готовые и типовые. Каталог содержит планировки, планы и чертежи

Красивые проекты домов из газобетона: фото, каталог

В этом разделе собраны проекты домов из газобетона на любой вкус: дачные проекты домов из газобетона, проекты больших домов из газобетона с гаражом, дома из газобетона, проекты которых включают уютные балконы, террасы, зоны отдыха.

Дома из газобетона (фото, схемы, чертежи, эскизные проекты и видео которых можно смотреть в данном разделе) набирают все большую популярность и в 2020 году. Важнейшее качество газобетона это его низкая теплопроводность. Только представьте, материал втрое теплее кирпича, в два раза – керамических блоков, и в восемь раз – простого бетона! Газоблоки к тому же легче керамических собратьев, поэтому сроки реализации под ключ несколько меньше. Это их качество позволяет при особых условиях, сделав фундамент более легким, сократить смету расходов застройщика. Состав материала исключительно из природных компонентов позволяет говорить о высокой экологической чистоте строящихся из газобетона частных коттеджей. Мы рады рассказать Вам подробнее о том, что такое газобетон, какие у них есть индивидуальные особенности и о чем следует знать перед началом использования этого кладочного материала.

Планы домов из газобетона: используемое сырье

Для изготовления газобетона используют натуральные компоненты: цемент в малом количестве, кремнеземистый компонент (кварцевый песок), воду и известь.

Однородное по составу тесто образуется в результате перемешивания этих компонентов. Поризация смеси происходит благодаря реакции извести с алюминиевой пастой. В ходе реакции и появляется множество пор, которые распределяются по всему объему камня равномерно. Для многих будет важным безопасность алюминия для жизни. Лучшим образом ее подтверждает тот факт, что из алюминия производят посуду, продуктовую упаковку, и т.д.

Планы проектов домов из газобетона: технология производства блоков

Автоклавная обработка является главным процессом при производстве газоблока. В результате автоклавирования сформированные газоблоки подвергаются длительной (12 часов) обработке сухим насыщенным паром. Этот пар имеет температуру в 190ºС и подается под давлением 12 кг/см2, что повышает прочностные показатели материала. Снижается степень усадки, сводится к минимуму вероятность растрескивания бетона.

После автоклавной обработки газобетон получает однородность по составу и свойствам во всем своем объеме. Именно поэтому жилые дома, построенные с использованием этого материала, отличаются высокой степенью надежности. Планировка проектов домов из газобетона может быть выполнена в самых разных вариантах.

Готовые проекты домов из газоблока: преимущество в точности геометрии

Еще одним плюсом газоблоков является их точная геометрия. Именно это качество позволяет произвести замену традиционных растворов на тонкошовные клеевые с толщиной, не превышающей 1-3 мм, что также позволяет снизить стоимость строительства. Кроме того, благодаря такой кладке тепло из дома уходит меньше, ведь площадь кладочных швов, выступающих мостиками холода, существенно снижается. Ваш частный дом из газобетона станет намного теплее с использованием этой новой кладочной технологии.

Наши типовые и авторские архитектурные проекты домов и коттеджей, газобетон для которых является главным кладочным материалом, учитывают все его особенности.

Мы надеемся, что множество проектов в нашем каталоге позволит Вам выбрать и купить проект дома из газобетона, который, несомненно, станет реализацией вашей мечты! Планировка домов из газобетона может разрабатываться в соответствии с пожеланиями клиента. Оригинальный дизайн домов из газобетона так же выполняется специалистами по приемлемой цене. 

Z500 – это международное архитектурное бюро современности, которое помогает своим клиентам проектировать и реализовывать проекты частных домов в разных уголках планеты. Проекты Z500 соответствуют нынешним СНиП и СП, а реализованные постройки – это комфортные, экономичные и привлекательные жилища.

ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. На какую стоимость коробки одноэтажной постройки нужно рассчитывать клиенту, который желает заказать проект от архитектурного бюро Z500?

   Средняя стоимость сооружения коробки дома для наших клиентов составляет около 23000-25000 руб за 1 м2 общей площади, которую вы можете узнать на странице каждого проекта.

2. Какой проект одноэтажного дома пользуется наибольшей популярностью у ваших клиентов?

   Можем выделить проект Z273 – компактный одноэтажный дом с тремя спальнями и многоскатной крышей.

3. Какие услуги предоставляет архитектурное бюро Z500 за стоимость проекта, указанную на сайте?

   Цена проекта, указанная на его странице, предполагает выполнения архитектурно-строительного раздела. Архитектурное бюро Z500 может также подготовить для вас инженерный раздел, но он не входит в эту стоимость. Для подробного изучения состава проектной документации нажмите здесь.

какой нужен, глубина и высота фундамента

Довольно часто можно столкнуться с утверждением, что раз удельный вес ячеистого бетона в 2-3 раза меньше массы кирпича, то фундамент под дом из газобетона в 2 этажа можно сделать лёгким, существенно снизив затраты на нулевой цикл. Определённая экономия возможна — в случае проектирования ленточных или свайно-ростверковых фундаментов. Но достигается она отнюдь не путём ослабления несущей способности основания, которое обязательно должно быть железобетонным, а исключительно за счёт меньшей ширины.

Стены из газоблока тёплые, и даже при меньшей толщине более эффективны, чем кирпичные. Но им необходима очень надёжная и жёсткая опора, так как этот кладочный материал довольно хрупок и слабо работает на растяжение. Разбираемся, какой нужен фундамент для двухэтажного дома из газобетона.

Фундамент любого здания должен быть надёжным, ведь от него зависит долговечность постройки в целом. Поэтому общие требования к этим конструкциям одинаковы. Они должны быть:

• прочными;
• устойчивыми к опрокидыванию;
• исключающими скольжение в подошве;
• хорошо сопротивляться воздействию влаги и низких температур;
• обладать долговечностью, соответствующей сроку службы всего здания.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Приятным бонусом в этом списке была бы экономичность, но ставить её во главу угла не рекомендуем. Строительный опыт показывает, что именно стремление сэкономить на фундаменте чаще всего выходит боком и в конечном итоге влечёт немалые убытки.

Чтобы избежать растрескивания кладки из-за подвижек грунта, фундамент для двухэтажного дома из газобетона должен быть ещё и жёстким. К категории жёстких относят конструкции, преимущественно работающие на сжатие. Их подошва, передающая на основание нагрузку, всегда остаётся плоской, не изгибается, и автоматически выравнивает имеющиеся на грунте деформации. Для устройства жёстких фундаментов применяют щебневый и бутовый бетон, кладку из бутового камня и глиняного кирпича.

Глубина фундамента для двухэтажного дома из газобетона определяется, исходя из типа опорной конструкции, наличия или отсутствия подвала, вида и количества прокладываемых под землёй коммуникаций. В расчёт принимаются данные гидрогеологического исследования грунта:

1. его разновидность и физическое состояние;
2. уровень грунтовой воды и вероятность её поднятия в период строительства;
3. присутствие верховодки;
4. отметка уровня промерзания;
5. вероятность пучения в процессе оттаивания.

Каким бы ни был тип грунта (исключение скальный), минимальная отметка заложения базы под наружные стены составляет 50 см. Если грунт илистый, пылеватые и мелкозернистые пески или глина, ленточный фундамент для дома из газобетона в два этажа необходимо закладывать ниже отметки промерзания. Насколько именно, вычисляется по формулам, приведённым в СП 22.13330.

В случае с проектированием подвальных помещений, имеет значение, отапливаются они, или нет. Если нет, то отметка подошвы фундамента равна половине УПГ — отсчёт ведётся не от поверхности земли, а от пола заглубляемого помещения. Если подвал отапливаемый, то для определения глубины заложения применяется понижающий коэффициент, который умножается на отметку промерзания грунта.

Сложно говорить о расчёте фундамента, не имея в виду конкретный объект, строящийся в определённых условиях. Ведь проектирование этой конструкции довольно сложная задача, решаемая на основании комплексного обследования участка. Чтобы определить, какой должен быть фундамент для двухэтажного дома из газобетона, необходимо:

• Определить конструктивные схемы, уточнить размеры здания, материалы всех конструкций.
• Оценить условия строительства, так как для подбора типа опоры важно правильно определить строение почвы и её механические свойства.
• Рассчитать суммарные нагрузки передаваемые фундаменту всеми остальными конструкциями.
• Осуществить предварительный выбор конструктива и размеров фундамента.

Выполнить расчёты по несущей способности и второй группе предельных состояний (по деформациям). На основе результатов расчётов размеры фундамента можно скорректировать.

Решая, какой фундамент нужен для дома из газобетона в два этажа, многие склоняются в сторону столбчатой конструкции, полагая, что столбы можно выложить из стеновых бетонных блоков. Основной целью является желание сэкономить на более дорогостоящей фундаментной ленте. И действительно, если грунт на участке плотный и обладает высокой прочностью, такую замену вполне можно произвести, расположив столбы по углам, на пересечениях стен и в промежутках, определяемых расчётом. Но о бетонных блоках нужно забыть, они не предназначены для устройства несущих конструкций нулевого цикла.

Если и делать столбы, то в монолите, с предварительным формированием подушек, расширяющих подошву точечных опор. Оголовки столбов обвязываются ростверком – той же фундаментной лентой, только надземной. Именно она принимает нагрузки от конструкций здания и распределяет их на вертикальные опоры.

Недостатком такого решения является то, что выполнять работы по расширению основания, армированию, да и заливке, на существенной глубине неудобно. В любом случае приходится рыть траншею или котлован, так что сэкономить на объёме земляных работ тут явно не удастся. Да и на бетонировании тоже — учитывая, что придётся устраивать и ростверк.

Проектировщики этот тип фундамента для жилых домов обычно не предлагают, не советуем принимать такое решение и мы. Выбрать, какой фундамент лучше для дома из газобетона 10х10 2 этажа, можно из трёх следующих позиций.

На слабых и водонасыщенных грунтах, а так же при необходимости заглубления ниже 3-х метров, наиболее эффективно работают свайные фундаменты. И это наиболее оптимальный вариант для участков на склоне или с неровным рельефом. Для жилых домов обычно используют короткие 6-метровые сваи с несущей способностью от 500 кН. В остальных случаях выбор чаще всего осуществляется между ленточными и плитными конструкциями.

• Сваи – ещё одна разновидность точечных опор, а от столбов отличаются только способом монтажа. Их не выкладывают из мелкоформатного материала и не заливают по съёмной опалубке, а используют при установке механизмы для забивки, вкручивания или вдавливания в грунт.
• Главным достоинством фундамента из железобетонных свай является его высокая прочность при более низкой, чем у ленты цене. Правда, в частном строительстве такой вариант применяется достаточно редко, в основном, в регионах с повышенной пористостью почв и глубоким их промерзанием.
• Хорошей альтернативой железобетону являются буронабивные сваи, монтируемые по относительно инновационной технологии. Её отличительной особенностью является бур с рыхляще-режущей чашкой, насаженной на ряд последовательно соединяемых металлических штанг.
• Такая чашка, которая по виду напоминает небольшой плуг, позволяет без увеличения объёма земляных работ сделать шурф под уширение подошвы. Широкая опорная часть делает фундамент наиболее устойчивым к воздействию сил морозного пучения, и значительно увеличивает его способность к восприятию нагрузок.
• Стандартная глубина установки таких свай составляет 2 м, но при необходимости большего заглубления, штанги можно нарастить и вынимать грунт без привлечения землеройной техники. Хотя, для экономии времени многие предпочитают воспользоваться бурильными установками.
• В качестве опалубки для заливки бетона здесь можно использовать асбоцементную трубу, но такая обсадка имеет смысл только на осыпающихся непрочных грунтах. Если стенки шурфа плотные, достаточно вставить в пробуренное отверстие свёрнутый в гильзу кусок рубероида, который будет препятствовать потере бетоном цементного молока. Внутрь гильзы вставляют связанный из 3-4 стержней арматуры каркас.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Длина продольных прутов должна быть такой, чтобы была возможность замонолитить концы в ростверке. Конструкция получается высокопрочная и долговечная, удобная для самостоятельного исполнения. Что немаловажно, она обходится на 15-20% дешевле глубоко заложенной фундаментной ленты.

Ленточный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа выполняется в виде закольцованной стенки, поверх которой и выполняется блочная кладка. При небольших нагрузках или при строительстве на участке с хорошим плотным грунтом, а так же когда выполняется бетонная подготовка основания, эта стенка может иметь прямоугольное сечение. В остальных случаях, сечение будет ступенчатым – за счёт уширенной подошвы.

• Уширение выполняется путём устройства плоской широкой подушки, армированной сварной сеткой, на которую опирается более узкая стенка. Высота ленточного фундамента для двухэтажного дома из газобетона зависит от варианта проекта: предусмотрен ли жилой цокольный этаж, холодный погреб или просто первый этаж с мансардой. Но в конечном итоге всё упирается в строение грунта и климатические условия местности.
• Когда планируется строительство цокольного этажа (а от подвала он отличается только тем, что стены заглубляют не больше чем наполовину высоты), ленточный фундамент под двухэтажный дом из газобетона является наиболее экономичным вариантом. Лента одновременно выполняет функции и стен подвала, которые могут выполняться как в монолите, так и в виде каменной кладки.
• В качестве кладочного материала может использоваться бутовый камень, бетонные неармированные блоки ФБС (ГОСТ 13579) и блоки стеновые из тяжёлых и мелкозернистых бетонов, изготовленные по стандарту 6133. В таком случае под кладкой должна быть более широкая плоская подушка из железобетона, а поверх неё – устроен сплошной арматурный пояс. Это особенно важно, если перекрытие над цокольным этажом будет тяжёлое — сборное или монолитное.
• Бутовую кладку нельзя назвать экономичным вариантом, так как она трудоёмка, камни приходится подбирать по конфигурации и размеру. Этот материал применяют только в тех местностях, где есть карьеры и камень можно купить по отпускной цене.
• С бутобетоном дело обстоит гораздо проще. Бутобетонный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа 10х10 (без подвала) наиболее прост в исполнении. В прямоугольном сечении он может заливаться непосредственно в траншее, без опалубки.
• Чтобы выполнить кладку из кирпича или блоков, требуется копать котлован, а не траншеи, поэтому для устройства ленточного фундамента этот способ применяют, только если в доме предусмотрен заглубляемый этаж. Его пол всегда выполняется в бетонном варианте (по грунту), чуть выше уширенной части подошвы.
• На практике, фундамент под газобетонный дом 2 этажа чаще всего выполняют в железобетонном монолите, либо используют для его устройства неармированные стеновые блоки ФБС. Их монтируют в несколько рядов, в зависимости от высоты ленты, с перевязкой швов и их последующей зачеканкой раствором. Блоки для фундаментных стен производят из тяжёлого, силикатного или керамзитобетона плотностью не менее 1800 кг/м³.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно! ФБС обладают высокой прочностью, поэтому строительные нормы допускают устройство из них западающего фундамента (когда толщина наземной стены больше ширины цоколя на 12-13 см). Однако, при возведении стен из газобетона проектировать такой вариант нельзя: кладка должна опираться на фундамент всей своей плоскостью, а не свисать с него. Мало того, необходимо предусмотреть ещё и запас ширины – по 10 см с каждой стороны.

Продолжаем сравнивать, какой фундамент лучше для дома из газобетона в 2 этажа. Плитный монолит набирает популярность в малоэтажном домостроении, потому что у него есть несколько существенных плюсов.

• Такой фундамент можно проектировать практически на любых типах грунтов, в том числе и со сниженной несущей способностью, а так же с высоким уровнем грунтовых вод.
• Он наиболее равномерно распределяет нагрузки на грунт, правда, за счёт собственного веса эти самые нагрузки увеличивает почти вдвое.
• Минимальный объём земляных работ. При отсутствии цокольного этажа плита заглубляется максимум на две трети своей толщины.
• Плитный фундамент для 2 х этажного дома из газобетона хорош тем, что его поверхность служит готовым черновым покрытием пола.
• Можно произвести утепление как под плитой, так и на ней. А при желании можно встроить в плиту элементы системы напольного подогрева. При этом фундаментная плита будет выполнять функции теплового аккумулятора, что сделает микроклимат в доме более комфортным.

Наиболее оптимален выбор этого типа фундамента, когда в доме предусматривается цокольный этаж. В этом случае, плита заглубляется ниже промерзания грунта, поэтому коммуникации можно вводить не через плиту, а через стенки.

Вертикальные ограждающие конструкции подвала можно выкладывать из тех же материалов, что применяют и для возведения ленточных фундаментов. Однако самый надёжный вариант – монолит. То есть, фундамент вкупе со стенками подвала будет выглядеть, как цельная бетонная чаша. При правильном проектировании и сооружении, ей не страшны ни повышенная влажность грунта, ни морозное пучение.

Недостаток у плиты только один – высокая себестоимость, которую влечёт за собой огромное количество бетона класса В22,5, необходимого для заливки. Его объём высчитывается путём умножения площади на высоту фундамента 2 этажного дома из газобетона (в среднем она составляет 300 мм) и на коэффициент запаса 1,1. Дополнительно к этому, выполняется ещё и бетонная подготовка толщиной 100 мм – из более дешёвого тощего бетона В7,5.

Как вариант, вместо подбетонки настилают профильную мембрану, которая тоже стоит немалых денег. К бетону требуется ещё и арматура, и наплавная гидроизоляция, которая закладывается между подготовительным и основным бетонными слоями. На пучинистых почвах под плиту закладывают ещё и слой жёсткого пенополистирола, который исключает соприкосновение фундамента с промёрзшим грунтом.

Если суммировать все слои, цена такого фундамента получается вдвое, а то и втрое выше общей стоимости затраченного бетона. Так что, снизить себестоимость нулевого цикла точно не получится.

Плитный монолит – это не тот вариант, который легко залить самостоятельно. Да и бетон должен быть заводской, с заданными характеристиками, точно соответствующими конкретной марке. Конструкцию нужно правильно спроектировать. Кроме пирога самого фундамента, это ещё и вводы инженерных коммуникаций, так как после заливки сделать их будет уже невозможно.

Предварительные расчёты плиты направлены на то, чтобы правильно определить её толщину, способную противостоять весу здания. При этом учитывается несущая способность грунта, которую можно взять из нормативных таблиц, где приводятся усреднённые данные. Точные цифры можно получить только в результате гидрогеологических изысканий, которые обязательно производятся при индивидуальном проектировании.

Например, строительство будет вестись на суглинках, несущая способность которых составляет 3,5 кг/см². В условии задачи площадь дома 9*10 м (9000 см²) и весит он 200 тн. Высчитываем требуемую нагрузку на грунт 9000*3,5 = 315 тн. Вычитаем из них вес дома, получаем 115 тн – вес фундаментной плиты. Допустим, за минусом веса арматуры остаётся 85 тн бетона с удельным весом 2,8 т/м². Поделив эти значения, получаем 30,36 м³ бетона. 90 м² (площадь дома) делим на 30,36, и получаем 29,6 см — толщину плиты.

Вот как в общих чертах выглядит процесс формирования плитного монолита:

• Устройство обноски, с помощью которой осуществляется разбивка осей здания, их закрепление и передача отметок в котлован.
• Земляные работы, к которым относится разработка котлована и выравнивание его дна.
• Устройство нежёсткого подстилающего слоя, он состоит из песчаной подушки толщиной 15-20 см и слоя щебня 15 см. Отсыпка производится послойно, с проливкой водой и трамбованием виброплитой.
• По уплотнённому дренажному слою выполняется бетонная подготовка или укладка профильной мембраны. Цель устройства этого слоя – компенсировать имеющиеся на основании неровности.
• Если выбран второй вариант, то выполнять горизонтальную гидроизоляцию не понадобится, так как мембрана является водонепроницаемым материалом. Если же устраивается вариант с подбетонкой, после затвердевания бетона методом наплавки придётся монтировать рубероид.

Обязательно гидроизолируются и торцы плиты. Если предусмотрено утепление фундамента, то ЭППС укладывается именно на этом этапе – сразу после гидроизоляции.

Опалубку, с помощью которой фундаменту задаётся необходимая форма, чаще всего выполняют из обрезных досок естественной влажности. Если плита возвышается над поверхностью грунта на 20-30 см, из доски сначала собирают укрупнённые щиты, а потом крепят к забитым в грунт кольям.

• Чтобы опалубку не распирало когда будет залит бетон, доски или щиты со всех сторон укрепляют подпорками. Чем тоньше доска, тем ближе друг к другу должны стоять подпорки, поэтому лучше не пытаться сэкономить, используя доску толщиной 25 мм, а брать сороковку.
• Опалубку сразу делают по всему периметру дома, в том числе захватывая крыльцо или террасу, если таковая имеется по проекту. На этом этапе прокладывают все выводы под коммуникации, проверяется правильность их положения, после чего можно вязать арматуру.
• Внутреннее армирование плиты состоит из двух параллельных, установленных с определённым отступом рядов сетки с ячейкой 200*200 мм. Арматура берётся стальная, с периодическим профилем, класса АIII диаметром 12 мм. В заданном положении сетки фиксируются с помощью «лягушек» — изогнутых элементов из стального прута, за счёт которых и обеспечивается разделение сеток.

Снизу защитный слой бетона 70 мм обеспечивается за счёт пластиковых фиксаторов. Сверху на опалубке просто выставляются отметки выше 35 мм от арматуры, чтобы видно было, до какого уровня лить бетон.

Для заливки фундамента используется готовая бетонная смесь (БСГ) класса 22,5, F75, W6, крупность щебня не более 20 мм, изготовленная по ГОСТ 7473.

После того, как работы по армированию закончены, производится геодезическая разбивка схемы укладки смеси, на которой обозначаются траектории движения автобетононасоса. Разметка бетонирования производится от осей опалубки, за нулевую отметку принимается уровень планировки.

Отметки верха фундамента нивелиром переносят на борта опалубки, в этих местах в доски забивают гвозди. Если нужно визуально отметить толщины технологических слоёв, нужное расстояние отмеряют металлической линейкой от гвоздя, и делают отметку краской.

К работам по бетонированию относятся такие технологические операции:

• приём БСГ и её подача к месту бетонирования;
• укладка бетона и его уплотнение виброрейкой;
• уход за твердеющим монолитом.

Перед началом заливки площадь будущего фундамента очищается от грязи, следов масел и битума. При положительной температуре её промывают и дают высохнуть, арматура очищается от ржавчины. В зимнее время наледь и снег убирают горячим воздухом под полиэтиленовым или брезентовым укрытием. Внутренние поверхности опалубки покрывают смазкой (обычно используют отработанные масла).

Бетонирование производят блоками, разрезая массив плиты вдоль и поперёк рабочими швами. На их границах устанавливают внутреннюю опалубку, изготавливаемую из тонкой проволочной сетки с ячейкой 10 мм. Её полоски крепят вертикально, привязывая проволокой к арматуре сеток.

Само бетонирование в этой цепочке операций является заключительным этапом. Смесь перекачивается автобетононасосом в опалубку, укладываясь слоями толщиной не более 50 мм. Разрыв во времени для нанесения следующего слоя составляет не более 1 часа – до того, как уже залитый бетон начнёт схватываться.

Последний слой бетона укладывается так, чтобы до верха деревянной стенки оставалось не менее 5 см, это необходимо принимать в расчёт ещё при установке опалубки. В целом, работы надо организовать так, чтобы бетонирование было непрерывным, и весь фундамент был залит за один день.

Проекты домов из газобетона полтора этажа

Направление строительной компании

Сегодня мы строим из газобетонных блоков объекты жилого формата. Максимальная концентрация на получении качественного результата, идентичного пожеланиям заказчика. Для этого мы выбрали блочную технологию, позволяющую покрывать все требования по теплоэффективности, прочности, надежности строения, его планировке без потери других особенностей и качеств!

Преимущества коттеджа 1,5 этажа

Данный формат жилищного домостроения интересен собственными отличительными характеристиками, но также возможностью сократить бюджет на возведение нового коттеджа!

• Стоимость. Коттедж немного дороже мансардного дома, но значительно дешевле двухэтажного;
• Экономия времени. Заметное сокращение сроков сборки жилого уровня, чему способствуют крупноформатные блоки;
• Снижение нагрузки на основание жилого сооружения;
• Более рациональное, сравнительно со стандартной мансардой, использование внутренней площади;
• Возможность улучшить интерьер и освещение пространства классическими мансардными окнами!

Основное отличие жилого уровня данного типа от мансарды – более высокие стены, что приближает помещение к формату стандартной комнаты. Здесь можно без проблем устанавливать мебель – пододвигать вплотную к стенам диван, кровать, стол, тумбы. Данные преимущества отсутствуют в домах с мансардами, где внизу имеется нефункциональный угол!

Основные этапы

Дом в 1 5 этажа из газобетона практически не отличается от сборки одноэтажного, двухэтажного или мансардного сооружения. В проект вносятся минимальные правки, а также производится перерасчет нагрузок и количества используемых материалов. В случае выбора подобного проекта, заказчик не ощутит никаких проблем – дом будет построен так же быстро и качественно, и окончательные его характеристики после внесения индивидуальных правок только улучшатся!

Предварительный этап

• Согласование, документальная и финансовая часть, расчеты и подписание договора, закупка материалов;
• Выезд мастеров компании на участок для разметки пятна застройки, подготовки мест для хранения строительной продукции, устройства подъездных путей и организации путей перемещения техники и рабочих по участку;
• Доставка блоков, пиломатериалов, кровли и прочей строительной продукции на участок, разгрузка!

Фундамент

• Для получения фундамента первоначально требуется корректная разметка и выемка грунта по разбивке;
• В готовый котлован или траншеи, в зависимости от типа выбранного фундамента, устанавливается опалубочная конструкция из дерева, пластика, стали, фанерного листа;
• Внутрь помещается арматурный каркас для усиления основания объекта из газоблоков;
• С помощью бетононасоса заливается свежая бетонная смесь заданной марки. Производится вибрирование для уплотнения массы, уход за бетоном, пока тот не наберет прочность!

Гидроизоляционные работы

• Гидроизоляция цокольной части и устройство выравнивающего уровня – обвязки под кладку газобетонных блоков;
• Утепление фундамента, установка демпферной системы, гидроизоляция;
• Заливка отмостки с учетом требований к деформационным и температурным швам!

Кладка стен из газоблоков

• Строительство из газобетонных блоков производится профессиональными каменщиками компании, которые используют материал кладки, соответствующий требованиям проекта;
• Монтаж блока ведется с равномерной кладкой на клей каждого ряда, дополнительной обработкой материала на месте;
• Необходимо последовательное армирование кладки для увеличения значений прочности стеновых конструкций. Для этого используется стальная арматура, помещаемая в специальные штробы вдоль стен. Штроба производится на месте, штроборезом, в нее помещается клей и арматура. После укладки армирующего материала, штроба дополнительно заполняется раствором, остатки клея убираются стандартным шпателем;
• Производится установка следующего ряда блоков на клей, с обязательным учетом условий и норм строительства из газобетона по ГОСТ с нормированием шва;
• Одновременно строятся перегородки из кирпича или блоков внутри объекта, дорабатываются оконные и дверные проемы, производится усиление стальными элементами, закладными!

Установка перекрытий

• Для установки перекрытий поверхность коробки объекта усиливается армопоясом;
• Железобетонная конструкция для равномерного распределения нагрузки заливается в опалубку, установленную строго в соответствии с нормами заливки армопояса;
• После набора прочности монолитом, устанавливаются перекрытия между этажами;
• Сооружение продолжается с первого армированного ряда газоблока;
• Стены полуторного жилого уровня выстраиваются до заданной высоты с армированием каждого третьего ряда в кладке;
• По достижению необходимой высоты конструкции, заливается армированный пояс для установки мауэрлата!

Устройство крыши

• Стропильная конструкция заданного типа крыши устанавливается на шпильки мауэрлата и закрепляется;
• Производится монтаж обрешетки, гидроизоляционных покрытий, ветрозащитных мембран, монтаж кровли!

Наружная отделка

Вариант фасадной отделки выбирается на этапе согласования и адаптации проекта. Заказчик имеет право заменить технологию, определить для собственного коттеджа более дорогостоящие или доступные материалы:

• Стандартная первичная отделка без дополнительной теплоизоляции. Штукатурный раствор, выравнивание плоскости или нанесение фактуры, покраска стен;
• Монтаж готовых систем утепления на основе минераловатной или базальтовой плиты с лицевым декором клинкерной плиткой или искусственным камнем;
• Утепление стеновых поверхностей базальтом с дальнейшей штукатуркой и покраской, или монтажом защитного декоративного сайдинга, композитных материалов;
• Облицовка клинкерным кирпичом с закладкой в полость базальтового утеплителя и диффузионных мембран;
• Вариант без отделки. Заказчики иногда выбирают вариант под доработку своими руками. Данный процесс кажется им более рациональным в плане распределения средств. Но работа своими руками занимает слишком много времени, в течении которого, необлицованные блоки могут начать напитывать влагу и портиться, а стены давать трещины.

Производится цокольная отделка, работы по стенам, а также монтаж кровли: металлочерепица, керамическая или мягкая кровля, композит, ондулин и другие варианты!

Внутренняя отделка коттеджа

Стяжка, укладка деревянного пола на лаги, черновые материалы + подготовка и выравнивание. Возможно использование сухой утепленной стяжки, в которой не используется раствор ЦПС, других систем теплоизоляции и подготовки к декоративной отделке!
Обработка стен – грунтовка и штукатурка, для чего применяется цементно-песчаный раствор или сухие смеси. Возможен вариант выравнивания под отделку гипсокартоном или OSB 3, с установкой закладных, усилений, изменением архитектурных данных!
Черновой полоток с утеплением по требованию, элементы сопряжения поверхностей, обработка оконных и дверных проемов!
Стандартные отделочные работы на втором жилом уровне с дополнительной теплоизоляцией кровельной конструкции. В связи с повышенными теплопотерями именно через крышу, здесь необходимо использование точных расчетов для повышения энергоэффективности. Внутренняя отделка мансарды с увеличенными стенами, а именно полуторного этажа, производится стандартными строительными материалами.
Проекты домов из газобетона полтора этажа не ограничивают дизайнерской мысли, интерьерных составляющих и архитектурных приемов. Специалисты компании могут выполнить любую поставленную задачу, независимо от сложности. Второй свет, панорамное остекление, мансардные окна, внутренняя или наружная лестница, балкон, эркеры и прочее!

Преимущества сотрудничества

• Специалисты высокого уровня – менеджеры, проектировщики, архитекторы, строители;
• Большой опыт работы, десятки построенных загородных домов из блоков;
• Выполнение договорных условий и финансовая прозрачность, гарантии качества;
• Большая база проектов типовых и индивидуальных;
• Возведение объектов разной этажности и площади;
• Дачные коттеджи, загородные дома и виллы, строения другого назначения из блоков;
• Возможность внесения правок до начала строительного процесса;
• Популярные и проверенные технологии домостроения;
• Работа с эффективными строительными материалами – газобетон, пенобетонные блоки;
• Наличие собственной материальной базы от стандартного инструмента до спецтехники;
• Быстрая работа – дом в течении 6-12 месяцев, и строгое соблюдение установленных сроков сдачи объекта;
• Точный предварительный расчет, консультации мастеров и юридическая помощь с документацией;
• Технический надзор – поэтапный выезд на строительную площадку;
• Высокое качество предоставления услуг!

видео-инструкция по монтажу своими руками, проект бани бесплатно, сколько надо, фото

Прежде чем рассмотреть проект дома 6 на 8 из пеноблоков, следует обратить внимание на отличие пенобетона от газобетона, так как их часто путают между собой, потому, что оба материала очень похожи и имеют ячеистую структуру. Но основная разница заключается в том, что при вспенивании ячейки получаются закрытого типа, а при наполнении газом – открытого, поэтому первый вариант водонепроницаем, а второй, как губка, с вытекающими отсюда негативными последствиями (увеличивается теплопроводность, понижается морозостойкость).

Двухэтажный дом из пеноблоков 6 на 8м

Ниже речь пойдёт именно о зданиях из пенобетона, как более качественного материала, а также вашему вниманию предложено видео в этой статье, касающееся этой же темы.

Некоторые советы из пенобетонного строительства

Пеноблок

В миксер загружаются необходимые пропорции песка и цемента, добавляется вода и всё это смешивается до получения однородной массы, а после этого добавляется пена и процесс смешивания повторяется заново.

Когда все ингредиенты тщательно размешаны, полученный раствор разливается по формам, где находится в течение 4 часов и после этого выкладывается на поддон, и высыхает в течение трёх недель до эксплуатационного состояния, как того требует инструкция.

В зависимости от марки бетона (соотношение песок – цемент) варьируется марка блоков, и она бывает Д400, Д800, Д1000, но в любом случае, основной состав прочности увеличивается в течение 6 месяцев, а в течение последующих 50 лет его прочность увеличивается вдвое!

Фундамент для здания из пенобетона

Проект дома 6х8 из пеноблоков с террасой

• Вряд ли кто-то станет спорить, что лучше всего под проекты домов из пеноблоков 6 на 8м использовать ленточные фундаменты, хотя в ряде случаев для этого применяют винтовые сваи. Безусловно, пенобетон является очень лёгким материалом и конструкция из него тоже не относится к разряду массивных построек, но у ленточного нулевого цикла всегда есть преимущество перед всеми остальными – там без труда можно оборудовать подвал или погреб.

К тому же, если почва у нас непучинистая, то для такого здания вполне достаточно 60 см глубины от уровня грунта.

• В интернете всегда можно найти проекты домов из пеноблоков 6х8 бесплатно, и вы сейчас получаете один из них, план которого вы видите вверху. Для того чтобы сделать ленточный фундамент под такой дом, нам нужно перенести данный проект на участок для застройки, строго соблюдая все пропорции.

Как видите, помещение состоит из трёх комнат, кухни и террасы, причём все углы прямые и имеют 90⁰, что очень важно соблюсти в нулевом цикле, так как в противном случае возникнут проблемы при монтаже крыши.

Метод разбивки прямого угла на земельном участке

Совет. Если у вас нет специальных инструментов для вычисления прямых углов при разметке участка, для этого достаточно будет использовать рулетку, шнур и колышки. Забейте один из кольев в точке B, которая видна на верхнем рисунке и от него в виде примерного прямого угла растяните шнуры, один из которых должен быть три, а другой – четыре метра (BA=3м, BC=4м).

Если между точками A и C установить расстояние ровно 5м, то угол, который выходит из точки B, получится прямым и будет иметь ровно 90⁰.

Статьи по теме:

Разметка траншеи под ленточный фундамент

• После установки одного прямого угла проекты дома из пеноблоков 6х8м переносятся на участок, точно повторяя размеры всех комнат. Если учесть, что размер блока 600x300x200 см,  кладка будет происходить в полкамня, то есть, толщина её получится 300 мм, тогда ширину ленты нужно делать минимум 0,5м, так как нужно учесть расстояние на отделку стен. Поэтому, траншею под фундамент будем копать 0,8м в глубину (0,2м на подушку) и 0,5м в ширину.
• Для того чтобы траншея получилась ровной, нитку нужно натягивать по обе стороны периметра, как это видно на верхнем фото и в таком режиме следует прокопать хотя бы один штык, чтобы отбить чёткий контур. После копки траншеи по периметру и всех перемычек, нужно сделать расчёты для заливки ленты. И, в общем, по длине мы получим 3 траншеи по 8м, 1 траншею – 7,3м, 1 траншею – 6м, 1 траншею – 4,3м, 1 траншею – 4м, 1 траншею – 3м, итого 8*3+7,3+6+4,3+4+3=48,6м погонных.

Принцип сборки арматурного каркаса

• Зная общую длину траншеи и учитывая, что наружная часть фундамента будет выступать на 0,5м над землёй (цоколь), можно подсчитать количество арматуры для каркаса. Продольные несущие ряды (верхний и нижний) мы сделаем из арматуры сечением 12 мм, а всего нам понадобится 48,6*4=194,4м=32,4 или 33 штуки. Помимо этого на 8-ми метровых пролетах получится 12 стыков, на каждый из которых уёдёт 1м (по 0,5м в каждую сторону), итого 33+2=35 штук.
• Если высота ленты у нас получится 1,1м, то каркас будет достаточным 0,85м, тогда для вертикальных перемычек используем арматуру (гладкостенную или рифлёную) сечением 10 мм и длиной 0,9м (5 см на запас). На горизонтальные перемычки используем такую же арматуру по 0,35м длиной, тогда на одно кольцо у нас уйдёт 90*2+35*2=2,5м, а при шаге колец 0,5м мы получим 48,6/0,5*2,5=243м или 243/6=40,5 или 41 штука.

Вязка арматуры

• Вязать арматуру своими руками проще всего при помощи крючка, который изображён на верхней фотографии.  На каждую вязку расходуется 0,5м мягкой стальной проволоки, сложенной вдвое. Общее количество проволоки можно подсчитать по количеству стыков и шин (на каждую шину – по 4 вязки).
• Количество бетона для заливки, учитывая, что под лентой буде 20-ти сантиметровая подушка из песка или щебня будет 48,6*1,1*0,5=26,73м³. Щебня или песка на подушку уйдёт 48,6*0,2*0,5=4,66м³.

Совет. Для трамбовки песочной подушки её лучше всего обильно полить водой и оставить до утра. За это время песок полностью усядется.

Заливка ленточного фундамента

• Когда у вас всё готово, и подушка засыпана – залейте слой бетона 8-10м и на него равноудалено положите арматурный каркас. Теперь залейте всю ленту бетоном и через 21 день на ней можно будет возводить стены.

Статьи по теме:

Стены из пеноблоков

Кладка блоков в полкамня

• Кладку блоков для наружных стен, даже если это проект бани 6х8 из пеноблоков лучше всего осуществлять в полкамня, на плиточный клей. Чтобы подсчитать кладку стен в полкамня, нам нужно произвести следующие вычисления. Толщина одного блока 200 мм, а толщина шва – 5 мм, тогда если вы положите друг на друга 14 блоков плюс 14 швов, у вас получится наружная стена, высотой 2,87м, а изнутри это будет примерно 2,6-2,7м (издержки на высоту пола и потолка). Площадь одного блока по ложку будет 200×300=60000 мм=0,06м².
• В таком случае, на все несущие стены  вам потребуется (8+8+7,3+6+4+1,3)*2,8/0,06=1600,6 или 1601 штука, но при этом следует вычесть все проёмы, которые пойдут на окна и двери.

Принцип кладки стен дома из пеноблоков

• Теперь можно узнать, сколько надо пеноблоков на дом 6х8м для перегородок, если их класть в четверть камня. В постели блока 300*600=180000=0,18м, а всех перегородок у нас получится (8+3+3)*2,8=39,2м². Значит, на перегородки мы расходуем 39,2/0,18=217,7 или 218штук, тогда на весь дом пойдёт 1601+218=1279 штук, но на самом деле будет меньше, так как нужно вычесть оконные и дверные проёмы.

Деревянные перекрытия для пеноблочного дома

• Для строительства перекрытий можно использовать не только дерево, но и железобетонные плиты – пеноблоки являются достаточно прочным материалом и из них можно строить здания до 4-х этажей. Конечно, от материала для перекрытий и самой кровли будет зависеть и общая цена на всё строительство, но это уже личное дело каждого застройщика.

Крыша для мансарды

• Конечно, если у вас проект дома из пеноблоков 6х8 с мансардой, то вам лучше класть на перекрытия железобетонные блоки, хотя это и не является обязательным. Просто при деревянных перекрытиях необходима дополнительная звукоизоляция, чтобы не так были слышны шаги при ходьбе по полу второго этажа. Плиты из железобетона глушат шаги гораздо лучше дерева, особенно, если на них сверху настелен деревянный пол, а снизу подвешен навесной потолок.

Статьи по теме:

Заключение

Компактный и симпатичный домик 8х6 с мансардой

В любом случае строительство жилого дома из пеноблоков получается выгодней, нежели аналогичное строительство из рядового кирпича и причём, по нескольким параметрам. Так, в первом случае у вас улучшается теплоизоляция стен за счёт структуры блока, а за счёт его больших размеров увеличивается скорость монтажа.

К тому же циклов морозостойкости у пеноблока больше, чем у кирпича, потому что последний впитывает влагу. Легкого строительства!

Двухэтажный дом из газобетона. Фундамент плита, газоблок 400мм d400. Сборно-монолитное перекрытие.0+

Мы строим двухэтажный дом из газобетона в Истринском районе Московской области. Плитный фундамент, газоблок шириной 400 плотность d400. Сборно-монолитное межэтажное перекрытие и стропильные фермы на пластинах МЗП.
Прежде чем приступить к работам, мы провели геологические изыскания в пятне застройки. Взяли образцы грунта на участке, отвезли их в лабораторию. На основе отчета мы предложили несколько типов фундаментов, самым экономически целесообразным получился плитный фундамент.
В день мобилизации мы завозим строительные материалы для обустройства строительного городка. Также в первые два дня мы делаем разметку под будущий дом и фундамент.
При подготовке основания под фундамент использовался ручной труд. Весь объем грунта вырабатывали вручную, лопатами. Уложили геотекстиль и послойно утрамбовали песок виброплитой. Также на этом этапе завели необходимые коммуникации: трубу ПНД 32мм под воду, трубу канализации 110мм с классом жесткости SN-4, гильзу под электроснабжение.
При заливке плиты фундамента толщиной 300мм использовали заводской бетон класса B 22,5, подвижность П-4. Очень важно выбирать и заказывать бетон с проверенных заводов и не доверять посредникам.
Стены двухэтажного дома мы выкладываем из блока толщиной 400мм плотностью d400. Внутренняя несущая стена – толщиной 300мм, плотность d500. Всю кладку мы ведем на клей для тонкошовной кладки.
Сборно-монолитное межэтажное перекрытие стало классикой в наших домах. Бетон мы применяем марки М350, подвижность П-5 под насос. Такое перекрытие выдерживает нагрузки до 400кг на 1 кв.м., не перегружает фундамент и является отличной звукоизолирующей межэтажной преградой.
Обязательным этапом в строительстве дома из газобетона является заливка бетонного армопояса. На этот дом ушло 4 куб.м. бетона класса В 22.5.
В наши работы на этом объекте входила также заливка бетонного крыльца и устройство железобетонной лестницы внутри дома.
При устройстве стропильной системы мы использовали заводские фермы на металлозубчатых пластинах (МЗП). Это набор готовых конструкций, изготовленных на точном заводском оборудовании.
Кровельное покрытие – гибкая (мягкая) черепица из коллекции Шинглс Кантри.

⇒ Наша команда профессионалов занимается строительством домов из газобетона в Московской области.

+ 7 (495) 175-39-80

☎ Звоните, за консультацию денег не берем)

ЕСЛИ НЕ МОЖЕТЕ ДОЗВОНИТЬСЯ — ПИШИТЕ НА ВАТСАП 79017534824 ИЛИ ЧЕРЕЗ YOUTUBE. ОТВЕТИМ ВСЕМ!!

У нас плотный график! Пожалуйста, звоните заранее!

Подписывайтесь на наш канал ⇒ https://www.youtube.com/channel/UC43j…

⇒ Наш сайт в интернете: https://fundamentotfedora.ru/

Ссылка на это видео: https://www.youtube.com/watch?v=sE6Kjo1Y910

Также полезные видео по строительству смотрите на каналах: #АндрейШанс #СтройИЖиви #ТехнадзорСПБ #VashFundament #ForumHouse #ФундаментОтФедора #ГлебГрин #гудфэмилихаус #GoodWood #Александр_Дубовенко #fundamentotfedora

#Газобетон #ДвухэтажныйДом #Дом10На10 #ДвухэтажныйДом10На10 #Дом9На10 #Двухэтажник #СтроительствоДома #ДвухэтажныйДомИзГазобетона #ПопулярныйПроект #ПроектДома #Дом10На10Проект #ОбзорДома #КоробкаПодКрышу #КоробкаИзГазобетона #СколькоСтоитДомИзГазобетона #ГазобетонныйДом #ДомИзГазобетона #ПостроилиДом #ЗакончилиСтройку

Ничего не найдено для Works %25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25Be%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25Bb%25D1%258C%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25Be 2%25D1%2585 %25D1%258D%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25Bd%25D0%25Be%25D0%25B3%25D0%25Be %25D0%25B4%25D0%25Be%25D0%25Bc%25D0%25B0 %25D0%25B8%25D0%25B7 %25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25Be

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации (Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»), а также предписаниями Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), ООО «Фундамент-СПб» уведомляет Вас о порядке сбора, обработки и хранения персональных данных, полученных из сети интернет. В зависимости от использования Вами тех или иных функций сайта могут быть получены следующие персональные данные: ФИО, адрес электронной почты, номер телефона. Персональные данные собираются с целью консультации пользователей о предоставляемых услугах посредством обмена текстовыми сообщениями, телефонными звонками либо письмами электронной почты. Мы удаляем индивидуальные данные, предоставляемые Вами добровольным образом, включая имена, адреса электронной почты и телефонные номера.

Мы не передаём Ваши персональные данные третьим лицам. На сайте используются технологии, позволяющие собрать некоторые технические сведения о пользователе, в частности — адрес интернет-протокола; операционную систему Вашего устройства и его тип; интернет-браузер, используемый для просмотра нашего сайта, а также данные о веб-сайтах и других способах источников перехода на наш сайт. В эту группу собираемых данные не входят персональные данные, они собираются исключительно в целях отображения статистических данных об использовании нашего сайта. На пользователей сайта может быть направлен маркетинг на базе списков пользователей, с применением систем провайдеров услуг третьей стороны (например, Google). В маркетинге на базе списков пользователей используются списки, составленные по использованным на данном сайте файлам куки. При осуществлении маркетинга на базе списков пользователей соблюдается, в частности, политика персонализированной рекламы Google Inc., последнюю версию которой можно прочитать по адресу https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465?hl=ru. Управлять настройками рекламных инструментов Google-маркетинга Вы можете на странице: http://google.com/ads/preferences.

С персональными данными, предоставляемыми в добровольном порядке осуществляется совершение следующих операций: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых как с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка). В соответствии с действующим законодательством предоставление какой-либо информации о не являющейся контактной и не относящейся к целям настоящего согласия, а равно предоставление информации, относящейся к государственной, банковской и/или коммерческой тайне, информации о расовой и/или национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни запрещено. Мы не проверяем достоверность персональных данных, предоставляемых пользователем, и не имеем возможности оценивать Вашу дееспособность. Мы исходим из того, что Вы предоставляете достоверные персональные данные и поддерживаете такие данные в актуальном состоянии. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною в любое время на основании письменного заявления.

Дом из газобетона своими руками

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

Дом из газобетона своими руками

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Особенности строительства из газобетона

Набор для строительства

1. Ленточная пила.
2. Дрель.
3. Ручная пила.
4. Ручной штроборез.
5. Мешалка.
6. Электрофреза.
7. Ковш-скребок.
8. Каретки для клея.
9. Зубчатая кельма.
10. Резиновый молоток.
11. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Подготовка площадки

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Копка траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Опалубка фундамента

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи.

Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Заливка

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

• цемент – 1 часть;
• щебенка – 5 частей;
• песок — 3 части;
• вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Процесс заливки ленточного фундамента

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Строим стены

Инструменты для работы

Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Выкладываем первый ряд

Выкладываем первый рядВыкладываем первый рядВыкладываем первый ряд

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Нанесение клея

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Кладем 2 и 3 ряды

Кладем 2 и 3 ряды

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

Полировка

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Цены на различные виды строительных блоков

Строительные блоки

Армопояс межэтажный. Фото

Прутки для армопоясаАрмопоясАрмопоясАрмопоясАрмопоясАрмопоясКладка стен

Воспользуйтесь калькулятором количества бетона для заливки армопояса.

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Дальше продолжаем выкладывать газоблоки на клей по уже знакомой схеме.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичомСтроительство дома из газоблоков

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Делаем перемычку над окном. Кладем доскуЗатем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.Берем арматурную сеткуНарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные пруткиВкладываем металлокаркас в проем между газоблоками и заливаем бетоном

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Перемычка над межкомнатной дверью

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

Армопояс сплошной, по всему периметру стеныАрмопояс сплошной, по всему периметру стеныАрмопояс сплошной, по всему периметру стены

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

Армопояс для газобетонаШпильки лучше всего обернуть, чтобы не испортить их в процессе заливки бетонаБетон залитСхема устройства армопояса для газобетона из несъемной опалубки

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

МауэрлатМауэрлат

Делаем крышу

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

УтеплениеУтепление

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Пароизоляция и обрешетка

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

• шифер;
• битумная черепица;
• профнастил;
• металлочерепица;
• керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

Монтаж ондулинаМонтаж ондулинаМонтаж ондулинаМонтаж ондулинаОбустройство мансардыУстановка окон

Цены на различные виды бруса

Брус

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Дом из газобетона своими рукамиДом из газобетона своими руками

Удачной работы!

Видео – Дом из газобетона своими руками

Фундамент крепкого дома: материалы, вес и процесс

Фундамент дома вечен, поэтому имеет смысл обратить внимание на детали, которые гарантируют, что он останется сухим и без трещин, пока у него есть дом, который нужно выдержать.

Какова основная цель фонда?

Хороший фундамент — это больше, чем просто удержание дома над землей. Фундамент здания также не пропускает влагу, изолирует от холода и препятствует движению земли вокруг него.О, и еще одно: это должно длиться вечно. Неудивительно, что такие строители, как генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, серьезно относятся к фундаменту. «Без хорошего, — говорит он, — ты утонул».

Что делает фундамент хорошего здания?

Для Тома «хорошо» означает фундаментные стены и опоры, армированные сталью, из заливного бетона. Для сравнения: все кропотливо собранные фундаменты из камня, кирпича и раствора, которые поддерживали здания на протяжении столетий — даже стены из бетонных блоков, которые большинство строителей использовали, когда этот старый дом был построен 25 лет назад, — просто трещины и протекают. склонные динозавры.

Как делается фундамент здания?

Для постройки хорошего фундамента требуется гораздо больше, чем просто выкопать яму и заливать бетон в формы. Он должен быть адаптирован к своему участку, как индивидуальный костюм, с учетом условий почвы, уровня грунтовых вод и даже качества обратной засыпки.

И, как и в случае с индивидуальным костюмом, каждая деталь должна быть идеальной: основание должным образом уплотнено, опалубка установлена ​​правильно, бетон не имеет пустот. Пренебрегайте даже одним из них, и самый тщательно залитый фундамент может выйти из строя.

Пока не появится лучший метод, вот как Том строит прочный фундамент.

Факты о Фонде

• Вес среднего дома: 50 тонн
• Вес среднего фундамента: 7 ½ тонны
• Доля от общей стоимости проекта: 8-15%
• Фундаменты по материалам: 81% заливные, 16% блочные, 3% прочие
• Фундаменты по регионам: Северо-восток 89% заполнен подвал; Средний Запад на 75% заполнен подвалом; Юг 66% плита; Западная 63% плита

Отвес и ровный фундамент стены

Ян Ворпол

Когда Том Сильва строит дом, он хочет, чтобы фундаментные стены были ровными и ровными, без изменений цвета, которые являются признаками слабого бетона.На иллюстрации показано, как он хочет, чтобы фундамент выглядел перед тем, как приступить к обрамлению.

Требования к фундаментному перекрытию

Требования к плиточному фундаменту аналогичны: прочная опора и паронепроницаемая железобетонная подушка, лежащая на подушке из уплотненного щебня. Основное различие между этими типами фундамента дома заключается в способе изоляции плиты для защиты от сильного мороза.

Почему рушится фундамент дома

• Непористая засыпка. Грунты, заполненные глиной или органическими веществами, удерживают воду, как губка, увеличивая риск трещин в фундаменте при замерзании и расширении почвы.
• Поспешное лечение. Бетон должен затвердевать медленно, чтобы достичь надлежащей прочности (обычно 3000 фунтов на квадратный дюйм). Держите его во влажном состоянии не менее трех дней, завернув в полиэтилен, опрыскивая водой и используя другие методы.
• Недостаточное уплотнение. Если плита будет залита щебнем, который не был плотно утрамбован, он, скорее всего, осядет или потрескается.
• Прерывание заливки. Бетонную форму нужно заполнить за один раз. Если вы остановитесь и вернетесь на следующий день, чтобы закончить работу, между свежим бетоном и вчерашней работой будет «холодный стык», который может потрескаться и потечь.

Как видно по ТВ

Фундамент PreCast

На проекте в Эктоне, штат Массачусетс, Том Сильва сократил свой плотный график на несколько дней, используя для пристройки сборные фундаментные панели. Когда они прибыли на строительную площадку, кран просто опустил их на уплотненный камень, где они были склеены полиуретановым клеем.

Не было ни оснований, ни форм, ни стяжек форм, с которыми нужно было бы иметь дело, и никакой гидроизоляции для применения; Бетон плотностью 5000 фунтов на квадратный дюйм и интегральная изоляция из пенопласта предотвращают миграцию влаги. Установленные панели обычно стоят примерно на 10 процентов дороже, чем заливной фундамент. «Нам они очень понравились, — говорит Том. «Я уверен, что мы будем использовать их снова».

Плита тепла

Скажите «плита в подвале», и большинство людей подумает «холодно и сыро». Иначе обстоит дело с проектом в Биллерике, штат Массачусетс, где Ричард Третви, эксперт по водопроводной и отопительной технике TOH, наложил несколько сотен футов труб из PEX (тот же материал, который используется для обогрева лучистых полов), намотанный поверх 1-дюймового пенопласта, и закопал его. в 6 дюймов бетона.

После подключения труб к котлу цокольный этаж прогрелся до комфортных 68 градусов. Слева сантехник Брайан Било использует ту же систему для обогрева дорожек.

Одноступенчатые пирсы

Хотя настилы и небольшие хозяйственные постройки могут не нуждаться в полном фундаменте, они все же требуют прочной опоры из опор, опирающихся на хорошо заглубленные опоры. Обычно опоры и опоры заливают в отдельные дни, чтобы дать бетону время застыть. Теперь Том делает это за один раз, используя пластиковые опоры в форме воронки, снабженные цилиндрическими опорами.«Насколько я понимаю, лучшего способа сделать бетонный пирс нет, — говорит он.

Новые технологии — основа будущего

Самовыравнивающийся бетон

Новое химическое вещество, называемое пластификатором «супер-супер», позволяет разливать смесь, которая течет почти как вода, но сохраняет структурную целостность. (Обычно слишком тонкая смесь позволяет заполнителю осесть на дно до того, как бетон затвердеет, что приводит к более слабой стене.)

«Вы можете приподнять грузовик до угла и залить фундамент целиком, — говорит Эд Заутер, исполнительный директор Ассоциации бетонных фундаментов.«Он просто распространяется повсюду». Это лучше, чем перекачивать или перекачивать бетон там, где это необходимо. И, как вода на поверхности озера, верх «супер-супер» пластифицированного бетона автоматически устанавливает уровень, что является хорошим началом для каркаса.

Опоры тканевые

Вместо того, чтобы кропотливо строить опоры из досок, некоторые подрядчики по строительству фундаментов используют легкие опалубки из полиэтилена высокой плотности. Эти гибкие тканевые системы легко приспосабливаются к наклонным и неровным участкам, что упрощает выемку грунта, а ткань остается на месте как встроенная гидроизоляционная мембрана.Выпуклые стороны готовой опоры также помогают отводить воду от фундамента.

Где найти

Сборный фундамент:

Superior Walls of America Ltd.
Ephrata, PA
800-452-9255

Тканевая основа:

Fastfoot от Fab-Form Industries Ltd.
Суррей, Британская Колумбия, Канада
888-303-3278

Пластиковые опоры:

Bigfoot Systems
F&S Manufacturing Inc.
800-934-0393
www.bigfootsystems.com

Благодарность:

Ассоциация бетонных фундаментов
Маунт-Вернон, ИА
866-232-9255
www.cfawalls.org

Майк Холмс: Вот то, что я считаю лучшим материалом для строительства фундамента дома

Breadcrumb Trail Links

1. Дома

Как правило, они сделаны из дерева, бетона или изолированного бетона

Автор статьи:

Специально для национальной почты

Дата публикации:

12 сентября 2015 г. • 12 сентября 2015 г. • 3 минуты на прочтение • Присоединяйтесь к разговору The Holmes Group

Обзоры и рекомендации объективны, а продукты выбираются независимо.Postmedia может получать партнерскую комиссию за покупки, сделанные по ссылкам на этой странице.

Содержание статьи

Время от времени я получаю электронное письмо от кого-то, кто спрашивает меня о деревянных фундаментах. Что лучше? Дерево или бетон?

Хотя я люблю работать с деревом — деревянные полы, деревянные настилы, деревянные каркасы и т. Д. — но ни разу за мои 30 лет строительства и работы над сотнями домов я не предлагал построить деревянный фундамент.

Я предпочитаю бетон по простой причине: древесина плохо сочетается с влагой; когда они встречаются, возникает гниль.

Да, существуют обработки, которые делают древесину более устойчивой к воде и влаге. Но если у вас деревянный фундамент и у вас проблемы с влажностью, гниль может распространиться очень быстро, и тогда у вас возникнет еще большая проблема с структурой вашего дома.

Надежен ли бетонный фундамент? Точно нет. Бетон пористый и может треснуть, что может привести к протечке подвала.

Проблема должна быть устранена (что может означать выемку грунта на внешней стороне, заполнение зазора и выполнение соответствующей гидроизоляции) и последующие меры, чтобы убедиться в отсутствии плесени.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Но с деревянным основанием велика вероятность распространения гнили, и то, что начиналось как проблема влажности, может быстро превратиться в серьезную структурную проблему.

Но у деревянного фундамента есть свои преимущества.

Например, в определенных областях может быть дешевле построить деревянный фундамент, в зависимости от того, насколько доступен бетон вместо дерева.

В удаленных местах бетон может быть недоступен, или невозможно привлечь специалиста для правильной заливки бетонного фундамента. В таком случае единственным вариантом может быть деревянный фундамент.

Кроме того, деревянные фундаментные стены могут быть изготовлены из сборных конструкций, что может помочь сократить расходы. Кроме того, ваш подвал мог бы казаться немного теплее, если бы он был построен из дерева, а не из бетона.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Но обычно для меня преимущества использования бетона перевешивают преимущества использования дерева. Но разные бетонные основания работают по-разному.

Например, фундамент из бетонных блоков наименее устойчив к влаге из-за наличия всех стыков между блоками.

Если у вас не все должным образом гидроизолировано, эти швы — легкий путь для проникновения воды и влаги.

Заливные бетонные фундаменты на сегодняшний день являются самыми популярными; Около двух третей всех жилых и коммерческих подвалов залито бетоном.

В настоящее время в большинстве случаев арматура или металлические стержни устанавливаются для дополнительной прочности перед заливкой бетона. Это может стоить дороже, но создает более плотную, прочную и прочную основу.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

И, как и все остальное, это нужно делать правильно. Если бетон не залит должным образом или если бетон не схватится (или не затвердеет) должным образом, прочность залитого бетонного фундамента будет снижена.(Бетон необходимо заливать сразу, и он должен быть защищен от атмосферных воздействий по мере схватывания.)

В целом, при строительстве фундаментов я предпочитаю бетон, а не дерево, но что мне действительно нравится, так это изолированные бетонные формы или ICF. .

ICF — это формы из жесткого пенопласта с полым центром. Формы армируются сталью, а затем по центру заливается бетон. Формы сочетаются друг с другом, как Lego, и могут использоваться от фундамента до линии крыши.

Обратной стороной ICF является то, что они дороги.Кроме того, вы не узнаете, есть ли в бетоне пустоты, которые могут повлиять на структурную целостность стены.

Но большим недостатком является то, что они довольно новые, поэтому может быть сложно найти профессионального подрядчика, который знает, как правильно их установить.

Хороший дом начинается с прочного фундамента. Мы должны обратить внимание на окружающую среду, в которой мы строим, на материалы, которые мы используем, и на профессионалов, которых мы нанимаем для выполнения работы, чтобы сделать все правильно. Если какой-либо из этих элементов не работает или не имеет смысла, вся сборка оказывается под угрозой.

Смотрите Майка в его новом сериале Home Free, который выходит в эфир по средам в 21:00. ET / PT на HGTV. Для получения дополнительной информации посетите makeitright.ca.

Поделитесь этой статьей в своей социальной сети

Реклама

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

NP Размещено

Подпишитесь, чтобы получать ежедневные главные новости от National Post, подразделения Postmedia Network Inc.

Нажимая кнопку регистрации, вы соглашаетесь на получение вышеуказанного информационного бюллетеня от Postmedia Network Inc. Вы можете отказаться от подписки в любое время, щелкнув ссылку для отказа от подписки в нижней части наших электронных писем. Postmedia Network Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300

Спасибо за регистрацию!

Приветственное письмо уже готово. Если вы его не видите, проверьте папку нежелательной почты.

Следующий выпуск NP-Отправленного скоро будет в вашем почтовом ящике.

Мы столкнулись с проблемой при регистрации. Пожалуйста, попробуйте еще раз

Комментарии

Postmedia стремится поддерживать живой, но гражданский форум для обсуждения и поощрять всех читателей делиться своим мнением о наших статьях. На модерацию комментариев может потребоваться до часа, прежде чем они появятся на сайте. Мы просим вас, чтобы ваши комментарии были актуальными и уважительными. Мы включили уведомления по электронной почте — теперь вы получите электронное письмо, если получите ответ на свой комментарий, есть обновления в цепочке комментариев, на которую вы подписаны, или если пользователь, на которого вы подписаны, следит за комментариями.Посетите наши Принципы сообщества для получения дополнительной информации и подробностей о том, как изменить настройки электронной почты.

Детали и изоляция фундаментного фундамента, Руководство по строительству

Фундамент перекрытия, рабочий проект; основы

Существует множество различных почвенных условий и соответствующих конструкций плит. На этой странице рассказывается о том, как построить бетонную плиту с утолщенными краями на основе FPSF на почве с высоким уровнем грунтовых вод, чтобы предотвратить морозное пучение, предварительно установив дренаж под плитой.

Соответствующая плита на фундаментном фундаменте Страницы:

Ниже приводится техническое руководство по строительству монолитного дома. Конструкция и размеры любой фундаментной плиты будут определяться размером и конструкцией здания, которое будет стоять на ней, а также условиями почвы, на которую будет залита плита. Всегда консультируйтесь с инженером перед началом строительства, так как он почти наверняка понадобится вам для штамповки ваших чертежей, чтобы ваш фундамент прошел через Код.

Детали конструкции неглубокого фундамента с защитой от замерзания или изоляции FPSF для плиты на уровне

Плита на грунте, шаг за шагом Инструкции для проблемных обширных грунтов и высоких уровней грунтовых вод

РАССТОЯНИЕ для плиты на фундаментном уровне:

• Нанять инженера, чтобы он установил, как поставить опору для фундамента.Для определения дальнейших действий часто назначают испытания почвы.
• На обширной глине, неизвестных грунтах или заполнителях инженеры иногда настаивают на строительстве траншеи из уплотненного щебня, чтобы выдержать нагрузки фундамента. В этом случае по периметру будущего дома выкапывается траншея, где будут опоры. Спецификации глубины, ширины и засыпки будут предоставлены инженерами. См. Нашу страницу о плитных плитах как альтернативе утолщенной краевой плите на фундаментном фундаменте.

Примечания по выемке фундамента плиты перекрытия:

1) Начиная с траншеи для щебня для несущей части фундамента (согласно инструкциям инженера), гравийный грунт может быть более доступным вариантом, чем щебень.

2) Попросите вашего подрядчика защитить верхний слой почвы для будущего использования. Вынутый верхний слой почвы должен быть помещен в специально отведенное место и защищен от вымывания водонепроницаемым покрытием, например, брезентом.

ДРЕНАЖ под плитой на фундаментном фундаменте:

• На дне дренажной траншеи фундамента установите жесткий дренажный трубопровод французского производства (плакирующая плитка), который может дренировать до более низкого уровня.Если это невозможно, его следует подключить к отстойнику.
• Покройте французский водосток слоем щебня, затем накройте геотекстилем, чтобы предотвратить накопление осадка.

Примечания к дренажам под FPSF или плитами на уровне:

1) Некоторые опытные строители предпочитают жесткие пластиковые желоба французского типа гибким желобам для увеличения прочности.

2) Наличие доступного Т-образного соединения для очистки — хорошая дополнительная функция, поскольку они позволяют легко обслуживать в случае накопления отложений.

3) При борьбе с проблемой железных бактерий основание траншеи из щебня потенциально может быть более долгосрочным решением, чем обычные французские водостоки. Это включает в себя включение уплотненного слоя камня под опорами.

• Если вы имеете дело с высоким содержанием железобактерий, рекомендуется построить на поверхности яму для доступа для очистки.
• Насыпьте щебень гравия вокруг французского водостока и установите поверх него геотекстиль. Барьер предотвращает попадание отложений в канализацию, а гравий обеспечивает достаточный дренаж.

ЗАПОЛНЕНИЕ перекрытия уклона

• Покройте траншею слоем проницаемого засыпного материала.
• Постепенно заполните и утрамбуйте оставшуюся часть траншеи, а также ненарушенный грунт в центре перед тем, как насыпать по ней щебень. Компакторы с виброплитой работают лучше всего и доступны в большинстве пунктов проката строительных материалов.
• Выройте несколько небольших траншей для вставки перфорированных труб, которые будут использоваться для отвода радона (см. «Отвод радонового газа» ниже).Затем трубы следует засыпать небольшим количеством щебня.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОПАЛУБКА для плиты по сорт:

• Определение границ бетонной плиты может быть легко выполнено с помощью деревянных кольев, вбитых в землю, и струнной линии, проложенной под прямым углом.
• Сделайте выровненную меловую линию на внутренней стороне опалубки, чтобы обозначить высоту заливаемого бетона
• Верх опалубки можно использовать в качестве измерителя для определения высоты заливаемого бетона.

ОТВОД РАДОНОВОГО ГАЗА с плитой на фундаментном фундаменте:

Радон — это радиоактивный газ природного происхождения, который образуется, когда уран, присутствующий в земной коре, начинает распадаться. Газ проникает в дома через трещины в плите. Облучение радоном связано примерно с 16% смертей от рака легких в Канаде и является второй по значимости причиной рака легких после курения.

Министерство здравоохранения Канады рекомендует принимать меры по снижению уровней радона, когда концентрация радона превышает 200 Бк / м3.Длительное воздействие радона в высоких концентрациях может подвергнуть вас риску рака легких. Чтобы узнать все о смягчении воздействия радона в домах, см. Здесь.

УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ СНИЖЕНИЯ РАДОНА:

Детальный дизайн Примечания:

Если вы планируете со временем построить вторую ванную комнату, попросите вашего подрядчика выполнить черновую подготовку перед заливкой плиты на грунт или неглубокий фундамент с защитой от замерзания (FPSF), поскольку очень сложно изменить водопровод после заливки.

ИЗОЛЯЦИЯ И ВОЗДУХ / ПАРОБАРЬЕРЫ ДЛЯ ПЛИТЫ МАРКИ:

• Установите анкерные болты и боковые изоляционные панели, а затем центральные панели. Далее обрезаем водопроводную систему и механическое оборудование.
• Следить за тем, чтобы в изоляции не было разрывов даже в проблемных местах.
• Установить полиэтиленовый воздух / пароизоляцию по всей площади изоляции. В некоторых случаях на этом этапе будет добавлен слой аэрозольной пены с закрытыми порами, чтобы добавить изоляцию и создать постоянный барьер для влаги и газа.
• Закройте полиэтиленовый барьер во всех точках проникновения и отверстиях соответствующей строительной лентой.

1) Мы используем термин «воздух / пароизоляция», чтобы не путать их индивидуальные роли. Полиэтилен должен быть неповрежденным, без отверстий просто для удержания и удаления скоплений радонового газа под плитой. Если вы живете в районе с неизвестным загрязнением радоном или не собираетесь устанавливать систему отвода радона, дыры в полиуретане не вызывают беспокойства, поскольку «пароизоляция» не требует герметизации или герметичности.Смотрите наши страницы пароизоляции для получения дополнительной информации.

2) Уровни изоляции в строительных нормах США и Канады различаются в зависимости от региона, но неизменно то, что они недостаточны для предотвращения потерь тепла через цокольные этажи и стоят домовладельцам больших денег. Региональные строительные нормы и правила будут требовать от 5 до 7,5 рандов, но удвоение этого показателя окупится всего за 2 года. Мы рекомендуем как минимум R15 в большинстве холодных климатов, и больше, если вы используете лучистое тепло в плите на фундаменте.

БЕТОННАЯ АРМИРУЮЩАЯ СЕТКА:

• Установить сварную стальную арматурную сетку и арматуру в соответствии с техническим заданием инженера. Убедитесь, что полиэтиленовый барьер не поврежден и не пробит для надлежащей защиты от радона. Использование стульев с арматурой должно удерживать острые концы стальной арматуры подальше от мембраны под плитой на уклоне или FPSF.

УСТАНОВКА ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБКИ В ПЛИТУ МАРКИ:

Именно здесь вы должны установить трубы для водяных (водяных) излучающих полов или излучающих полов с воздушным обогревом.Финансовые вложения, вложенные в комфорт теплых полов, можно, вероятно, перенаправить на изоляцию. Лучистое тепло для пола — это комфортное тепло, но с достаточной изоляцией черного пола вы можете уменьшить дискомфорт от холода, связанный с бетонными полами, поддерживая их при комнатной температуре.

Примечание. Если вы выбрали водяной лучистый пол с подогревом, сантехнический подрядчик установит сеть труб из сшитого полиэтилена (PEX).Арматурную сетку часто используют как сетку для крепления трубопроводов. Пластиковые застежки-молнии отлично подходят для этой цели, но убедитесь, что концы обрезаны или закреплены, и не выступают над уровнем заливаемого бетона.

СОВЕТЫ ПО ЗАЛИВКЕ БЕТОНА ПЛИТЫ ПРИ КОНСТРУКЦИИ СОРТА:

Перед заливкой бетонной плиты FPSF убедитесь, что подрядчик дождется подходящих погодных условий. Согласно CMHC (Канадская ипотечная и жилищная корпорация), нельзя заливать бетон в замерзшую опалубку.Кроме того, бетон должен выдерживаться при температуре выше 10 ° C в течение трехдневного периода отверждения после его укладки, чтобы обеспечить надлежащую прочность и отделку поверхности без повреждений от мороза.

Когда вы будете готовы начать заливку бетона:

• Убедитесь, что арматурная сетка и арматурный стержень находятся на высоте, указанной инженером. Чтобы предотвратить образование трещин в плите, подрядчик может использовать опорные стулья, которые удерживают сетку на правильной высоте во время заливки бетона (CMHC).
• Затем поместите анкерные болты фундамента в бетон до того, как он начнет затвердевать, но когда он будет достаточно затянут, чтобы они оставались на месте.
• Бетон должен оставаться влажным не менее трех дней, потому что он должен затвердеть, а не, как некоторые говорят, сухим. Вы можете сделать это, обмыв поверхность водой и накрыв ее полиэтиленовым покрытием или брезентом.
• Отделка бетонной плиты по уклону: наиболее доступная окончательная отделка достигается простой обработкой бетона механическим шпателем до желаемого блеска.Высокий уровень качества затирки может занять более половины дня, в зависимости от толщины и бетонной смеси. В некоторых случаях уровень отделки минимален для подготовки поверхности к полировке. Полированный бетон — это очень прочная поверхность, на которой виден камень, использованный в смеси, но он намного дороже, чем готовый бетон.
• После затвердевания можно врезать компенсаторы в поверхность, чтобы предотвратить появление микротрещин. Швы могут дать эффект крупной плитки с добавлением эпоксидной затирки, но швы также можно скрыть под разделительными стенами.Убедитесь, что их у вас достаточно для площади фундамента.

См. Другие плиты на страницах с информацией о сортах здесь:

Прочтите, как построить плиту на уклоне, шаг за шагом, Построение утолщенной краевой плиты на уровне грунта, Плотные плиты для плохих почвенных условий или заполнение, чтобы избежать выемки грунта и восстановления почвы. Все, что вам нужно знать о строительстве дома с высокими эксплуатационными характеристиками, можно найти в руководстве по экологическому строительству Ecohome, страницы

.

Можно ли использовать газобетон для фундамента?

В современном строительстве, в отличие от обычного заполнителя в бетоне, воздухобетон имеет много стабильных ячеек с воздухом, которые хорошо распределены в материале для улучшения его структуры при использовании в строительстве.Итак, можно ли его использовать для фундамента?

Aircrete можно использовать для фундаментов. Он легкий, затвердевает за ночь и со временем продолжает затвердевать. Его легко формовать и придавать форму с помощью обычных инструментов для обработки дерева. Aircrete в основном состоит из цемента, воды и пены, хотя также используются другие материалы, такие как песок, известь, гипс и алюминий.

В этой статье рассказывается об использовании газобетона, о том, как его производят, и о свойствах, которые делают его лучше, чем бетон. Читайте дальше, чтобы лучше понять, как можно использовать газобетон для фундаментов.

Места использования газобетона в строительстве

Чаще всего вы обнаружите, что газобетон предпочтительнее в крупных коммерческих, жилых и промышленных строительных проектах. В малоэтажных домах до 4 этажей может использоваться вместо бетонных колонн. В более высоких зданиях он используется для перегородки и облицовки панелей, что позволяет сэкономить время, необходимое для завершения проекта.

Вы также можете использовать газобетон для строительства теплиц, жилых помещений и складских помещений, соединения плит и готовых блоков или панелей, заливных изолированных крыш, полов и труб, а также для звукоизоляции и ударопоглощающих поверхностей.Он также используется для свалок, заброшенных шахт, для замены неустойчивого грунта и засыпки конструкций, чувствительных к весу.

Почему воздухобетон чаще всего выбирают по сравнению с традиционным бетоном?

Aircrete — это обычный выбор по сравнению с традиционным бетоном из-за нескольких различных соотношений смеси, которые вы можете достичь в зависимости от потребностей воздухобетона в данном проекте. Некоторые свойства газобетона, превосходящие бетон, перечислены ниже:

Общий вес меньше

Aircrete очень легкий и не токсичен для человека.По этой причине вы можете использовать гвозди или шурупы, а также легко отремонтировать. Он может быть усилен для создания более прочных конструкций, используя стекловолокно, бумагу или очень прочную ткань. Создание эластичной мембраны сверху гарантирует, что на поверхности не будут образовываться трещины или щели.

Низкие затраты на строительство

Сборный газобетон заменяет дополнительные строительные материалы, такие как щебень, смешанный с цементом. Благодаря своей гладкой поверхности отпадает необходимость в добавлении отделки или штукатурки.Помимо экономии прямых затрат на эти материалы, это также сэкономит вам расходы на тяжелое оборудование и рабочую силу.

Aircrete имеет низкую плотность, что снижает нагрузку на конструкцию. Это означает, что в фундаменте будет меньше бетона и стали. Размер используемых блоков можно увеличить, уменьшив количество стыков, требующих цементного раствора.

Тепловая эффективность обеспечивает благоприятные температуры

Aircrete имеет отличную теплоизоляцию за счет наличия многочисленных воздушных ячеек.В экстремальных погодных условиях, таких как снег или летняя жара, он действует как буфер, снижая затраты на отопление и экономя топливо.

Толщина также может регулироваться в зависимости от вашего климата. Тот факт, что ему можно придать любую форму, пригодится при возведении куполообразных или целых стен. Это не оставляет места для холодных промежутков или тепловых мостов в швах и приводит к воздухонепроницаемому пространству, которое легко поддерживать с точки зрения температуры.

Огнестойкость и выдерживает очень высокие температуры

Aircrete не горит.Обладая температурой плавления более 1593 ° C (2900 ° F), он признан одним из самых высоких стандартов пожарной безопасности. Неорганические материалы, используемые для изготовления аэробетона, негорючие и не выделяют токсичных газов при воздействии пламени.

Воздушный бетон является водонепроницаемым

При погружении в воду аэробетон имеет тенденцию плавать на поверхности, поскольку он не впитывает воду, не коробится и не разлагается даже при длительном воздействии воды.

Это позволяет установить дождеватели для вашего сада на крыше, не беспокоясь о просачивании воды внутрь.Это идеальный материал для помещений, где есть проблема с влажностью.

Дизайн защищает от вредителей и грызунов

Борьба с вредителями и грызунами — очень распространенная проблема. Часто мы вынуждены использовать фумигацию или химикаты, чтобы держать их под контролем. Aircrete обеспечивает бесшовную интеграцию, не оставляя места или щелей для проникновения вредителей или грызунов внутрь или сквозь него. Это делает его идеальным материалом для строительства складских помещений или теплиц.

Экологичность и простота утилизации

Экологические материалы, используемые для изготовления газобетона, получают из природных ресурсов.Их вес и безвредность гарантируют, что даже при утилизации они не нанесут вреда окружающей среде и оставят меньший углеродный след.

Как производится газобетон?

Aircrete изготавливается из цемента, извести, песка, пылевидной топливной золы (PFA) и воды. Любой человек, имеющий базовые навыки кладки и умеющий правильно подбирать пропорции смешивания, может сделать газобетон.

PFA, смешанный с песком, выливается в воду до образования густой жидкости. Эту смесь нагревают перед добавлением цемента, извести и порошка сульфата алюминия.

Назначение алюминия — реагировать с гидроксидом кальция и водой в извести, образуя пузырьки водорода. В результате смесь расширяется, заменяя водород воздухом. После того, как он остынет и немного застынет, его разрезают по размеру и отверждают с помощью пара под давлением в автоклаве.

Для приготовления газобетона в домашних условиях вам понадобится пенообразователь, воздушный компрессор, весы, цемент и вода. Поскольку плотность пены важна, вам понадобится качественное моющее средство с высокой пенообразующей способностью.Нормальная плотность газобетона составляет от 9,07 кг (20 фунтов) до 27,21 кг (60 фунтов) / куб.фут. с прочностью на сжатие от 50 до 930 фунтов на квадратный дюйм.

Воздушные ячейки должны оставаться стабильными, поэтому заранее проверьте пенообразователь, чтобы не допустить разрушения ячеек под действием силы тяжести. Чем мельче или меньше пена, тем прочнее и плотнее будет воздухобетон. Пена расширит объем цемента примерно в 5-7 раз.

Шаги своими руками для создания газобетона

1. Добавьте моющее средство (пенообразователь) в воду, хорошо перемешайте и измерьте вес с помощью обычных весов.Вес пены должен составлять от 80 до 100 г (от 2,82 до 3,53 унции) на литр. Для 5 галлонов воды требуется 2 стакана пенообразователя. Если пена более тяжелая, добавьте давление воздуха. Если легче, уменьшите давление.

   Чтобы убедиться, что у вас нужная консистенция, нанесите пену на руку и переверните. Если он останется у вас в руке, тогда можно идти. При желании вы можете приобрести пенообразователь, специально предназначенный для аэробетона.

2. Добавьте один мешок цемента 42.64 кг (94 фунта) на 6 галлонов воды в указанном порядке, чтобы предотвратить образование комков. Соотношение воды и цемента составляет 1: 2, но оно может варьироваться в зависимости от конкретных требований к конструкции. Из одного мешка цемента получается от 40 до 50 галлонов газобетона.
3. С помощью воздушного компрессора добавьте к смеси пену. Давление должно быть не менее 2,5 кубических футов в минуту при 90 фунтах на кв. Дюйм. Пена имеет тенденцию всплывать, поэтому убедитесь, что вы вводите ее на дно и тщательно перемешиваете. Вы также можете использовать промышленный пеногенератор, например, Little Dragon.
4. Вылейте смесь в любую форму и оставьте на ночь.
5. Чтобы предотвратить утечку, вы можете выстелить контейнер пластиковой бумагой.

Вот видео на YouTube, объясняющее, как за несколько минут построить простую машину для производства бетона:

Заключение

Таким образом, газобетон обладает прекрасной прочностью на сжатие, но все же требует армирования, чтобы соответствовать требованиям некоторых строительных стандартов. Это, безусловно, самый рентабельный и доступный материал без ущерба для качества.

Поскольку это не требует специальных навыков, вы можете легко сделать это, не выходя из дома, с помощью обычных повседневных инструментов. С ним легко работать, резать, сверлить или лепить в любую форму, которую вы хотите.

В дополнение к этим прекрасным качествам, он очень прочный, отлично подходит для акустических функций и совместим со многими цветовыми пигментами в соответствии с вашим стилем или дизайном. Если вы обсуждаете, использовать ли газобетон для фундамента или строительства в целом, то рассматривайте эту статью как толчок в правильном направлении.

Источники

Конструктивный дизайн — Автоклавный газобетон Aercon AAC

A = площадь основания стены на основе сплошного поперечного сечения, в ²

AAC = газобетон в автоклаве

A _s = площадь арматурной стали в армированном элементе или площадь поперечного сечения швартовки, дюйм ²

A _vf = площадь поперечной арматуры в соединительной балке диафрагмы, дюйм ²

b = ширина или толщина рассматриваемого элемента, в

d = расстояние от сильно изгибающегося сжимающего волокна до центра тяжести армирующей стали в армированном элементе, в D = собственная нагрузка на стену из AAC из-за собственного веса, фунт

E _c = модуль упругости бетона с нормальным весом, фунт / кв. Дюйм

E _AAC = модуль упругости AAC, psi

E _s = модуль упругости арматурной стали, psi

e = эксцентриситет наложенной осевой нагрузки, дюйм

F = фактическая сила в плоскости наверху стенки сдвига, фунт

F _a = допустимое осевое напряжение сжатия в AAC, фунт / кв. Дюйм

f _a = фактическое осевое напряжение сжатия в AAC, фунт / кв. Дюйм

F _b = допустимое напряжение сжатия при изгибе в AAC, фунт / кв. Дюйм

f _b = фактическое напряжение сжатия при изгибе в AAC, фунт / кв. Дюйм

f ’ _c = минимальная заданная прочность на сжатие обычного бетона, фунт / кв. Дюйм

f ’ _AAC = минимальная заданная прочность на сжатие AAC, фунт / кв. Дюйм

F _s = допустимое растягивающее напряжение в стальной арматуре или креплении, фунт / кв. Дюйм

f _s = фактическое растягивающее напряжение в арматурной стали, фунт / кв. Дюйм

F _t = допустимое напряжение при изгибе при растяжении в AAC, фунт / кв. Дюйм

f _t = фактическое напряжение при изгибе при растяжении в AAC, фунт / кв. Дюйм

F _v = допустимое напряжение сдвига в AAC, фунт / кв. Дюйм

f _v = фактическое напряжение сдвига в AAC по толщине элемента, psi

h = эффективная высота стены, фут

H = глубина диафрагмы, измеренная в горизонтальном направлении, фут

I = момент инерции стены относительно твердого поперечного сечения, дюйм ⁴

I _{трещины} = момент инерции трещины для бетона нормального веса, дюйм ⁴

j = коэффициент, определенный на основе анализа упругости железобетонного профиля

k = коэффициент, определенный на основе анализа упругости железобетонного профиля

L = длина поперечной стенки AAC, фут

M = фактический расчетный момент для анализа, ft k или ft lb

M _{, основание} = момент, учитываемый в основании стены AAC, фут-фунт

M _конц = допустимый момент для железобетонной секции, когда бетон является контролирующим элементом, фут-фунт

M _max = максимальный момент, возникающий в стене AAC из-за боковой нагрузки, фут-фунт

M _nom = допустимый момент для армированного бетонного профиля нормального веса, фут-фунт

M _otm = опрокидывающий момент для конструкции стены со сдвигом, фут-фунт

M _r = момент сопротивления сдвигу стенки при статической нагрузке, фут-фунт

M _rAAC = допустимый момент для поперечной стенки AAC, когда изгибное сжатие является контролирующим критерием, фут-фунт

M _{арматура} = допустимый момент для железобетонной секции, когда арматурная сталь является регулирующим элементом, фут-фунт Mrsteel = допустимый момент для поперечной стены AAC, когда напряжение в швартовке является контролирующим критерием, фут-фунт

n = модульное соотношение AAC или обычного бетона к арматурной стали

P _ac = допустимая наложенная осевая сжимающая нагрузка для AAC, когда сжимающее напряжение является контролирующим критерием, фунт

P _при = допустимая наложенная осевая сжимающая нагрузка для AAC, когда растягивающее напряжение при изгибе является контролирующим критерием, фунт

P _v = допустимая сила в плоскости наверху стенки сдвига, фунт

R = коэффициент уменьшения статической нагрузки

r = радиус вращения стены, основанный на твердом поперечном сечении, в

S = модуль упругости стенки или диафрагмы на основе твердого поперечного сечения, дюйм ³

с = расстояние между анкерами, сопротивляющимися подъему, когда прогиб в соединительной балке является критерием контроля, фут

с _м = расстояние между анкерами, сопротивляющимися подъему, когда момент в соединительной балке является критерием контроля, фут

s _v = расстояние между анкерами, сопротивляющимися подъему, когда сдвиг в соединительной балке является определяющим критерием, фут

T = сила натяжения, используемая для сопротивления опрокидыванию стенки сдвига, фунт

T _c = растягивающее усилие хорды в системе диафрагмы, фунты или тысячи фунтов

t = толщина элемента, дюйм

V = фактическая сила сдвига в месте, представляющем интерес для анализа диафрагмы, фунт

v = фактическая сила сдвига на единицу длины в месте, представляющем интерес для анализа диафрагмы, PLF

V _AAC = прочность на сдвиг, предоставленная AAC, фунт

V _c = прочность на сдвиг, обеспечиваемая бетоном нормального веса, фунт

В _г = допустимое усилие сдвига для залитого раствора или соединительной балки для анализа диафрагмы, plf

V _s = прочность на сдвиг, обеспечиваемая арматурой на сдвиг в бетоне с нормальным весом, фунт

V _u = расчетное поперечное усилие, фунт

w = расчетное скоростное давление ветра, psf; или равномерная нагрузка для анализа пучка, plf; или наложенная статическая нагрузка, plf wbb = собственный вес соединительной балки, plf

w _вверх = подъемная нагрузка, выдерживаемая несущей балкой, plf

x = высота над полом, на которой возникает максимальный изгибающий момент в стене AAC, фут

γ = номинальная насыпная плотность AAC в сухом состоянии, pcf

γ _D = расчетный собственный вес AAC, pcf

ρ = отношение площади арматуры к площади бетона, As / bd

µ = коэффициент трения

Как построить фундамент сарая из бетонных блоков [Полное руководство]

Последнее обновление 16 июня 2020 г.

Вы когда-нибудь проезжали по пригороду и восхищались чужими сараями? Интересно, как они заставили их сидеть ровно или как они начали?

За последние несколько лет я построил довольно много сараев для себя и других.Я не считаю себя экспертом; Я начал с того же вопроса, что и вы. Как построить фундамент сарая из бетонных блоков ? Независимо от того, строите ли вы свой сарай или покупаете уже готовый, вам нужно решить, на чем он будет стоять.

Нужен ли мне фундамент? Что я могу сделать? Могу ли я использовать бетонные блоки? Какие инструменты и материалы мне нужны? Мне нужно разрешение? Все это важные вопросы, над которыми стоит задуматься.

Я попытаюсь ответить на эти вопросы, когда мы вместе пройдемся по этой статье.

Нужен ли мне фундамент для сарая

Первое, что вы должны сделать, когда вы примете решение, что хотите сарай, — это где вы собираетесь поставить сарай? Это звучит довольно просто, но это одно из самых важных решений, которые вы принимаете относительно своего сарая. Выбранный вами участок определяет, нужен ли вам фундамент под ним и можно ли использовать фундамент из бетонных блоков.

Вам действительно нужен фундамент под сарай?

Планируя сарай, помните о климате, в котором вы живете, и о том, для чего вы собираетесь его использовать.Если сарай стоит прямо на земле, через пару лет он начнет гнить. Гниет даже обработанный давлением пиломатериал.

Влага из почвы, насекомых и даже грызунов может оказывать разрушительное воздействие на древесину. Имейте в виду, что дождь и таяние снега могут собираться вокруг вашего сарая, делая доступ влажным и грязным. Скопление снега также может затруднить вход.

Если вы хотите, чтобы ваш сарай располагался ровно, то фундамент — это распространенный метод создания ровного основания. Большинство строительных площадок неровные. Постройка фундамента для вашего сарая создает ровное основание и обычно поднимает его выше повреждений, нанесенных водой.Это также может облегчить доступ зимой.

Можно ли использовать фундамент из бетонных блоков?

Бетонные фундаментные блоки для сарая — отличный способ создать ровное основание для вашего сарая. Их можно складывать вдвое, чтобы получить широкое основание, или штабелировать, чтобы построить опоры для большего расстояния или неровных склонов.

Бетонные блоки идеально подходят для опоры плоского или наземного фундамента. Они поднимают вашу конструкцию с земли и не гниют.

Что такое бетонные блоки?

Бетонные блоки представляют собой литой цемент и заполнитель из песка и гравия.Их часто называют бетонными каменными блоками (ББК). Блоки обычно имеют один или два полых сердечника, но доступны и твердые сердечники, которые намного тяжелее!

Блоки бывают разных размеров, что делает их универсальным решением для фундамента. Их также можно разрезать зубилом Мейсона или твердосплавным пильным полотном.

В чем разница между бетонным блоком и шлакоблоком?

Бетонные блоки не являются шлакоблоками. Они сделаны из более плотного материала, чем шлакоблоки, у которых в качестве заполнителя используется промышленная зола.Ключевым отличием между ними является восприимчивость шлакоблоков к зимнему замерзанию-оттаиванию.

При воздействии влаги и циклов замораживания-оттаивания шлакоблоки могут начать распадаться. При использовании шлакоблоков защищайте их цоколем сарая или регулярно обрабатывайте гидроизоляцией.

Что лучше: бетонный блок или заливной фундамент?

Наливной бетон, армированный сталью, имеет большую поперечную прочность, чем бетонные блоки. Однако, если вы используете его только для поддержки и выравнивания базы для своего сарая, то это перебор.

Блочный и заливной бетон требуют одинаковой подготовки грунта для выравнивания и дренажа. Блок размером 8 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов легче разместить, чем смешивать и заливать или доставлять готовую смесь для придания формы, которую вы построили.

Сколько бетонных блоков для фундамента сарая?

У вас должны быть бетонные блоки на каждом углу . В зависимости от размеров навеса, на полпути между углами или примерно через каждые 6–8 футов по периметру . Не забудьте поддержать середину сарая аналогичным образом.

Расстояние между блоками также зависит от материала каркаса, используемого для поддержки конструкции. У меня был приятель, который подумал, что он собирается хранить в своем сарае только велосипеды и садовый инвентарь. Он не поддерживал середину по периметру или полу. Большая ошибка! Планируйте сегодня, строите на завтра.

Преимущества использования основания из бетонных блоков

Использование бетонных блоков для фундамента вместо других материалов дает множество преимуществ. Бетонные блоки доступны в готовом виде.Как только земля будет подготовлена, они станут отличным фундаментом для вашего сарая. Блоки легко перемещать и имеют широкую плоскую поверхность, которая облегчает выравнивание платформы вашего сарая.

Укладывайте блоки на неровную поверхность, чтобы получить ровную поверхность. Сложите блоки вдвое или сложите их вдвое, чтобы обеспечить большую структурную поддержку. Бетонные блоки бывают разных размеров для других решений фундамента. При использовании пустотелых блоков заполните ядро ​​бетоном и арматурой, чтобы создать прочную опору или опору.

A 66 фунтов. из мешка с бетонной смесью получается ½ кубического фута готового продукта. Бетонный блок (номинальный размер 16 x 8 x 8 дюймов) имеет объем 0,58 кубических футов и весит от 30 до 35 фунтов. — намного легче. Я использовал оба продукта.

Определяющими факторами являются доступ к сайту и размер конструкции, а также бюджет. Бетонные блоки дешевле, чем бетонная смесь или готовая смесь. Большинство моих сараев построено на бетонных блоках.

Важные моменты, которые следует учитывать перед началом работы

Прежде чем приступить к строительству фундамента, необходимо учесть несколько важных моментов.Вы должны проверить местные постановления, типы почвы, дренаж, уклон и местные коммунальные услуги.

Местные постановления

Если вы не живете в неразвитом муниципалитете, вам будут доступны Строительные нормы и правила и Строительный инспектор. Чек онлайн или телефон в муниципальных офисах должны предоставить вам информацию. Лучше проверить, чем платить штраф или убирать то, что вы усердно строили.

Типы почв

Всего существует 6 типов почв.Почвы обычно встречаются в сочетании друг с другом, но иногда могут занимать большую площадь. Тип почвы может повлиять на тип необходимой вам опоры и на то, сможете ли вы построить там, где захотите.

• Торф : Часто встречается на болотистой или мелиорированной земле. Летом может высыхать от пыли, а во влажные периоды — пористой, слабая опора для основы.

• Песок / гравий : Широко распространен в ледниковых и древних водотоках. Хорошо дренируется за счет крупных частиц.Но мелкие частицы могут вымываться, создавая дыры под фундаментом. Когда эта почва уплотнена, она хорошо держится и является хорошей опорой для фундамента.

• Ил : Обычно встречается в старых водоразделах или поймах рек. Он удерживает влагу, вызывая расширение. Это оказывает давление на фундамент и может ослабить его. Плохая опора для фундамента.

• Глина : Встречается у многих местных жителей, это плохая поддерживающая почва. Он податлив во влажном состоянии, сохраняет влагу, увеличивая давление на фундамент.При высыхании дает усадку. Это может вызвать движение фундамента вверх и вниз.

• Суглинок: Широко распространен в виде почвы, представляет собой комбинацию глины, ила и песка. Благодаря комбинации он сохраняет достаточно влаги, чтобы сохранять форму, но также хорошо дренирует. Это хорошо для поддержки фундамента.

• Камень : большие или маленькие, они происходят из коренных пород. Некоторые из них — гранит, известняк, песчаник и сланец. Это также может быть скала. Их глубина и устойчивость создают прочную опору для фундамента.Однако их может быть сложно выровнять.

Дренаж

Тип почвы и рельеф земли или ее контуры влияют на то, как дождь и таяние снега покидают вашу собственность. Это следует учитывать при выборе места для фундамента под сарай. Это также повлияет на тип фундамента, который вы построите. Если он стекает медленно, но это единственное место, которое вы можете построить, то вы можете захотеть, чтобы ваш сарай был выше над землей.

Наклон

Уклон вашей земли также влияет на дренаж и тип фундамента.Стройте на склоне, и вам, возможно, придется копать больше на одном краю, и вам понадобятся бетонные блоки разных уровней. Если холм является скальной породой, вы не можете выкопать грунт, поэтому вы должны полагаться на бетонные блоки, чтобы создать свою ровную основу. Уклон также может повлиять на дренаж и потребовать подпорных стен и / или дренажных канав.

Любые другие проблемы возле строительной площадки

Есть еще кое-что, что нужно учитывать при планировании строительного проекта? Есть ли нависающие над участком деревья, которые могут мешать или могут повредить ваш сарай, когда он будет построен? Находятся ли они в вашей собственности или у соседа?

Ко всем деревьям подключены их корневые системы, которые могут нанести ущерб вашим раскопкам.Корни также могут повредить и сместить фундамент. Обрезка корней также может повредить или убить чье-то любимое дерево.

Скалы — еще одна проблема, о которой следует помнить. Они могут усложнить раскопки или потребовать переделки фундамента. Во время рытья одного из своих сараев я обнаружил довольно большой кусок гранита там, где мне нужен сарай. Разбив его кувалдой, я решил, что это коренная порода. Я изменил план фундамента и немного сдвинул его, чтобы камень поместился между балками пола.

В зависимости от того, где вы живете, могут быть подземные коммуникации, о которых вы не знаете. Позвоните в местную коммунальную компанию, и они придут и все проверит. Проверьте расстояние между инженерными сетями. Могут быть неудачи или допущения, которые вам нужно уважать.

Стоимость фундамента сарая из бетонных блоков

Используемые материалы и размеры сарая определяют стоимость фундамента. Вот некоторые сравнения сарая 8х12 футов:

• Бетонный блок: Пустотные блоки размером 8 x 8 x 16 дюймов стоят 1 доллар.От 50 до 2,50 долларов за штуку. Блоки с твердым сердечником могут стоить вдвое. Для этого фундамента требуется 6 блоков, поэтому от 9 до 30 долларов в случае пустотелого или твердого сердечника.

• Гравийная подушка: Для гравийной подушки размером 6 x 8 x 12 дюймов требуется 1,78 ярда ¾ дюйма щебня. Стоит от 45 до 75 долларов США; ваш сарай все еще стоит на земле.

• Бетонная опора: Для устойчивости / морозостойкости она должна быть глубиной 4 фута. Вам потребуется 6–4 фута длинных труб диаметром 8 дюймов плюс 4 фута арматуры для каждой и бетон.Некоторые предлагают также гравий для дна трубы. Трубка стоит 6-8 долларов, арматурный стержень — около 0,25 доллара за фут и 3 пакета (4-5 долларов США в год) с бетоном / трубой. Самая низкая цена составляет 114 долларов США.

• Заливной бетонный фундамент: Бетонная площадка размером 4 x 8 x 12 дюймов требует 4,7 ярда3 бетона. Моя последняя загрузка составляла $ 225,00 / ярд³; Я слышал 125 долларов за ярд³ «где-нибудь». Добавьте арматуру или стальную сетку, подслой из гравия, пароизоляцию, и стоимость возрастет.

Как построить фундамент сарая из бетонных блоков

Изображение предоставлено Facebook

Что вам понадобится

Выбор фундамента повлияет на необходимые вам инструменты и расходные материалы.Моя цель — построить фундамент сарая из бетонных блоков. Вот что вам понадобится:

Инструменты: Лопата и небольшой садовый шпатель

Принадлежности: Бетонные блоки (6) — пустотелые или сплошные. Если наклонный участок имеет несколько толщин

• Гравий (по желанию) — мелкий гравий или гравийная пыль
• Битумная черепица или две в качестве регулировочных шайб

Подготовьте строительную площадку

• Очистите строительную площадку от препятствий — камней, деревьев, кустов, мусора

• Забейте столб в одном фиксированном углу и очертите периметр навеса с помощью веревки и трех других столбов.

• Я добавляю ступню к каждому измерению (8х12 футов становится 9х13 футов), поэтому мне не нужно перемещать колья при размещении угловых блоков.

• Выровняйте периметр с помощью рулетки. Отмерьте 3 фута веревки от фиксированного угла к другому углу и завяжите узел. Отмерьте 4 фута вдоль веревки в другом направлении от фиксированной стойки и завяжите узел.

Вы можете использовать маркер, чтобы отметить точки 3 и 4 дюйма. Переместите две угловые стойки, соединенные веревкой, в ваш фиксированный угол, пока диагональное расстояние между двумя узлами не должно быть 5 футов.Это обеспечит квадратный угол. Повторите то же самое с другой угловой стойкой, и у вас должно получиться четыре (квадратных) угла 90 градусов. Это подойдет для сарая любого размера.

Укладка фундамента под навес из бетонных блоков

После того, как вы подготовите место для строительства и возведете периметр в квадрат, можно начинать.

• Поместите бетонный блок в каждый угол и по одному в центре каждой длинной (12 футов) стороны.

• Вдавите лопату в почву вокруг блока.Переместите блок, используйте лопату, чтобы удалить траву, а затем замените блок (полые стержни должны быть вверху, если используются).

• Можно удалить весь дерн по периметру. Раскатайте защитную мембрану от сорняков, накройте 4-дюймовым гравием; затем поместите свои бетонные блоки.

Мы подошли к самому важному этапу закладки фундамента. Выровняйте сами блоки и друг к другу. Плоская строительная площадка выравнивается легче, чем наклонная строительная площадка.

Вот полезное видео:

Плоский участок

• Выберите угловой блок.Это будет ваш справочный уголок. Используйте двухуровневую проверку, чтобы блок был ровным длинным и коротким наверху. Садовой лопаткой удалите почву или положите гравий под блок, чтобы выровнять его.

• Положите доску размером 2 x 4 x 8 дюймов на выровненный угловой блок поперек любого блока в пределах досягаемости. Поместите свой уровень на верхнюю часть доски, чтобы проверить уровень между блоками. Если он высокий, удалите почву из-под нереференсного блока до уровня. Если он низкий, добавьте гравий, пока он не выровняется.

• Как только вы достигли уровня, выровняйте этот блок, как вы это делали. Еще раз проверьте с помощью 2 «x4», что пролет все еще ровный — это может быть очень придирчивой работой. Помощник экономит время и силы.

• Повторите этот процесс от опорного блока к другому блоку, достижимому с помощью доски. Теперь у вас есть уровень 3 блока. Двигайтесь по периметру от блока к блоку, пока все не выровняются по отдельности и не выровняются друг с другом.

• Теперь у вас есть ровный фундамент из бетонных блоков, на котором можно построить сарай.

Участок с уклоном

Есть два способа построить фундамент для наклонной площадки.

1. Выкопайте склон, чтобы построить ровное основание для сарая. Возможно, вам придется построить подпорную стену, чтобы со временем земля не осыпалась на ваш сарай. Вам также может понадобиться дренажная канава, чтобы отводить воду от вашего сарая. Выкопайте участок и подготовьте подпорные стены. Следуйте описанной выше процедуре для плоской площадки, чтобы построить фундамент.

2.Второй способ — строить «на склоне». Для этого по-прежнему может потребоваться дренажная канава, но, вероятно, подпорная стена не понадобится.

• То же, что и Flat Grade, но выберите самый высокий угловой блок на склоне. Это будет ваш справочный уголок. Используйте 2-дюймовый уровень, чтобы убедиться, что блок расположен на длинных и коротких участках сверху. Садовой лопаткой удалите почву или положите гравий под блок, чтобы выровнять его.

• Установите доску размером 2 x 4 x 8 дюймов на выровненный угловой блок и поперек склона к другому углу.Поместите свой уровень на верхнюю часть доски, чтобы проверить уровень между блоками. Если он высокий, удалите почву из-под нереференсного блока до уровня. Если он низкий, добавьте гравий, пока он не выровняется.
  Если разница достаточно велика, чтобы добавить еще один блок, выровняйте существующий блок и добавьте еще один поверх. У меня для этого часто бывает несколько блоков разной толщины. Убедитесь, что уложенные друг на друга блоки тоже выровнены по вертикали! Используйте квадратную черепицу для небольших горизонтальных корректировок.
  Еще раз проверьте с помощью 2 «x4», что пролет все еще ровный — это может быть очень придирчивой работой.Опять же, наличие помощника экономит время и силы.

• От вашего контрольного угла используйте 2 «x4» и уровень, чтобы установить средний блок. Следуйте процедуре, использованной для другого угла. Обеспечение горизонтального и вертикального расположения уложенных друг на друга блоков.

• Повторяйте этот процесс, пока не будут установлены все блоки. Теперь у вас есть фундамент для вашего сарая из бетонных блоков.

• Я рекомендую удваивать блоки и чередовать каждый курс (набор) для высоты более 16 дюймов.Это создаст более прочный фундамент. Если он превышает 24 дюйма в высоту, то я рекомендую заполнить пустотелые ядра бетоном или перейти на бетонную опору. Убедитесь, что уложенные блоки выровнены по горизонтали и вертикали.

Заключение

Надеюсь, статья была вам интересна и информативна. Чем больше вы выполните предварительное планирование и подготовку участка перед тем, как начать, тем легче будет фундамент.

Просмотрите список того, что вам понадобится. Каждое препятствие для того, чтобы что-то получить, — это разочарование.Следуйте шагам. Вы хотите, чтобы ваш фундамент был ровным и устойчивым, прежде чем строить его.

Ваши комментарии приветствуются. Если вы знаете кого-то, кто думает о строительстве сарая, поделитесь с ним, если вам это понравилось.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

строительство | История, типы, примеры и факты

Строительство , также называемое строительство зданий , методы и промышленность, задействованные в сборке и возведении конструкций, в первую очередь тех, которые используются для обеспечения укрытия.

Строительство — это древняя человеческая деятельность. Он начался с чисто функциональной потребности в контролируемой среде для смягчения воздействия климата. Построенные укрытия были одним из средств, с помощью которых люди могли адаптироваться к широкому спектру климатов и стать глобальным видом.

Приюты для людей сначала были очень простыми и, возможно, просуществовали всего несколько дней или месяцев. Однако со временем даже временные постройки превратились в такие изысканные формы, как иглу.Постепенно стали появляться более прочные конструкции, особенно после появления сельского хозяйства, когда люди стали оставаться на одном месте в течение длительного времени. Первые приюты были жилищами, но позже другие функции, такие как хранение еды и церемонии, были размещены в отдельных зданиях. Некоторые структуры стали иметь как символическую, так и функциональную ценность, положив начало различию между архитектурой и зданием.

История строительства отмечена рядом тенденций. Во-первых, это увеличение прочности используемых материалов.Ранние строительные материалы, такие как листья, ветки и шкуры животных, были скоропортящимися. Позже стали использоваться более прочные натуральные материалы, такие как глина, камень и дерево, и, наконец, синтетические материалы, такие как кирпич, бетон, металлы и пластмассы. Другой — поиск зданий все большей высоты и размаха; это стало возможным благодаря разработке более прочных материалов и знанию того, как материалы ведут себя и как использовать их с большей выгодой. Третья важная тенденция касается степени контроля внутренней среды зданий: стало возможным более точное регулирование температуры воздуха, уровней света и звука, влажности, запахов, скорости воздуха и других факторов, влияющих на комфорт человека.Еще одна тенденция — это изменение энергии, доступной для процесса строительства, начиная с силы человеческих мышц и заканчивая мощным оборудованием, используемым сегодня.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишитесь сейчас

В настоящее время строительство сложное. Существует широкий спектр строительных продуктов и систем, предназначенных в первую очередь для групп типов зданий или рынков. Процесс проектирования зданий высокоорганизован и опирается на исследовательские учреждения, которые изучают свойства и характеристики материалов, должностные лица кодекса, которые принимают и обеспечивают соблюдение стандартов безопасности, и профессионалов проектирования, которые определяют потребности пользователей и проектируют здание для удовлетворения этих потребностей.Процесс строительства также высоко организован; в нее входят производители строительных изделий и систем, мастера, которые собирают их на строительной площадке, подрядчики, которые нанимают и координируют работу мастеров, и консультанты, специализирующиеся в таких аспектах, как управление строительством, контроль качества и страхование.

Строительство сегодня является важной частью индустриальной культуры, проявлением ее разнообразия и сложности, а также мерилом владения природными силами, которые могут создавать самые разнообразные застроенные среды для удовлетворения разнообразных потребностей общества.В статье сначала прослеживается история строительства, а затем рассматривается его развитие в настоящее время. Для рассмотрения эстетических соображений проектирования зданий, см. архитектура. Для дальнейшего изучения исторического развития, см. Искусство и архитектура, Анатолийский; искусство и архитектура, арабский; искусство и архитектура, египетский; искусство и архитектура, иранский; искусство и архитектура, месопотамский; искусство и архитектура, сиро-палестинский; архитектура, африканская; искусство и архитектура, Oceanic; архитектура, западная; искусство, Центральная Азия; искусство, восточноазиатские; искусство, исламское; искусство, коренные американцы; искусство, Южная Азия; искусство, Юго-Восточная Азия.

История строительства

Первобытное здание: каменный век

Охотники-собиратели позднего каменного века, которые перемещались по обширным территориям в поисках пищи, построили самые ранние временные убежища, которые упоминаются в археологических памятниках. Раскопки в ряде мест в Европе, датируемых до 12000 г. до н.э., показывают круглые кольца из камней, которые, как полагают, составляли часть таких убежищ. Они могли укреплять грубые хижины, сделанные из деревянных шестов, или утяжелять стены палаток из шкур животных, предположительно поддерживаемых центральными шестами.

Палатка иллюстрирует основные элементы экологического контроля, которые важны для строительства. Палатка создает мембрану от дождя и снега; холодная вода на коже человека поглощает тепло тела. Мембрана также снижает скорость ветра; Воздух на коже человека также способствует потере тепла. Он контролирует теплопередачу, не пропуская горячие солнечные лучи и удерживая нагретый воздух в холодную погоду. Он также блокирует свет и обеспечивает визуальную конфиденциальность. Мембрану необходимо поддерживать против силы тяжести и ветра; структура необходима.Кожаные мембраны обладают высокой прочностью на растяжение (напряжения, создаваемые растягивающими силами), но необходимо добавить полюса, чтобы выдержать сжатие (напряжения, создаваемые силами уплотнения). Действительно, большая часть истории строительства — это поиск более сложных решений тех же основных проблем, для решения которых была поставлена ​​палатка. Палатка используется по сей день. Палатка из козьей шерсти из Саудовской Аравии, монгольская юрта с ее разборным деревянным каркасом и войлочными покрытиями и вигвам американских индейцев с его множественными опорами и двойной мембраной — более изысканные и элегантные потомки грубых убежищ ранних охотников-собирателей.

Сельскохозяйственная революция, датированная примерно 10 000 годом до нашей эры, дала большой толчок строительству. Люди больше не путешествовали в поисках дичи и не преследовали свои стада, а оставались в одном месте, чтобы ухаживать за полями. Жилища стали более постоянными. Археологические записи скудны, но на Ближнем Востоке можно найти остатки целых деревень с круглыми жилищами, называемыми толои, стены которых сделаны из утрамбованной глины; все следы крыш исчезли. В Европе толои строили из камня, уложенного сухим способом, с куполообразными крышами; в Альпах до сих пор сохранились образцы (более поздней постройки) этих ульев.В более поздних ближневосточных толоах появились прямоугольные вестибюли или вестибюли, прикрепленные к главной круглой камере — первые образцы прямоугольной формы в плане в здании. Еще позже от круглой формы отказались в пользу прямоугольной, поскольку жилища были разделены на большее количество комнат, и больше жилищ было объединено в поселения. Толои ознаменовали важный шаг в поисках долговечности; они были началом строительства каменной кладки.

Свидетельства композитного строительства из глины и дерева, так называемого метода плетения и мазка, также можно найти в Европе и на Ближнем Востоке.Стены были сделаны из небольших саженцев или тростника, которые легко резать каменными орудиями. Они были вбиты в землю, связаны вместе с боков растительными волокнами, а затем покрыты влажной глиной для придания дополнительной жесткости и защиты от атмосферных воздействий. Крыши не сохранились, но постройки, вероятно, были покрыты грубой соломой или тростником. Встречаются как круглые, так и прямоугольные формы, обычно с центральными очагами.

Более тяжелые деревянные постройки также появились в культурах эпохи неолита (новый каменный век), хотя трудности с рубкой больших деревьев каменными орудиями ограничивали использование древесины больших размеров для каркасов.Эти рамы обычно были прямоугольными в плане, с центральным рядом колонн для поддержки гребня и соответствующими рядами колонн вдоль длинных стен; от конька к балкам стены проложены стропила. Боковая устойчивость каркаса была достигнута за счет закапывания колонн глубоко в землю; Стропила и стропила были привязаны к колоннам растительными волокнами. Обычным кровельным материалом была солома: высушенная трава или тростник, связанные вместе небольшими пучками, которые, в свою очередь, были привязаны внахлест к легким деревянным столбам, которые натянуты между стропилами.Горизонтальные соломенные крыши плохо пропускают дождь, но если их поставить под правильным углом, дождевая вода стекает раньше, чем успевает пропитаться. Первобытные строители вскоре определили уклон крыши, по которому будет проливаться вода, но не солома. В стенах этих каркасных домов использовалось множество типов заполнения, включая глину, плетень и мазню, кору деревьев (которую предпочитают американские лесные индейцы) и солому. В Полинезии и Индонезии, где такие дома все еще строятся, они поднимаются над землей на сваях для обеспечения безопасности и сухости; кровля часто делается из листьев, а стены в значительной степени открыты для движения воздуха для естественного охлаждения.Другой вариант рамы был найден в Египте и на Ближнем Востоке, где пучки тростника заменили древесиной.