Как правильно сделать входную металлическую дверь с окном и декором в технике холодной ковки: оборудование, инструменты и материалы, технология изготовления двери из металла, установка замка, ручки и петель

Мне бы хотелось показать и рассказать, как изготовить полноценную дверь своими собственными силами. Это не так сложно, не стоит бояться, тем более. Я и сам имею небольшой опыт в сварке. С решением этой проблемы мне пришлось столкнуться по работе. Для технического помещения нужна была металлическая дверь и желательно с окном. Конечно, подобного типа дверь можно заказать и купить в магазине, однако вы почувствуете реальную экономию, когда сделаете ее своими руками. Вооружившись подходящим эскизом двери, я приступил к делу.

• металлический уголок 50×50×4 мм
• металлическая полоса 20×2 мм
• квадратная труба 20×20 мм
• листовая сталь 2000×1000×2 мм
• лист фанеры 2000×1000×12мм
• заклёпки 4×16-1 упаковка
• дверные петли диаметром 16мм, длиной 12 мм 2 штуки
• металлическая полоса 40×4 мм
• клей ПВА
• пенопластовая крошка
• электроды
• отрезные диски по металлу
• шлифовальный диск по металлу
• автомобильная грунтовка
• чёрная краска
• молотковая краска

Прежде всего, надо определиться с внешним видом будущей двери, сделать самостоятельно или найти в Интернете ее эскиз или фото. Эскиз я распечатал в масштабе, исходя из действительных размеров дверного проема. Если на эскизе ширина проема, к примеру, 20 мм, это значит, что ее настоящая ширина — 2 м.

Для того чтобы сделать дверь, лучше всего начать с рамы, которую я сварил из металлического уголка.

Размечаем уголок и режем его болгаркой под 45 градусов.

Столярный уголок прикладываем к углу рамы, придерживаемся угла в 90 градусов.

Сварив углы, шлифуем их болгаркой с шлифовальным диском.

Из этого же уголка и металлической полосы (20×2) я сделал заготовки для каркаса двери. Шаблон поможет вычислить точное расстояние для приваривания полосы. Для этого к внутренней части уголка (50×50) прикладывается шаблон вместе с полосой (20×2), потом полоса приваривается к уголку.

В дальнейшем полоса будет служить фиксатором фанеры. Затем по всей длине уголка срезаются излишки материала.

На одной из полос я сделал отверстие для замка, чтобы не делать это потом, когда весь каркас будет готов.

Замочное отверстие делаем с отступом 900 мм от края уголка.

Делаем заготовки из металла для дверного каркаса по размерам внутренней рамы. Из уже сделанного уголка создается каркас для дверей. Он делается по высоте и ширине внутреннего размера дверной рамы.

Для того чтоб избежать затирания каркаса и дверной рамы, между ними нужно поставить металлические пластины, которые я изготовил из той же полосы 20×2 мм.

Между рамами вставляем наши заготовки — металлические пластины толщиной 2мм.

Теперь свариваем дверной каркас.

В итоге у нас получился дверная рама и дверной каркас.

Привариваем к получившейся дверной раме лист металла. Расстояние от края металлического листа до каркаса — 15мм

Для будущего окна болгаркой вырезаем проём в центре двери.

Также делаем рёбра жёсткости, как показано на фото, и привариваем их к двери, чтобы она не погнулась и сохраняла форму.

Первоначального количества ребер жесткости оказалось недостаточно, поэтому нужно сделать дополнительные.

Но и этого оказалось недостаточно, поэтому для прочности добавьте и диагональные рёбра.

Ребер жесткости должно быть столько, сколько позволит двери не гнуться.

Вот так должна выглядеть получившаяся у вас конструкция.

Далее необходимо установить замок.

С помощью дрели и сверла диаметром 4,2мм делаем отверстие, затем делаем метчиком резьбу на 5мм.

Болтами диаметром 5мм крепим замок к дверному каркасу.

Маркером можно сделать разметку для будущего отверстия под сердцевину замка.

Сначала сверлим отверстие при помощи дрели и сверла диаметром 12мм, потом это отверстие доработал круглым напильником.

Далее устанавливается ручка.

Теперь вырежем из фанеры прямоугольник по размерам будущей двери для внутренней стороны двери.

Теперь займемся петлями. Чтобы правильно выбрать их местоположение, нужно отступить по 150 мм верхнего и нижнего края двери.

При этом располагать петли следует так, чтобы отверстия для смазки смотрели на лицевую часть дверей.

По периметру дверной рамы привариваем квадратную трубу (20×20), чтобы закрыть щель между рамами.

Теперь возьмем небольшие полоски (40×4) металла, которые послужат нам для крепежа дверей, и приварим их перпендикулярно поверхности двери. С их помощью дверь и будет крепиться в дверном проёме.

В дверной раме делаем два отверстия для «язычков» замка. Разметку для «язычков» делаем непосредственно от замка закреплённого на двери.

Для сохранности замка привариваем уголок.

Теперь займемся покраской двери. Сначала покроем ее грунтовой краской.

После того как слой грунтовки высох, покрываем дверь черной краской.

В качестве утеплителя для двери используем пенопластовую крошку. Ее нужно смешать с ПВА.

Затем аккуратно заполните смесью для утепления всю поверхность двери.

Заранее покрашенную фанеру крепим заклёпками к дверному каркасу.

Теперь красим дверь с обеих сторон молотковой краской.

Чтобы избежать потеков и равномерно распределить краску, желательно положить дверь горизонтально.
У нас осталось пустым отверстие для окна. В него мы устанавливаем декоративную решетку, выполненную в технике холодной ковки металла.

Кроме того, нам нужно установить стеклопакет, чтобы дверь была теплой.

Дверь готова, теперь ее нужно установить в дверной проем. Для этого понадобиться уровень, чтобы сохранить вертикаль двери. Перпендикулярно раме я приварил металлическую полоску, в ней делается отверстие диаметром 12мм для фиксации анкерными болтами (Д12мм и длиной 100мм).

Теперь дверь не только вызывает чувство гордости и удовлетворения за выполненную работу, но и готова к постоянному использованию.

чертежи, конструкция, инструменты, инструкция сваривания железной двери пошагово, советы от специалистов

Сварить своими руками металлическую дверь не сложно. Готовая
дверь не уступит фабричным изделиям. Какие нужны инструменты, как пошагово
провести сварку – разбираем все тонкости.

Дверь в жилище должна сочетать в себе надежность и красоту.
Сегодня металлические дверные конструкции изготавливает и продает множество
организацией. Но надежность многих недорогих моделей оставляет желать лучшего.
А те изделия, в которых высокий класс защиты сочетается с эстетичным видом, как
правило, стоят очень дорого. Решение проблемы – сварить своими руками именно
такую металлическую дверь, которая нужна.

Схема коробки

Чтобы не столкнуться в процессе работы с неприятными
неожиданностями, изготовление двери надо начинать с чертежей. Готовые
схемы  отыскивают в сети «Интернет» (мы
также приводим готовый чертеж). Допускается и самостоятельное изготовление
проекта.

Начинают работу с измерения параметров проема двери:

• Ширина проема
• Высота проема
• Толщина стен

Стандартным размером полотна является 2 м в высоту и 0,9 м в
ширину. Сквозь дверь меньшего размера будет неудобно проходить, полотно больших
размеров будет либо слишком тяжелым, либо недостаточно надежным.

Если дверной проем существенно выше или шире стандартного размера, пустое пространство заполняется дополнительными блоками. При большой высоте монтируют глухой блок над дверной коробкой, при широком проеме – глухой или распашной элемент сбоку. Глухие элементы могут закрываться решеткой, стеклом или сплошным листом металла.

Короб двери конструируется так, чтобы его размеры по всем
габаритам были на 20 мм меньше, чем у дверного проема (или проема, полученного
после установки дополнительных блоков). Такой запас пространства облегчает
процедуры монтажа.

Где и как установить петли

Для того, чтобы рассчитать число петель, рассчитывают вес
дверного полотна. Как правило, используют минимум 2, максимум 4 навеса. Первая
петля размещается в 0,15 м от нижнего края двери, вторая – в 0,15 м от верхнего
края. Остальные навесы ставят так, чтобы расстояние между всеми элементами было
одинаковым.

Часть навеса, оснащенная пазом, крепится сверху, часть,
оснащенная штифтом – снизу. Верхнюю часть приваривают к раме двери, нижнюю
часть — к коробке. Все сварочные работы на этом этапе проводят в горизонтальном
положении, зафиксировав элементы петель струбцинами. По завершении работ
сварочные швы  отшлифовывают.

Чтобы полотно двери во время использования не ударялось о коробку (при закрывании), вертикальную ось навеса размещают так,  чтобы она совпадала с краем дверного листа.

Как утеплить

Утепление двери решает ряд важных задач: сбережение тепла в
доме, создание шумоизоляции, поглощение резких и неприятных звуков при
открывании и закрывании двери. Поэтому правильное проведение работ по утеплению
– залог отсутствия проблем при дальнейшей эксплуатации двери.

Наиболее подходящий материал для решения этих задач –
листовой пенопласт (ПП). Определяют точное количество материала, необходимое
для утепления, при составлении проекта. Но обычно на одну дверь требуется не
менее 4 кв. м. Толщина также определятся исходя из заложенной в проекте ширина
рамы и толщины стального листа. Наиболее часто берут лист в 40 мм толщиной.

На пенопласт практически не оказывается нагрузка. Поэтому берут ПП малой плотности. Допустима также средняя плотность. А вот материал с высокой плотностью только обеспечит лишний прирост веса полотна, не давая никаких дополнительных преимуществ.

Пенопласт нарезают на куски нужного размера. Закрепляют
пенопласт внутри двери одним из двух способов:

• На монтажную пену. Чтобы пена, расширяясь, не
  выдавила утеплитель из каркаса, берут составы с малым коэффициентом расширения
  (обычная пена не годится). Наносят  пену
  по периметру ячейки на металлический лист, а также добавляют несколько полосок
  в середине. Вложенный внутрь ячейки лист утеплителя прижимают к пене, а также
  заполняют пеной все щели между листом ПП и каркасом.
• На универсальный клей. Подойдет «Момент» или
  другие марки клеящих составов, обеспечивающих нормальную адгезию к металлу и
  пенопласту.

С внутренней стороны утепленную дверь закрывают листом
мебельной фанеры или ОСП, закрепив его саморезами. Для декорирования внутренней
поверхности применяют краску или самоклеющуюся пленку.

Какой выбрать замок

Надежность обеспечиваемой дверью защиты во многом зависит от
качества установленного замка. Сегодня существует несколько типов конструкции
замка:

• Ригельный. Наиболее дешевый и простой тип замка.
  Однако за эту простоту приходится платить низкой устойчивостью к взлому. Еще
  один недостаток конструкции – громоздкий ключ с длинным стержнем и широкими
  плоскими бородками. Как правило, ригельные замки устанавливаются только в паре
  с другой конструкцией для создания дополнительной защиты.
• Цилиндровый замок. Еще одна разновидность
  простого и распространенного дверного запора. Более устойчив к открыванию
  отмычками, чем ригельный механизм, но поддается грубой силе: может быть выбит
  несколькими сильными ударами или высверлен. Существуют замки с защитой от
  выбивания, но они не могут похвастать низкой ценой.

  Плюс цилиндрового замка – возможность обойтись без полной замены при утере ключа (достаточно только сменить центральный цилиндр).

• Сувальдный замок. Достаточно сложный с
  конструктивной точки зрения и дорогой механизм. Однако он обладает наилучшей из
  механических запоров стойкостью к вандализму и силовому взлому, а также трудно
  отпирается отмычками.

Поместив замок внутрь прорезанного паза, намечают отверстия
на торце для крепления. Их высверливают дрелью (сверло №5 или №6), затем нарезают
резьбу. Теперь замок крепят к коробке. В металлическом листе просверливают
отверстия под ручку и скважину замка, закрывают их накладками. Установив на
место ручку и фурнитуру, убеждаются, что замок работает от ключа и от ручки без
затруднений.

Осталось просверлить отверстия в коробке в том месте, где
ригели замка упираются в косяк. Эти пазы также необходимо обработать
максимально тщательно. Любой заусенец на них станет помехой в работе замка, а в
дальнейшем приведет к выходу замка из строя в самый неподходящий момент.

Подготовительные работы

Начинают работы с организации места и заготовления всего
необходимого. Лучше всего, если в доме имеется верстак или стол для монтажных
операций. Тогда можно проводить работу в удобных условиях. Но в крайнем случае
годится и ровная площадка с бетонным основанием и размерами не менее 2,5 м на
2,5 м.

Чтобы работать было сподручнее, лучше иметь помощника.
Конечно, применяя струбцины и сварочные угольники на магнитах, можно справиться
и одному. Но вдвоем, когда есть кому подстраховать, придержать, помочь провести
все замеры, работать гораздо легче и быстрее.    

Необходимые материалы и инструмент

Чтобы сварить дверь из металла своими руками, понадобится
аппарат для сварки, электроды, маска для сварочных работ. Это – наиболее
существенная статья расходов при подготовке. Впрочем, если такой техники нет в
хозяйстве, аппарат берут в аренду.

Кроме сварочного аппарата потребуются:

• Электроинструмент: дрель, болгарка (а также –
  сверла, отрезные и зачистные круги).
• Инструменты для разметки: чертилка, кернер, линейка,
  строительный уровень. Хорошо, если есть лазерный нивелир.
• Фиксирующие средства: магнитные угольники для
  сварки (с углом в 90° и другими углами), струбцины.
• Набор напильников различной формы для работы с металлом.

Точное количество материала определяется на основе проекта.
Но обязательно потребуется стальной лист (толщина – от 2 до 4 мм),
профилированная труба или уголок, листы пенопласта (альтернатива — минеральная
вата) для утепления, ОСП или строительная фанера, краска или самоклеющаяся
пленка для декорирования. Также нужно подготовить замки, глазок, дверные петли
и остальную фурнитуру.

Как сварить металлические двери своими руками. Пошаговая инструкция

Порядок выполнения работ таков:

После этого остается только установить готовую коробку и
дверь в проем.

Советы профессионалов

Мы рекомендуем посмотреть видео, в которых показаны основные нюансы собственноручного изготовления металлической двери:

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Для того чтобы сделать правильный выбор и подобрать в свое жилище добротную входную металлическую дверь, необходимо хотя бы примерно представлять ее конструкцию. Чертежи, представленные ниже, наглядно показывают, как и где располагаются основные элементы изделия. Все это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Входная дверь

Главное примерно представлять ценовую категорию, предполагаемый вес и цель монтажа входной металлической конструкции. Можно рассмотреть бюджетные варианты, тогда смело вычеркивайте утеплитель между двумя железными листами. Толку от такой конструкции будет мало, зато экономия получится существенной.

Составляющие входной двери

Элементы конструкции

Итак, составные части входной конструкции, которые нам с успехом демонстрируют чертежи:

1. Непосредственно профиль. Он бывает угловым, профильным и гнутым. От него зависит прочность всей конструкции.
2. Облицованное металлическое полотно. От того, каким образом оно облицовано, будут зависеть звукоизоляционные и теплоизоляционные характеристики всей конструкции.
3. Противосрывные штыри. Это дополнительная защита от взлома. На случай, если злоумышленник спилит(срежет) петли, на которые установлена дверь.
4. Утеплитель. В этом элементе входных металлических дверей наблюдается значительное разнообразие. Каждый производитель старается в этом перещеголять всех остальных. Также от этого компонента конструкции напрямую зависит стоимость конструкции. Если посмотреть на чертежи, то утеплитель располагается между двумя металлическими полотнами, плотно закрепленных в дверном проеме.
5. Внутренняя панель. Она нуждается в облицовке, здесь все зависит от вкусовых предпочтений хозяина и от толщины его кошелька.
6. Подшипники в петлях. Этот элемент могут не включить в чертежи, но он обязательно будет присутствовать при окончательном монтаже. Без него не возможно легкое открывание такой тяжелой конструкции, как входные металлические двери.
7. Окантовочный элемент. Служит для фиксации всех панельных листов. Требует особого внимания при выборе. По его прочности можно судить о долговечности всей конструкции. Если вы можете хоть немного деформировать его, то не надо доверять производителю, который изготавливает продукцию такого качества. По окантовочному элементу обычно судят о прочности всей конструкции.
8. Минеральная вата. Один из видов утеплителей, наиболее приемлемый по соотношению цена-качество. Обеспечивает звукоизоляцию.
9. Броненакладка. Специальный элемент, предполагающий прямое попадание разрывного снаряда. В разы увеличивает стоимость и вес входной металлической конструкции, но гарантирует безопасность. В последнее время его часто стали заменять более современными материалами.
10. Врезные замки. Они бывают двух видов: силовые и вспомогательные. Вспомогательные пригождаются в том случае, когда опасности не ожидается и хозяева покидают свое жилище не надолго. Силовые же запирают в том случае, когда требуется надежный запор. Запирая конструкции на такие замки, можно быть уверенным, что квартира превращается в неприступный бастион. Обычно на входные металлические конструкции устанавливают оба вида замков.
11. Ручки.
12. Глазок.
13. Ригель горизонтального и вертикального запирания. Этот элемент напоминает сейфовый замок. Назначение у него то же самое.
14. Задвижка. Дополнительный элемент, придающий удобства в эксплуатации данной конструкции.
15. Отделочные уголки.
16. Ребра жесткости. Их, чаще всего, делают из оцинкованной стали. Они располагаются у каждой модели входных металлических дверей по-разному. Могут быть только в вертикальной плоскости, исключительно в горизонтальной, а могут и в обоих разом.
17. Крепежные пластины. Специальные элементы, входящие во все стандартные наборы для монтажа входных металлических дверей.

Если посмотреть на фото, то в разрезе металлическая дверь напоминает слоеный пирог. Утеплитель внутри, снаружи обшивка. От толщины последней зависит общий вес конструкции, а также защитные свойства конструкции. Самая популярная толщина — от двух до пяти миллиметров. Класс защиты, присваиваемый дверной конструкции, зависит от этого показателя.

Нередко для экономии материалов используется сталь толщиной 0,4 мм, что не достаточно для нормального выполнения функций. Этим грешат конструкции, поставляемые из Китая. Не смотря на легкость монтажа, не следует сильно рассчитывать на защитные характеристики подобных конструкций.

Сборка

Для того, чтобы соединить обшивку с каркасом, используют технологию точечной сварки. Кроме того, в пуленепробиваемых конструкциях иногда встречаются керамические или особые кевларовые вставки. Установка последних – роскошь, позволить себе которую могут не многие. Этот материал используется при производстве бронежилетов. Он легкий и обладает уникальными защитными характеристиками.

Отделка в конструкции металлических дверей выполняет чисто декоративные функции. Можно выполнять ее из практически любого материала. Главное, чтобы под ней была металлическая обшивка.

Монтируются металлические конструкции в дверной проем особым способом. Часто из-за большого веса невозможно установить конструкции непосредственно в отверстие. Тогда его усиливают специальными коробом, предназначенным для укрепления стен. Для фиксации короба в проеме используют специальные клинья.

В заключении необходимо отметить: выбирая конструкцию металлической входной конструкции, необходимо учитывать не только мелочи, но и принципиальные вещи. В какую сторону открывается дверь? Не мешает ли она остальным жильцам? Помещается ли конструкция в дверной проем вместе с коробом? Не будет ли дверь слишком мала, не придется заделывать отверстие в стене кирпичом? Все это надо продумывать перед покупкой. Когда вы определились с интересующей конструкцией конструкции, установка не должна стать испытанием.

От металлической конструкции зависит ваша безопасность и отнестись к этому необходимо со всей ответственностью.

Смотрите также:

Входные двери из профильной трубы своими руками

Двери из железа обеспечивают надежную защиту жилых помещений. Имея навыки проведения слесарных и сварочных работ, можно самостоятельно изготовить дверь из профильной трубы.

Материалы для работы:

• 20 погонных метров профилированной трубы с сечением 2х4 см или 2,5х5 см для дверного блока,
• лист из металла шириной 90-100см и высотой 200 см, толщиной 2-2,5 см,
• уголки или металлические профили,
• три шариковых петли для дверей из металла,
• анкерные болты,
• дверная фурнитура,
• минеральная вата или пенополистирол для утепления дверного полотна,
• облицовочные материалы: ОСБ-плиты, фанера, деревянные панели, дерматин,
• декорировать можно картами,
• саморезы, клей, пена монтажная,
• краска, грунтовка, состав для антикоррозийной обработки.

Необходимые инструменты:

• дрель-перфоратор
• болгарка
• шуруповерт
• аппарат для сварочных работ
• рулетка
• уровень
• угольник
• шлифовальная машина
• кисть или валик.

Основные этапы

1. Создание дверного каркаса. Конструкцию будет легче смонтировать, если оставить промежуток в 15-20 мм между каркасом и стеной проема. Это позволит установить дверь ровно и скорректировать неровности проема. Зазор потом заливается монтажной пеной.
2. Изготовление полотна. Металлический лист должен немного выступать за края каркаса. Сварка производится частями. Длина швов, во избежание деформаций, должна быть до 4 см. Расстояние между швами надо оставлять 15-20 см.
3. Установка замков и ручек. Металлические поверхности обрабатываются защитным антикоррозийным средством. Зачастую по мере использования может потребоваться замена личинки замка, в этом случае надо обращаться к профессионалам.
4. Обшивка двери.

Последовательность выполнения работ

Снимаем старую дверь. Измеряем дверной проем, оставляя необходимые зазоры. Нарезаем уголки из металла размером 2,5х5 см, укладываем на сварочный стол.

Диагонали прямоугольника должны быть равны. Свариваем части дверной коробки. Измеряем внутреннее пространство коробки, оставляя 10 мм по всему периметру. Нарезаем уголки 2,5х 4 см для полотна. В месте будущего расположения замка болгаркой делаем прорезь.

В металлический профиль забиваем деревянную рейку. Это в дальнейшем упростит проведение облицовки.

Петлевой профиль сразу привариваем к коробке и петлям. Петли должны идеально совпадать с дверной рамой. Также профили полотна и коробки должны быть строго параллельны.

• В коробку вкладываем и привариваем остальные профили полотна.
• Металлический лист нарезаем в соответствии с нужными параметрами (выступ за края полотна должен составлять 10 мм, в замковой части – 15 мм), кладем поверх изделия из профилей.
• Варить начинаем в области петель с обратной части листа, затем продолжим сварку по всему периметру.
• Привариваем полосу в месте притвора с внутренней стороны.
• Зачищаем все швы, окрашиваем дверь. Покраска станет дополнительной защитой от появления ржавчины.
• Вставляем замки, лучше сразу два для большей надежности.
• Обшиваем дверь по своему усмотрению.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Металлически двери своими руками – фото и видео инструкция, чертежи как сделать

Сегодня на строительном рынке представлены двери на любой вкус и под любой дизайн интерьера: металлические, деревянные, комбинированные и другие. Но случается, что иногда металлические двери необходимо сделать своими руками. Это может быть продиктовано рядом причин. Например, если необходима конструкция с определенными требованиями, необходимо дополнительное применение специфических материалов, хочется получить изделие наивысшего качества и при этом хочется сэкономить.

Конечно же, изготовить металлическую конструкцию своими руками – это дело очень нелегкое, но имея определенные навыки, чертежи, материалы и инструменты, весьма посильное (см. видео). Для изготовления металлических дверей понадобятся уголки из металла, листы стали толщиной не менее полтора миллиметра, петли, ручки, замок, материалы для обшивки, а также инструменты: дрель, монтажная пена, аппарат для сварки, болгарка и анкерные болты.

Изготовление каркаса

Прежде чем сделать металлические двери необходимо произвести все замеры. Стандартная конструкция обычно имеет высоту около 2 метров и ширину 80-90 сантиметров (см. фото). После того как определены точные размеры и сделаны чертежи можно переходить к изготовлению каркаса. Размер дверной коробки должен быть таким, чтобы он входил в дверной проем и с каждой стороны еще оставался зазор около 2 сантиметров. Это поможет при установке качественно выровнять металлические двери, после чего зазор можно будет заделать монтажной пеной.

Для сооружения каркаса уголки из металла отрезаются под нужные размеры и выкладываются в форме прямоугольника. Необходимо тщательно следить, чтобы уголки располагались друг к дугу под прямыми углами. После их фиксации они свариваются между собой с помощью заранее подготовленного аппарата для сварки (см. видео).

Изготовление полотна из металла

После сооружения каркаса переходят к изготовлению дверного полотна. Делают его так, чтобы между ним и каркасом оставались небольшие зазоры. Чтобы сделать дверное полотно своими руками для начала делают раму в форме прямоугольника, как и при сооружении каркаса, методом сварки. В раме вырезаются с помощью болгарки отверстия для замка, привариваются заготовки под петли, а также вставляются рейки из дерева, к которым будет крепиться обшивка (см. фото).

Далее переходят к подготовке самого полотна. Для этого вырезают листы стали под нужные размеры. При этом необходимо сделать так, чтобы листы немного выступали с каждого края рамы. После их фиксации дверное полотно переворачивается, а стальные листы привариваются к раме. Сварку необходимо осуществлять не слишком большими участками. Каждый шов при этом должен быть не более 4 сантиметров в длину, а расстояние между швами должно быть около 20 сантиметров.

Установка других элементов

После всех вышеперечисленных действий переходят к установке петель и замка. Для изготовления петель используются стальные прутья диаметром 2 сантиметра. Петли при этом привариваются одновременно и к дверному полотну, и к каркасу. Далее необходимо произвести антикоррозийную обработку конструкции, чтобы она могла служить долгое время. После полного высыхания металлических дверей, можно переходить к установке замка. Приложив его к дверному полотну необходимо сделать отверстия согласно чертежам под ручки и ключ. После чего замок вставляют в заранее сделанное отверстие и проверяют правильность действий.

Сделав все вышеперечисленные действия можно переходить к обшивке металлических дверей. Обшить их можно деревянными планками, фигурными листами металла или мягкими элементами (см. фото). Самым простым вариантом является обычное окрашивание металлических дверей в любой понравившейся цвет.

Входные стальные двери (59 фото): защита для дома-крепости

Содержание

Входные стальные двери сегодня можно встретить практически в каждом доме. Но еще сравнительно недавно все были довольны имеющимися в наличии деревянными, не слишком прочными и надежными входными дверями. С чем же связано подобное внимание к дверям из стали, и можно ли их считать по-настоящему надежной защитой для жилища?

Входные стальные двери с каждым днем становятся все более популярны

Стальные входные двери в стиле рустика

Входные двери из нержавейки смотрятся очень эффектно

Стальные двери – надежная защита для дома

Стальные двери уже перестали восприниматься как нечто удивительное и доступное только ограниченному количеству особо состоятельных людей. Сегодня широта и доступность рынка подобных изделий позволяет установить стальную модель практически каждому, но не всегда ожидаемая стальная дверь становится действительно надежной защитой для дома и его обитателей. В погоне за экономией можно выбрать не просто неудачный, а вовсе непригодный вариант, который не сможет сдержать натиск грабителей.

Стальные двери – надежная защита для дома

Стильная стальная дверь

Надежные и качественные входные стальные двери в квартиру должны:

• Гарантировать защиту от внешнего нежелательного проникновения путем противодействия как грубой силе, так и интеллектуальному взлому.

Стальная входная дверь должна гарантировать защиту от внешнего нежелательного проникновения

Сегодня ассортимент стальных дверей позволяет установить стальную модель практически каждому

• Обеспечивать тепловую и звуковую изоляцию помещения, особенно в условиях сурового климата или в случае, когда дверь выходит непосредственно на улицу.
• Быть приятной на ощупь, запах и звук. Шершавая поверхность двери может стать причиной повреждения одежды, а неприятный запах часто является свидетельством некачественного материала, опасного для человека. Скрип же входной двери и вовсе недопустим, как особо раздражающий и неприятный.

Стальная дверь должна быть приятной на ощупь, запах и звук

Качественная стальная дверь обеспечит тепловую и звуковую изоляцию помещения

Совет! Подбирать идеальную модель следует именно по данным показателям, а не по стоимости: даже среди бюджетных вариантов можно найти достойные решения.

Интересная модель стальной двери в стиле рустика

Достоинства и недостатки входных дверей из стали

Упоминая двери стальные входные металлические, специалисты предпочитают останавливаться только на их достоинствах, коих немало. Среди наиболее явных и ощутимых для рядового обывателя стоит упомянуть такие:

• Стоимость дверей не столь высока, а вот надежность значительно превышает аналогичные показатели деревянных моделей.

Надежность стальных дверей значительно превышает аналогичные показатели деревянных моделей

Даже среди бюджетных вариантов стальных дврей можно найти достойные решения

• Стальные двери не нуждаются в особом уходе, а при грамотной эксплуатации сохраняют надежность и привлекательный внешний вид на протяжении многих лет. Изделиями из стали можно смело хлопать, не боясь, что вылетит стекло или треснет массив дерева.

Стальные двери не нуждаются в особом уходе

Стальная дверь со стеклом смотрится очень красиво

• Современные качественные двери из стали не допускают тепловых потерь, что актуально для холодного климата. Стальная дверь с легкостью удерживает тепло внутри помещения зимой, а летом не позволяет проникнуть внутрь потокам летнего зноя. Кроме того, шумные соседи на лестничной клетке не будут беспокоить: звукоизоляция таких моделей также на высоте.

Современные качественные двери из стали не допускают тепловых потерь

Но не следует забывать и о недостатках, которых у стальных дверей в избытке. Чего стоит возможное появление царапин и вмятин на поверхности, особенно при не слишком аккуратной эксплуатации. Зашкурить, как дерево, или вовсе выкрасить такую модель нельзя, так что приходится либо мириться с повреждениями, либо менять всю дверь на новую. Кроме того, такие модели нуждаются в защите от влаги, поскольку ржавчина – это проблема, с которой не так легко справиться. Использование антикоррозионных составов поможет двери долгое время сохранять привлекательный внешний вид.

Металлические двери с отделкой из массива дерева

Стальные двери нуждаются в защите от влаги

Не менее важный процесс – это непосредственно установка стальных входных дверей, от которой зависит, как долго прослужит установленная модель. Специалисты советуют пользоваться услугами проверенных компаний, предоставляющих гарантию не только на само изделие, но и на проведенные работы по монтажу двери.

Стальная дверь в современном стиле

При установке металлической двери лучше пользоваться услугами проверенных компаний

Виды стальных дверей и их особенности

Если в глазах человека несведущего стальные двери отличаются только цветом и рисунком на поверхности, то специалист может рассказать о видах таких изделий гораздо больше. Основным критерием разделения образцов из стали на подвиды является их назначение: бронированные используются для банков и хранилищ, тамбурные – для офисов, технические – для складов и хозяйственных помещений, квартирные – для квартир и частных домов. Различаются они классом устойчивости ко взлому:

• 1 класс – это наименее прочные модели, которые широко представлены в отечественных строительных магазинах, но не заслуживают внимания из-за чрезмерной непрочности.

Стальная дверь прекрасно впишется в ваш интерьер

Красивая стальная входная дверь подчеркнет стиль вашего дома

• 2 и 3 класс – это более надежные двери, на вскрытие которых уходит в среднем 10 минут работы электроинструментом мощностью от 500 Ватт. Такие модели вполне подходят для установки в квартирах и домах.
• 4 класс – наиболее прочные модели, именуемые бронированными. Чтобы открыть ее, понадобится не менее получаса и мощный инструмент.

Уютная квартира с белой металлической дверью

Металлические двери с отделкой из массива дерева — красота и прочность в одном лице

Также различаются модели одностворчатые и двустворчатые. Первые считаются самым распространенным вариантом, который подходит как для квартир, так и для домов или офисов. Типовые размеры 80-90/200-210 см позволяют установить такую дверь в любом помещении. Второй тип менее распространен, поскольку монтируется в аномально широкий проем, практически не встречающийся в отечественных квартирах. Чаще всего такие модели используются в частных домах, поскольку являются частью дизайнерской задумки.

Одностворчатая стальная дверь

Двухстворчатая металлическая дверь

Что нужно учесть при выборе стальных дверей?

Прежде чем купить входные стальные двери, следует обратить внимание на все их особенности. Специалисты отмечают, что именно с неграмотно подобранными или некачественными изделиями из стали может быть масса проблем: от незакрывающегося замка до перекоса.

К выбору стальной входной двери нужно подходить тщательно

Необычная и очень стильная стальная дверь

Традиционно выбор металлических дверей основывается на анализе следующих пунктов:

• Замки. Именно запорный механизм должен стать тем фактором, на основе которого будет выбрана идеальная дверь. Специалисты рекомендуют выбирать систему с двумя механизмами: классическим цилиндровым в качестве основного и сувальдным в качестве страховочного.

При выборе двери особое внимание нужно уделить замку

• Толщина стали, как ни странно, также должна учитываться, поскольку производители используют для различных моделей стальных дверей материал разной толщины. Оптимальным показателем считается 3-4 мм: этого достаточно, чтобы комната стала неприступной, но при этом стоимость модели еще не зашкаливает. Варианты входных дверей с толщиной стали в 1 мм не следует рассматривать в качестве достойного решения, поскольку такой материал легко вскрывается простым консервным ножом.

Стальная дверь из нержавейки в стиле хай-тек

Шикарная металлическая дверь со стеклом и коваными элементами

• Дверь, как и любая другая часть квартиры, должна обладать тепло- и звукоизоляционными свойствами. Для того, чтобы обеспечить максимальный уровень сохранения тепла, полость внутри изделия обычно заполняется минеральной ватой или пенополиуретаном, а вот от шума защитит надежная и гарантирующая герметичность прокладка из силикона или каучука, проложенная по периметру дверного проема.

Дверь должна обладать тепло- и звукоизоляционными свойствами

Среди огромного числа моделей стальных дверей есть очень оригинальные варианты

• Внешний вид и уместность двери в конкретном интерьере также следует учитывать. Широкий ассортимент позволяет выбрать идеальный дизайн для любого помещения, поскольку производители предлагают стальные изделия, отделанные шпоном или массивом ценных пород дерева, оббитые винилискожей, покрытые ламинатом и полимерами.

Внешний вид и уместность двери в конкретном интерьере также следует учитывать

Широкий ассортимент металлических дверей позволяет выбрать идеальный дизайн для любого помещения

Привлекательность входной двери зависит от ее внешнего вида, начинки и толщины стали. Чем качественнее и надежнее будет изделие, тем больше уверенности в сохранности своего жилища будет у обитателей. Проверенная торговая марка, ответственная фирма-установщик и обязательное наличие гарантии на изделие – все это может стать залогом психологической и физической защищенности.

Привлекательность входной двери зависит от ее внешнего вида, начинки и толщины стали

Входные стальные двери — видео

Входные стальные двери — фото

схема, чертежи, фото и видео пошаговая инструкция

Арочные двери набирают все большую популярность в строительном сегменте. С одной стороны, это доступная возможность изменить традиционные решения, с другой – коррекция стандартных размеров входных и межкомнатных дверей. Тема «арки» взяла свое начало еще с появления арочных коридоров, после чего плавно перешла на дверные конструкции.

Входная арочная дверь

Основная классификация арочных дверей осуществляется по следующим признакам:

• 
  конструктивные особенности – входные и межкомнатные двери, сборные и неразборные;
• 
  форма арки – круглая, овальная и закругленная;
• 
  материал изготовления – дерево, пластик, металл, стекло, шпон, зеркало, комбинированные изделия;
• 
  форма дуги — округлая или готическая.

Помимо того, что собственно арочные двери становятся все более востребованными, стоит отметить и популярность арочных проемов и под двери, и как самостоятельный конструктивный элемент.

Виды арочных проемов

Арка – относительно простое по конструкции решение, позволяющее разделить помещение на зоны без использования дверей и перегородок. Самым популярным местом установки арки является, конечно, прихожая, но все более востребованными становятся арочные проемы при входе на кухню, балкон/лоджию, комнату отдыха и т.д. Это возможность изменить традиционные решения организации пространства.

Разновидности форм и материалов изготовления

По форме очертания арки делятся на:

• 
  стрельчатые;
• 
  круглые.

В свою очередь круглое очертание подразделяется на следующие основные виды:

• 
  классический – ровный радиус;
• 
  модернистский – дуга (овал) с подъемом;
• 
  романтический – с центральной прямой частью и с закруглением по углам нужного радиуса;
• 
  эллипс – за основу формы принимается правильный или неправильный овал.
• 
  подковообразные – часть национального интерьера в форме плавного или заостренного кверху полукруга;
• 
  готические – с вытянутой заостренной формой без плавных элементов.

Виды, материал изготовления, конструкция

Основное отличие и эстетика арочных дверей заключается в наличии закругленного верха, повторяющего плавную линию дверного проема. Еще недавно такая модель дверей относилась к восточной форме организации пространства и мало использовалась в европейском культуре. Спустя время нестандартная форма двери завоевала свою нишу, и сегодня уже мало какой дом обходится без арочных проемов и дверей. Основной секрет популярности кроется в ассоциации. Что такое арочная дверь в понимании каждого из нас? Это вход во дворец, в красивый терем. Это веяние прошлого, когда миром правили цари. Вот это ощущение сказки и привлекает своей особенной конструкцией.

Арочные двери можно классифицировать по самым разным признакам, из которых основные:

• 
  место,
• 
  материал,
• 
  конструкционные характеристики.

Место установки и материал изготовления

В этой категории предусмотрено 2 основных вида – межкомнатные и входные. Первый вариант – двери, устанавливаемые внутри любого помещения. Основной материал – пластик, дерево, комби с остеклением.

Входные двери являются основным элементом входной группы всевозможных помещений. Для их изготовления используются различные виды металла, шпон, дерево, пластик, реже – каленое стекло

Ввиду особенности конструкции и сложности изготовления полотен чаще всего используются пластик и дерево, для межкомнатных дверей – комбинирование со стеклянным полотном является наиболее удачным. Дерево, применяемое для производства входной группы, должно пройти комплекс обработки от развития грибов и плесени.

Конструктивные характеристики

Первая и основная особенность арочных дверей заключается в строении дверной конструкции, которая традиционно подразделяется на:

• 
  единый комплекс полотна и проема, отличающийся идеальным совпадением двух элементов за счет точечной нарезки и индивидуальной сборки. Самый дорогой вид дверей;
• 
  стандартная дверь в комплекте с арочной частью. В этом случае изготовление и монтаж обеих частей проводится отдельно. Рекомендуется для установки при выборе распашных и раздвижных моделей.
• 
  одностворчатые двери – самый популярный тип дверей не только арочной, но и типовой формы. Можно устанавливать как во входной группе, так и в доме.
• 
  двухстворчатые – идеальное решение широкий дверных проемов проема. Рекомендуется для установки даже в небольших помещениях, где за счет широкой площади «рабочая» часть будет казаться в 2 больше фокусируемой.

Закругление углов значительно снижает высоту проема. Высчитывайте ее по формуле: 2,10м + ½ ширины проема. Этот показатель может быть больше, но уменьшать его не стоит.

Делаем своими руками

Разнообразие типовых дверей позволяет подобрать подходящее изделие под любые размеры. Арочные двери пока еще не столько популярны у производителей и потому можно либо вообще не выбрать никакую модель, либо не найти подходящего размера. Поэтому мы предлагаем вам сделать входные деревянные арочные двери самостоятельно.

Полотно вы сможете сделать действительно сами, но вот коробочную часть придется приобретать либо в специализированно магазине, либо идти в лес.

Инструменты:

• 
  электролобзик;
• 
  электрофрезер;
• 
  ленточная шлифмашина с набором шкурок нескольких степеней зернистости;
• 
  доска 5,0 см;
• 
  небольшие клинышки;
• 
  брусья и саморезы по дереву, при этом высота самореза больше ширины бруска минимум на 3 см;
• 
  столярный или клей ПВА.

Порядок действий

1. 
   Сперва определяете чистую ширину проема, для чего от общей ширины проема отнимаете толщину коробочной части и еще плюс 2-3 мм запаса.
2. 
   Арка будет ровной и красивой в том случае, если ее радиус совпадает с радиусом дверного проема. Для этого подбираете доски, а уже по ширине определяете, сколько потребуется, исходя из того, что доски укладываются горизонтально.

Для изготовления арочных дверей всегда используйте только ту древесину, которая проходила этап принудительной просушки в промышленных условиях (камера, тепло, отвод воздуха и т.д). Влажное или недостаточно просушенное полотно со временем начнет уходить в сторону, проседать или коробиться иным способом.

3. 
   Посредством электро-фрезера нарезаете на  досках пазы, которые позволят соединить между собой детали максимально плотно. На обратной стороне также делаете небольшие неглубокие пазы для принудительной вентиляции. Пазы нарезаете из расчета 3,0 мм шире толщины доски.
4. 
   Очищаете мягкой щеткой доски, и наносите средним слоем клей ПВА или иной столярный аналог. Дайте время на просушку.
5. 
   Вырезаете из заготовки круг и проверяете уровень плоскости.

Очерчивание формы зависит от того, какой в будущем будет арка. Так, если планируется арка в форме полукруга, отмечаете в самом низу точку. Берете маркер или карандаш, крепите к нему плотную нетянущуюся нить. Конец ее закрепляете на точке, а маркером рисуете полукруг.

В случае, когда форма арки будет заостренной или вытянутой, понадобится металлическая линейка. Ставите внизу заготовки точку, от которой ведете под углом 900 линию строго вверх. Далее ставите линейку ребром и подгоняете ее аккуратно к отметке радиуса и по краю заготовки. Обводите маркером линейку. То же самое проделываете с другой стороной, соблюдая полную симметричность линий.

6. 
   Электролобзиком вырезаете заготовку по расчерченным линиям и шлифуете ее. Сперва более крупным абразивом, затем – мелким. На этом арочная часть закончена.
7. 
   Нижняя часть двери подготавливается аналогично за исключением того, что доска теперь укладывается вертикально.

Обязательно добавляйте горизонтальную часть к двери, которая позволит максимально продлить срок эксплуатации двери.

Уже готовое полотно состоит из трех элементов:

• 
  нижний;
• 
  щит из вертикальных планок;
• 
  арочная часть.

Соединяете, как уже было сказано по принципу шип-паз, для чего фрезером нарезаете шипы, которые должны выступать на 2-2,5 мм. Убираете пыль, намазываете столярным клеем и насаживаете части друг на друга по порядку. Обязательно подоприте уже собранное полотно клиньями.

Через 2-3 часа, после того, как клей полностью высохнет, проведите финишную обработку уже почти готовой двери любым защитным средством. Это может быть «Пинотекс» (универсальная пропитка) или любая другая. Самым лучшим решением будет использовать бесцветный лак. На солнечной стороне ламинирующие покрытия достаточно быстро теряют свой эффект, а на затененной – его просто незаметно.

Как покрасить металлическую дверь (Руководство для мастера)

Фото: Zillow Digs home в Сиэтле, WA

Стальные двери прекрасно защищают наши дома от ветра и непогоды, и они удивительно прочные — они могут прослужить продолжительность жизни. Однако краска, которая их покрывает, продержится недолго. Итак, если в вашем доме есть металлическая дверь, в какой-то момент вам придется ее перекрашивать. Как и в любом другом проекте по рисованию, на конечный результат будет напрямую влиять ваша подготовка, но это не особенно сложно сделать своими руками.

1. Снимите дверь, если возможно, и закройте все части двери, которые вы не хотите красить.
2. Тщательно очистите дверцу обезжиривателем.
3. Слегка отшлифуйте дверцу, затем протрите ее, чтобы удалить оставшуюся пыль.
4. Нанесите первый слой грунтовки и дайте высохнуть. (При необходимости нанесите второй слой грунтовки)
5. Нанесите не менее двух слоев внешней сатинированной или полуглянцевой краски.
6. Дайте краске полностью высохнуть, затем переставьте дверцу.

Продолжайте читать, чтобы получить полную информацию о проекте о том, как покрасить металлическую дверь.

Инструменты и материалы

Примечание по безопасности: Прежде чем копать, обратите внимание на то, что двери, окрашенные до 1978 года, скорее всего, будут покрыты краской на основе свинца. Если ваша дверь покрыта краской на основе свинца, следуйте инструкциям EPA по ее удалению. Если у вас есть какие-либо вопросы, протестируйте краску перед тем, как приступить к этому проекту.

Фото: homedepot.com

ШАГ 1. Снимите дверцу, если возможно.

Прежде чем начать, знайте, что время высыхания краски и факторы окружающей среды могут превратить этот проект в многодневный.Если вы не можете защитить свой дом без двери, вам придется покрасить ее на месте, что может занять еще больше времени. Но если вы можете снять дверь, не ставя под угрозу безопасность вашего дома, поместите отвертку под головку стержня петли и слегка постучите по ней молотком, пока не сможете вытащить ее. Повторите то же самое с другими петлями и снимите дверцу.

ШАГ 2: Удалите крепежные детали и защитите участки, которые вы не хотите красить.

Начните с подготовки двери к покраске.Сняв дверь с петель, положите ее на две козлы или на большую плоскую поверхность. Снимите все съемные уплотнители и приклейте малярную ленту на петли или фурнитуру. Защитите откидные панели или окна, которые нельзя снять, заклеив их газетой.

ШАГ 3: Тщательно очистите дверцу обезжиривателем.

Тщательно вымойте дверь обезжиривающим средством в соответствии с инструкциями производителя, затем вытрите дверь полотенцем.

ШАГ 4: Слегка отшлифуйте дверь.

Наденьте респиратор и защитные очки и слегка пройдитесь по дверце мелкозернистой наждачной бумагой (или шлифовальным блоком), чтобы зачистить поверхность и удалить отслаивающуюся краску.

ШАГ 5: Удалите всю шлифовальную пыль и оставшийся мусор.

Протрите всю дверцу, чтобы удалить всю пыль от шлифования, и дайте дверце полностью высохнуть на воздухе.

ШАГ 6: Нанесите грунтовку.

Если у вашей двери гладкая поверхность, нанесите первый слой грунтовки валиком с коротким ворсом и дайте ему высохнуть.Если у вашей двери есть утопленные панели, сначала используйте небольшую кисть, чтобы загрунтовать внутренние панели, затем нанесите грунтовку на стойку (вертикальный участок между панелями) и, наконец, на направляющие (горизонтальные части между панелями) и снаружи. края. Дайте грунтовке высохнуть в соответствии с инструкциями производителя и при необходимости нанесите второй слой так же, как и первый.

ШАГ 7: Добавьте два слоя краски, давая каждому полностью высохнуть.

Покрасьте дверь как минимум двумя слоями внешней сатиновой или полуглянцевой краски, следуя той же процедуре, что и для грунтовки, и обязательно выдерживая рекомендованное время высыхания между слоями.

Примечание. Если вам нужно красить дверь, когда она находится на петлях, запланируйте работу в течение нескольких дней, когда, по прогнозам, не будет дождя. Подготовьте дверь в один прекрасный день, а затем рано утром нанесите первый слой яркой грунтовки. Если вы начнете достаточно рано, у вас должно быть время, чтобы краска высохла, прежде чем вы закроете дверь на ночь. На следующее утро первым делом нанесите второй слой, чтобы он высох к ночи. Продолжайте таким же образом, пока не нанесете столько слоев, сколько необходимо.

ШАГ 8: Удалите ленту, замените крепеж и переставьте дверцу.

После того, как краска полностью высохнет, осторожно удалите малярную ленту и замените все оборудование или уплотнитель, которые вы сняли. Наконец, повесьте дверь.

Удивительно, как свежий слой краски на двери действительно может поднять настроение всему фасаду. Если вы дадите время для тщательной подготовки и достаточного высыхания, ваша обновленная входная дверь будет отлично смотреться и приветствовать посетителей долгие годы.

Поврежденные стальные двери: отремонтировать или заменить?

Опубликовано в журнале FMJ Magazine

В этот самый момент на двери больницы нападают быстро движущиеся каталки, дети с рюкзаками прыгают, пиная выходное устройство, спеша покинуть кампус, а уборщики втыкают ручку метлы между дверью и рамой, чтобы подпереть их. открыто.

Покупка новых дверей может серьезно повлиять на бюджет менеджера предприятия. К счастью, стальные двери часто можно отремонтировать, а не заменить.

Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам определить, следует ли отремонтировать или заменить дверь на вашем предприятии.

Диагностика: Заменить

.

Правильно установленная стальная рама при нормальном использовании выдержит испытание временем. Однако есть определенные обстоятельства, на которые следует обратить внимание при открытии.

Дверная рама больше не квадратная

Если у вас более старое здание, и рама больше не является отвесной, ровной и квадратной, вам лучше заменить дверную раму и дверную раму .Если вы просто замените дверь и оставите существующую раму, вы можете оставить себя открытым для таких проблем, как чрезмерная нагрузка на петли (так называемая «петля крепления»), неправильные зазоры для огнестойких отверстий, а также неправильная установка и эксплуатация оборудования.

Скомпрометированное ядро ​​

Вернемся к примеру с больницей: если каталка или тележка для аварийного столкновения неоднократно врезается в стальную дверь, это может повредить дверь настолько, что повредит сердцевину. Независимо от причины, если сердцевина повреждена, это ставит под угрозу целостность двери, и дверь необходимо заменить.

Отслоение

Другая ситуация, в которой вам нужно будет заменить дверь, — это если на ней появляются признаки расслоения — возможно, из-за повреждения водой или суровых условий окружающей среды. Если дверь стала непрочной и потеряла жесткость, ее следует заменить. Вы можете проверить это, попытавшись повернуть дверь вертикально, поставив ногу на основание двери со стороны планки замка и попытаться потянуть верх двери на себя. Если он сдвинется более чем на 1/4 — 3/8 дюйма, велика вероятность расслоения сердечника.

Ржавчина Урон

Ржавчина обычно образуется на двери изнутри.
Как только вы видите ржавчину, ядро ​​уже повреждено.

Ржавчина обычно начинается внутри двери. Итак, если вы видите ржавчину на внешней стороне двери, это означает, что сердцевина повреждена — слишком поздно, дверь необходимо заменить.

Если ваша дверь сломалась из-за ржавчины, вам следует подумать о замене ее дверью с гальваническим покрытием.Это железо-цинковое покрытие предотвращает коррозию, действуя как барьер между сталью и влагой. Гальваническое покрытие в современных дверях находится снаружи и внутри двери, что значительно увеличивает срок службы двери в отношении проникновения ржавчины.

Вандализм

Двери, подвергшиеся вандализму или взлому, как правило, требуют замены; такая сила часто приводит к повреждению сердечника, повреждению краев и многому другому. Это также может повлиять на дверную коробку, учитывая количество давления, необходимое для взлома запертой стальной двери.При ремонте из-за вандализма или взлома внимательно осмотрите все области проема, а не только зону взлома.

Можно ли улучшить проем?

Помните старое выражение, безумие повторяет одно и то же снова и снова и ожидает разных результатов? Вместо того, чтобы заменять ваши двери точно таким же продуктом, подумайте, не подходит ли для этого проема другая дверь. В случае вандализма или жестокого обращения, возможно, следует приобрести стальную дверь большего размера.Хотя первоначальная стоимость может быть выше, рентабельность инвестиций в дверь может быть лучше, потому что она прослужит намного дольше.

Поскольку вы тратите время на чтение этой статьи, вы, вероятно, будете постоянно обновлять свое оборудование эффективным и рентабельным способом. Замена дверей дает вам возможность сделать именно это. Вы захотите спросить себя: «Это оптимальная дверная сборка для этого проема?» Например, при открытии больниц и предприятий часто требуются бейджи для перемещения по всему зданию.Из-за дороговизны электронных замков их часто сначала добавляют только для выбора дверей, а остальные остаются с существующими ручными замками. Это неудобно для тех, кто должен носить бейджи и набор ключей . Если необходимо заменить двери и фурнитуру с ручными замками, это дает прекрасную возможность перейти на электронные замки, пока вы работаете с ними.

Диагностика: Ремонт

Основным преимуществом стальных дверей является возможность их повторной обработки — их можно сваривать, шлифовать и ремонтировать.Это означает, что ремонт часто можно сделать относительно недорого и обычно в полевых условиях. Вот несколько примеров, в которых вы можете сэкономить, отремонтируя дверь вместо ее замены.

Повреждение шарнира

Ранее мы упоминали, что бригады уборщиков вставляют ручку метлы или швабры в дверь, чтобы подпереть ее. Это создает большую нагрузку на верхний шарнир и в конечном итоге может нарушить или даже сломать точки сварки усилительных элементов шарнира. Это приводит к провисанию двери, двери с неправильным зазором или, что еще хуже, к неработающему отверстию.

Первое, что вы должны сделать, это сообщить уборщицам, что у вас есть правило «не колоть метлу, поскольку дверь останавливается». Затем с помощью некоторых базовых навыков сварки дверь можно отремонтировать примерно за час, выполнив следующие действия *:

1. Снимите дверцу и петлю, прикрепленную к усилению
2. Просверлить сварочные отверстия в области крепления петли
3. Зажмите или удерживайте усилитель петли на исходном месте и приварите электрозаклепкой
4. Отшлифовать, загрунтовать, покрасить и перетянуть

* Обязательно уточняйте в местной юрисдикции при ремонте или переделке отверстий с противопожарной маркировкой, что ремонт не поставит под угрозу страхование.

Патч Отверстия

Одна из самых приятных особенностей стали, помимо ее прочности и долговечности, заключается в том, что если дверь ударилась так, что образовалась дыра, потому что сталь такая податливая, вы можете легко наварить заплатку над отверстием в двери. . Обязательно обращайте внимание на любые противопожарные проблемы и процедуры в отношении ремонта или заполнения дыр и всегда обращайтесь к местным властям, имеющим юрисдикцию, или NFPA.

Вмятины

Если повреждение представляет собой всего лишь вмятину и не проникло через внешний слой двери, вы можете нанести бондо, отшлифовать и покрасить дверь.Чаще всего никто не сможет сказать, что он отремонтирован.

Эту поврежденную дверь просто заклеили, отшлифовали и покрасили, чтобы она снова выглядела как новая.

Другие типы дверей

Перечисленные выше варианты ремонта в основном недоступны для деревянных, алюминиевых и стеклопластиковых дверей. Под воздействием чрезмерной силы стекловолокно скорее разобьется, чем сломается. Алюминий имеет более высокую поверхностную прочность на разрыв, поэтому его очень сложно ремонтировать в мастерской, не говоря уже о полевых условиях.На деревянной двери, если шпон поврежден до основания, его тоже нельзя отремонтировать.

К счастью, ремонт стальных дверей в большинстве случаев можно выполнить в полевых условиях с использованием базового оборудования и специальных знаний. Имейте в виду, что в следующий раз, когда вы увидите, как ребенок прыгает в вашу дверь, вы можете просто меньше передергиваться.

Как определить и исправить типичные проблемы с вытяжкой дыма

Представьте себе: сейчас холодный зимний вечер, поэтому вы решаете развести огонь в камине и прижаться к одеялу, только чтобы обнаружить, что весь ваш дом наполняется дымом. .Не очень привлекательная картина, и уж точно не то, что вы ожидаете от своего камина.

Камин, который наполняет ваш дом дымом, не только мешает, но и может представлять угрозу безопасности. Ниже приводится множество распространенных причин, по которым вы можете задымить в своем доме, как определить причину проблемы и как ее исправить.

Закрытая заслонка

Наиболее вероятная причина того, что ваш дом наполняется дымом, когда вы разжигаете огонь, заключается в том, что заслонка закрыта.Заслонка должна быть полностью открыта, когда камин используется, и закрыта, когда он не используется.

Все внутренние камины имеют заслонку, которую необходимо открыть перед тем, как развести огонь в камине. Закрытая заслонка блокирует дымоход, чтобы не допустить попадания дождя и мусора в ваш дом, а также для удержания кондиционированного воздуха (то есть нагретого или охлажденного) внутри. Когда заслонка закрывается во время пожара, дым не может выходить через дымоход И некуда идти, кроме как обратно в свой дом.

Ваша заслонка будет расположена в одном из двух мест — в горловине камина или наверху дымохода.Работа заслонки зависит от того, какой у вас тип.

Заслонка горловины

Большинство демпферов — это чугунные задвижки. Этот тип заслонки представляет собой металлическую дверцу, расположенную прямо над топкой в ​​основании дымовой камеры. Вы можете легко проверить, открыт он или закрыт, посмотрев вверх в дымоход с помощью фонарика.

Чугунные заслонки открываются и закрываются с помощью ручки, прикрепленной к дверце заслонки. Чтобы открыть заслонку, просто поднимите ручку, нажмите на нее до упора и потяните назад, чтобы защелкнулся на месте.

Если вы забыли открыть заслонку перед розжигом огня, будьте осторожны, открывая ее, так как заслонка из горячего металла может вызвать серьезные ожоги. Мы рекомендуем использовать каминный инструмент, чтобы безопасно открыть заслонку, пока в камине горит огонь.

Демпфер с верхним уплотнением

Другой тип демпфера — это демпфер с верхним уплотнением. Эти заслонки расположены в верхней части дымохода и полностью закрывают дымоход. Они открываются и закрываются с помощью троса или цепи из нержавеющей стали, которая спускается по дымоходу к ручке, расположенной внутри камина.

Засорение дымохода

Если заслонка открыта, а в доме по-прежнему дымится, возможно, у вас засорена дымовая труба. Они могут принимать несколько разных форм.

Накопление креозота

Если у вас есть дровяной камин, одним из самых распространенных и самых опасных засорений дымохода является креозот. Когда древесина горит медленно, она производит смолу и другие органические пары, которые соединяются с удаленной влагой, образуя креозот. Пары креозота конденсируются при охлаждении, а побочные продукты сгорания поднимаются вверх по дымоходу.Этот конденсированный креозот может накапливаться на облицовке дымохода.

Мы рекомендуем один раз в год (до начала отопительного сезона) проводить профессиональную проверку вашего камина и дымохода на предмет накопления креозота. Если скопился значительный слой креозота (1/8 дюйма или более), его следует удалить, чтобы снизить риск возгорания дымохода.

Птичьи гнезда и завалы для животных

Известно, что звери, такие как белки, птицы и летучие мыши, живут в дымоходах.Их гнезда и мусор со временем могут накапливаться, вызывая проблемы с засорением. Даже паутина в дымоходах, которые долгое время не использовались, может перенаправить поток воздуха.

Если все, что у вас есть, — это гнезда животных и мусор, обратитесь к профессиональному уборщику, который сможет безопасно и эффективно устранить засор. Если у вас есть живые животные, вызывающие закупорку, не зажигайте огонь, пока истребитель их не уберет.

Слишком маленькие заглушки для дымохода или дымоходы

Многие камины завершаются либо колпаком для дымохода, либо дымоходом.Эти аксессуары являются одновременно декоративными и практичными, поскольку они защищают дымоход от дождя и мусора.

Из-за слишком маленького дымохода или колпака дымоход может снова проникнуть в ваш дом. Дно дымохода или заглушка часто заходят поверх дымохода, но никогда не должны быть меньше дымохода. Верх дымохода не должен быть намного уже, чем сам дымоход — «заглушка» диаметра может вызвать проблемы с вытяжкой дыма.

Как правило, верхняя часть и крышка должны иметь комбинированное отверстие, которое в четыре раза превышает площадь поперечного сечения самого дымохода.Если ваш дымоход или колпачок слишком малы, подумайте о замене его на большую, чтобы облегчить некоторые проблемы с дымом.

Перепад давления

Хорошо функционирующий дом будет иметь давление воздуха в помещении, близкое к нейтральному, и будет поддерживать естественное давление. Когда в камине горит огонь, огонь втягивает в дымоход огромное количество воздуха. Для поддержания нейтрального давления в доме воздух, выходящий из дымохода, необходимо заменить новым «подпиточным» воздухом.

Часто, когда дым возвращается в ваш дом, это означает, что есть нисходящий поток и в комнате слишком отрицательное давление. Другими словами, самый простой способ заменить воздух для подпитки воздухом, который теряется или выбрасывается где-то еще в доме, — это вниз в дымоход.

Простой способ проверить, не вызывает ли перепад давления проблемы вытяжки дыма, — это зажать горящую палочку ладана в горле камина. Если дым поднимается в дымоход, разница давления не является вашей причиной, и вы можете двигаться дальше.

Однако, если дым от благовоний дует вниз и обратно в комнату, это означает, что в дымоходе идет нисходящий поток. Чтобы решить эту проблему, вам нужно найти способ нейтрализовать нисходящий поток. Вы можете сделать это, открыв окно или дверь внизу дома, выключив вентилятор или печь или закрыв окна наверху. Попробуйте эти вещи по очереди (продолжая использовать ладан для проверки) и дайте воздуху достаточно времени (2–3 минуты), чтобы он полностью изменился. Посмотрите, что нужно для управления давлением воздуха в помещении, чтобы в дымоходе не было нисходящего потока и дым начал подниматься вверх.

Обратите внимание: каждый дом индивидуален, поэтому то, что подходит одному, может не подойти всем. Хорошее практическое правило — подумайте о том, чтобы уменьшить количество воздуха, выходящего высоко в доме, и увеличить количество воздуха, поступающего в дом на нижних этажах. Учтите, что может иметь значение, какое окно вы откроете или закроете, особенно на ветру — когда вы открываете окно, убедитесь, что наружный воздух действительно поступает внутрь.

После того, как вы научитесь контролировать свое давление, вам нужно будет проверить, есть ли у вас достаточный поток воздуха для огня.

Достаточный воздушный поток

Современные дома, как правило, очень герметичны (например, изоляция из распыляемой пены, обертка, герметичные окна и т. Д.) И намного более энергоэффективны, чем дома, построенные до 1970-х годов. Поскольку эти дома очень герметичны, воздуху для вентиляции и горения трудно легко попасть в дом, а это означает, что в доме недостаточно воздуха для подпитки, чтобы камин мог правильно всасывать его.

Чтобы проверить, вызывает ли поток воздуха проблемы с задымлением, вам нужно смоделировать потерю воздуха, вызванную пожаром — это можно сделать, включив кухонный вентилятор, чтобы создать нисходящий поток.Включив вентилятор, снова используйте зажженный ладан, чтобы посмотреть, куда уходит дым.

Затем добавляйте воздух для вентиляции (открывая окно на нижнем этаже, через которое воздух поступает в дом и т. Д., Как описано выше), пока холодный дымоход не поднимется вверх, даже при включенном кухонном вентиляторе. Выполнение этого процесса поможет вам определить, сколько воздуха нужно для камина.

Хотя количество необходимого воздуха для горения зависит от типа камина, типа дымохода и размера горящего огня, общее практическое правило составляет 1 кубический фут в минуту подпиточного воздуха на 1 квадратный дюйм дымохода. площадь

Очевидно, что открывать окно каждый раз, когда вы хотите зажечь огонь, не является идеальным долгосрочным решением для каждого домовладельца.Для постоянного исправления вы можете установить одно из следующего:

• Система подпиточного воздуха с приводом (принудительная вентиляция), подключенная к системе HVAC (требуется заслонка с электроприводом)
• Комплект силового подпиточного воздуха, подключенный к выхлопной системе (подключен к регулятору давления)
• Дымоход

Погода

Поскольку дымоход в вашем камине проходит через линию крыши и выходит за пределы дома, внешние погодные условия могут иногда приводить к тому, что дым заполняет ваш дом. Двумя наиболее частыми причинами погодных явлений являются сильные холода и сквозняки.

Экстремальный холод

При очень низких температурах неиспользуемый дымоход может заполняться холодным воздухом высокой плотности, который сам блокирует поток дыма в дымоход. Это особенно актуально, если дымоход расположен снаружи дома. В этих случаях примите меры, чтобы «согреть» дымоход, разведя небольшой огонь из газет в задней части топки. Продолжайте подавать больше газет, пока дым от костра не исчезнет в дымоходе.

* Примечание: каменный дымоход потребует значительно больше времени, чтобы «нагреться», чем металлический дымоход.

Ветровая или крестовая тяга

Ветер может вызывать задымление несколькими разными способами. Первый способ известен как динамическая ветровая нагрузка. Это возникает, когда ветер дует с одной стороны дома, создавая зону высокого давления на этой стороне дома и создавая соответствующую зону низкого давления на другой стороне дома. Это вызывает перепад давления, который можно устранить, открыв окно с наветренной стороны дома. Для более надежного ремонта, вам нужно подтянуть подветренную сторону птичника (сторона с отрицательным давлением) и установить комплект для наружного воздуха

.

Ветер также может вызвать турбулентность в верхней части дымохода, не позволяя дыму выйти, или даже может направить дым обратно в дымоход в камин.Это особенно часто встречается, если поблизости есть высокие крыши или деревья. Вы можете исправить это, заменив дождевик крышкой, создающей сквозняк.

Эффект стека

Эффект стека описывает движение воздуха внутрь и из здания, дымоходов, дымовой трубы и т. Д. В большинстве домов обычно существует нейтральный уровень давления примерно на полпути между первым этажом и крышей, что означает, что все, что выше этого уровня, положительно находится под давлением (воздух будет выходить), а все, что ниже, находится под отрицательным давлением (воздух будет просачиваться внутрь).

В старых домах и часто в высоких домах отрицательное давление редко превышает 8 Паскалей, что примерно соответствует разнице давления в 10 футов. высоты. Печи и камины обычно хорошо справляются с отрицательным давлением до 8 Па.

Современные дома, однако, обычно строятся более плотно с использованием утеплителя из распыляемой пены, герметизированных окон и дверных проемов. Они также, как правило, полны мощных вытяжных вентиляторов для кухонь и ванных комнат, поэтому уровень нейтрального давления в доме может быть выше (если он вообще существует).Это означает, что отрицательное давление в нижних частях дома может намного превышать 8 Паскалей, вызывая нисходящий поток в дымоходе.

Вы можете уменьшить эффект стека в доме, остановив утечки воздуха в самых верхних частях дома, включая люки на чердаке, потолочные светильники и плохо подогнанные окна. Однако вы не можете заменить вытяжные вентиляторы для кухни и ванной, которые выдувают воздух из дома. В этом случае эффект стека можно исправить, только добавив в птичник столько воздуха, сколько выдувается из него, т.е.е. открывать окно или добавлять комплект для наружного воздуха.

Неудовлетворительная строительная практика

Если вы выполнили все приведенные выше советы по устранению неполадок и ничто не помешало дыму снова попасть в ваш дом, возможно, ваш камин был сконструирован неправильно.

Высота дымохода

Когда дом выше дымохода, дом имеет «более высокую эффективную трубу» и может действовать как дымоход лучше, чем сам дымоход, втягивая воздух через дымоход и выталкивая его через трещины / утечки выше в доме.Высота дымохода также может создать ситуацию нисходящего потока, если дымоход не выходит в воздух достаточно высоко с достаточно низкой плотностью, чтобы создать восходящий поток окружающей среды. Как правило, более высокий дымоход обычно лучше втягивает воздух.

Если ваш камин дымит из-за того, что дымоход слишком короткий, проблема, вероятно, усугубляется, когда дует ветер. Мало того, что слишком короткий дымоход вряд ли будет вентилировать должным образом, это также может быть серьезной опасностью пожара, что может привести к возгоранию крыши.

Хотя это не всегда верно, мы рекомендуем следовать правилу 2-10-3 — дымоход должен быть 2 фута.выше любого строения в пределах 10 футов и на 3 фута выше точки, в которой оно пересекает линию крыши. Тем не менее, если вы строите дымоход, мы всегда рекомендуем проконсультироваться со специалистом, а также проверить местные строительные нормы и правила.

Слишком узкое горло или дымовая камера

Горловина или дымовая камера, слишком тесная для топки такого размера, будут создавать проблемы с вытяжкой дыма. Горловина спереди и сзади должна хорошо прилегать к верхней части топки и не ограничивать открывающееся воздушное пространство.Если у вас есть демпфер для горла, убедитесь, что он также не закрывает отверстие для горла. Проверьте, не был ли добавлен огнеупорный кирпич или другой материал к задней части горла, который уменьшил бы площадь отверстия горловины, и должен быть удален. Ощупайте гладкие, обтекаемые поверхности без препятствий, которые могли бы ограничить или перенаправить поток воздуха.

Несоответствующий размер дымохода

Чтобы камин хорошо тянул, необходимо убедиться, что размер дымохода соответствует количеству дыма, который может образоваться в топке.Хорошее практическое правило — отверстие камина должно быть не более чем в 10–12 раз больше площади дымохода. Дымоход меньшего размера просто не может перерабатывать количество дыма, поэтому некоторое количество дыма попадает обратно в ваш дом. Для металлических дымоходных систем мы рекомендуем дымоход не менее 14 дюймов для коробов 36 дюймов и больше.

Размер дымохода должен соответствовать размеру топки в соответствии с Разделом R1003.15.1 или R1003.15.2 (IRC 2015).

• Квадратные дымоходы — соотношение 10: 1 (на каждые 10 квадратных дюймов камина требуется 1 квадратный дюйм дымохода)
• Дымоходы круглые — соотношение 12: 1
• Прямоугольный (соотношение сторон 2: 1 или более) — соотношение сторон 8: 1

Однако есть некоторые исключения из этого правила

• Прозрачный камин — два отверстия = требуемый размер дымохода в 2 раза (для решения этой проблемы большинству производителей требуются стеклянные двери с одной стороны)
• Негабаритные блоки — рекомендуется 2 дымохода
• Камин Rumford — 48 дюймов и больше имеет опасность вытягивания и требует большей высоты дымохода

И помните, больше не всегда лучше.Размер дымохода должен соответствовать размеру камина. Если дымоход слишком велик, количества тепла, выделяемого небольшим огнем, может быть недостаточно, чтобы направить тягу вверх.

Конкурирующие дымоходы

Дом, в котором есть несколько дымоходов, разделяющих одну вытяжку, может передавать дым друг другу, когда один горит, а другой нет, в результате чего дым снова попадает в дом.

Когда вы разжигаете огонь в одном камине, вы создаете в доме отрицательное давление. Если дом достаточно герметичен, то для огня проще всего получить воздух через открытый дымоход другого камина — иными словами, дым поднимается по дымоходу и всасывается обратно в другой дымоход вместе с необходимым свежим воздухом.

Чтобы исправить это, вы можете увеличить высоту дымохода, из-за которого происходит копчение, чтобы один дымоход оказался выше другого. Это позволяет дыму выходить, не затягиваясь свежим воздухом. Рекомендуется минимум 8-12 дюймов разницы в высоте. Если увеличение высоты дымохода не является вариантом, вы также можете рассмотреть возможность добавления комплекта для наружного воздуха (также называемого комплектом для свежего воздуха) в камин, который вызывает дым.

Сводка

Просыпание дыма может быть вызвано множеством различных факторов, некоторые из которых легче устранить, чем другие.Наиболее частые причины попадания дыма в дом:

• Объем дымохода — диаметр и высота
• Перепад давления
• Воздушный поток
• Препятствия (проверьте заслонку!)
• Ветер

Однако этот список не является исчерпывающим для всех возможных сценариев и не может быть — другие потенциальные влияния включают:

• Размещение каминной решетки
• Дрова сырые
• Вытяжные вентиляторы
• Высота
• Высокие деревья у линии крыши

Если у вас есть камин, который наполняет ваш дом дымом, и вы не можете определить причину, или вам неудобно делать это самостоятельно, обратитесь за помощью к лицензированному специалисту, который может помочь определить проблему и предложить жизнеспособные , долгосрочные решения.

Как добавить обшивку к гладким дверям

«Новые» двери были одними из самых обсуждаемых и обсуждаемых элементов в отделке прачечной.

И хотя их повтор был тонким, они действительно заслуживали внимания!

Хотя я надеялся, что немного приукрасив их, чтобы придать свежий характер, я был искренне удивлен их влиянием на пространство. Они были даже первым, что прокомментировал мой муж, когда увидел обновленную комнату; «Ну и дела, разве эта лепка не имеет значения?».

«Да, да!».

Хорошая новость в том, что это был простой, доступный и относительно быстрый проект, которым может заняться каждый.

ВАМ НУЖНО…

1 МОЛДИНГ / ОТДЕЛКА
Я использовал сосновый плинтус 18 мм / 3/4 дюйма, хотя вы можете использовать все, что захотите. Если вы планируете покрасить его, вы даже можете выбрать более дешевый материал, такой как МДФ или ПВХ, если вы найдете его в профиле, который вам нравится. Перед покупкой молдинга проверьте длину на прямолинейность и отсутствие дефектов.Некоторые детали могут быть сильно деформированы или иметь трещины, вмятины и отверстия от узлов.

2 КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА
Подойдет любой прочный клей для дерева. Я использовал ПВА. Клей не обязателен, хотя помогает обеспечить более надежное и прочное соединение.

3 ОТДЕЛОЧНЫЕ ГВОЗДИ
Это просто прекрасные гвозди с маленькими пулевыми головками, предназначенные для вхождения в дерево. Они не оставляют следов самого ногтя, хотя иногда оставляют небольшие отверстия, которые необходимо заполнить. Я использовал гвозди, которые были всего на 5 мм / 0,2 дюйма длиннее, чем глубина моей лепки.Вы можете использовать только клей, хотя гвозди ускоряют процесс (поскольку они обеспечивают мгновенное сцепление) и помогают создать определенную связь.

4 НАПОЛНИТЕЛЬ
Для заделки зазоров, трещин или дыр перед покраской. Я использовал «No More Gaps» Селли, потому что это то, что я нашел в сарае.

5 КРАСКА
Я использовал ярко-белый полуглянцевый оттенок, чтобы согласовать его с соседними дверями и наличниками. Конечно, вы можете использовать все, что захотите.

ВМЕСТЕ С…

КОРОБКА ПИЛА / РУЧНАЯ ПИЛА И КОРОБКА

КАРАНДАШ

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА / ЛИНЕЙКА

УРОВЕНЬ ДУХА

МАСКИРОВКА

МОЛОТОК

ПАНЕЛЬ

В рамках этого урока я прикрепляю обшивку к двери в соседней комнате (так как я не делал снимки прогресса, когда собирал двери в прачечной).
Для ясности я опишу свой точный процесс, но имейте в виду, что существует множество различных стилей формования и методов нанесения, которые вы можете использовать вместо этого.

ШАГ 1 Определите размещение и размеры вашего карниза.

Измерьте дверь вместе с положением ручки, затем нарисуйте ее примерно на бумаге, включая все размеры.

Вот мой…

НЕ В МАСШТАБЕ

Примечание: проверьте дверь на прямоугольность.Измерьте горизонтально как сверху, так и снизу. Измерьте вертикально как с левой, так и с правой стороны. Если вы заметили какое-либо существенное несоответствие, обязательно учтите его, когда будете определять размеры своей лепнины, иначе она может выглядеть немного искривленной.

Затем определите, где вы хотите разместить молдинг. Вы можете разместить его там, где, по вашему мнению, он будет выглядеть лучше всего. Он не должен быть центрированным или симметричным, и вы можете использовать три, четыре, пять или более «панелей» — просто имейте в виду, что чем сложнее вы делаете дизайн, тем сложнее вы проводите измерения, а также появляется больше резка задействована.Если вы не уверены, что визуализируете свой дизайн, используйте малярную ленту (или карандаш), чтобы сначала отметить примерное расположение на двери. Как только вы будете довольны, измерьте, где должен располагаться молдинг на двери.

Добавьте свою лепнину к чертежу двери и по всем измерениям, которые вы сделали, определите длину каждой части молдинга.

Вот мой законченный рисунок…

НЕ В МАСШТАБЕ

Итак, исходя из моих измерений, все мои горизонтальные молдинги должны быть 64 см / 25 ″ (80 см / 31 ″ минус 16 см / 6 ″).Мои вертикальные молдинги меняются из-за того, что дверная ручка не отцентрирована. Верхние вертикали должны быть 94 см / 37 ″ (110 см / 43 ″ минус 16 см / 6 ″). Нижние вертикали должны быть 74 см / 29 ″ (90 см / 35 ″ минус 16 см / 6 ″).

ШАГ 2 Обрезать формовку по длине.

Когда все размеры определены, пора разбирать пилу!

Молдинг должен быть скошен (обрезан под углом 45 градусов). Для этого вы можете использовать торцовочную пилу или просто торцовочную пилу и ручную пилу.

Во-первых, обрежьте один кончик лепнины под углом 45 градусов, чтобы получить отправную точку.

Примечание. Если у вашего карниза есть ступенчатый профиль, как у меня, обратите внимание на направление, в котором он должен сидеть на двери, чтобы убедиться, что вы правильно его смягчаете. Не спрашивайте меня, почему я знаю, что нужно это перепроверить!

Затем от самой длинной точки отмерьте необходимую длину и отметьте на молдинге отметку, где необходимо сделать следующий разрез.

Примечание: из-за того, что моя лепка такая узкая, я не стал рисовать направляющую линию. Я просто пометил это тире. Если ваш молдинг особенно широкий, для большей точности вы можете использовать комбинированный квадрат, чтобы нарисовать линию обрезки под углом 45 градусов.

Помните, что длина вашего карниза составляет от самой длинной до самой длинной точки.

Наконец, используя угол , расположенный напротив угла первого разреза, обрежьте молдинг до нужного размера.

Вот как должно выглядеть готовое изделие…

Очевидно, вы хотите, чтобы ваша часть лепнины была аккуратно вырезана в первую очередь. Однако, если вы не чувствуете себя в высшей степени уверенно, проявите осторожность и сделайте немного больше. При необходимости вы всегда можете сделать еще один небольшой надрез. Однако вы не сможете увеличить длину, если обрежете молдинг слишком коротко! И не забудьте учитывать ширину лезвия.

Повторяйте этот процесс, пока все части лепного украшения не будут обрезаны до нужного размера.Проверяйте их точность по мере продвижения.

В завершение, если необходимо, слегка отшлифуйте обрезанные концы, стараясь не закруглить молдинг слишком сильно.

Совет: следите за порядком, в котором вы режете части, чтобы избежать потерь. Например, вместо того, чтобы вырезать три куска по 55 см / 21 дюйм из формы длиной 2 метра / 78 дюймов (в результате получился обрезок 35 см / 15 дюймов), отрежьте один кусок 55 см / 21 дюйм и два куска 68 см / 26 дюймов (в результате всего за 9 см обрезки). Конечно, эти размеры просто образцовые.Вам решать, как наилучшим образом использовать длину молдинга в зависимости от ваших конкретных размеров.

Совет: если вы бежите совсем немного, вы можете соединить два обрезка, чтобы получился один цельный кусок. Просто отрежьте их прямо по центру, а затем скосите каждый конец на нужной длине. Когда вы прикрепите их к двери, аккуратно соедините их вместе и заполните все зазоры герметиком перед покраской.

ШАГ 3 Прикрепите молдинг к двери.

Начните с самого верхнего горизонтального элемента.

Основываясь на вашем ранее определенном размещении, измерьте расстояние от верха до края вашей двери (8 см / 3 дюйма в моем случае), затем отметьте эту точку карандашом.

Простите мою мерзкую линейку! #liquidnailsisreallythatsticky

Совет. Если вы планируете добавить один и тот же молдинг к нескольким дверям одинакового размера, сделайте шаблон, чтобы вам не приходилось каждый раз измерять.

Смажьте заднюю часть молдинга небольшим количеством столярного клея.

Совместите длину молдинга с отметкой, используйте спиртовой уровень, чтобы измерить его прямолинейность, затем надежно закрепите его лентой (на этом этапе вы также можете измерить, чтобы дважды проверить точность положения, особенно если ваша дверь висит немного криво как у меня).

На фото выше деталь выглядит немного шатко, хотя на фото это всего лишь угол.

Забейте три — пять чистовых гвоздей по длине молдинга, затем удалите ленту.При необходимости сотрите излишки клея и зенковайте гвоздями торчащие шляпки.

Совет: я считаю, что лучше сначала забить центральный гвоздь. Это позволяет поворачивать молдинг или манипулировать им, если он смещается.

Остался один кусок!

Теперь, когда прикреплена первая длина, вы можете использовать ее в качестве «якоря», чтобы легко завершить лепку.

Во-первых, в примерном месте, где будет находиться нижняя часть молдинга, измерьте расстояние от обоих краев двери и отметьте карандашом (опять же, 8 см / 3 ″ в моем случае).

Смажьте оставшиеся три части лепного украшения клеем.

Затем, начиная с вертикальной длины, разместите ее на двери, используя карандашную отметку в качестве ориентира. Временно приклейте его скотчем.

Повторите со второй длиной по вертикали.

Опять же, это выглядит немного шатко, хотя это всего лишь угол изображения.

Наконец, добавьте нижнюю горизонтальную длину. При необходимости внесите любые небольшие изменения (при необходимости используйте спиртовой уровень или линейку), затем надежно закрепите каждую деталь липкой лентой.

Прибейте каждую часть молдинга к двери, затем удалите ленту. При необходимости удалите излишки клея и зенковайте шляпки гвоздей.

Добавьте вторую «панель» тем же способом, что и первую.

Вы можете увидеть готовые двойные двери прачечной на картинке выше слева.

Примечание: можно использовать только столярный клей и отказаться от гвоздей. Вам просто нужно оставить ленту на месте, пока она полностью не высохнет.И наоборот, вы можете использовать только гвозди и отказаться от клея. Мне нравится использовать и то, и другое, потому что гвозди обеспечивают мгновенное и надежное сцепление, а клей помогает с более надежным и постоянным сцеплением. Это действительно ваше дело.

ШАГ 4 Заполните и покрасьте.

После завершения лепки двери заполните все зазоры или отверстия в головках гвоздей герметиком, дайте высохнуть, а затем покрасьте по желанию.

Как упоминалось в разделе «Поставки», я освежил свою дверь несколькими слоями ярко-белого цвета с полуглянцевой отделкой, чтобы они соответствовали соседним дверям и наличникам.

ШАГ 5 Готово!

Есть что-то такое приятное в том, чтобы украсить скучную дверь какой-нибудь отделкой!

И всего за 14 долларов за дверь и около часа времени это оооочень того стоит.

Количество персонажей, которые добавляет лепка, просто поражает. Это действительно дает огромную индивидуальность всей комнате, а не только самим дверям. Любить это!

Anyhoo, я надеюсь, что мой нелепый туториал по OTT побудит некоторых из вас тоже попробовать 🙂

Извините, мне потребовалось время, чтобы собрать это руководство.Я хотел сделать пост максимально подробным и понятным.

Я вернусь, как только смогу, расскажу об уроках маленьких дверей сарая!

Здесь вы можете найти обновление прачечной и все связанные с ней проекты.

ХОЧУ БОЛЬШЕ? ПРОВЕРИТЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ МОИХ ДРУГИХ ЗАПИСЕЙ

Стальная и стеклянная перегородка: 7 ступеней (с изображениями)

Резка:

Как уже говорилось, вы собираетесь резать большое количество стали, поэтому вам понадобится установка с упором, чтобы вы могли легко вырезать одинаковые части, не измеряя каждую… С другой стороны, я боялся сделать ошибку и обнаружил это только во время сборки. Поэтому я решил отрезать все части от одного сегмента , чтобы проверить их совместимость. (См. Изображение 4.1). Затем я разрезал все части по частям , чтобы минимизировать усилия по настройке и убедиться, что все части идентичны. (См. Изображение 4.2)

Прорезать 4 мм низкоуглеродистой стали сложно, а при резке под углом 45 градусов фактически получается ~ 6 мм стали.Так что для этого вам понадобится подходящая пила. У меня самого не было, но у меня есть друг с фантастическим магазином, который помог мне в этом.

Наконечник : установите концевой упор , чтобы все детали были одинаковой длины.

Наконечник : купите новое полотно для пилы (~ 50 евро). Когда вы позже начнете сварку, вы получите удовольствие от гладких и чистых резов.

Совет : Для этого вида резки стали обычно требуется охлаждающая / смазывающая жидкость: смесь воды с небольшим количеством смазочно-охлаждающей жидкости.

Предупреждение : резка стали под углом 45 градусов приводит к получению острого предмета: если вы уроните его (например) на ногу, он может пройти прямо через вашу обувь. Поэтому носите соответствующую защитную одежду и обувь. Держите место в чистоте, безопасности и не торопитесь. Надевайте перчатки и защитные очки и защищайте уши.

Сверление:

Различные сегменты будут прикручены вместе к полу, потолку и к своим соседям. Для этого я просверлил отверстия диаметром 3 мм по бокам сегментов и отверстия диаметром 4 мм в нижней / верхней части.Отверстия диаметром 4 мм просверливаются V-образной битой с зенковкой так, чтобы болт находился заподлицо с профилем. Отверстия 3 мм предназначены для нарезания резьбы M4. Используйте смазочно-охлаждающую жидкость для сверления и нарезания резьбы. См. Изображение 4.6

Сварка:

Из всех методов сварки я предпочитаю сварку TIG, также известную как GTAW (газовая дуговая сварка вольфрамом): https: //en.wikipedia.org/wiki/Gas_tungsten_arc_wel …

Я думаю, что это лучшая техника для такого рода проектов, так как вы будете выполнять несколько небольших сварных швов, но они должны быть достаточно точными.Когда детали хорошо подходят друг к другу (то есть вы сделали чистые разрезы) и когда детали правильно очищены до стальной заготовки, вы можете идеально сварить все без присадочного материала : во время сварки две части просто плавятся вместе.

Каждому сварщику нужно будет отрегулировать настройки в соответствии с его конкретными настройками, но позвольте мне начать с некоторых цифр.

• Внешний угол: ~ 74 ампер
• Внутренний угол, внутренний стык: ~ 85 ампер
• Усиление двери: ~ 100 ампер

Совет: удалите немного стали, оставшейся от ваших порезов и сделайте несколько пробных сварных швов, чтобы получить правильные настройки.Убедитесь, что сварные швы имеют достаточно глубокий провар, т.е. 3,5 мм из 4 мм профилей. см. изображение 4.3

Для того, чтобы все детали сваривались заподлицо и под идеально квадратными углами, я решил сделать зажимное приспособление ». Это просто плита МДФ, которая в дальнейшем заменит стекло. Имея несколько дополнительных отверстий в приспособлении для МДФ, вы можете легко установить зажимы, чтобы все профили фиксировались во время сварки. Обрежьте углы, к которым вам нужен доступ, с помощью сварочной горелки. См. Изображение 4.4.

Вот порядок, в котором я сваривал все детали:

1. , соединяя все части 5 и 6 — 7 и 8 — 9 и 10 с Т-образной горизонтальной линейкой.Нет необходимости полностью сваривать по всей длине, достаточно 3 сварных швов по ~ 5 см. Следите за выравниванием и прямыми углами. См. Изображение 4.7
2. постройте сегмент из 4 внешних и 3-х горизонтальных разделителей (части 1 и 2 — 1 и 3 — 1 и 4 и сборки, сделанные на этапе 1 сварки). См. Изображение 4.8
3. добавьте усиление к дверям — детали 12 & 13

Я сделал дверные ручки из остатков профиля 40 x 20 x 4 мм, отрезанных на длину 160 мм. См. Изображение 4.5.

Убедитесь, что вы приварили дверную ручку на одинаковой высоте к левой и правой дверям.

Советы и уловки Великой окраски распылением металла — Steadman’s Ace Hardware

Дэмиен Эндрюс

Большая часть окраски распылением своими руками выполняется на относительно небольших металлических предметах. Кронштейны для полок, дверная фурнитура, велосипедные детали, насадки для гриля и даже небольшие баллоны с пропаном — это бесчисленное множество предметов, которые могут подвергнуться окраске распылением в течение срока службы.

Не всегда необходимо добиваться идеальной отделки при окраске распылением, но для хорошо заметных предметов и специальных деталей идеальная отделка — это то, что нужно.Следующие советы и приемы по окраске распылением обеспечат идеальную отделку вашего готового проекта.

Придать профессиональный вид своим проектам окраски распылением действительно очень просто, есть лишь несколько вещей, которые нужно запомнить. Я гарантирую, что если вы воспользуетесь следующими советами и уловками, даже вы будете поражены превосходной отделкой, которую вы получите в своем следующем приключении по окраске распылением.

Совершенствуйте свою технику окраски распылением, и вы откроете для себя множество творческих проектов.Нанесение распылением на маленькую тыкву блестящей металлической золотой аэрозольной краски делает привлекательный предмет на столе на День Благодарения. Используйте глянцевый золотой металлик или глянцевый серебристый металлик на сосновых шишках для создания действительно уникальных праздничных украшений.

Наконечник для окраски распылением № 1 : Подготовьте поверхность надлежащим образом. На нем не должно быть ржавчины, мусора, масел, жира, воды, старой краски и пыли. Используйте проволочные щетки, наждачную бумагу, наждачную бумагу, напильники, стальную мочалку или пескоструйную очистку, чтобы подготовить голый металл к нанесению краски.Наконец, используйте денатурированный спирт или ацетон, чтобы убедиться, что на поверхности не осталось масел. Когда этот шаг будет завершен, не прикасайтесь к металлу голыми руками — он оставляет жирные пятна. Используйте тряпку или одноразовые резиновые перчатки.

Совет по окраске распылением № 2 : Защитите те области предмета, которые вы не хотите окрашивать. Малярная лента подходит для многих работ, но я предпочитаю Safe Release ™ Painter’s Tape от 3M, когда ищу идеально законченную работу.Обрежьте лишнюю ленту с помощью нового ножа для хобби (также называемого ремесленным ножом) или бритвенного лезвия, а не магазинного ножа. При этом не забывайте надевать одноразовые резиновые перчатки, чтобы не испачкать подготовленные поверхности.

Наконечник для окраски распылением № 3 : Профессиональная окраска распылением выполняется в контролируемых условиях. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей и ветра, чтобы пыль и мусор не сдували на вашу работу. У вас, скорее всего, нет комнаты для окраски распылением — так что давайте сделаем ее — БЕСПЛАТНО! Просто отправляйтесь в место в вашем городе, где есть старые картонные коробки, и купите одну, достаточно большую, чтобы вместить вашу работу — с свободным местом.Вы можете приобрести большие коробки в магазинах бытовой техники и канцелярских товаров. Коробки поменьше будут в ваших продуктовых магазинах. Соберите нижнюю часть коробки и положите ее набок на какую-нибудь газету, чтобы собрать излишки брызг. Убедитесь, что верхние откидные створки остаются открытыми, пока вы работаете, но не срезайте их! Предмет, который вы рисуете распылением, помещается внутри коробки — примерно на 2/3 длины по направлению к передней части и центрируется из стороны в сторону. Убедитесь, что ваш рабочий свет попадет внутрь коробки, когда вы начнете окраску распылением, чтобы вы могли видеть.

Вот примерное изображение самодельной коробки с краской из бесплатного картона.«X» показывает, где разместить предмет для окраски распылением.

Наконечник для окраски распылением № 3b : Для предметов, которые окрашиваются распылением, слишком большие, чтобы поместиться в картонную коробку, вы можете легко построить временную комнату для окраски распылением в своей мастерской или гараже. Купите рулон строительного пластика шириной 10 или 12 футов. Вырежьте кусок пола примерно на 6 футов больше, чем будет комната. Теперь повесьте листы к потолку с помощью ленты и / или прихваток. Приклейте подвесной пластик к пластиковому покрытию пола, чтобы предотвратить утечку брызг и пыль.Убедитесь, что ваш «дверной» проем имеет большое перекрытие, чтобы можно было эффективно закрыть комнату. Это отлично подходит для мебели из кованого железа, деталей велосипедов и грилей для барбекю.

Этот очень старый садовый стул из кованого железа в викторианском стиле (показана внутренняя часть спинки сиденья) был подвергнут пескоструйной очистке перед окраской распылением. Изящное кованое железо очень сложно подготовить вручную к росписи. Пескоструйная обработка оставляет металл в идеальном состоянии для нанесения грунтовочного слоя.Для такого проекта требуется временная комната для покраски пластика, а на полное окрашивание и высыхание требуется около 10 дней. Но результаты говорят сами за себя. Этот стул может просидеть в патио 20 лет, прежде чем снова потребует внимания. Используемая краска: 1 баллончик грунтовки; 4 банки зелени; 2 банки глянцевого лака для дополнительной защиты.

Наконечник для окраски распылением №4 : Магниты! Магниты отлично подходят для удержания металлических изделий во время их окраски распылением. Вы можете взять магнит и повернуть его, чтобы отрегулировать положение предмета, не касаясь своей работы.Для этого я держу под рукой несколько магнитов.

Наконечник для окраски распылением № 5 : Используйте рекомендованную грунтовку перед нанесением финишных покрытий. Это не только усилит защиту и продлит срок службы, но и позволит гладко ложиться последнему слою. В качестве бонуса, поскольку грунтовки более щадящие, чем аэрозольные краски, сейчас самое время попрактиковаться в технике окраски распылением.

Список цветов, доступных для аэрозольных красок, почти бесконечен. Для каждого мыслимого проекта есть качественная краска-распылитель, в том числе цвета «металлик», а также специальные краски и цвета.Используйте аэрозольные краски для гриля при высоких температурах. Когда вы выбираете цвет, помните, что то, как в него попадает свет, вызывает незначительные вариации внешнего вида: яркий свет в определенной степени осветляет цвета, а затем размывает их. Тени уменьшают цвета — как показано на рисунке. Внутреннее освещение также влияет на то, что вы видите. Я подношу выбранные баллончики с краской к окну, чтобы увидеть цвет крышки при естественном свете, прежде чем покупать.

Наконечник для окраски распылением № 6 : Используйте несколько слоев краски! Позвольте мне повторить это еще раз для тех, кто находится в глубине комнаты.Используйте несколько слоев краски! Поскольку предмет, который вы рисуете распылением, нельзя подвешивать в воздухе, запланируйте покраску, дайте высохнуть, покрасьте, дайте высохнуть, измените положение, чтобы получить пропущенные участки и т. Д. Такой подход важен для грунтовки, но очень важен для финишных слоев краски. Как правило, для получения идеальной отделки для каждой части металла потребуется как минимум три финишных слоя.

Наконечник для окраски распылением № 7 : Пора рисовать. Наденьте защитное снаряжение (маску и очки — это также хорошее время, чтобы надеть одноразовые резиновые перчатки). Снимите крышку с банки с краской и начните трясти.Каждый раз, когда вы впервые приступаете к окраске распылением, энергично встряхивайте баллончик в течение 45-60 секунд. Последующие встряхивания при покраске могут длиться 5-10 секунд. Повторно встряхивайте баллончик каждые 1 минуту окраски распылением. Теперь выполните следующие шаги:

1. Проверьте распылительную насадку для краски. Держите баллончик на расстоянии 10–16 дюймов от внешней стороны ЗАДНЕЙ ЧАСТИ коробки и распылите немного краски на коробку. Если краска попала на коробку — вам нужно вернуть эту банку для новой. Спрей должен быть ровным и не оставлять на коробке крупных капель краски.

2. Встряхните банку, подходя к передней части коробки. Когда вы будете готовы рисовать. НЕ стремитесь к своей работе! Нацельтесь на внутреннюю сторону коробки и переместите свою работу на другую сторону коробки. НЕ останавливайтесь и не подметайте, пока краска попадает на окрашиваемое изделие — это вызовет скопление краски и потеки. Подметайте вверх и вниз, из стороны в сторону, по кругу — чего бы ни требовал ваш предмет — просто никогда не переставайте подметать, пока брызги попадают на работу. НЕ пытайтесь получить полное покрытие этим первым финишным слоем! Это означает: не продолжайте окраску распылением до тех пор, пока не исчезнет грунтовка.Все это будет должным образом покрыто последующими слоями.

3. Когда изделие будет окрашено, аккуратно закройте переднюю часть коробки и слегка заклейте ее липкой лентой, чтобы предотвратить прилипание пыли и насекомых к вашей работе. Выньте баллончик с краской на улицу, переверните его вверх дном и нажимайте на сопло до тех пор, пока краска не перестанет выходить — это обеспечит отличную работу сопла при нанесении следующих слоев. Заменить колпачок.

4. Дождитесь полного высыхания краски. Откройте коробку и повторяйте все вышеперечисленные шаги, пока работа не будет завершена — не менее трех финишных слоев на всех поверхностях.Мне нравится 5-6 пальто для своих премиальных проектов.

5. Осторожно удалите сухую законченную работу и осторожно удалите ленту МЕДЛЕННО, если необходимо. Имейте под рукой нож для хобби или новое лезвие для бритвы на случай, если вам нужно проделать какие-либо прорези или удалить упрямую ленту.

У вас должна быть работа по окраске распылением, которой позавидовал бы даже профессионал. Если вы используете описанную выше технику с глянцевой аэрозольной краской, у вас должно получиться зеркальное покрытие без морщин, капель и неровностей пыли.

Если вы перестанете подметать баллончик с краской даже на 1 секунду, вы можете ожидать, что произойдет что-то подобное.Если это случилось с вами, немедленно прекратите рисовать и тряпкой удалите всю свежую краску до того, как она высохнет — лучше всего для этого подходит махровая ткань. Дайте предмету полностью высохнуть. Если на краске остались крошечные неровности и изъяны, попробуйте осторожно удалить их с помощью тонкой стальной ваты или наждачной бумаги с зернистостью 200. При необходимости повторно прогрунтуйте область и начните заново.

Ниже приводится список предлагаемых предметов для окраски распылением:

• Маленькие недорогие магниты — мне нравятся магниты с пластиковым покрытием размером 1 x 2 дюйма из хозяйственного магазина.
• Наждачная бумага различной зернистости в зависимости от работы.
• Наждачная бумага различной зернистости в зависимости от работы.
• Металлическая щетка.
• Стальная вата: 0000 — это то, что я предпочитаю.
• Ацетон или денатурированный спирт.
• Средство для удаления ржавчины — ТОЛЬКО если у вас действительно сильная ржавчина. В противном случае используйте перечисленные инструменты и оборудование для очистки и подготовки ржавых металлов.
• Одноразовые резиновые перчатки — покупаю большие пачки, чтобы сэкономить.
• Напильник по металлу — почти всегда лучший выбор.
• Нож для хобби (например, X-ACTO ™) и лезвия и / или лезвия с одной кромкой.
• Малярная лента или малярная лента Safe Release ™ от 3M.
• Защита глаз — рекомендуются защитные очки.
• Соответствующая респиратор или респиратор. Если вы создаете комнату для покраски пластика, следует использовать подходящий респиратор.
• Краска-спрей для финишного покрытия и рекомендованная грунтовка для нее.
• Тряпки для уборки, скипидар, пластиковые пакеты для мусора для использованных перчаток и т. Д.
• Картонная коробка нужного размера.
• Старые газеты.
• Фотоаппарат — потому что вам захочется фотографировать и хвастаться этой работой по окраске распылением!

Pro-Tip : Практика ведет к совершенству. Возьмите пару банок качественной аэрозольной краски, чтобы усовершенствовать свою технику окраски распылением. Положите кусок алюминиевой фольги на кусок картона, чтобы имитировать металлическую поверхность, которую вы будете красить. Практикуйте размашистые движения и найдите «правильное» расстояние от работы. Это небольшое вложение, которое приносит большие дивиденды, когда вы работаете над специальным проектом окраски распылением.Не забывайте очищать сопло после каждой тренировки, чтобы краска продолжала распыляться, как новая, к будущим занятиям.

Как долго коронавирус может жить на поверхности? : Выстрелов

Когда зараженный человек касается поверхности, например дверной ручки, существует риск, что он оставит на ней застрявшие вирусы, которые могут жить в течение двух-трех дней.

Эндрю Харрер / Bloomberg через Getty Images

скрыть подпись

переключить заголовок

Эндрю Харрер / Bloomberg через Getty Images

Когда зараженный человек касается поверхности, например дверной ручки, существует риск того, что он оставит на ней застрявшие вирусы, которые могут жить в течение двух-трех дней.

Эндрю Харрер / Bloomberg через Getty Images

Как долго новый коронавирус может жить на поверхности, например, на дверной ручке, после того, как зараженный коснется ее грязными пальцами? Исследование, проведенное на этой неделе, показало, что вирус может выжить на твердых поверхностях, таких как пластик и нержавеющая сталь, до 72 часов, а на картоне — до 24 часов.

«Этот вирус может оставаться жизнеспособным в течение нескольких дней», — говорит автор исследования Джеймс Ллойд-Смит, доцент кафедры экологии и эволюционной биологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который исследует, как возникают патогены.

Хотя Всемирная организация здравоохранения ранее оценивала время выживания на поверхности как «от нескольких часов до нескольких дней» на основе исследований других коронавирусов, это первое исследование, проведенное учеными из федеральной лаборатории, чтобы проверить действительный вирус, вызывающий текущая пандемия SARS-CoV-2.

Исследование выпущено в виде препринта и ожидается к публикации.

Интересно, что некоторые поверхности менее восприимчивы к SARS-CoV-2. Например, вирус оставался жизнеспособным на меди всего около четырех часов.

Конечно, полезно знать, как долго он может оставаться в живых, потому что вирус может заражать поверхности, когда инфицированный человек чихает или кашляет. Заполненные вирусом респираторные капли могут попасть на дверные ручки, кнопки лифта, поручни или столешницы — и распространить вирус среди всех, кто затем коснется этих поверхностей.

Чтобы проверить время выживания вируса, ученые лаборатории Rocky Mountain Laboratories в штате Монтана, входящей в состав Национального института здравоохранения, провели серию экспериментов по сравнению нового коронавируса с вирусом SARS (аналогичный коронавирус, который привел к вспышке болезни). еще в 2003 году).

В лаборатории «они собирали вирус с загрязненных поверхностей и затем помещали [вирус] в клеточные культуры», — объясняет он. Затем исследователи задокументировали, может ли вирус заразить эти клетки в чашке. Они сделали это несколько раз для обоих вирусов в разные моменты времени.

«В целом, [два вируса] очень похожи друг на друга с точки зрения их стабильности в этих средах», — говорит Ллойд-Смит.

Ллойд-Смит говорит, что эти результаты дают хорошую приблизительную оценку выживаемости вируса на этих поверхностях.«В лабораторных экспериментах условия довольно тщательно контролируются и постоянны», — говорит он. Для сравнения: «в реальном мире условия меняются» — такие условия, как температура, влажность и свет. Так что живучесть тоже может быть разной.

Например, если вирус заражает солнечный подоконник или столешницу, он не может длиться так долго.

«Ультрафиолетовый свет может быть действительно мощным дезинфицирующим средством, и мы получаем много УФА-света от солнца», — говорит Дэниел Куритцкес, эксперт по инфекционным заболеваниям в Бригаме и женской больнице.«Прямой солнечный свет может помочь быстро снизить заразность вирусов на поверхностях», — говорит он. Он не принимал участия в новом исследовании.

Еще многое неизвестно о выживаемости вируса на других типах поверхностей, таких как одежда или ковровые покрытия. Курицкес говорит, что, основываясь на предыдущих исследованиях, кажется, что «плоские и твердые поверхности более безопасны для вирусов, чем ткань или грубые поверхности».

А как насчет еды? «Еда, вероятно, не является здесь основным фактором риска», — говорит Курицкес.Это потому, что большая часть заражения новым коронавирусом начинается с дыхательной системы, а не с пищеварительного тракта. Таким образом, заражение происходит в результате попадания вируса на руки и последующего прикосновения к собственным глазам, носу и рту. «Большую озабоченность вызывает посуда, тарелки и чашки, с которыми, например, может обращаться большое количество людей в кафетерии», — говорит он.

Итак, что вы можете сделать, чтобы защитить себя? Что ж, вы, наверное, уже слышали об этом. Помой свои руки. И протрите общие поверхности.

Следуйте этим советам по очистке поверхностей — своих и общественных.

Протрите справа: используйте продукты на основе аммиака или спирта. Детские влажные салфетки пропустить

Осведомленность о многих поверхностях, которых вы касаетесь в течение дня, и их очистка с помощью одобренных продуктов поможет сдержать распространение коронавируса.

Макс Познер / NPR

скрыть подпись

переключить заголовок

Макс Познер / NPR

«Преимущество COVID-19 в том, что он не требует каких-либо уникальных чистящих химикатов для дезинфекции рук и поверхностей», — говорит Эндрю Яновски, эксперт по инфекционным заболеваниям в Медицинской школе Вашингтонского университета и Св.Детская больница Луи. COVID-19 — это заболевание, вызванное нынешним коронавирусом.

Старое доброе мыло и вода делают свое дело.

Вы также можете использовать салфетки, но убедитесь, что вы используете салфетки на спиртовой основе, а не детские, что может быть неэффективным, говорит Яновски.

А учитывая, что салфетки сейчас трудно найти во многих магазинах, вместо этого вы можете купить дезинфицирующий спрей, зарегистрированный EPA, например, тот, который указан в этом списке, в Центре химии биоцидов, рекомендованном Центрами по контролю за заболеваниями и Профилактика и др.Дэвид Уоррен, специалист по инфекционным заболеваниям Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Или сделайте спрей на основе отбеливателя самостоятельно. Согласно CDC, вы можете сделать чистящий спрей своими руками, смешав 4 чайных ложки отбеливателя на литр воды.

Ваш. Руки. (Серьезно!)

Да, сто раз слышали. Так что сделайте это уже сейчас! Особенно после того, как вы были на публике, касаясь множества поверхностей. Вспеньте с мылом и потрите в течение 20 секунд.(Дважды спойте песню «Happy Birthday» или спойте «Baby Shark» — вы пройдете на полпути через Daddy Shark).

И будьте внимательны. Потратьте некоторое время, потирая тыльную и переднюю части рук, переплетите пальцы и протяните их, намылите каждый большой палец противоположной рукой и, наконец, чтобы сохранить ногти без вирусов, слегка поцарапайте их о ладонь. (Чтобы получить более подробную информацию, послушайте урок Мэдди Софии из NPR Short Wave ).

Мытье рук настолько важно, что если каждый будет соблюдать правила гигиены мытья рук, это может предотвратить примерно 1 из 5 респираторных инфекций. по данным CDC, это эквивалентно примерно 6 миллионам случаев заболевания гриппом в этом году.

Дезинфицирующее средство для рук: Сделай сам в крайнем случае?

Дезинфицирующее средство для рук также эффективно уничтожает вирусы, хотя по данным CDC, мытье рук предпочтительнее. Если вы не можете добраться до раковины, используйте дезинфицирующее средство для рук — хороший запасной вариант — просто убедитесь, что в нем не менее 60% алкоголя.

Учитывая нехватку дезинфицирующих средств для рук в некоторых магазинах и сообщения о завышении цен в Интернете, существует большой интерес к дезинфицирующим средствам для рук своими руками. Мы видели множество рецептов, требующих комбинации медицинского спирта и геля алоэ вера, как этот от Wired.

«На бумаге, если рецепт может поддерживать концентрацию алкоголя выше 60%, он должен быть эффективен против SARS-COV-2», — говорит Яновски, но он говорит, что получить правильный рецепт может быть сложнее, чем вы думаете. Если вы сомневаетесь при изготовлении этих самодельных дезинфицирующих средств, мыло и вода все еще эффективны против вируса.

Ваш смартфон как третья рука. Протрите его

Один из способов избавиться от микробов: очистить телефон.Ваш телефон — это ваша «третья рука»; тот, в котором обитает множество микробов и бактерий, с которыми мы контактируем каждый день.

Фотоиллюстрация Макса Познера / NPR

скрыть подпись

переключить заголовок

Фотоиллюстрация Макса Познера / NPR

Один из способов избавиться от микробов: очистить телефон.Ваш телефон — это ваша «третья рука»; тот, в котором обитает множество микробов и бактерий, с которыми мы контактируем каждый день.

Фотоиллюстрация Макса Познера / NPR

Итак, вы только что вымыли руки и чувствуете себя безупречно чистыми. Затем вы берете свой мобильный телефон и знаете что? Он покрыт потенциальными патогенами.

«Исследования показали, что поверхности смартфонов покрыты бактериями, в том числе бактериями, которые могут вызывать серьезные инфекции, такие как Staphylococcus разновидностей», — говорит Джуди Гусман-Коттрилл, эксперт по инфекционным заболеваниям из Орегонского университета здоровья и науки.

И телефоны часто держат близко к глазам, носу и рту, где микробы могут попасть в организм. Так что вытирайте это почаще.

И вам не придется долго тереть телефон, если вы используете дезинфицирующее средство на спиртовой основе. «Для дезинфекции должно быть достаточно нескольких секунд», — говорит Яновски.

Попробуйте этот вонючий трюк, чтобы перестать касаться вашего лица

Возникли проблемы с запоминанием не прикасаться к лицу? После мытья рук попробуйте натереть сырой лук.

Фотоиллюстрация Макса Познера / NPR

скрыть подпись

переключить заголовок

Фотоиллюстрация Макса Познера / NPR

Ваше лицо предлагает несколько точек входа для вируса. Поэтому каждый раз, когда вы касаетесь глаз, носа и рта грязными руками, вы рискуете заразиться.

«Если вы прикоснулись к столу, дверной ручке или какой-либо поверхности, зараженной [вирусом], а затем коснулись глаз, носа или рта, у вас есть шанс заразиться вирусом», — говорит Курицкес.

Но по привычке большинство из нас трогает свое лицо несколько раз в час, даже не осознавая этого.

Итак, вот идея. «После того, как вы хорошо помоете руки, дотроньтесь до кусочка сырого лука», — говорит Кэтрин Беллинг из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета.