встречаются неоднородности — полости, камешки, каверны и т.д. Попав на одно из таких мест можно потерять контроль над инструментом и получить травму. Потом, если у вас нет огромного опыта работы с этим инструментом, выберите любой другой способ. Пусть — более медленный. Зато более безопасный.

Дрель

Использование дрели для штробирования стен под проводку — это как раз тот, более безопасный альтернативный метод. Выбираете самое толстое сверло, которое можно установить в патрон, насверливаете ряд отверстий на небольшом расстоянии друг от друга. Глубина сверления небольшая — около 2 см, так что много времени это не займет. Чтобы можно было легко контролировать глубину, на сверле, чуть выше нужной отметки, наклеивают полосу цветной изоленты (можно — цветного скотча). Сверление прекращают, когда до отметки остается совсем немного.

Полученную цепочку отверстий нужно превратить в канавку. Сделать это можно зубилом и молотком (или УШМ — все с тем же риском).

Перфоратор

Перфоратор можно использовать только для удаления материала между двумя параллельными канавками. Это хорошая замена зля зубила и молотка. Штробление стен под проводку делают при помощи насадки и виде лопатки нужной ширины (чуть меньше 2 см).

При удалении сердцевины, жало насадки ставят под углом к стене, направляя ее вдоль штробы. При работе откалываются довольно большие куски, так что надо быть осторожными.

Второй способ использования перфоратора — сразу делать штробу без предварительного изготовления параллельных канавок. Это ускоряет работу, но стенки получаются очень неровные, ширина «гуляет». И еще: возможно придется выравнивать дно полученной штробы при помощи зубила и молотка. Перфоратор — мощный инструмент, и убрать несколько миллиметров с его помощью сложно. Потому придется подправлять недостатки вручную. И, все равно, в результате вид у штробы будет «не очень». Это абсолютно не влияет на конечный результат, но не всем подобная «неопрятность» нравится.

Штроборез

Это профессиональный инструмент, предназначенный именно для нарезания канавок для штроб. Его описываем последним, так как оборудование недешевое, узкого назначения. Пригодно только для конкретного вида работ и покупать его исключительно чтобы сделать штробление стен под проводку один раз никто не будет. Найти его можно, разве что в больших пунктах проката техники.

В этом инструменте есть два пильных диска, которые выставляются в нужное положение. Диски разводятся на требуемое расстояние, выставляются по высоте, обеспечивая нужную глубину пропила. Инструмент довольно тяжелый, потому вертикальные штробы удобнее делать сверху-вниз. В этом случае требуется прилагать меньшие усилия, так как он опускается под действием собственной силы тяжести.

Штробление стен под проводку: особенности для стен из дерева и пенобетона

Описанный порядок действий универсален и инструментами можно штробить стены из любого материала. Но, есть некоторые специфические инструменты, которыми можно работать только по дереву или пенобетону.

Начнем с деревянных стен. В них скрытую проводку делают редко, так как кабель надо прокладывать в негорючих цельнометаллических лотках. Это значит, что надо делать глубокие и широкие штробы, что значительно снижает теплоизолирующие свойства стен. Тем. не менее, так делают.

Из описанных выше инструментов не стоит применять болгарку — диск может запутаться в уплотнителе, проложенном между бревен или брусом. Есть и два специфических инструмента, которыми можно работать далеко не со всеми материалами:

Цепная пила. Ею можно не только пропилы сделать, но и удалить середину. Но для этого требуется высокий уровень владения инструментом. Обычно же просто делают две канавки и при помощи стамески и молотка удаляют середину.
Фрезер. Если у вас есть ручной фрезер, подобрав правильную насадку можно не только канавки сделать. Работать им дольше, чем цепной пилой, но быстрее чем стамеской.

Из этих двух инструментов более безопасен ручной фрезер. Его проще контролировать, он менее мощный и более предсказуемый.

В последнее время все чаще дома стали строить из пеноблоков. В них штробление стен под проводку идет быстрее — материал мягкий, его можно даже теркой, ложкой, ножом скрести… тем более стамеской.

Но чтобы работа шла быстрее, есть для проделывания канавок специальный штроборез по пенобетону. Это отрезок трубы с приваренной ручкой и треугольным или квадратным выступом, который и проделывает в материале канавку. Этот ручной инструмент, работать им несложно. Могут возникнуть затруднения только если пеноблок клали не на специальный клей, а на раствор. Шов при этом получается довольно толстый и его этим штроборезом не возьмешь. Тогда придется или УШМ использовать или «добивать» стамеской с молотком. Но эти инструменты дают слишком много пыли.

Как лучше работать

Штробление стен — работа пыльная. Чтобы пыль не попадала в другие помещения, двери завешивают влажной тканью, тщательно закрывают. Ткань можно повесить с обеих сторон. Чтобы пыль не попала в дыхательные пути, необходимо использовать респиратор. Обычная марлевая повязка может помочь только в случае с использованием стамески и молотка. При таком способе проделки штроб пыли не очень много. Во всех остальных случаях желателен именно респиратор.

Кроме пыли во время штробления во все стороны отлетают кусочки стены, штукатурки, раствора и т.д. Требуется обезопасить руки, лицо. На руки надеваем перчатки, застегиваем рукава. Лицо лучше защитить прозрачным щитком. В крайнем случае можно надеть очки. Без них к работе лучше не приступать.

Все эти действия можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила проведения монтажных работ, а также технику безопасности

стенных пазов — резка и заполнение

При прокладке кабелей или труб по каменной стене (или вдоль нее) самый изящный метод — это закопать (или, с точки зрения строителей, загнать) их в поверхность стены.

При врезании кабелей или труб в стены следует соблюдать несколько правил:

Вырезы чейза всегда должны быть вертикальными или горизонтальными между началом и концом на стене — никогда не делайте чейзинг под углом между ними и не переходите канал.
Вертикальные выемки не должны быть глубже одной трети толщины стены — для стандартных 100-миллиметровых кирпичей и блоков это будет 33 мм, что в любом случае довольно глубоко — это не позволяет наносить штукатурное покрытие, которое может составлять 10 мм, поэтому максимальная глубина тогда работает на расстоянии 36 мм от лицевой стороны штукатурки.
Горизонтальные выемки не должны быть глубже одной шестой толщины стены — для стандартных 100-миллиметровых блоков это будет 16 мм, что обычно вполне достаточно — это не позволяет наносить штукатурное покрытие.
Прорези на противоположных сторонах стены не должны находиться на одной линии, т. Е. «Спина к спине».
При поиске кабеля следует отметить, что любая новая электрическая цепь подпадает под действие Части P Строительных норм

Принципы, лежащие в основе приведенных выше рекомендаций, можно разделить на две области:

Человек, занимающийся погоней, вероятно, будет не тем человеком, который вбивал гвоздь в будущие годы, чтобы повесить картину — поэтому знание того, что провода / трубы были загнаны только по вертикали или горизонтали, уменьшит вероятность его / ее вбивая в них гвоздь.
Срезание кладки ослабляет конструкцию стены, особенно при горизонтальном разрезе, чем при вертикальном.

Чейз-нарезка

У большинства профессиональных строителей будет инструмент для чейз-резки — в основном угловая шлифовальная машина с двумя параллельными отрезными дисками с регулировкой глубины. Строитель просто устанавливает ограничитель глубины, затем перемещает шлифовальный станок вверх / вниз или поперек стены, делая два параллельных разреза, затем отходы между разрезами выбивают с помощью холодного долота. Даже с обычным отсосом пыли, установленным на этих режущих инструментах, они производят изрядное количество пыли, поэтому необходимо принять соответствующие меры для защиты как имущества, так и людей.

Для мастера по ремонту:

Возможно взять в аренду режущий инструмент для чеканки;
Следующее лучшее решение — использовать обычную угловую шлифовальную машину с диском для резки камня, чтобы сделать два отдельных, достаточно параллельных пропила, а затем выбить отходы между ними с помощью холодного долота.
Последний вариант — разметить стороны выемки на стене, затем использовать дрель, чтобы вырезать большую часть « отходов », просверлив множество отверстий на требуемую глубину, и, наконец, использовать молоток и долото, чтобы удалить расточить и подрезать края.

Какой бы метод вы ни использовали, не забудьте принять соответствующие меры предосторожности:

Проверьте стену на предмет уже врезанных в нее кабелей / труб.
Для уменьшения используйте защитные очки / респиратор.
Если вы используете резак, попробуйте использовать его с системой сбора пыли; даже при этом все будет покрыто пылью.

Установка кабеля или трубы в паз

Кабель должен быть проложен либо:

В кабелепроводе — доступны как пластиковый, так и металлический кабелепровод, но для чеканного участка лучше всего подходит пластиковый овальный канал, поскольку он довольно узкий, поэтому он будет располагаться на довольно небольшой глубине и избавит от необходимости заземлять кабелепровод (как было бы требуется с металлическим кабелепроводом).
Обычно проще всего пропустить кабель (и) через кабелепровод, прежде чем закрепить его на месте. После того, как кабель будет пропущен через канал, поместите его в задней части чейза и используйте несколько больших гвоздей с головкой по обеим сторонам канала, чтобы удерживать его в задней части чейза.
Альтернативой кабелепроводу являются каналы из ПВХ (металлические каналы доступны, но опять же должны быть заземлены). С каналом проложите кабель по задней части чейза, расположите канал над ним и прибейте боковые фланцы канала к задней части чейза.

Трубопровод

Медные трубопроводы очень жесткие, поэтому их можно просто уложить прямо на ходу и закрепить с помощью нескольких гвоздей с большими головками с каждой стороны.

Заполнение погони

После того, как кабель или труба будет на месте, используйте кисть, чтобы смочить стороны и заднюю часть желоба чистой водой, затем нанесите слой аккуратного клея ПВА на стороны / заднюю часть желоба и кабелепровода / трубы. способствует адгезии наполнителя.

В качестве наполнителя используйте:

Крепкая смесь песка и цемента (мягкий песок 3: 1: 1: острый песок: цемент).
или
Однослойная штукатурка или штукатурка для ремонта.
или
Стандартный декоративный наполнитель.

И штукатурка, и шпатлевка могут провисать при нанесении на глубокую выемку, поэтому их, возможно, придется наращивать слоями.

Желоб должен быть заполнен сзади и вокруг канала / трубы к передней части — небольшой шпатель поможет протолкнуть заполнитель в задние углы и позади канала / трубы — используйте шпатель по сторонам поверхности стены, чтобы срезать шпатлевку до линии стены.Если используется ченнелинг, нет необходимости пытаться заполнить скрытую за ним погоню.

Если стена должна быть облицована плиткой, нет никакой реальной необходимости придавать стене причудливый вид, но если стена должна быть окрашена или оклеена обоями, отрежьте поверхность шпатлевки примерно на 3 мм, прежде чем она полностью затвердеет. После того, как шпатлевка сошла, заполните переднюю часть чейза, используя штукатурку для снятия шва, чтобы получить гладкую поверхность.

Штриховка стен для электромонтажа в кирпичном доме. Правильная зарубка стен под проводку. Разметка поверхности под проводку

домой → Клубника → Штриховка стен под проводку в кирпичном доме.Правильная зарубка стен под проводку. Разметка поверхности для разводки

Самый популярный и распространенный способ проведения электромонтажа — скрытый вариант. Свое название он получил из-за способа прокладки кабелей и проводов в пазах, сделанных на стене, потолке или полу. Устройство пазов — это процесс стробирования, сам паз называется штрабом или стробом (кто как его называет). В этой статье будут рассмотрены правила выполнения стробирования и инструменты, используемые при работе.

Стробирование массивных стен

Изготавливаем штробу — в бетонную, кирпичную или блочную стену.

Измельчение деревянных стен

Наши специалисты умеют работать со стенами из любых материалов, в том числе из дерева.

Выполнение работ
полное строительство;

Бесплатно
Приедем на объект;

Определение стоимости;

Заключаем договор
на работу;

Правила стробинга

Штробирование стен для разводки возможно только под прямым углом и больше ничего

Монтаж электропроводки в воротах — закрытый способ прокладки провода.После прокладки проволоки, как правило, остается заделанное пространство на одном уровне со стеной гипсовой смесью для дальнейшей отделки отделочными материалами. В итоге, когда ремонт уже позади, а прошло пару лет, вам будет сложно с точностью определить, куда именно уходят провода. Если рассматривать эту ситуацию с эстетической точки зрения — действительно хорошо, когда вы не видите никаких проводов, а только гладкие стены. С практической точки зрения, в будущем, когда придется просверлить отверстие в стене, нужно будет помнить, что где-то в толще стены спрятаны провода и проходит строба.Современная жизнь не стоит на месте, теперь в каждом строительном магазине можно купить детектор проводки, который покажет, в каком месте лежат провода. Электромонтаж выполнен профессионалами компании Mania Repair, он всегда проходит в предсказуемых местах и прокладывается с соблюдением всех норм и правил, о которых мы поговорим ниже.

Все стробы делают прямыми строго по горизонтали и вертикали, если в вашем помещении наклонные стены, то в этом случае стробы делают параллельно скату.
От всех видов сетей, таких как, например, трубы, по которым течет вода или газ, канавки должны быть на расстоянии не менее 45 см.
При установке ворот под потолок отступают не менее 25 см. Если в процессе эксплуатации необходимо провести еще одну ветку, ее также опускают на такое же расстояние.
От углов — отступы проемов, дверей и окон не менее 15 см.
Размеры ворот напрямую зависят от толщины и количества кабелей, которые должны пройти через него, обычно в стандартном исполнении достаточно пазов 25 * 25 мм при условии, что провод проходит без гофрированной трубы.Если в проекте требуется гофрированная труба или канальный кабель, желоб необходимо углубить и расширить до необходимого размера.
В железобетонных стенах на глубине 4-5 см проходит сетка из металлической арматурной проволоки, нарушать ее целостность не рекомендуется. При стандартной глубине канавки 25 мм добраться до нее практически невозможно.
Если стена выровнена, то в процессе ремонта она также будет покрыта слоем штукатурки — достаточной толщины. Провода можно прокладывать в гофрированной трубе в толщину штукатурки.На это уйдет гораздо меньше времени, чем на стробоскоп.
У выключателей и розеток увеличена глубина стробов — это сделано для того, чтобы провод легко входил в розетку, которая монтируется в просверленное отверстие в стене, для фиксации в ней выключателей и розеток. Даже в этом случае сломать металлическую сетку арматуры в стене невозможно.

Инструмент для стружки стен

Есть один старый проверенный метод, не требующий электричества, но очень долгий и трудоемкий — это долото и молоток.Из-за ударов молотка по зубилу он вбивает его в стену, чтобы вырвать верхний ее слой. Эта процедура повторяется до тех пор, пока строб не будет удовлетворять требуемым требованиям. Чтобы облегчить работу, воспользуйтесь электроинструментом.

Самым подходящим инструментом для стружки стен является зуборез. Он оснащен двумя отрезными дисками, регулируя которые вы можете установить параметры будущего штрафа. За один проход этот инструмент прорезает две параллельные линии, между ними остается середина материала, из которого сделана стена.Середину в свою очередь легко удалить и перфоратором, и стамеской (специальной насадкой). У работы с отбойником есть несколько преимуществ — ровный ход, возможность подключить строительный пылесос для удаления пыли.
На втором месте из инструментов — болгарка, она в отличие от фаски оснащена одним диском, поэтому делает только один пропил за один проход, что не очень удобно. Кроме того, работать с ним довольно опасно, поломка инструмента может привести к серьезным травмам.
Замыкает тройку лидеров перфоратор — его использование оправдано только вместе с болгаркой или отбойником. Использование пробойника в качестве основного инструмента для обустройства пазов в стене малоэффективно, штробики изогнутые, а глубину регулировать очень сложно.

Штробление стен из кирпича и бетона

Если речь идет о прокладке проводки в новом помещении, которое еще не было в эксплуатации, скорее всего, стены будут покрыты слоем штукатурки.Минимальная толщина слоя колеблется в районе 3-4 см, этого достаточно, чтобы проложить проводку без затворов, и покрыть слоем штукатурки.

Если по каким-то причинам этот способ не подходит к стене, разметка переносится по схеме, куда пойдет строба и будут монтироваться выключатели с розетками. Далее обесточивается все помещение, в котором проводятся работы, для предотвращения несчастных случаев и работы по нанесенной разметке. В зависимости от используемого инструмента нарезаются 2 параллельных паза, размеры подбираются в зависимости от толщины проволоки и количества.Сердечник между двумя канавками продырялся перфоратором.

Эти процедуры идентичны для стен из твердых материалов, таких как кирпич, бетон и различные современные строительные блоки.

Строба в деревянной стене

В принципе, для этой работы подходят все вышеперечисленные инструменты, кроме дырокола; для его места лучше использовать стамеску и молоток. Теория такая же, как и при работе с бетоном — делаются два параллельных пропила, стержень удаляется стамеской.Есть еще два инструмента, которые помогут вам работать с деревом:

Циркулярная пила — при хороших навыках работы с этим инструментом все работы могут выполняться только им. Работа выполняется в несколько проходов, при каждом новом повторении срез постепенно расширяется до нужных размеров.
Фрезерная установка — для аккуратной укладки строба используйте ручной фрезер. На стене по разметке закрепляют ровный брус, по нему как по направляющей водят электроинструментом, постепенно расширяясь и углубляясь к воротам.

Возможно или невозможно разрушить несущие стены

Несущие стены при необходимости можно разрушить. Ограничивается только глубина ворот, до толщины арматурного каркаса, который находится в бетонной несущей стене. Если несущая стена из кирпича, то ограничений по глубине в разумных проходах нет.

Теоретически перед началом работ разрабатывается проект, в котором учитываются все стены, их расположение, несущие ли они и возможность укладки в них штроба.Далее проект утверждается в соответствующих органах, и только после этого начинается работа.

Меры безопасности при скалывании стен и рабочие процедуры

Работы по прокладке электропроводки ведутся по определенным правилам, о которых написано в этой статье выше. Сначала рисуется план, его можно нарисовать как на обычном листе бумаги, так и в специальных программах для рисования. При его разработке тщательно продумываются все тонкости и расположение будущих розеток и выключателей.

Затем план переносится на стену, точками отмечаются места, где в будущем будут выключатели, распределительные коробки, розетки и люстры. Затем все точки на стене соединяются в единую линейную систему, по которой укладывается строб.

Если калитка происходит в старом помещении, которое использовалось, те места, через которые будет проходить проводка, проверяются с помощью специального детектора, способного определить, есть ли в этих местах ранее проложенные дорожки.Только после завершения этой процедуры можно приступать к работе над воротами стен.
Отверстие для установки выключателей и розеток лучше делать специальной насадкой на перфоратор, называемый короной. Коронки бывают разного диаметра, поэтому перед началом работы нужно выбрать подходящий вам размер.
Стробирование стен процедура не только грязная, но и очень шумная, все работы необходимо выполнять строго в отведенные часы, рассчитанные на шумную работу.
Если стены закрываются в одной комнате, а не во всей квартире, то перед началом работ дверной проем лучше повесить влажной тряпкой, это предотвратит распространение пыли и грязи по всем комнатам.Все работы нужно выполнять строго в респираторе, на глазах — в защитных очках, на руках — в варежках. При этом в непредсказуемых направлениях разлетается множество различных частиц, а также мелкие осколки от стен, поэтому пренебрегать собственными мерами защиты не стоит.
Электросхему, о которой мы говорили ранее, следует сохранить как минимум до следующего ремонта. Если вам нужно что-то просверлить или просверлить, обращаясь к плану, вы четко будете знать, сможете ли вы работать в этом месте или нет.

Выбор инструмента и инструкция по настилу стен для проводки и розеток

При строительстве или капитальном ремонте обязательно необходимо зарезать стены для проводки. Процесс пойдет быстрее, если вы будете знать о преимуществах инструментов и рациональности их использования в каждом конкретном случае. Эффективность перфоратора или болгарки не одинакова при кладке каналов в кирпичных и бетонных стенах и перегородках, но при правильной эксплуатации работа не вызывает затруднений. Изучите все нюансы, чтобы выбрать подходящий инструмент и избежать ошибок.

Перед тем, как приступить к укладке пазов, составьте план разводки с расположением всех точек подключения и вывода кабеля. Полученный рисунок перенесите на поверхность стен, отметив место борозд маркером. Сначала укажите, где будут располагаться розетки, выключатели и распределительные коробки. Присоединительные каналы для электрического кабеля должны соответствовать нормативным требованиям СНиП 3.05.06-85:

Штробирование стен под проводку в несущих конструкциях невозможно.В панельном доме все стены несущие, за исключением небольших перегородок.
Каналы прокладывают параллельно конструкциям: в вертикальном или горизонтальном направлении. Не допускается класть диагональные ворота, за исключением сверления параллельно наклонной стене (например, на чердаке).
Максимальное расстояние горизонтально расположенной борозды от потолка — 15 см.
Не допускается прокладка строба ближе 40 см от газовой трубы.
Максимально возможная глубина строба — 25 мм.

Подготовка канала и гнезда

С помощью индикаторной отвертки проследить, чтобы старый кабель не проходил в местах прокладки новой проводки. Перед тем как приступить к раскладке, снимите со стен обои. Чтобы потом облегчить поиск места, куда уходят провода, сфотографируйте готовую схему. Эти фото можно проверить, когда нужно вбить в стену гвоздь или дюбель, чтобы не задеть электрический кабель.

Прокладывайте кабель только на стене. Строго запрещено рыть перекрытие из железобетонных плит, так как даже небольшой канал укажет на место будущего раскола, а бетон — хрупкий материал.

Аналогия — небольшая царапина от стеклореза, от которой именно в этом месте разбивается стекло. Следите за тем, чтобы ваш сосед не сверлил потолок снизу, так как однажды вы просто попадете в его квартиру.

Пример правильно спроектированной проводки

Выбирая, как окопать стену под проводку своими руками, можно рассмотреть различные инструменты:

Штроборез — наиболее эффективный инструмент, потому что он предназначен для этой цели: модификация болгарки с двумя параллельными дисками.За счет возможности регулировки зазора между ними, а также глубины получается штроб с заданными размерами. Зажим делает глубину борозды равномерной по всей длине, в то время как другие инструменты дают различия.

Недостаток фаски в том, что при ее эксплуатации остается много пыли. При этом практически все измельчители оснащены хомутом для фиксации трубы пылесоса, что упрощает удаление излишков материала. Укладка канала происходит быстрее, так как он прорезается за один проход.В остальном все аналогично укладке штробов болгаркой: удалите излишки материала стамеской или перфоратором.

Использование настенного ножа для создания кабельного канала

При использовании молотка и долота борозда неровная. Преимущество метода — дешевизна: не нужно покупать электроинструменты. Строб разбит на небольшие сегменты. Пометить долотом по краям углубления канала 1-2 ширины его кончика. Затем поместите инструмент поперек штробов и углубите их по глубине.Сняв верхний слой, продолжайте углублять канал до получения нужного размера.

Долбление долотом и молотком

Дыроколом все сделаешь намного быстрее, но и стробов не хватит. Здесь вам понадобятся дрель и лопата. По всей длине борозды проделайте ямки необходимой глубины с расстоянием между ними 10-15 мм. Удалите материал шпателем. Не размещайте его перпендикулярно каналу, так как возможны сколы стены или штукатурки.

Препарат строб с перфоратором

У болгарки стенки стробоскопа гладкие, но при этом образуется огромное количество пыли. Лучше всего использовать алмазный диск: он эффективен при обработке кирпича и бетона. По краям вдоль канала сделайте два параллельных надреза по всей длине борозды. Удалите излишки материала между бороздами зубилом и перфоратором или перфоратором, оснащенным шпателем.

Рабочий шлифовальный станок по бетону

В том, как окопать стены под разводку, основную роль играет материал стен.В зависимости от того, из чего сделана стена, порядок работ имеет свои особенности.

Ряды кирпича склеивают цементным раствором, который снимается без особых усилий. Стамеской и молотком забивать стену по шву наименее трудоемко. В этом случае количество выделяемой пыли будет минимальным. При прокладке вертикального канала используйте перфоратор с разными насадками. Убедитесь, что он соответствует следующим требованиям:

мощностью от 600 Вт;

Регулятор скорости

;
обратное вращение;
режим ударного бурения;

Патрон самоблокирующийся

;
подставка для сверл диаметром 0.От 5 до 12 мм.

Подготовка борозд в кирпичной перегородке

Правила стробирования кирпичной стены:

Перед началом работ разметьте места будущих отверстий, сделав углубления с помощью молотка и керна. Это предотвратит смещение сверла на начальном этапе.

Держите инструмент перпендикулярно стене, чтобы сверло не сломалось под действием изгиба.

Не давите на инструмент слишком сильно, так как он будет работать при повышенной нагрузке, что может привести к поломке.

При этом сверло сильно нагревается и его края быстро тускнеют, поэтому время от времени охлаждайте его в емкости с холодной водой. Следите за тем, чтобы на электродвигатель не попадала жидкость, так как это может привести к его повреждению.

Обожженный кирпич сложнее обрабатывать. Его можно узнать по черной пыли. Этот участок проходят на малых скоростях с ударным режимом.

Если требовалось отверстие диаметром 15 мм, начинайте работу сверлом диаметром 4 или 6 мм. Проделав отверстие необходимой глубины, замените сверло на сверло 8 мм и повторите процедуру.

Затем установите последнее сверло и просверлите отверстие нужного вам диаметра.

Для удаления оставшихся перемычек между отверстиями используйте стамеску, переведя перфоратор в режим «без сверления».

Удаление излишков бетона долотом

Для шлифовки бетонной стены своими руками лучше использовать зуборез в связке с перфоратором и зубилом. При этом старайтесь не повредить проходящую внутри плиты фурнитуру, так как это снижает прочность конструкции.При обработке стены зуборезом выделяется много пыли, поэтому обязательно перестраховаться. Если вы решили использовать перфоратор, работайте с инструментом в ударном режиме. В остальном все аналогично обработке кирпичной стены.

При отсутствии фаски подойдет и болгарка. Лучше всего использовать спеченные алмазные диски или турбоалмазные диски диаметром 105-125 мм. Глубина ворот зависит от диаметра прокладки кабеля с учетом слоя шпаклевки.Не стоит сразу пропиливать на нужную глубину: сначала углубитесь на 1 см и посмотрите, справится ли болгарка с нагрузкой. Если диск хорошо входит в бетон, можно делать окончательный надрез.

Строборез для пенобетона

Укладка штробов в деревянную стену позволяет использовать все инструменты, кроме перфоратора. Вместо стамески возьмите стамеску, с помощью которой вы удаляете лишнюю древесину между параллельными бороздками, сделанными болгаркой. Чтобы вырезать штробики, вам понадобится не ромб, а круговой диск на дереве.Пыли в процессе мало, но опилок получается много.

В случае с пенобетоном нужен специальный шторез для пенобетона — изогнутая металлическая труба с ручкой на одном конце и выступом на другом. Просто возьмите инструмент и протяните его по борозде, прижимая к поверхности. Пыли не бывает очень много. Можно использовать болгарку с круглой насадкой, но процесс будет более пыльным и шумным.

Штробирование розетки для розетки

Указанные методы не подходят для блокировки розеток, переключателей и распределительных коробок.В результате применения вышеуказанных инструментов получается розетка неправильной формы с неровными краями, поэтому потребуются специальные коронки для перфоратора с подходящим диаметром.

Забивать придется в ударном режиме, сильно давя на инструмент. Как вставить выключатель в розетку или розетку:

Просверлите дыроколом небольшое отверстие диаметром 8-10 мм в центре предложенного круга.

Неглубоким надрезом с помощью коронки наметить контур будущего гнезда.

Диаметр

проделайте отверстие необходимой глубины, после чего удалите лишний материал с коронки.

При сверлении бетонной стены, если вы наткнулись на арматуру, не снимайте ее: лучше переставить выключатель или розетку в другое место.

Видео: Подготовка розетки

Как избавиться от пыли в стенах под проводку или хотя бы минимизировать ее образование? Какой бы инструмент вы ни использовали, пыль все равно будет. Чтобы уменьшить количество, ваш ассистент может полить место разреза.Однако необходимо следить за тем, чтобы жидкость не попала на электродвигатель инструмента.

Имейте в виду, что с мокрыми поверхностями обращаться сложнее, чем с сухими. Собирать летящие частицы можно пылесосом. Бытовая техника для этого не подходит — быстро ломается, поэтому лучше арендовать строительный пылесос.

Болгарка с пылесосом

Чтобы пыль не попадала в другие помещения, утеплите дверь влажной тканью или полиэтиленом.Окна можно открывать настежь. Если вы проводите ремонт в гостиной, оберните мебель полиэтиленом (особенно мягким). Для надежности уложите пленку в несколько слоев. Обязательно упакуйте всю бытовую технику, если нет возможности вынести ее из комнаты.

Когда нужно проложить небольшие ворота, можно соорудить бумажный пылеуловитель из листа А4. Сложите его пополам, чтобы получился конверт в виде открытого кармана, и закрепите края малярным скотчем.Приклейте прибор к стене как можно ближе к предполагаемому месту сверления: туда попадет весь мусор, и вы можете выбрать его с помощью пылесоса. Метод требует много времени и не совсем подходит при капитальном ремонте.

Видео: Как отшлифовать бетонные стены без пыли

Небольшая площадь ворот — не повод пренебрегать грунтовкой. Из-за оставшейся там пыли отделочный материал просто не прилипнет и со временем отвалится, что чревато новым ремонтом.

Наносите раствор только после полного высыхания грунтовки и монтажа кабеля.

Перед оштукатуриванием смочите стену водой, чтобы уменьшить усадку материала.

Используйте раствор густой консистенции. Не просто залить его в бороздку, но и разгладить шпателем.

Выполните движения инструмента перпендикулярно стробу.

Обработайте вертикальный канал снизу вверх.

При простом заглаживании поверхности бугорки останутся, а вот излишки раствора легко удаляются гладильной машиной.

Работа с внешней стороной инструмента — той, на которой крепится ручка.

Выполняйте не прямые, а зигзагообразные движения, которые позволят раствору лучше прилегать к каналу и при этом не будут дотягиваться до инструмента.

Для одного участка достаточно двух проходов, сделанных в противоположных направлениях.

Когда необходимо отремонтировать не штробу, а отверстие, которое больше размера гладильного катка, для удаления излишков раствора подойдет алюминиевая линейка.Держите его под прямым углом к поверхности и за несколько проходов зигзагообразными движениями удалите излишки материала, двигаясь от центра вмятины к ее краям.

Отделку можно начинать только тогда, когда стена полностью высохнет.

Если для заделки ворот использовалась бетонная смесь, пропитывайте эти места водой несколько раз в день в течение недели, иначе будут трещины. Чтобы этого не произошло, используют штукатурную смесь — например, Ротбанд. Шпаклевка не подходит, так как наносится слоем не более нескольких миллиметров.Алебастр из-за своей высокой прочности создаст трудности в малярных работах.

При капитальном ремонте старая электросхема не всегда доступна. Если вы не уверены, где проложены кабели, выключите комнату, в которой будете перегородить стены. Если такой возможности нет (когда разводка не разделена на комнаты и группы потребления электроэнергии), отключите электричество по всей квартире. Вы можете включить электроинструмент у соседей, используя удлинительный кабель («переносить»).

При стробировании горизонтально проложенных каналов под потолком используйте какую-нибудь подставку. Использование стремянки не рекомендуется из-за плохой устойчивости.

Жители многоквартирных домов должны учитывать права других: электроинструменты издают шум, который может им мешать. Чтобы не превратиться в знаменитого «соседа с ударом», героя анекдотов, бросайтесь в удобное для окружающих время.

Вот, собственно, все теоретические выкладки, можно приступить к работе. Но на практике велика вероятность столкнуться с непредвиденными трудностями, и ремонт перейдет в затяжную стадию.Чтобы обязательно получить желаемый результат, есть смысл вызвать на работу строительную бригаду.

Как и чем можно замуровать стены для разводки самостоятельно?

Стробирование — это процесс создания борозд в стенах комнаты. Чаще всего его выполняют для электромонтажа в новых домах, а также при перепланировке помещений. Следует отметить, что это довольно сложная и кропотливая работа, поэтому ей часто доверяют специалисты в этой области. Но если вы привыкли все делать своими руками, вам обязательно стоит научиться рыть стены для разводки самостоятельно.

Подготовительные работы
Что можно воротить
Молоток и долото
Перфоратор
Болгарский
Строборез
Общие рекомендации

Подготовительные работы

Позволяет рассчитать точное количество кабеля, розеток, выключателей.
Визуально отображает расположение кабеля.
Упрощает дальнейшее обслуживание и устранение неполадок в сети.

Далее необходимо подготовить обрабатываемую поверхность: удалить обои, дюбеля, неровности, другие посторонние предметы.Затем нужно проверить, есть ли в стенах еще одна проводка, и если да, то убедиться, что она не находится под напряжением.

Что можно воротить

Есть несколько способов возвести стены. Давайте рассмотрим каждый из них по отдельности и начнем с самых простых.

Молоток и долото

Проверенный временем метод получения углублений в стенах до сих пор не утратил своей популярности. Зубило очень удобно использовать в ограниченном пространстве или при отсутствии электричества.Если вам нужно углубить полосу в слое штукатурки или в кладке, то вы можете воспользоваться этим методом.

Принцип работы этими инструментами довольно примитивен: по размеченной дорожке, расположив долото под небольшим углом, наносятся мощные удары молотком. Но как бы тщательно вы ни старались, на стенах останутся некрасивые выбоины, так как стамеска пробьет поверхность.

Ну как сделать штробу из бетона? Ведь панельные потолки настолько твердые, что стамеска оставит на них лишь небольшие зазубрины.Поэтому, чтобы облегчить работу, лучше присмотреться к механизированным инструментам, а долото с молотком использовать как вспомогательное.

Ударная дрель

Это настолько универсальное устройство, что его можно идеально приспособить для измельчения твердых поверхностей. Если у вас есть навык владения дрелью, то с перфоратором особых проблем не возникнет. Алгоритм ваших действий должен быть примерно таким:

Чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию, читатели рекомендуют «Электроэнергетический ящик».Ежемесячные платежи будут на 30-50% меньше, чем были до использования экономайзера. Он удаляет реактивную составляющую из сети, что снижает нагрузку и, как следствие, потребление тока. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, что снижает затраты на ее оплату.

Перед изготовлением штроба по всей длине кабельной трассы сделать отметки для сверления отверстий с шагом 10-15 мм.

Просверливаем все намеченные точки (диаметр сверла и глубина его ввода подбираем исходя из размера и количества проводов).

Специальной насадкой в виде лопатки пробиваем нахлест между отверстиями.

Вот и вся работа. На выходе получаем достаточно ровный шов, с минимальным количеством сколов.

А дырокол отлично подходит для сверления круглых ниш под розетки. Для этого понадобится насадка-коронка. С его помощью нужно просверлить отверстие нужной глубины, куда впоследствии монтируется розетка и розетка.

Мы перейдем от простых инструментов к более сложным и научимся просверливать стены более продвинутыми способами.

Она хорошо справляется с металлическими изделиями, но если установить диск для резки бетона, можно распилить и стены. Но будьте готовы к тому, что при работе болгаркой будет много шума и пыли.

Перед началом работы нужно на нужном расстоянии наметить две параллельные линии. Затем сделайте надрезы по всей длине отмеченных полосок. На следующем этапе потребуются наши вспомогательные инструменты (молоток с зубилом). С их помощью необходимо выдолбить остальную часть пола.

Таким образом получается достаточно ровная борозда. Но у этого способа есть и недостатки:

Огромное количество пыли.
Невозможность регулировки глубины резания.
Неудобство резки при приближении к потолку или полу.

Сделав скидку на мелкие недоработки, можно сказать, что болгарка — лучший вариант для самосверливания. Но есть еще более продвинутый метод, требующий использования высокопрофессионального оборудования.

По внешнему виду напоминает продвинутую болгарку, только возможностей у нее гораздо больше:

Два отрезных круга вместо одного.А это значит, что разрезы будут еще ровнее и на каждый из них потребуется вдвое меньше времени.
Регулировка ширины пропила. Достаточно разметить на поверхности одну полосу и получится борозда нужной ширины.
Возможность установки желаемой глубины резания. Можно не бояться слишком глубокого проникновения в стену, предварительно выставив необходимое расстояние.
Отсутствие пыли. В сочетании с промышленным пылесосом ваша комната останется чистой. Но в этом случае нужен помощник.

Принцип работы аналогичен предыдущему. Устанавливаются требуемые параметры стробирования и выполняется резка. Если вам нужно приблизиться к потолку или полу, воспользуйтесь перфоратором. Но покупать фаску на один ремонт бессмысленно, поэтому выбирая этот способ, необходимо учитывать, что придется потратиться на услуги профессионалов.

При работе с любым инструментом всегда используйте защитные очки и перчатки. Это убережет вас от травм и пыли.
Если у вас нет сложного инструмента, вы можете попробовать взять его напрокат.
Запрещается стробенимые навесные стены с горизонтальными линиями.
Запрещается резать под произвольным углом. Только строго вертикально или горизонтально.
Длина траншеи не должна превышать 3 м, а глубина и ширина 20-30 мм.
Необходимо соблюдать расстояние от проемов окон и дверей (не менее 10-15 см), от газовых и отопительных труб (более 40 см), от потолков (не более 15 см).
Повреждение арматуры в панельных стенах категорически запрещено. Это может привести к снижению его прочности.

Конечно, отколоть стены — задача не из легких. Кроме того, требуется использование сложного инструмента. Поэтому люди часто прибегают к услугам специалистов. Но с другой стороны, если отбросить все сомнения и один раз научиться, то в будущем это может еще пригодиться, но кто знает, может, это ваше призвание.

Как и чем облицевать кирпичные и бетонные стены под разводку, советы профессионала

Вопрос, как правильно отшлифовать стены под проводку, может возникнуть не только при ремонте или перепланировке дома, но и при необходимости, например, проложить новую линию после покупки энергоемкого бытового агрегата.Способы реализации этого процесса будут рассмотрены ниже.

Как штробовать стены под проводку

Есть доступный, но крайне трудоемкий метод, требующий больших усилий и времени, сопровождающийся значительным шумом — проточить стену под проводку можно самостоятельно с помощью обычного долота и молотка. Но, следует учитывать, что качественно уложить вручную ровную и аккуратную штробу на бетонную стену практически невозможно. Поэтому этот способ можно рекомендовать только при необходимости выполнения небольшого объема работ или при отсутствии электрической сети.Чтобы провести качественную прокладку скрытой проводки, необходимо использовать современный строительный инструмент.

Можно немного облегчить работу перфоратором, хотя это тоже довольно трудоемкий метод. При использовании этого инструмента необходимо очертить линию прохождения строба и через равные промежутки времени просверлить на нем ряд отверстий, после чего перевести сверло в ударный режим и приступить непосредственно к чеканке. Пробивка стен для разводки выполняется намного быстрее перфоратором, но и у этого метода есть существенные недостатки.Во-первых, с его помощью не удастся пробить ровную штробу, что, как и при ручной работе, потребует дополнительного ремонта разбитых стен, к тому же это довольно шумный инструмент. Тем не менее использование перфоратора позволяет значительно сэкономить время и силы. Ровный паз можно получить, дополнив стенки под проводку болгарки. Для этого необходимо сначала разметить две граничные линии строба, отрезать их болгаркой, а затем выбить середину перфоратором или стамеской.Этот способ дает отличный результат, но стоит довольно дорого, так как требует использования алмазных пил. Кроме того, необходимо учитывать, что маломощный инструмент при таких работах может быстро выйти из строя.

Лучше всего выдалбливать стены с помощью специально разработанного инструмента — фаски, имеющей две пилы, позволяющих одновременно пропиливать обе стороны паза. В этом случае работа ведется с максимально возможной скоростью, но профессиональный инструмент стоит довольно дорого и приобретать его для разового использования нецелесообразно, лучше всего взять в аренду, что значительно упростит ремонт и стоимость недорого.

Как рыть стены под проводку

Со стенами из кирпича особых сложностей обычно не возникает. Кирпичи в них скрепляются цементным раствором, в котором легко выкопать стамеской и молотком, а затем проложить туда проволоку. Но, актуально это только для горизонтального направления, при необходимости выполнить вертикальный затвор, его придется либо повернуть, либо пробить кирпич. Однако силикатный и обычный «красный» кирпич не так уж и сложно пробить, поэтому даже кирпичную стену можно разрезать без использования электроинструмента.

С бетонными стенами повышенной прочности дело обстоит совсем иначе. Без специального электроинструмента здесь практически не обойтись. Независимо от того, с какими стенами вам предстоит иметь дело, при стробировании необходимо соблюдать следующие правила:

При прокладке дополнительной линии следует учитывать, что проводка обычно прокладывается на 15-20 см ниже уровня потолка, поэтому ее необходимо маркировать ниже этого значения, чтобы не повредить ранее проложенную проводку;
Провода укладывают только в горизонтальном или вертикальном направлении, прокладывая проводку по диагонали, зигзагообразно и т. Д.запрещено;
Кабели и электропровода новой проводки не должны пересекаться друг с другом, в исключительных случаях пересечения допустимы, но в минимальном количестве;
При прокладке электропроводки по наклонной плоскости (например, по стене чердака, которая также является кровлей) строб параллелен стыку поверхностей;
Запрещается делать глубокие штробы (под кабель или толстые провода) на несущих стенах и потолках;
Ворота должны выходить на расстояние не менее 40 см от газовых труб.

Советы профессионала: со временем многое забывается. Поэтому после того, как все ворота будут завершены, рекомендуется сделать набросок схемы их расположения, это может помочь в дальнейшем при необходимости выполнить ремонт или перепланировку дома.

Чтобы упростить последующую уборку и измельчить стены для проводки без чрезмерного запыления во всех комнатах, полы следует защитить строительной пленкой, которую по окончании работы можно просто сложить и аккуратно выбросить.Дверной проем в помещении, где проводятся работы, необходимо накрыть влажной тканью (старая простыня, занавеска и т. Д.), А перед входом положить мокрую тряпку. Перед началом работ необходимо провести разметку стен, что позволит максимально точно провести ворот и ускорить рабочий процесс. Разметку лучше всего делать ярким маркером, чтобы он не размазался бледным и мелом. Стробоскопы лучше делать чуть шире, чем необходимо. Это незначительно увеличит объем работ по последующей отделке помещения, но предотвратит необходимость отделочных работ, если размер крепежных коробов и ширина канала не совпадают.Штробирование стен под проводку в панельном доме чревато существенными неприятностями, вплоть до приведения всего дома в аварийное состояние.

Необходимо знать, что все «сплошные» стены в таких домах (то есть стены, в которые практически невозможно вкрутить шуруп при помощи отвертки или шурупа) несущие. Электропроводку к ним следует прокладывать по кратчайшим путям с помощью нарезчика стен или болгарки. В идеальном случае желательно делать только вертикальные ворота. Горизонтальные каналы следует делать как можно ближе к полу или потолку и длиной не более 3 метров.Снимать потолки (полы и потолки) категорически запрещено. Есть только один способ обойти эти ограничения: залить стяжку, оштукатурить стены и потолок. В заключение, чтобы лучше понять, как правильно отшлифовать стены под проводку, рекомендуется посмотреть следующее видео:

Чаще всего о бетонных воротах начинают задумываться, когда начинают делать ремонт в новом жилье, или хотят что-то переделать в старом. относится к прочным материалам, особенно если он еще в нем, но если вы хотите провести дополнительные розетки, электрические провода или другие трубы, то без него не обойтись.

Учитывайте нормы и стандарты, где можно делать, а где категорически запрещено, какие инструменты понадобятся и многое другое.

Если у вас запланирована работа, обязательно составьте схему и не забудьте все сфотографировать, так как в будущем это вам пригодится.

Как мы уже говорили, ворота делают для того, чтобы проложить, сделать новые розетки или выключатели. Необходимо сделать специальные бороздки. Перед началом работы изучите нормативные документы. Если сломать несущие стены, можно не только заплатить штраф, но и повредить жилье соседей.

Горизонтальные каналы в домах делать из панелей нельзя, так как в этом случае повреждаются армирующие материалы. Не допускается делать штробы в швах, фрезерах, граничащих с лестницей, если это затрагивает полы. Единственный вариант в этих случаях — оштукатуривание.

Резьба по стенам выполняется только в горизонтальном и вертикальном направлениях. Ширина и глубина паза не должны превышать 25 мм. Согласно СНиП 3.05.06-85 необходимо отойти от:

Процесс работы также зависит от материала, из которого необходимо изготовить штроб.Например, в, это легко можно сделать с помощью зубила и молотка. Но если вам нужно работать с бетоном, то вам понадобятся специальные инструменты.

Не забывайте подготовиться перед работой. Найдите места, где была проведена старая проводка, это убережет вас от попадания в электричество. Если не знаете, схемы подключения нет, то можно воспользоваться индикатором. Удалить старое покрытие со стен (обои, краска, штукатурка). Как бы то ни было, весь дом или квартира пыльные. Обязательно повесьте на дверь мокрую тряпку или специальную тряпку.Строительная пленка.

Материалы и инструменты

В идеале нужно пригласить специалистов, которые сделают всю необходимую работу, а вы можете сделать все сами.

Вам понадобятся специальные инструменты. По возможности используйте стробоскоп; при выборе обратите внимание на его мощность. Также можно прорезать стену алмазными кружками, но некоторые детали все же придется выбивать вручную. Можно просверлить большое количество отверстий, но это довольно утомительная работа. Как вы понимаете, существует множество вариантов того, какие инструменты вы можете использовать.

ВАЖНО: необязательно покупать дорогие инструменты, их можно просто взять в аренду.

При проведении работ сначала узнайте, из чего сделана стена. Это позволит узнать, есть ли арматура и как и где она расположена, расположение и выбор инструмента также зависят от материала поверхности.

Самый простой — это стробинг или. Он пузырчатый, поэтому его легче разрушить, чем монолитную конструкцию. После того, как ваш стробоскоп будет готов, не забудьте покрыть его небольшим слоем, а также заделать лишние выбоины.Это обеспечит дополнительную защитную поверхность.

Самым сложным будет стробирование. Работа усложняется тем, что в стене укладывается арматура. Необходимо использовать только специально разработанное оборудование.

Покупая инструменты, обратите внимание на то, что лучше всего сразу приобретать насадки, которые пригодятся на разных поверхностях.

Сделайте два разреза по всей ширине стробоскопа; они должны быть параллельны друг другу. Углубляем канавку перфоратором, как мы писали выше.Таким образом вы получите ровные края и хорошую глубину канала.

Недостатки: большое количество пыли, но промышленным пылесосом это можно исправить. Чтобы сразу поработать болгаркой и пылесосом, понадобится помощник. Чем ближе пылесос к стробоскопу, тем меньше будет пыли. После работы хорошо проветрите комнату.

Строборез

Считается профессиональным инструментом для создания стробоскопа. К инструменту прикреплены 2 диска, расстояние между дисками регулируется.Таким образом делается сразу 2 разреза. Вы также можете настроить глубину. На штроборезе есть кожух, плотно прилегающий к стене, а также пылесос, процесс можно считать работой без пыли. При работе важно, чтобы старые стены не оставались на стенах, так как они забиваются под кожухом и забивают пылесос.

Остатки бетона отбираются перфоратором. Этот способ самый дорогой. Чаще всего такие инструменты есть только у профессионалов. Штроборезом можно проделывать отверстия под трубы диаметром до 5 см.

Строба под обои

Иногда необходимо сделать колею прямо под обои. Для этого удалите небольшую полоску обоев. От будущей дорожки отступаем более чем на 5 см, и делаем надрез канцелярским или монтажным ножом. Если вам нужны горизонтальные ворота, то сделайте надрез сверху.

Замочите, согните и закрепите лентой. Получившаяся площадь, на которой будут проходить работы, должна быть больше 10 см. Мы используем только перфоратор или фаску, чтобы избежать большого пыления.После проведения работ уложите провода, зашпаклевав и дождитесь высыхания, после чего приклейте обои на прежнее место. Делайте это очень аккуратно, чтобы не испортить обои. Такая же работа проводится, если необходимо выдолбить стены под розетки.

Выходы и отделка

Чтобы проделать отверстие для розетки или выключателя, выполните следующие действия:

Просверлите отверстие диаметром 0,8 см в центре. Используя коронку, сделайте напильник. Это будет схема нашей розетки или выключателя.
Просверлите от 8 до 10 маленьких отверстий по контуру.
Проделайте отверстие коронкой, не прикладывая усилия. При работе не повредите фурнитуру, это может привести к разрушению стен.

Если розетка невысоко от пола, то провода можно спрятать под полом.

Когда все отверстия будут готовы, хорошо очистите всю пыль. Прокладываем кабель, шпаклевываем (гипс, гипс, алебастровая пудра), заделываем штробу, все тщательно выравниваем. Сверху клеим обои.

Как рыть стены для беспыльной проводки? Этот вопрос актуален для тех, кто только собирается делать ремонт в помещении.

Необходимость работы со стенами возникает при замене электрических сетей. Хозяину комнаты может не понравиться то, как расположены розетки и лампы. Если возникла необходимость их переноса, то нужно окопать стены под новую проводку.

Каналы, по которым будет проходить проводка, должны быть достаточной ширины и глубины.Важным моментом станет выполнение работ таким образом, чтобы в процессе не появилось большое количество строительной пыли.

Есть несколько способов прокладки электрического провода. Вы можете перечислить следующее:

с помощью пробойника;
болгарка;
штроборезом.

Новичок в строительном деле должен знать, что строительная пыль будет любым способом. Снизить его количество можно лишь немного, выполнив защитные меры. Снизить загрязнение помещения можно с помощью профессионального оборудования. Хорошим вариантом будет использование измельчителя с подключенным к нему пылесосом. Это самый эффективный метод.

Использование перфоратора и болгарки при ремонте

Для начала нужно определить, где в комнате будут розетки. После этого следует наметить дорожку, по которой нужно проложить электрический провод. После разметки стен нужно взять перфоратор, сверлить отверстия строго в линию.Шаг между ними должен быть от 1 до 2 см.

Когда отверстия готовы, их следует соединить. Для этого молоток необходимо переключить в специальный режим, называемый «молоток». Перегородки между 2 отверстиями лучше всего удалить, удерживая инструмент под углом 90 ° C.

В работе можно использовать дрель или специальный клиновидный инструмент, работающий по ударному принципу.

Выбирая наложение стробоскопов с помощью перфоратора, нужно помнить о ряде недостатков этого метода.Среди них следующие:

Сильный шум, возникающий при работе инструмента. Если ремонт будет проходить в жилом помещении, то нужно заранее сообщить соседям о предстоящих работах.
На просверливание стен уйдет много времени. Процесс трудоемкий, потребует опыта специалиста.
В результате манипуляций получаются стробоскопы, грани которых некачественные.
Образуется бытовой мусор и осколки.

Вы можете заменить традиционный метод, выбрав станок для строжки с алмазным диском. Этот метод сделает края хорошего качества. Сначала по разметке нужно сделать 1 борозду. Затем, отступив от нее на 3 см, сделайте 2-ю борозду. После этого нужно взять перфоратор, переключить его на «молоток» и удалить материал, который находится между заранее определенными бороздами.

В результате получаются стробы с довольно качественными краями, но с неровной поверхностью.Это может повредить изоляцию электрического кабеля. Кроме того, у этого способа есть еще несколько недостатков, и основным из них будет большое количество строительной пыли.

Использование фаски для работы

Электрический резак позволит быстро проделать борозды в стене. Ремонт не требует много времени, а края будут качественными. Этот прибор хорош тем, что после его использования не нужно дополнительно удалять материал в промежутке между бороздами.Физических усилий прикладывать не нужно, но при работе устройства образуется большое количество пыли.

Специалисты, работающие в строительной отрасли, решают эту проблему, используя стенорез с промышленным пылесосом. Но стоимость устройства высока, поэтому его редко используют при ремонте квартир.

Это можно сделать вручную. Но этот процесс трудоемкий и трудоемкий. Для ускорения ремонтных работ лучше использовать технику.

Как предотвратить распространение пыли

Решая произвести ремонт своими силами, важно следить за тем, чтобы пыль не попадала в другие помещения. Самым доступным способом можно назвать обильное смачивание рабочей поверхности водой. Для сбора мелкой пыли можно использовать домашний пылесос.

Следующие шаги помогут уменьшить распространение пыли:

Защита пола. Они покрыты строительной пленкой. Когда работа по установке ворот завершена, ее можно аккуратно сложить и вынести из комнаты.
Перед началом работ необходимо закрыть вход в помещение, в котором будут проводиться ремонтные работы. Проем можно защитить специальной промышленной шторкой или повесить влажной тканью.
Перед входом нужно положить влажную тряпку, тогда грязь не разлетится по комнате.

После ремонта нужно сделать чистку. После того, как стробоскопы будут полностью изготовлены, их следует очистить. Пыль можно смести веником, а затем пройти по каналам пылесосом.Перед прокладкой электрического провода канал грунтуют. Затем в него помещается кабель и тщательно закрепляется. Поверхность покрывается гипсом или штукатуркой.

Строборез отличается от болгарки тем, что материал режется 2-мя алмазными кругами. Они изолированы кожухом, закрывающим место контакта с поверхностью. Увеличение или уменьшение степени перекрытия позволяет делать борозды разной глубины.

Всасывающий патрубок промышленного пылесоса может быть установлен в специальном выпускном отверстии, которое выполнено в корпусе.В результате участки и дно канала получаются гладкими. Электрический кабель не будет поврежден во время установки.

У такого инструмента есть недостаток: он заключается в высокой стоимости оборудования. Для домашнего использования покупать его не стоит, а вот профессиональным строителям без него не обойтись.

Всегда ли нужен строб

Этот процесс могут выбрать те владельцы квартир, которые не хотят заниматься полным ремонтом. Выбор этого метода обусловлен желанием сэкономить на стройматериалах и найме специалистов.

Заменить проводку без затвора можно следующими способами:

открытым способом;
использование старого стробоскопа;
старая проводка.

В первом случае провод кладется в цоколь. В процессе ремонта широко используются гофры и кабельные каналы; установить коробки. Проводку в квартире без ворот может произвести специалист за небольшую плату. Но прокладка в стене каналов под электропровод повлечет за собой значительные финансовые затраты.Кроме того, придется выделить средства на покупку отделочных материалов. Работа профессиональных штукатуров тоже потребует затрат.

Использование старого стробоскопа будет хорошим вариантом, если вам не нужно менять расположение розеток. В этом случае электромонтаж можно произвести самостоятельно.

Стробоскопы можно изготавливать вручную и на оборудовании. Лучше всего использовать измельчитель с подключенным к нему промышленным пылесосом. Недостатком этого устройства является его высокая стоимость, поэтому в домашних условиях можно использовать болгарку с алмазным диском для прокладки каналов.Можно разводить, не ломая стен. Многих владельцев квартир такой вариант привлечет отсутствие пыли.

Приходится делать специальные стробоскопы, чтобы утопить в них электрический кабель. Особенно это актуально, если вы хотите уложить в стене толстую гофру, для которой в штукатурном слое недостаточно углублений. Сегодня мы поговорим о рывке стен для разводки своими руками. Для этого рассмотрите инструменты и приспособления, которые можно использовать для этой задачи, а также пошагово проведите процесс стробирования.

Все правила и способы создания ворот, о которых будет рассказано в этой статье, применимы не только при прокладке электрических кабелей, но и при прокладке водопровода и канализации.

Нормы и правила воротных стен

Измельчение (или измельчение) проводки — это процесс выдавливания или вырезания канавок в стене или потолке определенной глубины и ширины, в которые затем укладывается электрический кабель, с последующим заделыванием канавки шпатлевкой или цементным раствором.

Сам процесс не особо сложный, но для него установлены определенные правила. Свод правил СП 76.13330.2016 регулирует некоторые моменты в формировании штроба для прокладки электропроводки. Некоторые из них представлены ниже:

Стробоскопы должны быть строго горизонтальными или вертикальными. Наклонять их можно только при наличии скосов стен, например, на чердаках. В этом случае штроб должен идти параллельно крыше. Такое расположение пазов задано для удобства использования стенами в будущем — для установки полок, картин и т. Д.
Горизонтальное ограждение бетонных стен должно выполняться на расстоянии 150 мм от плит перекрытия.
Вертикальная борозда должна проходить не ближе 100 мм от дверных и оконных проемов, углов, а от газовых труб — не менее 400 мм.
Глубина и ширина паза должны быть не более 25 мм. К тому же его длина не должна превышать 3 м.
Желательно минимизировать витки пазов. К тому же их нельзя делать в несущих конструкциях, что особенно важно при рытье стен в панельном доме.
Штробирование бетонных плит перекрытия запрещено! Нарушение целостности таких конструкций неизбежно приводит к потере их несущей способности. Если нужно разложить проводку по полу или потолку, то выходом из данной ситуации может стать увеличение заливки и верха.

Не забывайте, что процесс долбления стробоскопа вызывает повышенный шум и вибрацию, поэтому убедитесь, что работы выполняются в сроки, разрешенные законом.

Инструмент для резки стен

Есть несколько основных способов создания строба и подходящий инструмент для этого.Все эти инструменты доступны для использования, поэтому сделать штроб в стену своими руками несложно. Рассмотрим самые распространенные способы скалывания стен от самых примитивных до самых технологичных.

Очистка стен от пыли долотом и молотком

Долото и молоток — самые простые приспособления, которые есть в арсенале каждого владельца. Достоинства этого метода вентиляции — простота и отсутствие мелкой пыли, так как материал стен будет отваливаться кусками.

У долот гораздо больше недостатков. Используя этот метод, вы потратите много времени, сил, и штробы получатся неровными, требующими большого количества затирки. Кроме того, этот вариант работает только тогда, когда необходимо сделать стробоскоп в слое штукатурки. Пробить одним молотком кирпичную стену или тем более бетон довольно проблематично.

Создание канавок таким способом более производительно, чем в предыдущей версии. Через каждые 1-2 см в стене просверливаются отверстия, которые затем долбляются долотом.Преимущество этого метода в том, что он позволяет делать штробы в кирпичной кладке, а не только в слое штукатурки.

Недостатки те же, что и в предыдущей версии — малая производительность и неровность строба.

Отколы стен перфоратором

Перфоратор — самый распространенный инструмент для раскалывания бетонных стен и кирпичных стен. Есть два подхода к работе с ним. Первый — это сверление стены по разметке дрелью, как и в предыдущем варианте, и последующий отбор паза с помощью насадок на перфоратор (долотом или лопатой).Второй метод предполагает выдолбление штанг без предварительного сверления.

Пробить перфоратором практически любую стену можно без большого количества пыли, но и штроб не будет достаточно гладким. При стробировании не следует класть инструмент под углом 90 градусов к стене, так как можно отломать большие куски стены. Результат работы перфоратором не будет точным, но использование этого инструмента оправдано его относительной чистотой и скоростью работы.

Шлифовка стен болгаркой

Комфортная резка стен болгаркой возможна только при наличии алмазного круга, так как он позволит легко резать кирпич или бетон. Изначально следует сделать 2 параллельных пропила по всей длине разметки с расстоянием до необходимой ширины шассе, затем выбрать между ними материал стамеской или перфоратором. В отличие от пуансона или долота, этот метод является производительным и обеспечивает канавки с ровными и аккуратными краями.

Большой минус использования болгарки — большое количество мелкой пыли. С этим можно справиться, используя специальные кожухи с патрубками, которые, присоединяясь к пылесосу, удаляют пыль с места разреза. Одна из таких обложек показана на видео:

Штроборез — устройство для калитки стен

Штроборез — это наиболее прогрессивный и удобный способ получения ровных штробов. Устройство позволяет установить два алмазных круга и отрегулировать расстояние между ними.Кроме того, оба круга закрываются специальной кожухом, закрывающим место их соприкосновения со стеной. Положение кожуха можно регулировать, тем самым изменяя глубину резания. Большинство отбойных молотков оснащено специальными изгибами, позволяющими установить всасывающий патрубок пылесоса.

Использование этого инструмента позволяет максимально быстро и без пыли получить параллельные ровные секции, после чего остается только выбрать материал между пазами. Недостатком является слишком высокая цена устройства для использования в домашних условиях.Многие магазины или фирмы предлагают в посуточную аренду аналогичные инструменты, которые помогут сэкономить и провести работу без лишней грязи и пыли.

При желании из болгарки можно сделать простую рубительную машину, изменив вал, на котором установлен отрезной диск, и сделав защитную крышку для подключения пылесоса.

Гораздо более распространено использование комбинации болгарки и пробойника, потому что у многих есть эти инструменты. Их использование при скалывании кирпичной стены или стены в панельном доме займет не намного больше времени, чем отбойником, но при этом позволит сэкономить немалую сумму, необходимую для его покупки.

Чеканка стен своими руками — краткое руководство

Соблюдение всех норм и правил позволит качественно выполнить строжку стен своими руками без привлечения строительных бригад и дополнительных затрат, что в сочетании с качественным результатом станет приятным бонусом.

Протягивание проводов через стены

Одним из недостатков владения старым домом является то, что в старых домах часто нет
столько электрических цепей, сколько хотелось бы.Например, стиль 1950-х гг.
дома, такие как мой дом, обычно не имеют светильника в гостиной
потолок. Однако бунгало с доступными подвалами и чердаками относительно
легче добавить проводку постфактум.

В этой статье рассказывается, как установить дополнительный светильник в
старое бунгало предполагает.

Убедившись, что я действительно могу прокладывать провода там, где хочу, я начал с
проделываем в потолке дырку под восьмиугольный короб. Послевоенное жилье до некоторых
В 1960-х годах обычно использовали штукатурку в стиле «мокрые стены».Это включает
гипсокартон прибивается к шпилькам и балкам с последующим слоем раствора,
Затем следует слой гипса, а затем краска. Это делает очень прочным
стена. Но и труднее работать
с чем установка розетки в сухую.

Поисковые системы часто бесполезны с такими толстыми стенами. Я нашел точку
примерно на полпути между двумя балками, просто постучав по потолку и
точка, где звук был самым глухим.

Я начал с того, что обрисовал карандашом форму восьмиугольной коробки и просверлил
ряд отверстий диаметром 3/8 дюйма, расположенных близко друг к другу, с помощью насадки по камню.После сверления
Я использовал канцелярский нож, чтобы срезать кусочки штукатурки между отверстиями.
Кусок потолка выглядел довольно красиво, требовалось лишь небольшое количество сколов.
в получившееся отверстие, чтобы подошла восьмиугольная коробка.

Для последующего монтажа розетки я вырезал кусок 2х4 на длину места
между балками. Два небольших блока с обеих сторон поднимают его на нужную высоту.
чтобы восьмиугольная розетка была заподлицо с потолком.Я прибил этот кусок
2×4 дюйма с диагональными гвоздями на обоих концах. Два маленьких блока на самом деле не
прилагается — просто сделал их, чтобы помочь мне разместить кусок 2х4.

Я бы не рекомендовал эту технику, если в вашем доме используется деревянная обрешетка (1920-х годов или раньше).
Если в вашем доме используется деревянная обрешетка, вероятно, лучше всего установить коробку на поверхности возле балки,
потому что штукатурка для деревянных реек слишком хрупкая и имеет свойство отслаиваться
от планки всякий раз, когда вы что-нибудь с ней делаете.

Что касается переключателя света, я не смог найти место между стойками, используя
моя техника стука, первые несколько отверстий, которые я просверлил, в конечном итоге попали в дерево.Отсюда пять отдельных мотыг справа от контура выключателя.
Такая работа часто бывает неудачной.

Я не особо волновался
насчет беспорядка, потому что у меня все еще оставалась краска, оставшаяся от
когда красили гостиную. Достаточно немного штукатурки Парижа
и раскрасьте, чтобы полностью скрыть их.

Из-за того, что мне пришлось искать там, где не было шипа, я в конечном итоге поставил
электрическая коробка рядом со шпилькой, чтобы ее можно было прикрутить прямо
в шпильку.Это сделало специальную электрическую коробку «переделки», которая имеет возможность
прижиматься к гипсовой стене ненужно. На фото показана вставленная коробка
просто для проверки. Было бы неплохо установить коробку раньше
протягивая провода через стены.

Прокладка проводов

Провел провод от потолка к выключателю на чердаке

Чтобы пропустить провод в стену, я просверлил верхнюю пластину стены (2х4, которая проходит
горизонтально по стойкам) в полость внутри стены.Я использовал сверло 1/2 дюйма по металлу. Это такое же большое сверло по металлу, которое подходит
большинство ручных сверлильных патронов. Сверло по дереву — не лучшая идея, потому что
попадание в гвоздь не совсем маловероятно, тем более, если просверлить
черновой пол. Лопаточные сверла особенно
не рекомендуется, так как они плохо удаляют стружку из более глубоких отверстий.

К счастью, несложно определить, где стены выходят на чердак. Для стен, которые
проходит перпендикулярно балкам потолка, между ними видна верхняя плита.
кусочки гипсокартона (горизонтальные
линия на изображении слева).Для стен, параллельных балкам, обычно
доска прибита к верхней пластине этих стен, чтобы дать поверхность для крепления
гипсокартон или гипсокартон с обеих сторон. Так что это просто вопрос измерения
от ближайшего угла стены, чтобы определить, где вы находитесь на стене.

Для бурения из подвала стены немного сложнее найти.
Обычно для стен, параллельных балкам, будут две балки очень близко друг к другу.
вместе, где стена. Для стен, перпендикулярных балкам, иногда
можно увидеть ряды гвоздей, торчащих из чернового пола.Любые воздуховоды или трубы
проход через пол полезен в качестве ориентира для измерения. Это также
рекомендуется использовать сверло меньшего размера для первоначального отверстия из подвала,
а затем проверьте полы перед тем, как перейти к более крупной дрели. Таким образом, если ваша дрель
попадает в комнату, а не в стену, ваш пол меньше повреждается.

При прокладке проводов к распределительной коробке подключить провод относительно легко.
Мне нравится ставить лампу, светящую в отверстие, чтобы, когда я просверливаю
сверху, я вижу свет через отверстие и знаю, что нахожусь в нужном месте.

Поскольку отверстие для переключателя достаточно велико, чтобы дотянуться до него, нет необходимости
любой вид рыбной ленты, чтобы пропустить проволоку. Сама проволока стремится к
иметь достаточно жесткости, чтобы он мог подниматься или опускаться, а затем просто наблюдайте за ним
из дыры в стене, и когда вы увидите его, потянитесь внутрь и вытащите его.

К сожалению, у человека нет рентгеновского зрения, что иногда вызывает сюрпризы и разочарования.
Где я поставил распределительную коробку, я очень близко подошел к горизонтальной скобе, как вы можете видеть
на фотографии.Мне пришлось вырезать часть этого, чтобы освободить место для переключателя.

Я мог бы еще просверлить отверстие вниз, чтобы попасть в подвал, но в моем
подвал, прямо под выключателем находится главный отопительный канал, поэтому спускаться с
переключатель не был вариантом. Вместо этого я запустил другой
провод обратно на чердак и снова пропустил через другую стену.

Проволока через стены

Проведите проволоку от чердака до подвала, не прорезая дырку в
Однако стена усложняет задачу.Я полагаю, решение было бы
просто установить дополнительную электрическую розетку в коридоре, просто чтобы иметь оправдание
чтобы проделать еще одно отверстие в стене и избежать сложной ловли на проволоку. Но затем
не приходило мне в голову до , после я протолкнул проволоку.

Хотя у меня есть удобная лента для ловли рыбы, я должен признать, что мне никогда не удавалось
использовал его для работы, которую нельзя было бы так же хорошо выполнить с проволокой для плечиков.
Для этой работы нужно ловить проволоку между двумя отверстиями в полдюйма от
в подвале и на чердаке рыбная лента была бесполезна.Жизнь усложняла двутавровая балка прямо под стеной, поэтому пришлось просверлить
нижнее отверстие под углом, чтобы попасть в стену. Это действительно делает невозможным
направить рыбную ленту.

Однако мой метод использования куска металла и магнита сослужил мне хорошую службу, и
Как только я отказался от рыбной ленты и использовал магнит, у меня это быстро сработало.
Для этого типа работы я также встречал предложения сбросить цепочку из
сверху и зацепляя снизу. Я очень скептически отношусь к этому методу
я сам — я не могу представить, чтобы цепь не зацепилась или не застряла, когда вы пытаетесь
зацепите его где-нибудь снизу, если только не просверлите действительно большое отверстие.

По сути, мой метод заключается в прикреплении небольшого редкоземельного магнита к
конец куска медной проволоки или проволоки вешалки, и продвигая его вверх от
снизу, чтобы магнит оказался на несколько сантиметров в полости стойки.

Затем сверху опустите гвоздь или другой узкий кусок металла, прикрепленный к нитке.
Когда вы сначала опускаете гвоздь, убедитесь, что он натягивает веревку.
что соответствует высоте стены. Если гвоздь во что-то попадает
перед тем, как спуститься на всю высоту стены, скорее всего, есть какой-то крест
скоба или противопожарная защита в стене.Если многократное дергание струны не приводит к
спуститесь дальше, выберите другое место для прокладки провода или перережьте
отверстие в стене на высоте препятствия, чтобы обойти его.

После того, как вы опустите гвоздь полностью вниз, подпрыгните им по нижней части
полости, многократно дергая струну вверх и вниз, пока не почувствуете
сопротивление вытягиванию гвоздя вверх, после чего он должен прилипнуть к магниту.

Как только гвоздь приклеится к магниту, спуститесь в подвал и осторожно потяните
это через отверстие.Вы можете застрять в гвозде и потерять его, но, к счастью,
Чтобы гвоздь снова прилип к магниту, сверху не нужно прилагать особых усилий.

Может возникнуть соблазн просто использовать стальную проволоку снизу и опустить магнит.
вместо этого по ветке. Однако это было бы плохой идеей, так как магнит может закончиться
прикрепляется к вещам, отличным от стальной проволоки, и это может быть очень
ее трудно отсоединить, потянув за нить.

После того, как вы затянули веревку в подвал, привяжите к ней веревку побольше,
и осторожно вытащить на чердак.

После того, как вы пропустите веревку, привяжите к ее концу петлю и зачистите проволоку,
и зацепить за петлю. Снимите его только до меди для крючка, чтобы
сделайте крючок более узким, чтобы было меньше возможностей зацепиться за него.

Плотно оберните провод изолентой, чтобы удерживать петлю.
закрыто, и, надеюсь, прикрыть все, за что может зацепиться провод. Не использовать
слишком много ленты, потому что сама лента тоже может сбиться в кучу.. Также обратите внимание, как
Я сделал так, чтобы все мои потенциальные загвоздки находились на расстоянии нескольких дюймов друг от друга, так что они, надеюсь,
не будет сочетаться, чтобы сделать это хуже.

Если бы вам пришлось просверлить отверстия под небольшим углом, это могло бы занять удивительно большой
количество силы, чтобы протянуть провод. Есть несколько вещей, более разочаровывающих, чем наличие
проволока отсоединяется от струны, когда вы протягиваете ее, и вам придется начинать заново!

А вот и мой установленный свет. Я использовал двойной переключатель и сделал его так, чтобы я мог контролировать
половина света отдельно.Я не фанат диммерных переключателей, но так я могу
включайте только две лампочки за раз, если мне не нужно столько света.

См. Также:

Еще Проекты по благоустройству дома на моем
Деревообработка сайт

Установка системы скрытой проводки

Системы скрытой проводки из кабелепровода — популярный выбор в жилых помещениях, поскольку они эстетически привлекательны.Это наиболее часто используемая домашняя система электропроводки, поскольку она защищает провода от внешних повреждений и увеличивает срок их службы.

Провода устанавливаются в 4 этапа.

Шаг 1: Прокладка электрических проводов в плите

Шаг 2: Прокладка электрических проводов в стене

Шаг 3: Установка задних коробок коммутационных плат

Шаг 4: Установка распределительных щитов

Давайте посмотрим на пошаговую процедуру установки скрытой системы электропроводки из кабелепровода.

Шаг-1: Прокладка электрических кабелей C в плите

Трубы из плит для домашней электропроводки должны быть толщиной 2 мм и размером 25 мм для труб из ПВХ. Проложите трубы для перекрытий между верхней и нижней арматурой.
Используйте только глубокие распределительные коробки в перекрытиях. Надежно закрепите кабелепроводы из ПВХ с помощью вязальной проволоки.
Было бы идеально следовать цветовой кодировке кабелепроводов для электрических проводов и данных, таких как LAN и телефонный провод.Используйте серые трубы из ПВХ для передачи данных, черные трубы из ПВХ для электрических проводов и растворитель ПВХ для соединения аксессуаров
Тщательно проверьте падение стены и определите толщину бетона.
Проверьте электропроводку согласно сервисным чертежам и посмотрите, где расположены распределительные щиты и сколько точек необходимо установить в каждом месте
Соблюдайте особые меры предосторожности при бетонировании плиты
Заменить все сломанные трубы
Убедитесь, что все стыки водонепроницаемы.
После того, как перекрытие и балка удалены из опалубки, немедленно проложите проводку GI.Задокументируйте любое засорение или альтернативный маршрут для использования в будущем.
Обеспечьте все необходимые втулки в балках, колоннах перед заливкой плиты в соответствии с требованиями электрики и кондиционирования воздуха
Обеспечьте вытяжные ящики в подходящих местах
Не размещайте тяговые и соединительные коробки в одном месте. Расположите их так, чтобы их нельзя было легко увидеть из мест с интенсивным движением, в соответствии с электрическими чертежами

Шаг 2: Прокладка электрических кабелей C в стене

Выполнение скрытых работ по прокладке кабелепровода после возведения каменных стен, но до начала штукатурных работ
По окончании схватывания кирпичной кладки выполнить чеканку.В идеале выдерживайте 7-дневный перерыв между двумя действиями
Выполняйте резку стен только стенорезками, так как это позволит избежать повреждения стен.
Закрепите электрические кабелепровода одобренными зажимами, чтобы обеспечить правильную прокладку и проводку
После закрепления трубопроводов, ящиков и принадлежностей заполните высеченную поверхность цементным раствором и оберните сетку для цыплят вокруг трубопроводов
Начните проводку на стене с разметки уровня на стене, учитывая высоту над FFL (уровень готового пола)
Ограничить ширину чеканки по количеству каналов
Глубина выемки должна быть не менее 10 мм от кирпичной стены, чтобы имелась выемка для кабелепровода.
Убедитесь, что все горизонтальные кабелепроводы проложены прямо на уровне коробки.Трубопровод световой точки должен проходить прямо вертикально к распределительной коробке. Убедитесь, что в стене не был взят случайно
Не используйте изгибы и локти. Используйте пружину для сгибания, если вы хотите изменить направление трубы.
Не прокладывайте электропроводки вблизи линий связи
Проложите кабелепроводы над подвесным потолком с надлежащей опорой. Ни в коем случае не ставьте их на подвесной потолок. Закройте вертикальные участки открытыми концами вверху, если у вас есть подвесной потолок

Шаг 3: Установка задних коробок коммутационных плат

Правильно закрепите скрытый распределительный щит по уровню в соответствии с проектом архитектора, например, расстояние и высота от уровня готового пола (FFL)
Убедитесь, что зазор между скрытыми распределительными щитами одинаков.Поддерживайте одинаковое единообразие во всех установках.
Щиты должны представлять собой готовые металлические ящики модульного типа утвержденного производителя. Закрепите скрытую коробку на 3 мм ниже оштукатуренной поверхности.
Закрепить коробку перед штукатурными работами, одновременно проводя проводку стен. Пока ведутся штукатурные работы, ящики заполняем термоколем.

Шаг 4: Установка распределительных щитов

Распределительный щит скрыть перед штукатуркой
Закрепите коробку DB на правильной линии и выровняйте углубление в кирпичной кладке
Подготовьте коробку в соответствии с проектом, например, установите количество трубопроводов, входящих в распределительную коробку
Поместите трубы из ПВХ только в указанные входные отверстия

Убедитесь, что вы выполнили все эти шаги упорядоченным образом для успешного монтажа скрытой системы электропроводки.Наши специалисты D&F Liquidators, Inc. могут помочь вам с успешным монтажом скрытой электропроводки в вашем доме. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о том же.

D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет. Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния. В нем хранится обширный перечень электрических разъемов, кабелепроводов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводных кабелей, предохранительных выключателей и т. Д.Он закупает электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной продукции и современных решений в области электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она имеет уникальную возможность предложить конкурентоспособную структуру ценообразования. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

Изоляция изношена или повреждена на электропроводке

Изоляция потрескалась или повреждена на электропроводке — покупатели спрашивают

На проводе может быть зазубрина или небольшая область, на которой оголен металлический провод, или изношенная изоляция, которая отваливается или повреждена из-за перегрева.

Неровность проводки

Зарубки изоляции часто возникают из-за того, что при установке провод протягивается через острый край металлического кабелепровода или коробки. Когда это обнаруживается, многие электрики просто заклеивают область изолентой, чтобы не было контакта металлического провода с другим куском металлической проводки, металлической коробкой или металлическим трубопроводом. Некоторые электрики заменят поврежденный участок проводки.

Грызун грызет изоляцию

Грызуны, такие как мыши и белки, могут пережевывать изоляцию проводов, обнажая оголенный металлический провод.Эти участки следует отремонтировать и ввести в действие программу борьбы с грызунами, чтобы предотвратить повреждение в будущем.

Излучение или износ изоляции

В старых домах могут быть провода с испорченной или поврежденной изоляцией. Изношенная или поврежденная изоляция электрических проводов является проблемой безопасности и требует устранения. Дома со старой электропроводкой, такой как проводка с ручкой и трубкой, или провода с резиновой изоляцией, покрытые тканью или металлической пленкой, в большей степени подвержены ухудшению или повреждению изоляции.Иногда провод имеет черную резиновую изоляцию, которая выглядит так, будто покрыта соломой. Жара и / или возраст являются основной причиной возникновения повреждений.

Изоляция повреждена из-за нагрева

Помимо старения, перегрузка цепи может вызвать повреждение или ухудшение состояния провода. Перегрузка вызывает нагревание, которое вызывает повреждение изоляции проводов.

Ремонт изношенной или поврежденной изоляции

Электрики могут сделать это тихо и быстро, и эти участки целесообразно исправить.Обычно это небольшие площади.

Примечание. UL не указывает изоленту в качестве оболочки для электрического провода.

С кем посоветоваться? Электрик или квалифицированный разнорабочий.

Если потертые участки небольшие, их может произвести квалифицированный мастер или электрик. Если возникнет необходимость заменить всю проводку, что случается редко, то лучше всего подойдет электрик.

Дополнительные ресурсы

Энергоэффективность — это громкое слово в наши дни.Один из простых способов обслуживания — сохранить линию хладагента …
В старых домах, построенных в 1800-х и до 1930-х годов, часто использовалась ручная и трубчатая проводка. Даже спустя несколько лет его установили. В современных домах все еще используется проводка Knob & Tube.
Изоляционные экраны служат нескольким целям. Один касается стационарного освещения, а другой — вентиляционных отверстий для водонагревателей, топочных и металлических дымоходов камина.
На стенах и потолке появляются трещины.Что они означают и что можно сделать?
Питомцы могут нарушить сделку или даже привлечь вас к суду. Знание этого может помочь сохранить вашу сделку или уберечь вас от судебных разбирательств.
Чтобы выбрать лучшего домашнего инспектора, нужно задать себе следующие вопросы.

В некоторых наших статьях мы предоставляем ссылки на продукты, которые могут быть полезны с учетом тематики контента. Мы получаем небольшую комиссию, если вы решите приобрести продукт или услугу после перехода по одной из наших партнерских ссылок, но цена будет такой же для вас.

Как провести электричество на кухонном острове

Q: Мы реконструируем нашу кухню и добавляем остров. Нам бы хотелось, чтобы в нем были электрические розетки, но пол из цельной древесины над бетонной плитой. Как проложить провода через бетон, не повредив пол? — Эрика Венаски, Miller Place, NY

Просто чтобы вы знали, наличие розетки на кухонном острове не является обязательным; это фактически требуется Национальным электротехническим кодексом на любом острове со столешницей более 12 на 24 дюйма.Ваше желание — их приказ.

Подвести электричество к вашему острову не должно быть слишком сложно, особенно если вы снимаете существующие шкафы. И для этого потребуется всего лишь удалить полоску или две напольного покрытия. Если у вас остались обрезки, оставшиеся после укладки пола, я сомневаюсь, что вы сможете сказать, что какие-то работы были выполнены.

Как провести электричество на кухонном острове

Вам нужно будет прорезать траншею в бетоне для трубопровода из ПВХ, по которому электрический кабель будет проложен под полом.Лучшее место для этой траншеи будет под полосой пола, которая проходит перпендикулярно от ближайшей стены к тому месту, где будет находиться ваш остров.
Закройте соседние полосы малярной лентой, чтобы защитить их отделку, затем пропустите циркулярную пилу вдоль середины полосы.
Сделайте второй надрез на расстоянии ½ дюйма параллельно первому; используйте долото и молоток, чтобы удалить три куска обрезков.
Затем вырежьте открытую полосу фанеры или OSB, которая покрывает плиту, но не проходит насквозь; бетон испортит ваше пильное полотно.Вместо этого закончите разрез универсальным ножом. Сохраните кусок на потом.
Следующий шаг — аренда электрической пилы для резки бетона с алмазным диском для сухой резки. Используйте его, чтобы сделать четыре параллельных пропила на расстоянии около ½ дюйма друг от друга в обнаженном бетоне. Эти порезы поднимут облака пыли, поэтому не забудьте надеть защитные очки и респиратор. Если помощник будет держать шланг для влажного / сухого пылесоса рядом с лезвием, это поможет уловить часть облака.
Продолжайте делать неглубокие проходы по каждому пропилу, пока все они не достигнут глубины не менее 2 дюймов.Затем отломите язычки бетона, ударив их вбок молотком.
Пропылесосьте мусор из траншеи, затем проложите отрезок трубы из ПВХ диаметром 1 дюйм с коленом на 90 градусов на каждом конце. Такой диаметр дает вам возможность проложить до трех кабелей к вашему острову, если вы или будущий владелец решите установить там бытовую технику.
Чтобы заполнить траншею, смочите ее водой, смешайте портландцементный раствор, такой как безусадочный прецизионный раствор Quikrete, до текучей консистенции, поместите его в траншею и затереть затиркой заподлицо с плитой.
Через 24 часа возьмите отрезанную ранее полосу чернового пола, нанесите отверждаемый влагой строительный клей по ее нижней стороне и приклейте черновой пол к плите.
Теперь вы можете приклеить полосу сменного напольного покрытия к черному полу. Но сначала отрежьте деревянную бирку чуть ниже канавки полосы. Это позволит вам вставить гребешок полосы в паз соседней полосы и установить замену заподлицо с существующим полом.

Показано: Каждый раз, когда остров устанавливается на кухне, код требует, чтобы он был оборудован как минимум одной розеткой.Для большинства островов предпочтительнее два.

Изобразите это | Жизнь и стиль

Да ладно, скажете вы, даже самый начинающий домашний мастер может поставить картину. Конечно, мы говорим, давай, забей гвоздь в стену, если хочешь — только не беги к нам, когда (1) картина падает через неделю, разбивая стеклянную раму; (2) ваша стена начинает напоминать лунную поверхность со всеми кратерами осыпающейся штукатурки, которые вы сделали, когда гвозди не врезались; или (3) вы забиваете себе дорогу в газовую трубу, проходящую через ваш дом, до котла на чердаке.

Если вы готовы выбрать более долгосрочный вариант и действительно думаете о том, как лучше всего повесить картину или зеркало, сначала подумайте, с каким типом стены вы работаете: это кладка (цельный камень или кирпич) или полость ( то есть гораздо более тонкая стена с полостью для труб и проводов позади нее.

Каменная стена

Ключевой проблемой здесь является то, что стена очень твердая и, следовательно, невосприимчива к гвоздям, которые можно забить молотком или винты, для которых не было предварительно создано пилотное отверстие.Ваш единственный вариант — мощная дрель. Для самых твердых стен это означает, что стена будет с молотком (как мы отметили в разделе инструментов этого руководства, если у вас есть приличный набор инструментов, мир мгновенно становится намного более счастливым местом).

Выкопайте одну из этих ярких пластиковых дюбелей и винт, достаточно большой, чтобы выдержать вес вашей картины, затем просверлите в стене отверстие соответствующего размера. Вставьте дюбель, убедитесь, что он находится заподлицо со стеной и плотно заделан (не дребезжит в отверстии), затем вставьте винт.Легкий.

Примечание: Никогда не сверлить над или под выключателями света или розетками, где могут быть скрыты электрические кабели. Используйте электронный тестер для проверки перед сверлением.

Стены пустот

Вопрос о том, что именно вы просверливаете, особенно важен при работе с пустотелыми стенками, которые могут скрывать всевозможные трубы и электрические кабели. Чтобы не ударить что-то, что может повредить вам или вашему дому, подумайте, подходит ли то место, где вы хотите повесить картину.Есть несколько очевидных подсказок: если вы имеете дело с кусочком гипсокартона, заполняющим пространство, которое вы не можете объяснить (например, необычной ширины, выступающей из стены), то, вероятно, он скрывает трубу. Не сверлить здесь!

Также, как уже отмечалось, не сверлите отверстия непосредственно над или под выключателями света или штепсельными розетками (кабели обычно проходят вертикально вверх от выключателей света и вниз от розеток). На самом деле, вместо того, чтобы рисковать, купите многоцелевой электронный тестер, который, если поставить его у стены, будет сигнализировать, есть ли электрический ток за стеной или металлом трубы.

Стены пустот в старых домах сделаны из оштукатурки (тонкие горизонтальные деревянные полоски, которые затем заштукатуриваются). Повесить картину прямо на планки — не лучшая идея, хотя это можно сделать, если вы будете осторожны. В последнее время на смену «l&p» пришел гипсокартон («сухая облицовка»). В обоих случаях тонкие стены прикреплены к решетке из вертикальных балок (называемых «шпильками») и горизонтальных балок («шпильки»). Найдите один из них, чтобы ввинтить, и, бинго, у вас будет прочная фиксация для вашего винта или гвоздя.

Обнаружение бруса

1. Постучите по полой стене — между бревнами будет более глухой звук. Также обратите внимание на то, что вертикальные брусья расположены равномерно, начиная с двух краев каждой стены.

2. Затем, проверив с помощью электронного тестера все в безопасности, просверлите небольшое отверстие в том месте, где вы хотите повесить картинку. Если сверло выходит со стружкой по всей длине сверла, вы сверляете древесину (в противном случае вы можете почувствовать, как сверло выходит с другой стороны гипсокартона / планки и гипса).

Верхний наконечник

Если вы располагаете две соседние вертикальные балки, но хотите повесить картину между ними, закрепите горизонтальную деревянную рейку от одной стойки к другой — это даст вам отличный прочный фиксатор.

Как …

Повесить картины на гипсокартон

Гипсокартон очень мягкий, обычно делается из бумаги и гипса и тонкий (обычно полдюйма). Это означает, что тяжелые предметы в подвешенном состоянии могут легко выдернуть гвозди и шурупы.Однако есть несколько оригинальных (и устрашающих на вид) устройств, связанных с винтами, чтобы обойти эту проблему. Однако одно предупреждение: однажды этих маленьких хулиганов будет трудно снова выбраться, поэтому убедитесь, что вы поместили их именно там, где хотите.

Спиральное крепление (или заглушка ротора): Пластиковые или металлические, эти зловещие предметы держатся очень сильно, пока вы не откручиваете их — в этом случае вы можете разбить гипсокартон. После ввинчивания (с помощью дрели) просто вставьте винт внутрь. Примечание: Используйте винт с головкой или полукруглой головкой, имеющий край, на котором можно повесить изображение, а не винт с зенковкой.

Пружинный переключатель: не вкручивается; вместо этого вам нужно просверлить отверстие в гипсокартоне (скажем, диаметром 8-10 мм) и вставить его (сначала переставить конец). После этого конец переключателя выскочит за гипсокартон, а это значит, что его нельзя будет вытащить. Затем вы тянете назад, чтобы рычаг захватил стену, и затяните болт (вам может понадобиться шайба на головке болта).

Анкер для пустотелых стен: при ввинчивании в пробуренное отверстие центральная область крепления полости сжимается вверх с каждой стороны, создавая неподвижную пластину, поскольку она раздавливается посередине.

… и прикрепите держатель рулона туалетной бумаги к плитке

Сама мысль о сверлении отверстий в хрупкой керамической плитке может вызвать содрогание у любого начинающего домашнего мастера, но это не так сложно, как вы думаете. Чтобы установить держатель для рулона туалетной бумаги или установить новый прибор на плитку, лучше всего подобрать сверло для керамической плитки, форма которого позволяет быстро пробить глазурь, чтобы на плиточной поверхности не было скольжения и трещин.Тем не менее, обычная насадка для кирпичной кладки тоже подойдет.

Method

Удерживайте фитинг (назовем его держателем рулона туалетной бумаги) в желаемом положении и отметьте, где необходимо просверлить крепежные отверстия, карандашом для хинаграфа. Теперь (остроумная насадка) наложите полоску малярной ленты на отмеченное отверстие (убедитесь, что вы перенесли карандашную отметку на малярную ленту) — это поможет предотвратить ее скольжение по поверхности плитки.

Если вам неудобно просверливать плитку прямо, используйте резец для плитки, чтобы пробить глазурь и создать крошечное начальное отверстие.Просверлите одно отверстие, начиная с малой скорости, чтобы закрепить его, затем установите дюбель подходящего размера и прикрутите его на место с прикрепленным держателем рулона туалетной бумаги.

Штробление стен под проводку своими руками

Оглавление:

Обзор инструментов для штробления стен под проводку

Советы профессиональных мастеров о правилах штробления стен под проводку своими руками

Технологии штробления стен под проводку

Некоторые правила штробления в бетонной стене

Работы по штроблению в несущей стене

Монтаж проводов в штробу и установка розеток

Штробление стен под проводку своими руками

Оглавление:

Обзор инструментов для штробления стен под проводку

Советы профессиональных мастеров о правилах штробления стен под проводку своими руками

Технологии штробления стен под проводку

Некоторые правила штробления в бетонной стене

Работы по штроблению в несущей стене

Монтаж проводов в штробу и установка розеток

Штробление стен под проводку своими руками

Оглавление:

Обзор инструментов для штробления стен под проводку

Советы профессиональных мастеров о правилах штробления стен под проводку своими руками

Технологии штробления стен под проводку

Некоторые правила штробления в бетонной стене

Работы по штроблению в несущей стене

Монтаж проводов в штробу и установка розеток

Штробление стен под проводку своими руками

Оглавление:

Обзор инструментов для штробления стен под проводку

Советы профессиональных мастеров о правилах штробления стен под проводку своими руками

Технологии штробления стен под проводку

Некоторые правила штробления в бетонной стене

Работы по штроблению в несущей стене

Монтаж проводов в штробу и установка розеток

Как штробить стены под проводку перфоратором, болгаркой без пыли в бетоне, кирпичной кладке

В каких случаях штробят стены под проводку?

Какие стены бывают в домах, и какой инструмент выбрать для конкретного случая

Требования и нормы для штробления стен

Порядок работ

Необходимый инструмент

Зубило и молоток

Дрель

Перфоратор

Болгарка

Штроборез

Чем штробить газобетон или пеноблоки

Чем штробить кирпичные стены

Чем штробить монолит

Чем штробить бетон

Как штробить в панельном доме бетонную стенку

Молоток и зубило

Перфоратор

Болгарка

Штроборез

Штробление в стене из кирпича

Как делать штробу в стену без пыли

Тонкости штробления

Как штробить под кондиционер

Как штробить гипсокартон

Кафельная поверхность

Можно ли штробить несущие стены?

Как сделать углубление для розетки и выключателя

Коронки

Перфоратор и коронка

Перфоратор без коронки

Болгарка

Итоги

Штробление стен под проводку: инструменты, правила

Правила штробления

Инструмент для штробления и техники выполнения

Чем делать штробы в древесине

Чем проделать канавки под проводку в газобетоне

Штробление стен из кирпича

Можно ли штробить несущие стены

Штробление стен под проводку: порядок и техника безопасности

Основные советы по штроблению стен под проводку

Порядок работ и правила расположения штроб

Правила прокладки штроб

Особенности железобетонных стен

Чем и как сделать штробы в стенах

Молоток и зубило

Болгарка (УШМ)