Пирог стены каркасного дома – собираем сами свое жилье

Пирог стены каркасного дома представляет собой многослойную конструкцию, но ее особенности известны разве что профессионалам. А мы с вами попробуем освоить такую технологию самостоятельно.

Устройство каркасных стен

Такие стены нашли свое широчайшее распространение в каркасном строительстве, и, как уже стало понятно, состоят они из нескольких слоев. Какими материалами следует запастись, если желаете отдать предпочтение именно этому типу строительства? И в каком же порядке расположены все компоненты? Начнем изучать устройство по порядку. Само собой разумеется, что без каркаса не обойтись, ведь именно такая схема и дала название данной технологии. Кроме того, нам понадобится пароизоляция, обрешетки (вертикальная и горизонтальная), отделочные материалы, плита ОСП, а также минеральный утеплитель, вполне подойдут маты, минвата и т. д. Теперь составим из этого всего правильный пирог.

Устройство многослойных стен каркасного дома выглядит следующим образом. В качестве скелета, естественно, выступает сам каркас, сделанный из бруса, между стойками которого располагается слой утеплителя. Далее, если двигаться по направлению наружу, идет пятнадцатимиллиметровая плита ОСП, потом оба вида обрешетки, между которыми помещен слой мембраны, выполняющий роль ветроизоляции, а затем и непосредственно наружный обшивочный материал. Схема внутренней отделки имеет устройство несколько проще – пароизоляция и обшивка. Чтобы в помещении не застаивался воздух, там должна быть принудительная вентиляция, так как ОСП панели плохо его пропускают.

Особенности каркасного строительства

В этом пункте рассмотрим, на что важно обратить внимание при выборе конструкции каркасного дома. Очень важно учитывать назначение здания – будет ли оно жилым или же использоваться только в качестве дачи. Это непосредственно влияет на оптимальную толщину стен каркасного дома. А именно, если речь идет о летнем загородном доме, то можно немного сэкономить на стойках и взять их меньшего сечения, чем для круглогодичного жилого помещения. Да и опять-таки для дачного варианта можно использовать более дешевые обшивочные материалы, ведь и к внешнему виду здания в этом случае будут предъявляться менее серьезные требования.

Правильный выбор утеплителя и пароизолятора во многом зависит от региона, в котором собираетесь строиться, вернее, от его климата. Так, если это северная часть страны, то, конечно же, акценты следует расставить на энергосбережении, конструкция будет содержать оба слоя в достаточном количестве. Но когда за окном преимущественно жара и повышенная влажность, тогда не помешает дополнительный слой пароизоляции с наружной стороны утеплителя, а вот в холодных регионах такое устройство пирога стен противопоказано.

Каркасная конструкция – достоинства и недостатки такого жилья

Прежде чем рассматривать непосредственное возведение правильного пирога стен каркасного дома, нужно немного поговорить о достоинствах и, естественно, недостатках такого типа строительства. Главный плюс возведения таких домов – скорость, схема собирается всего за несколько месяцев. А все благодаря отсутствию усадки, вам не нужно будет выжидать, пока стены примут свое окончательное положение и только после этого приступать к следующим этапам.

Кроме того, приведенный метод относительно недорог. Также благодаря современным материалам можно буквально за считаные месяцы воплотить в жизнь любую фантазию, при этом устройство дома будет достаточно надежным и прочным. Теперь к недостаткам. Безусловно, на сегодняшний день существует масса специальных средств для противопожарной обработки древесины, но тем не менее такие дома имеют относительно небольшую огнеустойчивость. Да к тому же велика вероятность, что в полостях стен заведутся грызуны либо насекомые, поэтому не забываем проводить все необходимые мероприятия по борьбе с этими вредителями.

Строим сами – схема возведения каркасного дома

Ознакомившись со схемой и особенностями возведения стен каркасного дома, следует уже перейти непосредственно к практической части. Тут вам предстоит выбор – либо довериться профессионалам, либо взяться за работу самим, но придется тщательно подбирать материалы, а это потребует дополнительного изучения рынка, чтобы не наткнуться на плохой товар.

Как построить каркасный дом своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовительный этап

В первую очередь следует определиться с количеством строительного материала. Для этого рисуется схема устройства стен, проводятся необходимые замеры и расчеты. Не лишним окажется предусмотрительность и в вопросе инструментария, дабы потом в процессе работы не возникали лишние отвлекающие факторы. Итак, нам понадобится дрель, шуруповерт, отвес, уровень, строительная линейка, угольник, молоток, вполне возможно, пригодятся также электролобзик и ножницы по металлу. Кроме того, не забываем приобрести и специальные антисептические средства, которыми следует обработать все деревянные элементы, чтобы придать им огнеупорные свойства и защитить от термитов.

Шаг 2: Конструкция каркаса

Уже было сказано, что толщина стен каркасного дома во многом зависит от назначения здания, и на нее влияет сечение стоек. Поэтому площадь опор для жилого помещения должна быть не менее 50 см². В первую очередь идет монтаж нижней обвязки на гидроизоляцию фундамента, а затем уже в ее пазы устанавливаются лаги. Естественно, все углы должны быть прямыми, также выравнивается и горизонталь. Для дальнейшего упрощения работ рекомендуется выдерживать расстояние между лагами равное толщине утеплителя. Затем, тщательно обработав все элементы антисептическими средствами, можно установить угловые стойки и закрепить их верхней обвязкой, и только после этого монтировать промежуточные брусья.

Обязательно проверяйте на каждом этапе, выдерживается ли горизонталь и вертикаль, ведь от этого зависит результат.

Шаг 3: Обработка углов и монтаж верхнего перекрытия

Следующим этапом при возведении правильного «пирога» стен каркасного дома является тщательная обработка всех углов, в том числе и оконных, а также дверных проемов. Закрепляем их специальными металлическими уголками, которые фиксируются при помощи шурупов. Далее производится устройство лаг перекрытия, технология аналогична монтажу напольных элементов, только в этом случае их длина должна быть несколько больше. Все стойки следует укрепить с помощью укосин.

Шаг 4: Наружная отделка

В первом пункте уже упоминалось, что в состав стен каркасных домов обязательно входит и теплоизоляционный материал, например, минеральная вата, хотя в принципе, можно выбрать и иной утеплитель. Итак, чтобы в вашем доме было достаточно тепло даже суровой зимой, обязательно закрепите слой теплоизоляционного материала между стойками каркаса. Далее идет монтаж гидроизоляции. Следите, чтобы каждый последующий слой перекрывал предыдущий, при этом производим укладку по направлению снизу вверх. Желательно набить поверх нее тонкие брусочки, с помощью которых образуется вентиляционный зазор. И в завершение укладываем слой наружного отделочного материала.

Шаг 5: Внутренние работы

Конструкция внутренней стороны стен каркасного дома состоит из меньшего количества слоев – только из пароизоляции и непосредственно отделочного материала. В качестве последнего выступает гипсокартон, фанера, ДСП. Если помещение будет жилым, то обязательно обращайте внимание, не вреден ли состав отделочного материала для здоровья, ведь некоторые виды ДСП ядовиты и непригодны для подобного использования.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

толщина пирога, правильный вариант устройства, установка несущих конструкций

Кажущаяся со стороны монолитной стена любого дома на деле давно уже представляет собой «слоеный пирог». В полной мере это относится к популярным сейчас каркасным конструкциям. Важно понимать, как они устроены, и что влияет на технические характеристики домов.

Особенности

Стены каркасного дома могут быть очень разными по исполнению, это зависит от того, создается ли постройка для городской жизни в первую очередь или как дачное сооружение. Иначе обстоят дела при выборе бетонных блоков и других стандартизированных материалов, там можно варьировать лишь толщину, но не последовательность слоев. В случае постройки каркасного типа можно будет использовать стойки меньшей величины и применить доступные материалы при обшивке.

Во внимание стоит принять не только ответственность создаваемой конструкции, но и климатические свойства местности.

Устройство

Пирог стен, обшитых различными материалами снаружи, строится по универсальному правилу. А именно: проницаемость для пара должна планомерно увеличиваться от одного слоя к другому. Учитывая малую проницаемость ОСБ для водяных паров, использовать этот материал для обшивки не рекомендуется. За лицевым слоем обычно ставится мембрана, гасящая негативное воздействие ветра. Желательно, чтобы эта защита имела еще и функцию гидроизоляции.

Далее располагается паровой барьер. В результате решается главная задача: профилактика проникновения сквозняков и осадков, талой воды в толщу стены. А благодаря сдерживающему пар слою водяные испарения недостаточно интенсивно проникают из комнат в утепляющую часть.

В качестве утеплителя рекомендуется применять каменную вату, она точно проработает от 40 лет и больше. К тому моменту отделочные материалы или износятся, или выйдут из моды, и их точно надо будет поменять.

Внутренние деревянные перемычки, вопреки некоторым рекомендациям, оборудовать не нужно. Внешнее контрутепление требуется только для повышения энергетической эффективности дома, помогая заблокировать проникновение холода через:

• перекрытия;
• обвязки;
• ригели.

Необходимость в подобной теплоизоляции возникает только при небольшой толщине основного утеплителя. Ставить упомянутые выше перемычки для усиления жесткости каркасов нужно только при монтаже его на укосины. На внутренние стены их монтируют при обшивке дома твердыми плитами. При подсчете общей толщины конструкций следует помнить, что в СНиПе записаны строго минимальные параметры. Для ориентира они подойдут, но строители и опытные заказчики всегда проводят расчеты в индивидуальном порядке, чтобы учесть все нюансы.

Правильный выбор могут сделать только сами владельцы, ориентируясь прежде всего на собственные вкусы, материальные возможности и климатические требования. Но многолетняя практика позволила выяснить некоторые универсальные требования и моменты. В домах, предназначенных для постоянного обитания, стены делают толщиной от 15 см. Это позволяет использовать типовую обрезную доску наиболее массового формата и утеплять стену самыми разными способами. Аналогичные требования предъявляются и к тем постройкам, в которых планируют жить только зимой.

Летние загородные дома могут обойтись без значительного утепления. Отсутствие отопления зимой позволяет избежать возникновения точки росы и повреждения основных материалов. Можно ограничиться одним слоем утеплителя, и сделать стены примерно 5 см. Вроде бы все просто, но есть один момент, который может кардинально поменять дело. Чем тоньше наружная стена, тем меньше ее несущая способность.

Кровля, даже самая легкая и компактная, имеет массу в сотни килограммов. А снежные заносы будут давить сверху, независимо от того, находится ли в это время кто-то в доме или нет. В крупных постройках рекомендуется ставить стены из доски 50х150 мм, монтируя утеплитель в виде единого слоя. Это позволит обеспечить прочность и в то же время сохранить основные качества жилья. Дачи строят по своему усмотрению, поскольку в них живут лишь периодически; но лучше сразу перестраховаться и подготовить полноценный дом со стенами от 10 см.

Более скрупулезные оценки уже подразумевают сбор различной информации, применение формул и коэффициентов, найти все необходимые данные весьма тяжело. Для неспециалистов проще и быстрее воспользоваться различными онлайн-калькуляторами. Если несколько таких ресурсов дают одну цифру, а строители настаивают на другой, есть повод задуматься, такие ли они «профессионалы» на самом деле. Есть и другой способ расчета, отталкивающийся от типоразмеров обрезных досок. Смотрят, какие требуются доски для каркаса, формируют эскиз, определяют, как разместятся оконные и дверные проемы.

Рисуя схему или чертеж в деталях либо в самом общем виде, мало придумать «красивый ход», следует еще позаботиться и о максимальной надежности конструкции. Нужно думать о:

• точках использования крепежа и его типах;
• обустройстве продухов и вентиляции;
• соединении стены с кровлей и фундаментом;
• оптимальных размерах и форме окон, дверей.

В хорошем комплекте рабочих чертежей, прилагаемых к проекту, обязательно указывается, какие размеры стоек используются, насколько далеко они друг от друга, где монтируются укосины. Следует убедиться, что там показано, как будут соединяться стойки в углах, соответствуют ли они технологии теплого угла, каким будет примыкание внутренних стен. Вместо комплектовочной ведомости настоящие профессионалы используют указания точных размеров любого фрагмента конструкции там же, где он начерчен. Как известно, многие все же включает ОСП в состав жилого каркасного дома, потому что этот материал обладает рядом привлекательных свойств.

По существу это та же древесина, только более крепкая и гибкая одновременно. Облегчение обработки позволяет сформировать даже очень замысловатые архитектурные элементы. Сэндвич-панели, благодаря однородной структуре, не имеют пустот, которые неизбежно появляются в пиломатериалах с сучками. Высокая плотность (на 150% больше, чем у ДСП) тоже является значительным плюсом, как и влагостойкость ориентированной плиты. При сборке допустимо использовать все существующие сейчас разновидности крепежных изделий.

Но даже эти достоинства и комфортная стоимость ориентированных плит не означают, что нужно забывать об их пониженной проницаемости для водяных паров. Поэтому стоит поискать совсем иной материал для лицевой отделки каркасного дома.

При выборе конкретного решения и исполнении его могут быть допущены следующие ошибки:

• неучет возникновения точки росы;
• отсутствие клейкой ленты на стыках парового барьера;
• пароизоляция утеплителя строения сразу с двух сторон;
• отсутствие пароизоляции в принципе;
• отсутствие защиты от ветра, или монтаж ее под внутренние слои.

Такие моменты кажутся очевидными до предела, но в реальности именно подобные ошибки доставляют очень много проблем жильцам деревянных домов каркасного типа. Лучше не изобретать что-то с нуля, а пользоваться отработанными за долгое время разновидностями «пирогов». Нарушение технологии приводит к промоканию утеплителя, к возникновению гнезд плесени на стойках и их гниению.

По мнению специалистов, наиболее правильная последовательность материалов такова:

• базовая отделка внутренних стен при помощи ГКЛ;
• паровой барьер;
• утепляющий слой;
• жесткий плитный материал;
• ветровая защита;
• наружная отделка (к примеру, сайдинг, закрепленный на контробрешетке и отделенный от нее воздушным зазором).

Чтобы понять, почему именно такую последовательность считают оптимальной, нужно вникнуть в сущность физических процессов, происходящих в толще каркасной стены. Идущие через нее водяные пары при понижении температуры конденсируются (осаждаются) из воздуха. Кроме степени нагрева, на появление такого конденсата влияет и влажность воздуха как внутри, так и снаружи. Чем она больше, тем при более высокой температуре начинается образование конденсата.

Для пароизоляции нередко применяют полиэтилен повышенной плотности, его толщина составляет минимум 200 мкм.

Монтаж

Прикрепление парового барьера из полиэтилена производится с помощью строительного степлера. Скобы вгоняют в стойки через каждые 300 — 400 мм. Линии стыков нужно оклеить битумным клеем. Когда стыковка производится не внахлест, рекомендуется применять клейкую ленту специального вида. Вместо полиэтилена можно своими руками смонтировать фольгоизол.

Поверх этого материала каждый стык накрывается лентой из бутилкаучука. В качестве силовой обшивки, крепящейся внутри дома, некоторые специалисты предлагают использовать не только ОСП, но и фибролит, шпунтованную доску либо фанеру. Такое решение позволяет сформировать стены с интенсивной вентиляцией на микроуровне. Но полноценный воздухообмен удастся обеспечить только при помощи настоящей вентиляции.

Важно: если материалы жесткой обшивки монтируются с зазором, нужна дополнительная защита от пара.

Для установки в несущих стенах применяют деревянный брус и доски, устойчивую к влаге фанеру. Подавляющее большинство застройщиков и бригад делают выбор в пользу строганого бруса без профилирования, выполненного в виде квадрата либо прямоугольника. Изделия должны пройти активную камерную сушку, размер хотя бы одной стороны должен быть 10 см и крупнее. Связывать брусья можно как точно такими же изделиями, так и доской — технология позволяет то и другое. Профилированные изделия отличаются привлекательным внешним видом и помогают экономить, потому что не только образуют каркас, но и становятся внутренними стенами.

Использование клееного бруса имеет свои преимущества — высокую скорость монтажа, и отсутствие лишних сложностей. Кроме того, силовое воздействие и прогиб почти не отражаются на этом материале.

Важно: если в пошаговой инструкции встречается водостойкая фанера, нельзя перепутать ее с влагостойкой. Только первый тип материала приемлем для оформления стен снаружи. Альтернативой этим материалам и ориентированным плитам при наружной отделке каркасного дома оказываются СИП-панели.

Промышленное изготовление и широкий спектр типоразмеров облегчают монтаж. Кроме того, относительно малая масса дает существенную экономию при сооружении стен и крыш. Несущие и наружные стены монтируются одновременно. Отказаться от специальных несущих стен в доме размером 6х6 м никак не получится. Распознать необходимость в этом элементе несложно: если удается опереть на внешние стены концами половых лаг без прогиба, потребности в несущих конструкциях просто нет.

Как во внешних стенах, так и в межкомнатных перегородках может использоваться звукоизоляционный материал. Отличия состоят в том, что внутри дома – это менее актуально.

Кроме того, нужно думать о сочетании тепловых и акустических свойств в одном веществе, это позволит:

• уменьшить расходы и толщину конструкций;
• облегчить их;
• упростить монтаж.

Заполнение несущих стен утеплителем может быть частичным, но надо позаботиться о надежном соединении минеральной ваты с конструкцией. Это достигается увеличением числа скобок в верхней части и по периметру в сравнении с утеплением боковых сторон дома. Расстояние между скобками составляет ровно 100 мм. Мембрана либо другая ткань в качестве защиты от шума подходит для несущих стен сравнительно неплохо. Когда жилище отапливается по обе стороны от такой стены, допустимо применять толевую бумагу.

Вопреки популярному мнению, сильный неприятный запах уже через неделю перестанет волновать жильцов. А вот экономия средств будет их радовать еще очень долго. Крепить шумоизоляцию помогает строительный степлер. Сверху располагают дюймовые доски, промежутки между которыми определяются видом отделочного материала. Для ГКЛ, а также и для вагонки, оставляют промежуток 600 мм между серединами досок; нижнюю и верхнюю доски располагают вне зависимости от интервала.

Очень важно зафиксировать описание внешнего вида обрешетки на бумаге и сфотографировать ее в высоком разрешении. Когда потребуется вкручивать метизы в стену, не будет необходимости действовать методом проб и ошибок. В точках, где понадобится усиление, доски желательно набить сразу. Это относится к местам крепления любых подвесных шкафов, крупных полок и зеркал. Возвращаясь к межкомнатным перегородкам, нужно сказать о двух методах их создания.

В одном случае ставятся силовые элементы в промежутках половых лаг, и уже на них крепятся по вертикали доски, становящиеся каркасом. В другом подходе стойки упирают в полы или доски, прибиваемые к полу. Независимо от этого, самым надежным решением оказывается присоединение верхних концов стоек к половым лагам или заменяющим их специализированным конструкциям.

К сведению: стоит думать одновременно и о правильности линий комнат, и о дополнительном усилении каркасных элементов, перекрытий при размещении стоек.

Большинство строителей и архитекторов полагает, что для внутренних перегородок не стоит брать доски толще 10х5 см. Ведь все равно к этому показателю добавится еще декоративная отделка. Стойки межкомнатных конструкций разносят на 120 см, поскольку именно такова типовая ширина минераловатных изделий. Применение натуральной базальтовой ваты оправдано внутри только повышенной заботой об экологии.

Советы

Нежелательно экономить на досках, потому что пиломатериал естественной влажности, не обструганный, крайне плох. Серьезные строители даже считают, что он вовсе не подходит. И такое мнение вполне обосновано — были случаи, когда сырой материал приводил к появлению плесени. Это вынуждало снимать пароизоляцию, обрабатывать все подряд антисептиком и долго ждать полного высыхания. Что касается сечения, минимальным габаритом для каркасной стены является 15х4 см.

Внутренний паровой барьер нужно подстилать под черновой пол, чтобы утеплитель не был открыт внутри. Это приведет к тому, что при первом же сильном морозе возникнут конденсат и иней, постепенно они будут разрастаться. Так как большинство видов теплозащиты выпускаются шириной 0,6 м, желательно стойки для их крепления делать на сантиметр ближе. Тогда крепление будет идеально прочным и надежным. Под гипсокартоном внутри каркаса рекомендуется размещать жесткие плиты, хотя бы ДСП, а в идеале ориентированную или цементно-стружечную конструкцию.

Еще больше инфрмации о «пироге» стен каркасного дома смотрите далее.

Толщина стен каркасного дома

Каркасный дом – легкая конструкция, изолирующие характеристики которой обеспечиваются многослойной структурой стен. Выбор материалов для составления «пирога» определяется условиями эксплуатации. Дачный домик для сезонного использования не требует большой толщины стен, но для постоянного проживания стоит позаботиться о полноценном утеплении.

Состав «пирога» для монтажа стен каркасного дома

Каркас чаще всего оборудуется на стойках, изготовленных из сухого бруса с двухсторонней обшивкой плитами ОСП. Пустоты заполняются утеплителем. С наружной стороны изолирующего слоя закрепляется влагонепроницаемая ветрозащитная пленка, поверх которой монтируется фасадная обшивка и отделка. Изнутри утепляющий материал покрывается мембраной для пароизоляции.

Деревянные стойки – зоны риска, образующие мостики холода. Если дом предназначен не только для летнего отдыха, но и для эксплуатации в межсезонье, лучше предусмотреть дополнительную тепловую защиту. Изоляция выходов стоек со стороны фасада с организацией вентиляционного зазора перед облицовочным слоем решит проблему энергосбережения в холодное время года.

Но для постоянного проживания зимой принятых мер может оказаться недостаточно, если материалы подобраны неправильно. Когда при строительстве каркасного дома применяется брус сечением 150 мм, рекомендуется использовать утеплитель соответствующей толщины. Оптимальная термоизоляция – минеральные или базальтовые плиты повышенной жесткости.

В северных регионах при возведении каркасных домов для круглогодичной эксплуатации «пирог» усиливается вторым рядом стоек с утеплением, но в средней полосе это излишне при наличии многослойной внутренней обшивки. Покрытие плит ОСП гипсокартоном перед финишной отделкой – распространенный способ повышения теплосберегающих свойств.

Определение толщины стен каркасного дома

Для строительства летней дачи достаточно бруса толщиной 10 мм с соответствующим слоем утеплителя, уложенного между стойками. Если используется гипсокартон, вместо внутренней обшивки можно применять обрешетку из досок. В итоге стены достигают 150-170 мм. Аналогичной толщины достаточно для неотапливаемого гаража или хозяйственной пристройки.

При возведении капитального дома стены каркасной конструкции с учетом дополнительного слоя утеплителя и вентиляционного зазора превышают 200-230 мм. Индивидуальная толщина зависит от размеров стоек, видов изоляционных и отделочных материалов. При прочих равных использование фасадной штукатурки и облицовочного кирпича приведет к разным показателям.

Рассчитать толщину стен до начала строительства каркасного дома важно для определения типа и мощности фундамента. Выполнить задачу своими силами сложно, хотя и возможно при наличии грамотно составленного проекта и сметной документации. Воспользовавшись услугами опытных профессионалов, легко решить проблему без ошибок, приводящих к нарушению норм.

Технологии каркасного строительства недаром практикуются и совершенствуются в северных странах (оттуда к нам пришли
дома в стиле Хай-тек и канадские дома). Тщательно спроектированные и аккуратно смонтированные многослойные стены отлично сохраняют тепло, обеспечивая минимальную нагрузку на фундамент и максимальную экономию полезного пространства. Чтобы достичь безупречного результата, просто обратитесь к специалистам!

Мифы и легенды о каркасных домах

Каркасная технология является одной из немногих, про которую по миру гуляет так много различных легенд. Во всех красках о них можно почитать обычно на ресурсах строительных компаний, которых быстро завоевавшая популярность каркасная технологии …

Читать статью полностью

Устройство стен правильного каркасного дома.

В чем заключается принцип технологии домостроения из каркасных конструкций? В своей основе, каркас стены представляет собой сочетание стоек и укосин, его принято возводить из достаточно прочных и надежных материалов, к примеру, дерева или же металла, после чего образовавшееся пространство в стене заполняется специальными теплоизолирующими материалами.

Утепление стен каркасника

Еще несколько десятилетий тому назад, в каркасном строительстве домов своими руками было принято утеплять наружные стены каркасного дома такими простыми материалами, как пористый камень, глина, саман. Благодаря чему стены внутри каркасного дома  получали дополнительный запас прочности.

На заметку

Сегодня же, для реализации поставленной задачи принимается решение помещать более современные типы материалов, обладающие лучшими теплоизолирующими свойствами, легкостью и долговечностью.

Основными достоинствами, которыми обладают стены каркасного дома, можно назвать экономичность, высокую теплоэффективность, а также, оперативность сооружения, даже значительную экономию площади, что связано с уменьшением общей толщины конструкции. Далее предлагается рассмотреть устройство стены каркасного дома.

Устройство стены каркасника

Внешние стены каркасного дома обустроены следующим образом:

• Основанием для наружной отделки служит плита ОСП или изоплат. Используются такие элементы, как контр-обрешетка, зазор для вентиляции, защита от возможного ветра, выполненная из мембраны паронепроницаемого типа. Используется базальтовый утеплитель, стойки, установленные независимо, пароизоляция каркасного дома.
• В качестве гидроизоляции используется диффузионная мембрана. Используется в качестве наружной обшивки обычный утеплитель, с дополнительной звукоизоляцией. Также для наружной отделки используется вагонка, блок-хаус или сайдинг.

Каркас внутренних перегородок.

Внутренние стены включают в себя пленку для защиты от пыли, закрепленную  на каркасе из сухого бруса (влажность бруса должна быть в пределах 14-16%). Дополнительно, каркас стены обрабатывается специальными антисептическими компонентами и составами, что повышает срок эксплуатации.

Внутренняя обшивка стен каркасного дома бывает различной, поэтому толщина стен каркасного дома варьируется в пределах 100 миллиметров. Между внешней и внутренней обшивкой закладывается базальтовый утеплитель, в результате чего формируется пирог стены каркасного дома.

Этапы строительства

Рассмотрев, какую конструкцию имеют внутренние стены каркасного дома, стоит указать, как осуществляется их возведение, проводятся отделочные работы. Проходит сборка постройки в несколько отдельных этапов.

Проектирование

На данном этапе, мастер согласовывает с будущим владельцем объекта все технические моменты, принимается решение по планировке, составляется смета будущего проекта. Определяется на стадии проектирования и толщина стен каркасного дома, которая может доходить до 600 мм. Данное значение устанавливается на основании анализа используемых материалов и компонентов (в первую очередь, утеплителя). К примеру, для регионов, расположенных на севере, потребуется использовать вату толщиной в 200 мм, на юге хватит и 100 мм, учитывая особенность климата.

План второго этажа с обозначением помещений.

Подготовка к монтажу

На подготовительном этапе предстоит выполнить регламентированные работы с каркасом. Лучше всего заблаговременно обзавестись древесиной, и обязательно обратить внимание, чтобы материал был обработан специальным антисептическим составом. Лучше всего, если это будут обрезные, нестроганые доски. На фундамент прокладываются слои рубероида, после чего монтируются лежни для нижней обвязки каркасного дома. Сами лаги ставятся на ребро, после чего опираются своими концами на обвязку.

Стены каркасника

Стены для каркасного дома собираются внизу, после чего устанавливаются на нижнюю обвязку посредством щитов. Рекомендуется щиты прикреплять к обвязке исключительно обычными гвоздями, при этом, конструкция не обвалится, в этом можно не сомневаться. Когда правильная каркасная стена дома первого этажа готова, по аналогичной технологии можно возвести и каркас второго этажа. Аналогичным образом, устанавливаются и заготовленные комплекты досок на верхнюю обвязку. Контролируются углы каркасного дома, проверяется правильность их геометрии.

Правильный пирог постройки

Какой утеплитель для стен каркасного дома надо использовать? Одним из важных этапов строительства является утепление стен каркасного дома. Как правило, для этих целей лучше всего использовать пенопласт, однако, это бюджетный вариант, для более солидных по стоимости объектов, можно использовать тот же самый Роквол.

Устройство пирога строения.

Утепление начинается с пола, укладка плит утеплителя осуществляется непосредственно на рейки, предварительно прибитые к лагам. В свою очередь, на лаги необходимо будет постелить пол из листов ОСП, после чего на него можно ставить и сами перегородки и стены.

Как только будут поставлены внешние и внутренние стены каркасного дома, необходимо переходить к выбору материалов для отделки и утепления стен. Утеплитель для стен каркасного дома надо выбрать, чтобы он подходил по всем параметрам: толщина, плотность, долговечность, теплоизоляционные свойства. От выбранного утеплителя будет зависеть толщина стен каркасного дома.

На последних этапах работы выполняется монтаж крыши, обустройство кровли. Следует установить элементы гидроизоляции и необходима ветрозащита для стен каркасного дома, упрочнение готовой конструкции. Для обеспечения надлежащей пароизоляции, принято использовать специальные мембраны, способные сократить вероятность проникновения влаги.

На заметку

Достаточно высоко себя зарекомендовал в качестве материала для пароизоляции и армированный полиэтилен, который ранее активно использовался при строительстве деревянных домов. К его преимуществам стоит отметить небольшую стоимость, для бюджетного строительства это самый лучший вариант.

С недавнего времени широкое применение получили мастики, которые наносятся на стены и пол дома непосредственно до начала внешней отделки. Что примечательно, для нанесения мастики нет необходимости устанавливать обрешетку стен, состав может наноситься в несколько слоев, но нужно дать каждому просохнуть. Когда основная часть работ проведена, «коробка» готова, можно без промедления приступать к отделочным работам внутри помещений.

советы и технологии- Обзор +Видео

Часто в наше время стены в каркасном доме делают не достаточной толщины, особенно это важно в районах сибири.

Какая же минимальная и оптимальная ширина должна быть внутренних и внешних стен? Разберем этот вопрос поподробней
Активно используемая сегодня техника возведения каркасных домов побуждает многих потенциальных домовладельцев интересоваться их эксплуатационными качествами.

В первую очередь, конечно, всех интересует вопрос, насколько теплым и уютным будет такое каркасное жилище.

Поэтому большинство вопросов сводится к главному: какую толщину имеют стены каркасного дома?

На данный вопрос нельзя дать конкретный и точный ответ. Проблема в том, что существует множество различных технологий возведения строений и обшивки стен самыми разными материалами. Понятно, что все они обладают собственными эксплуатационными характеристиками, и имеют различную толщину. Конечная толщина конкретной стены складывается из совокупного размера всех стеновых материалов.

Рассмотрим различные варианты технологических решений и определимся с цифрами, характерными для разных типов каркасных строений.

Толщина каркасных стен: специфика и состав

Что представляет собой строение стены каркасного жилища?

Условно можно представить его примерно таким образом:

• Стойки вертикальные;
• Обвязки горизонтальные;
• Материал утепляющий;
• Материал отделочный внутренний и наружный.

Надо заметить, что независимо от конкретного вида конструкции, главный принцип строения у всех стен является одинаковым.

Благодаря ему строение получается надежным и прочным, защищенным от ветра и влаги, имеющим низкую теплоотдачу. Даже в суровых условиях северного климата дом, построенный по означенной технологии, получается теплым, уютным и комфортным. При этом толщина утепления стен в различных случаях может сильно отличаться.

В каркасном строительстве предполагается использование различных технологий. В зависимости от характерных особенностей каждой, требуются различные строительные и отделочные материалы. Выбирают их не только с учетом внешней привлекательности и эстетичности, но с учетом их рабочих и эксплуатационных качеств.

Cтены каркасного строения: важность расчетов

Летний домик

Важно точно знать, для каких конкретных целей возводится строение.

Может быть, это аккуратный дачный домик исключительно для летнего проживания. Тогда и требования к нему будут своеобразными, его стены вполне могут быть облегченными.

Если это будет основательное строение, то размер и толщина стен рассчитываются в соответствии с несущей нагрузкой каркаса.

Если же планируется солидное строение для круглогодичного проживания, или двухэтажный коттедж, или дом с мансардой, то в расчет необходимо принимать, кроме прочностных качеств, обязательную необходимость утепления. В подобном случае толщина стен будет зависеть и от массивности и размера бруса, и от толщины используемого утеплителя.

Как грамотно определить толщину стен будущего сооружения? В расчетах обязательно учитывается такой показатель, как коэффициент теплопроводности используемых материалов.

Существует еще один интересный вариант конструкции каркасного дома – по канадской технологии. Смысл ее состоит в том, что для возведения таких построек применяют изготовленные промышленным способом сип-панели. При использовании подобной технологии толщина несущих стен будет определяться размером самих, уже готовых, панелей.

Каждое каркасное строение имеет в основе продуманный инженерный расчет, на основе которого и определяется конкретное устройство стены, и материал, из которого она будет изготовлена.

Cтены каркасного дома: выбор материалов

Только хорошо продуманный и тщательно осуществленный инженерный расчет может быть основополагающим в процессе выбора материалов для возведения стен.

Обсудим различные варианты возведения стен каркасных строений при выборе той или иной используемой технологии.

Каркасно-щитовые дома: толщина стен

Использование каркасно-щитового метода строительства домов считается одним из активно востребуемых. Это несложно объяснить: они обладают великолепными эксплуатационными качествами. Сама конструкция является довольно простой, дом строится довольно быстро, нет нужды нанимать специальную технику, не требуется большого количества рабочих.

Такой метод великолепно подойдет и для строительства маленького домика на дачном участке, и для возведения капитального жилого строения для постоянного, всесезонного проживаня.

Толщина стены этих домов варьирует в диапазоне от 140 д 160 мм – это не считая толщины отделочных материалов, как внутренних, так и наружных.

Тем, кто сомневается в способности каркасных домов надежно удерживать тепло, нужно знать, что стена каркасного дома толщиной 160 мм соответствует кирпичной кладке в два метра.

Каркасно-обшивные дома: толщина стен

Данный метод возведения жилья предполагает к несущей конструкции основы из брусьев дополнительно использовать для обшивки каркаса 25 мм доски, плиты OSB или ДСП толщиной 16-18 мм. Все полости внутри конструкции закладывают утеплителем.

В таких конструкциях все важные размеры несущей стены рассчитываются с учетом рабочего коэффициента утеплителя и несущих нагрузок всей конструкции.

Для домов круглосезонного проживания толщина стен вместе с наружной и внутренней обшивкой колеблется от 182 до 200 мм.

Снаружи и изнутри конструкции таких стен обычно обшивают самыми разными отделочными материалами.

Для внутренней обивки применяют деревянную вагонку или гипсокартон, снаружи обделывают блок-хаусом, сайдингом или другими материалами. Между основной стеной и навесным фасадом для дополнительного утепления также может использоваться теплоизоляционный материал.

Каркасно-засыпные дома: толщина стен

Данную технологию для возведения домов сегодня используют нечасто. В основном ее используют для возведения различных хозяйственных построек. Для строительства жилых домов эта схема продолжает оставаться наиболее экономичной среди прочих.

Утеплителем в подобном способе строительства может выступать шлак, опилки и керамзит. Самый современный его вариант – сыпучий негорючий целлюлозный наполнитель. Такие каркасы часто обшивают горбылем, затем применяют материалы для внутренней отделки и фасадные.

Толщина стен в таких конструкциях может составлять от 150 до 200 мм, не считая толщины утеплителя и отделки.

Дома из сип-панелей: толщина каркасной стены

Особая специфика данного метода заключается в использовании одноименных панелей. Изготавливаются они промышленным способом, их толщина может колебаться от 50 до 200 мм. Конкретный показатель зависит от выбранного проекта.

Отдельный плюс данного применения данного метода строительства состоит в том, что возведение происходит довольно быстро. Такой дом вполне под силу построить собственными силами. Главное: знать порядок и очередность всех манипуляций, и строго им следовать. Возведенный по всем правилам, такой дом будет верой и правдой служить много лет. Жить в нем будет вполне комфортно и удобно.

В климатических условиях России каркасные дома могут строиться в двух вариантах, несколько отличающихся по своему назначению. Это летний дом и дом для круглогодичного проживания. Последний представляет собой, конечно, более солидную конструкцию, для обустройства которой используются различные эффективные изоляционные материалы.

Как устроена конструкция стены каркасного деревянного дома: Пошагово +Видео

Каркасное домостроение обладает солидным списком достоинств. Благодаря особенности стен каркасных домов, на строительство объекта расходуется в 2 раза меньше древесины, чем для брусовых или бревенчатых сооружений. Для обеспечения одинаковых тепловых характеристик, необходимая толщина стен каркасного дома значительно меньше в сравнении со стенами, выполненными по любой другой технологии.

Имея меньшую толщину стен, при одинаковой площади застройки, на выходе у дома получается дополнительная полезная площадь.

Преимущества каркасных стен

Лёгкость каркасных стен позволяет весомо снизить затраты на обустройство фундамента. Используемые современные материалы обеспечивают высокие теплоизоляционные свойства дома. При одинаковой толщине стен, теплоизоляция каркасного дома в два раза лучше, чем у кирпичного, и более чем в 3 раза лучше, чем у стен из пенобетона.

Все перечисленные преимущества, а также скорость строительства и доступная цена каркасного дома делает его востребованным у потребителя. Но при разработке проекта надо помнить о главных функциях любого дома: быть тёплым и звуконепроницаемым. Не имеет значения, будет ли дом строиться своими руками или с привлечением специалистов, знать, как выглядит правильная конструкция стены дома, возведённого по каркасной технологии, будет не лишним.

Из чего состоит стена каркасного дома?

Структура стены каркасного строения включает несколько обязательных узлов:

• жестко связанная рама из горизонтальных обвязок (нижней и верхней), добавочных элементов и вертикальных стоек;
• внутренний наполнитель рамных ячеек, выполняющий функции тепло- и шумоизоляции;
• обшивка по внутренним и наружным площадям, фиксирующая каркасный контур.

1. Обшивка дома имитацией бруса
2. Обрешетка дома
3.  Паропроницаемая мембрана
4. Древесная плита или ДСП
5. Каркас стены- брус или доска
6. Теплоизоляционные плиты
7. Звукоизоляция
8. Внутренняя обрешетка
9. Звукоизоляционный материал
10. Фанера или древесная плита
11. Гипсокартон или внешняя отделка

Такая конструкция стены каркасного деревянного дома получила у специалистов название «пирог». Давайте рассмотрим, какой же пирог является правильным, «вкусным».

По технологии конструкция стен деревянного дома должна выполняться из качественной сухой древесины. Следствием применения не высушенной древесины непременно будут щели, так как из-за естественного усыхания пиломатериалов со временем, уменьшается ширина обрезной доски.

Если взять сырую доску шириной 150 мм, то, в процессе естественного выхода влаги, ее ширина станет 145-147 мм.

Это не только приведет к образованию щелей в стенах, сквозняков, продуваний, но и к снижению крепёжных характеристик.  Поэтому, чтобы через год-два не прибегать к утеплению углов, надо в процессе строительства соблюдать технологию и использовать для каркаса высушенные пиломатериалы. Чаще всего конструкция стен деревянного дома выполняется из самых ходовых размеров обрезной доски — 50*150 мм или 50*200 мм. Размер по ширине выбирается с учётом предполагаемой толщины теплоизоляционного слоя, нужной для данного климатического района.

Утепление каркасной стены

В качестве утеплителя в пироге используются различные теплоизоляционные материалы: минеральная вата, пенные утеплители, эковата и другие. Выбор их на современном рынке достаточно большой. Главное, чтобы в стене теплоизоляционный материал был устойчив в вертикальной плоскости — не оседал  и не собирался гармошкой в нижней части конструкции, приводя к появлению незакрытых верхних участков (мостиков холода). Для этого используют плитную теплоизоляцию, пенополистирол или фиксацию пеной.

При применении в качестве теплоизолятора пенопласта, требуется заделывать зазоры по контуру монтажной пеной, для обеспечения герметичности по периметру примыкания. Учитывая стоимость монтажной пены, применение дешевого утеплителя не всегда способствует экономии средств.

Чтобы утеплитель внутри стен не набирал влагу (что не только снижает его теплоизоляционные свойства, но и способно привести со временем к неприятному запаху в помещениях) используется пароизоляционная пленка. Устраивают пароизоляцию по внутренней поверхности стены, всегда снизу вверх с нахлестом, Линия нахлеста обычно отмечена на пленочном рулоне. Для обеспечения герметичности пароизоляции места стыков  заделывают самоклеющейся лентой.

Важно! применение пароизоляционной пленки приводит к образованию замкнутого воздуха во внутренних помещениях дома. Поэтому в каркасных домах очень важна правильно рассчитанная действенная вентиляционная система.

Наружная сторона каркаса зашивается в зависимости от предпочтений: ориентировано стружечной плитой (OSB), цементно-стружечной плитой (ОСП), фанерой влагостойкой или другими подобными. Эти материалы не только выполняют стягивающую роль, обеспечивают прочность конструкции, но и защищают теплоизоляцию от внешнего воздействия.

Конструкция стен частного дома в вариантах инженерных решений

Технологически каркасная конструкция стен частного дома может выполняться двумя различными способами:

• Сборка каркасного конструктива по месту застройки. Непосредственно на участке строительства происходит раскрой пиломатериалов и монтаж стен.
• Сборка дома из заготовленных на производстве щитов или панелей. На место застройки их поставляют, выполненные в размер согласно проектной документации. Строительная бригада не занимается распиловкой штучных деталей, а выполняет только работы по монтажу. Такой способ с одной стороны снижает время производства работ, контур дома собирается в очень сжатые сроки. С другой стороны, масса элементов дома может довольно значительной и для производства работ приходится использовать или большую по составу бригаду или подъёмные механизмы (автокран).

Выпускается конструкция стены щитового дома в нескольких вариантах.

• Щиты, зашитые с одной стороны.

При такой технологии утепление стен выполняется только по окончании сборки силового комплекта (коробки). В дальнейшем можно приступать к обшивке второй стороны.

• Двухсторонние щиты (SIP панели). Панель включает в себя плотный слой пенополистирола, с наклеенными на него под давлением с обеих сторон ориентированно стружечными плитами. Данный вид щита существенно прочнее обычного рамочного.

Монтаж каркасных стен

Конструктивно каркасный дом имеет следующие узлы: обвязка верхняя и нижняя, стойки по высоте, скрепляющие укосы, перекрытия, обвязка проёмов дверей и окон, стропильная система. Порядок монтажа этих узлов обуславливается выбранными техническими и технологическими решениями.

• Чаще всего применяется монтаж каркасной конструкции по черновым полам цоколя. Такой метод называют платформенным. При данном способе сборки дома части стен в виде связанных рам монтируют на поверхности платформы и крепят к цокольному перекрытию по черновым полам. Таким же образом собирают стены второго, чердачного или полуторного этажа. То есть, сначала обустраивают перекрытия между этажами, после этого монтируются стены.

Достоинства такого инженерного решения в более простом производстве работ. Ровная площадка для раскладки обеспечивает более точный раскрой, облегчает труд строителей, в итоге повышает скорость и качество работ.

Недостатком можно указать то, что необходимо наличие немалого количества укрывного материала на случай дождливой погоды, чтобы не допустить намокание материалов чернового пола (обычно материалом таких полов служат фанера, OSB, ЦСП).

Но главный недостаток монтажных работ этим способом в том, что каркасная конструкция для ремонта стен дома или перекрытий в процессе эксплуатации будет служить помехой. Ведь капитальная стена располагается непосредственно на балках перекрытий. Если со временем потребуется замена балок, это приведёт к существенным трудозатратам.

Конечно, если балки перекрытий будут надлежащим образом обработаны антисептическими и защитными составами, условия эксплуатации исключат воздействия повышенной влажности, то данный недостаток не будет иметь существенного значения. Но в цоколе, где агрессивное воздействие окружающей среды обычно выше, предпочтительно предусмотреть возможность периодической проверки элементов перекрытия.

• Можно, конечно, укладку балок и черновые полы цоколя выполнять после установки каркасных блоков первого этажа. Однако данный вариант затрудняет процесс сборки каркасных рам из-за отсутствия ровной поверхности. Помимо этого затрудняется подгонка чернового пола и теплоизоляции в местах стыка перекрытий с поверхностью стен.

• Еще один способ решения – выполнить перекрытие цоколя в виде независимого короба внутри стенового периметра. Правда, для применения такого инженерного решения необходима ширина фундамента, позволяющая разместить на нём каркасную стену и балки пола. Такое решение позволяет сначала выполнить цокольную платформу, затем собирать на ней рамы каркасной стены. С одной стороны, в таком варианте увеличивается стоимость фундамента, с другой стороны снижаются сроки строительства, и как следствие стоимость.

Для каркасных домов возможно применение фактически любого типа фундамента. Наиболее малозатратный – точечный и свайный без устройства ростверка.  Для обвязки точечного фундамента используют толстый брус или металлический профиль.

Важно: фундамент должен быть гидроизолирован от деревянных конструкций.

Рассмотрев разные конструкции стен деревянного дома, строительство по каркасной технологии акцентируем внимание на том, что каркас для веранды, пристройки к дому или надстройки над существующими этажами является самым выгодным и технически верным решением. Также удобна каркасная конструкция для ремонта стен дома и обновления фасадов.

Пирог внутренних стен каркасного дома

Каркасная технология строительства деревянных домов заслужила широкое распространение благодаря простоте возведения домов, относительно невысокой стоимости и отличных теплоизоляционных характеристик каркасного дома. Высокую энергоэффективность каркасных домов обеспечивает правильный «пирог» стены каркасного дома.

«Пирог» стены каркасного дома

Стена каркасного дома состоит из многих слоев различных строительных материалов, напоминающих слоеный пирог. Отсюда и сленг в наименовании устройства каркасной стены: «пирог». Однако заполнение стен каркасного дома подчиняется правилам науки «теплотехника». Каркас дома представляет собой ряд стоек, расположенных на обвязке дома. Расстояние между стойками делают равным стандартной ширине утеплителя, основного элемента пирога стены.

Это позволяет минимизировать количество стыков в утепляющем материале, что повышает теплоизолирующие свойства стены.

Правильные слои стен помимо утеплителя содержат гидроизолирующие и пароизолирующие мембраны, ветрозащитные пленки, ограждающие плиты из древесных материалов и обрешетки для укрепления отделочных материалов. Слои в пироге расположены таким образом, что препятствуют проникновению влаги извне внутрь пирога, одновременно позволяя пару и влаге из стены выходить наружу. Это устройство стены предохраняет утеплитель и каркас дома от намокания, сохраняя их свойства длительное время.

Такой пирог каркасного дома, рекомендуемый теплотехниками, выполняют большинство строительных компаний, в том числе и в компании РНР. Минимальная толщина стен каркасного дома зависит от климатических условий в районе постройки каркасного дома и режима эксплуатации. В домах для летнего проживания нет смысла максимально утеплять стены, также как и в южных районах России. Зато в северных районах и центральной полосе, где морозы зимой достигают -30-35 градусов, каркасные дома для круглогодичного проживания требуют существенного увеличения толщины стены. В основном, за счет увеличения слоя утеплителя.

Поэтому толщину стены каркасного дома определяют теплотехническим расчетом при проектировании каркасного дома с учетом климатических условий для данной местности, режима проживания в доме, системы отопления дома. Для климатических условий центральной России, где температура ниже -30 градусов по Цельсию зимой по продолжительности составляет 5-10 дней в году, при постоянном проживании в каркасном доме с системой отопления, соответствующей кубическому объему дома, оптимальная толщина стен каркасного дома при правильном пироге составляет 250 -300 мм.

Пирог внутренних стен каркасного дома

Стены каркасного дома разделяются на внешние, внутренние стены и перегородки. Пирог внутренних стен каркасного дома отличается от внешнего пирога, так как внутри дома нет необходимости утеплять внутренние помещения, между ними не возникают перепады температур и не образуется точка росы. Главная задача внутренних стен – обеспечить звукоизоляцию. С этой задачей прекрасно справляется базальтовая или минеральная вата, хотя можно заполнить стены каркасного дома стекловатой из-за более высоких звукоизолирующих свойств.

Стойки внутренних стен изготавливают из материала меньшего сечения, чем стойки внешних стен, поскольку в своем большинстве они не несут нагрузки. Их располагают с шагом равным ширине утеплителя (600 мм).

Уложенную в стены стекловату или базальтовую вату изолируют от помещений с помощью пароизоляционных мембран или полиэтиленовой пленки, поверх которых монтируют плиты ОСП-3, ОСП-4 или ГСП. Схема пирога внутренней перегородки на рисунке ниже.

Возможен и упрощенный вариант пирога внутренних перегородок.

В этом варианте слои состоят из гипсостружечных плит и звукоизолирующего материала, в данном случае – минеральная вата. Кроме указанных плит ГСП в качестве наружного слоя используют  гипсокартон. Однако ГСП имеет преимущество, так как не содержит смол, асбеста и клеи.

Внутренние стены выполняют кроме изолирующей функции в доме, еще одну функцию – они являются  плоскостью для размещения на них предметов мебели, декора, светильников и пр. Для  выполнения этой функции стены должны быть достаточно прочными, способными удержать крепежные элементы и элементы интерьера на них. Для усиления несущих способностей внутренних стен в них при строительстве делают закладки из дерева, которые помечаются для их нахождения после отделочных работ. Лучшим решением будет использования для внутренних стен  ОСП-3 или ОСП-4 толщиной в 9-12 мм.

Плиты ОСП легко выдерживают нагрузки подобного рода.

Толщина внутренних стен каркасного дома определяется ее звукоизолирующими свойствами. Например, в детскую комнату требуется более толстый слой акустического звукоизоляционного материала или применение материала с более высокими характеристиками по шумоизоляции бытового и структурного шума. Такие материалы легко найти на рынке: это пробковые панели, изопласт, панели TICHO, мембранные поглотители различного назначения, но они достаточно дороги.

При звукоизоляции внешних стен, роль которых защитить его от проникновения воздушного шума, минеральные утеплители хорошо справляются с этой задачей. Использовать ячеистые утеплители (пенополиуретан, пенополистирол) в этом случае не рекомендуется, так как они из-за своей ячеистой структуры не гасят внешние шумы, а минеральная вата с ее волокнистой структурой хорошо справляется с этой задачей.

За комплекс задач, которые выполняют внутренние и внешние стены каркасного дома, отвечают слои стены каркасного дома. В каждом конкретном случае подбирается свой состав слоев пирога каркасной стены, отвечающий за те функции защиты, которые стена должна обеспечивать:

• теплоизоляция;
• шумопоглощение;
• звукоизоляция;
• ветрозащита;
• гидроизоляция;
• пароизоляция.

Если задача комплексная, то подбирают материалы, выполняющие одновременно несколько функций защиты, такие как супердиффузионные мембраны, обеспечивающие одновременно гидроизоляцию, пароизоляцию и ветрозащиту.

Выбор состава слоев в пироге стены достаточно сложная задача, которая базируется на теплотехнических расчетах точки росы, определении теплосопротивления материалов в пироге стены, акустических расчетах и других. Их проведение неспециалистами затруднительно.  Если вы хотите построить комфортный, теплый, долговечный каркасный дом, привлекайте специалистов каркасного домостроения. Их вы найдете во многих компаниях, строящих каркасные дома. В первую очередь, в компании РНР, которая более 16 лет строит их и в составе своих сотрудников имеет всех нужных специалистов для грамотного расчета конструкций дома, включая его стены.

Создать индивидуальные проекты домов можно, оставив заявку в форме ниже.

Все, что вам нужно знать о стенах

Стены: как они сделаны?

Самый распространенный материал, используемый для строительства домов в Соединенных Штатах — дерево; однако сталь и бетон используются на региональном уровне. В южных районах будут бетонные стены, частично из-за ураганов и термитов. Но в большинстве домов по-прежнему используется древесина по нескольким причинам:

• Доступность древесины.
• Когда вы получите готовое изделие, вам будет намного проще отделать его, например развесить картины, потому что у вас есть место, куда можно поставить гвозди.
• Звукоизоляция и изоляция улучшают звуковой резонанс.

Деревянная каркасная конструкция

Самая распространенная конструкция стен — это конструкция с деревянным каркасом.

• Подоконник — это первая часть каркаса, которая находится прямо поверх бетона, и это часть, которую нужно просверлить для анкерных болтов, которые прикрепляют дом к бетонному фундаменту.
• Шпильки крепятся к порогу. Они специально расположены и определяются вашими местными строительными нормами. Шпильки — это вертикальные стены — «нормальные» стены дома. Это вертикальные элементы, которые обычно имеют размер 2 x 4 дюйма на центрах 16 дюймов.
  Примечание: Если у вас стена и длинная строганная поверхность, стена может иметь тенденцию двигаться наружу и изгибаться. Структурная целостность сохранены теми двумя верхними пластинами, которые соединены вместе, создавая таким образом обод.
• Пространства, в которых находятся двери и окна, называются грубыми проемами. Грубые проемы служат дополнительным каркасом для поддержки нагрузки. Эти опоры называются заголовками и калеками. Жатки представляют собой горизонтальные опоры, а калеки работают вертикально.
  Заголовок перекрывает верх окна, двери, арки или прохода и сохраняет структурную целостность и распределяет вес по сторонам и по сторонам грубого проема в обрамлении. Жатка обычно представляет собой кусок дерева, который выдерживает вес всего, что находится наверху.
  А поврежденные шпильки — это шпильки, на которых фактически установлена ​​жатка.
• Теперь, когда куски стены объяснены, пора собрать их все вместе. Чаще всего стены собирают на земле, а затем поднимают на место как единое целое. Наконец, они прикрепляются к фундаменту.
  Примечание: Стены и секторы часто устанавливаются плоскими на земле, а затем их просто поднимают на место и прикрепляют. Это называется подъемно-поворотной конструкцией.
• Как только этот процесс завершится по всем стенам, плотники выпрямят стены и убедятся, что они квадратные и правильные.

Стены можно разделить на две категории:

• Несущая способность: Несущая стена выдерживает нагрузку сверху, обычно нагрузку на другой пол или крышу.
• Ненесущая: Ненесущая стена сооружается независимо от основной несущей конструкции дома.Это может быть как внутренняя, так и внешняя стена, в зависимости от используемой конструкции каркаса.

Знаете ли вы, что примерно шестая часть древесины, поставляемой на строительную площадку, никогда не используется? Его просто вывозят как отходы.

Walls — Как работает домостроение

Затем бригада возводит стены. Стены монтируются на полу …

… и затем поднимаются на место. Вот как выглядит первая стена, когда она будет поднята:

Вы можете видеть, что эта стена сделана из бруса 2х4 и покрыта снаружи OSB обшивкой .Использование фанеры или OSB в качестве обшивки придает стенам жесткость — вы, возможно, видели диагональные детали, используемые в углах старых домов (домов, построенных до того, как фанера стала широко доступной). Фанера делает то же самое, но дает гораздо большую прочность.

2×4 размещаются на « 16-дюймовых центрах », что означает, что центр одного 2×4 находится на расстоянии 16 дюймов от центра следующего. В этой стене две вещи прерывают последовательный 16-дюймовый узор:

• Windows
• Специальная рамка, которая будет соответствовать внутренним стенам после их постройки

Вот снимок, который более подробно показывает эти две особенности:

Фанера будут вырезаны оконные проемы по ходу строительства.Над окном находится заголовок размером 2×10 , который на самом деле представляет собой два 2×10 с зажатым между ними куском фанеры толщиной 1/2 дюйма и 2×4 внизу:

Поперечное сечение заголовка показано справа . Причина, по которой жатка имеет фанеру посередине, просто состоит в том, чтобы сделать жатку такой же широкой, как остальная часть стены. Размер 2×4 на самом деле составляет 1-1 / 2 дюйма на 3-1 / 2 дюйма, а 2×10 — действительно 1-1 / 2 дюйма на 9-1 / 2 дюйма. Когда вы складываете два листа размером 2х10 вместе, они имеют ширину всего 3 дюйма.Добавление куска фанеры между ними делает сэндвич шириной 3-1 / 2 дюйма.

Заголовок 2×10 — это луч. Вы видите эти коллекторы над всеми окнами и дверями — они придают стене достаточно прочности над окном или дверью, чтобы поддерживать крышу. Когда ширина жатки превышает 5 футов, вы найдете двойные шипы полной длины по обеим сторонам жатки вместо одиночных шипов, показанных здесь.

Все внешние стены поднимаются по одному и тому же образцу. В углах верхняя пластина на одной стене перекрывает верхнюю пластину следующей, и стены прибивают вместе, чтобы связать угол.Затем внутренние стены поднимаются, вставляясь в верхние пластины внешних стен, как показано выше.

В этом доме есть гараж и проход, соединяющий гараж с домом.

Стены гаража построены несколько иначе (потому что в гараже будет плиточный пол). Стены крепятся болтами непосредственно к кирпичным стенам фундамента:

Вот как выглядит дом прямо перед началом устройства кровли.

Вы можете видеть, что строители покрыли внешние стены розовой оберткой .

Основы каркаса дома: типы, условия и компоненты | 2020

Конструкция легкого каркаса (известная просто как «обрамление» в жилищном строительстве) — это метод создания конструкции на основе вертикальных компонентов, известных как стойки, которые обеспечивают устойчивый каркас для внутренних и внешних стеновых покрытий. Горизонтальные элементы, называемые балками, проходят по всей длине пола или между стенами или балками. Балки поддерживают потолки и полы.

Сегодня обрамление платформы — в котором каждая история обрамлена поверх предыдущей — является методом выбора среди большинства строителей.Использование одного этажа в качестве платформы для строительства следующего этажа создает устойчивую рабочую поверхность. Это также позволяет строителям использовать широко доступные куски пиломатериалов определенных размеров по сравнению с более длинными или более естественными пропилами древесины, которые использовались в более старых методах.

Обрамление: краткий урок истории

Деревянный каркас

Деревянный каркас, при котором соединялись вместе большие стойки и балки и соединялись деревянными колышками, было популярно в 18-19 веках.При создании деревянных каркасов строители работают с натуральными бревнами и деревьями, а не с пиломатериалами, предварительно обрезанными до стандартных размеров (например, 2×4). Этот метод обрамления вышел из моды, потому что пиломатериалы обрезались вручную, а появление пиломатериалов машинной пилы позволило строителям быстрее возводить дома из пиломатериалов стандартных размеров.

Обрамление воздушного шара

В 1830-х годах стало популярным создание воздушных шаров. Этот метод предполагает использование длинных вертикальных стоек 2х4 в качестве стоек, которые простираются от подоконника наверху фундамента до крыши и крепятся гвоздями, а не колышками.В конструкции воздушного шара одиночный стержень мог подниматься на высоту до 30 футов. Проблема с использованием непрерывных гвоздей заключается в опасности возгорания: без разрывов гвоздей пожар, начавшийся на низком уровне в доме, может быстро подняться до самого верха, сравняв конструкцию с землей.

Обрамление платформы

Самым распространенным способом обрамления в современном жилом строительстве является платформенное обрамление, при котором каждый этаж обрамляется поверх предыдущего.

Строители обрамляют одноэтажные платформы, обычно состоящие из каркасных стен высотой восемь или девять футов, опирающихся на черный пол — платформу.Затем каждая история обрамляется поверх другой, а крыша опирается на конструкцию. Этот метод можно использовать для одно- или двухэтажных домов, и он стал стандартом среди современных домостроителей, потому что:

• Для создания каркаса платформы используются более короткие куски пиломатериалов, чем в предыдущих технологиях, например, для создания каркаса из баллонов, что является преимуществом, поскольку более длинные шпильки труднее получить и они более дорогие.
• Разрывы в шпильках от уровня к уровню создают естественные противопожарные барьеры.
• Поскольку строители возводят следующий этаж прямо на платформе, они строят на твердой рабочей поверхности — более безопасной среде с высокой структурной целостностью.

Обрамление — один из бесчисленных аспектов строительства, которые отражены в наборе из чертежей. Узнайте все, что вам нужно знать о чтении чертежей, в онлайн-классе MT Copeland , который проводит профессиональный строитель и мастер Джордан Смит.

Элементы обрамления

Вот общие элементы каркаса, которые вы будете использовать в каждой части дома:

Этаж

• Балки: Это горизонтальные компоненты каркаса, которые проходят по всей длине пола. Они составляют опору для пола дома и платформу, к которой будут крепиться стеновые панели. На перекрытиях перекрывают черновой пол (обычно из фанеры).
• Ферма: Ферма перекрытия состоит из бруса 2 × 4 или 2 × 3, соединенных металлическими пластинами.Ферма может принимать различные конфигурации, но по сути она образует устойчивую «сеть», поддерживающую пол и сопротивляющуюся раскачиванию.
• Обшивка: Обшивка пола, широко известная как черный пол, представляет собой структурную панель, которая крепится к конструкции пола. Он переносит нагрузки сверху на балки пола снизу.

Стены

Внутренние стены делятся на две категории: несущие и ненесущие. Несущая стена поддерживает нагрузку сверху, например, другой пол или крышу.Ненесущая или перегородка возводится отдельно от основной несущей конструкции и может быть внешней или внутренней стеной. Он работает как разделитель, но не поддерживает вес. Стены третьего типа — стены с поперечным срезом, часто используемые в многоэтажных зданиях, не рассчитаны на вертикальную нагрузку. Скорее, поперечные стены предназначены для противодействия боковым силам, таким как ветер и землетрясения. Как правило, это деревянные стены, укрепленные панелями на срез, железобетон или каменная кладка, или стальные пластины.

• Подоконник: Этот кусок бруса прикрепляет дом к фундаменту.Каркас первого этажа возводится поверх плит подоконника и состоит из балок, перекрывающих фундаментные стены.
• Верхняя и нижняя пластины: Верхняя пластина представляет собой кусок дерева, который проходит вдоль верхней части каркаса стены и поддерживает крышу и потолок. Нижняя пластина — это кусок бруса, который лежит на полу и образует нижнюю часть стены.
• Шпильки: Это компоненты каркаса, которые проходят между верхней и нижней пластинами. Обычно они расположены на расстоянии 16 или 24 дюймов друг от друга и являются наиболее распространенными элементами стеновых панелей.
• Обшивка: Обшивка наружных стен укрепляет стены за счет связывания шпилек. Строители обычно используют стеновые панели, такие как гипс, армированный цементный лист или фанеру. Сначала прикрепите обшивку к раме, затем вырежьте отверстия для оконных и дверных проемов дверей. На обшивку крепятся наружные материалы вроде сайдинга.
• Двери и окна: В дверных и оконных рамах есть несколько важных элементов, таких как перемычка: горизонтальный структурный элемент, соединяющий две вертикальные опоры и позволяющий устанавливать двери и окна без ослабления стен.Вертикальные стойки, на которые они опираются, обычно 2×4 или 2×6, называются королевскими шипами и триммерами (или шипами-домкратами). Вместе они образуют единицу, которая переносит вес сверху и вокруг дверных и оконных проемов вниз на пол и фундамент.

Потолок

• Балки: Балки потолка — это горизонтальные элементы, которые перекрывают потолок и передают нагрузку крыши на стойки. Стандартных размеров не существует, но наиболее часто используемые пиломатериалы для балок сегодня — 2 × 6.Обычно они находятся на расстоянии от 16 до 24 дюймов друг от друга.

Крыша

• Стропила: Эти структурные компоненты проходят от конька или крыши до стеновой плиты внешней стены бок о бок и поддерживают кровельную обшивку. Метод строительства, который обычно использует стропильную крышу, известен как «каркасная конструкция». Стропила хороши для тех, кто хочет, чтобы сводчатый потолок или дополнительное место на чердаке можно было превратить в комнату.
• Фермы: Ферма — это деревянная конструкция, которая предварительно изготовлена ​​в виде перемычки из балок, доходящих до верха фермы, и балки, проходящей горизонтально.Форма предназначена для распределения веса крыши на большой площади. Фермы можно установить быстро, а их преимущество заключается в использовании более коротких и менее дорогих деревянных бревен. Тем не менее, они сегментируют открытое чердак, поэтому не подойдут тем, кто позже может захотеть переоборудовать чердак.
• Настил: Настил крыши — это часть конструкции крыши, которая располагается поверх стропил или ферм и обеспечивает структуру или «настил» для слоев защиты от атмосферных воздействий и кровли.В жилищном строительстве настил обычно изготавливается из фанеры или ориентированно-стружечной плиты.

Элементы каркаса могут показаться сложными, но, изучив их и их важную ценность для создания прочного каркаса, вы узнаете один из самых важных этапов строительства дома. Каркас не только придает дому структуру и форму, но и является неотъемлемой частью каждого последующего аспекта строительства, от внутренней и внешней отделки до прокладки механических, электрических и сантехнических схем.

MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений. Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.

Строительство каркаса стен небольшого дома | Как оформить стену | Структурная древесина «два на четыре» | Уголки стены стержня

Монтаж стен

Ознакомьтесь с этой новой книгой !

Для сборки стен деревянного миниатюрного дома обычно используется конструкционная древесина два на четыре типа , особенно для одноэтажных зданий, где стены не должны выдерживать нагрузку вышележащих уровней.Принцип возведения этих каркасных конструкций из дерева быстрый. Благодаря благоприятному весу конструкций отпадает необходимость в тяжелой подъемной технике. Вся работа может быть сделана человеческими силами. Если фундамент и конструкция перекрытия готовы, можно приступать к монтажу отдельных стен.

Рекомендуется предварительно разрезать и подготовить все компоненты. Массивная деревянная плита может обеспечить ровную поверхность для сборки отдельных стеновых частей в соответствии с документацией строительного проекта.Готовые стены возводятся и крепятся к полу; затем они скручиваются. Это делается до тех пор, пока не будут завершены все стены первого этажа.

Процесс крепления индивидуальных стен к фундаменту.

1. столбы настенные
2. распорка
3. временная опора (распорка)
4. опорные стойки
5. Ремень (стяжка)
6. Балки комбинированные
7. доска паркетная
8. лестница
9. пластина верхняя
10. копытный

Стеновая конструкция состоит из нескольких стеновых компонентов, среди основных — горизонтальные плиты, вертикальные стойки, внутренний настил, распорка, дышащая мембрана, удерживающая внутреннюю влагу от других слоев изоляции, теплоизоляция, защищающая внутреннюю среду, обшивка, которая также действует как связка, обрешетка для крепления различных слоев стены, защита от дождя, предотвращающая попадание влаги из внешней среды в стену, внешняя облицовка от воздействия погодных условий и инсталляций.

Соберите первую стену на основании и закрепите на месте. С помощью временных прибитых досок выровняйте стену до идеального прилегания. Примените тот же метод к следующей стене; уравновешивая его, прикрепите его к конструкции пола и первой стене. Снова примените тот же метод к остальным стенам. Продолжайте добавлять временные распорки в процессе работы; это делает незавершенную конструкцию более прочной и удерживает ее на месте. Когда все стены возведены, можно установить окончательные распорки, чтобы удалить все временные конструкции.

Угловое обрамление / Несколько шпилек

Есть много способов решить проблему соединения двух стен в углу. Если соединение должно быть максимально прочным, следует выбрать вариант с несколькими шпильками. Вы также можете использовать короткие блоки между стойками, чтобы дополнительно укрепить угловые стойки. Однако обычно теплового моста больше, и требуется больше материала.

Углы каркасной стены типы

Ненесущие стены — Конструкция каркасных стен

Помимо прочности соединения, контакт между двумя стенами подчеркивает устранение тепловых мостов и разделение конструкций через разделительный слой — пароизоляцию.Есть много способов продолжить строительство перегородок, и для каждого из них важно работать точно и следить за правильностью всех размеров и уровней. В противном случае вся стена может быть недельной и склонной к изгибу, и впоследствии возникнет риск осложнений при фиксации стеновой панели или установке дверей.

Хотите узнать больше о процессе деревянного строительства своими руками? Наше удивительное пошаговое руководство «Как построить крошечный домик» здесь для вас ! Здесь можно заказать множество иллюстраций, фотографий и руководств.

Способы соединения перегородки:

Опора для отделки потолка

1. Блокировка прибита к балкам потолка
2. балки перекрытия
3. опора для гвоздей
4. плита
5. шпилька

Обрамление перегородки: внутренняя стойка, прикрепленная к стойке

1. перегородка
2. нижняя пластина
3. лента полиэтиленовая
4. изоляция в помещениях
5. стойка наружной стены

Внутренняя стойка, прикрепленная к блокировке

1. Стойка наружной стены
2. блокировка
3. нижняя пластина
4. шпилька перегородки

Внутренняя шпилька, прикрепленная после монтажа гипсокартона

1. Внешняя стеновая шпилька
2. вагонка
3. шпилька перегородки
4. нижняя плита

Стяжки и изоляция

Распорка — одна из важнейших частей конструкции стены, предотвращающая деформацию или обрушение конструкции под действием боковых сил.Он крепится по диагонали к вертикальным несущим компонентам под идеальным углом от 45 ° до 60 °, так как слишком острый или тупой угол сделает распорку неэффективной. Наиболее часто используемые типы распорок — это либо диагональная блокировка, изготовленная из того же материала, что и каркас, либо перфорированная ветровая стяжка, которая помещается поверх несущей конструкции и прибивается к ней гвоздями или привинчивается. Такие планки из дерева наиболее распространены, например, на традиционных крышах, где собираются заселить чердачное пространство.Кроме того, из OSB или фанеры делают ветровые опоры другого типа, которые также помогают сделать углы здания более жесткими.

Как работает диагональное блокирующее крепление.

Еще одна важная часть стены — теплоизоляция, обеспечивающая комфортную среду внутри здания независимо от погоды и температуры. Сегодня используются несколько материалов: минеральный утеплитель (минеральная вата), натуральный или синтетический (полистирол). Несущий каркас стены обычно устанавливается после таких систем, как водопровод, канализация и т. Д., находятся на месте и непосредственно перед окончательной внутренней отделкой стен. Тепловая установка также размещается в крыше, между отдельными стропилами и в полу между балками.

Технологическая книга строительства малых домов

Вас интересует дополнительная информация по строительству домика ? Посмотрите мою новую книгу «Как построить крошечный домик», , где вы можете найти множество практических советов и инструкций, связанных с движением крошечных домиков!

Изоляция

— Какой состав наружных стен подойдет для деревянного каркасного дома с сайдингом из сосновой щели в умеренном климате?

В качестве предварительного примечания я буду сильно копировать BSI-001, BSI-061, BSI-068 и BSI-086 для этого ответа.Кроме того, стойки 2×6 хороши, особенно когда они используются вместе с остальной частью расширенного пакета каркаса — да что ж, вы могли бы получить больше стены за меньшее количество древесины? Тем не менее, я бы переключился на минеральную вату вместо стекловолокна — вы получите меньше провисания, немного больше R-value на дюйм и более легкое использование для загрузки, поскольку материал не шлепается на вас повсюду. Наконец, используйте латексную краску для внутренней отделки стен, а не алкидную краску и виниловые обои и никогда (спойлер: виниловые обои являются очень эффективным пароизоляционным материалом на изнаночной стороне стены , , что приводит к образованию конденсата при изготовлении плесени в помещении). лето).Теперь, когда остальная часть вашей стены убрана, мы можем заняться тем, о чем вы спрашиваете.

Обшивка

Наружная обшивка выполняет несколько функций в типичном сборном стеновом блоке:

• Служит для противодействия сдвиговым и растягивающим нагрузкам на стену
• Обеспечивает однородную поверхность для барьерных слоев, если он не заклеен лентой, чтобы сам служить барьерным слоем
• Часто помогает контролировать пар, даже если сам по себе не является барьерным слоем
• Он также помогает противостоять проникновению (пробиванию) стены (например, ветром обломков во время шторма).

Фанера отлично выполняет все четыре функции, поэтому ее традиционно используют для обшивки стен.Вместо этого можно использовать деревянные доски , но мы говорим о досках 1×8, установленных по диагонали здесь как отдельный слой обшивки, а не , а не для вашей облицовки, которая всегда отдельно. Хорошая OSB тоже может быть хорошей, но с ней нужно быть немного осторожнее, так как она будет гнить , если она останется влажной — в хорошей стене она работает хорошо, но менее терпима к таким неприятностям, как прибытие. какого-то придурка дизайнера интерьеров, помешанного на виниловых обоях. Максимальное увеличение допустимой нагрузки возможно, но требует перехода на внешнюю обшивку из гипсокартона со стеклянной облицовкой (желтый материал, который используется поверх стальных шпилек в коммерческих работах), что в некоторой степени снижает сопротивление проколу (проколу), которое вы получаете с OSB, фанерой или доски, но дает вам возможность выполнять монтаж паропроницаемой стены насквозь.

Учитывая все это, выбирайте OSB хорошего качества, если вы экономны и не очень беспокоитесь о противопожарных характеристиках; Если все OSB — дешевый материал, то выбирайте фанеру — древесные плиты создают проблему совместимости для приклеиваемых или наносимых жидкостью барьерных систем. Если вы собираетесь строить стену из кирпичной кладки или стальных каркасов, то я сразу же перейду к гипсу — это реже для деревянных структурных стен, но все же является хорошим вариантом, если вы хотите перейти на премиальный подход или похожи на меня и немного параноидально относятся к огню.Гипсокартон со стеклянной облицовкой просто не будет гореть , в этом отношении, что хорошо в вашем случае.

Воздушно-водяной барьер (Housewrap)

На самом деле это следующий слой в стене — если вы не используете воздух / паронепроницаемую изоляцию из пенопласта, которая сама служит барьером при наклеивании лентой, ее необходимо наносить непосредственно на обшивку. Ленточная OSB или даже клееная фанера обеспечивают хороший воздушный барьер, но OSB особенно нуждается в защите от проникновения влаги с помощью водостойкого слоя, который, по крайней мере, несколько открыт для пара (ищите около 10-20 проницаемости).Учитывая это, вы можете просто использовать подходящий слой WRB — современные самоклеящиеся или наносимые жидкостью продукты хорошо справляются с обеими функциями и не имеют проблем с продувкой или пробиванием отверстий в них.

Наружная изоляция

Хотя пенопласт является здесь вариантом внешней изоляции, я бы порекомендовал использовать минеральную вату для обеспечения некоторой степени защиты от огня для готовых к приготовлению материалов (WRB, обшивка, шпильки, внутренняя часть) внутри. Вам также понадобится много вещей — учитывая, что вы используете 2×6 для шпилек, 6 дюймов внешней изоляции поставят вас на хорошую территорию в отношении общего значения R, учитывая, что внешняя изоляция непрерывная , и, таким образом, имеет большее значение R, дюйм на дюйм, чем изоляция полости.

Меха

Полудюймовый металлический шляпный канал обеспечивает достаточный воздушный зазор для большинства облицовок (за исключением облицовки каменной кладкой), которые были должным образом подготовлены. Кроме того, он не загорится, даже если сайдинг горит костром. С инженерной точки зрения это не так хорошо, как 1×2 на квартире для облицовки обрешеткой, но сработает, учитывая, что вы используете довольно легкую облицовку. Прикрепите их к центрам шпилек с помощью длинных креплений через изоляцию к шпилькам — это единственный способ, которым они выполнят свою работу, учитывая, что они должны проходить вертикально, чтобы воздух и вода проходили вертикально через узел.

Говоря о сайдинге, я бы использовал фиброцемент вместо сосны просто потому, что фиброцемент не горит. Тем не менее, сосновый сайдинг, вероятно, подходит для вашего случая, если ваш ландшафт подходит (то есть не позволит лесному пожару легко добраться до дома). Не забудьте загрунтовать сайдинг, чтобы избежать проблем с облицовкой резервуара!

Вентиляция (и немного мигания, пока мы на ней)

Дно щели должно быть детализировано сварной проволочной сеткой, чтобы вода могла выходить и воздух попадал внутрь, препятствуя проникновению тварей (не то чтобы им нравилась минеральная вата).Вы захотите зашить нижнюю часть минеральной ваты под внутреннюю часть проволочной сетки, чтобы вода могла стекать чисто — эта мигающая деталь также помогает защитить от вторжений животных и должна доходить до стены фундамента, чтобы сделать это. ( намного важнее, чем , если вы решите использовать пенопласт. Кстати — муравьи с радостью прогрызут вашу пену, чтобы найти в ней влажные пятна, а затем начнут охлаждаться там, а пушистые, скрипучие твари будут хорошо, почти что грызть. все, что они могут.)

Как наверх? Я бы детализировал его с помощью подобного вентиляционного отверстия из сварной проволочной сетки снаружи — это предотвращает соединение пространства стены с чердачным пространством на основе эффекта стека. Он также работает с невентилируемыми крышами, которые являются отличным вариантом в вашем климате.

Руководство от начала до конца ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Хотите узнать о конструкции наружных стен дома? Хотите построить небольшой сарай где-нибудь на своем участке или попробовать свои силы в строительстве крошечного дома? Наружные стены построить не так уж сложно, и процесс занимает удивительно короткое время с использованием подходящих инструментов и небольшого количества ноу-хау.Это руководство начинается с обрамления внешних стен и продолжается простыми процессами обшивки и сайдинга. Давайте начнем!

Краткое описание разрешений

Если вы собираетесь построить каркас внешней стены для пристройки, сарая, игрового домика или крошечного дома, очень важно проверить местные законы, касающиеся разрешений на строительство. Процесс получения разрешения обычно прост, и в большинстве областей правила размещены в Интернете. В некоторых областях небольшие проекты могут быть реализованы без разрешения. Найдите минутку, чтобы проверить требования, прежде чем покупать материалы или начинать свой проект.

Конструкционные слои наружных стен

Внешняя стена состоит всего из нескольких слоев. Первый слой состоит из каркаса, обычно сделанного из бруса 2 × 4 или 2 × 6. Второй слой состоит из обшивки, которая часто выполняется из OSB , фанеры или фанеры, обработанной давлением, в зависимости от проекта, ее использования и района, в котором вы живете. Третий слой — это защитный барьер, такой как домашняя пленка или гудрон, а четвертый слой — сайдинг, который может быть винилом, металлом или специальным материалом для наружных деревянных стен, например сайдингом T1-11.Некоторые виды сайдинга поставляются уже готовыми, а другие типы позволяют настроить отделку по вашему выбору.

Строительство стен, Джек Амик

Как построить внешнюю стену

Первый шаг в строительстве наружных стен дома применим и к небольшим проектам. Строите ли вы классный курятник для кур на заднем дворе, строите садовый сарай или устраиваете модный игровой домик для своих детей, вам захочется начать с ровной поверхности. Плита идеальна, тем более что вы можете легко уложить черновой пол.

1. Начните с очертания стены мелом прямо на плите или черновом полу. Отметьте расположение любых дверей или окон.

2. Пометьте верхнюю и нижнюю пластины порога для шпилек. Стеновые стойки традиционно располагаются на 16 дюймов по центру (ОС). Первая стойка будет располагаться в конце стены. Измерьте и отметьте расстояние 15-1 / 4 дюйма от конца для ближнего края следующей шпильки, а затем измерьте и отметьте с интервалами 16 дюймов для каждой последующей шпильки. Ваша предпоследняя шпилька может быть расположена ближе к последней шпильке, но не дальше, чем на 15-1 / 4 дюйма.Это гарантирует, что у вас будет достаточно места для надежного крепления настенной обшивки.

3. С помощью отрезной пилы или аналогичного инструмента вырежьте стойки для стен из пиломатериалов 2 × 4 или 2 × 6. Обязательно выбирайте пиломатериалы с учетом прямых кромок, так как деформированные стойки не подходят для обрамления стен. Точные размеры будут определяться размером вашего проекта. Это очень хорошая идея — протестировать вашу первую стойку, чтобы убедиться, что вас устраивает общая высота вашей внешней стены.

4.Вырежьте по угловому столбу для каждого конца стены. Это «дополнительная» шпилька, которая подходит на ширину 2 × 4 от первой и последней шпильки. У каждой стены должны быть свои угловые стойки.

5. Для сборки стены используйте гвоздь с гвоздями. В этот момент ваша рама будет лежать на плите или на черновом полу. Начните с концевых шпилек, чтобы убедиться, что ваш проект квадратный, а затем заполните остальными шпильками. Забейте через верхнюю и нижнюю пластины порога прямо в концы шпилек.

6. Используйте куски лома 2 × 4 в качестве распорок и установите угловые стойки на место. Прибейте концы 2х4, которые служат вашими угловыми стойками. Прибейте проставки 2 × 4 для большей устойчивости.

7. Если вы не планируете добавлять обшивку перед установкой стен, попросите помощника помочь вам поставить стену и установить ее на место. Если у вас есть черновой пол, теперь вы можете прибить каркас стены в окончательное положение. Прикрепите стену к полу с каждого конца, а затем заполните середину.Попросите помощника держать руку на стене, чтобы она не опрокинулась, пока вы работаете.

8. Повторите шаги с 1 по 7 для каждой стены, внося соответствующие изменения в окна и двери.

9. Изолируйте угловую стойку перед добавлением обшивки. Так вы в дальнейшем не застрянете с неизолированным углом.

10. Теперь, когда завершено обрамление наружных стен, пора переходить к обшивке. Основное преимущество обшивки внешних стен перед их поднятием заключается в том, что это намного проще сделать, когда объект лежит ровно, чем удерживать фанеру или панели OSB ровно, при этом прибивая их гвоздями к уже поднятым стенам.Обратной стороной является то, что фанера или OSB добавляют стенам большой вес, а это означает, что вам понадобится дополнительная помощь, чтобы их установить и установить. В любом случае, не забудьте тщательно измерить, прежде чем делать какие-либо надрезы.

11. Выровняйте фанеру или OSB так, чтобы швы совпадали с серединой шпилек. Используйте обрамляющие гвозди, чтобы прикрепить обшивку к шпилькам.

12. Медленно поднимите стену, если вы еще этого не сделали. Закрепите его на месте и прикрепите к черному полу. Таким же образом поднимите остальные стены, закрепив, проверяя на квадрат и уровень.Вам нужно будет тщательно поработать и перепроверить все свои расчеты здесь, так как вы хотите, чтобы ваши стены были ровными и квадратными.

13. Добавьте угловые распорки. Это временно, и ваши стены останутся в вертикальном положении до тех пор, пока вы не обрамите крышу. Закрепите угловую скобу 2х4 на каждой стене, дважды проверяя прямолинейность по ходу движения. При необходимости вы можете закрепить скобы, прибив их к столбам в земле.

14. Нанесите домашнюю пленку или аналогичный защитный слой на внешнюю поверхность OSB или фанеры.

Теперь, когда вы знаете, как построить внешнюю стену, вы готовы покупать материалы и начинать свой проект!

Лучший способ каркаса: меньше дерева, больше продумывания

Меньше значит больше, больше или меньше. Вот еще много информации о каркасе с меньшим количеством дерева

Продвинутое кадрирование существует уже пятьдесят или более лет, но почему-то все еще ново для многих кадровых бригад. Вероятно, потому что рулетка имеет красные метки через каждые 16 дюймов, и все мы привыкли кадрировать с 16-дюймовым расстоянием по центру.

Но почему 16 дюймов — это магическое число? Почему не 13, 14, 15, 17 или 19,2?

Потому что из фанеры. 48 дюймов делятся на 16.

ИНФОРМАЦИЯ: 48 делится на 24.

Когда я начал карьеру плотника в качестве каркасного дома, мне нравился структурный аспект того, что мы построили: тренажерный зал в джунглях, который увеличивался с каждым днем, пока, наконец, не стал домом, способным противостоять ураганам и ледяным штормам.

Когда я впервые услышал, что кто-то назвал некоторые конструкции «надстроенными», я не мог в это поверить.Как может больше дерева НЕ быть лучше? Дерево — это хорошо. Этот каркас был прочным.

И когда я прочитал об Optimum Value Engineering, я не поверил этому. Казалось, что какой-то скряга-бобовый пытается «спроектировать» солидный дом в тонкую груду прутьев.

Это все равно, что отказаться от каждой пятой заклепки в самолете, чтобы сэкономить 20% на заклепках.

Это примерно то же самое, что чувствовали каркасы из дерева, когда в 1830-х годах было изобретено обрамление воздушных шаров, и как ощущались остатки каркасов из воздушных шаров викторианской эпохи, когда в начале-середине 20-го века появились каркасы платформ и электроинструменты.

Структура домов продолжает меняться, и так называемый Advanced Framing — это «новейшая» итерация.

Все любят сложное обрамление … кроме строителей

Экологи любят современные конструкции, потому что при этом используется меньше древесины, которая является ценным природным ресурсом. Зеленые строители любят продвинутый каркас, потому что он дает больше места для изоляции — и они тоже получают зеленые точки. Инженеры любят передовой каркас, потому что он уменьшает тепловые мосты, которые вызывают потерю тепла и конденсат.

Строители традиционно НЕ любят сложные конструкции по многим причинам:

• Против кода
• Делает гипсокартон волнистым
• Делает сайдинг волнистым
• Недостаточно сильная
• Боль в шее
• Смена плохая
• Ненавижу хиппи
• Все вышеперечисленное
• Некоторые из вышеперечисленных

Во всех этих ответах есть хотя бы намек на правду, но они также легко решаются без препятствий (за исключением, может быть, части «ненависть к хиппи», которая звучит как личная проблема).

Для начала, 24 дюйма. находится в коде дольше, чем существует IRC

Самая старая кодовая книга, которая до сих пор хранится у меня в офисе, — это книга CABO 1995 года, где 24 in. O.c. расстояние между стойками указано в Таблице 602.3d:

Двадцатидюймовый интервал присутствовал и в более ранних версиях кода.

Следующая пара проблем с продвинутым каркасом — волнистый гипсокартон и сайдинг — являются прямым результатом выпуклых или изогнутых стоек — лучшего способа ограничить волнистость стен, чтобы отделить груду гвоздей от грубого материала.Если в вашем районе нет прямых шпилек, используйте специальные шпильки. Они классные.

Замена 5/8-дюймового гипсокартона вместо 1/2-дюймового гипсокартона также помогает укрепить и выпрямить стену.

Энергетические нормы также становятся более жесткими (в частности, IECC 2012 и 2015 гг.). Теперь энергоэффективность — ИЗМЕРЕННАЯ энергоэффективность — внезапно стала мейнстримом. Раньше строители думали, что 24-дюймовый интервал — это против кода ; сейчас практически требуется по коду.