пошаговая видео инструкция, укладка первого ряда

Сооружения из газобетона набрали популярность в последнее время среди многих строительных компаний. Это доступный и простой способ построить надежный дом, гараж или иное необходимое строение. Монтаж своими руками освоить совсем не трудно даже для начинающих специалистов. Зная тонкости работы с материалом, процесс строительства не вызовет определенных сложностей, а результат прослужит долгие года.

Оглавление:

1. О видах блоках
2. Как приготовить хороший раствор
3. Нюансы кладки
4. Работа в зимнее время
5. Пошаговая инструкция, видео урок

Тонкости выбора газобетонных блоков

Грамотный подход к выбору газоблоков — половина успеха строительства. От этого зависит прочность и теплоизоляционные качества будущей постройки.

Блоки из газобетона обладают преимуществами по сравнению с другими кладочными материалами. Они имеют меньший вес из-за пористой структуры в силу особенностей своего состава. По сути это смесь песка, цемента, извести и алюминиевой пудры, с добавлением пенообразующих пластификаторов.

Руководство по выбору качественного материала включает в себя подбор с учетом плотности газоблоков. В документации она обозначается литерой D. Хитрость заключается в том, что при увеличении пористости, повышаются теплоизолирующие свойства, но при этом страдает прочность газобетона.

Исходя из показателей плотности газобетонных блоков, различают:

• конструкционные – D300 – D500;
• конструкционно-теплоизоляционные – D500 – D900;
• теплоизоляционные – D900 – D

Исходя из этих характеристик, подбирается оптимальный вариант решения для конкретного вида работ. К примеру, для кладки стен из газоблоков в составе надежного и долговечного жилого дома, должна использоваться величина не менее D500.

Стоит отдать предпочтение известным маркам производителей газобетона, так как сотворенные кустарным способом материалы не смогут обеспечить надлежащее качество кладки газобетонных блоков.

Стандартный размер газоблока – 62,5х25 см. Ширина его может варьироваться в зависимости от сферы применения. Так, стандартом установлена толщина газобетонных стен:

• фасадные стены, несущие конструкции – 37-40 см;
• внутренние стены – 25 см;
• легкие перегородки – 10 см.

Еще одним немаловажным нововведением, позволяющим экономить строительный раствор, является технология производства газобетона с использованием системы стыковки «шип-паз». Такая закрепка позволит производить операции с кирпичами самому без помощи сторонних лиц.

Приготовление кладочного раствора

В бюджетном варианте под кладку блоков используется цементный раствор, приготовленный своими силами с песком в соотношении 1:3. Некоторые опытные строители рекомендуют добавлять в инструкцию по приготовлению небольшое количество любого пластификатора для равномерного перемешивания смеси.

Современные технологии продумали линейку более надежных и удобоваримых средств, особенно при использовании зимой. Готовая кладочная смесь изготавливается из ряда инновационных компонентов, придающих соединению не только необходимую прочность и надежность, но и морозостойкость, и уменьшение толщины клеящего слоя.

Клей для газобетона позволяет создать толщину клеевого шва не более 3 мм. Это важно для недопущения образования мостиков холода, и тем самым усиления тепло сберегающих свойств сооружения.

Однако монтаж газобетонных блоков первого ряда предпочтительнее проводить с помощью цементного раствора, тогда как кладку блоков на полиуретановый клей допускается производить в последующих рядах. Так же некоторые мастера не советуют использовать готовый состав для возведения несущих стен.

Как правильно класть блоки

Пошаговая инструкция по укладке включает в себя первоначальный ответственный этап — кладку первых рядов, которая в свою очередь задаст точность и качество всей конструкции. Газоблоки здесь должны быть идеально подогнаны друг к другу. Схема укладки блоков первого ряда выглядит примерно так:

• Гидроизоляция фундамента, с использованием битумных материалов в два слоя.
• Укладка слоя цементного раствора, толщиной не менее 2 см – идеально выравнивается при помощи уровня.
• Кладка газобетона, начиная с самого высокого угла. Важно: перепад между углами не должен превышать 3 см. Последующие кирпичи подгоняются под уровень к первому. Укладка угловых соединений производится шипом наружу, для дальнейшей возможности сошлифовать все неровности.
• После установки блоков по углам – прокладывание разметочных приспособлений для соблюдения точной геометрии ряда.
• Заполнение ряда, при необходимости корректировка с помощью резиновой киянки.

Чаще всего количество кирпичей в ряду не кратное, поэтому для получения дробных частей используется специальная пила для газобетона с крупными зубьями.

Важно: закладка внутренних несущих стен производится на ряду с наружными, газоблоками равными по толщине. При этом в месте стыка в наружной стене выпиливается треть кирпича, в которую вставляется внутренний блок, обмазанный клеящим раствором. В местах, где подразумевается кладка перегородок из газобетона, обязательно закладываются гибкие связи, закрепленные гвоздями, либо вмурованные в раствор.

После укладки первого ряда необходимо выждать пару часов перед началом работ. Укладка газобетонных блоков своими руками продолжается с обязательным шлифованием специальным рубанком каждого последующего ряда. Это нужно для создания более ровной поверхности и лучшего прилегания блоков друг к другу. Величина смещения между рядом стоящими рядами допускается не менее 8 см. Финишным рядом кладки каждого этажа является армирующий пояс, играющий роль опоры для стропильной системы крыши и ребром жесткости для всей конструкции стен.

Особенности кладки в зимнее время

Наиболее приемлемый период для закладки и бетонирования стен – это теплое время года. Если работы производятся зимой, возникает ряд сложностей связанных с обогревом материалов для строительства. Так как вода, входящая в состав клеящего раствора при отрицательной температуре моментально замерзает, не давая соединению набрать должную прочность.

Укладка при минусовых температурах несущих стен из газобетонного блока производится только при среднесуточной температуре не ниже -5°C, при отсутствии осадков и длительного промерзания стен.

Технология проведения строительства зимой возможна только при использовании зимнего клея для газобетона с противоморозными компонентами. При затворении такого раствора подойдет только подогретая вода, а количество смеси должно соответствовать объему необходимому на 30 минут работы.

Делая перерывы в укладке, не допускается наносить клей на верхний ряд блоков, во избежание обледенения состава, и соединение на таком участке представится невозможным. Стоит не забывать укрывать последний ряд полиэтиленовой пленкой.

Для малогабаритных строений площадью до 100 м2 допускается проводить кладочные работы под навесом установленным над всем этажом. Благодаря работе тепловых пушек внутри будет поддерживаться оптимальная температура для кладки газобетона.

Для сохранения должного качества и технологических характеристик материала важно обустроить надлежащие условия хранения. Таким образом, газобетон при продолжительной консервации более трех недель рекомендуется оставлять в заводской упаковке, предохраняющей кирпичи от пагубного воздействия внешней среды. Местом хранения может быть как помещение, так и улица. За две недели перед непосредственным использованием упаковку снимают и дают блокам просохнуть от излишней скопившейся влаги.

Общее руководство и частые ошибки

Залог прочности постройки – это армирование. Проводится оно самостоятельно при укладке первого и каждого четвертого ряда газобетона. Установка арматурных прутьев производится по следующей схеме:

• В готовом собранном ряду прокладываются параллельные штробы по всему периметру стен размером 10х10 мм.
• Каналы тщательно очищаются от пыли.
• В прорези укладываются по 1 или 2 металлических прута 8 мм в диаметре и заливаются клеящим раствором либо цементной массой.
• Поверхность тщательно затирается вровень с основанием.

Выжидать дополнительное время для схватывания раствора нет необходимости, можно продолжать дальнейшее возведение своими руками.

Технология дополнительного армирования предусмотрена также в местах закладки оконных и дверных проемов. В этом случае используются U-образные блоки. В них устанавливают каркас из 5 прутьев и также заливают цементным раствором.

Одной из часто встречающихся погрешностей может быть пренебрежение утеплением кирпичной кладки. Дело в том, что газобетон обладает отличительной прочностью и сравнительно малым коэффициентом теплопроводности. При дополнительном строительстве кирпичных или бетонных элементов, к примеру, армопояса, некоторые строители забывают про прокладку утеплителя. Как следствие в этих местах в дальнейшем возможно образование конденсата и плесени.

Кладка газобетонных блоков своими руками: пошаговая инструкция, инструменты, схемы

Если знать правила кладки газобетона своими руками, можно без помощи специалистов построить дом или гараж из множества на сегодняшний день строительных материалов. Секреты работы: начиная с выбора блоков, заканчивая армированием кладки, – в статье будут описаны.

Если соблюдать правила, и знать некоторые “секреты” кладки газобетонных блоков, можно без особого труда построить вот такой гараж.

Система “шип – паз”, заметно облегчает кладку газобетонных блоков.

Список инструментов, которые потребуются в процессе кладки газобетона:

1. Строительный уровень.
2.  Разметочный шнур.
3. Резиновая киянка.
4. Ножовка с крупным зубом для газобетона.
5. Рубанок.
6. Ручной или электрический штроборез.
7. Арматура (диаметр 8-10 см).
8. Узкая щетка, чтобы удалять пыль из штробы.

Как правильно выбрать блоки из газобетона

Самый главный принцип правильного возведения стен из газобетона своими руками – выбрать газоблоки. Насколько теплым и прочным будет строение, зависит во многом именно от их качества. Самым верным решением будет приобретение блоков только от известных производителей. У «кирпичиков» из газобетона, которые сделаны полукустарным методом, нет абсолютной геометрии. А она очень важна для качественной кладки.

Немаловажной характеристикой является плотность газобетонного блока. В документах на газобетон она обозначается буквой «D» и цифрами от 300 до 1200. Для того чтобы дом был теплым, нужно выбрать газоблоки маркой не ниже D500.

Также важной характеристикой газобетона является то, что он не впитывает влагу, в отличие от газосиликатных блоков. Для облегчения работы строителей многие фирмы начали выпускать газоблоки со специальными выемками для переноски.

Также производители осуществили такое нововведение, с помощью которого клей можно не наносить по бокам поверхности “кирпичиков”. Это имеющаяся у блоков система «шип-паз», которая упрощает состыковку двух «кирпичей» в одном ряду. Но строители-профессионалы советуют все же наносить на них немного клеящего состава.

Как приготовить цементный раствор для кладки

Если есть возможность, применяйте специальный раствор для кладки газобетонных блоков.

Существует очень простой рецепт цементного раствора. Для этого понадобится:

• корыто;
• лопата;
• тяпка;
• ведра;
• песок боровой;
• цемент;
• вода;
• мыльный раствор.

В корыто нужно насыпать 1 лопату цемента. Затем насыпать туда 3 лопаты песка. Перемешать все в сухом виде. Налить в ведро воды и добавить туда 1 каплю средства для мытья посуды, чтобы цементная смесь не оседала на дно. Тогда замешивание станет проще.

Теперь в сухую песочно-цементную смесь влить воду. Добавлять нужно такое количество, чтобы смесь не была слишком густой или слишком жидкой. Очень тщательно перемешать раствор лопатой. Он должен быть качественным и хорошо ложиться.

Принципы кладки своими руками первого ряда из газобетона

Первый ряд нужно начинать ложить с самого высокого угла, и по нему выравнивать весь периметр.

Первый ряд блоков из газобетона ложится на раствор из цемента и песка, пропорции которого должны быть 1:3. Толщина шва между гидроизоляцией и блоком должна быть не меньше 2 см. С помощью строительного уровня можно выверить правильность кладки первых и последующих за ними газоблоков. И замерять нужно все плоскости.

После того как произведена кладка по углам, между ними натягивается разметочный шнур. А уже по нему будут выставляться все остальные. Для стены, длина которой 10 метров и более, в середину ряда кладут еще один блок. Именно он не позволит провиснуть шнуру.

Кладка первого после фундамента ряда блоков – самый ответственный момент. “Кирпичики” должны быть идеально состыкованы друг с другом, иначе у стены будет совершенно неабсолютная геометрия.

Что бы строение было прочным,смещение блоков в соседних рядях, не должно быть менее 8см.

Чтобы подогнать друг к другу “кирпичики”, потребуется резиновая киянка, которой газоблоки аккуратно пристукивают. После идеального выравнивания можно начинать заполнение ряда. В основном, длина стены не кратна длине блока. По этой причине потребуется доборный «кирпичик». Для этого с помощью ножовки с крупным зубом для газобетона цельный блок обрезается до требуемого размера.

Внутренние несущие стены делают из блоков толщиной, как и наружные, и кладут их вместе. В наружном блоке вырезается четверть и вставляется в нее внутренний блок, который промазывают клеящим раствором. Важно, чтобы кладка газобетона проводилась с перевязкой наружных и внутренних стен.

Размер смещения между двумя рядом идущими рядами не должен быть меньше 8 см. Там, где в будущем будут возводиться перегородки, в несущие стены закладываются гибкие связи. Они закрепляются в газоблоках с помощью гвоздей. Еще можно облегчить работу, замуровав их в шов, вдавив в раствор.

После того как полностью произведена кладка своими руками первого ряда газоблоков, нужно подождать пару часов, которые необходимы для схватывания песчано-цементного раствора. Последующие ряды газобетона ложатся на растворы для кладки.

Подробная схема армирования газобетонной кладки.

Каждый ряд “кирпичиков” обязательно нужно «затирать» специальным рубанком – это необходимо для того, чтобы каждый последующий ряд ложился более ровно. Также этот способ применяется и к боковым поверхностям. С его помощью можно в дальнейшем облегчить оштукатуривание стен.

После шлифовки с газоблоков нужно обязательно удалять образовавшуюся пыль. Выбрасывать эту пыль не нужно, как и ту, которая осталась от пиления блоков. Она понадобится в дальнейшем, при замазке технологических отверстий, таких как пазы, которые нужны для переноски блоков. Чтобы их заполнить, пыль смешивается с кладочным раствором.

Залог прочного здания – кладка газобетона с армированием.
Один из важных моментов правильной укладки своими руками – это армирование кладки.
Армирование делается в каждом третьем или четвертом ряду.

При помощи штробореза в уложенных “кирпичиках” делают 2 канала шириной 4 см (расстояние не должно быть меньше 5-6 см от края газобетонного блока), из которых удаляется пыль. В них закладываются 1-2 прутка арматуры, потом наполняют клеящей смесью или цементно-песчаным раствором. Ждать время после армирования не нужно.

кладка газобетона своими руками | как правильно класть газоблоки

Кладка газоблока своими руками

Новый материал для строительства зданий – газобетон завоевал симпатии потребителей простотой укладки, доступностью, характеристиками. Чтобы соорудить стены или перегородки не нужно иметь специальную подготовку или опыт – кладка газобетона (пенобетона) доступна новичку, при соблюдении правил и технологии.

Сколько стоит кладка газобетона

Перед началом стройки у каждого клиента возникает вопрос- какая стоимость кладки газобетона ?! Цена кладки газоблока (пеноблока) может значительно отличаться. Формирование стоимости происходит исходя из многих факторов:

1. От региона в котором Вы ведете стройку (в районах, отдаленных от населенных пунктов стоимость строительных работ всегда выше)
2. От объема Вашей застройки (чем больше объем, тем дешевле расценки на кладку газобетонных блоков за 1 м2)
3. Некоторые бригады формируют стоимость работы с газоблоком (пеноблоком) исходя не из метра квадратного, а за 1 штуку. То есть стоимость кладки стенового газоблока (300 мм, 375 мм и 400 мм) стоят дороже, чем перегородочного газоблока (100 мм, 150 мм)
4. Немного реже стоимость кладки газобетона может варьироваться от плотности газобетона. То есть газобетон плотностью d500 или d400 обойдется Вам дороже блоков плотностью d300. Так как вес одного пеноблока немного больше.

Внимание ! Если Вам также нужно рассчитать стоимость газобетоных блоков Вам поможет наш- Калькулятор газоблока

Виды кладки газоблока

Существует 2 способа выкладывания газоблока (пеноблока) – на цементно-песчаный раствор и на специальный клей для кладки газобетона. При этом первый ряд стенового газоблока, укладываемый на фундамент, всегда размещается на растворе. Цементно-песочная смесь используется для строительства больших, капитальных зданий. Клей применяют при работе на небольших объектах, с материалом, имеющим отклонения от размера в пределах 2 – 3 мм.

Кладка газобетонных блоков на раствор

Перед работой рассчитывают количество блоков и раствора для строительства дома (гаража, сарая, бани). Толщина слоя первого ряда 2 – 3 мм, он делается в пропорции 1:2, что делает первую кладку более надежной и крепкой. Для основной работы готовят раствор в соотношении 1:3. Плотность смеси должна быть не густой и не жидкой, чтобы обеспечить хорошую вязкость и схватывание.

После подсчета газобетона к полученному количеству добавляют 10% на подрезку фрагментов. Купить газобетон в Харькове можно в специальном магазине.

1. В начале работы формируют углы. Газобетонные Блоки размещают в углах, натягивают между ними ориентир, по которому проверяют правильность положения материала. Если длина стены больше 10 м, в центре кладут «кирпич», который поддерживает контрольную нить, иначе она провисает.
2. После обозначения углов последовательно укладывают газоблок. Каждый при этом простукивают резиновой киянкой, чтобы плотнее прижать газобетонный блок к раствору и укрепить связку. Правильность расположения проверяют уровнем и натянутой нитью.
3. Длина стен не совпадает с размерами материала и блоки приходится подпиливать. Отрезают ненужные куски ножовкой с редкими зубцами. При этом пыль и крошки от распиливания не выбрасывают. Их используют для заделки мелких отверстий, щелей, появляющихся при укладке.
4. Перед тем, как класть газобетон вторым рядом, его оставляют на время, чтобы раствор схватился. Для последующих рядов это не делают.
5. Последующие слои пеноблоков выкладывают так, чтобы поверхность стены была максимально ровной.
6. Каждый 3 – 4 ряд формуют строительной арматурой. Это делает конструкцию прочной. Для армирования используют металлическую проволоку толщиной не менее 6 мм, либо композитную арматуру. После установки каркаса продолжают выкладывать ряды газобетона.
7. Для армирования в газоблоке вырезают канавки под проволоку. Работу выполняют болгаркой, штроборезом, дисковой пилой.
8. Если строится здание с несколькими комнатами, перегородочный газобетон и стеновой выкладывают параллельно. При этом не существует отдельного вида материала для стен и перегородок.
9. После укладки стен и перегородок верхний ряд покрывают раствором. Это делается для того, чтобы равномерно распределить давление, оказываемое перекрытием.

Работа с клеем

Для кладки используют специальный строительный клей. Укладывание фрагментов проводится по той же схеме, что и на раствор, но есть правила работы с клеевой смесью.

• При нанесении состава не должно оставаться пустот;
• после кладки на клей не требуется усиленной отделки, так как поверхность получается ровной;
• для работы с клеем используют специальный шпатель-ковш;
• смесью заполняют не только вертикальные, но и горизонтальные швы;
• При правильной кладке шов газоблока составляет 2-3 мм.
• Расход клея для газобетона – 1 мешок на 1 м3 (1 мешок на куб).

Важно ! Для нанесения клея обязательно используйте ковшик для газобетона шириной равной ширине газобетонного блока !

Тонкости работы

Для кладки газобетонных блоков используют клей от проверенных производителей. В Украине, к примеру, это клей UDK (ЮДК), ХСМ или AEROCK (АЭРОК). Качество продукции этих производителей гарантирует точность форм, что важно при укладывании рядов, прочность, сохранение тепла в помещении. Поэтому стоимость газоблока в данном случае не имеет решающего значения.

При последовательном размещении газобетонных блоков следят за верхним слоем ряда. Он должен иметь идеальную поверхность, чтобы на него ровно лег следующий ряд.

Располагают пенобетон так, чтобы вертикальные швы нижнего и верхнего ряда не совпадали, то есть в шахматном порядке. Не существует стандарта, на какое расстояние должны заходить швы один за другой. Главное, чтобы они не превратились в сплошную линию.  Такая тонкость придает кладке прочность и устойчивость.

Руководство по укладке газоблоков своими руками

К основным причинам востребованности газобетона относят доступную стоимость и простоту монтажа. Удобные размеры и вес позволяют быстро провести кладку самостоятельно даже при отсутствии серьезного опыта в строительстве. К нюансам технологии относят потребность в тщательной проверке уровня в процессе монтажа, перевязку изделий, надежную гидроизоляцию нижних рядов, армирование стен и верхнего края. При сомнении в своих силах стоит посмотреть видео инструкции по укладке газоблоков и доверить составление проекта специалистам.

Оглавление:

1. Инструкция по шагам
2. Правила кладки блоков
3. Работы в зимнее время
4. Полезные рекомендации от специалистов
5. Какие ошибки часто допускаются?

Пошаговое руководство по кладке

На этапе подготовки составляется схема размещения с учетом перемычек для оконных и дверных проемов, перегородок, армировки и толщины кладочного шва. Последний фактор в свою очередь зависит от вида соединительного раствора, также выбираемого заранее. При посадке изделий на клей для газоблоков он не превышает 3 мм, при использовании цементно-песочной смеси доходит до 20. При составлении схемы укладки блоков первого ряда желательно подобрать такую, где их количество кратно целому числу. Проводятся расчет и закупка материала.

Этап завершается подготовкой инструмента и оборудования. Для укладки блоков своими руками потребуются: ручная пила-ножовка с укрупненными зубьями, штроборез, миксер или дрель с насадкой и емкость для замешивания раствора, рубанок для устранения неровностей, резиновый зубчатый шпатель и киянка для пристукивания соседних изделий. Для контроля за уровнем кладки используются рулетка, уголок, уровень, отвесы и строительный шнур.

Рассмотрим пошаговую инструкцию по возведению конструкций из газобетона поэтапно. Стандартная схема действий включает:

1. Проверку уровня фундамента по горизонтали и отклонений по диагонали.

2. Гидроизоляцию верхнего края основания: в два слоя, битумными или полимерными составами, рубероидом с прослаиванием цементным раствором.

3. Монтаж газобетонных блоков первого ряда. Проводится, начиная с самого верхнего угла, исключительно на цемент, с армированием по верхнему краю уже выложенного ряда металлическими или стеклопластиковыми прутьями. Слой раствора выполняет не только изолирующую, но и выравнивающую функции, от ровности нижнего ряда зависит надежность и красота всей остальной кладки.

4. Возведение последующих рядов – не ранее, чем через 2 часа после первого, с кладкой блоков на полиуретановый клей. Монтаж начинают с углов, в процессе соблюдается точная геометрия рядов (с учетом нижних и проверенных угловых элементов и помощью разметочных приспособлений). При выполнении работ своими силами клеевой состав замешивают небольшими порциями и наносят непосредственно на участок под размещаемый газоблок и торцевую сторону уже зафиксированного изделия. Каждая штука укладывается поэтапно: вначале проверяется ее соответствие уровню по горизонтали и вертикали и только потом 2-3 легкими пристукиваниями резиновым молотком она плотно прижимается к соседнему.

5. Штробирование и армирование – каждый четвертый ряд.

6. Монтаж армопояса в верхней части стены из U-образных газобетонных блоков с обязательным размещением 4-5 см прослойки экструдированного пенополистирола ближе к наружному краю.

Нюансы технологии

Основные требования связаны с ровностью кладки газобетона: проверка отклонений проводится в каждом ряду. При выполнении работ своими руками важно использовать блоки с высокой геометрической точностью, предпочтение отдается пазогребневым разновидностям, они плотнее прилегают друг к другу. Угловые изделия размещают шипом наружу, любые выступы и неровности легко стесываются рубанком. Специалисты советуют шлифовать им ряды перед укладкой каждого последующего, но во избежание ошибок лучше сразу правильно класть блоки и корректировать их еще при незастывшем клее.

Особое внимание уделяется перегородкам, как несущим, так и изоляционным. Важное правило: внутренние капитальные стены имеют ту же толщину, что и наружную, для их возведения используют газоблоки одинаковой марки. На месте их стыка блок обрезается на треть и соединяется с полностью обмазанным элементом внутренней конструкции. При правильной кладке перегородок из газобетона в стены заранее закладывают армосетку или проволоку, в качестве альтернативы между швов размещают длинные гвозди.

Это же относится к присоединяемым новым внутренним конструкциям из газоблоков к уже эксплуатируемым, самой надежной связью в данном случае будут анкера, рекомендуемая длина стыковых элементов – от 20 см.

Каждый четвертый ряд кладки газобетона усиливается арматурой. С помощью шторобореза этот этап выполнить легко: по всему периметру уже уложенного ряда делаются две продольные линии. После этого они очищаются от пыли и частично заполняются клеем. Арматура закладывается с 10 см нахлестом на местах разрыва прутьев, в данном случае достаточно стеклопластика с диаметром от 8 мм. Этап завершается заполнением штробы раствором или клеем до верха и выравниванием. Стандартный интервал армирования – раз в 4 ряда, но при строительстве ответственных объектов его могут уменьшать.

Особенности укладки при минусовых температурах

При ведении строительных работ зимой процесс усложняется: цементно-песочный раствор в качестве кладочного в данном случае не используется, монтаж допустим только на противоморозный клей. Любые другие составы, содержащие воду, замерзнут, не достигнув требуемой прочности. Даже зимой кладка разрешена при среднесуточной температуре окружающего воздуха не ниже -5 °C, в условиях нормальной влажности и не промерзших конструкций.

Внимательно изучается инструкция к клеевому составу, чаще всего воду для затворения рекомендуют подогреть до +40 °C. Полученную смесь расходуют в кратчайшие сроки (верхний предел – 30 минут, но для обеспечения надежных швов клей наносят еще быстрее). По этой причине ее замешивают маленькими порциями в исключительно пластиковых емкостях, для замедления застывания клея их накрывают крышками. Если возможности позволяют, то вся строительная площадка изолируется и включается тепловая пушка.

Кладка в зимнее время занимает больше времени, в том числе из-за невозможности нанесения раствора заранее даже на несколько минут, в противном случае блоки покроются коркой льда. Еще одной причиной служит необходимость прогрева газоблоков перед кладкой (с помощью ТЭНа, накрывая их непроницаемым и пожаробезопасным материалом). Последний ряд обязательно защищают пленкой. В целом, возрастание денежных и трудовых затрат очевидно, строительства из газобетона зимой лучше избежать.

Общие советы и рекомендации

Все этапы приведенного руководства можно выполнить самостоятельно, но при отсутствии опыта кладку первого ряда доверяют специалистам. Это же относится к организации проемов, перемычки сложно размещать самому. В целях упрощения процесса и проведения работ своими руками более качественно рекомендуется:

• Использовать газоблоки с высокой точностью форм и размеров.
• Замешивать клей механизированным способом с учетом указанных пропорций. Для исключения риска неправильного застывания раствора газоблоки смачивают в жару или подогревают зимой.
• Выкладывать первый ряд с помощью угловых реек и шнура.
• Размещать изделия на предыдущий ряд заранее согласно выбранной схеме. Кладка стен из газоблоков начинается с углов, приступать с основной линии разрешается только после проверки их уровня, включая стыки со внутренними несущими перегородками.
• Шлифовать газобетон с целью уплотнения с помощью рубанка.

Распространенные ошибки

К нарушениям технологии кладки газобетонных блоков относят:

• Отсутствие гидроизоляционной прослойки между фундаментом или цоколем и первым рядом газобетона или монтаж его на клей.
• Кладку изделий без смещения, рекомендуемый минимум – 1/3 длины, в идеале – половина.
• Игнорирование армирования при присоединении перегородок к несущим стенам.
• Размещение блоков зимой на обычный клей для газобетона.
• Отсутствие утепляющей прослойки при закладке армопояса для монтажа перекрытий или привязки мауэрлата. Практика показывает, что этот участок нуждается в теплоизоляции, при игнорировании этого условия на нем образуется плесень, увеличиваются потери тепла.
• Задержку этапа отделки и защиты поверхности изделий от влаги или пара.
• Закладку оконных или дверных проемов без упрочнения. В этом случае используется стальной уголок не менее 80×80 см, превышающий длину конструкции как минимум на 90 см. Альтернативным вариантом считается ж/б перемычка.
• Плохое заполнение швов клеем, неравномерное распределение его по газоблоку.

К распространенным ошибкам относят также неправильное хранение блоков зимой или в период дождей: без заводской упаковки и прямо на грунте. Пористая структура газобетона в этом случае накапливает влагу, что сказывается на качестве кладки и пропорциях клеевого состава.

Кладка стен из газобетона своими руками

Данный материал является одним из самых дешевых, а относительная простота возведения строений из блоков уже давно сделала газобетон популярным среди индивидуальных застройщиков. Не останавливаясь на всех его достоинствах, рассмотрим особенности кладки. Как и при любой работе, здесь есть свои нюансы, не зная которых, нельзя добиться высокого качества. Тем более что газобетон имеет свои особенности, которые учитываются технологией монтажа. Поэтому сначала остановимся на них.

Во-первых, идентичность в габаритах всех изделий – кажущаяся. Некоторых расхождений в параметрах визуально и незаметно, но специфика производства предполагает наличие определенного допуска в размерах по всем граням. Именно поэтому в процессе кладки стен из газобетона профессиональные строители обязательно проводят дополнительную обработку поверхностей этого искусственного камня при помощи специального рубанка. Кстати, все серьезные фирмы при продаже своих газобетонных изделий предлагают покупателям такой инструмент, хотя некоторые мастера предпочитают изготавливать его и самостоятельно.

Рекомендация первая. Не стоит закупать слишком дешевую продукцию, да еще и сомнительного происхождения. Необходимо обязательно требовать сертификат. «Кустари-одиночки» не слишком заботятся о неукоснительном соблюдении строгих размеров форм для заливки сырья, так как это довольно трудоемкий процесс. Покупая низкосортный товар, любой частный застройщик в процессе проведения кладки из газобетона столкнется с большими трудностями, что значительно увеличит сроки строительства и потребует немалых усилий.

Во-вторых, газобетон – материал пористый. Несмотря на его плотность и однородность поверхности, он хорошо впитывает влагу.

Рекомендация вторая. Обязательно обустраивается отсечная гидроизоляция. Многие малоопытные строители этот вопрос считают второстепенным, абсолютно не учитывая способность жидкостей к капиллярному проникновению практически в любой материал. По бетонной или кирпичной стене она может «подняться» до уровня 2-го, а иногда и 3-го этажа здания.

Традиционно для этих целей использовался широко распространенный и дешевый материал – рубероид. Но нужно учитывать, что срок его службы, даже при самых благоприятных условиях, от силы лет 5. Поэтому лучшим вариантом будет применение специальной влагоотталкивающей пленки. В продаже имеется достаточный ассортимент подобной продукции, и цена на нее вполне приемлемая.

В-третьих, для кладки стен из газобетона применяются блоки различной конфигурации. Имеются в виду их боковые поверхности. Так как все изделия имеют гладкие грани, то надежность соединения «кирпичей» зависит только от качества клеящего состава (или раствора, если применяется он).

Рекомендация третья. Для стен лучше использовать блоки, боковые стороны которых имеют выемки («шип-паз»). Плотная подгонка таких изделий обеспечит дополнительную прочность всей сборке. 

Вот теперь можно перейти к рассмотрению вопроса, как класть газобетон.

Технология работ  

Подготовка поверхности. На многих сайтах в статьях, посвященных процессу кладки стен из газобетона, указывается, что она начинается от самого верхнего угла фундамента. Логично предположить, что существует и нижний. Следовательно, его лента идет под уклон. Естественный вопрос – как при таких условиях из абсолютно ровных геометрических фигур (блоков) можно выложить стену, представляющую собой прямоугольник? Ведь если основание скошено, то и боковые грани получатся под наклоном относительно горизонта.

Технология монтажа ленточного фундамента не обеспечит идеального выравнивания его верхнего среза. А ведь стены, а, следовательно, и все строение только тогда будут иметь строгую геометрию, когда отдельные ленты (их верхние части) по всему периметру будут расположены в одной плоскости (горизонтальной). 

Поэтому:
•    на фундаменте делается выравнивающая стяжка (цемент + песок). Именно она и устраняет все несовпадения по высотам, приводит их к единому значению. Горизонтальность всех частей ленты (верхних поверхностей) контролируется строительным уровнем;
•    сверху наклеивается материал гидроизоляции. Предварительно он нарезается на полосы шириной, чуть большей, чем у фундамента (примерно на 10 см с каждой из сторон).

Как класть газобетон

Рекомендуется для этого использовать специальные клеящие составы, которые имеются в продаже в виде сухих смесей. Хотя кто-то предпочитает обходиться привычным строительным раствором (1:3).

Почему покупная продукция лучше:
•    толщина шва получается не более 2 мм. Значит, «мостиков холода» в кладке не будет;
•    такой метод скрепления существенно сокращает время монтажа;
•    для разведения клея не требуется много места. А если готовить раствор, то необходимо завезти песок, цемент, не говоря уже о сопутствующих процессу замеса пыли и грязи на участке.

Кладка из газобетона всегда начинается по углам. После установки и выравнивания крайних блоков между ними протягивается струна, на которую мастер ориентируется при монтаже остальных изделий.

Рекомендация четвертая. Чтобы исключить ее «провис», целесообразно использовать толстую рыболовную леску или капроновый шнур. Для того чтобы обеспечить более надежную «сцепку» между «кирпичами», их боковые грани (шипы и пазы) рекомендуется также обрабатывать клеем. 

При монтаже 1-го ряда необходимо постоянно контролировать расположение верхнего его среза в плоскости горизонта. Для этого, в случае необходимости, производится обработка блоков с помощью специального рубанка.

Монтаж 2-го уровня производится по той же технологии. Но нужно учесть, что не допускается совпадение стыков в соседних (по вертикали) рядах. Поэтому первый (угловой) блок разрезается наполовину. И так – через 1 уровень (целый – половинка).

Рекомендация пятая. После обустройства каждого ряда – интервал в 1,5 – 2 часа. Это необходимо для того, чтобы клеящий состав хорошо «схватился». Поэтому и разводить его нужно с расчетом только на 1 уровень.

Оставляя пустые места под коробки дверей и окон, перед укладкой блоков следующего по уровню ряда эти места необходимо дополнительно укрепить. Для этого над проемами монтируются перемычки из прутьев арматуры, которые вставляются в пропиленные в блоках пазы. Они должны «заходить» на стену не менее чем на 15 – 20 см с каждой стороны проема.

Шлифовка стен 

Это заключительный этап работ, и делается, как правило, если внешняя отделка поверхности не предусматривается. В случае дальнейшего оформления (например, обустройства штукатурного покрытия) этим можно пренебречь. 

Единственно, что придется сделать – отшлифовать поверхности в местах оставленных проемов.

В процессе строительства дома целесообразно уложить блоки сразу по всему периметру, с учетом и внутренних перегородок. Тогда остальные уровни монтировать будет гораздо легче и быстрее.

Инструкция по укладке газобетонных блоков: способы кладки и отделка

Газобетон – это синтетически созданный строительный материал. Изготавливают его в результате температурного воздействия на все составляющие компоненты. Главными достоинствами данного материала являются простота производства, небольшой вес, крепость, теплоизоляция. Однако не смотря на все его преимущества, многие неквалифицированные рабочие не любят с ним работать. Но профессионалы с удовольствием используют газобетонные блоки. Есть некоторые особенности укладки таких блоков.

Выбор инструментов

Чтобы укладка газобетона была правильной и долговечной, без применения специальных инструментов не обойтись. Чтобы приготовить бетонный раствор понадобятся – промышленный миксер, емкость для замешивания. Для того, чтобы нанести смесь, понадобятся – несколько мастерков разного размера. Для подгонки газобетонных блоков между собой – специальный молоток и измерительный уровень. Если предусматривается обработка газобетонного блока, то неплохо было бы запастись и такими инструментами как, разметочная линейка, рубанок, пилка, затирка, оборудование для формирования пазов, насадки на дрель, дрель, щетка.

Вернуться к оглавлению

Способы кладки

Приготовление раствора

Приготовление раствора для кладки.

На сегодняшний день есть два метода кладки газобетонной продукции своими руками, это кладка газобетонных блоков на цементный раствор и на клеевую смесь. Но, не смотря на выбранный способ укладки, первый ряд необходимо укладывать на цементный раствор. Дозировка компонентов должна быть такой, дабы полученная кладочная смесь не растекалась, ведь иначе блок не будет поддаваться фиксации. Если строительство большого объема, то намного удобнее замешивать раствор не своими руками, а с помощью бетономешалки.

Вернуться к оглавлению

Клеевой раствор

Дабы полученный раствор обладал однородной текстурой, для перемешивания лучше применять оборудование, работающее на низких оборотах. Чтобы замешать клей из пяти килограмм сухой смеси, в сосуд набирается литр воды. Сухой клей потихоньку всыпают в сосуд и сразу взбивают. Дать настоятся десять минут, а после снова тщательно взбить. Клеевой раствор можно считать готовым, когда он становится похож по консистенции на густую сметану. Если клей засох и отвердел, его запрещено разбавлять новой смесью либо водой.

Вернуться к оглавлению

Цементно-песочная смесь

Подобный раствор можно использовать для того, чтобы выполнить укладку блоками. Изготавливается путем смешивания всех составляющих и особого вяжущего компонента. Такие составы отличаются простотой приготовления и надежностью использования.

Рецептура таких смесей может несколько различаться, в зависимости от необходимой задачи. Если необходимо получить более пластичную смесь, то в состав добавляют глину. Такая смесь при эксплуатации не крошится и не рассыпается, позволяя аккуратно и легко укладывать строительный материал. Применение особых пластифицирующих компонентов в цементной смеси для газобетонов позволяет качественно выполнять монтаж стен фасада. Подобная смесь весьма экономична, дает хорошие утеплительные свойства, удобна в использовании и кладке. Благодаря ее достоинствам многие рабочие до сих пор чаще работают именно с такой смесью, а не с клеем.

Вернуться к оглавлению

Что выбрать?

Применение клея – рациональное, выгодное и правильное решение .

При выполнении строительных работ специалистов интересует не только как класть газобетон, но и какую смесь выбрать. Ведь и первый и второй вариант обладают массой преимуществ. Необходимо учесть, что показатель теплопроводности у обеих смесей гораздо больше, нежели у блоков. Из этого очевидно, что от ширины шва зависит теплоизоляция всего здания. Если использовать цементную смесь, то ширина шва будет приблизительно около 9 миллиметров. В случае с клеем, ширина швов не превышает показатель в 3 миллиметра.

Учитывая, что цена клея больше, изначально можно предположить, что при его применении значительно повысится и стоимость монтажных работ. Но, беря во внимание минимальный его расход, в реальности расходы увеличиваются совсем немного, а здание выходит гораздо теплее. А вот если использовать  более дешевую цементную смесь, станет ясно, что ее необходимо гораздо больше и стоимость монтажа неизбежно вырастет. Из этого сравнения становится ясно, что применение клея при укладке на блоках – более рациональное решение, выгодное и правильное.

Вернуться к оглавлению

Технология укладки

Прежде чем начать монтажные работы своими руками, нужно распаковать блоки и разместить их рядом с укладкой ряда. При выполнении строительных работ по установке лучше применять особую клеевую смесь. В случае подобного выбора вы будете защищены от образования мотов холода в местах кладки. Не рекомендуется применять цементную смесь, ведь, несмотря на ее дешевизну, расход гораздо выше, а швы выглядят неаккуратно и чересчур широко. Также подобный выбор ухудшает теплоизоляцию будущего дома.

Прежде чем начать кладочную установку блоков, стоит поставить особые маячки. Устанавливают их в областях примыкания, по всему периметру фасада. Необходимы они для нивелирования, чтобы закрепить с их помощью специальный провод, который контролирует ровность стен и перегородок. Закрепляют провод с помощью оцинкованных гвоздей. Также нельзя забывать, что инструкция по кладке – это важный элемент любых строительных операций.

Вернуться к оглавлению

Замешивание смеси

Для приготовления нужно подготовить особую емкость и промышленный миксер. Для вымешивания смеси используют специальный сухой состав и теплую воду. Взбивание продолжают до тех пор, по смесь по консистенции не станет однородной. Выработать ее нужно на протяжении 20 минут, из-за этого вымешивают маленькие дозы. По ходу эксплуатации клея, его необходимо постоянно вымешивать, дабы он терял однородности.

Если строительство происходит при низких температурах, то необходимо использовать особый вид кладочной смеси. В ее составе присутствуют специальные компоненты, которые препятствуют замерзанию, что дает ей возможности сохранять свои характеристики даже при низкой температуре.

Вернуться к оглавлению

Разметка

Разметка для кладки первого ряда газоблока.

Кладку стен осуществляют лишь после полной разметки строительных изделий. Разметку осуществляют по осям всех поверхностей будущего фасада. После этого берется материал, доставляется на место монтажа и распределяется по выбранным осям. При выполнении процедуры перевязывания применяют неполномерный материал, который будет расположен на углах.

Из этого следует, что сначала нужно сделать нарезку изделий. Выполнить это не трудно, ведь нарезка выполняется пилой либо ножовкой. Дабы все конструкции были ровно обрезаны, стоит при разметке воспользоваться специальной линейкой. Предварительно подготовить необходимо и те материалы, которые в дальнейшем будут армировать.

Сначала подготавливаются те блоки, что необходимы для кладки первого ряда, после выполняется изготовление пазов прутьев для армирования по ходу монтажа фасада.

Вернуться к оглавлению

Укладка и армирование

Процесс монтажа стен и перегородок будущего здания не сложен, однако важно все сделать правильно. Лишь тогда весь процесс пройдет быстро, а строение будет качественным. Сперва подготавливается строительный материал и специальная смесь для работы. Чтобы выполнить первый ряд, необходимо выполнить процедуру армирования. После этого на поверхность наносят клей и распределяют его специальной гребенкой. Толщина шва не должна превышать 4 миллиметров.

Монтаж кладки следует делать с перевязкой, каждое изделие обязательно сдвигают на дистанцию, равной половине одной конструкции. Если не выполнить перевязку, то это негативно отразится на свойствах стен. Выступающую смесь из толщины швов нельзя затирать, можно лишь осторожно убрать при помощи мастерка. Для ровности кладки применяют специальный шнур. Ровность проделанной работы определяют при помощи строительного уровня и специальной линейки.

При правильной установке стен своими руками нельзя оставлять без внимания и вопрос гидроизоляции. Для ее выполнения применяют специальную сетку. Обязательно гидроизоляционную сетку закрепляют на стенах в области соприкосновения с фундаментом. После возведения перегородок, их нельзя оставлять беззащитными. Стоит сразу же выполнить фасадные и утеплительные операции. В случае, когда нет возможности сделать это сразу, то ряд стараются накрыть специальной полиэтиленовой сеткой, до тех пор, пока не появится возможность все закончить. Армирование планируют еще при подготовке к строительству. Это обязательная операция в случае, если стена слишком длинная либо на коробку будет оказываться повышенное давление.

Укладка и армирование газобетонных блоков.

Под эту процедуру подлежат все перемычки, протяженность которых более 90 сантиметров. А также все нижние швы проемов. Данную операцию можно применять по двум технология – с помощью металлических прутьев либо с помощью специальной сетки. При монтаже в блоках вырезаются специальные пазы, куда укладывают прутья и заливается клей. После следует кладка следующего ряда.

Сетка во время возведения здания требуется, чтобы повысить крепость фасада и исключить возникновения трещин в стенах. Металлическую сетку кладут с промежутком в 3 ряда газобетонных блоков. Чаще всего применяют такие материалы, чтобы выполнить армирование:

• оцинкованную сетку;
• сетку, выполненную из базальта;
• сетка, выполненная из стеклопластика.

Вернуться к оглавлению

Проверка правильности кладки

После кладки строительного материала своими руками, стоит проверить толщину слоя клея и качество выполненной работы. В этом помогут строительный уровень, правило и специальная линейка. Правило прислоняют к возведенной стене, сверху располагается строительный уровень. Если он расположен точно, можно выяснить отклонения в работе. Желательно делать это не только в конце процесса, но и по ходу всей монтажной работы. Если отклонения в толщине либо расположении стен не превышают допустимых показателей, то переделывать все не нужно.

Вернуться к оглавлению

Отделка

После того, как стены возведены, можно приступить к отделке, как внутренней, так и наружной. Способов имеется огромное количество – штукатурка, шпатлевка, укладка плитки, вагонка, облицовка кирпичом и многое другое.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по работе

• выполнять монтаж желательно в температурном диапазоне от 4 С до 26 С;
• между стенами и фундаментом полезно сделать гидроизоляцию;
• внимательно выполнять первую кладку блоков, чтобы в дальнейшем прочес был легче.

Вернуться к оглавлению

Выводы

Процесс первой установки газобетонных блоков относительно легок, однако лишь в случае полного следования всем нюансам и требованиям. Основные такие требования – это осторожность и аккуратность при выполнении всего перечня необходимых строительных работа.

Кладка газобетонных блоков своими руками: пошаговая инструкция, инструменты

Газобетон представляет собой строительный материал, который создается синтетическим путем. Его делают за счет смешивания определенных компонентов, обрабатываемых после этого высокими температурами. Достоинства подобного материала заключаются в незначительном весе, крепости, высоких показателях теплоизоляции и легкости производства. Поэтому часто делается кладка газобетонных блоков своими руками. Пошаговая инструкция предполагает четкого соблюдения всех норм, чтобы стены возводились корректно.

Используемые инструменты

Прежде всего, требуется подготовить специальные инструменты для кладки газобетона. Так, потребуется наличие:

• Каретки, оснащенной дозатором, необходимой для равномерного нанесения раствора между блоками;
• Киянки в виде резинового молотка, позволяющего подбивать установленные изделия;
• Пилы, которая потребуется для распила блоков, чтобы подогнать их под требуемый размер;
• Шлифовальной доски для устранения присутствующих дефектов на поверхности;
• Уголка, которым будут крепиться уложенные элементы;
• Рубанка, также применяемого с целью выравнивания поверхности изделий;
• Штробореза для создания пазов в блоках;
• Шнура, который используется в качестве ориентира, а также уровня.

Дополнительно требуется подготовить емкость, где будет замешиваться раствор для кладки.

Необходимые материалы

Существует два типа строительных растворов, применяемых для крепления газобетонных блоков. Таковыми является цементная, а также клеевая смесь. При этом первый ряд всегда должен укладываться только на цементный раствор. Стоит рассмотреть каждый из видов отдельно.

Клеевой раствор

Для работы с таким материалом используются стандартные инструменты для работы с газобетоном. С целью приготовления смеси, с однородной текстурой, перемешивание рекомендуется проводится специальным низкооборотным оборудованием. В пропорциях получается, что на 5 кг сухого клея требуется брать 1 л воды. Для этого в емкость сначала наливается вода, а после постепенно засыпается клей, который сразу начинают взбивать. После этого раствор оставляется на 10 минут настояться и вновь перемешивается. Только теперь клеевая смесь считается готовой к использованию, а по своей консистенции она должна быть похожей густую сметану.

После засыхания, а соответственно и отвердевания, раствор уже нельзя использовать после повторного разбавления водой.

Цементно-песчаная смесь

Такие типы растворов также используются для укладки блоков. Главной их особенностью считается простота в изготовлении, а также надежность создаваемого ими крепления. В этом случае применяются аналогичные инструменты для кладки газобетонных блоков, что и при работе с клеевым раствором. Рецептура приготовления может различаться исходя из потребности в характеристиках. Так, для некоторых целей делают пластичные смеси путем дополнительного добавления глины, в результате чего раствор не крошится и более аккуратно укладывается. Несмотря на состав, такие варианты достаточно экономичны, что позволяет им конкурировать с клеевыми смесями.

Подготовительные работы

Процесс подготовки перед возведением стен из газобетона состоит из нескольких этапов.

Замешивание смеси

Сначала подготавливается емкость требуемого размера, а также промышленный миксер. Чтобы приготовить клеевой раствор применяют сухой состав и обычную воду. Процесс взбивания длится до тех пор, пока готовящаяся смесь не будет иметь однородную консистенцию. После этого на её использование отводится не более 20 минут, иначе он застывает и соответственно теряет свои свойства. Поэтому рекомендуется делать небольшие порции, чтобы успевать их вырабатывать за короткий промежуток времени.

При проведении строительных работ в условиях низких температур, должен применяться специальный морозостойкий тип смеси. Так, в его состав добавляют компоненты, снижающие градус замерзания. В результате раствор сохраняет свои свойства даже в условиях низких температур.

Разметка

Прежде чем начать кладку, требуется провести разметку. Её делают по осям поверхностей возводимого строения. Для этого на линию выкладывают изделия и подгоняют их размер под одну четкую горизонтальную линию. Подгонка осуществляется за счет использования для обработки указанных выше инструментов для газобетона в виде пилы или обычной ножовки. Важно, чтобы все изделия были нарезаны ровно. Когда проводится перевязка, в материалах предварительно проделываются штробы, в которых будет укладываться арматура.

Пошаговая инструкция кладки

Стоит подробнее рассмотреть, как строить из газобетонных блоков здания. Важно отметить, что каждый этап возведения строения из подобного материала имеет свои особенности.

Первый ряд

Вне зависимости от того, какой для основной части стен будет применять тип раствора, с целью обустройства первого ряда требуется использовать только цементно-песчаный. Причиной тому необходимость:

• Выровнять горизонтальный уровень;
• Сделать армирование между основанием, на который уложен слой гидроизоляции, а также первым рядом;
• Снизить влияние неровностей фундамента.

Процесс укладки стен важно начинать с обустройства углов сооружения. После этого между ними натягивается шнур, основываясь на котором дальше проводится кладка блоков по всем стенам.

От того, насколько корректно будет уложен первый ряд, определяется ровность возведения всей стены. В последующих рядах исправить горизонтальный уровень становится тяжелее.

Последующие ряды

Процедура укладки второго и всех последующих рядов более простая. Для этого на поверхность предыдущих рядов, а также на торцевую часть рядом расположенного изделия наносят клей. Используя зубчатый шпатель, проводится равномерное распределение клея по поверхности и укладывается сам блок. После этого его выравнивают и резиновой киянкой прижимают к торцевой поверхности. Каждый последующий ряд укладывается с шагом минимум в 20 см к предыдущему, а идеальным считается отступ в полблока. Монтаж 2 и последующих рядов также происходит с укладки изделий по углам и натягивания каната для создания уровня. В процессе возведения стен важно не забывать о необходимости оставить проемы для будущих дверей, а также окон.

Каждый четвертый ряд должен быть армирован, чтобы придать конструкции устойчивость.

Дверные и оконные проемы

Важный этап при возведении стен из газобетона – это установка перемычек в дверных, а также оконных проемах. Сделать их нетрудно. С этой целью сначала делается основание, а уже на него будут укладываться балки. Оно должно быть очень прочным, дабы блоки, которые будут ложиться сверху, не привели к его деформации. Монтируется такое основание на блоки проема, после чего сверху укладываются лотковые блоки, которые склеены между собой. У них внутри делается армирующий каркас, который далее заливается бетонным раствором. Он должен быть более прочным, чем применяется для кладки.

Армирование

Первый этап армирования выполняется между слоем гидроизоляции, а также первым рядом. Необходимость в нем обусловлена распределением нагрузки, оказываемой на фундамент либо цокольный этаж. К тому же – это существенно улучшает несущую способность нижних рядов. Для армирования применяют кладочную сетку, в которой толщина прутьев варьируется в пределах 3-4 мм, а размер каждой ячейки составляет 5х5 см.

Кроме этого, армировать требуется каждый четвертый ряд. В этих случаях используют металлическую либо же стеклопластиковую арматуру. Для их укладки делают по 2 штробы в предыдущем ряду, их на 50% наполняют клеем и укладывают арматуру. Дальше все эти разъёмы полностью заполняются кладочным раствором так, чтобы он был вровень с блоками.

Там, где присутствует разрыв арматуры, её важно укладывать внахлест. Кроме этого, требуется избегать разрывов арматуры на углах. Для этого в таких местах её требуется загибать, чтобы она заходила на другую стену минимум на 30 см. Это позволит усилить угловые соединения и сделать их более надежными. Крепче всего армирование получается при использовании стальных вариантов арматуры, которая хорошо удерживает всю конструкцию в нужной позиции.

Рекомендуется всегда иметь под рукой инструменты для работы с газобетонными блоками. Они понадобятся на всех этапах возведения здания.

Последний ряд

Отдельное внимание стоит уделить укладке последнего верхнего ряда, который предшествует установке кровли. Дело в том, что масса будущей кровельной конструкции, для которой используются натуральные материалы в виде шифера либо черепицы, оказывает серьезную нагрузку на стену. Из-за этого при установке её непосредственно на газобетонные блоки возможна их дальнейшая деформация, а также повреждение. Чтобы это исключить рекомендуется создать армированный пояс по всему периметру здания. Такая конструкция позволит:

• Исключить точечные нагрузки на стены;
• Равномерно распределить усилие по площади стен;

• Сделать поверхность кладки ровной по горизонтальному уровню.

Размер арматуры в таких ситуациях определяется массой будущей кровли.

Полезные советы

Все перечисленные выше этапы можно без проблем выполнять самостоятельно. Однако при отсутствии навыков работы со строительными материалами, а также инструментами для кладки газобетона своими руками, рекомендуется доверить укладку как минимум первого ряда профессионалам. Это позволит избежать самых серьезных проблем, исправить которые тяжелее всего. Также для упрощения процесса возведения здания из подобного материала, стоит:

• Применять блоки, имеющие четкие и одинаковые размеры;
• Проводить замешивание клея с использованием электронных инструментов. Это позволит снизить вероятность присутствия в нем комочков и неоднородной консистенции;
• Размещать блоки на каждый последующий ряд по четко выбранной схеме. Начинать это делать с углов, после чего по уровню выкладывать каждую стену;
• Стоит армировать не только внешние стены, но и стыки с внутренними;
• Используя рубанок проводить шлифование блоков, с целью добиться максимального их уплотнения.

Распространенные ошибки

Существуют распространенные ошибки, которые допускают при возведении стен из газобетона:

• Пренебрежение созданием гидроизоляционного слоя между фундаментом, а также первым рядом;
• Осуществление кладки без смещения последующих рядов;
• Отсутствие армирования в обустройстве перегородок;
• Использование для укладки в зимний период неморозостойких типов раствора;
• Игнорирование упрочнения оконных либо дверных проемов. Для этого требуется использовать стальные уголки либо ж/б перемычки;
• Швы между блоками плохо либо неравномерно заполнены.

Для укладки газобетонных стен не требуется серьезного опыта, важно придерживаться технологии укладки, а также четко соблюдать горизонтальный уровень. Это позволит добиться высоких показателей прочности, а также теплоизоляции.

Все об автоклавном ячеистом бетоне (AAC)

Автоклавный газобетон (AAC) — это сборный железобетон, состоящий из натурального сырья. Впервые он был разработан в Швеции в 1920-х годах, когда архитектор впервые объединил обычную бетонную смесь из цемента, извести, воды и песка с небольшим количеством алюминиевой пудры. Алюминиевая пудра служит расширительным агентом, который заставляет бетон подниматься, как тесто для хлеба. В результате получается бетон, который почти на 80 процентов состоит из воздуха.Бетон AAC обычно превращается в блоки или плиты и используется для строительства стен из цементного раствора, аналогично тому, как это используется для строительства стандартных бетонных блоков.

Как производится газобетон

Автоклавный газобетон начинается с того же процесса, который используется для смешивания всего бетона: портландцемент, заполнитель и вода смешиваются вместе, образуя суспензию. При введении алюминия в качестве расширительного агента пузырьки воздуха проникают по всему материалу, образуя легкий материал с низкой плотностью.Влажному бетону придают форму с помощью форм, а затем после частичного высыхания разрезают на плиты и блоки. Затем устройства перемещаются в автоклав для полного отверждения под действием тепла и давления, что занимает всего от 8 до 12 часов.

Бетонные блоки AAC очень удобны в обработке, их можно резать и сверлить с помощью обычных деревообрабатывающих инструментов, таких как ленточные пилы и обычные дрели. Поскольку бетон легкий и относительно невысокий, его необходимо испытывать на прочность на сжатие, содержание влаги, объемную плотность и усадку.

Здание из бетона AAC

Бетон AAC можно использовать на стенах, полу, кровельных панелях, блоках и перемычках.

• Панели доступны толщиной от 8 дюймов до 12 дюймов и 24 дюймов в ширину и длиной до 20 футов.
• Блоки бывают длиной 24, 32 и 48 дюймов и толщиной от 4 до 16 дюймов; высота 8 дюймов.

Затвердевшие блоки или панели из газобетона в автоклаве соединяются с тонким слоем раствора с использованием техник, идентичных тем, которые используются со стандартными бетонными блоками.Для дополнительной прочности стены могут быть усилены сталью или другими конструктивными элементами, проходящими вертикально через пространства в блоках.

Бетон AAC можно использовать для стен, полов и крыш, а его легкий вес делает его более универсальным, чем стандартный бетон. Материал обеспечивает отличную звуко- и теплоизоляцию, а также прочность и огнестойкость. Однако, чтобы быть долговечным, AAC должен быть покрыт нанесенной отделкой, такой как модифицированная полимером штукатурка, натуральный или искусственный камень или сайдинг.Если они используются для подвалов, внешняя поверхность стен из автоклава должна быть покрыта толстым слоем водонепроницаемого материала или мембраны. Поверхности AAC, подверженные воздействию погодных условий или влажности почвы, будут разрушаться. Внутренние поверхности можно отделать гипсокартоном, штукатуркой, плиткой или краской или оставить незащищенными.

Свойства газобетона

По сути, AAC предлагает только умеренные значения изоляции — около R-10 для стены толщиной 8 дюймов и R-12,5 для стены толщиной 10 дюймов. AAC предлагает значение R около 1.25 на каждый дюйм толщины материала. Но AAC имеет высокую тепловую массу, что замедляет передачу тепловой энергии и может значительно снизить затраты на нагрев и охлаждение. А конструкции AAC можно сделать очень герметичными, чтобы уменьшить потери энергии из-за утечек воздуха. AAC также создает отличный звукоизоляционный барьер.

Преимущества и приложения

Некоторые из преимуществ использования автоклавного газобетона включают:

• Отличный материал для звукоизоляции и звукоизоляции
• Высокая огнестойкость и термитостойкость
• Доступны в различных формах и размерах
• Высокая тепловая масса накапливает и выделяет энергию с течением времени
• Вторичный материал
• Простота в обращении и установке благодаря малому весу
• Легко режется для пазов и отверстий для электрических и сантехнических линий
• Экономичность при транспортировке и транспортировке по сравнению с заливным бетоном или бетонным блоком

Недостатки

Как и все строительные материалы, у AAC есть ряд недостатков:

• Товары часто отличаются непостоянством по качеству и цвету.
• Необработанные внешние стены требуют внешней облицовки для защиты от погодных условий.
• При установке в среде с высокой влажностью внутренняя отделка требует низкой паропроницаемости, а внешняя — высокой.

Значение R

• относительно низкое по сравнению с энергоэффективной изоляцией стен.
• Стоимость выше обычной бетонно-блочной и каркасной конструкции.
• Прочность AAC составляет от 1/6 до 1/3 прочности традиционного бетонного блока.

Цены на блоки AAC

Базовый блок AAC стандартного размера 8 x 8 x 24 дюйма стоит от 2,20 до 2,50 доллара за квадратный фут по состоянию на июль 2018 года, что немного больше, чем стандартный бетонный блок, который стоит около 2 долларов за квадратный фут. Однако затраты на рабочую силу для AAC могут быть ниже, поскольку его меньший вес упрощает транспортировку и установку. Стоимость будет варьироваться от региона к региону и зависит от местных ставок оплаты труда и требований строительных норм.

22 Бетонные альтернативы для проездов, столбов ограждений и фундаментов

Предпочитаете не использовать бетон для строительных материалов? Без проблем.Мы перечисляем множество конкретных альтернатив для всех проектов, включая проезды, тротуары, столбы ограждений, фундаменты и многое другое.

Бетон — это круто, но это не единственный вариант для защиты, строительства и мощения. Существует большое количество бетонных альтернатив для проездов, столбов ограждений и фундаментов.

Эта обширная статья разбита на 4 раздела и предлагает заменители бетона в двух подходах. В первом разделе перечислены действующие вещества, которые служат реальной альтернативой бетону.В остальных разделах перечислены другие варианты для конкретных целей (подъездные пути, пешеходные дорожки, столбы ограждений и фундаменты).

Связанный: Круговые проезды

A. Конкретные альтернативы в целом

В этом разделе перечислены вещества, которые действуют как бетон, но отличаются друг от друга.

1. Greencrete

Greencrete или Geo-Green Crete все еще находится в разработке, но он становится все более популярным материалом для создания экологичных пешеходных дорожек и проездов, которые очень похожи на бетон, и теперь вы можете поговорить с подрядчиком по бетону, чтобы узнать больше здесь.

Что это?

Geo-Green Crete или Greencrete — это новый альтернативный способ использования отходов и природных материалов в качестве низкоуглеродистой альтернативы цементу. Материал изготовлен из алюмосиликатных материалов, что упрощает переработку и производство.

Greencrete также может относиться к способу заливки вашего гаража, поскольку многие люди обращаются к перфорированным узорам, которые позволяют траве проходить сквозь узоры. Считается, что это лучше для флоры и фауны вокруг вашего дома, если использовать его в качестве проезжей части.

Плюсы

• Экологичный и экологичный способ создать идеальную подъездную дорожку.
• Высокая производительность и низкий уровень выбросов углерода.
• Имеет право на получение определенных международных углеродных кредитов.

Минусы

• Дороже, чем цемент и другие альтернативы, из-за низкой доступности Geo-Green Crete.

Ориентировочная стоимость

Geo-Green Crete или геополимерный бетон может стоить более 2000 долларов за подъездную дорожку в среднем.Если вы решите использовать узор Greencrete, вы заплатите за материалы для создания узора, в которых может использоваться цемент.

2. Мицелий

Мицелий — это вид зеленого строительного материала из биомассы, который стал популярным в последние несколько лет, поскольку архитекторы и инженеры стремятся создать более устойчивые конструкции. Хотя люди могут называть его грибным блоком или материалом корня гриба, на самом деле вы можете выращивать мицелий самостоятельно, если хотите создать естественную дорожку или подъездную дорожку.

Что это?

Мицелий — это корень гриба, который можно выращивать, чтобы создать устойчивую подъездную дорожку или пешеходную дорожку. Эти «грибовидные корни» создают материал для живой конструкции, который архитекторы и инженеры любят использовать в экологически чистых районах для строительства пешеходных дорожек, детских площадок и парковок. Если вы хотите строить из мицелия, просто называйте его зеленым строительным материалом из биомассы.

Плюсы

• Это часть новых усилий, направленных на то, чтобы экологизировать и жить устойчиво.
• Корни грибов можно вырастить естественным путем, чтобы сделать дорожку устойчивой.
• Способен к самовосстановлению.

Минусы

• Относительно новый материал, который может быть не таким прочным, как цемент.
• Может потребоваться время, чтобы вырасти.

Ориентировочная стоимость

В настоящее время цены зависят от типа материала биомассы и могут быть приобретены непосредственно через установщика.

3. Феррок и аш бетон

Феррок и пепбетон обычно группируются вместе, поскольку они являются побочными продуктами, из которых можно формовать кирпичи и строительные блоки.Из этого материала можно строить стены и проходы, а также черновые полы.

Что это?

Ferrock — это альтернативный компонент, в котором используются промышленные отходы, как правило, из стальной пыли, которая работает лучше, чем традиционный бетон, и может лучше впитывать, чем бетон. На самом деле Ashcrete отличается и использует летучую золу, которая является побочным продуктом сжигания угля.

Плюсы

• Экологичный и схватывается быстрее, чем обычный бетон.
• Углеродно-отрицательный материал.

Минусы

• Найти установщиков на месте может быть сложно.

Ориентировочная стоимость

Железобетон и асфальтобетон стоят от 5 до 10 долларов за кубический фут.

Более подробная информация здесь.

4. Aircrete

Aircrete может заменить бетонный цемент, но насколько он прочен и экологичен, как некоторые другие альтернативы? Этот материал выглядит как цементные проезды и может использоваться точно так же.Несмотря на то, что это экономически выгодно и более экологично, блоки Aircrete, как правило, имеют более слабую структуру, которая может треснуть.

Что это?

Aircrete стал более популярным за последние пять лет благодаря своей рентабельности и экологичности. Вы можете использовать газобетон для стен, проездов, полов и подуровня. Высокие характеристики этого материала делают его долгосрочным и экономичным решением для любых областей, где раньше вы использовали бетон.

Плюсы

• Более экономичный, чем большинство других бетонных альтернатив.
• на 8% дешевле деревянных каркасов и СИПС.
• Огнестойкий, влагостойкий и морозостойкий.
• Экологически чистый.
• Действует как теплоизоляционный материал

Минусы

• Aircrete может больше подходить для стен, чем для проезжей части или покрытия земли.

Ориентировочная стоимость

Вам необходимо приобрести аэробетон через миксер для моющих средств и пены, или вы можете приобрести установку.Машина AirCrete обычно стоит 500 долларов. Независимые блоки могут стоить от 50 до 60 долларов.

Более подробная информация здесь.

5. Бетон

Хотите строить естественно? Hempcrete — одно из последних творений конопли. Это экологически чистый и эстетичный вид.

Что это?

Конопля изготавливается из промышленной конопли. Его также можно назвать Гемплим. Это биокомпозитный материал, представляющий собой смесь косточки и извести, включая природную гидравлическую известь, пуццоланы или песок.Он используется в различных строительных и изоляционных проектах под Canobiote, Canosmose и Hempcrete.

Плюсы

• Экологически чистый, без использования нефтехимии.
• Низкие эксплуатационные расходы в течение года.
• Огнестойкость, устойчивость к вредителям и сейсмостойкость.
• Обеспечивает водонепроницаемую изоляцию вашего дома.

Минусы

• Не имеет прочности обычного бетона.
• Может содержать растворимые соли, вызывающие выцветание.
• Может быть дороже других материалов из-за высокой стоимости конопли.

Ориентировочная стоимость

Hempcrete можно купить в мешках или поддонах. Обычно это стоит от 16 до 20 долларов. За мешок конопли, который весит 33 доллара, вы заплатите около 20,99 доллара.

Более подробная информация о пеньобетоне здесь и здесь.

B. Бетонные альтернативы проездам и пешеходным дорожкам

К счастью, существует много разных типов проездов и пешеходных дорожек.Вот список, в котором не используется бетон.

1. Гравий

Вы ищете универсальный и экономичный материал для вашего следующего проекта по укладке дорожного покрытия? Гравий может стать отличным вариантом для создания дорожек и проездов к дому. Есть множество различных типов гравия, от мрамора до глиняных пород.

Что это?

Гравий — одна из наиболее распространенных альтернатив бетону. Есть несколько различных типов, которые вы можете найти в магазине товаров для дома, которые могут заменить бетонный цемент, используемый для подъездных путей и пешеходных дорожек.К ним относятся мелкий гравий, щебень и карьерный процесс.

Плюсы гравия

• Дешевле, чем другие поверхностные материалы, и низкая стоимость установки.
• Экологичный материал, который может погружаться в поверхность, не вызывая повреждений.
• Прост в уходе, может потребоваться дополнительный гравий в снежные и дождливые месяцы.
• Очень быстрая установка и может быть выполнена самостоятельно.

Минусы

• Климат может удалять камни и создавать пятна.
• Возможно, вам потребуется заменить гравий, когда камни пропадают или проваливаются в землю.
• На поверхности могут образоваться дыры и зазоры.
• Гравий может загрязняться и поднимать мусор.

Ориентировочная стоимость

Хотя это зависит от того, что вы строите из этой альтернативы бетона, 13 тонн гравия стоят от 1300 до 1600 долларов, что примерно соответствует сумме, необходимой для средней подъездной дороги. Однако, если у вас меньшая площадь, вам может не понадобиться столько гравия, что снизит стоимость до 300–1000 долларов.Установка обычно оплачивается рабочими за почасовую оплату. Вы можете рассчитывать заплатить 500 долларов или больше.

2. Брусчатка

Популярность дорожек для асфальтоукладчиков возросла после того, как ценность жилья стала сосредоточиваться на привлекательности бордюров. Плиточный вид и разноцветный стиль подъездных дорожек создали феномен в ландшафтном дизайне и проектировании конструкций. Вы можете приобрести множество различных плиток и узоров или создать собственный дизайн асфальтоукладчика.

Узнайте обо всех типах асфальтоукладчиков здесь.

Что это?

Подъездные пути для асфальтоукладчиков не похожи на подъездные пути из бетона или асфальта. У них нет периода лечения. После установки он готов к использованию. Асфальтоукладчики используются для проездов в замкнутой конструкции. Их также называют цементными брусчатками, но на самом деле они сделаны из песка, заполнителя и воды.

Плюсы

• Очень приятно на вид, привлекательный внешний вид.
• Требуется небольшое обслуживание, но вам может потребоваться подрезать сорняки, которые пробиваются сквозь поверхность.
• Обычно имеет длительный срок службы, до 50 лет.

Минусы

• Имеет тенденцию к окрашиванию, как и подъездные дороги из цемента, но вы можете удалить пятно.
• Может легко потрескаться в плохую погоду и из-за выступающих снизу сорняков или корней деревьев.

Ориентировочная стоимость

Обычно вы можете найти цементный набор для асфальтоукладчика, песок и основу для брусчатки в магазинах товаров для дома, таких как Lowe’s. Они будут различаться по стоимости, но обычно вы потратите 3000 долларов или больше на более длинную дорогу.

3. Шпалы деревянные

Древесина — экологически чистый вариант, так как ее получают из деревьев. Переработанные или новые шпалы можно положить в землю и смешать с почвой для создания непринужденного и сурового вида. Они могут превратить наши подъездные пути в старые, но надежные.

Плюсы

• Они могут быть экономичными.
• Деревянные шпалы могут сделать наш подъездной путь проницаемым с экологической и эстетической точки зрения. Проницаемая поверхность замедляется, в отличие от твердых поверхностей.
• Их естественная поверхность делает их немного более идеальными для сельской местности по сравнению с бетонными подъездными путями.
• Они не требуют особого обслуживания.
• Благодаря камням они никогда не выглядят грязными, даже если на подъездной дорожке есть листья.

Минусы

• Деревянные шпалы более восприимчивы к погодным воздействиям и паразитам.
• Огонь может атаковать их.
• Они имеют относительно короткий срок полезного использования, около 12 лет.

Их цены часто меняются в зависимости от нужного нам размера. Например, тот, который имеет размеры 200 × 100 мм × 1200 мм, стоит около 16,80 фунтов стерлингов.

4. Асфальт

Асфальт — это материал, подобный бетону, за исключением того, что в качестве клея в нем используется смола, а не цемент, который используется в бетоне. Хотя асфальт дешевле, он часто выглядит грубее из-за текстуры, запаха и черного цвета.

Что это?

Асфальт — это строительный материал, который используется для мощения дорог, проездов и пешеходных дорожек.Обычно асфальт не используется из-за его склонности к растрескиванию и разрушению. Хотя он дешевле цемента, он может не прослужить так долго, если не залить его правильно.

Плюсы

• Очень дешево по сравнению с другими альтернативами и бетоном.
• Легко ремонтируется.
• Остается нетронутым 20 и более лет.

Минусы

• Считается менее прочным, чем цемент.
• Имеет тенденцию к растрескиванию и размягчению при сильном нагревании.
• Преимущественно черного цвета.
• Может потребоваться повторная герметизация каждые 3-5 лет

Ориентировочная стоимость

Подъездные пути с асфальтовым покрытием обычно зависят от длины и размера проезжей части. Для небольших проходов он может быть другим. Асфальт нельзя использовать для строительства жилья или большинства других построек. В конечном итоге вы будете платить от 2,50 до 4 долларов за квадратный фут асфальта.

5. Смола

Эта подъездная дорожка сделана из смеси смолы и щебня.Это относительно гибкий и проницаемый раствор для мощения.

Плюсы

• Практически не требует обслуживания.
• Устойчив к растрескиванию.

Минусы

• При смешивании следует соблюдать осторожность, чтобы влага не вступила в контакт с полиуретанами.
• Это может стоить 40 фунтов стерлингов за квадратный метр. Цена может варьироваться в зависимости от совокупности, размера площади или существующего этажа.

7. Песок

Если вы никогда раньше не использовали песок, это одна из лучших экологически чистых альтернатив обычному бетону. Вы можете использовать песок для создания дорожек. Однако он может не подходить в качестве цемента или другой альтернативы для стен, вертикальных конструкций и проездов.

Что это?

Все знают, насколько легко работать с песком, но является ли это лучшей альтернативой бетону? Это зависит от типа приобретаемого вами песка. С такими продуктами, как универсальный песок Quikcrete, вы можете легко создать дорожку самостоятельно, аналогично использованию цемента для бетона.Хотя для того, чтобы насыпать и насыпать песок, требуется очень мало средств, вам может потребоваться выкопать участок и использовать его для каменных плит.

Плюсы

• Простая и быстрая установка даже без профессионала.
• Дешевле в установке, чем другие альтернативы.

Минусы

• Вам понадобится подуровень из гравия или брезента, чтобы песок оставался на месте.
• Может быть сложно обслуживать и содержать в чистоте.
• Может быть, не лучший выбор для проезжей части.

Ориентировочная стоимость

Песок или песок для сцепления можно купить по цене менее 1 доллара за единицу, поэтому вы обычно можете приобретать большие количества для создания пешеходных дорожек и других участков вокруг вашего дома, где в противном случае вам потребовался бы бетон. Однако необходимо добавить затраты на рабочую силу, если вы установите подъездную дорожку из песка.

8. Мульча

Если вы хотите спроектировать экологически чистые дорожки вокруг своего дома или на ландшафтных территориях, мульча предлагает массу преимуществ.Используя естественную эстетику, вы можете спроектировать деревянные дорожки, ведущие из ваших садов в патио и подъездные пути. Мульча также является одним из лучших способов предотвратить выбросы углерода, устраняя бетонные проезды.

Что это?

Хотя вы можете подумать об использовании альтернативы дереву, мульча — это очень практичный и доступный выбор, который делает привлекательную и недорогую подъездную дорожку или патио. Мульча для дерева — это один из материалов, который можно купить и разложить для создания идеальных дорожек без бетона.Это также экологически безопасно при покупке переработанных материалов для мульчи.

Плюсы

• Простая и дешевая установка.

Мульчу

• можно купить по более низкой цене и распространять без профессионала.

Минусы

• Может быть разбросан легче, чем гравий, что приведет к потере проезжей части.
• Возможно, вам придется менять подъездную дорожку несколько раз в течение года, если у вас плохая погода.

Ориентировочная стоимость

Вы можете рассчитывать заплатить 27 долларов за кубический фут сосновой мульчи, но есть множество различных мульч, из которых вы можете выбирать. Существуют также стили переработанной мульчи, такие как GroundSmart или Rubber Mulch.

C. Бетонные альтернативы для столбов забора

Есть 2 соображения по поводу бетонных альтернатив столбам для забора. Их:

1. Для крепления столбов в земле
2. Фактический материал для столбов забора.

Большинство людей ищут замену бетону ищут способы закрепить столбы в земле без бетона . Если вы ищете варианты материалов для столбов для забора, ознакомьтесь с нашей статьей о типах столбов для забора, в которой перечислены все типы столбов для забора.

Некоторые люди утверждают, что бетон — плохой выбор для крепления столбов забора, потому что он ускоряет гниение деревянных столбов и затрудняет замену столбов, когда они гниют. Следующие варианты решают эти две проблемы.

Ключевым моментом здесь является использование жесткой упаковки, которая закрепляет почту. Ваши варианты включают:

1. Гравий

Вы можете выкопать яму, поставить столб и затем обсыпать его гравием. Вот видео, показывающее, как это сделать.

2. Ключевые стойки

Ключницы — это крепление столба под землей перпендикулярными досками. Вот видео:

3. Фиксирующая пена

Другой вариант, помимо бетона, — это использование какой-либо крепежной пены.Это действительно круто. Вот обучающее видео:

Возьмите фиксирующую пену здесь.

Есть много вариантов столбов для забора.

D. Бетонные альтернативы для фундаментов

1. Деревянный фундамент

Традиционное дерево по-прежнему берет верх над новыми фундаментами, сделанными из стали или бетона. Древесина поступает из естественно доступных деревьев, которые очень хорошо поглощают углекислый газ. Точно так же требуется меньше энергии для переработки деревьев в древесину или древесину, которые можно использовать во время строительства.

Деревянный фундамент чаще всего встречается в светлых деревянных домах. В этом случае древесина представляет собой более дешевую альтернативу бетонному фундаменту. Если древесина обработана под давлением и покрыта химическими веществами, она может прослужить довольно долго.

Плюсы

• Может стать декоративным элементом сада.
• Это довольно просто и понятно.
• Это может быть рентабельным.

Минусы

• Это может быть непросто в обслуживании.
• Древесина подвержена гниению или заражению насекомыми.

Стоимость установки деревянного фундамента часто может варьироваться в зависимости от типа используемой древесины и количества используемой древесины. Однако, как правило, он стоит от 10 до 100 фунтов стерлингов за квадратный фут.

2. Фундамент Crawlspace

Таким образом, дом поднимается на пару футов над землей. Затем заливают фундамент и кладут блоки, которые составляют основу опоры стен дома.

Хотя строительство фундамента этого типа может быть менее затратным по сравнению со строительством цокольного этажа, часто требуется примерно одинаковое время для возведения обоих.

Плюсы

• Это облегчает нам доступ к трубопроводам, воздуховодам и проводке в нашем доме, что делает ремонт и модернизацию относительно легкими.
• Так как пространство для подполья кондиционировано, на первом этаже дома с фундаментом для подполья часто теплее, и мы не будем чувствовать, что он построен на бетоне.

Минусы

• Фундамент Crawlspace может поддерживать рост грибка и плесени даже при установке новых пароизоляционных материалов.

Фундаменты

• Crawlspace практически не обеспечивают защиты от постоянно меняющейся погоды, например, во время шторма.

Строительство фундамента для подполья часто стоит от 4 до 7 фунтов стерлингов за каждый квадратный фут.

3. Гранитный фундамент

Гранитные камни идеально подходят для дома и веками успешно использовались в Европе. Большое количество зданий, в которых они использовались, до сих пор стоят прочно.

Плюсы

• Долговечный.
• Часто хорошо выглядит.

Минусы

• Для их правильной установки требуются профессионалы.
• Их установка стоит около 5 фунтов стерлингов за квадратный фут.

4. Фундамент асфальтный

Асфальт, хотя и редко, также может использоваться при строительстве фундаментов. Асфальт либо доступен в естественных условиях, либо перерабатывается в соответствии с требованиями пользователя.

Плюсы

• Это может быть относительно удобно.

Минусы

• Это может стоить дорого.
• Его установка стоит около 7 фунтов стерлингов за квадратный фут.

5. Фундамент кирпичный

Кирпичи используются в течение значительного периода времени и остаются жизнеспособным вариантом для некоторых людей. Как правило, блоки кладут над землей, чтобы сформировать фундамент.

Плюсы

Легко установить.

• Кирпичи широко доступны.

Минусы

6.Щебень

В этом случае щебень используется для уменьшения количества используемого бетона и улучшения дренажа.

Плюсы

Минусы

Установка должна выполняться профессионалами, и ее установка будет стоить вам около 4 фунтов стерлингов за квадратный фут.

Правильное использование газобетона в автоклаве

16 октября 2008 г., 9:01 CDT

Получайте новости каменной промышленности на свой почтовый ящик

Подпишитесь на Masonry Messenger , чтобы получать ресурсы по кладке и информацию, необходимую, чтобы оставаться в курсе.

Нет, спасибо

Икс

по
Ричард Э. Клингнер

Примеры автоклавных элементов из газобетона. Изображение любезно предоставлено Ytong International.

Блоки автоклавного ячеистого бетона (AAC) чаще всего укладываются с использованием тонкослойного раствора и могут использоваться для кладки несущих стен. Положения по проектированию каменной кладки AAC приведены в Кодексе MSJC, а требования к строительству — в Спецификации Объединенного комитета по стандартам кладки (MSJC).В этой статье кратко рассматривается производство AAC; проиллюстрированы практические примеры возведения кладки из ААК; Обобщены проектные положения MSJC для кирпичной кладки AAC; особое внимание уделяется практическому руководству по строительству каменной кладки AAC.

Автоклавный газобетон (AAC) — это легкий, похожий на бетон материал с множеством небольших закрытых внутренних пустот. Спецификации материалов для AAC указаны в ASTM C1386. AAC обычно весит от одной шестой до одной трети веса обычного бетона и составляет от одной шестой до одной трети его прочности.Подходит для несущих стен и стен с низким и средним этажом. Его теплопроводность составляет одну шестую или меньше, чем у обычного бетона, что делает его энергоэффективным. Его огнестойкость немного выше, чем у обычного бетона такой же толщины, что делает его полезным в приложениях, где важна огнестойкость. Из-за внутренних пустот AAC имеет низкую передачу звука, что делает его полезным с акустической точки зрения.

История AAC

AAC был впервые коммерчески произведен в Швеции в 1923 году.С того времени его производство и использование распространились в более чем 40 странах на всех континентах, включая Северную Америку, Центральную и Южную Америку, Европу, Ближний Восток, Дальний Восток и Австралию. Благодаря этому обширному опыту было проведено множество тематических исследований по использованию в различных климатических условиях и в соответствии с различными строительными нормами.

В Соединенных Штатах современное использование AAC началось в 1990 году для жилых и коммерческих проектов в юго-восточных штатах. Производство простых и усиленных AAC началось в 1995 году на юго-востоке США и с тех пор распространилось на другие части страны.Общенациональная группа производителей газобетона была сформирована в 1998 году как Ассоциация автоклавных газобетонных изделий (AACPA, www.aacpa.org). Положения по проектированию и строительству каменной кладки AAC приведены в Кодексе и Спецификации MSJC. AACPA включает одного производителя в Монтеррее, Мексика, и многие технические материалы доступны на испанском языке. AAC одобрен для использования в категориях сейсмического проектирования A, B и C Дополнением 2007 г. к Международным строительным кодексам, а также в других географических точках с одобрения местного строительного чиновника.

AAC может использоваться для изготовления неармированных блоков каменного типа, а также армированных на заводе панелей пола, кровельных панелей, стеновых панелей, перемычек, балок и других специальных форм. В этой статье рассматриваются в основном только каменные блоки.

Материалы, используемые в AAC

Материалы для AAC зависят от производителя и местоположения и указаны в ASTM C1386. Они включают некоторые или все из следующего: мелкодисперсный кварцевый песок; Летучая зола класса F; гидравлические цементы; кальцинированная известь; гипс; расширительные агенты, такие как тонко измельченный алюминиевый порошок или паста; и смешивание воды.Каменные блоки AAC не имеют внутреннего армирования, но могут быть усилены на строительной площадке с помощью деформированной арматуры, размещенной в вертикальных ячейках или горизонтальных связующих балках.

Как производится AAC

Для производства AAC песок измельчается до необходимой степени измельчения в шаровой мельнице, если необходимо, и хранится вместе с другим сырьем. Затем сырье дозируется по весу и доставляется в смеситель. В смеситель добавляют отмеренные количества воды и расширительного агента, и цементный раствор перемешивают.

Стальные формы подготовлены для приема свежей AAC. Если должны производиться армированные панели AAC, стальные арматурные каркасы закрепляются внутри форм. После перемешивания кашицу разливают в формы. Расширяющий агент создает небольшие мелкодисперсные пустоты в свежей смеси, которые увеличивают объем примерно на 50 процентов в формах в течение трех часов.

Общие этапы производства автоклавного газобетона.

В течение нескольких часов после заливки начальная гидратация цементных смесей в AAC дает ему достаточную прочность, чтобы сохранять свою форму и выдерживать собственный вес.

После резки газобетон транспортируется в большой автоклав, где завершается процесс отверждения. Автоклавирование необходимо для достижения желаемых структурных свойств и стабильности размеров. Процесс занимает от восьми до 12 часов при давлении около 174 фунтов на квадратный дюйм (12 бар) и температуре около 360ºF (180ºC), в зависимости от марки производимого материала. Во время автоклавирования устройства для нарезки проволоки остаются в исходном положении в блоке AAC. После автоклавирования их разделяют для упаковки.

Агрегаты AAC обычно помещаются на поддоны для транспортировки. Неармированные элементы обычно упаковываются в термоусадочную пленку, в то время как армированные элементы связываются только полосами с использованием угловых ограждений, чтобы минимизировать потенциальные локальные повреждения, которые могут быть вызваны полосами.

Классы прочности AAC

AAC производится с различной плотностью и соответствующей прочностью на сжатие в соответствии с ASTM C1386. Плотность и соответствующие значения прочности описаны в терминах «классов прочности» (см. Таблицу 1).

Типичные размеры блоков AAC каменного типа

Типичные размеры блоков AAC каменного типа (блоки каменного типа) показаны в таблице 2 ниже.

Типичные области применения кладки AAC

Кладка AAC может использоваться в широком спектре структурных и неструктурных применений.Например, в приложениях, используемых в проектах в Аризоне и Лас-Пальмасе, Мексика, тепловая и акустическая эффективность AAC делает его привлекательным выбором для ограждающих конструкций здания.

Конструктивное проектирование каменной кладки AAC Кладка

AAC спроектирована в соответствии с положениями Приложения A Кодекса MSJC (MSJC 2008), на который ссылаются коды моделей по всей территории США. Расчет кладки AAC аналогичен расчету прочности кладки из глины или бетона и основан на заданной прочности на сжатие.Соответствие указанной прочности на сжатие подтверждается испытанием кубиков AAC на сжатие с использованием ASTM C1386 при изготовлении каменных элементов из AAC. Подробное практическое руководство по проектированию с использованием каменной кладки AAC представлено в 5-м издании Руководства для дизайнеров каменной кладки (MDG 2007).

Комбинации изгиба и осевой нагрузки Кладка

AAC разработана для сочетания изгиба и осевой нагрузки с использованием тех же принципов, что и для расчета прочности глиняной или бетонной кладки.Номинальная грузоподъемность рассчитывается исходя из плоских сечений, растянутой стали при текучести и эквивалентного прямоугольного блока сжатия.

Выравнивающий слой и подкладки для первого ряда каменных блоков из AAC — первый ряд блоков из AAC укладывается на выравнивающий слой из строительного раствора ASTM C270 типа M или S с использованием клиньев (при желании) для вертикального выравнивания и выравнивания блоков.

Соединение и разработка армирования

Армирование в кирпичной кладке AAC состоит из деформированной арматуры, помещенной в залитые вертикальные стержни или связующие балки и окруженных кладочным раствором.Требования к развитию и стыковке деформированной арматуры в растворе идентичны требованиям, применяемым для кладки из глины или бетона. Консервативно, материал AAC не учитывается при расчете покрытия на сопротивление раскалыванию.

Сдвиг и опора

Как и в случае с глиняной или бетонной кладкой, сопротивление сдвигу кладки AAC вычисляется как сумма сопротивления сдвигу, обусловленного самим AAC, и сопротивления сдвигу, обусловленного арматурой, ориентированной параллельно направлению сдвига. Поскольку обычная арматура стыка основания вызывает местное раздавливание AAC под поперечными проволоками, Кодекс MSJC требует, чтобы учитывался только вклад сдвига связующих балок с залитой арматурой.Чтобы предотвратить локальное раздавливание ААЦ, номинальные напряжения в нем ограничиваются заданной прочностью на сжатие. Когда элементы пола или крыши упираются в стены из AAC, также возможно разрушение края стены при сдвиге. Это решается путем ограничения напряжения сдвига на потенциальных наклонных поверхностях разрушения.

Укладка элементов каменной кладки AAC

На уровне диафрагмы стены кладки AAC соединяются с полом или крышей с помощью цементной балки, аналогично конструкции из глиняной или бетонной кладки. После укладки блоков кладки AAC плоскость стены можно выровнять с помощью шлифовальной доски, изготовленной для этой цели.

Укладка блоков кладки AAC с использованием тонкослойного раствора и зубчатого шпателя — последующие слои укладываются с использованием модифицированного полимером тонкослойного раствора, наносимого специальным зубчатым шпателем.

Электрические и сантехнические установки в AAC

Электрические и сантехнические установки в кирпичной кладке AAC размещаются в проложенных пазах. При установке желобов необходимо соблюдать осторожность, чтобы обеспечить сохранение структурной целостности элементов AAC. Не сокращайте арматурную сталь и не уменьшайте конструкционную толщину элементов AAC, кроме случаев, когда это разрешено проектировщиком.В вертикально перекрывающих элементах AAC горизонтальная прокладка разрешается только в областях с низкими напряжениями изгиба и сжатия. В горизонтальных элементах AAC следует минимизировать вертикальную маршрутизацию. Когда это возможно, может быть полезно предусмотреть специальные выемки для большого количества трубопровода или водопровода.

Внешняя отделка для AAC

Незащищенная внешняя поверхность AAC ухудшается при воздействии циклов замораживания и оттаивания в насыщенном состоянии. Для предотвращения такого ухудшения качества при замораживании-оттаивании, а также для улучшения внешнего вида и стойкости к истиранию AAC следует использовать внешнюю отделку.Они должны быть совместимы с лежащим в основе AAC с точки зрения теплового расширения и модуля упругости, а также должны быть паропроницаемыми.

Доступно множество различных типов внешней отделки. Модифицированные полимером штукатурки, краски или отделочные системы являются наиболее распространенной внешней отделкой для AAC. Они увеличивают сопротивление проникновению воды AAC, позволяя при этом пропускать водяной пар. Тяжелые краски на акриловой основе, содержащие заполнители, также используются для повышения стойкости к истиранию. Как правило, нет необходимости выравнивать поверхность, а горизонтальные и вертикальные швы могут быть скошены как архитектурный элемент или могут быть заполнены.

Кладочный шпон можно использовать поверх каменной кладки AAC во многом так же, как он используется для других материалов. Шпон крепится к стене из кладки AAC с помощью специальных стяжек. Пространство между AAC и кладкой можно оставить открытым (образуя дренажную стену) или заполнить раствором.

Когда панели AAC используются в контакте с влажной или насыщенной почвой (например, в стенах подвала), поверхность, контактирующая с почвой, должна быть покрыта водонепроницаемым материалом или мембраной.Внутренняя поверхность должна быть либо без покрытия, либо иметь паропроницаемую внутреннюю отделку.

Изображение любезно предоставлено Aercon Florida.

Внутренняя отделка для каменной кладки AAC

Внутренняя отделка используется для повышения эстетики и долговечности AAC. Они должны быть совместимы с лежащим в основе AAC с точки зрения теплового расширения и модуля упругости, а также должны быть паропроницаемыми.

Доступно множество различных видов внутренней отделки. Внутренние стеновые панели AAC могут иметь тонкий слой штукатурки на минеральной основе для достижения гладкой поверхности.Легкая внутренняя штукатурка на основе гипса может обеспечить более толстое покрытие для выравнивания и выпрямления стен, а также для создания основы для декоративных красок для внутренних помещений или отделки стен. Внутренние штукатурки содержат связующие вещества, улучшающие их адгезию и гибкость, и обычно наносятся путем распыления или затирки.

Гипсокартон при нанесении на внутреннюю поверхность наружных стен из AAC следует крепить с помощью полос, обработанных под давлением. При нанесении на внутренние стены влагостойкий гипсокартон можно наносить непосредственно на поверхность AAC.

Для коммерческих применений, требующих высокой прочности и низких эксплуатационных расходов, часто используются покрытия на акриловой основе. Некоторые содержат заполнители для повышения стойкости к истиранию.

Когда керамическая настенная плитка должна быть уложена поверх AAC, подготовка поверхности обычно необходима только тогда, когда поверхность AAC требует выравнивания. В таких случаях перед укладкой керамической плитки на поверхность AAC наносится покрытие на основе портландцемента или гипса. Затем керамическую плитку следует приклеить к обшитой паркетом стене либо цементным тонким раствором, либо органическим клеем.Во влажных помещениях, таких как душевые, следует использовать только паржевое покрытие на основе портландцемента, а керамическую плитку следует укладывать только на цементный тонко застывший раствор.

Типовые детали конструкции для элементов AAC

Широкий спектр деталей конструкции для каменной кладки AAC доступен на веб-сайтах отдельных производителей, доступных через веб-сайт AACPA.

Об авторе

Ричард Э. Клингнер, Ph.D. — профессор Л. П. Гилвина гражданского строительства в Техасском университете в Остине, где он специализируется на поведении и проектировании каменной кладки, особенно в условиях землетрясений.Он также является автором «Структурного дизайна масонства» и бывшим председателем Объединенного комитета по стандартам масонства (MSJC).

Статьи по теме

Файлы Фешино: Арки

Присоединяйтесь к MCAA сейчас всего за 799 долларов

Восстановление кладки: замена кирпича, камня и материалов

Другие заголовки о масонстве

Aercon AAC Автоклавный газобетон

Вертикальные стеновые панели AERCON

Инструменты, необходимые для установки

Существует полный набор инструментов, специально разработанных для помощи в установке стеновых панелей Aercon и повышения производительности на стройплощадке.Для установки Aercon также потребуются следующие стандартные отраслевые инструменты:

Шаг 1

Проверьте расположение панелей на утвержденных рабочих чертежах Aercon и, соответственно, доставьте панели на строительную площадку.

Шаг 2

Разгрузите связки панелей надлежащим образом, используя утвержденное разгрузочное оборудование. Защитите панели Aercon от дождя и водонасыщения, оставив их на поддонах вдали от стоячей воды. Избавьтесь от чрезмерного обращения, храните панели Aercon ближе к месту их установки.Защитите панели Aercon при движении по неровной поверхности.

Шаг 3

Разметьте линии стен на плите здания по контрольным линиям, а также проверьте на месте все размеры и проемы.

Шаг 4

Прикрепите деревянную прямую кромку (2×4) к плите так, чтобы она была заподлицо с внутренней линией стены панели. Это будет служить руководством для установки панелей Aercon.

Шаг 5

Перед установкой панелей Aercon переместите кран на стройплощадке в оптимальное место, чтобы избежать чрезмерных простоев из-за слишком частого его перемещения.Присоедините утвержденное подъемное устройство к крановому тросу и начните установку.

Монтаж следует начинать с угла, стараясь плотно соединить панели Aercon. Стеновая панель поднимается с помощью зажима для стеновой панели WKV, который прикрепляется к панели и опускается на крупнозернистый раствор Aercon. См. Шаг 13 для альтернативного подъемного устройства.

Шаг 6

В верхнем углу плиты нанесите на всю ширину крупнозернистый раствор Aercon с помощью зубчатого шпателя для кладки.При необходимости используйте пластиковые прокладки вместе с крупнозернистым раствором, чтобы правильно выровнять плиту или опору до нужной высоты. Не используйте тонкослойный раствор с крупными зернами для выравнивания плиты фундамента.

Шаг 7

Как только панель будет отрегулирована по отвесу и по уровню, прикрепите временные распорки от верхней трети панели вниз к полу. Следуйте рекомендациям OSHA относительно требований к временным распоркам.

Шаг 8

Смешайте тонкослойный раствор Aercon в чистой емкости для смешивания (ведро на 5 галлонов или ведро) в соответствии с инструкциями производителя.Консистенция смешанного раствора с тонким слоем должна быть такой, чтобы он легко проходил через зубья зубчатого шпателя, оставляя форму зубцов в слое раствора. Не следует использовать жидкий растворный помет. Перед смешиванием каждой новой партии промойте ведро или ведро, чтобы старый тонкослойный раствор не увеличивал время высыхания новой смеси

Шаг 9

Прижмите вторую угловую панель к ранее установленной первой угловой панели, используя следующие
акции

Первая

Нанесите тонкий слой раствора между головными стыками вертикальных панелей с помощью зубчатого шпателя.Либо поместите раствор с тонким слоем на устанавливаемую панель, пока она находится в исходном положении на земле, либо нанесите раствор с тонким слоем на ранее установленную панель перед установкой следующей.

Второй

Инструкция по установке подъемного механизма. Всегда проверяйте подъемное устройство с помощью калибровочного устройства, которое сопряжено с подъемным устройством, каждый день перед запуском и после каждого перерыва, который делает бригада. Переместите зажим к концу стенной панели, которую нужно поднять. Достаточно откройте зажим, в зависимости от толщины панели, повернув маховик против часовой стрелки.Поверните зажим на ручке на 90 градусов так, чтобы губки зажима оказались в центре стеновой панели. Полностью прижмите внутреннюю сторону зажима к стеновой панели. Приложите усилие к зажиму, повернув маховик зажима по часовой стрелке до щелчка и появления зеленых окон (больше не поворачивайте). Осторожно поднимите стеновую панель и переместите ее на место, где она должна быть установлена. Когда стеновая панель установлена ​​правильно, зажим можно ослабить, повернув маховик против часовой стрелки.Вертикальный шов между каждой панелью должен быть снят, а затем соскоблен в ожидании следующей панели.

Третий

Поднимите панель и установите ее, сдвинув в боковом направлении как можно ближе к ранее установленной панели, а затем опуская на крупнозернистый раствор.

Шаг 10

Установите отвертку Helifix на перкуссионную дрель или
к перфоратору в соответствии с инструкциями производителя и загрузите анкер. В углу установите анкеры «Helifix» через лицевую сторону стороны одной панели в торец панели, который находится в перпендикулярном направлении.Отцентрируйте анкер Helifix так, чтобы он проходил через середину перпендикулярной панели. Установите, как указано на
Заводской чертеж, одобренный Aercon.

Шаг 11

Установите оцинкованные гофрированные гвозди в вертикальные швы: один на расстоянии 2 футов 0 дюймов от верха стены и один на расстоянии 2 футов 0 дюймов от низа стены по вертикали или по мере необходимости. Используя молоток (при необходимости можно использовать больше)

Шаг 12

Просверлите стальные дюбели, армирующие эпоксидной смолой, в существующую плиту в центре радиуса панели Aercon.Продолжайте устанавливать арматуру во всех местах в соответствии с чертежом конструкции.

Шаг 13

Повторите шаг 9 для последующих панелей.
Убедитесь, что между панелями имеется плотный стык. Для вертикальных стыков панелей используйте тонкослойный раствор Aercon. При необходимости укрепите стены. Минимальное крепление должно быть через каждые три (3) панели.

Шаг 14

Установите стальную арматуру, предварительно смочив сердцевину, а затем поместите бетон (текучий раствор) в вертикальную сердцевину в соответствии с чертежами.Слегка постучите по арматуре, чтобы укрепить раствор, а затем удалите излишки стяжки.

Не используйте карандашный вибратор, так как это приведет к растрескиванию поверхности панели.

Здание из автоклавного ячеистого бетона | Журнал Concrete Construction

Ключом к физическим свойствам AAC является высокое содержание воздуха — 80% от его объема. Автоклавный газобетон изготавливается путем смешивания портландцемента, кварцевого песка и водной суспензии с мелкоизмельченным алюминием.Автоклавный газобетонный блок облегчает работу каменщику. Они легче обычных бетонных блоков, достаточно мягкие, чтобы их можно было легко разрезать, а ручки с углубленными ручками, вырезанными на концах, значительно упрощают захват. Они также больше по размеру, что ускоряет их установку по сравнению с обычными бетонными блоками и повышает относительную производительность каменщика. Снижение веса на единицу и общее снижение веса также должно снизить риск травм спины. Их прочность меняет способ укладки блоков AAC. Поскольку блоки имеют прецизионную резку, легко поддерживать отвесную и квадратную высоту стены при ее подъеме.Поскольку блоки AAC полностью уложены, соединения AAC распределяют нагрузки по всей поверхности блока, создавая очень прочное соединение. AAC можно разрезать и формировать с помощью простых ручных и электроинструментов. Это снижает риски для здоровья, связанные с шумом, пылью и пылью, при использовании высокоскоростных алмазных пил для резки обычных каменных блоков. Однако одной области не хватает. AAC является рыхлым, водопоглощающим материалом (аналогично CMU) и не особенно эстетичен, поэтому его необходимо покрыть штукатуркой или другим защитным слоем.Однако простота резки и придания формы AAC помогает компенсировать этот недостаток. Материал можно легко вырезать и лепить, создавая арки, рельеф, водные слои и другие традиционные мотивы каменной кладки. Архитекторы также сочтут это благодатным материалом для изучения более инновационных дизайнерских решений. Повышенная производительность и высокий уровень производительности, которые стали возможны благодаря каменной кладке AAC, помогут сохранить ее конкурентоспособность по сравнению с другими строительными системами. Там, где AAC может стоить больше, чем другие системы здания, это все же может быть оправдано страховкой и экономией энергии.В эпоху, когда молодые люди обычно уклоняются от строительных работ, потому что они считают их трудными и опасными, AAC предлагает нам новый и современный имидж, который может помочь привлечь новые таланты в отрасль.

DIY стена из газобетонных блоков | Своими руками

Строительство дома из газобетона

Газобетонные блоки — один из самых популярных материалов для строительства загородного дома.Главное достоинство таких блоков — возможность возводить с их помощью однослойные наружные стены небольшой толщины.

Рассмотрим технологию создания постройки из этого материала.

Такие разные блоки …

Часто газобетон путают с пенобетоном, потому что оба материала относятся к категории ячеистых (пористых) бетонов и представлены на рынке в виде крупноформатных блоков, имеющих внешнее сходство. Однако сырьевая смесь и технология производства этих материалов различаются.Одно из основных отличий: твердение формованного газобетона происходит в естественных условиях, а газобетон в автоклаве — в специальной печи (автоклаве) под воздействием насыщенного водяного пара при высокой температуре (180-200 ° C) и при высокой температуре. давление (12 кг / см ² ).

Разница в способе производства определяет преимущества газобетона перед пенобетоном: в первую очередь, это более высокая прочность, меньшая теплопроводность, меньшая склонность к растрескиванию из-за усадки (ведь качество материала у всех одинаковое. точки продукта).

К тому же блоки из газобетона имеют гораздо более точные размеры. К достоинствам таких блоков можно отнести высокую паропроницаемость (что обеспечивает комфортный микроклимат в доме), экологическую и пожарную безопасность (газобетон — негорючий материал), хорошее звукопоглощение и простоту обработки.

Тем не менее, главным преимуществом газобетонных блоков являются высокие теплозащитные свойства, благодаря которым их можно использовать для возведения однослойных наружных стен небольшой толщины, отвечающих требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита здания» по сопротивлению теплопередаче (R0Ht * M). Отметим, что в многослойных наружных стенах (ламинат, внешнее утепление штукатурным слоем, вентилируемый фасад) необходимую теплозащиту обеспечивает утеплитель (минеральная вата, экструдированный пенополистирол и т. Д.).

Срок его службы, вероятно, будет меньше срока службы несущей стены. При возведении однослойных стен из газобетонных блоков можно отказаться от утеплителя и тем самым существенно сэкономить, повысить долговечность постройки и ускорить строительные работы.Добавим, что на нашем рынке газобетонные блоки предлагают несколько производителей, один из ведущих — YTONG (Германия). Эта компания является разработчиком технологии производства автоклавного газобетона.

Читайте также: Дом из газобетона своими руками — арматурная изоляция и вагонка

Тонкостенная кладка из газоблоков

Для возведения наружных стен зданий высотой 2–3 этажа, расположенных в средней полосе России, рекомендуется использовать блоки толщиной 375 мм и плотностью марки Д400 с классом прочности В2,5. .Стены такой толщины соответствуют требованиям к теплотехнике, которые указаны в СП 50.13330.2012. Часто используются и блоки повышенной плотности — Д500. Дом из газобетона может быть основан на любом типе фундамента, в том числе в виде ленты из блоков ФБС или буронабивных свай с железобетонным ростверком. Учтите, что такая постройка имеет меньший вес, чем конструкция из других каменных материалов (например, крупноформатного пористого кирпича).

Значит, требуется менее массивный и, следовательно, более дешевый фундамент.Кладка блоков осуществляется при помощи специального клея на цементно-песчаной основе с модифицирующими добавками. Решение фиксирует как горизонтальную, так и вертикальную части блока. Важный момент: толщина шва кладки должна быть всего 1-3 мм (для сравнения: размер шва из обычного цементно-песчаного раствора в кладке из кирпича или пеноблоков — 10-15 мм).

СБОР ИЗ БЕТОННОГО БЛОКА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ С ОБЫЧНЫМ ЦЕМЕНТНО-ПЕСКОМ ЛОСОСОМ. Это приведет к значительному увеличению толщины глиняного шва, но это означает, что он будет потерян из-за теплопотерь через стены

Шов представляет собой мостик холода в конструкции стены, и чем он тоньше, тем меньше потери тепла от здания.Возможность нанесения клея слоем до 3 мм обеспечивается очень точной геометрией газобетонных блоков ведущих производителей. Чтобы добиться шва необходимой толщины, нужно уложить раствор специальным приспособлением — мастерком, предлагаемым производителями газобетона.

Есть мастерки разной ширины: каждой соответствует блок определенной ширины, что позволяет наносить раствор равномерно по всей поверхности блока, излишки не растекаются за его края.Наибольшей популярностью пользуются кельмы шириной от 250 до 375 мм. Инструмент в зависимости от производителя может отличаться формой зубцов (прямоугольная, треугольная, полукруглая), но в любом случае их высота не более 4 мм. Наносить раствор обычным зубчатым шпателем (что часто практикуется неквалифицированными бригадами) крайне нежелательно, так как высота его зубцов составляет от 6 до 10 мм, а значит, он образует более толстый шов.

Применение такого шпателя приведет к значительному (до 2,5) перерасходу клея (то есть увеличению затрат на строительство), а также ухудшению тепловых свойств стены (из-за более толстый шов) и прочностные свойства кладки: чем толще шов, тем меньше его прочность.Для приготовления клеевого раствора сначала в ведро наливается вода, а затем выливается сухая клеящая смесь (если делать наоборот, то есть вероятность, что в приготовленном растворе остаются комочки), затем массу перемешивают дрелью. подходящей насадкой или специализированным миксером.

Добавляем, что блоки первого ряда устанавливаются поверх отсеченной гидроизоляции (чаще всего рулонной битумной или битумно-полимерной). Такие блоки крепятся с помощью обычного цементно-песчаного раствора толщиной не менее 20 мм — это мера компенсации неизбежных неровностей верхней поверхности фундамента.

Первый ряд блоков нужно укладывать особенно тщательно, добиваясь идеальной ровности, ведь от этого зависит гладкость стен всего здания. Для проверки точности кладки в вертикальной и горизонтальной плоскостях используйте уровень. Агрегаты устанавливаются с перевязкой не менее 115 мм для распределения нагрузки от агрегата к агрегату. Несоблюдение такой перевязки чревато появлением трещин в стене здания.

В кладке возможны небольшие перепады высоты между соседними блоками — в результате ошибок кладки или незначительных ошибок геометрии самих блоков.Неровности следует устранять с помощью строгального станка (шлифовальной доски) и шлифовальной доски, которые также есть в продаже.

Резина устраняет колебания более 2 мм, и диапазон измельчения меньше. Допустимо использовать для этих целей электробритву, но площадь ее режущей поверхности намного меньше, чем у ручного рубанка, а потому он заметно проигрывает по времени выполнения работы. Одного рубанка и одного шлифовального круга хватит на обработку до 30 м3 блоков.

Для оформления эркеров или криволинейных поверхностей можно либо использовать готовые арочные блоки (они есть в ассортименте многих производителей), либо обрезать углы стандартных блоков, либо, в случае большого радиуса архитектурного элемента, закруглить кладку за счет увеличения шва. При возведении здания из газобетона может потребоваться усиление стен в определенных местах, а также монолитный обвязочный пояс в кладке на уровне этажей.

Необходимость усиления конструкции дома определяется проектировщиком на основании расчета ожидаемых нагрузок.Армирование осуществляется, как правило, металлическими прутьями диаметром 8-12 мм. Их укладывают горизонтальной мелкой, сделанной в кладке (на расстоянии не менее 60 мм от боковых краев блоков). Затем растворы заливаются цементно-песчаным раствором.

Блок толщиной 375 мм обычно требует двух арматурных стержней. Учтите, что предпоследний ряд блоков обязательно укрепить под оконными проемами, при этом длина стержней должна быть больше ширины проема не менее чем на 50 см с каждой стороны.Что касается обвязочного пояса, то его задача — связать между собой несущие стены (следовательно, он должен быть закрыт). Часто пояс представляет собой арматурный каркас, залитый бетоном. Также пояс можно сделать из пеноблоков П-образной формы: в них устанавливается арматура, которая затем заливается бетоном. Есть и другие способы его использования.

Добавляем, что из П-образных блоков с таким заполнением часто выкладывают верхний ряд стены: на них будет опираться мауэрлат — опорная балка для стропильной системы.Еще один важный момент: внешние стены и внутренние ненесущие перегородки необходимо перевязать гибкими стяжками из нержавеющей стали.

Кроме того, между стеной и такой перегородкой оставляется деформационный шов 5-10 мм, который затем заполняется эластичным герметиком, например монтажной пеной. В здании из газобетона могут быть установлены различные перекрытия: в виде монолитного железобетона, сборных железобетонных плит, сборно-монолитных конструкций на основе железобетонных балок и Т-образных газобетонных блоков, деревянных балок.Монолитные перекрытия возводятся прямо поверх блоков, а плиты поддерживаются обвязочным поясом.

Обратите внимание: между плитой и обрамляющим ее стеновым блоком необходимо предусмотреть вставку из теплоизоляционного материала (чаще всего пенополистирола — обыкновенного или экструдированного). Перемычки устанавливаются над оконными и дверными проемами.

Исполняются по-разному. Например, с помощью металлических уголков, поддерживаемых обычными блоками, с использованием сборных или монолитных железобетонных балок, с использованием сборных железобетонных балок из газобетона и т. Д.,

Смотрите также: Стены из газобетона своими руками (фото постройки)

Чем распилить и стробить газобетонные блоки?

Оптимальным инструментом для распиливания газобетона является ручная пила с уголком или под углом, определяющим траекторию его движения. Такая ножовка обеспечивает очень точный и ровный пропил, что позволяет без дополнительных усилий добиться плотного прилегания распиленного блока к соседнему и тем самым получить необходимый размер кладочного шва (1-3 мм).Рекомендуется использовать ножовку с полотном с твердосплавной пайкой. В принципе, обычной пилой по дереву можно обойтись, но после распиливания 7-10 блоков она затупится, а ножовка с твердосплавными метчиками прослужит намного дольше. Однако ручной инструмент не отличается высокой производительностью, поэтому для ускорения работы используется тот или иной инструмент с приводом. Обратите внимание: резка блоков с помощью моторизованного инструмента связана с обильным пылеобразованием.

Отличная производительность и высокое качество пропила обеспечивает электрическая пила «аллигатор» (двойная ножовка).Его пильные полотна с обоих концов закреплены в направляющей шине, что исключает их левую и правую вибрацию во время работы — следовательно, точное пиление. Сабельные пилы со специальными полотнами по газобетону также очень эффективны и поэтому часто используются для работы с этим материалом.

Но дальняя кромка их лезвия во время пиления немного колеблется влево и вправо, что сказывается на качестве пропила. Кроме того, максимальная длина режущей части их лезвия составляет 365 мм, а значит, широкие блоки придется резать за несколько проходов.Еще меньшую точность пиления (хоть и очень высокую скорость работы) обеспечивает бензопила, бензиновая или электрическая. Кроме того, его цепь приходится относительно часто затачивать, а двигатель может пострадать от абразивной пыли.

Другой способ распиливания блоков — циркулярная пила с диском по камню. Ширина режущей части его диска не более 85 мм, поэтому обычно пила проходит по периметру блока, а его центральная часть легируется другим инструментом или выламывается.

Очевидно, что этот способ распиловки требует много времени и не очень точен.Кроме того, электродвигатель дисковой пилы не рассчитан на воздействие абразивной пыли; он может нанести ему серьезный вред (забить вентиляционные каналы, осесть на щеточный узел и т. д.), тем самым уменьшив его ресурс и даже вызвать его поломку. Примечание: после обработки инструментом с приводом поверхность блока в большинстве случаев остается неровной. При этом его можно полностью обработать ручным рубанком или полировкой, добившись необходимой геометрии. Но это дополнительная работа. Однако не всегда требуется идеальная ровность блока в месте распила: например, обрезной блок с небольшими погрешностями в геометрии часто устанавливается в оконном или дверном проеме, и впоследствии его неровная боковая часть будет закрыта откосом. или наличник.

Лучшим инструментом для измельчения стены из газобетона является зуборез (пазорез), который позволяет сделать паз быстро, плавно и сразу на нужную глубину. Однако чаще всего эту операцию проводят при помощи болгарки и / или перфоратора с долотом (долотом). Также практикуют стружку дисковой пилой, но, как уже было сказано, абразивная пыль отрицательно сказывается на ее двигателе, поэтому срок службы пилы, которая будет использоваться таким образом, вряд ли будет большим.

Добавляем, что на рынке также есть ручные бочки для газобетона. Что касается отверстий под монтажную арматуру, то они обычно выполняются перфоратором с твердосплавной коронкой по бетону.

В заметке:

Газобетон обладает высокой паропроницаемостью, поэтому рекомендуется отделывать его материалами, не препятствующими выходу водяного пара из конструкции стены, иначе на границе стены и отделки может образоваться конденсат, который со временем приведет к повреждению фасада.Так, допустимо оформление фасада минеральной штукатуркой с последующей покраской паропроницаемыми красками.

Также можно отделать лицевым кирпичом, оставив зазор около 40 мм между кирпичной кладкой и стеной из газобетона для удаления водяного пара. Кладка крепится к стене с помощью гибких соединений. Хотя газобетонные блоки обеспечивают высокую теплозащиту, многие девелоперы из центральной части России, желая подстраховаться, утепляют наружные стены.

Утепление стен актуально и для построек, находящихся в холодных регионах. Для этого можно использовать только теплоизоляционные материалы с хорошей паропроницаемостью, в частности плиты из каменного волокна высокой плотности (обычно 145-150 кг / м ³ ). Плиты крепятся к стене минеральным клеем и пластинчатыми дюбелями, после чего оштукатуриваются (в том числе с последующей покраской) паропроницаемыми составами. Также можно закрыть утеплитель лицевым кирпичом, обязательно обеспечив вентиляционный зазор между кладкой и теплоизоляцией.

Эффективное решение для утепления фасада предлагает разработчик технологии автоклавного газобетона YTONG: плиты Multipor, изготовленные из того же сырья, что и сами блоки YTONG. Их плотность составляет -NUMX-100 кг / м115. Они негорючие, паропроницаемые, обладают высокими теплозащитными свойствами, долговечны и просты в обработке. Их крепят к наружным стенам из газобетона специальным клеем, а затем оштукатуривают или окрашивают (поверх арматурной сетки).

Ссылка по теме: Бетон своими руками — составы и классы, виды и виды бетона

Комментарий специалиста

Распространенная ошибка при возведении кладки из блоков YTONG — нанесение клеевой смеси не шпателем, а обычным зубчатым шпателем. Из-за большой высоты зубцов (6-10 мм) такой шпатель не позволяет наносить клей тонким швом (его необходимая толщина 1-3 мм).

Между тем увеличение толщины шва приводит к ухудшению термических и прочностных свойств кладки, а также к значительному (до 2,5 раз) перерасходу клея и, как следствие, дополнительному затраты на строительство здания.Добавлю, что укладывать блоки на обычный цементно-песчаный раствор вместо специального клея недопустимо. Раствор клея лучше всего перемешивать дрелью с подходящей насадкой.

Дело в том, что раствор обычно готовят в пластиковом ведре небольшого объема (10-20 л), так как расход клея небольшой, а его жизнеспособность составляет всего 2-3 часа. А если перемешать миксер миксером, есть риск повредить ведро и разбрызгать клей. Дрель с насадкой лучше смешивает небольшое количество клея и вряд ли повредит ведро.«

Инструмент, необходимый для возведения стены из газобетона:

1. Для приготовления клеевого раствора в воду добавляют сухую клеевую смесь, после чего перемешивают до однородной массы. Делается это при помощи дрели с подходящей насадкой или специализированного миксера.

2. Раствор наносится на блоки специальным инструментом — шпателем с высотой зуба не более 4 мм. Только такой инструмент обеспечит необходимую толщину шва -1-3 мм.

3.4. При возведении кладки необходимо контролировать горизонтальное и вертикальное положение блоков. Для этого воспользуйтесь пузырьковым уровнем. Чтобы немного выровнять блок, его бьют молотком (киянкой) с резиновым наконечником.

5,6. Если при кладке допускались незначительные перепады высоты между соседними блоками, их следует устранить. Перепады более 2 мм удаляются с помощью специального строгального станка (доски с абразивными полозьями). Отличия менее 2 мм устраняются шлифовальной доской.

7. Газобетон можно распилить ручной ножовкой с уголком и табуреткой. который определяет траекторию движения. Этот инструмент обеспечивает очень точный и гладкий рез. Менее точные, но более производительные мотопилы, например, электрическая пила-аллигатор (двойная ножовка) и сабельная пила.

Минометные блоки — видео

© Автор: А.Левенко Фото: Ytong

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Изоляция гаражных полов фанерой и жесткой пеной

Если вы превращаете свой гараж в жилое пространство и планируете установить новый пол, обычно разумнее начать с изоляции бетонного пола. Вы также можете утеплить пол гаража, если планируете использовать гараж как мастерскую, даже если вы все еще храните в нем автомобили.Утепленный пол может сделать работу в гараже более комфортной в холодную погоду.

Утеплить бетонные полы можно двумя способами. Вы можете прикрепить к полу деревянные шпалы, заполнить щели изоляцией из жесткого пенопласта, а затем уложить финишный пол. Или, как показано здесь, вы можете покрыть плиту изоляцией из жесткого пенопласта, добавить два слоя фанеры, а затем добавить финишный пол.

Любой подход требует, чтобы вы надлежащим образом подготовили плиту перед тем, как начать.Он должен быть в хорошем состоянии, без лишней влаги и как можно более ровным. Перед изоляцией плиты необходимо решить любые проблемы.

Контроль влажности

Каждый раз при укладке напольного покрытия на бетон важно контролировать просачивание влаги через бетон. Хотя бетон выглядит как сплошная скала, на самом деле бетон довольно пористый, и грунтовая влага легко мигрирует через плиту, поражая любой поверхностный материал, уложенный поверх бетона. Особенно важно контролировать влажность в помещениях, чтобы избежать повреждения материалов покрытия полов, но важно контролировать влажность, даже если гараж будет по-прежнему местом для хранения транспортных средств.

Контроль влажности в гараже осуществляется с помощью листов фанеры для наружных работ, уложенных поверх пенопластовых изоляционных панелей, а также путем укладки листа полиэтиленовой пластмассы в качестве пароизоляции для блокировки влаги. При утеплении плиты в новом строительстве обычно сначала укладывается пароизоляция, а затем заливка плиты. Но при добавлении теплоизоляции к существующей плите пароизоляция кладется поверх плиты до того, как будут установлены пенопластовые изоляционные панели.

Работа с краями

Пенопласт и два слоя фанеры могут увеличить высоту пола гаража на 2 дюйма. Это может быть проблемой, если гараж будет по-прежнему использоваться для хранения автомобилей, так как это оставляет вам значительно приподнятый выступ у входа в гараж. Доступны различные окантовочные полосы или пороги, которые помогут сгладить этот переход. Уточняйте у производителей плитки для пола гаража переходные пороги, которые подходят по высоте утепленного пола гаража.

Необходимые инструменты и расходные материалы

• Полиэтиленовая пленка толщиной 6 мил
• Изоляция из жесткого пенопласта (степень сжатия)
• Лента строительная усиленная
• Универсальный нож
• Листы фанеры для наружных работ толщиной 1/2 дюйма
• Циркулярная пила
• 7/8-дюймовые винты для наружного применения (нержавеющие)
• Шуруповерт
• Планки кромочные / пороговые

Инструкции

1. Пароизоляция для укладки

   Утепление бетонных полов в гараже начинается с покрытия всего пола полиэтиленом толщиной 6 мил, который будет служить пароизоляцией.Перекрыть швы внахлест на 6-8 дюймов и заклеить швы водонепроницаемой строительной лентой. Проденьте полиэтилен по сторонам стен на 3–4 дюйма и закрепите на стенах строительной лентой.

2. Пена Lay Rigid Foam

   Поверх полиэтилена уложите листы жесткого пенопласта высокой плотности. Используйте универсальный нож, чтобы разрезать пену по размеру (для этого также подойдет ножовка или пила для гипсокартона). Оставьте зазор 1/4 дюйма по периметру. Заклейте швы пенопластов прочной строительной лентой.

   подсказок

   • Обязательно используйте панели из жесткого пенопласта класса сжатия , которые предназначены для установки под бетонными плитами. Проконсультируйтесь с вашим поставщиком или производителем, чтобы узнать, какую толщину и R-значение лучше всего использовать.
   • К некоторым изоляционным панелям прилагается пароизоляция. Для этого типа панелей не требуется пластиковая пленка, поскольку панели сами по себе обеспечивают достаточный пароизоляционный слой, когда швы герметизируются непроницаемой лентой.

3. Укладка фанерных панелей

   Положите листы фанеры для наружного применения толщиной 1/2 дюйма на пенопласт, расположив листы перпендикулярно длине пенопласта, чтобы швы фанеры не совпадали со швами пенопласта. Разместите панели на расстоянии 1/4 дюйма друг от друга с зазором 1/2 дюйма по периметру. Этот зазор по периметру допускает сезонное расширение и сжатие фанеры.

   Добавьте второй слой фанеры толщиной 1/2 дюйма поверх первого слоя, расположив этот слой перпендикулярно первому с тем же интервалом.Скрепите два слоя фанеры 7/8-дюймовыми винтами для наружной установки.

4. Установить порог / переходы

   Если гараж по-прежнему будет использоваться для хранения автомобилей, сгладьте переход между фальшполом и внешней подъездной дорожкой, установив пороговые планки подходящего размера. Следуйте инструкциям производителя по прикреплению полосок; многие поставляются со строительным клеем, предназначенным для этой цели.

5. После утепления бетонного пола вы можете установить любую поверхность пола под чистовую отделку, поскольку наш метод защищает пол от проникновения влаги.Если гараж останется подсобным помещением для хранения автомобилей, для этой цели доступны различные гаражные плитки или коврики.