Армопояс для фундамента как сделать: Как сделать армопояс для фундамента свомими руками — Строительство домов из кирпича, пеноблока, дерева

Содержание

Армопояс на фундамент

Как сделать армопояс

Как сделать армопояс возможно узнать изучив его технологию устройства. Устройство армирующего пояса из монолитного железобетона практически не отличается по технологии от бетонирования ленточного фундамента. Основные этапы создания армопояся:

установка и раскрепление армокаркаса;
Устройство опалубки и заливка бетонной смеси с уплотнением.

О том как сделать различные армопояса, подробно рассмотрим ниже.

Армопояса для фундамента

Фундаментный армопояс первого уровня под ленточный фундамент из бутобетона или блоков ФБС должен выступать за контур сечения в обе стороны минимум на 150-200 мм, для распределения и снижения давления от дома на грунты основания. Высота армопояса первого уровня зависит от веса здания (этажности) и может равняться 400-500 мм. Фундаментный армопояс проходит под всеми стенами здания, в том числе и под внутренними. Арматуру объединяют в каркас способом вязки, сварку применяют только для монтажных прихваток. Защитный слой делают 30-50 мм. Все углы и примыкания усиливают гнутыми деталями, армокаркас должен обеспечить работу пояса жесткости, как цельной рамы, так же, как и в случае монолитной ленты фундамента.

Рабочие продольные стержни назначаются по расчету, их диаметр может быть 16, 18, 20 мм. Поперечное армирование выполняют гнутыми деталями – хомутами из арматуры диаметром 8-10 мм с шагом не более 200 мм.

Второй уровень армопояса, устраиваемый по верхнему обрезу фундамента, как конструкция продолжает фундамент и связывает. Ширина пояса равна ширине фундамента, армирование такое же, как для пояса нижнего яруса. Диаметры рабочих арматурных стержней 16-18 мм, диаметр арматуры хомутов 6-8 мм. При кладке бутобетонного фундамента опалубку устанавливают из расчета на заливку армопояса высотой 200-300 мм.

Если фундамент сборный из блоков ФБС, то опалубку для пояса выполняют по последнему ряду блоков, используя для крепления щитов подкосы и распорки из бруска. Соединяют опалубочные щиты по верху поперечными брусками на гвоздях. Возможна установка щитов опалубки с применением резьбовых шпилек. Шаг шпилек 0,5 м, устанавливают их по две, одну над другой, после затяжки гайками получается устойчивая и прочная опалубка, без необходимости укрепления подкосами и поперечинами. Резьбовые шпильки применяются так же и для опалубки армопояса под междуэтажные перекрытия. Шпильки для опалубки применяются многократно, поэтому для того чтобы можно было извлечь их из схватившегося бетона, шпильки заворачивают в пленку или пергамин, и слегка обрабатывают смазкой для опалубки.

Армопояс под междуэтажное перекрытие

Ширина армопояса под плиты перекрытий зависит от вида отделки фасада. Бетон проводник тепла, и требуется дополнительный слой теплоизоляции для армопояса, в случае, если фасад не утепляется по всей площади плитами утеплителя, а оштукатуривается или отделывается сайдингом. Толщина теплоизоляции для наружной грани бетонного пояса минимально 50 мм, для закладки минераловатного утеплителя или пенополистирола. Теплоизоляция армопояса обязательна, иначе мосты холода по всему периметру здания станут причиной немалых теплопотерь в зимнее время.

Для стен из газобетона применяется другая схема, позволяющая выполнить одновременное утепление и опалубку для армопояса. Используют газоблоки коробчатого профиля, в полости устанавливают армокаркас и заливают бетонную смесь. Но возможно применить и блоки для перегородок, имеющие толщину 100 мм. Газоблоки легко режутся и обрабатываются, и при невозможности приобретения коробчатых или перегородочных блоков можно прорезать полости U- образного сечения в стандартных блоках вручную. Еще один возможный вариант — выставить с наружной стороны опалубку из листов пенополистирола, пенополиуретана или жестких минераловатных плит (из каменной или базальтовой ваты) с минимальной толщиной 100 мм. Ширина армопояса будет равна ширине стены минус толщина утеплителя. Высота сечения армопояса принимается по расчету и зависит от этажности и веса здания и несущей способности грунтов основания. Стена из ячеистобетонных блоков должна иметь не менее двух армопоясов.

Армопояс представляет собой монолитную бетонную балку с цельным контуром. Средние участки стен в уровне оконных и дверных проемов, и внутренние стены, где невозможно устройство сплошного контура, армируются конструктивно закладкой арматурных сеток и специальных каркасов для тонкого растворного слоя. Возможно утапливать арматурные стержни, прорезая газоблоки в виде штраб. Неразрезной контур при таком усилении не получится, но устойчивость блочной кладки на участках, где действуют локальные нагрузки, будет намного выше.

Армопояс под мауэрлат (подстропильную балку)

Мауэрлатный армопояс имеет отличие от поясов нижних ярусов, поскольку он создается с целью крепления балки, на которую опирается вся стропильная система. Крепление выполняется с применением анкерных болтов или шпилек, из расчета на ветровые нагрузки, стремящиеся вызвать сдвиг или отрыв подстропильной балки от стены. Брус мауэрлата должен быть надежно закреплен по верху стены.

Технология устройства армопояса под мауэрлат не отличается от других видов армопоясов. Обязательные условия – создание защитного слоя для арматурных стержней каркаса не менее 30-50 мм, применение вязки для соединения продольных стержней и поперечных хомутов каркаса, армирование углов, пересечений и примыканий с усилением гнутыми элементами без разрыва контура армирования. По длине рабочие стержни стыкуются с нахлестом не менее 150 мм и соединяются также вязальной проволокой. Бетонная смесь заливается в один прием, холодных швов в армопоясе следует избегать. Уплотнение бетона делают штыковкой, так как его высота ограничивает возможность применения вибратора.

В армопояс под мауэрлат устанавливают закладные анкерные детали для крепления бруса. Верхний обрез пояса тщательно выравнивают правилом или кельмой. Уход за бетоном проводят по стандартной технологии, защищают от механических воздействий, в жару поливают водой и укрывают полиэтиленовой пленкой. Опалубку армопояса снимают не раньше, чем через семь суток.

Аналогично выполняют монолитные перемычки для оконных и дверных проемов, применяя дополнительно нижние щиты опалубки.

Армопояс: что такое армопояс, в каких случаях требуется и как сделать

Снимите с деревянной бочки стальные обручи, и она развалится. Уберите в доме армированный пояс и здание долго не простоит. Это упрощенное, но весьма наглядное объяснение необходимости усиления стен. Всем, кто собирается построить крепкий дом будет полезна информация о назначении, разновидности и устройство армопояса.

Что такое армопояс

Что представляет собой эта конструкция и какие функции она выполняет? Армопояс — лента из монолитного железобетона, которую укладывают на нескольких уровнях строящегося дома.

Заливка армированного пояса выполняется в фундаменте, под плиты перекрытия и под мауэрлаты (опорные балки стропил).

Данный способ усиления выполняет четыре важные функции:

Повышает пространственную жесткость здания.
Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным обжатия грунта.
Не дает тяжелым плитам перекрытия продавить хрупкий газо и пенобетон.
Надежно соединяет стропильную систему крыши со стенами из легких блоков.

Армопояс

Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозпостроек можно использовать менее мощный армопояс из кирпича. Он представляет собой 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которой равна ширине несущей стены. В шов каждого ряда на раствор укладывается сетка 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

Усиление стен армированным поясом нужно не всегда. Поэтому не нужно зря тратить деньги на него в следующих случаях:

под подошвой фундамента залегает крепкий грунт (скальный, крупнообломочный или крупный песок не насыщен водой) стены возводятся из кирпича;
строится одноэтажный дом, который перекрывается деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Если же на участке залегают слабые грунты (пылевидный песок, суглинок, глина, торфяник), то ответ на вопрос нужен армирующий пояс, очевидна. Не обойтись без него и в том случае, когда стены строятся из керамзитобетонных или пористых блоков (пенобетонных или газобетонных).

Это хрупкие материалы. Они не выдерживают подвижек грунта и точечных нагрузок от межэтажных плит перекрытия. Армопояс исключает риск деформации стен и равномерно распределяет нагрузку от плит на блоки.

Для арболитовых блоков (толщина стены не менее 30 см, а марка прочности не ниже В2,5) армопояс не нужен.

Армопояс под мауэрлат

Деревянная балка, на которую опираются стропила, называется мауэрлат. Она не может продавить пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что под нее армопояс не нужен. Однако, правильный ответ на данный вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Крепления мауэрлата без армопояса допускается для кирпичных стен. Они надежно держат анкера, которыми мауэрлат крепится к ним.

Армопояс под мауэрлат

Если же мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс залить придется. В газобетон, пенобетон и керамзитовые блоки анкерные крепления надежно зафиксировать невозможно. Поэтому очень сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с крышей.

Армопояс для фундамента

Здесь подход к проблеме усиления не изменяется. Если фундамент будет смонтирован из блоков ФБС, то армопояс однозначно необходим. Причем его нужно делать в двух уровнях: на уровне подошвы фундамента и на его верхнем срезе. Такое решение защитит конструкцию от интенсивных нагрузок, возникающих при подъеме и осадке грунта.

Для бутобетонных ленточных фундаментов также требуется усиление армированным поясом, хотя бы на уровне подошвы. Бутобетон — экономический, но не устойчив к подвижек грунта материал, поэтому армирования ему необходимо. А вот монолитной «ленте» армопояс не нужен, поскольку ее основа — стальной объемный каркас.

Нет необходимости в устройстве данной конструкции и для сплошной фундаментной плиты, которую заливают под здания на слабых грунтах.

Армопояс под виды межэтажных перекрытий

В панели, опирающиеся на керамзитобетонные блоки , газо или пенобетон, армированный пояс нужно делать в обязательном порядке.

Во монолитное железобетонное перекрытие его можно не заливать, поскольку оно равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

Армопояс под деревянное перекрытие, которое опирается на легкие блоки (газобетонные, керамзитовые, пенобетонные) не требуется. В этом случае под балки достаточно будет залить опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск продавливания блоков.

Как правильно сделать армопояс

Технология устройства армированного пояса жесткости ничем не отличается от методики заливки монолитного фундамента.

Как правильно сделать армопояс

В общем случае она состоит из трех операций:

Изготовление арматурного каркаса;
Установка опалубки;
Заливка бетоном.

Определенные тонкости и нюансы в работе появляются в зависимости от зоны расположения армопояса.

Армированный пояс под фундамент

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундаментом (1 уровень), скажем, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины опорной части основной бетонной «ленты». Это позволит существенно снизить давление здания на грунт. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня делают под все несущие стены здания, а не только во внешние. Каркас для него изготавливается методом вязки арматурных хомутов. Сварка применяется только для предварительного соединения (прихватки) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Заливку такого пояса бетоном рекомендуется делать за один прием, чтобы исключить стыки, снижающих прочность. Диаметр основной арматуры может составлять от 16 до 20 мм. Диаметр поперечных хомутов 8-10 мм, а их шаг — не более 20 см.

Армояс второго уровня (на фундаменте)

Эта конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента (бутобетонного, блочного). Для ее армирования достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, связав их хомутами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент — бутобетонный, то проблем с установкой опалубки под армопояс не бывает. Для этого нужно оставить в ней свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

С блоками ФБС ситуация сложнее, поскольку опалубка для них не ставится. В этом случае следует применить деревянные бруски-распорки, которые снизу подпирают опалубочные щиты. Перед установкой на щиты набивают обрезки досок, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сместиться вправо или влево. Для соединения опалубочных щитов по верху досок прибивают короткие бруски-поперечины.

Вариант крепления опалубки армопояса на фундаментных блоках

Упростить систему крепления можно за счет использования резьбовых шпилек. Их попарно ставят в щиты опалубки на расстоянии в 50-60 см. Затянув шпильки гайками, мы без деревянных опор и поперечин получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетона.

Данная система подходит и для опалубки, которая требует армопояс под плиты перекрытия.

Шпильки, которые будут залиты бетоном, нужно завернуть в пергамин или нанести на них немного машинного масла. Это облегчит задачу их изъятия из бетона после его затвердевания.

В идеале его ширина должна быть равной ширине стены. Это можно сделать в том случае, когда фасад будет полностью облицовываться плитным утеплителем. Если же для декорирования решено использовать только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минваты. В противном случае в зоне укладки пояса жесткости появится сквозной мостик холода очень солидных размеров.

Делая армопояс на газобетонные, можно использовать и другое решение. Оно заключается в установке по краям кладки двух тонких блоков. В пространство между ними содержится стальной каркас и заливается бетон. Блоки выполняют роль опалубки и утепляют пояс.

Если толщина газобетонной стенки 40 см, то для этой цели можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стены можно своими руками вырезать в стандартном кладочному блоке полость для армопояса или купить готовый газобетонный U-блок.

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после замоноличивания конструкции между металлом и внешней поверхностью пояса со всех сторон осталось не менее 3-4 см защитного слоя бетона.

Видео: Армопояс своими руками

Армирование армопояса на газобетон, важные советы

Арматура в армопоясе состоит из рабочей арматуры(10-12мм), и конструкционной арматуры меньшего диаметра (рамки — 6мм). Зачастую, армирование делают из 4 или 6 прутков. В данной статье мы подробно опишем и покажем схемы армирования, способы изгибания арматуры и прочие нюансы армопояса.

Арматурная рамка для армопояса

Арматурная рамка нужна для того, чтобы зафиксировать рабочую арматуру в правильном положении. То есть, два-три прутка арматуры внизу армопояса, и два прутка сверху.

Для рамки вполне подойдет арматура диаметром 6 мм, можно использовать даже толстую проволоку.

Размер рамки должен соответствовать толщине вашей стены, с учетом утеплителя и защитного слоя бетона. В качестве утеплителя лучше всего подойдет экструдированный пенополистирол толщиной от 30 до 50 мм.

Зачастую рамка имеет размеры граней примерно по 120-200 мм.

Такие квадратные рамки можно легко сделать следующим способом.

Берем доску (толщиной 20-50 мм. Шириной 200 мм.), рисуем квадрат, к примеру, 150 на 150 мм, в углах квадрата высверливаем по отверстию.

Отверстия должны быть около 9мм., чтобы туда плотно вошла арматура 10мм. Сами арматурные прутки должны быть длиной около полуметра.

Кладете доску на землю, забиваете молотком четыре арматурных прутка через отверстия доски в землю. Шаблон для сгибания рамок готов. Само сгибание арматуры по рамке удобней производить трубой. Для такой рамки арматурные заготовки должны быть около 600 мм длиной.

Рабочая арматура армопояса

Рабочая арматура представляет из себя толстую ребристую проволоку диаметром от 10мм, лучше 12 мм. Рабочее армирование в армопоясе работает на изгиб, создавая высокую жесткость конструкции. Армирование должно быть непрерывным(кольцевым), и проходить над всеми несущими стенами. Если в здании очень длинные проемы, то места армопояса над проемами нужно усилить дополнительным нижним прутком арматуры.

Рабочая арматура должна быть внутри рамки, и привязывается к рамкам обычной вязальной проволокой, сварка здесь не нужна.

Высоту армопояса делают от 200 до 300 мм.
Расстояние между рамками должно составлять от 200 до 400мм.
Нахлест арматурных прутков должен составлять 500 мм.
Для меньшего расхода арматуры лучше использовать более длинные прутья, чтобы уменьшить количество нахлестов.
Не забывайте о защитном слое бетона, который должен составлять 40 мм со всех сторон.

На углах обязательно загибайте рабочую арматуру и применяйте дополнительные арматурные хомуты, смотрите схему снизу. Загиб арматуры удобно выполнять при помощи длинной трубы.

Схемы армирования армопояса

Схема армопояса под мауэрлат

Также стоит отметить, что монтировать арматурный каркас лучше на месте его заливки, так как в собранном виде он будет очень много весить.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление бетона. Особое внимание уделите выравниванию опалубки по всем плоскостям.

Для армопояса рекомендуется применять густой бетон марки М300, с последующим уплотнением вибратором. Заливка должна производится непрерывно, за один раз.

Если профессионального инструмента для вибрации бетона у вас нету, можно использовать следующий метод: берете перфоратор и в режиме отбойника стукаете по арматуре, бетон уплотняется и пузырьки воздуха выходят.

Очень советуем посмотреть видеоролик от самостройщика Константина, который в данной серии занимается армопоясом, приятного просмотра.

Как сделать армопояс, как устроен армопояс

установка и раскрепление армокаркаса;
Устройство опалубки и заливка бетонной смеси с уплотнением.

О том как сделать различные армопояса, подробно рассмотрим ниже.

Армопояса для фундамента

Армопояс под междуэтажное перекрытие

Армопояс под мауэрлат (подстропильную балку)

Армопояс для фундамента

Фундаменту также как и стенам здания нужно дополнительное укрепление. Необходимость эта вызвана определенными качествами бетона. Неплохо справляясь с нагрузками на сжатие, он плохо выдерживает напряжение от растяжения. Именно в этом случае и следует оборудовать для фундамента армированный пояс. Противодействуя силам растяжения, каркас предохранит основание здания от разрушения.

Когда нужно устраивать армопояс для фундамента

Ситуации, в которых наиболее целесообразно устройство армпояса для фундамента:

Фундамент под будущую постройку имеет мелкозаглубленный характер;
В том случае, если участок под застройку расположен на склоне холма;
Рядом с площадкой, отведенной под строительство, имеются реки и овраги;
Велика вероятность сейсмической активности;
Наличие просадочного грунта на стройплощадке.

Каждую из перечисленных ситуаций необходимо учитывать, ведь отсутствие армированного может вызвать неприятные последствия, такие как разрушение основы здания, а впоследствие и его стен.

Армопояс для фундамента своими руками

Армпояс являясь замкнутым цельным контуром, проходящим вдоль всего фундамента, способен придать основанию определенную жесткость и уберечь от внешних воздействий. По способам возведения армпояс для фундамента мало чем отличается от армопояса под плиты перекрытия.

Для устройства опалубки будем использовать доску 20 мм. Толщина армпояса должна соответствовать толщине стен, в некоторых случаях немногим меньше. Впоследствии образованные ниши следует наполнить утеплителем.

Внешние стенки опалубки нужно закрепить, ведь заливаемый в нее бетон способен оказывать на них достаточно сильное давление. В качестве дополнительных креплений используем, закрепленные с внешней стороны распорки, дополнением к которым станут поперечные стяжки, соединяющие противоположные стенки опалубки. Устанавливать их лучше всего после сборки основного армированного каркаса.

Для изготовления каркаса, который состоит из четырех и более продольных стержней, берется арматура, диаметр которой не может быть менее 12 мм. На срезе такой каркас должен представлять собой прямоугольник либо квадрат. Через промежутки в 40-50 см продольные стержни скрепляются вертикальными или горизонтальными перемычками, в качестве которых выступает арматура диаметром 6-8 мм. Для соединения элементов каркаса применяется вязальная проволока.

Чтобы избежать коррозии арматуры, необходимо расположить каркас так, чтобы расстояние от него до внешнего края опалубки и фундамента было примерно 3-5 см.

Готовый арматурный каркас устанавливается в опалубку, теперь остается лишь залить ее бетонной смесью. Настоятельно рекомендуется производить заливку одним разом. Это позволит бетону лучше схватиться и застывать более равномерно, что в свою очередь придаст ему более высокую прочность, а значит, крепче будет и весь армпояс.

При заливке случается в бетоне образуются пустоты, их можно удалить при помощи все той же арматуры, «проштыковав» бетон. Хотя больший эффект даст в этом случае вибратор.

Периодическое увлажнение бетона способствует повышению его прочности, поэтому лучше всего каждый день его увлажнять. Уже через 4-5 дней можно будет снимать опалубку, однако полностью готов будет армпояс лишь только через несколько недель.

Армопояс для фундамента – назначение, целесообразность, устройство

Гарантией долговечности строящегося здания, как известно, является грамотно заложенный фундамент. Он принимает и распределяет нагрузки от всего сооружения, но при несоблюдении правильных технологий возведения может некорректно «работать». В частности, фундаменты из сборных блоков в большинстве случаев требуют устройства армопояса, не допускающего просадок отдельных участков. Они существенно снижают риски, появляющиеся в результате неравномерного воздействия нагрузок, уменьшают вероятность появления трещин и существенно продляют срок службы всего строения. Следует отметить, что монолитные железобетонные фундаменты не нуждаются в армирующем поясе, так как их конструкция уже является единым целым.

Назначение и целесообразность дополнительного укрепления

Армопояс необходим для фундамента из ФБС или штучного камня, вне зависимости от того, из какого материала будут впоследствии возводиться стены постройки. Конструкция представляет собой монолитную и, что особенно важно, замкнутую по контуру железобетонную ленту, проходящую по всему периметру здания. В современном строительстве армопояс является обязательным элементом при возведении блочных фундаментов на сложных грунтах. Он предназначается для:

равномерного распределения вертикальных нагрузок, воспринимаемых подземной частью сооружения со стороны несущих стен;
предотвращения скачкообразных усадок, вследствие которых происходит растрескивание стен;
компенсации точечных нагрузок, возникающих из-за перекосов стен здания в процессе его эксплуатации, ошибок при проведении строительных работ или просчетов при проектировании.

Таким образом, армопояс выполняет разгрузочную функцию, в результате чего увеличивается сопротивляемость различным деформациям. Целесообразность его сооружения повышается в случае:

расположения строительного участка вблизи рек, оврагов или на холмистой местности;
высокой вероятности сейсмической активности;
возведения малозаглубленного фундамента.

Чтобы уберечь здание от негативных воздействий впоследствии, вышеперечисленные факторы необходимо учитывать еще на начальном этапе проектирования.

Устройство армированного основания

Возведение фундамента из ФБС предусматривает два способа установки блоков – на песчаную подушку или на бетонное основание. Монолитная подошва из бетона, армированная железным каркасом, дает возможность сделать максимально жесткое основание, позволяющее справляться с воздействием сил морозного пучения и не допускающее подвижек блоков в горизонтальном направлении.

Для армирования бетонного основания под фундамент, подготавливают каркас квадратного или прямоугольного сечения из стальной арматуры класса А-3, что позволяет изгибать прут в холодном состоянии на угол в 90 градусов. При этом диаметр продольных стержней выбирается не менее 12-14 мм, а поперечных, располагающихся через равные промежутки 40-50 см, – в пределах 8-10 мм. Элементы изготавливаемого каркаса связывают между собой в местах пересечения стальной проволокой.

При стыковке прутьев не допускается применение сварки, так как она ослабляет прочностные характеристики арматуры.

Собранную конструкцию помещают в подготовленную опалубку и заливают бетонной смесью. Для обеспечения монолитности основания, заливка должна производиться в один прием. Это обеспечит равномерное схватывание раствора и увеличит прочность готовой конструкции. Высота бетонной подушки под блочный фундамент обычно составляет 30-40 см при ширине в поперечнике 70-120 см.

Опалубка удаляется не ранее, чем через неделю, но приступать к дальнейшим работам по возведению подземной части сооружения допускается лишь после набора бетоном необходимой прочности. Следует отметить, что специалисты довольно часто железобетонное основание, устраиваемое под сборным ленточным фундаментом, считают нижним армопоясом.

Верхний армированный пояс для фундамента

Следующим этапом по упрочнению подземной конструкции является устройство так называемого цокольного армопояса, укладываемого на фундамент. Следует отметить, что при отсутствии бетонного основания под блочным фундаментом, результат от верхнего армопояса окажется минимальным, что непременно скажется на долговечности строения.

Армопояс работает только вместе с железобетонной подушкой, уложенной под блоками!

Технология работ практически ничем не отличается от устройства бетонного основания под фундамент. Вначале по верхнему ряду уложенныхблоков устанавливается опалубка, после чего в нее укладывается подготовленный арматурный каркас. Далее цокольный армопояс заливается бетонной смесью на высоту 200-400 мм (в соответствии с проектом). Важно понимать, что верхний армирующий пояс фундамента принимает на себя нагрузки не только от стен, но и от плит перекрытия, воздействующих на подземную конструкцию асимметрично.

Существует расхожее мнение, что если основание под фундамент сделать правильно, то цокольный армопояс не требуется. Тем не менее, его наличие никогда не бывает лишним в силу того, что конструкция берет на себя равномерное распределение нагрузок, принимаемых фундаментом от внешних стен. Так же считается, что армирующий пояс необходим лишь по периметру будущей коробки здания. Однако если в качестве перекрытия планируется использовать железобетонные плиты, то сделать железобетонную обвязку следует под всеми несущими стенами дома.

Армопояс не нужен в следующих случаях:

при строительстве деревянных построек;
при возведении каркасных зданий;
при заливке монолитного ленточного или плитного железобетонного фундамента.

При сооружении свайных или столбчатых фундаментов, имеющих обвязку в виде монолитного ростверка, последний можно считать своеобразным армопоясом. Несмотря на то, что он является отдельной конструкцией, в его функции также входит принятие нагрузок от наземной части здания и равномерное перераспределение их на сваи или столбы.

Укрепление готового фундамента

В течение продолжительной и долголетней эксплуатации постройки нередко возникают просадки фундамента. На слабых почвах малая площадь подошвы приводит к неравномерному опусканию конструкции ниже отметки заложения, из-за чего появляются перекосы здания. Вовремя заметить дефекты и сделать дальнейшее разрушение строения невозможным позволяет создание армированного пояса по периметру фундамента, что уменьшит силу давления на грунт за счет увеличения опорной площади.

Технология строительных работ мало чем отличается от заливки железобетонного ленточного фундамента и состоит из нескольких основных этапов:

рытье кольцевой траншеи по периметру сооружения;
монтаж опалубки;
сборка и установка армирующего каркаса;
заливка бетонного раствора.

Отличием в технологии является жесткая привязка собранного металлического каркаса к основанию фундаментной стены. Для этого в ней необходимо сделать отверстия и вбить в них армирующие прутья, после чего прихватить к ним уложенный в опалубку каркас с помощью электросварки. Подобная трудоемкая, но действенная технология позволяет придать укрепленному фундаменту иные характеристики, усилив его несущую способность, чтобы сделать его дальнейшую усадку невозможной.

Армопояс для фундамента самостоятельно

Строения с прочным основанием служат долго, без ремонтов и нареканий при любых погодных условиях и воздействии внешней среды. Поэтому так важно добавить дополнительную прочность, выполнив армопояс для фундамента, идущий по всему периметру будущей основы. Его вполне можно соорудить своими руками. Но следует сделать его по всем правилам строительства, рекомендуемым профессионалами.

Когда армированный пояс незаменим

Часто владельцы предпочитают сделать экономную основу под строение, вкладывая не сильно много средств в фундамент здания. Конечно, такой тип основания себя оправдывает во многих случаях. Но прочности у него бывает недостаточно по нескольким причинам:

Сильно большие неровности рельефа местности.
Близкое расположение подземных вод.
Повышенная пучинистость грунта.
Большая вибрация от близости авто и железных дорог.
Не слишком твердые почвы на месте строительства.

В таком случае для упрочнения фундамента вполне подойдет армированный пояс из металлических прутьев, сделанный своими руками. Работа не сильно сложная, но ее следует сделать тщательно и правильно. Ведь при помощи созданного пояса у фундамента добавится прочность на растяжение, что увеличит сроки службы основания строения на долгие годы.

Начало работ по созданию пояса

Так как сам пояс представляет собой идущую по периметру непрерывную ленту из металлических прутьев, скрепленных в виде сетки, устанавливать его стоит в определенных местах. Здесь не должно быть перекосов или поворотов в сторону. Поэтому изначально стоит сделать опалубочные щиты, которые и будут служить границами пояса.

Выполняется опалубка для армопояса довольно просто. Для этого достаточно по сторонам основания для строения установить щиты из досок 20-22 мм толщиной. Высота опалубки должна быть на 25-30 см выше величины самого пояса, так как после его установки будет заливаться раствор.

Щиты можно сделать своими руками из скрепленных между собой досок или одной цельной деревянной конструкции. Но изнутри опалубку между собой стоит скрепить поперечными планками во избежание наклонов опалубки вовнутрь.

Следует обязательно помнить, что раствор при заливке и во время его высыхания будет сильно давить на стены опалубки изнутри. Поэтому следует поставить внешние подпорки под каждый щит заблаговременно.

Армированный пояс: этапы создания

После установки опалубки можно приступать к операциям по созданию самого пояса. Но такие работы имеют свою очередность:

рассчитать количество прутьев для будущего пояса;
определить общую длину всей ленты армирующего пояса;
сделать необходимое число одинаковых секций с ячейками 15х15 см длиной 45-50 см;
уложить секции на основание между опалубкой;
скрепить проволокой секции между собой;
залить полученную конструкцию бетонным раствором.

Каждая операция выполняется отдельно. Так как не всегда нужно спешить, то вполне можно обойтись без помощников и сделать все работы своими руками.

Чтобы создать армированный пояс нужно выбрать прутья определенной толщины. И если сечение не играет существенной роли при таком выборе, то толщина арматуры – значение не последнее.

Специалисты рекомендуют использовать продольные прутья, толщина которых не должна быть менее 12,5 мм. Это позволит сделать армированный каркасный костяк хорошей прочности и плотности. Для соединения прутьев между собой используются стальные проволоки или сварка точечным методом.

Перед тем, как сделать армированный каркас, стоит произвести расчеты количества прутов и металлической проволоки для будущей работы.

Создание секции армопояса

Выполнять работы по созданию решетки для армирования можно своими руками. Имеется два способа крепления прутьев в одну конструкцию:

Сварка точечная – прутья выкладываются в форме решетки и привариваются в местах соприкосновения для создания монолитной конструкции.
Вязка проволокой – укладка прутьев проходит по аналогичной предыдущему способу форме, но соединяются элементы посредством связывания проволокой (петля) каждого пересечения.

Конечно, сварка занимает намного меньше времени при создании секций решетки армирующей ленты. Но зато прочность соединения прутьев оставляет желать лучшего при частых сейсмических действиях.

А вот связывание проволокой – довольно продолжительный процесс, который хоть и выполняется легко своими руками, но отнимает много времени, особенно с непривычки. Но такому способу соединения прутьев не страшны никакие внешние или внутренние воздействия. Поэтому время, потраченное на выполнение такой работы, окупается с лихвой.

Решетка, которая получится в процессе создания ленты, должна иметь размеры ячейки, не намного превышающие 15 см. Можно выполнять и более крупные решетки, но тогда и прочностные характеристики пояса будут немного меньше.

Длина каждой секции пояса может быть до полутора метра. Но лучше остановиться на такой длине, какую имеют сами прутья.

А вот ширина секции должна оставаться в пределах ширины стен здания. Лучше всего, если ширина секции будет меньше толщины стены на 10 см. Это даст по 5 см припуска с каждой стороны пояса при его укладке между опалубочными щитами. Так прутья будут меньше поддаваться коррозии и продлят сроки службы самого пояса.

Укладка пояса арматуры

Перед тем, как укладывать секции решетки между опалубкой, стоит положить на подготовленное дно основания подушку из песка и щебня. Подушка должна тщательно утрамбоваться для уплотнения почвы на дне. Работа выполняется своими руками без привлечения специалистов.

После подушки выкладывается плотная клеенка с таким расчетом, чтобы со всех сторон фундамента оставался ее значительный запас. Это делается для целостности будущего основания и предотвращение вытекания раствора через появляющиеся щели между досками опалубки.

Теперь стоит аккуратно уложить каждую секцию пояса так, чтобы они заходили одна на другую на 10 см. Места стыков стоит связать металлической проволокой или сваркой, чтобы получилась одна непрерывная лента. Пояс должен отстоять от опалубки на расстоянии 4-5 см с каждой стороны.

Далее стоит, начиная с углов, укрепить на готовой ленте вертикальные подпорки, на которые потом будет крепиться вторая лента армопояса. Подпорки крепятся на каждой стороне ленты. А расстояние в длину между ними не должно быть меньше 40 см.

На подпорки крепится верхний пояс из металлической решетки. И теперь конструкция приобретает вид прямоугольника, который проходит вдоль всего периметра будущего фундамента.

Лишние куски клеенки загибаются на опалубку, и укрепляются там в натянутом состоянии. Теперь можно приступать к заливке основания и пояса раствором.

Заливка проводится своими руками, но имеет смысл привлечь помощников, так как процесс необходимо выполнить за самое короткое время. В идеале такую работу нужно сделать за один раз (за один день), пока бетон еще сырой. Да и устранение пустот при заливке нужно выполнять сразу, по мере заливки основания.

Армированные пояса: виды и назначение

В общем виде арматурный пояс — это монолитная железобетонная конструкция, опоясывающая несущие или по меньшей мере внешние стены здания. Существует несколько названий для этого элемента: сейсмопояс, разгрузочный пояс, армированный пояс, армопояс и т. д. В любом случае, это каркас или сетка из арматуры, залитая бетоном. Обязательное условие для любого армопояса — он не должен прерываться, и поэтому заливка производится вкруговую без перерывов, за один раз.

Армопояс выполняет несколько основных функций:

Укрепляет стены и не даёт им «разъехаться».
Равномерно распределяет нагрузку на стены нижнего этажа со стороны стен верхнего.
Позволяет избежать неравномерной усадки здания и образования трещин.
Выполняет выравнивание кладки за счёт распределения жидкого бетона строго в горизонтальной плоскости.
Иногда возникают точечные нагрузки вследствие перекосов или ошибок строителей, а применение армопояса позволяет избежать этих пагубных явлений.

В зависимости от способа строительства, этажности здания, вида фундамента и геологических особенностей местности применяют от одного до 4-х армированных поясов.

Когда армопояс не нужен

Скажем сразу, что межэтажные и подкрышный армопояса нужны всегда. В случае монолитного фундамента на плите-подушке, ростверк и цокольный армопояса не нужны.

Также они не применяются при строительстве деревянных и каркасно-панельных домов, хотя иногда применяют свайные ростверки, когда дом стоит на болотистой почве, а также когда хотят дополнительно укрепить итак не столь крепкое строение.

Свайный ростверк выполняет функции цокольного армопояса, так что его сооружение вполне рационально. Если под сборный ленточный фундамент ростверк не сделан, то второй пояс можно также не делать, пользы от него не будет, и стоять такому дому недолго.

Виды армированных поясов

Всего существует 4 основных вида армопоясов:

Ростверк, или подфундаментный армопояс, а также свайный роствер.
Армопояс между фундаментом и стенами здания, цокольный армопояс.
Армированный пояс по верхнему ряду стен, на который будут уложены плиты перекрытия (межэтажный пояс).
Разгрузочный пояс под крышу, к которому будет крепиться мауэрлат.

Если этажность здания возрастает, соответственно, растёт количество межэтажных поясов. Теперь стоит рассмотреть каждый из перечисленных армированных поясов отдельно.

Ростверк

Ростверк — это нижний, чаще всего подземный армопояс, на который опираются стены ленточного фундамента. Также ростверком называют армопояс, который связывает отдельные столбы или сваи столбчатого или свайного фундаментов. В таком случае он чаще всего играет роль цокольного пояса.

Если армированный пояс выполняет функцию опоры стен ленточного фундамента, тогда под него необходимо вырыть траншею на глубину, которую должен определить инженер, исходя из климатических, геодезических, сейсмических и других исходных данных выбранной для строительства местности. Дно траншеи засыпается песком вперемешку с щебнем, иногда чистым песком, если почва твёрдая и не водянистая.

Высота ростверка обычно составляет 30–50 см, а ширина от 70 до 120 см. В отличие от других видов поясов, ростверк укладывается под все несущие стены сооружения. Нижний пояс должен быть наиболее крепок, ведь на нём будет стоять весь дом. Этот элемент будет испытывать самые серьёзные нагрузки, связанные с усадкой и сползанием почвы, воздействием почвенной влаги и т. д.

Фото

Арматуру лучше использовать 12–14 мм с поперечной обвязкой 10 мм. Шаг обвязки — не более 200 мм. Сначала укладываем на землю два арматурных прута длиной 6 метров и свариваем поперечным куском арматуры по краям и посередине. Остальные поперечные куски вяжем проволокой, т. к. сварка меняет прочность арматуры посредством температурного воздействия или, говоря проще, «отпускает» металл.

Далее изготавливаем такую же «лесенку», после чего на концах и посередине свариваем эти лесенки поперечинами, как и раньше. Остальные поперечины вяжем, только вяжем! Так мы получили арматурный каркас, который будет уложен в ростверк. Размеры (толщину и высоту) следует делать с расчётом, чтобы бетон покрывал арматуру на 5 см со всех сторон. Если арматура будет касаться земли или «выглядывать» наружу, она быстро сгниёт и монолитность конструкции будет нарушена.

Это основа дома, и она должна быть крепкой. Лучше делать ростверк с запасом прочности 20–30%, не жалея арматуры и не экономя на марке бетона. Впоследствии это окупится.

Столбчатый ростверк также распределяет нагрузку и связывает отдельные столбы в одно целое, не давая им разъезжаться. Также он не позволяет происходить точечной усадке дома, а заставляет «врастать» здание в грунт равномерно и одинаково во всех точках

Однако свайный и столбчатый ростверк часто выполняют из дерева, называя его обвязкой. Это не считается армопоясом.

Цокольный армопояс

После того как на основательном ростверке построены стены сборного ленточного фундамента, например, из бетонных блоков или кирпича, следует снова сооружать армированный пояс. Стены фундамента могут выступать над землёй, могут быть вровень с ней, армопояс строим независимо от этого.

Считается, что если ростверк сделан правильно и его прочность не вызывает сомнений, то цокольный пояс можно особо не укреплять. Но мы-то строим «на века», поэтому не будем экономить на долговечности дома и его прочности, однако перерасход нам тоже ни к чему.

Например, принято считать, что цокольный пояс устраивают только по периметру внешних стен, но если перекрытия — плиты, лучше делать его по всем несущим стенам. Если внешнее утепление стен не планируется, тогда ширина армопояса равна ширине стены. Если же утепление будет, тогда ширину армопояся надо делать с учётом утеплителя, или вставить подготовленные полосы пенополистирола под опалубку перед заливкой.

Фото fundament-spb24.ru

Арматуры, в принципе, достаточно и сеточной, т. е. без каркаса. Для сетки используем три продольных прута 12 мм и шаг поперечных прутков делаем 10 см. Высота пояса обычно равна 20–40 см. Лучше сделать 40 или хотя бы 30, так будет крепче и надёжнее. Не забываем про гидроизоляционные прокладки из двойного слоя рубероида или другого материала, чтобы влага не поднималась вверх в ваш дом по капиллярам бетона. Это, конечно, не отменяет гидроизоляцию фундамента, но всё равно обязательно используется.

Межэтажный армированный пояс

Межэтажный пояс сооружается для укрепления стен и равномерного распределения нагрузки от плит на всю коробку дома. Именно поэтому этот пояс называют разгрузочным.

Также он не даёт разъехаться стенам, которые стремятся это сделать под действием осевых нагрузок. Ну и, в конце концов, он выравнивает плоскость венца коробки, которая может «гулять» даже при мастере-каменщике.

Межэтажные пояса лучше делать с каркасом из 4-х продольных арматурных прутов 12 мм, высотой 40 см и шириной как у стен, с учётом на теплоизоляцию. Укладывать его необходимо на все несущие стены. Многие утверждают, что только ростверк нужно класть под все стены, но плиты перекрытий будут давить на все несущие конструкции, поэтому межэтажный армопояс лучше делать по всем стенам.

Подкрышный или мауэрлатный армопояс

Это также достаточно важный пояс. Во-первых, он распределяет нагрузку от стропильной системы, фронтонов и крыши в целом. Во-вторых, он позволяет надёжно закрепить мауэрлат. В-третьих, он, опять-таки, выравнивает горизонталь коробки, что немаловажно для удачного возведения стропильной системы, где важна геометрическая точность.

Выполняется последний армопояс по аналогии с предыдущим. Если укладка плит не планируется, тогда пояс монтируют по периметру внешних стен, а если стропила наклонные, то не помешает и кладка на среднюю несущую стену, на которую будут опираться коньковые стойки и лежень.

Опалубка и бетонные работы

Опалубка, как правило, выполняется из досок, которые собираются в щиты на земле и крепятся к стене на быстрый монтаж. Иногда доски прошиваются арматурой и стягиваются сваркой путём приваривания набалдашника. Также эту роль может выполнить стальная проволока, которая продевается в просверленные заранее отверстия и стягивается рычагом из арматуры или металлического прутка.

Сверху доски опалубки соединяются обрезками бруса или доски. Вообще способы укрепления опалубки зависят от способов заливки: если литье будет производиться с достаточной высоты, тогда опалубку следует укреплять максимально. Если заливать бетон будут из вёдер, тогда такая перестраховка не понадобится. Особое внимание должно уделяться стыкам щитов, углам и поворотам.

Наибольшую нагрузку принимает нижняя часть опалубки, поэтому иногда она прибивается арматурой с приваренной перемычкой, не позволяющей доске отходить от стены.

Арматурный каркас укладывают таким образом, чтобы прутья были со всех сторон закрыты слоем бетона не менее 5 см.

Так как заливка производится на высоте, целесообразно использовать бетононасос или специальную воронку с запорным механизмом, которая будет заполняться бетоном и открываться по мере необходимости заполнения опалубки. Переноситься такая воронка должна подъёмным краном.

Основы монолитного литья, вибрации и другие подобные вопросы описаны подробно в других наших статьях, например, «Как правильно залить фундамент под дом». Про выбор цемента можно почитать в статье «Как выбрать цемент». Единственное замечание относительно работ по литью в опалубку на высоте — это вопрос безопасности. Также следует аккуратно производить вибрацию, чтобы не повредить опалубку и каркас.

Снимается опалубка фомкой или ломиком. В жаркую погоду это можно делать через сутки, в холодную — лучше подождать два-три дня. Марка бетона должна использоваться не ниже М400.

Итак, вы выяснили:

Армопояс — необходимый элемент системы несущей конструкции.
Армопояса бывают нескольких видов, и все они необходимы при определённых обстоятельствах.
Армопояс не является консткрукционно сложным элементом.
Стоимость армированного пояса оправдывает полученные выгоды.

Конечно, лучше чтобы все работы по определению параметров, применимости, необходимости и других особенностей этого конструктивного элемента, а также его изготовлением занимались опытные специалисты. Это та часть, переделать которую практически невозможно, а функции она выполняет важные. Поэтому экономить лучше на чём-то другом: обоях или перилах на крыльце, но не на армопоясе.

Aрмопояс для фундамента

В одной из статей мы касались темы изготовления армопояса для газобетона, а также того, для чего он необходим. Однако не только стены, но и фундамент иногда нуждается в дополнительном укреплении. Дело в том, что бетон хорошо сопротивляется нагрузкам на сжатие, но крайне плохо выдерживает нагрузки на растяжение. Армированный каркас прекрасно справляется с силами растяжения, препятствуя разрушению фундаментного основания.

Поэтому делать армопояс для фундамента целесообразно в следующих ситуациях:

Если для основы под будущую постройку выбран мелкозаглубленный фундамент;
Если строительство производится на склоне холма;
Если рядом со стройплощадкой имеются овраги или реки;
Если грунт, на котором будет стоять постройка, является просадочным;
Если существует вероятность сейсмической активности.

Каждая из перечисленных выше ситуаций, при отсутствии армированного пояса, может привести к разрушению фундамента, а в след за ним и стен.

Как сделать армопояс своими руками

Строго говоря, что армопояс для мауэрлата, что для фундамента – существенных различий в плане их возведения нет. По сути он всегда представляет собой цельный, замкнутый контур, который проходит по всему периметру фундамента, придавая конструкции жесткость.

Начинать работы нужно с установки опалубки. Чаще всего ее делают из 20 мм доски. Высота армопояса для фундамента обычно составляет 30-40 см, толщина равняется толщине стены, или несколько уже (образовавшиеся ниши потом заполняются утеплителем).

Нужно понимать, что заливаемый бетон будет создавать достаточно сильное давление на стенки опалубки, поэтому нужно ее надежно закрепить. Для этого используются распорки, устанавливаемые с внешней стороны, а также поперечные стяжки для соединения противоположных стенок опалубки. Однако торопиться со стяжками не стоит, так как это усложнит сборку армированного каркаса.

Сам каркас для армопояса (как его вязать смотрите здесь) собирается из арматуры диаметра не меньше чем 12 мм, и имеет как минимум 2 пояса, то есть в сечении представляет собой квадрат или прямоугольник. Примерно через каждые 40-50 см пояса скрепляются горизонтальными и вертикальными перемычками из все той же арматуры. Между собой элементы каркаса соединяются с помощью вязальной проволоки. Если вы делаете ленточный фундамент, то можете посмотреть как рассчитать количество арматуры для него, а также вес погонного метра арматуры.

Ширина и высота каркаса подбираются так, чтобы со все сторон он отстоял от опалубки и фундамента не менее чем на 5 см. Это позволит исключить возможность образования коррозии арматуры.

Когда арматурный каркас готов и установлен внутри опалубки, осталось только аккуратно залить бетонную смесь. Какой использовать бетон для армопояса смотрите по ссылке. Очень рекомендуется делать заливку всего армопояса для фундамента за один раз. Это обеспечит равномерное схватывание бетонной смеси и увеличит прочность конструкции.

После заливки следует удалить все возможные пустоты в бетоне, для чего очень удобно воспользоваться вибратором. Если его нет, тогда нужно хотя бы «проштыковать» смесь куском арматуры.

Примерно через 4-5 дней опалубку можно будет снимать, однако полностью армопояс наберет прочность не менее чем через несколько недель. Рекомендуется ежедневно увлажнять бетон, поскольку это позволяет ему лучше набирать прочность.

Как сделать Армопояс под крышей. Прейскурант на строительные работы

Если дом построен из блочных материалов, он часто подвергается естественным воздействиям. В частности, происходит отложение строения, вздутие грунта вокруг него и т. Д. Ну а сильный ветер и продолжительный ливень — негативно сказываются на целостности конструкции. Для защиты от подобных ударов Армопояс создают над стенами своими руками из бетона. В нашей статье я хотел бы рассказать о технологии изготовления арматурного ремня, а также о его назначении.

Назначение и постройка armoo

Армирующий пояс (сейсмопояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин. Они, в свою очередь, образуются при попадании на почву или попадании на нее атмосферных осадков. Такой элемент помогает равномерно распределять нагрузки от тяжелых конструкций над ним.

Например, бетонные полы укладываются прямо над армирующей лентой. Многие ошибаются, считая, что полы из дерева не нужны.Это не так — этот элемент нужен для закрытия стен любого дома. В данном случае тип перекрытия — роли не играет. Ведь, как известно, дома строятся на долгие века, а не на короткий срок.

Устройство

Армопояш: этапы работы и их особенности

Армированный пояс монолитной конструкции из железобетона, повторяющий контур стены здания.

Армирующий пояс применяется для зданий из газобетона, пенобетона и других подобных материалов.Он предотвращает деформацию стен конструкции. Эта конструкция изготавливается из бетона и арматуры или армированной сетки. Эта статья расскажет о том, как сделать Армопояс под мауэрлат своими руками.

Армопуа под мауэрлат выполняет следующие функции:

Обеспечивает жесткость всей конструкции;
Равномерно распределяет создаваемую нагрузку на поверхность несущих стен дома;
Выравнивает конструкцию стены по горизонтали и компенсирует ошибки, допущенные при возведении стен;
Армопояс обладает высокой прочностью.Благодаря этому его можно прикрепить практически к любым отвесным конструкциям. Но обычно его используют для закрепления мауэрлата;
Предотвращает разрушение конструкции при ее неравномерной усадке, сезонном движении грунта и землетрясениях.

Размеры ремня под Маурилалат и характеристики

При изготовлении Армопояса необходимо учитывать, что он должен иметь такую же ширину, что и несущие стены. Но при этом он не должен быть меньше 250х250 миллиметров.

Конструкция конструкции должна быть непрерывной и, по возможности, иметь такую же прочность. В этом случае бетонный пояс должен быть монолитным.

Армирующая лента под Маурилалатом заливается бетоном за один раз. Металлическая фурнитура должна иметь диаметр 12 миллиметров. Его нужно надежно и крепко перевязать, а также перевязать.

Если стены здания построены из глинобетонных блоков, то размеры армоуборки зависят от толщины блоков.

Если нужно выполнить крепление мауэрлата к стене из газобетона, то последний его ряд нужно отложить из специальных блоков на букву «У». Эта серия будет выполнять роль опалубки при заливке бетона. Для кирпичных стен внутреннюю опалубку делают из досок, а внешнюю половину из кирпича.

Изготовление опалубки и установка металлического каркаса

Начать изготовление Армопояса необходимо по окончании возведения стен дома.Чтобы выполнить заливку армирующего пояса, необходимо сделать опалубку.

При проектировании опалубки важно следить за тем, чтобы ее верхняя сторона располагалась строго горизонтально. Вы можете проверить это с помощью водного или строительного уровня. Далее внутри изготовленной опалубки укладывается каркас арматуры. В его продольной части должно располагаться не менее 4 стержней арматуры диаметром двенадцать миллиметров.

Продольная арматура соединяется через каждые 25 сантиметров с помощью пересекающихся частей из арматурных стержней или проволоки диаметром восемь миллиметров.

Также можно сделать каркас точечной контактной сваркой. При укладке арматуры следует учитывать, что толщина бетона от арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров.

Для этого необходимо подложить под арматуру битые кирпичи или доски. Однако лучше использовать пластиковые опоры необходимой высоты. Их продают практически в любом строительном магазине.

Чтобы опалубка не начиналась с бетона, ее необходимо закрепить следующим образом:

Кредитная верхняя и нижняя опалубка с деревянными балками.При замерзании бетона верхние доски нужно демонтировать, а нижние — слева.
Рассчитать опалубку можно также с помощью специальных диагональных упоров. Одним концом они упираются в горизонтальную поверхность, а другим — в опалубку.
Многоразовая опалубка из OSB крепится шпильками с резьбой.

Диаметр разливов должен быть не менее 12 миллиметров. При закреплении шпилек следует учитывать, что они должны возвышаться над установленным мауэрлатом на несколько сантиметров.

Интервал между креплениями не должен превышать одного метра. При этом между быстрыми ножками должна быть хотя бы одна шпилька. С помощью вязальной проволоки шпильки под Маурилалат фиксируются строго в вертикальном положении к каркасу арматуры.

Заливка бетона

Чтобы Армопояс был максимально прочным, заливку бетоном нужно производить единовременно. Бетон марки рекомендуется применять не ниже М200.

Лучше всего использовать готовый бетон, так как объем работ достаточно велик.Его следует подавать бетононасосом прямо в опалубку. Можно, конечно, бетонировать и самостоятельно, если есть такая возможность. Однако в этом случае найдутся бетономешалка и помощники.

Для изготовления бетона потребуется:

щебень — 4,8 части;
цемент — 1 часть;
кремовый песок — 3 части.

В заливном бетоне могут быть воздушные полости (пузыри).Чтобы их убрать, нужно взять обычный кусок арматуры и расправить им бетон по всему объему.

Также пластификаторы используются для повышения эффективности. Они увеличивают подвижность смеси, а также снижают водную составляющую. В результате армопояс быстрее замораживается и становится более прочным.

Застежка Malelaci

Демонтаж опалубки, когда бетон станет прочным. Крепить мауэрлат к аропоясу можно за 7-10 дней. Древесину необходимо заранее обработать специальными добавками.

Эта мера исключит возможность загнивания и повреждения планки от насекомых. Брукс соединяется между собой косым или прямым замком. Благодаря этому конструкция становится монолитной.

Все соединения будут покрываться за деньги. Оставшиеся прилипшие шпильки обрезаются болгаркой. Между мауэрлатом и аропоясом необходимо наслоить.

Что такое Аропояс и для чего он нужен? Конструкция Армопояса — это железобетонная лента, покрывающая все здание.Основой этой ленты является перекрытие как внутренних, так и внешних стен. Армопуа выполняет важную функцию по укреплению стен конструкции, которые выполнены с использованием газобетона.

Стены лучше обладают стойкостью к имеющимся и возможным нагрузкам, кроме этого в конструкции не возникает деформаций и перепадов температур.

С помощью armooction здание фактически ассоциируется с единой конструкцией. У него есть ребра жесткости, что, естественно, делает конструкцию более прочной и устойчивой к горизонтальным воздействиям.В тот момент, когда у постройки появляются ребра, и она становится прочнее, появляется способность делать проемы, которые впоследствии станут дверями и окнами.

Важно! При строительстве из газобетона необходимо делать Армопояс.

Основные причины установки Армопояса:

Armopois защищает пенобетон от точечного воздействия, которое отрицательно влияет на него. Такой удар происходит в том месте, где кровля крепится к стене (крепление производится с помощью проливов и анкеров).
С помощью армопояса компенсируются движущие нагрузки , возникающие при использовании подвесной стропильной системы. Нагрузка распределяется на весь дом пропорционально.
Также выравнивает деформацию стен С помощью армопояса они выравниваются.

Если в конструкции несколько этажей и перекрытий, то Армопояс устанавливается на каждом. Также его устанавливают на уровне стропильной системы. Бывают случаи, когда появляется необходимость установки Армопояса на фундамент конструкции.

Монтаж деревянной опалубки для armoo

Установка деревянной опалубки не вызовет затруднений при строительстве:

Первоначально необходимо установить опалубку из деревянных досок. Следует учитывать, что высота досок должна быть около тридцати сантиметров, это позволит установить дополнительные доски на расстоянии 60 см. Друг от друга. Вся процедура сделана так, чтобы бетон не разрушал водную опалубку под действием своей массы.
После заливки бетона Необходимо положить арматуру диаметром 12.
После укладки арматуры Ее необходимо связать и поставить на специально разработанные звездочки. При такой укладке получается активный нижний слой.
Когда все действия выполнены , осталось выровнять бетон и утрамбовать его. Армопояс полностью готов.

К готовому армопоясу крепятся шпильки, необходимые для надежного перекрытия.Шпильки устанавливаются по всей площади на расстоянии 60 сантиметров. С помощью шпилек будет фиксироваться перекрытие и крыша.

Каркас арматуры для Армопояса

Армопояс представляет собой конструкцию из четырех стержней арматуры, соединенных перемычками, которые представляют собой кольцевую арматурную рамку. Соединения перемычек в поперечном сечении представляют собой прямоугольник и квадрат. Для изготовления каркаса арматуры потребуется фурнитура, которая должна быть продольно-ребристой.

Армопояс для газобетона с П-образными блоками

U-образные блоки укладываются следующим образом:

Укладка производится на верхний ряд кладки, который обрабатывается клеевой смесью.
Сам П-блок помещается в теплоизоляцию, делается ближе к внешней стене;
Укладка арматуры и заливка бетонной смеси;

Армопояс из перегородок

Изначально блоки перегородки на самой кладке, которую покрывают клеевой смесью;
Утеплитель уложен в наружные блоки
Арматура украдена, бетон залит.

Плюс этого метода заключается в том, что перегородочные блоки играют роль несъемной опалубки.

Армопояс с использованием съемной деревянной опалубки

Существует способ изготовления съемной панельной деревянной опалубки, которая будет служить броней. Этот способ применим при строительстве дома из газоблоков, толщина которых составляет от 200 до 300 мм.

Эта опалубка выполняется либо из доски, либо из фанеры, которые с внешней стороны крепятся перемычками. Ширина такой армоляции не должна превышать толщину стены.

Крепление происходит следующим образом: нижняя часть каркаса крепится к стене, возможно это сделать с помощью саморезов, затем остальная часть соединяется поперечной стяжкой.

Для предотвращения взлома конструкции изнутри арматура складывается штабелями, а затем заливается бетонным раствором.

Армопояс из перегородок и деревянной опалубки

Монтаж данной конструкции производится по стандартной схеме монтажа Армопояса, и происходит по верхнему ряду кладки на клеевой основе.

Заливка Армопояс бетон

Армопояс можно заливать бетонным раствором, когда он полностью установлен на место и проложена арматура. Для заливки необходимо использовать бетон, специально предназначенный для фундамента.

Важно! Выполнять работы по заливке бетонного раствора необходимо единовременно. Если сразу предотвратить заливку, то устанавливаются деревянные перегородки и заливка производится по отсекам. Когда перемычки снимаются, места стыков остаются богатыми водой, а затем обрабатывают бетон.

При заливке бетона уплотняют и убирают пустоты, если таковые образовались. Их очищают с помощью шампуров, и заливают раствором.

Если бетонный раствор заливается в жаркую погоду, его необходимо закрыть пленкой, которая предотвратит быстрое высыхание влаги, а как следствие — образование трещин. При хороших погодных условиях время полной готовности Армопояса составляет 4 дня, после чего можно продолжить строительные работы.

Крепление Армопояса к газобетону

Для начала заливки необходимо произвести геометрические расчеты всех характеристик. Определите ширину и высоту, ширина в свою очередь соответствует ширине стены, а высота должна быть около 300 мм. Для того, чтобы приступить к работе по заливке бетона, необходимо сделать опалубку из досок. Крепление щита производится при помощи саморезов к внутренней и внешней части стены.

Укладывается опалубка по арматурному каркасу, затем заливается бетон.В растворе необходимо оставить желоб, который будет проложен утеплителем, и улучшит теплопроводность, не допуская выхода теплого воздуха из помещения.

Во время строительства вам понадобится следующий инструмент:

Саморез;
Бетономешалка;
НАСТРОЙКА МАШИНЫ;
Шпильки и болты;
Distaurs;
Кельма Тогота;
Киянка;
Рулетка.

При наличии всех инструментов работа выполняется быстро и качественно.Нет необходимости прибегать к помощи профессионалов, работающих в этой сфере.

Процесс бетонирования в опалубке

Этот процесс в глобальном строительстве происходит с использованием строительных гильз и бетоносмесителей. Но этот метод нельзя использовать везде, потому что из гильзы бетон подается с большой высоты и может разрушить опалубку. В этом случае необходимо либо сделать прочную опалубку, либо произвести погрузку вручную.

Важно! Изготовление цемента можно производить своими силами, для этого необходимо смешать следующие предметы: цемент, фениол и песок (пропорции 1-3-5) + вода.

Ну а главное, заливку цемента производить надо единовременно. Если такой возможности нет, необходимо установить перегородки, которые будут препятствовать проходу бетона. Стыки стыков заливают водой и ставят следующий отсек.

Свойства материала и особенности работы с ним

Этот материал имеет ряд положительных качеств, к которым можно отнести и стоимость, и характеристики конструкции, а главное — простоту работы с ним.По многим характеристикам газобетон превосходит кирпич. Единственный уступает газобетону, он по прочности.

По этой причине необходимо учитывать нюансы при строительстве из газобетона:

Для такого дома обязательно должен быть хороший фундамент.
Гладкая поверхность для конструкции.
Для построек из газобетона необходимо устройство Армопояса, которое обязательно.

Армопояс предназначен для газобетона для предотвращения разрушения стен, которое может произойти под давлением кровли.Также такая конструкция упрощает возможность монтажа Maurolat. Сам материал — газобетон, он недостаточно прочно держит крепеж. Для возведения зданий из газобетона необходимо придерживаться существующей технологии.

Для установки Армопояса можно применить два способа. В первом случае используется деревянная опалубка, во втором — хорошие блоки. Если рассматривать оба случая, то однозначно можно сказать, что первый выполнить сложнее, второй проще, но дороже.

Технология и причины создания Armopleois над дебютами

Часто при постройке дома, где переход первого этажа происходит во второй, получается перекрытие, и он нависает над открытым пространством (там нет единой стены). Стены конструкции утеплены при помощи пенопласта и кирпича, кирпич выполняет дизайнерскую функцию.

В такой конструкции необходимо соорудить опоры внахлест:

Для этого в конструкции возводятся вертикальные столбы из кирпича. Каждый столб выполняется в полуторный кирпич. Внутри каждого столба устанавливаются трубы диаметром 60 мм.
Каждая труба почти на метр заглублена в землю и приварена к арматурному каркасу. С помощью таких труб в столбах создается дополнительная опора, которая позволит выдерживать большую нагрузку. Зазор между колоннами должен составлять около двух метров.
В будущем на основе этих столбов будет армированный пояс. Они делают конструкции более прочными и надежными. Экономии не будет, и газобетон не будет деформироваться под действием давления извне, создаваемого давлением со стороны крыши и окружающей среды.

Устройство армированного пояса под мауэрлат обязательно для зданий, возводимых из пенобетона, газобетона и других подобных материалов.
Армопояс — относительно недорогое сооружение, которое способствует предотвращению деформации стен здания.Для его изготовления используют арматуру или армированную сетку и бетон.
Что такое Армопояс
Армопояс применяется в строительстве в различных конструкциях для усиления несущих стен.
Как правило, армопояс используется для следующих целей:
Для предотвращения Деформации стен конструкции при неравномерном наборе грунта, перепадах атмосферных температур, сдвигах грунта и т. Д.
Для конструкций возводится из материалов, не обладающих сопротивлением изгибным деформациям (газобетон, пенобетон).При возведении из таких материалов Армопояс принимает на себя всю нагрузку деформации стен.
При строительстве дома Армопояс нужен еще из газобетона или пенобетона для кровли. В таких случаях для крепления балок используют Армопояс, так как газобетон или пенобетон не выдерживают точечных нагрузок, то крепить болты не рекомендуется.
Также с использованием Армопояса Необходимо построить двухэтажные дома Для равномерного распределения нагрузки стен второго этажа на стены первого.
Армопузы при изготовлении должны быть замкнуты по кругу и не иметь разрывов по стенкам.
Функции Армопояса
Использование Армопояса обязательно при возведении различных типов сооружений.
Конструкция Армопояса выполняет следующие функции:
Укрепление несущих стен , не допуская их разделения на различные деформации.
Равномерно распределяет нагрузку крыши на стены здания.
Позволяет выровнять кладку Так как распределение жидкого бетона производится в горизонтальной плоскости, образуя ровное покрытие.
Предотвращает точечную нагрузку на стены.
Предотвращает неравномерную усадку здания , которое дает трещины в трещинах.
Армопуа можно использовать в различных количествах, как правило, используйте не более четырех в зависимости от конструкции постройки.
Что вам понадобится Мауэрлат
Мауэрлат Это справочная основа при проектировании рафтинговой кровли.Проще говоря, это фундамент крыши здания.
Мауэрлат выполняет следующие основные функции при строительстве кровли:
Снимает распиливающую нагрузку на стены со стропила . Движущая сила формируется за счет веса конструкции крыши и количества снега на ней в зимний период.
Фиксирует крышу на стенах здания , потому что крыша является отдельной конструкцией здания от главного здания.Следовательно, крышу необходимо хорошо закрепить на стенах, чтобы не допустить ее смещения при сильных порывах ветра.
Маурилалат изготавливается из того же материала, что и вся крыша (металл или дерево). При установке кровли нельзя допускать поломки мауэрлата, он должен быть сплошным вдоль стен по кругу.
Размеры армопояса под мауэрлат
При его строительстве его ширина должна быть максимальной шириной стены. При этом размеры Armopleois должны быть не менее 250 мм на 250 мм.
Для строительства Армопояса под мауэрлат существует несколько способов изготовления опалубки:
При строительстве стен из газобетона Последний ряд наслоен фасонными блоками из блоков Д 500, которые являются опалубкой для Армопоя. .
Если кладка стен произведена кирпичом г. Наружная опалубка производится кладкой в полкирпич, а внутренняя доска.
Конструируя аропояс для мауэрлата, стоит помнить, что он должен быть сплошным по всему периметру внешних стен.Если конструкция крыши содержит сложную конструкцию, необходимо устанавливать армопуа и на пустующие стены.
Строительство Армопояса
Армопояс имеет четыре основных типа конструкции для различных строительных целей:
Подфундант Армопояс . Служит исходной основой фундамента здания. Это подземный пояс, на котором крепятся стены фундамента. Как правило, высота такого пояса составляет 30-50 см при ширине от 70 до 120 см.
Под всеми несущими стенами производится укладка недокапливаемых ароматов. Для изготовления этого ремня рекомендуется использовать арматуру 14-16 мм, а для поперечной перевязки 10 мм. При одевании следует соблюдать шаг не более 200 мм.
Колон Устанавливается между фундаментом и стенами для надежной прочности дома. Также рекомендуется устанавливать базовую броню ко всем стенам построенного здания, а не только под несущими.
Армирование для такого ремня используется диаметром 12 мм с поперечным шагом 10 см.Как правило, высота такого пояса составляет 20 -30 см, но для надежности леса рекомендуется делать 30-40 см.
Межэтажный пояс. Равномерно распределяет нагрузку, перекрытие и вес второго этажа на коробку в первую очередь. Изготовлен с использованием каркаса из продольных прутков диаметром 12 мм. Высота такого пояса должна быть не менее 40 см, а по ширине он должен соответствовать ширине стены.
Кровельный armojois. Его делают для крепления мауэрлата, который служит основой для крепления кровли.
Конструкции всех видов армопеев происходят следующим образом:
Установка опалубки Укладка металлического каркаса. Для изготовления армопояса первым делом следует установить опалубку.
Опалубка изготавливается из кирпича, досок или блоков U-образной формы в зависимости от типа пояса:
При строительстве здания я являюсь опалубкой для межэтажного и кровельного пояса из кирпича кладкой, с одной стороны, и доски с другой.
Если здание построено Из газобетонных блоков, то опалубку делают из П-образных блоков для кровельных поясов.
Для изготовления опалубки Для других типов ремней используют деревянные доски. Для изготовления деревянной опалубки Армопояса рекомендуется использовать доски толщиной не менее 3 см и скреплять их щетками сверху и снизу. Это предотвратит отрыв опалубки в разные стороны от тяжести бетона, в котором происходит деформация боковой стороны ленты.
После демонтажа опалубки Нижние поперечные сосуды остаются в бетоне, их нужно врезать в вой стенкой.
После изготовления опалубки следует установить металлический каркас, для которого используется арматура диаметром от 10 до 16 мм. Изготавливая каркас, его перемычки рекомендуется приваривать сваркой. Каркас следует укладывать посередине между стенками опалубки, соблюдая зазор для беспрепятственного заполнения бетоном.
Установка закладных шпильки с резьбой. Для крепежа от мауэрлата к Армопоясу нужно использовать шпильки с резьбой диаметром 12 мм с большими шайбами и гайками. Шпильки устанавливаются после монтажа опалубки и каркаса.
Уличные застежки изготавливаются на каркасе Армопояса на расстоянии одного метра друг от друга. Шпильки нужно приобретать такой длины, чтобы они выступали на 30-40 мм над поверхностью установленного мауролалата.
Заливка Армопояс бетоном. После всех манипуляций с опалубкой и изготовлением каркаса следующий этап — заливка этого строительного бетона.Для изготовления Армопояса следует использовать бетон марки не ниже М 200. Бетон можно купить готовым или изготовить лично.
Для изготовления бетона прогнозируются следующие материалы:
Марка цемента М400.
Песок.
Щебень.
Бетонный раствор получают путем смешивания одной части цемента и трех частей песка и щебня в бетономешалке.
После заливки армопояса бетон следует по его поверхности, чтобы принять вибрационную обработку для удаления пузырьков воздуха в бетоне.При отсутствии вибрационной машины пузырьки воздуха удаляются бетонным методом по всему периметру металлическим стержнем.
Все работы по заливке бетона Армопояс должны производиться единовременно. Заливку из бетона Армопояса нужно производить в теплую и не дождливую погоду.
в Аропояса. После заливки бетоном через 2 дня он приобретет необходимую прочность и можно будет снимать опалубку. Через 5-7 дней после снятия опалубки, когда бетон полностью высохнет, можно устанавливать Maurolat.
Поверхность бруса, который будет служить основой Мауролалата, необходимо покрыть антисептиком и антипярем для предотвращения образования грибка и плесени.
Крепление мауэрлата выглядит следующим образом:
Стоит ли делать Армопояс для мауэрлата из кирпича
Армопояс под мауэрлат может быть кирпичным, но такая конструкция имеет ряд недостатков, таких как:
Неравномерное распределение нагрузки 90–150 на стены.
на стеновых блоках.
Относительно трудоемкий процесс Изготовление Армопояса.
Низкая прочность По сравнению со сплошной железобетонной лентой.

Следовательно, армопояс из кирпича под мауэрлат — это нецелесообразная трата финансов и времени на его сооружение, так как он не несет в себе полезных качеств армопояса.

Использование армированного пояса должно производиться на участках с повышенным количеством снега и сильным ветром.

Опалубка для Армопояса
Создание арматурного каркаса
Заливка опалубки
Некоторые Советы

Аропояс, это еще и арматурный пояс, армирующий железобетонный пояс, армированный разгрузочный пояс, а также сейсмопяс — это прочная железобетонная конструкция вокруг дома, повторяющая контур его стен.

Включает в себя каркас из арматуры и проволоки. Каркас погружается в смесь песка, цемента и щебня.Эта смесь называется железобетонной.

Aropois — это тот же фундамент, но он находится между этажами постройки. Правильно залитый пояс используется для придания стенам прочности за счет перераспределения нагрузки от всех элементов здания.

с малоплодородным фондом;
при строительстве здания на горном склоне или холме;
, если рядом есть реки или овраги;
, если земля в стадии строительства;
в зоне сейсмической активности.

Чаще всего Армопояс заливают, когда на стену кладут последний ряд строительных камней. Это может быть газоблок, пеноблок, шлакоблок и другой хрупкий материал. Армирующий пояс увеличивает стойкость конструкции к ветру, процессу усадки дома, сезонным колебаниям температур.

Если это не обязательно для стен из со-блока армоуристов, то структура пеноблоков и газоблоков должна иметь армоустойчивость.К стене из газосиликатного камня нельзя прикрепить брус, на котором будут установлены рафтинговые ноги. Поможет только усиленный пояс.

Для двухэтажного дома Вам потребуется набить 2 таких пояса. Первый Армопояс заливается после окончания кладки стен 1 этажа. На него будут укладывать плиты позже перекрытия потолка. После завершения кладки 2 этажей выполняется следующий Армопояс. К нему будут прикреплены опоры для стропильной конструкции.

Опалубка для Армопояса

Высота армированного ремня обычно 30 см.Иногда может быть чуть меньше или больше. Его ширина равна толщине стены. Для опалубочных сооружений используются доски толщиной 20 мм. Нижний край досок крепится с внешней и внутренней стороны стены самозатягивающими элементами. Верх связан обрезными досками. Должно получиться своеобразное корыто высотой 30 см. В нескольких местах стены опалубки можно обвязать вязальной проволокой. Через каждые м можно сделать перемычки крепления. Они не дадут доскам прогнуться под тяжестью бетона.

Вернуться в категорию

Создание арматурного каркаса

Каркас собирается из уложенной горизонтально арматуры диаметром 8-12 мм. Они должны быть ребристыми. К таким стержням плотно прилегает бетонная масса. Они выложены в 2 потока. Сверху на продольные стержни накладываются поперечные перекладины в виде лестницы с шагом 70 см. Каркас приваривается или привязывается к вязальной проволоке. В углах здания арматуру можно дополнительно усилить приваренными к ней углами.

Элементы каркаса необходимо утопить в бетоне примерно на 5 см, поэтому фрагменты кирпича кладут под арматуру, чтобы она приподнялась. Если нагрузка предполагается достаточно высокой, в качестве арматуры используется не лестница, а объемная конструкция из 4-х продольных арматурных стержней, которые соединяются в виде параллелепипеда. На концах и посередине они соединяются сваркой. Остальные точки соединения правильно соединяются с проволокой, так как сварка ослабляет структуру металла.

Вернуться в категорию

Заливная опалубка

Рекомендуется перед заливкой верхнего армоояч в опалубку из кусочков проволоки 80-100 см. К ней будут прикреплены деревянные бруски пояса, на которых устанавливаются рафтинговые ножки. Для заливки используют обычный строительный бетон из смеси песка, цемента и щебня. Пропорции примерно такие: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня. Всю опалубку рекомендуется заливать за 1 цикл.Раствор необходимо периодически герметизировать, загадывая в нем штуку для выпуска воздуха.

В жаркое время суток конструкцию необходимо обильно полить и накрыть полиэтиленовой пленкой. Это делается для того, чтобы бетон не трескался в процессе интенсивного высыхания, а влага не испарялась слишком быстро. Так бетон быстро набирает прочность. Через 4-5 дней можно аккуратно демонтировать опалубку. Но для полного созревания бетона потребуется 2-3 недели.Рекомендуется для лучшей связки бетона со стенкой из гвоздей или кусочков своеобразного ёжика, забитых в блоки.

Линейный фундамент своими руками. Основа из ленты своими руками Пошаговая инструкция

В этой статье мы рассмотрим, как сделать ленточный фундамент своими руками. Почему так важно сделать правильный фундамент для ремня. Распознаем устройство и типы ленточных фундаментов. Что такое мелкозернистый ленточный фундамент, свайный ленточный фундамент, монолитный ленточный фундамент и чем они отличаются.Узнаем, как сделать расчет ленточного фундамента и какой нужен ленточный фундамент. А также много-много других вопросов, чтобы вы хорошо понимали, как сделать ленточный фундамент своими руками.

Давайте сначала посмотрим, какие виды основ ремня существуют. Знание этой информации поможет в выборе будущего фундамента для дома. От правильного выбора ленточного фундамента для дома зависит не только окончательная стоимость строительства, но иногда и безопасность жильцов.Ведь при неправильном выборе фундамента могут появиться отложения. Вплоть до разрушения всей конструкции дома. Итак, приступим.

Мелкозаваренная ленточная основа.

Как видно из самого названия, мелкоплодный ленточный фундамент под дом отличается ломаной глубиной залегания. У вас может возникнуть вопрос, а какой именно должна быть глубина ленточного фундамента, чтобы он считался прекрасной породой? Отвечаем: эта величина должна быть меньше глубины грунтовки грунта на вашем участке.Отсюда и особенности, связанные с таким типом фундамента.

Поскольку грунт под таким фундаментом может промерзать, то это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании. Промерзшая почва расширяется, а значит, толкает фундамент и все, что застроено. И не всегда равномерно. Из-за этого появляются различные окна постройки, неравномерная нагрузка на цоколь может сломать фундамент. Чтобы этого не произошло, мелкопородный фундамент должен иметь достаточное армирование, рассчитанное на нашем сайте.Вы можете найти их в верхнем меню.

В каком случае чаще всего выбирают благородный фундамент под дом?

Когда под домом не насыпают грунт (камень, песок и т. Д.).
Когда уровень грунтовых вод достаточно низкий.
Когда дренажная канализация сделана вокруг дома.
Когда вокруг дома делают утепленную выгребную яму.
Когда возводимая конструкция достаточно простая и мобильная (например).

Если вы решили выбрать именно такой фундамент под свое строительство, постарайтесь избежать ошибок при его планировке, учитывая все вышеперечисленные обстоятельства.Ведь у тонкоплодной ленточной основы есть определенное преимущество: она достаточно прочная и относительно дёшевская.

Ленточный фундамент Sailo.

На самом деле такой фундамент не ленточный. Правильное название Свайно-ленточный фундамент — свайно-экранированный фундамент. И это в такой форме: Piles Plus Scarlet, и это необходимо сделать. Но некоторые наши умельцы так делают, потому что они проще. Насыпьте сваи и фундаментную ленту прямо на землю или неглубоко перекрыв ее.В итоге зимой эту ленту и сваи выпили из земли. В пустотах почва опускается и весной, когда Земля вернет фундамент на место, он будет семенем или ползком. Не рекомендуем делать таким способом свайный фундамент. Между художником и почвой должен быть достаточный зазор, чтобы из морозного порошка раздуть Землю.

Обрисованная основа ремня.

И, наконец, наиболее часто закрепляемый тип островного фундамента.Его глубина крепления должна быть больше точки промерзания грунта. Выполняется либо в виде монолитной железобетонной ленты, либо из ФБС бетонных блоков, которые кладутся на бетонную армированную подушку. Поверх кладки из таких блоков выполняется армопояс, чтобы скрепить фундамент в единое целое.

Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция.

Как сделать ленточный фундамент? Как залить ленточный фундамент? Попробуем ответы на эти и другие вопросы вопросов в виде последовательных, пошаговых инструкций.Надеемся, что такая инструкция разберется даже новичку, впервые решившему сделать ленточный фундамент своими руками. Итак, инструкция.

Определяем, какой тип ленточного фундамента будем делать.
Изготовление чертежа ленточного фундамента. Схема ленточного фундамента поможет нам определить его глубину (высоту) и ширину. Глубина фундамента зависит от его типа (мелкопородный, неглубокий). Высота того, будете ли вы делать основу, как продолжение фундамента или будете выполнять его из другого материала.Например, из кирпича или фундаментных блоков. Высоту основания рекомендуется делать равной средней высоте снежного покрова на вашем участке. Ширина ленточного фундамента зависит от ширины стен вашего будущего дома. В зависимости от материала стен допускается делать фундамент на четверть ширины обрыва.

Схема армирования ленточного фундамента важна, так что сделайте. Дадим общие рекомендации, какая фурнитура для ленточного фундамента подойдет и как выполнить армирование ленточного фундамента.Диаметр используемой арматуры обычно находится в пределах 10-16 мм. Арматура находится на расстоянии 20-30 мм от нижнего и верхнего края фундаментной ленты. Количество нитей армирования зависит от ширины фундамента (обычно по 2-3 нитки сверху и снизу). Если фундамент планируется высотой более 400 мм, то также производится вертикальная арматура 8-12 мм диаметром каждые 300-500 мм. В сложных случаях доверьте проектирование фундамента специалисту. Неправильное армирование может сократить всю вашу работу.
Изготавливаем калькулятор калькулятор калькулятором.
Выбираем марку бетона или тип блоков ФБС. Если делать монолитный железобетонный фундамент, то подходящая марка бетона для ленточного фундамента будет не ниже М200. Блоки подбираются исходя из размеров размеров по ширине, высоте и длине.
Делаем разметку будущего ленточного фундамента. Выставляя по углам деревянные конструкции в виде буквы П. протяните нить или леску, отметив стенки фундамента.Следим за тем, чтобы получившийся прямоугольник совпал по длине диагоналей. После размещения внешних стен дома такие же манипуляции проделываем со всеми внутренними несущими стенами.
КОМНАТНЫЙ желоб. Не забывайте постоянно следить за ее глубиной с помощью лазерного нивелира, нивелира и т. Д. Дно траншеи должно располагаться в едином горизонтальном поле.
На дно траншеи укладываем, засыпаем слоем крупного песка примерно 10-15 см и трамбам. Спой песок с водой и снова трамбусом.
Наносим гидроизоляцию. Можно использовать пленку, каучукоид и т. Д.
Экспонат арматурного каркаса. Под нижнюю арматуру кладем либо куски камней, либо обломки кирпича, либо можно поставить специальные пластиковые замки защитного слоя бетона. О том, как связать фурнитуру для ленточного фундамента, можно посмотреть в этой статье.
Дальнейшие работы исходя из типа вашего грунта на участке. Если почва плотная, например глина, можно залить бетонный ленточный фундамент прямо в землю.А затем строим опалубку для основания и заливаем оставшуюся часть. Либо выложить фундамент из камня, кирпича и т.д. Если грунт насыпной, то нас сразу возведут.
Опалубка для ленточного фундамента изготавливается из досок толщиной не менее 30 мм, с вертикальными опорами через каждые 50 см. Либо можно сделать щиты опалубки из бруса и листового материала: фанеры, плиты OSB и т. Д. Если вы хотите сохранить доски или печи с целым числом и очистить от бетона, навесьте опалубку с внутренней стороны пленки.Учтите, что подойдет только плотная строительная пленка толщиной не менее 100 мкм.
Закрепить опалубку по периметру. Не пожалейте об этом материале, т.к. бетон очень тяжелый и спокойно раскладывает легкую неукрепленную конструкцию. Для крепления щитов опалубки используются шпильки (стержни с резьбой) для защиты от бетона через отрезки пластиковой водопроводной трубы.
Залить бетон в опалубку. Заливка основы ленты происходит единовременно. В крайнем случае фундамент можно опереть несколько раз, но в этом случае это делается послойно.Вертикальных зазоров быть не должно. Марка бетона для ленточного фундамента М200 и выше.
Пружинный свежий бетон с тонким слоем цемента (можно через сито) и покрытый гидроизоляцией.
В течение первых нескольких дней необходимо поливать замерзший бетон, чтобы избежать образования трещин.
Затем можно снять опалубку. Загружать фундамент можно уже через неделю после заливки.

Для блочно-ленточного фундамента выполняем все то же самое.Залить бетонную опорную подушку, положить на нее блоки ФБС, скрепив их цементным раствором. Потом поверх блоков

Если у вас есть подвал, нужно выполнить гидроизоляцию ленточного основания. Обычно это дурацкая гидроизоляция на основе битума.
Затем выполняется утепление цоколя ленты. Осуществляется экструдированным пенополистиролом. Белая обычная пена не подходит, потому что от влаги осыпалась.

Если не делать подвал, то можно выполнить горизонтальную гидроизоляцию из каучукоида или покрытия проникающей гидроизоляцией.Ленточный фундамент для дома готов. Можно выполнить и построить дом дальше.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой несъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми каретными стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитным — и имеет очень высокие характеристики надежности и прочности. По этой причине он популярен как при строительстве многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при низком уровне грунтовых вод: когда они расположены ниже необходимой глубины фундамента. В противном случае необходимо организовать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Устройство и типы

В глубине залегания ленточные фундаменты небольшие и глубокая гостиная. Мелкосварку можно использовать на спокойных, незаконченных почвах с хорошей несущей способностью наращивать небольшую массу — из дерева и возводиться по каркасной технологии.

В этом случае лента должна быть на 10-15 см сплошным слоем, который находится под плодородным слоем. При этом по нормам не может быть меньше 60 см.

Монолитные ленточные фундаменты глубокого опускания под тяжелые массивные дома. Как правило, их опускают на 10-15 см ниже уровня примеров почв региона. При этом в основе подошвы должен лежать слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, вам придется спуститься ниже.Например, если уровень примеров почв составляет 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то необходимо опуститься ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

В целом технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает монтаж. Это конструкции из щитов, которые придают форму бетону и не дают ему растекаться. Понятно, что опалубка — это дополнительные затраты на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, дающая фундамент

Иногда в целях экономии хороших грунтов вбивают фундамент ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И это кастрюли заливаются бетоном без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат невозможно предсказать. Дело в том, что для набора бетона нормальной прочности необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в землю, что может сказаться на качестве самого бетонного камня.В очень худшем случае Он может рассыпаться.

Из положения выхожу, в траншею растекается полиэтиленовая пленка. Но по ней, то пошли — армирование надо делать. И штанги, и ботинки не повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованное мероприятие

В некоторых случаях такие фундаменты могут без проблем отстоять какое-то количество лет. Но рано или поздно появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — не идеальная геометрия.В целях уменьшения теплопотерь утепляют фундамент, а чаще всего плиты из пенопласта или экструдированного пенополистирола. Постарайтесь наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация и с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить к неровному пористому бетону с вкраплениями грунта. Обоснован или нет такой подход решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забором или сараем.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть той же площади, что и дом, и может занимать только часть пространства.И его габариты необходимо определить до проектирования.

Если подвал занимает лишь некоторую часть пространства, удалить весь грунт не удастся, а выкопать только траншеи под лентой. Скопируйте подвал также по определенным правилам. Его размещение и обустройство также могут быть разработаны на этапе проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — задача сложная (для увеличения размеров изображения щелкните по нему правой кнопкой мыши)

Если позже было решено сделать подвал, необходимо выбрать место и определить глубину так, чтобы при проведении линий от цоколя дома под углом 45 ° они не проходили через пустоты (показано на фото справа).

Если подвал расположен под всей площадью дома, то почва удаляется вся на нужную глубину. В общем, такой проект не новый, не назовёшь: работы и затрат намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунта не будет, то стены подвала нужно будет выдерживать давление грунтов извне. Следовательно, толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается с меньшим шагом, количество армирующих лент увеличится.В результате только для фундамента расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, усиление цокольного этажа по всей площади. И это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, для удаления подземных газов потребуется эффективная вентиляция. Такую конструкцию уже нельзя спроектировать. Работать надо, и с большим опытом работы.

Один из вариантов фундамента для дома с подвалом (для увеличения размера картинки кликните по ней правой кнопкой мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если дом будет строить дом или бригада, девелоперу знать технологию необходимо: чтобы можно было контролировать процесс и быть уверенным в качестве работы.

В целом технология такая:

Разметка сайта.
Земельные работы.
Фундаментное уплотнение, основная выемка и трамбовка.
Лента маркировочная.
Гидроизоляция.
Монтаж и установка опалубки.
Ленточная арматура.
Заливка бетона и ее вибрация.
Отверждение.

Требуются некоторые пояснения. Двойная разметка — участок и ленточки — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома.Первый раз размещаете площадь дома с учетом допуска опалубки. Без этого никак не обойтись. Затем, после того как яма будет вырыта и дно утоплено и трамбовано, необходимо будет разместить ленту. На эти отметки будет установлена опалубка, которая составит «профиль» вашего дома.

А теперь еще немного о каждом из этапов.

Маркировка участка

Так как при проектировании грунт исследовался на конкретном участке, необходимо подтянуться.Подземная конструкция часто бывает неоднородной, и смещение на полметра может быть критическим: внезапно появляются ступени или полости. С точностью до сантиметра позиционируется с трудом, но желательно сильно не взлохмачить.

Земельные работы

Их объемы и используемые техники зависят от того, будет ли у вас подвал или нет. Если без, то вы установили ленту — нужно будет удалить землю. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50 * 80 см с каждой стороны.Для щитов нужны стойки, которые не дадут развалиться.

Если в доме с подвалом удалить всю землю. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же ложа под стойки для опалубки.

Если дом с подвалом — получается котел большой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Многое в аренде стоит дорого, но работа бригады «землекопов» за несколько дней обойдется не дешевле.Скорости непропорциональны.

Верхний плодородный слой ставится отдельно, его можно сразу распределить в саду. Остальной грунт сброшен в пучок: частично он уйдет в тыл освежения, частично его будет вынимать.

Уход за печатью ДНК и скамья

После того, как основная масса почвы была извлечена, дно необходимо выровнять и заделать. При работе экскаватора часто бывает, что на некоторых участках глубина на 20-30 см больше, чем необходимо.Все эти неровности нужно исправить: засыпать и вмешиваться.

Тамбраш и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншей. И не с помощью колоды. Его можно использовать, если построить забор. Даже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиты.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка на здание. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин.И дно после выкопки земли неровное. И устранить это можно с помощью бессвязности. Еще лучше, если на дно насыпать песчаный слой со средней или мелкой зернистостью. Лучше выравнивается за счет меньших размеров. Но для лучшей и быстрой утрамбовки его нужно увлажнить (залить водой, чтобы промчался весь его объем). Виброплит создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой нужно заливать за один раз. Если на проекте слой песка 30 см, значит сначала нужно насыпать 15 см, пролить и утрамбовать до высокой плотности.Потом налейте вторую и тоже пролейте и трамбуйте.

Часто проект требует создания песчано-гравийных подстилок. Затем поверх уплотненного песка добавляется еще один слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже опрокинут. Толщина этого слоя подпапки 10-15 см. Также необходимо выливать небольшими слоями примерно по 5 см и каждую трамбовку.

При этом почва не только выравнивается, она становится более плотной: снизу порода забивается щебнем, увеличивая ее несущую способность.Поскольку каменка бьет по гальке с большой мощностью, то заделка происходит на глубине 40-50 см. И это очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубка изготавливается из низкосортной фанеры или OSP толщиной не менее 40 мм. Фанера недорогая, особенная — опалубка. С одной стороны ламинация — есть защитная пленка. Потому что б / у можно использовать несколько раз.

Щиты из листовых материалов усилены поперечными и продольными стержнями.Из досок приклеиваем крестовинами. Собранные щитки по разметке ленты устанавливаются, фиксируются наружной стороной встряхивателей, а внутри устанавливаются распорки. Все эти крепления должны придавать опалубке заданные размеры. Они не дадут разваливаться щитам или мочиться при заливке бетона: масса положит немалую массу на стены, ведь крепеж должен быть надежным.

— Неприменимый признак качественного фундамента

Арматура

Из-за характеристик конструкции — большой длины и небольшой ширины — на ленточный фундамент в основном действуют силы, которые пытаются порвать ленту поперек.Поэтому необходимо укреплять его по длинной стороне. Используется мощная ребристая арматура диаметром от 10 мм и более. Вся поперечная фурнитура только стабилизирует продольные стержни в пространстве, поэтому можно взять ровную и использовать небольшую толщину — 6-8 мм.

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройства фундамента с цокольным этажом под весь дом.

Схема изображена на фото. В каждой точке соединения арматура связана специальной проволокой. Делайте это вручную с помощью крючков или автоматов — вязальных пистолетов.

Есть еще способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работать быстрее, но связь получается жесткой. При вязании проволоки у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединение жесткое, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может вызвать трещины.

Еще момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, а значит, коррозии нет (в нее не проникает кислород), но при любых нарушениях и поступлении кислорода первые сварные швы разрушаются.

На данном этапе происходит прокладка вентиляционных изделий и ящиков, через которые они будут подведены в дом. инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит, а это очень нежелательно: чем меньше закрылков, тем прочнее будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее большого дома проще и лучше заказать доставку готового бетона на объект в миксере. Тогда заливку можно будет сделать за один день.

Бетон можно сделать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную перемешать компоненты в желобах для обеспечения должной степени однородности невозможно.

Для заливки вручную потребуется минимум три человека: один отправляет бетон в бетономешалку, второй раздает готовую порцию, а третий вибрирует просто затопленный участок.

Вибрации бетона производятся с помощью ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить всю тару, более равномерно распределить заполнитель. В результате значительно улучшаются прочностные характеристики бетона, он приобретает морозостойкость за счет того, что воды намного меньше впитывает. Поэтому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе мы получаем бетон более высокой марки.

Еще момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба.Во-первых, им легче доставить бетон в нужную точку, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, его отделяют. Результат — низкая прочность.

Отверждение

Если работы проводились в жаркую сухую погоду, ленту необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, препятствующим быстрому испарению влаги. Поскольку глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст.Главное, не давать высохнуть верху и пленка с этой задачей отлично справляется.

Если во время и после заливки поддерживать температуру в районе + 20 ° С, через три дня после заливки бетон наберет крепость около 50%. А на четвертый день опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах нужно подождать больше: при + 10 ° C уже 10-14 дней, а при + 5 ° C процесс захвата практически прекращается.В таких условиях необходимо либо утеплить опалубку, либо прогреть бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но еще ведутся работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого засыпает (обратный поток).

Основа любого сооружения — фундамент. Чем прочнее и правильнее он будет установлен, тем дольше прослужит любая постройка.

Но чтобы сделать качественную основу, нужно немало потратиться. Третья часть дома — это средняя цена хорошего фундамента.

Поэтому многие люди в целях экономии бюджета хотят знать: как сделать фундамент своими руками.

Для начала нужно выбрать тип основания, потому что их бывает несколько видов: ленточный фундамент, колонна, свайные и бортовые варианты. Чем они отличаются друг от друга, расскажем ниже.

Ленточный фундамент

Самый универсальный и часто используемый вид фундамента зданий — ленточный фундамент. Его нельзя применять только в вечной мерзлоте и для конструкций «на воде».

Сущность фундамента — это замкнутая полоса — основа, протянувшаяся по периметру конструкции и на месте несущих внутренних стен. На фото фундамента хорошо видно, что толщина полосы должна быть одинаковой на всех участках.

Такой фундамент подходит для любого сооружения и позволяет построить качественный подвал или цокольный этаж.

Подводя жилые коммуникации можно разместить максимально удобно для их эксплуатации.

Главный недостаток фундамента такого типа — большое количество. земляные работы и строительные материалы.

Фундамент столбчатый

Для небольших построек в целях экономии материалов рекомендуется использовать столбчатый фундамент. Это позволяет с меньшими затратами времени и сил поставить качественную основу для легкого здания.

Фундамент дома представляет собой столбы в точках максимальной нагрузки конструкции (углы, на длинных участках с прокаленным уступом, под несущими стенами).

Можно построить опоры из кирпича, бетона или даже дерева (только устойчивого к гниению — например, лиственницы). Глубина установки столбов выбирается исходя из материала и типа почвы.

После установки всех опор нужно связать их в единую систему для большей прочности.

Отсутствие фундамента можно назвать невозможностью подвала цоколя. Основание не подходит для тяжелых построек, неустойчивые породы грунта также исключают его использование.

Фундамент свайный

Основание дома на сваях аналогично столбчатому фундаменту, но им нет. Основное отличие — глубина опор. Из-за своего небольшого, по сравнению со столбами диаметра, ямки сваи не потеют, а стараются. Это позволяет устанавливать опоры на большую глубину и вставлять их в более устойчивые породы.

В остальном технология размещения и опорные опоры идентичны колонному фундаменту.

Основным недостатком этого фундамента является использование спецтехники. Однако в последнее время стали появляться сваи с винтом на конце, что позволяет их подтягивать, как саморез в породе. Это сделало сваи доступными для непрофессионалов.

Примечание!

Фундамент перекрытия

Один из самых редких типов фундамента. Армированные плиты часто используют для строительства дорог и бульваров, но некоторые люди используют их как основу под дом.

Для ее создания предварительно заливается гравийно-песчаная подушка, после чего арматура заливает фундамент. Получается «плавающая» база под домом.

Плюс такой основы — независимость от типа почвы и ее промерзания зимой.

Но минусов гораздо больше: это невозможность создания подвала, сложность подведения коммуникаций, большой расход материалов, возможность возведения только на ровной местности.

Теперь мы подробно расскажем о создании ленточного фундамента, как наиболее распространенного и универсального в строительстве.

Примечание!

План строительства фундамента

Чтобы возвести надежный и прочный фундамент, потребуется много расчетов. Зная будущие размеры конструкции, нужно рассчитать глубину фундамента и его ширину.

И здесь мы сделаем важное уточнение. Произвести самостоятельный расчет этих параметров лучше всего специалисту.Дело в том, что от правильно рассчитанной глубины и ширины основания зависит — выдержит ли будущая постройка фундамент, а значит, ваша жизнь.

Нюансов будет очень много при расчетах, но их знают только профессионалы. Для небольших построек, если вы решите обойтись без расчетов, глубина в конструкции будет небольшой, а ширина кратна 100 мм.

Пошаговая инструкция по возведению фундамента

Разместите территорию.
Провести земляные работы (выкопать траншею).
Создайте подушку из песка и гравия.
Изготовить опалубку для фундамента.
Фундамент будущего заложить поясом арматуры.
Обеспечьте вентиляцию (при необходимости) с помощью отрезков труб.
Залить бетон.
Поколение поверхности до заморозки.
Через неделю снять опалубку.
Через 3 недели бетон полностью замерзнет и его можно будет гидроизолировать каучукоидом и горячим битумом.
Поверх бетона кладут кирпичное основание и делают гидроизоляцию.

Фундамент готов!

Фото фундамента своими руками

Примечание!

Сегодня существует большой выбор фундаментов, однако наиболее доступным и популярным является ленточный фундамент.Он используется в большинстве случаев для возведения небольших домов, коттеджей или гаражей и идеально подходит для построек с подвалом. Соорудить такой фундамент можно самостоятельно, важно лишь соблюдать технологию его возведения.

Ленточная основа — это обычная бетонная лента, которая выполняет роль ориентира для конструкции. Он проходит под всеми вагонами и перегородками. Чаще всего используется такой тип основания:

Для зданий, которые будут построены из кирпича, шлакоблока и других тяжелых строительных материалов.
Для зданий, которые впоследствии будут иметь тяжелый перекрытие в виде плит.
Для зданий, которые будут расположены на неоднородном грунте.
Для зданий, в которых планируется цокольный этаж.

Достоинства и недостатки ленточного фундамента

Как и все виды фундаментов, пояс не лишен своих достоинств и недостатков. Итак, среди положительных сторон такой базы можно выделить:

Выдерживает большие нагрузки.
Сделать самому очень просто.
Высокий срок службы.
Большой выбор тонального крема позволяет подобрать его под нужный размер кошелька.
При его строительстве не требуется специальной техники.

Однако, несмотря на весомый перечень достоинств, у ленточной основы есть несколько недостатков:

Большие трудозатраты.
Этот тип основания подходит не для всех типов почв.
Имеется большой расход материалов.

Выбор материалов и инструментов

Выбирая материалы, нужно знать, какие виды лучше всего применять при возведении фундамента. Итак, самые популярные:

Железобетон.
Башмак бетонный.
блоков ФБС.
Плиты железобетонные.
Кирпич.

Ботобутированная основа очень прочная, ее можно использовать на каменистых или песчаных почвах, однако перед тем, как возводить ее, необходимо позаботиться о наличии песчано-гравийной подушки.

Железобетонное основание — самый популярный вид, так как его используют повсеместно. Представляет собой бетонный раствор, который армируют с помощью стержней арматуры или специальной металлической сетки. Эта основа дешевая, прочная и может использоваться для различных конструкций.

Остальные виды применяются не так часто. Блоки ФБС используются для любых построек, в основном, для многоэтажных домов. Основание из кирпича используется для легких деревянных или каркасных конструкций, так как кирпич может быть наложен внахлест из-за повышенной влажности.

По остальным пластовым материалам и инструментам необходимо позаботиться о наличии:

Бетономешалки.
Ведра и емкости для приготовления бетонного раствора.
Молоток и отбойный молоток.
Лопаты и перчатки.
Справочник, веревки и шнур.
Рулетка и строительный уровень.
Армирование.

Строительство ленточного фундамента: своими руками

Прежде чем приступить к изготовлению ленты, необходимо знать, что она может иметь самую разную глубину заделки в зависимости от типа конструкции.

Так что при возведении коттеджа или какого-либо тяжелого сооружения глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания почвы на 20-30 см. Его еще называют глубоководно-острым, так как его глубина может достигать нескольких метров.

В случае, если фундамент выполняется под легкую конструкцию дерева, глубина может составлять около 60 см. Такой вид фундамента называется мелкопородным.

Как уже было сказано выше, фундамент может быть монолитным или народным. В первом случае он выполняется из бетона, который заливается в опалубку.Во втором случае он состоит из заводских бетонных блоков. Их устанавливают прямо на строительной площадке в траншею, а оставшиеся стыки между ними промазывают раствором. В этой статье речь пойдет о как сделать из ленты монолитный фундамент своими руками .

Подготовительный этап строительства

Итак, первым делом вам необходимо выполнить подготовительные работы, которые включают изучение почвы, разметку территории и земельные работы.

Итак, в первую очередь необходимо провести исследование почвы. Лучше всего доверить специалистам геодезические исследования, которые позволят определить тип почвы на участке, уровень примемизации почвы и уровень грунтовых вод. После этого необходимо произвести расчет фундамента под проект будущего дома.

Когда все документы готовы и произведены расчеты, определен тип фундамента и его глубина, можно приступать к разметке участка.

Этот этап очень важен, потому что от него зависит правильный дизайн будущего дома. В первую очередь необходимо очистить территорию от всевозможных загрязнений, удалить 15 см плодородной почвы. Далее необходимо соблюдать следующие правила:

Прежде всего необходимо определить ось здания, после чего в одном углу устанавливаются колышки.
Затем вбейте второй и третий колышки по углам и между ними натяните шпагат.Правильность угла нужно проверять с помощью угольника.
После установки всех уголков нужно проверить диагонали. При правильной установке колышка они должны быть равны.
Таким же образом необходимо очертить внутренний контур фундамента, а также все элементы под перегородками и все несущие стены.

После правильной разметки строительной площадки приступаем к выполнению земляных работ.Для этого нужно протянуть траншею с заранее рассчитанной глубиной фундамента под тип грунта и тип конструкции. Если на территории есть различные уклоны, ямы и холмы, то рыть траншею начинайте с самого дна. Это позволит избежать неравномерной глубины траншеи и достичь желаемой.

Траншею можно вырыть вручную либо специальной техникой. Если стены траншеи огромные, их нужно укрепить с помощью временных опор.Далее необходимо сделать песчаную подушку, чтобы равномерно распределить нагрузку на фундамент от движения грунта, особенно если строительство происходит в заячьей почве. Высота песка должна быть около 15 см, засыпать нужно слоями, причем каждый из них нужно смочить водой и хорошо утрамбовать.

Приготовление бетонного раствора и устройство фундамента

Приступая к возведению фундамента, необходимо четко выполнить следующие действия:

Рассмотрим каждую из них поподробнее.

Как правило, опалубку выполняют самостоятельно из досок или фанеры. Установите его по всему периметру в следующей последовательности:

Осуществляется установка угловых опор из бруса срезом 50 мм, после чего проверяют правильность геометрической формы фундамента.
Далее можно собрать щиты опалубки из фанеры или обрезной доски, склеив их с помощью брусков и саморезов.Проявив самоотверженность, важно оставить свои заглушки внутри опалубки, чтобы бетонное основание стен не имело дефектов.
Также необходимо установить подкосы для опалубки снаружи. Это нужно делать так, чтобы опалубка не деформировалась при заливке бетона и не лопнула.
При устройстве опалубки важно, чтобы ее высота была не менее 30 см.
Также после установки опалубки чаще всего протягивают небольшой трос, чтобы обозначить уровень, до которого будет происходить заваривание.

После установки опалубки, как правило, приступают к монтажу арматурного каркаса, который придаст большую прочность готовому фундаменту. Для этого используются стержни арматуры, диаметр которых определяется этапом создания проекта фундамента для каждого типа конструкции индивидуально.

Арматурный каркас чаще всего представляет собой горизонтальные, вертикальные и поперечные стержни, которые соединяются друг с другом при помощи вязальной проволоки или сварки.Устанавливается прямо на дно траншеи.

При изготовлении металлического каркаса важно соблюдать шаг стержней, диаметр арматуры и отступы от бетонных стен (по 5 см с каждой стороны). Это максимально повысит прочность готовой конструкции.

Завершающий этап — приготовление бетонного раствора и последующая заливка ленточного цоколя своими руками. Чаще всего для этих целей бетон заказывают на заводах, потому что рекомендуется заливать его единовременно.Однако в некоторых случаях его можно сделать своими руками и насыпать слоями.

Для этого понадобится цемент, песок, щебень и вода. Важно отметить, что все составляющие бетонного раствора должны быть качественными, иначе качество бетона может значительно упасть. Так что песок / цемент / щебень необходимо смешивать в пропорции 3/1/5. Раствор лучше всего перемешать в бетономешалке.

После приготовления бетонного раствора его заливают в опалубку слоями, при этом один слой следует равномерно распределить по всему периметру фундамента.Чтобы бетон лучше уплотнялся, его необходимо растолочь арматурой или любым другим прутом. Вы также можете зацепиться за опалубку молотком, чтобы удалить излишки воздуха. Также для этого подойдет специальный перфоратор с насадкой.

Бетон необходимо заливать до отметки, указанной на опалубке. Верхний слой бетона нужно хорошо выровнять с помощью кельмы или правила, после чего через сито заливается цементом. Это позволит поверхности схватиться быстрее и предотвратит растрескивание.

Готовый фундамент необходимо прикрыть мешковиной или каким-либо наблюдательным материалом, после чего его оставляют на месяц для набора необходимой прочности. Если погода в момент заливки бетона очень жаркая и сухая, то поверхность бетона необходимо беречь, чтобы она не высыхала и не деформировалась.

Через 7 дней после заливки бетоном фундамент достигает 70% своей прочности. На этом этапе можно демонтировать опалубку. Выполнить гидроизоляцию фундамента крайне важно, так как от этого зависит долговечность и прочность фундамента.Чаще всего в качестве гидроизоляционного материала используется битумная мастика, которую кистью или валиком наносят на все стены. После этого поверх мастики наклеивается изоляционный материал, например каучукоид. Спустя время необходимо проверить качество гидроизоляции и устранить все дефекты.

Гидроизоляцию также можно выполнить с помощью глины, для этого ее необходимо залить и хорошенько ввалить в пазухи фундамента.

Лучше всего использовать только чистый речной песок, цемент марки М200 и более, цемент, щебень без примесей глины и чистую воду.
Гравий должен быть больше песка в 1,5-2 раза независимо от пропорций других материалов.
Вода должна составлять около 60% от массы цемента.
В холодную погоду лучше использовать подогретую воду, а в жаркую, наоборот, холодную воду. Это ускорит или замедлит твердение бетона.

В заключение следует отметить, что ленточный фундамент не представляет особой сложности, но требует соблюдения всех правил и технологий.

Возведение зданий начинается с несущего основания, которое определяет не только срок службы самой конструкции, но и формирует комфорт и микроклимат в помещении. Ленточный фундамент — один из самых популярных типов оснований, используемых как для строительства частного жилья, так и для строительства технических построек.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это несущая основа, представляющая собой замкнутый контур в виде ленты из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов.Лента возводится под несущие стены здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и ее дальнейшей передаче на нижележащие слои грунта.

Для изготовления монолитного ленточного фундамента используются высокопрочные марки бетона

Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить конструкции как из дерева, так и из пенобетона, а также из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента большое количество земельных и строительных работ.Несмотря на это, ленточный фундамент пользуется популярностью как у земляков и владельцев загородных участков, так и в среде профессионалов.

Устройство фундамента выполняется на предварительно уложенной подушке из песка и гравия. После застывания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который защитит целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимой конструкции небольшой (до 50 тонн), то подготовкой подстилающей подушки можно пренебречь.

Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен здания.

К конкурентным преимуществам ленточного фундамента можно отнести:

Технология проверена и отработана год. Правильно выполненное основание будет равномерно распределяться с возложенной на него нагрузкой без риска обрушения строительных конструкций;
прочность. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надежность и долговечность. При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
универсальность.Ленточный фундамент можно использовать как для сдвиговых, так и для подвижных почв, а также для сублибированных и глинистых почв. Для повышения эксплуатационных качеств можно комбинировать с вертикальными сваями и опорами.

К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента — очень трудоемкий процесс, требующий вложения значительных финансовых средств. В среднем стоимость несущей базы составляет 15-20% от общего бюджета, выделяемого на строительство дома.

Технология строительства фундамента предполагает, что заливка ленты будет производиться за рабочую смену, и приготовить такой объем бетонных смесей даже с помощью бетономешалки проблематично.Из-за этого возникает необходимость конкретных покупок у производителя, на что тоже немало потрачены.

Типы ленточных фундаментов в глубине вложения

Согласно СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, грунты и фундаменты» Ленточные несущие основания классифицируются по двум признакам:

по глубине вложения;
по способу прибора.

Глубина фундамента зависит от несущей способности грунта и расчетной нагрузки, которой будет подвергаться фундамент.Несущая способность грунта определяется исходя из его типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется строительство. О конструкции и способе изготовления ленточного подвального устройства читайте в следующем разделе.

Ленточный фундамент с мелкими бороздками

Ленточный фундамент с мелкими бороздками представляет собой ленту из бетона и армирующий каркас, расположенный на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень заделки зависит от глубины плодоношения почвы, количества грунтовых вод и высоты грунтовых вод.

Ленточный фундамент с малым желобом может быть выполнен из железобетона, кирпича или пеноблоков

Например, если грунтовые воды высоки, а глубина промерзания грунта велика, то фундамент будет влиять как на боковые, так и на тангенциальные силы это будет сжимать и растягивать несущую ленту с маленькой головкой. И наоборот — чем ниже уровень грунтовых вод и уровень промерзания грунта, тем меньше влияние сил излучения.

Рекомендуемый минимальный пучок ленточного фундамента можно найти в СНиП II-Б.1-62. Предлагаем таблицу, основанную на данных из этого документа. В среднем по России глубина заделки колеблется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно учесть глубину сезонного промерзания грунта в районе, где планируется база авианосца.

Таблица: глубина фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Глубина разворачивания фундамента мелкозернистого пояса в центральном регионе России не должна быть менее 0,5 м

Возведение фундаментов мелкозернистого пояса рекомендуется в следующих случаях:

в регионах с высокой среднегодовой температурой и небольшой глубиной промерзания грунта; №
при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также зданий из газобетона, пенобетона и других материалов с малой массой; №
с утеплением несущего основания снаружи, с устройством сцены из щебня, песка и бетона.

Возведение фундамента тонкоголового пояса на грунте, состоящем из торфа, сапропелей, ялов и других органических отложений, категорически запрещено. Не рекомендуется строить ленточную основу данного типа на смешанных и пучковых типах грунтов, перенасыщенных влагой.

Ленточный фундамент

Разгрузочный фундамент или фундамент глубокого нижнего бьефа представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, которая ниже уровня промерзания почвы на 20-30 см.

Глубина несущей ленты может достигать 1,5-2 м в зависимости от степени промерзания грунта.

Основная идея ленты глубокого опускания — опора для плотных слоев почвы, имеющая более высокую несущую способность. Такой тип фундамента подразумевает даже большие объемы земляных работ и стоимость бетонной смеси.

Рекомендуется устройство ленточного фундамента глубокого низовья:

в регионах с низкими температурами зимой и осушением почвы на большую глубину;
, если вы планируете построить двух- или трехэтажный дом из кирпича, железобетонных блоков и плит;
при наличии мелкозернистых типов почв, перенасыщенной влажности.

Кроме того, внешний вид фундамента позволяет оборудовать подвал. При качественной изоляции и достаточном утеплении можно устроить обустройство первого этажа, предназначенного для размещения или хранения вещей.

Типы ленточных фундаментов по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и отечественными. Их в свою очередь можно разделить на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблока.

Монолитный ленточный фундамент

При устройстве монолитного ленточного фундамента армирование и заливка фундамента производятся непосредственно на строительной площадке. В результате достигается полная целостность и непрерывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную железобетонную ленту по периметру сооружения.

В зависимости от геологического разреза глубина залегания инвестиционного монолитного фундамента Различная от 80 до 250 см.При строительстве частных домов глубина заделки редко превышает 150 см.

Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, используются для строительства объектов различного назначения на пузырьковых и подвижных типах грунтов. Монолитная конструкция обеспечивает высокую прочность и надежность несущей базы.

ЧАЙНО и ТБР

Фундаменты свайно-ленточного и столбчатого типов представляют собой монолитную ленту из железобетона, размещенную на опорах, открытых в земле.По сути, эти типы фундаментов —
ничего, кроме модернизированной версии сваи или фундамента с каркасом.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м.

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт вручную или автоматически. Во втором — опоры сделаны из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Устройство свайно-стержневых фундаментов ленточного типа оправдано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания грунта. Стальные сваи или железобетонные столбы, открытые ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, передаваемую от железобетонной ленты.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для возведения фундамента коллекторной ленты являются железобетонные блоки (ФБС) из тяжелых марок бетона.Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущей конструкции. Для соединения блоков используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента внешняя поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Чаще всего используются битумные мастики и специальные битумные мембраны, имеющие самоклеящуюся основу.

Фундамент сборного пояса состоит из железобетонных фундаментных блоков, соединенных между собой бетоном.

Основным преимуществом фундамента сборного ленточного накопителя является малое время строительства. В отличие от монолитного основания ждать набора минимальной прочности бетонной смеси не нужно. К постройке дома можно приступить через несколько дней с момента сборки ленты.

Несмотря на это преимущество, сборный ленточный фундамент используется для строительства частных домов чуть меньше монолитного фундамента из бетона. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунтов. При такой же толщине прочностные показатели коллекционной конструкции ниже монолитной на 20-30%.

Ленточный фундамент из кирпича представляет собой сборную конструкцию и часто используется для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты используется обожженный полнотелый кирпич. Глубина обуви — 40-50 см.

Кирпичный ленточный фундамент отличается высоким уровнем обслуживания, но требует устройства качественной гидроизоляции

После сборки, как и в случае с блоками, необходимо устроить полноценный слой гидроизоляции. К достоинствам этого фундамента можно отнести:

жесткость конструкции
;
высокая ремонтопригодность;
простота компоновки.

Если провести более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков отличаются меньшей гигроскопичностью и большей прочностью. Кирпич более хрупкий, что сказывается не только на частоте проводимых ремонтов, но и на сроке службы конструкции в целом. Учитывая это, ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухим и твердым грунтом, а также при слабом протоке грунтовых вод.

Как сделать ленточный фундамент для дома

Для того, чтобы приступить к возведению ленточного фундамента, потребуется произвести расчетные операции, во время которых нужно узнать глубину фундамента и ширину несущей ленты.По возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где вы рассчитаете все необходимые параметры, на основании которых будет составлен проект будущего фундамента.

Расчет ленточного фундамента

Если вы решили провести грунт и составить проект самостоятельно, то будьте готовы к тому, что даже небольшая ошибка может обернуться разрушением дома. Особенно, если вы планируете построить двух- или трехэтажное здание.

Таблица: Глубина чаши ленточного фундамента в зависимости от типа грунта

Для малоэтажных деревянных домов, гаражей, бань, крестьянских и технических построек можно рассчитать рекомендации, приведенные в СНиП II- Б.1-62 «Фундаменты зданий и сооружений».

Самый простой вариант — сверка известных параметров со специальной таблицей, позволяющей определить глубину основы ленты. Таблица представлена выше. Справочно: 1 кН = 101,9 кг. Таблица составлена на основе европейских стандартов, принятых в 2010 г.

Для выравнивания площадки использовались грунтованный инструмент, ручной инструмент и спецтехника

В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимые для строительства Одноэтажный коттедж из бруса, длина которого 8 м, а ширина 6 м.Высота коттеджа без крыши — 2,5 м. Здание будет построено на сухой мелкопесчаной почве. Глубина заделки грунта — 1,4 м, что соответствует средней полосе России.

Последовательность расчета ленточного фундамента следующая:

Вес конструкции — для расчета общей массы конструкции необходимо иметь проект здания, в котором указано, какие материалы будут использовал, чтобы построить это. В среднем вес одноэтажной конструкции от переползания с чердачным помещением составляет не более 70 тонн.К этому значению следует добавить вес теплоизоляционных материалов, перекрытий и перегородок, а также снеговую нагрузку (160-240 кг / м 2). В итоге получается, что в среднем одноэтажный коттедж с вышеперечисленными параметрами будет весить около 100 тонн.
Площадь фундамента — это длина несущей ленты: (6 + 8) * 2 + 6 = 34 м. Ширина ленты подбирается в зависимости от веса, но не менее 20 см. В итоге получается, что площадь поверхности фундамента составляет: 28 * 0.2 м = 6,8 м 2. В дальнейшем это значение можно регулировать.
Глубина хищения — грунт состоит из сухого песка, глубина промерзания которого составляет 1,4 м. Из этого можно сделать вывод, что земля на участке не пустая. Поэтому для строительства одноэтажного коттеджа можно использовать мелкоплодный фундамент глубиной 0,6 м.
Нагрузка на несущую ленту согласно СНиП 2.02.01-83 «Фундаменты зданий и сооружений» для расчета нагрузки используется формула: P = общий вес конструкции / площадь фундамента.Для мелкосерийного грунта полученное значение должно быть менее 20 т (значение взято из ДБН В.2.1-10-2009). В нашем случае p = 100 / 6,8 = 14,7 т / м 2.

На основании этого можно сделать вывод, что обозначенная ранее ширина несущей ленты (0,2 м) идеальна для одноэтажного коттеджа массой не более 100 тонн. В итоге получается, что для строительства брусадной дачи площадью 48 м 2 нужен ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет притупляться в землю на 0.6 мес.

Используя таблицы, приведенные в этой статье, и СНиП 2.02.01-83, можно произвести расчет для любой основы ленты, которая будет построена на непустых типах грунта. Данные о весе стройматериалов можно брать из открытых источников, а для примерных калькуляторов использовать онлайн-калькуляторы.

Подготовка участка

После того, как все расчетные операции выполнены, получен проект фундамента и будущего здания, можно переходить к земельному участку. Во время подготовки необходимо очистить и уложить поверхность участка с помощью подаваемых средств.

Разметка площадки под ленточный фундамент выполняется деревянными колышками и прочной веревкой, натянутой между ними

Для подготовки необходимо выполнить следующие действия:

Для окончательной проверки необходимо измерить диагональ участка под фундамент. Для этого крестиком натянет нить. Если все выполнить правильно, то диагонали будут равны. В противном случае нужно перепроверить углы с помощью приспособления и переставить колышки.

Стрельба траншеи

При земляных работах потребуется заглушение траншей на расчетную глубину, которая рассчитывается с учетом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как специальное оборудование, так и ручной инструмент в виде лопаты и лома.

Выкапывание траншеи под ленточный фундамент на расчетную глубину опор несущего основания и подстилающей подушки

Для устройства траншей по периметру фундамента необходимо выполнить следующие действия:

Устройство опалубка

Для изготовления опалубки используется разделочная доска 20 × 150, 20 × 175 или 20 × 299 мм, которая крепится деревянными брусками 50 × 50 мм.По возможности можно использовать влагостойкий фейер, который монтируется на предварительно собранный каркас из бруса. Принцип устройства щитов для опалубки показан на фото ниже.

Установка опалубки выполняется в следующей последовательности:

Если в фундаменте предусмотрена прокладка труб для коммуникации и создание вентиляционных зазоров, то в опалубке заделываются специальные отверстия нужного сечения. Для этого используют электрическую дверцу с коронной насадкой.

Видео: Установка опалубки

Установка арматурного каркаса

Для армирования ленточного фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12-15 мм. Сборка каркаса происходит сваркой или при помощи стальной проволоки.

Вязание арматурного каркаса происходит следующим образом:

При вязке следует помнить, что каркас должен быть скрыт под слоем бетона на глубину 5-6 см. Максимальная длина джемпера с лентой шириной 40 см не должна превышать 30 см.

Для ускорения процесса вязки можно приобрести специальный строительный пистолет, который работает по принципу степлера, но вместо обычного кронштейна использует стальную проволоку нужного сечения.

Видео: Как связать арматурный каркас

Заливка бетонной смесью

Под строительство ленточных грунтов Для частного жилья используется бетонная смесь марки М200, М250, М300 или М350. Бетон марки М200 обычно применяется только для небольших каркасных бань и подсобных помещений.Бетон высших марок — для заливки фундаментов под строительство двух и трехэтажных домов, а бетон М350 — только для габаритных построек.

Заливка фундамента происходит строго за один прием, поэтому важно обеспечить нужный объем бетонной смеси, который рассчитывается исходя из размеров фундамента. Если не получается приготовить нужное количество бетона, фундамент заливается слоем с обязательной утрамбовкой каждого слоя.

Пропорции раствора со смесью смеси -1 часть цемента, 2 части просеянного песка и 4 части щебня фракции 20-40.При изменении пропорций раствора следует помнить, что щебень должен быть более чем в 1,5-2 раза больше песка.

Автоматическая подача бетонной смеси сильно ускорит процесс заполнения основы ленты.

Заливку смесью можно начинать из любого удобного места траншеи. Бетон подается порцией так, чтобы его можно было равномерно распределить по объему траншеи. Для уплотнения смеси используется стержень из арматуры или деревянная рейка.

Последняя часть бетона выравнивается по растянутой направляющей.Для этого сырой бетон засыпается сухим цементом и протирается деревянной плиткой. После этого фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой и 2-3 раза в день смачивают небольшим количеством воды.

Полная прочность бетонного ленточного фундамента наберется не раньше, чем через 27 дней, но уже через 14-17 дней уже можно демонтировать опалубку. Через 27-30 дней проводится гидроизоляция фундамента и выполняется закулисная работа.

Несмотря на относительно высокую стоимость, ленточный фундамент является одним из самых прочных видов несущих оснований.К тому же многие владельцы дачных участков отдают предпочтение этому типу фундамента, так как он позволяет оборудовать подвал или даже целый подвал.

Основные параметры строительства дома — выходные в 50-е годы

Кладка из газобетона отличается от кладки только используемым клеем, как правило. Цементно-песчаный раствор применяют только для кладки первого ряда, где необходимо выровнять ряд до уровня горизонта. Все остальные ряды газобетона укладываются на тонкий слой специального клея с помощью такого инструмента, как гребешок.Газобетон — это пыльный материал, при распиле его на блоки образуется пыль.

Поэтому не лишним будет обзавестись щеткой для удаления пыли. Для внешних стен наиболее приемлемой толщиной является один блок 500 мм, для внутренних перегородок также подходит минимальная ширина 100 мм. Опять же, гидроизоляция стен в нижней части дома очень важна. Делать это нужно от основания на высоту до 0,5 м. Чтобы построить дом в Новой Зеландии , теперь у вас могут быть самые умные варианты.

В последнем случае требуется армирующий пояс. Следует отметить, что газобетон сильно впитывает воду, а это говорит о том, что необходима качественная комплексная гидроизоляция фундамента, здесь используется как вертикальная, так и горизонтальная изоляция. Без грамотно спроектированной дренажной системы фундамента не обойтись.

Потолки в доме из газобетона

В принципе ограничений нет, можно использовать как бетонные плиты, так и деревянные балки.Есть лишь некоторые условия изготовления плит из газобетонных блоков. Во-первых, нам понадобится специальный обвязочный пояс, пространство под которым вырезается прямо в самом газобетоне. В стене выбирается разновидность четверти высотой 300 мм и глубиной 250-300 мм, с внутренней стороны монтируется опалубка, после чего полость армируется и заполняется бетоном марки М200. Поверх межкомнатных перегородок делается армопояс во всю ширину. Минимальный наклон плит на наружные стены должен составлять 250 мм.

Крыша

Здесь все стандартно и без изменений. Не забывайте и о таком важном моменте, как армейский пояс, без него вопрос, как построить дом из газобетона, будет решаться некорректно. Что касается самой кровли, то при ее установке лучше отдать предпочтение легким кровельным материалам.

Облицовка дома из газобетона

Существует несколько стандартных подходов к созданию фасада дома из газобетона.В одном случае его можно дополнительно утеплить и гидроизолировать пенопластом, который впоследствии оштукатурить декоративными составами, а в другом — просто выложить декоративным кирпичом. Это кирпич, а не клинкерная плитка под ним, так как ее малые размеры не являются надежной защитой газобетона от атмосферной влаги. Также вполне приемлема внешняя отделка домов из газобетона по технологии вентилируемого фасада.

Сразу развею свои фантазии.

Не думайте, что если газобетон — легкий материал, то фундамент для дома из газобетона можно сделать менее прочным.Помимо того, что газобетон легкий, он еще и хрупкий: малейшее движение грунта и сеть трещин на стенах вам обеспечены.

Заключение

Как правило, строительство дома из газобетона происходит не мгновенно, и за это время может идти дождь, а вода, как известно, не лучший спутник в путешествиях для газобетона. То же самое нужно сделать при консервации недостроенного дома на зиму.Эти меры необходимо выполнять до тех пор, пока дом не накроют кровлей.

техника монтажа, разновидности и отзывы

Керамзитобетонные блоки в современном строительстве стали применяться очень часто. Этот материал имеет относительно небольшой вес, хорошую прочность, отличную теплопроводность и невысокую стоимость. Однако, учитывая специфику таких изделий, вопрос, какой выбрать фундамент для дома из керамзитовых блоков, часто задают начинающие мастера и даже опытные строители.

Общая информация

Во-первых, следует отметить, что данные типы блоков практически не отличаются от других штучных материалов с такими же габаритами. Они подходят по типовым основаниям, и только с использованием свай необходимо вносить определенные дополнения в конструкцию. Поэтому, чтобы определиться, какой выбрать фундамент для дома из керамзитоблоков, стоит рассмотреть все виды этих систем и определить их характеристики для определенных типов конструкций.

Виды оснований

В современном строительстве чаще всего используются три типа оснований. Они отлично подходят для работы с этим материалом и имеют относительно невысокую стоимость. Однако если для двухэтажного дома из керамзитоблоков создается фундамент, то стоит очень внимательно отнестись к этому выбору. Поэтому их особенности, объем и методы изготовления будут описаны ниже.

Конструкции из плит

Этот тип основания отлично подходит для небольших зданий.Он очень прост в изготовлении и при этом затраты на монтаж будут минимальными. Однако очень важно отметить тот факт, что такой фундамент для дома из керамзитобетонных блоков следует делать только на устойчивом грунте. Также необходимо понимать, что этот вид строительства выбирают для одноэтажных домов, а в процессе изготовления понимается отсутствие подвала.

Изготовление плитного фундамента

Процесс проходит в несколько этапов:

Для начала необходимо подготовить грунт.Для этого место под основанием расчищают и немного углубляют.
На следующем этапе земля уплотняется, чтобы фундамент под дом из керамзитобетонных блоков имел прочное основание.
Потом делают подушку из песка и щебня. Он не должен выступать за края выемки.
Затем установите небольшую опалубку и засыпьте всю площадь. Его высота должна быть 10-15 см.
После застывания раствора на поверхности производится армирование металлоконструкциями.
На завершающем этапе выполняется чистая заливка стяжки. Возвести такой фундамент можно только через месяц, так как это минимальное время, необходимое для полного застывания бетона.

Ленточные конструкции

Считается, что ленточный фундамент домокерамзитобетонных блоков наиболее надежен и практичен. Ему не страшны подвижки грунта, перепады температур и другие внешние воздействия, которые не переносят другие конструкции. В этом случае такой вид основания позволяет создать подвальное помещение, которое можно сделать теплым.Однако необходимо учитывать тот факт, что на его изготовление необходимо планировать большие затраты и время.

Следует отметить, что этот тип фундамента можно создавать как из бетона, так и с использованием специальных блоков. Выбор того или иного материала зависит только от личных предпочтений заказчика и его финансовых возможностей. Однако если планируется сделать теплый подвал, то рациональнее использование блоков.

Изготовление ленточного основания

Чтобы сделать ленточный фундамент под дом из глиняных блоков, сначала необходимо вырыть траншею по периметру будущей конструкции.Его глубина должна быть не менее 80 см. Однако этот параметр лучше всего согласовывать с архитектором еще на стадии проектирования. Это напрямую зависит от технических характеристик здания.
В некоторых случаях целесообразно вырыть траншею и под межкомнатные перегородки. Если печь или лестничные клетки будут устанавливаться в помещении, то делать это нужно по месту их последующей установки.
Далее утрамбовать землю и засыпать на дне слоя щебня с песком.Он должен быть высотой около 30 см.
Следующий шаг — защита будущего влагостойкой конструкции. Для этого на стены траншеи раскладывают полиэтиленовую пленку. Некоторые строители для этих целей предпочитают использовать рубероид или другие материалы на основе битума.
Чтобы фундамент под одноэтажный дом из глиняных блоков был прочным, его следует укрепить. Металлоконструкции укладываются в траншею, обвязываются проволокой. Некоторые специалисты советуют использовать для жгута сварку, но тогда изделие потеряет эластичность.
Следующий этап подготовительных работ — установка опалубки. Обычно его создают таким образом, чтобы он возвышался над землей на высоту примерно 10 см. Для этого используйте листы фанеры или доски.
Заливка фундамента производится бетоном. Обычно используется класс B-15 или B — 20.
После заливки фундамент необходимо выдержать не менее 20 дней, пока он полностью не затвердеет.

Сваи

Этот фундамент под одноэтажный дом из клайдитовых блоков считается одним из самых практичных.Строить легко, стоимость строительства относительно небольшая, и сразу после установки можно приступать к возведению здания. Однако сразу стоит упомянуть, что существует множество типов свай, которые рассчитаны на определенный тип грунта и соответствующую конструкцию здания.

Также нужно помнить, что для монтажа некоторых видов этого материала может потребоваться специальная техника. Для домов из керамзита обычно выбирают металлические сваи из глины, которые можно установить вручную без использования специального оборудования.

Особого внимания заслуживает тот факт, что на таком фундаменте можно создать и подвал. Однако для этого потребуется специальная обшивка по периметру с дополнительным утеплителем.

Изготовление свайного фундамента

В первую очередь необходимо определиться с размерами фундамента дома из керамзитоблоков. Для этого создается специальный проект, который называется свайным полем. На нем показано расположение всех опор с удалением друг от друга.
Если в доме планируется установка печи или лестницы, то в местах их установки также монтируют опоры для создания отдельного фундамента.
Следующий шаг — выровнять территорию. Делается это не только для удобства последующих работ, но и для определения уровня будущих поверхностей.
Далее нужно просверлить ямки в грунт. На местах, указанных в свайном поле. Глубина измеряется исходя из конструктивных особенностей самих опор, что обычно указывается в инструкции по эксплуатации.
Затем с помощью специального инструмента приступайте к установке самих свай. Их вкручивают на определенную глубину, которая соответствует параметрам конкретного изделия.
Когда все сваи будут на месте, нужно их обвязать. Для этих целей используется металлический швеллер, который приваривается по периметру конструкции и в зоне расположения перегородок.
Далее рекомендуется создать своеобразный армопояс. Для этого делаем небольшую опалубку, в которую заливаем бетон.Именно на этом месте и потребуется установка блоков.
Некоторые мастера рекомендуют производить последующее шитье основы по всему периметру. Лучше всего использовать плоский шиферный или металлический профиль. При необходимости можно утеплить всю конструкцию.

Советы и отзывы специалистов

Бетонные и блочные фундаменты необходимо защищать от влаги. Для этого не только на конструкцию наносят специальные составы или материалы, но и делают специальные водостоки.
Если нужно организовать ввод в дом различных коммуникаций, которые предполагается провести через фундамент, то делать это следует ниже уровня промерзания грунта.
После создания фундамента нужно создать гидроизоляцию, которая отделит конструкцию от кладки. Для этого лучше использовать рубероид или рубероид.
Существуют и другие конструкции оснований, но представленные в статье варианты, по мнению строителей, можно считать наиболее практичными.

Заключение

На основании вышеизложенного материала можно сделать вывод, что выбор фундамента для дома из керамзитобетонных блоков должен основываться на размерах конструкции. Важно учитывать глубину промерзания почвы, ее подвижность и климатическую составляющую того или иного региона. В некоторых случаях выбор цоколя зависит от личных предпочтений пользователя, так как на него влияет наличие подвального помещения и мест установки в доме тяжелых конструкций в виде лестничных клеток или печей.

Как сделать армопояс для газобетона

Армопояс для газобетона, как и для других видов строительных материалов, предназначен для усиления здания, что повышает устойчивость последнего к повышенным нагрузкам. Также он предотвращает деформации, связанные с неравномерной усадкой самой конструкции и земли под ней, от воздействия ветра и перепадов температуры. Это монолитная конструкция из железобетона, расположенная по всему периметру здания.

Зачем делают армопояс для газобетона?

Эта процедура является обязательной, и тому есть ряд причин. Их стоит описать более подробно. В процессе возведения стропильной конструкции крыши мауэрлат крепится к стене с помощью анкеров и шпилек, создавая точечную нагрузку. Газобетон не справляется с такой нагрузкой, и из-за этого в блоках могут появиться трещины. Если речь идет об использовании подвесных конструкций в стропильной системе, на стены создается дополнительная нагрузка.Обладает разрывным эффектом. Армопояс для газобетона в этом случае нужен не только для придания каркасу жесткости, но и для распределения нагрузки на весь дом.

Если балки стропильной системы укладывать непосредственно на газобетон, это может привести к целому ряду неприятностей. При отсутствии армопояса малейшее отклонение уровня кровли вполне может привести к появлению точечной нагрузки, что приводит к образованию трещин.

При строительстве двухэтажных зданий устраивают несколько армирующих поясов, не менее двух.Их точное количество зависит от материала, выбранного для возведения стен. Между первым и вторым этажом необходимо устроить армопаузу для газобетона, которая связана с опорой перекрытий на нем. Между вторым этажом и крышей тоже необходимо. Не исключено, что вам понадобится сделать фундамент армопояса.

Надо понимать, как это сделать. Обычно опалубка для арматурного пояса выполняется в виде каркаса из досок, закрепленных снаружи.Этот способ не только самый простой, но и наиболее часто используемый. Обычно бывает высота 30 сантиметров, а ее толщина не должна превышать ширину стены. Или можно уже немножко это сделать. Нижняя часть опалубки крепится к стене с помощью саморезов, а сверху необходимо через каждые 80-100 сантиметров использовать боковые стяжки. Это позволит конструкции удерживать бетон при заливке.

Если вас интересует дальнейшее утепление стен, то армопояс для газобетона не следует делать заподлицо, лучше сдвинуть опалубку немного глубже.Затем эти ниши будут заполнены теплоизоляционным материалом.

Если в перекрытии не используются бетонные плиты, достаточно сделать каркас из пары стержней арматуры, которые соединяются перемычками. Она будет сделана в виде лестницы. При более значительных нагрузках следует изготавливать более прочный каркас, состоящий из четырех стержней, в разрезе квадрата. Если говорить о том, как делать армопояс, то важно сказать, что для этого можно использовать товарный бетон. При этом его маркировка должна быть М200 и выше.

За 4-5 дней будет готов армопояс, после чего можно будет снять опалубку.

Крепление к стене из газобетона. Как прикрепить мауэрлат к газобетонной стене. Возможные способы крепления

Монтаж мауэрлата не сложный, но требует определенных навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться, на что и как лучше крепить Маурилалат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

Что такое крепление мауэрлата

В процессе строительства дома мауэрлат уделял особое внимание — на него возлагается важная миссия в конструкции кровли. Система Rapid дает очень большую нагрузку на стены, чтобы этого не произошло, по периметру устанавливается брус, а к ним уже прикреплены стропильные ножки — таким образом нагрузка равномерно распределяется по стенам дома.

Maurelated можно закрепить тремя способами — шпильками, анкером или стальной проволокой.Обычно метод зависит от общего размера здания или дома. Специалисты давно пришли к единому мнению, что прикрепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием армоплеа. Тогда конструкция будет идеально прочной и жесткой, менее подверженной усадке.

Так как деревянные бревна Maurolat отвечают за надежную фиксацию стропильных балок — они должны быть как можно выше и надежно закреплены. В противном случае они не смогут нормально принять часть нагрузки.

Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

Для этого хорошо подходят бруски лиственных деревьев (чаще всего дубы). Рекомендуемый размер 10х10, можно больше — 15х15. Обязательно обработайте древесину антисептиком для защиты от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей Маурилалат для надежности склеиваются между собой, равномерно покрывая верх стен.

ВАЖНО: Бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таких случаях не забывайте, что в течение 5 лет вам нужно будет каждый год тянуть анкерную гайку из-за частой усадки древесины — будьте осторожны возможности его регулировки.Со временем это станет необязательным.

Перед установкой Маурилалата верх стен необходимо покрыть слоем гидроизоляции, иначе при соприкосновении с поверхностью стены дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный бегунок, но современные строители все же не рекомендуют его — лучше выбирать качественный битумно-полимерный материал. Это обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Анкеры

Именно это крепление используется с Армопоями — вместе они создают
Очень прочная и надежная конструкция.Армопояс представляет собой своеобразный каркас из 12-миллиметровой арматуры, который укладывается в специальный желоб.

Что потребуется:

Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

Стержни толщиной 6 мм, для перекрестка Армопояс

Бетон марки М-200
П-образные блоки — накроют арматуру и бетон

П-блоки помогут разместить паз на поверхности стен, не прибегая к ходу газобетона — достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

У вас должна быть сплошная «канава» — для этого по углам нужно поставить блоки с распиленными сторонами.

Затем в получившийся желоб устанавливают армированный ремень.

Прикрепите к поясу якорь с ниточным ремнем, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющих — натяните леску или толстую нить.

Теперь можно заливать весь этот бетон.

После высыхания бетона нанести гидроизоляционный слой.

Важно: Анкеры должны работать для бетона — на них вы будете носить Маурилалат.Заливка бетонной смеси должна происходить без перерыва, так сказать, одним подходом сразу в нужном количестве.

Несмотря на наличие других способов крепления газобетона, использование армированного ремня не сравнится ни с каким другим качеством и емкостью.

Металлические шпильки — там, где уместно такое крепление

Этот вариант хорош для очень маленьких домов или других построек, где нет большой нагрузки на стены из пенобетона. Ну или по какой-то причине не получается построить аропоис.В остальных случаях металлические шпильки достаточно слабые и не выдерживают чрезмерного натиска, потому что специалисты не советуют использовать их для крепления мауролалата на стенах больших построек.

Этапы работы:

Чтобы вставить шпильки в газобетон, необходимо просверлить в нем отверстия с расстоянием в полтора метра.

Вставьте шпильки CPT 12 в пенобетон.

Затем шпильку нужно влить в раствор.

Перед тем, как надеть шпильки мауэрлата, установите гидроизоляционный слой — можно обратиться к бегунку, но как уже было сказано выше, лучше использовать более современный материал.

Утеплитель укладывает брус мауэрлата, насаживая его на шайбы.

Нажать гайки.

Местами мауэрлат стягивается скобами.

ВАЖНО: Бывает, что во время работы уже есть филоны — их лучше удалить. Поставить бруски по краям стен, затем защипнуть стропильные ноги — таким образом можно будет перенаправить пространство со стропила на брус.

Монтаж проволоки мауэрлата без армопоя

Этот способ намного проще первых двух, но менее стойкий и прочный — он хорошо подходит там, где нужно быстро закрепить мауэрлат в пенобетон. Используется при возведении небольших простых построек. Если система Армопояс устанавливается методом с помощью строительных шпилек, при необходимости все происходит без нее в любом случае. Его преимуществом можно считать то, что для работы вам понадобится только стальная проволока.

Рабочий процесс:

На этапе возведения стен при кладке газобетонных блоков нужно замазать проволоку между стыками кирпичей, и заделать. Делать это нужно так, чтобы его середина была прочно зафиксирована блоками. Монтаж провода желательно начинать где-то за три-четыре ряда до конца стены.

Стальная проволока должна быть длинной. Учтите, что часть его будет под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие бруска, встряхнуть его, а затем их нужно плотно затянуть и закрепить.Таким образом, мауэрлат сможет уверенно удерживать всю конструкцию стропильной системы, принимая на себя часть нагрузки от стен.

Не забывайте, что крепление Мауролалата должно происходить таким образом, чтобы оставалось свободное пространство между брусьями и внешним краем стены не менее 5 см.

Деревянные доски нужно хорошо отполировать, чтобы не было трещин и сучков.

Гидроизоляция — немаловажный момент — если она не вымощена, то между деревом и газобетоном образуется влага, которая очень быстро испортит брус.

Разрешается «сырая» древесина, но она должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд. Но в любом случае стоит посоветоваться с опытным строителем.

Видео

В конструкции небольшого дома из газоблоков с простой скатной крышей нет особой необходимости заливать армирующую ленту, гораздо дешевле и быстрее крепить мауэрлат к газобетону без Армопоя.Технология удешевляет время, строительство происходит быстрее, но не получается проще, так как такой способ крепления мауэрлата непосредственно на стене требует аккуратности и аккуратности.

Особенности крепления мауэрлата к газобетону без армопояша

Проще говоря, не зная технологических приемов правильного монтажа, лучше не рисковать и воспользоваться классическим способом, с укладкой арматуры и лентой бетонирования. С другой стороны, проблема только в соблюдении технологии, секретов в этом нет, и при должном терпении и аккуратном закреплении деревянного бруса без Армопоя не составит большого труда.

В первую очередь необходимо знать условия, при которых можно крепить мауэрлат к газобетону без Армопоя:

В конструкции каркаса кровли стропила не должна создавать дополнительную режущую нагрузку на верхний край кровли. стены;
Здание и крыша в первую очередь ориентированы на землю, так что потоки ветра создают минимальное давление на кровельные стержни;
Уклон кровли выбран достаточно большим для зимнего времени. Сильный снежный покров выдавил стропила и мауэрлат за верхний край стен.

Совет! Способ крепления мауэрлата без Армопоя нужно выбрать до того, как будут выложены стены. Необходимо принять решение до того, как будут размещены последние три ряда блоков. Именно на уровне третьего-сверху в строю укладывается предпоследний слой стеновой арматуры, который удобно использовать для того, чтобы закрепить брус прямо на стене из газобетона.

Ситуация со стропилами станет более понятной, если посмотреть на схему ниже.

Подвесные рафтинговые балки после установки и выравнивания на коньке и мауэрлате обязательно соединяются-затягиваются горизонтальными бруспетами.

Если балка рукава находится на лыжной трассе с помощью петли, то пятку стропила, которая опирается на поверхность мауэрлалата, необходимо закрепить на скользящей резиновой смеси. В противном случае под тяжестью кровли деревянный брус свалится с поверхности.

Веские аргументы против Армопояса

Большинство мастеров, занимающихся строительством зданий из газобетона, уверены, что устройство Армопояша решит все проблемы с устройством мауэрлата и кровли.На самом деле это не совсем так, по одной простой причине — будущий дом строится из крайне непрочного газобетона. Поэтому нельзя переносить на стены из газобетона приемы и технологии Армопояса, успешно работающие на кирпичных, блочных и бетонных зданиях.

Принципиальных возражений против Аропояша всего два:

Во-первых, при любой схеме производителя аропояза можно закрепить только верхний ряд газобетона, поэтому крыша тоже имеет ограничения, как в тот случай, когда этого ремня нет.Бетонный каркас хорошо перераспределяет нагрузку подвеса, но все усилия от Армопояса идут только на верхний ряд газобетона, отсюда и появление трещин на верхнем крае стен;
Поддерживать Маурилалат на Аропоясе — значит создавать огромные проблемы с мостом холода в той части крыши, где пенобетон хуже всего. Слабо помогает даже укладка слоя утеплителя из ЭППС, нужно искать способы устроить производство по удалению конденсата из Армопояса.

Третий аргумент против бетона связан с затратами. Сводка царской ленты оставит сумму примерно трети части сметы на возведение фундамента. Для дома 4х8 м это примерно 60-100 тысяч рублей. Понятно, что скрепить мауэрлат и каркас крыши на мауэрлат, жестко связанный армоцементами бетона, намного проще. Иногда мастера-кровельщики даже отказываются класть крышу по газобетону без Армопоя, но технологически это вполне возможно.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояша

Существует несколько надежных и проверенных способов, позволяющих надежно закрепить брус мауэрлант на пенобетонных стенах. Рекомендуемые варианты:

Использование разливов с закладными элементами;
Укладка бруса стальной отожженной проволокой;
Схемы, позволяющие закрепить пиломатериал химией;
Использование пайки.

К сведению! Помимо перечисленных вариантов, закрепите Маурилалат с помощью анкерных болтов.

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояш Анкеры

Это единственный способ, от использования которого нужно сразу отказаться, без Армопояса лучше не рисковать.

Анкерное крепление отлично работает на Армопоясе из бетона, кирпича, шлакоблока, но из-за небольшой площади поверхности контактной втулки крепеж может вырвать из корпуса газобетона первый сильный ветер .

Для крепления мауэрлата анкерами потребуется в три раза больше точек крепления, на каждую из которых придется нанести дорогостоящий клеевой состав.Стоимость такого крепежа будет не меньше, чем стоимость традиционных армуров, а пользы для бетона практически нет.

Шпилька крепления

Самый простой способ построить здание из газобетона без армирующего пояса для закрепления деревянного бруса с помощью закладного элемента и шпилек с резьбой не менее М16. Способ очень похож на вариант с анкером, но отличается глубиной и диаметром стержня с резьбой, который нужно будет закрепить в газобетонном блоке.

В этом способе вложения есть один нюанс. Перед укладкой последних трех рядов коробчатых блоков необходимо нанести намеченные линии установки будущего резьбового крепления Maurolat. Обычно просто наносят на стены вертикальные линии. Далее под уложенную стальную арматуру кладут закладные элементы, чаще всего это стальные пластины толщиной 5 мм с приваренной гайкой М16. Оставшиеся ряды газобетона выкладываются на стенах в обычном порядке.

Для того, чтобы закрепить стойки в стене потребуется:

Просверлить вертикальное отверстие диаметром 20-25 мм до уровня плит, уложенных в газобетон, обычно необходимо просверлить коричневый до метра глубины;
Вкрутите стержень с резьбой в гайку с пластиной;
Чтобы правильно закрепить шпильку, ее нужно будет выровнять по уровню и выставить в отверстии;
После того, как удалось выровнять и закрепить все стержни, свободное пространство заливается бетоном или клеевой смесью.

Через день можно наносить мауэрлат прямо на газобетон. Это единственный способ закрепить мауэрлат на стене с минимальными затратами и максимальной степенью надежности. Еще один вариант установки мауэрлата на газобетон без армирования приведен на видео

Монтаж мауэрлата на дерзкий

Понятно, что не всегда предусмотрительно закладывать плиты в стены из газобетона, а горизонтально прошить шуртен до застежки просто невозможно.Если ящик из газобетона имеет небольшие размеры, то партия мауэрлата без Армопояса может быть столярной, с применением пайки.

Технология практически ничем не отличается от предыдущего способа. Изначально в мауэрлате, уложенном на газобетон, просверливаются центровочные отверстия, брус обыкновенными самозатяжками высовывается на поверхность стен. Это позволяет правильно выровнять и бороться с мауэрлатом до окончательного крепления.

Под брус последовательно наносится гидроизоляция, укладывается каучукоид, после чего можно просушить 25-30 мм отверстия под дубовую пайку на глубину 70-80 см.Осталось залить клеем и закрепить стержни. У стержней срезаются верхушки, столярный саморез вклинивается внутрь, позволяя разделить раструбы и тем самым жестко закрепить мауэрлат. На первый взгляд такой способ производит впечатление самого ненадежного, но практика установки мауэрлата говорит об обратном. Особенно если вспомнить, что большинство брусчаток собирают с помощью пайки.

Крепление химическими анкерами

Относительно новый метод позволяет закрепить брус или доску практически в любом месте стены из газобетона.Для удержания в Maurolalat используются резьбовые анкеры, но они заворачиваются не в корпус из газобетона, а в специальную полость, залитую быстротвердеющей смолой.

Сделайте предварительную разметку на стенах точек, в которых планируется строительство бруса. Далее демонтируются доски мауэрлата, а в газобетоне просверливаются отверстия для устройства химических пробок. Чтобы анкерный болт прочно держался в толще газобетона, необходимо, чтобы диаметр пробковой полости был не менее 35 мм.

Полость под заливкой из самонаклоняющейся смолы вырезается специальным приспособлением. Наклонный резец представляет собой сверло с загнутым под углом 15 ° на режущей кромке. Насадка устанавливается на сверло и последовательно в несколько проходов просверливается полость под трубку конической формы.

Перед закреплением анкера отверстие продувается воздухом. Вы можете использовать ручной насос для накачки шин или любое подобное устройство. Далее на отверстия необходимо закрепить пластиковую насадку, через которую шприц давится смолой, смешанной с отвердителем.

Через 10 минут необходимо завершить анкерный болт, выровнять его по вертикали и временно закрепить до окончательного затвердевания пластика. Перед установкой анкера нужно тщательно очистить от пыли и обезжирить растворителем. Еще час мауэрлат можно закрепить на газобетоне. Достоинством химических анкеров является простота технологии и высокая надежность крепления без использования Армопояса. Минусом остается дороговизна самонаклоняющейся смолы и невозможность закрепить мауэрлат при температуре ниже 15 o C.

Крепление Маурилалата к газобетонной проволоке

Для крепления Маурилалата к стенам из пенобетона не потребуются дорогостоящие материалы или специальные инструменты. Достаточно иметь электрическую дверцу с длинным сверлом с насадкой, ножницами для резки проволоки и строительным стержнем диаметром 5 мм. Иногда его дополнительно используют с проволокой толщиной 2 мм для перевязки арматуры.

Совет! Если стены из газобетона кладут другие мастера, а расположение арматуры неизвестно, также будет нелишним воспользоваться ручным прибором для поиска скрытой проводки.

Достоинством этого метода является исключительная простота процесса. Чтобы закрепить планку Mauerlalat на стене, достаточно соединить проволочную петлю и натянуть древесину на опорную поверхность, как на видео

Перед тем, как приступить к установке, вам необходимо решить две задачи. Во-первых, необходимо будет сразу установить на стены толстый и очень тяжелый брус и сразить отдельные детали мауэрлата за один проход.

Во-вторых, нужно будет выбрать линию и расположение отверстий для сверления.Лучшим вариантом считается просверливание отверстий ниже уровня укладки последнего армирующего слоя. Однозначно не подходят участки стен над оконными и дверными проемами.

Перед закреплением Маурилалата отрежьте провод и зажгите, чтобы он стал более мягким и пластичным. Материал пропускается в отверстие и накручивается на угловой край мауролалата путем монтажа, оставшиеся усы срезаются ножницами.

Некоторые мастера перед креплением бруса надевают проволочную спиральную пружину, намотанную из кусков прутьев толщиной 2 мм.В ячеистом бетоне просверлено отверстие в самодельной трубе, чтобы не порезать материал стены прочным крепежом. Метод не гарантирует стопроцентной сохранности газобетона при неправильной балансировке стропила, но не дает проволочной оплетке разрезать стену, как ножовкой, при порывах ветра.

Так как под мауэрлатом нет прочных бетонных арматур, то особое внимание нужно уделить правильной и равномерной затяжке гаек на пятках или анкерах. Обычно застежки заворачивают на ключ, соблюдая правило диагонали.То есть каждая следующая точка для гаек должна располагаться на противоположной стороне стены от предыдущей гайки.

Заключение

Выбор способа крепления мауэрлата к газобетону без Армопоя необходимо производить с учетом толщины стен, размеров здания и конструкции крыши. Для бани лучшим вариантом будет проволочная застежка, для небольшого дачи на даче можно использовать химанкетер или шпильки. Двухэтажные дома лучше строить армирующими арматурами из стального проката.

Пеноблоки

— отличный выбор для строительных работ. В них сочетаются структурные функции и теплоизоляционные возможности. Но наличие пор в материале придает блокам отличие от плотного кирпича или прочного бетона. Из-за этого у многих возникает вопрос — как крепить крышу к стенам из пеноблока. Мы постараемся разобраться в существующих способах выполнения этой стройки.

Виды крыш

Для устройства кровли по пеноблокам используются все известные варианты.Возможно, они делятся на два типа — плоские и мизерные.

С первым вариантом проблем нет. На стены кладут плиты перекрытий, устраивают кровельный пирог. Нагрузка равномерно распределяется по всем стенам.

Блоки, на которых основывается крыша, будут в тех же условиях, если бы кладка стен возводилась дальше, и верхние этажи давили бы на них.

Варианты навесов подробнее:

одиночный;
двухвинтовой;
мансарда;
вальм или четырехтактный;
poulovalm.

Есть более сложные несекретные формы. Но это не так важно, потому что они подразумевают устройство стропильной конструкции, поддерживающей перекрытие.

Воздействие нагрузки от стропильных ног, если их крепить сразу к стенам, будет основным, по этой причине возникают проблемы с расположением креплений кровли к пеноблоку. Но сначала следует разобраться с особенностями стропильных систем.

Уже понятно, что основная часть — стропила, соединенные обрешеткой и удерживающие крышу.Они делятся на две группы:

наклонные — опоры обоими концами на стену, стойки или мауэры;
висит — полагайтесь только за нижние концы, а верхние свисают свободно. В комплексе с другими элементами может образоваться ферма.

Установка

Разберемся с последовательностью работы.

Если есть armooisa

При наличии конструкция надежная.

Монолитный пояс представляет собой ленту из железобетонного материала, расположенную по верхнему периметру стен.Его можно размещать на блоках и других деталях.

Основное назначение — связать кладку и равномерно распределить нагрузку на все имеющиеся стены. Расположенный на ячеистом бетоне, он создает дополнительную защиту поверхности от ударов.

Монолитное армирование может выполняться в конструкции опалубки, но чаще всего укладывают стены блочными рядами с двух сторон для создания лотка. Внутри устанавливается арматура, которую затем заливают бетонной смесью.

Ленточная заливка несколько усложняет общую конструкцию объекта, но придает ему надежность и долговечность.Стоимость работ увеличивается, но незначительно, так как стального материала и бетонного раствора много не требуется.

Если строится крупный объект или предполагается тяжелая крыша, то устройство армированного пояса считается обязательным.

Маурилалат на пеноблоке нельзя устраивать, стропила к Армопоясу крепятся без него. Но будет лучше, если этот элемент будет присутствовать, так как крепеж легче вставляется в дерево.

Как закрепить мауэрлат на пеноблок? Установка изделия осуществляется двумя вариантами:

В момент заливки бетонной смеси закладывается анкер.Для них в мауэрлате просверливают отверстия, чтобы натянуть гайки к бетону. Метод надежен, но предполагает точную разметку центров отверстий.
После укладки на бетон вводятся под шпильки мауэрлата. Сверло должно проходить сквозь дерево и бетон. Шпильки дополнительно фиксируются клеевым составом, либо придется накладывать распорный анкер.

Следует отметить, что гидроизоляционный слой обязательно организуется между стеной и мауэрлатом.

Теперь в стропильных ногах нужно выбрать угол, под которым они будут уходить в Маурилалат, угол может быть установлен как добавление по краям. Некоторые мастера в мауэрлате выбирают паз, чтобы создать более надежное крепление и исключить вероятность того, что они сместятся по стене при разрушении угла.

Желающие могут связать мауэрлат и рапид проволокой, что тоже разрешено.

На стропилах стальные пластины укрепляют опорную балку, которую он укрепит в балке мауэрлата.Дополнительно по всей поверхности укрепляют металлический угольник, для чего в стропилах выбирают поперечные пазы. Это можно исправить без металлической пластины, но есть еще два синяка, которые создадут дополнительное сопротивление.

На торцевом участке каждой стропильной ноги можно устроить выемку в виде буквы «V», которой она влетает в мауэрлат. Но в этом случае Стропилин не выйдет на стену.

Следует помнить, что пенобетон легко впитывает воду.По этой причине рекомендуется делать достойные скаты кровли, что означает освобождение стропильных ног.

В качестве дополнения можно использовать зажимы из проволоки, металлической ленты и других материалов. Они покрыты стропилами, притягиваются ко дну. Хомут фиксируется дюбелями на внутренней поверхности стены. Такая мера хороша, когда необходимо создать дополнительный запас совмещения кровли и стенного соединения.

Без армопояш

Как в этом случае закрепить крышу на пеноблок?

Здесь следует отметить, что этот способ проще — части кровли укладываются на поверхность стен.Такой вариант хорош для хозяйственных построек, которые возводятся своими силами.

Выполняя устройство кровли, следует обратить особое внимание на мауэрлат. Без него не рекомендуется крепление стропила к стенам из пенопласта. Элемент будет равномерно разделять нагрузку на стены, ширина должна быть равна размеру стены.

Mauelalat крепится к кирпичной кладке с помощью сильфонов или шпилек. Лучше всего высаживать их на раствор массы или понести. Диаметр крепежа должен быть не менее трех сантиметров, чтобы он не возник.

Если стойки или верхние концы наклонных опор для рафтинга опираются на перегородку из пеноблока, то необходимо проложить прогон груза по всей доступной площади.

Если подвесные стропила не затягивать, они будут «разноситься» в разные стороны, и единственным препятствием будет только стена. Если он из пеноблока, то шпильки будут выходить из груза. Поэтому затяжка считается обязательной, а лучше не выпуклой.

Эта же причина не позволяет установить кровлю мансардного типа, боковые линии которой передают нагрузку по горизонтали. Но такие ограничения можно обойти, если можно устроить дополнительные приставки стропил, выведенные по размерам стен, к балкам перекрытий, выполняющим роль дымовых газов.

Заключение

Наверное, стало понятно, как сделать одинарную крышу по пеноблоку или другой, более сложной кровельной конструкции.Помните, что по всей поверхности блочной кладки следует разместить деревянный брус — мауэрлат, который будет принимать все нагрузки от перекрытия и распределять их на равные доли по стенам. С помощью такого предмета можно смонтировать крышу любого хозяйственного объекта и даже жилого дома, если чувствуете себя уверенно.

Газобетон, так же как и пенобетон, имеет пористую структуру, что вызывает определенные трудности при установке Maurolat. Поскольку установка мауэрлата обязательна на зданиях, построенных из пенобетона, пенобетона и т. Д. Ниже, ниже приведен ряд способов крепления мауэрлата к таким материалам.

Поскольку мауэрлат способствует удержанию кровли на стенах здания, его необходимо надежно закрепить на них.

Крепление Maurolalat к газобетону следующими способами:

Проволока стальная . При кладке стен на два — три ряда между блоками прокладывают стальную проволоку диаметром 0,6 миллиметра. После этого один конец проволоки вставляется в отверстие мауролалата и скручивается с другим. Следует учесть, что длины проложенной проволоки должно хватить для фиксации мауэрлата.Рекомендуется укладывать проволоку в количестве, равном количеству стропил.
Металлические шпильки . Такой способ крепления мауэрлата обычно применяется на небольших постройках. Суть крепежа такова: на один ряд до конца стены между блоками укладываются шпильки с приваренными металлическими филами не менее 5х5 сантиметров.
После этого на шпильки через отверстия устанавливается мауэрлат и прижимается к стене гайками с шайбами. Длина стен над стеной должна быть на толщину бруса мауэрласт плюс не менее 5 см для затяжки гаек с шайбами.Также рекомендуется укладывать шпильки с шагом 1-1,5 метра.
Анкерные болты . Крепление анкерных болтов муеролала к газобетону — один из самых надежных из всех предложенных способов. Поскольку газобетон — хрупкий материал, то для крепления мауэрлалы анкерными болтами конструкция Армопоя необходима.
Армопояс позволит не только изготавливать крепеж мауэрлата, но и укреплять и надежно связывать стены здания, одновременно снимая с них подвесную нагрузку с кровли. Строительство армопояса может осуществляться двумя способами:
Использование U-образных блоков.
С деревянной опалубкой.

В первом и повторном способе используется арматура диаметром не менее 6 мм, которая укладывается в построенный голод и заливается бетоном. Заливку бетона для Армопояса необходимо производить сразу, не прерывая несущие конструкции по периметру здания.

Перед заливкой Армопояса на анкерные болты его рамы необходимо закрепить бетон.Болты крепления могут быть связаны проволокой или с помощью сварочного аппарата. Количество анкерных болтов должно быть не меньше количества стропил. После установки болтов и заливки Армопояса через пару дней, когда бетон будет укреплен установкой Мауролалат.

Ни в коем случае нельзя прерывать арму, так как полностью утрачивается его скрепляющий эффект и он не снимет расширяющуюся нагрузку со стенок кровли.

Анкерные болты необходимо устанавливать точно на резьбу так, чтобы они находились посередине Maurolala Bruus.Независимо от способа крепления мауэрлата, под него необходимо укладывать гидроизоляционный материал.

Постановка арматурного ремня

Для строительства Армопояса потребуются следующие материалы:

Песок, щебень и марка М-400 для приготовления бетона.
Арматура диаметром от 6 до 12 мм для возведения каркаса Армопояса.
П-образные блоки или доски для изготовления опалубки.
Молоток и гвозди (для деревянной опалубки).
Бетономешалка, так как вручную не получается перемешать раствор для бетона.

Устройство Армопоеза состоит из следующих этапов:

Если для изготовления Армопояса используется деревянная опалубка, то нижние щетки, которыми она скрепляла ее стены, остаются в бетоне. На качество ремня этот факт ни на что не влияет, так что можно не переживать по этому поводу. Бетон для Армопояса можно сделать самостоятельно или приобрести готовым — это облегчит его обустройство.

Заготовка деревянной конструкции

Для изготовления деревянной опалубки под Armopleomas потребуются следующие материалы:

Доска имеет толщину менее 30 мм и высоту не менее 20 сантиметров.
Молоток и гвозди.
Укрытия деревянные.
Ножовка по металлу.
Рулетка.

Также для удобства вместо молотка и гвоздей можно использовать отвертку с саморезами.

Возведение деревянной опалубки для Армопояса выглядит следующим образом:

По ширине стены умещается деревянных укрытий на расстоянии 1 метра друг от друга.
После укладки стержней К ним прикрепляются доски с обеих сторон стены.
Верх грудей Столкнулся друг с другом деревянными брусками также на расстоянии 1 метра друг от друга.
Установить доски на стыки Надежно соединить необходимо с помощью деревянных брусков или небольшой разделочной доски.

Как крепить мауэрлат к газобетону?

В тех случаях, когда конструкция Армопояса невозможна, крепление мауэрлалата производится следующими способами:

Для крепежа механических анкеров Mauerlata потребуются следующие инструменты:

Ударная дрель.
Анкер клиновой.
Специальная помпа для удаления стружки из отверстия.

Монтаж с помощью механических анкеров состоит из следующих этапов:

В заранее размеченных местах на стене просверливаются отверстия.
Готовые ямы очищаем от бетонной стружки специальным насосом.
В отверстия вставляется клиновой анкер и производится затяжка.
После установки анкеров на стены необходимо укладывать гидроизоляционный материал и можно устанавливать мауэрлат.

С помощью клиновых анкеров можно безопасно и быстро произвести монтаж мауэрлата. Единственный минус такого способа крепления Maurolat — это цена анкера примерно от 2500 рублей .
кусок.

Химический способ крепления мауэрлата. Для монтажа Maurolat химическим методом Используйте жидкий анкер (химический анкер). Химический якорь Это жидкая смесь полимерной синтетической смолы, поставляется в бутылках под пистолетом в качестве герметика.
Клеящаяся масса анкера глубоко проникает в структуру материала и надежно скрепляет металлический элемент со стеной.
Преимущество химических анкеров в том, что они не создают забивающего эффекта, как в механических, такая особенность позволяет использовать их хрупкие материалы, такие как негазированный бетон, семерка и т. Д.

Для установки Maurolat с помощью химических анкеров необходимы следующие инструменты:

Ударная дрель.
Сверла по бетону.
Пистолет под капсулу жидких якорей.
Жидкая якорная капсула.
Анкерные болты металлические.
Компрессор для подачи сжатого воздуха.
Гайки с шайбами.
Плотные перчатки для защиты рук от клеевой смеси.

Вместо компрессора можно использовать специальный насос для очистки дырок от мусора.

Способ крепления мауэрлала химическим способом состоит из следующих этапов:

На последнем ряду стены , где будет установлена ударная дрель Mauelalat для просверливания отверстия диаметром чуть больше анкерного болта.
Из готового отверстия в стене Необходимо удалить пыль и сколы бетона. Сделать это можно с помощью компрессора, сдував тупым воздухом всю пыль и грязь.
В очищенное отверстие с помощью пистолета необходимо залить клеевую смесь анкера, после чего вставить металлическую деталь. Заполнение отверстия клеевой смесью необходимо на 60%, чтобы избежать ее вытекания при вставке анкерного болта.
Через 45 минут после установки Химические анкеры могут установить Maurolat.

Количество химических анкеров должно минимизировать количество стропил. Отверстия под мауэрлат необходимо просверливать посередине блока глубиной 70% его высоты.

Также не рекомендуется производить сварку с металлической частью химического анкера, так как высокая температура разрушает состав полимерной смолы. Химический анкер имеет длительный срок службы более пятидесяти лет и высокую устойчивость к атмосферным воздействиям.

Суммировать

Для надежного и качественного крепления мауэрлата к газобетону необходимо использовать Армопояс.
Опалубка для Армопояса Можно сделать из досок или П-образных блоков.
Армопояс Мауэрлат помимо крепления Обеспечивает снятие подвесной нагрузки со стен кровли.
В случаях, когда применить Армопояса невозможно, крепление мауэрлата к газобетону может производиться механическими или химическими анкерами.
Вне зависимости от типа крепежа Мауэрлат Уменьшенный, необходимо укладывать гидроизоляционный материал.

Вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону без Армопоя, достаточно редок, потому что такое соединение в строительстве — скорее нонсенс. Чтобы понять это, нужно разобраться, зачем нужен Армопояс, и что представляет собой Маурилалат и его назначение.

Газобетон есть?

Но в первую очередь отметим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и спрос на этот стройматериал растет.Итак, многие сталкиваются с ним, когда едят в собственном доме. Что нужно знать о газобетоне:

относится к категории пористых материалов;
хорошие теплоизоляционные качества;
не самое низкое влагопоглощение;
хорошая несущая способность;
низкая прочность.

Это последняя характеристика, определяющая возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно его нагружать, особенно точечную.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая размещается на верхних поверхностях стен. Фактически он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерную нагрузку с крыши на стены дома. Изготавливается в основном из деревянного бруса минимальным сечением 100х100 мм. Следует добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об Армопоясе. Его основная задача — это гора мауэрлата.А если в конструкции дома нет, то есть определенные проблемы, связанные именно с застежкой Mauerlat Brous. Есть несколько способов крепления. Их хорошо используют строители, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить Маурилалат к газобетону, ознакомился. Осталось разобраться со способами и понять одну важную идею.И мысль в том, что предлагаемый крепеж нужно брать с большим количеством оговорок. Потому что установка Мауролалата на блоки из газобетона без заливки с армирующим поясом — мероприятие достаточно сомнительное.

И сколько бы вы не искали технологий, все они окажутся как минимум доступными. И при каждом варианте есть огромное количество противопоказаний. И хотя есть много информации о некоторых порталах, которые кладут Маурилалат на газобетон и уплотняют его, все в один голос уверяет, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

Например:

Вы можете использовать этот метод (без армопоя), если построены конструкции небольших размеров; №
, если крыша простой конструкции, покрытая легкими кровельными материалами;
, если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые натягиваются надежными стяжками между собой;
если втулки установлены, ведущие вдоль оси укладки конька.

Кстати, последний вариант как нельзя лучше подходит для данной ситуации.Поскольку часть нагрузки от крыши будет ложиться на опору под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же перед тем, как устанавливать мауэрлат на газобетон, необходимо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки Армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояша лучше всего проводить с помощью стальной проволоки диаметром 4-5 мм, которую скручивают в 2-4 слоя. Этот метод часто используется при укладке бруса Мауэрлант на кирпичную кладку.Как проходит этот процесс. Есть несколько жестких требований:

в кладку из газобетонных камней в третьем или четвертом ряду до конца кладки нужно уложить проволоку, то есть поверх проволоки уложить 3-4 ряда блоков; №
Длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она заходила на лестничный мауэрлат, она его перегружала и закручивала, создавая крепление;
Шаг укладки проволочной скрутки равен шагу монтажа стропильных ног.

Пример крепления мауэрлата Брус на проволоку

Перед укладкой мауэрлата без армопояса на стены из газобетона необходимо полить стены для гидроизоляции. Самый простой способ — разложить каучукоид в два слоя. После этого брус укладывается в штабель. Он должен быть выровнен либо на внешней поверхности стены, либо на внутренней. Определяется горизонталь. После этого проволочные оплетки затягиваются с монтажом. Главное, чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно протянутой проволочной оплетки с креплением

Вроде как решение проблемы. Но поговорим толково. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет заметно при эксплуатации кровли, когда на нее будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать как пила. Но именно этим инструментом нарезаются блоки, когда их нужно подогнать под требуемые размеры.

То есть такой вариант при кажущейся правильности использования вызывает большие сомнения.И чем сильнее мауэрлат затянет проволоку, тем быстрее он будет резать блоки.

Вариант №2.

Установка мауэрлата брю без армопояса с помощью анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагается использовать анкер длиной не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид У них такой:

Как происходит этот процесс:

На стены после гидроизоляции их верхних торцов укладывают маурилалат.
Через каждые 1-1,2 м в нем, а также одновременно в топливных блоках, проделываются отверстия сверлом и сверлом, диаметр которых подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
Петушиные дюбели.
Вкручивают анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — под гайку подберите шайбу большего диаметра.

Итак, сам метод можно считать надежным. Если это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, сомнений не было. Это стопроцентно надежное крепление. С газобетоном даже при использовании длинномерного анкера нет уверенности, что крепление такого типа выдержит серьезные нагрузки, исходящие от конструкции кровли.Одно дело закрепить на газобетонной полке, шкафу или телевизоре, другое дело, когда нагрузка с кровли составляет не одну тонну разных материалов.

Вариант №3.

Крепление Мауэрлат К. стена из газобетона С переливами. В нем используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Укладывается поперек стен при кладке блоков ниже последнего ряда на 2-3 блока. Получается, что стенки шпилек будут зацеплены за стенку с двух сторон. Поэтому его длина выбирается в ширину стены из газобетона.

В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается так же, как и в предыдущих случаях. Но крепление производится методом скрутки проволоки. На концах стальных «косичек» делают петли, которые надевают на концы шпильки. Т.е.:

сначала надеть одну петлю, например, на внешний конец застежки;
затягивается гайкой М12 с уложенной под нее широкой шайбой;

витая

проволока проедает стенку соответственно и маурилалат;
свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
затяжка с гайкой и шайбой;
Требуется крепление, которое выполняется закручиванием скрутки по бруску мауэрлата, то есть притягивается последняя к стене.

Надо отдать должное такому способу крепления Maurolat к стене, построенной из газоблоков. По многим позициям он надежнее. Во-первых, проволока не контактирует с обедненным материалом. Таким образом, нет никакой нагрузки от ее скручивания, которая могла бы ее разрезать. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостности блоков, что очень важно для топливобетонного материала. Но даже такой вариант не гарантирует стопроцентной надежности крепежа.

Вариант №4.

Сегодня необходимо говорить об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, повышающие прочность крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это все тот же металлический прибор, который вставляется в стену. Но вместо металлического дюбеля в отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, образуя твердый состав.В него вставляется стальной анкер, пока материал не затвердел.

Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

Готовый двухкомпонентный состав в тент, который для удобства подачи смеси наносится на пистолетную насадку.
Состав в стеклянной капсуле, которую нужно вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который может сломать капсулу, тем самым смешав два компонента между собой и создав условия контакта с воздухом.

Процесс крепления мауэрлалата таким способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте 2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется либо капсула, либо состав навеса. льется. Самое главное в последнем случае — вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Следует добавить, что химические анкеры сегодня предлагают разновидности именно для газобетонных материалов.Именно их нужно использовать для крепления.

Теперь по поводу надежности крепежа. Это один из самых надежных вариантов. Но никакой информации о том, что кому-то это уже понравилось, нет. Следовательно, вы можете строить только догадки. Хотя теоретически все должно работать.

Вариант №5.

Здесь все те же шпильки, только они будут устанавливаться вертикально и выполнять функции анкеров. Он сварен стальными полосами толщиной 5 мм, шириной 50 мм, длиной равной ширине стены.Устройство устанавливается на этапе устройства стены ниже верхней плоскости торца на 2-3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпилек. Указание по установке — лента поперек стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому между блоками будут предусмотрены стойки, не нарушая их целостности.

Хороший вариант крепления, один из лучших, но при одном условии — масса крыши не должна быть большой.Нагрузка на стены в этом случае наклонная, поэтому крепеж работает на изгиб. Чем шире будет полоска в конструкции крепления, тем лучше.

Обобщение по теме

Есть несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армуо. Сложно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепежи надежными. Поэтому не стоит рисковать и избегать трат. Залейте Армопояс и все ваши проблемы решатся одновременно.

Заготовка под монолитную плиту-основание.Подготовка под фундаментную плиту: виды, требования, правила устройства

Плитный фундамент — один из самых надежных фундаментов здания. Технология его возведения не требует сложного подъемного оборудования, поэтому работы без препятствий можно проводить самостоятельно. Прежде чем приступить к сборке, необходимо внимательно изучить вопрос. Далее рассматриваются все слои отдельно и технология их устройства.

Пирожковый фундамент включает в себя не только плиту, но и нижележащие слои.О каждом из них отдельно (восходящее расположение):

Геотекстиль подходит для повышения прочностных характеристик основания. Кроме того, он обладает высокими показателями фильтрации. Подходит для предотвращения смешивания материала подушки с землей. Это не всегда закладывается в проект.
Подушка. Подсыпка выполняется из крупного или среднего песка, песка и гравия или щебня. Иногда из-за невысокой стоимости строители пытаются убедить заказчика использовать шлак в качестве подстилки, но этот материал не способен обеспечить высокую надежность фундамента, а из-за содержания определенных веществ может быть опасен для человека. , в том числе имеющие повышенный радиоактивный фон.Подушка предназначена для выполнения следующих функций: выравнивание основания, дренаж, создание слоя грунта, не подверженного пучению под плитой.
Бетонная подготовка. Этот элемент опорной плиты также имеет другое название — опора. Залить слой, чтобы обеспечить ровность основания под плиту, увеличив ее несущую способность и дополнительную гидроизоляцию.
Следующий слой — гидроизоляция. Его кладут так, чтобы вода из почвы не попала в фундамент.Даже при наличии дренажной системы нельзя гарантировать, что печь не будет подвергаться воздействию влаги, поэтому важно обеспечить дополнительную защиту от нее. Кроме того, гидроизоляция предотвратит «утечку» бетонного молока и позволит материалу стать прочным.
Поверх гидроизоляции в некоторых случаях для устройства требуется теплоизоляционный слой. Материал укладывается в конструкции теплого подвала или технического подполья с утопленной плитой или для утепления пола первого этажа при заливке плиты у земли.
Чтобы бетонная смесь не потеряла желаемую форму до застывания, устанавливается опалубка. Он может быть съемным или несъемным.
Армирование. Бетон обладает высокой прочностью на сжатие, но в фундаментной плите также возникают изгибающие силы. Эти силы могут привести к растрескиванию и разрушению даже толстых пластин. Технология возведения монолитной плиты предполагает ее обязательное армирование. Стержни арматуры воспринимают изгибающие моменты и сжимающие силы бетона, что обеспечивает конструкции долгий срок службы.
Последний слой монолитной плиты — бетон. Это необходимо для восприятия нагрузок от здания. Материал, в котором предусмотрены стальные стержни арматуры, называется железобетон и широко используется при строительстве зданий по всему миру. Железобетон — идеальное сочетание: бетон прочен при вертикальных нагрузках, а арматура — при наклонных.

Все эти элементы играют важную роль, без большинства из них фундамент невозможен.

Технология наполнения тарелок

Основные этапы работы включают:

подготовительные работы;
разметка и выемка грунта;
укладка основания под плиту;
Монтаж и усиление опалубки;
заливка бетонной смеси;
ремонт и демонтаж бетона.

Каждый из них необходимо описать по порядку.

Подготовительный этап

Эти работы включают изучение характеристик грунта, расчет толщины бетонного слоя и количества арматуры.Визуального исследования грунта хватит для проведения геологических изысканий при самостоятельном строительстве. Технология работы имеет два способа: фрагмент скважины и бурение скважины. При устройстве неглубокого фундамента достаточно отверстий глубиной 50 см ниже основания цоколя. При проведении изысканий определяют:

тип грунта и его грузоподъемность;
Наличие грунтовых вод под печкой.

Расчет монолитной плиты осуществляется исходя из характеристик основного слоя грунта и общей массы здания.Для индивидуального строительства обычно достаточно толщины в 15 см. При высоте фундамента 15 см и менее армирование проводится в один ряд. Шаг арматурных стержней и сечение стержней также выбираются расчетным путем.

Полные расчеты параметров монолитной плиты очень сложны. В городах-миллионниках может быть всего несколько специалистов, способных грамотно ее выполнить. По этой причине в индивидуальном строительстве часто все размеры берутся приблизительно (для упрощенных расчетов с перестрахованием).Полноценный расчет выполняется согласно «Проектирование и строительство фундаментов и фундаментов зданий и сооружений».

Несущие габариты на местности и фрагмент котлована

Строительные работы начинаются со снятия осей (при самостоятельном построении контура опоры). Делается это довольно просто. Если нарисован план расположения постройки, то постройку следует привязать к существующей постройке. Технология маркировки пластин:

От этой точки укладывается прямой угол, стороны которого станут внешней поверхностью подвала (по «Египетскому треугольнику», со сторонами 3, 4, 5).
На земле колышком отмечают первый угол монолитной плиты.
Затем по сторонам угла отмерьте длины сторон фундамента и найдите еще две точки, проделав те же манипуляции с которыми, как и с первой, находим оставшуюся четвертую точку монолитной конструкции. Точность контролируется по диагоналям, они должны совпадать до 10 мм.
Обозначить границы, выполнить обнойку Обноска представляет собой вертикальную стойку и прибитую к ним горизонтальную рейку.Данную конструкцию ставят на расстоянии примерно 50-100 см в каждую сторону от границ фундамента.
Стороны плиты выступают на обнойку и в этих местах забивают гвозди.
На гвозди натянуть шнур, обозначив границы монолитной конструкции. Такой способ позволяет не повредить разметку при прохождении ямы.

При подготовке котлована плодородный слой удаляется полностью.

Земляные работы включают рытье достаточно глубокой ямы.При забросе заподлицо с землей его глубина должна быть следующих значений:

толщина изоляции;
толщина гидроизоляции;
толщина бетонной подготовки;
толщина подушки под фундамент.

Сложив все эти значения, получите глубину ямы. Сама плита обычно располагается выше уровня земли или немного заглублена. Технология строительства здания с подвалом предполагает, что глубина котлована зависит от высоты подвального помещения или технического подполья.

По периметру плиты основания в кладке предусматривается прокладка дренажных труб. У них должна быть предвзятость регулирующих органов. Также при извлечении котлована необходимо предусмотреть места для ввода инженерных коммуникаций.

Подставка под плиту

Основа — многослойный торт, технология изготовления которого заложена в следующем:

Первым этапом работ будет укрытие дна котлована геотекстилем, если это предусмотрено проектом.Помимо повышения прочностных характеристик грунта, материал не даст расползаться рыхлому слою. Укладывать геотекстиль нужно так, чтобы он выходил за края будущей плиты не менее чем на 1 метр.

Прокладки подушек из сыпучих материалов. Как уже говорилось ранее, для этой цели применяют песок, гравий или щебень. Самый распространенный вариант — это подушка из песка или сочетание 20 см песка + 20 см щебня. Использовать мелкую или пылевую фракцию нельзя — такой песок через какое-то время даст сильную усадку, и по фундаменту пойдут трещины.Толщина подложки принимается в пределах 30-50 см. Иногда характеристики почвы заставляют насыпать больше песка. Важно помнить, что устройство песчаной подушки предусматривает обязательное послойное уплотнение. Лучше всего уплотнять песок слоями виброплит не более 20 см.

На геотекстиль кладут песчаную подушку, обязательно утрамбованную.

Поверх песка укладывают подушку из щебня, она также уплотняется.

Далее выполняем опору. Для производства работ используют «тощий» бетон (бетон низкой марки, например В7,5 или В12,5). Толщина препарата обычно берется 50-70 мм. Заливается смесь вручную ведрами или с помощью бетононасоса. Прочность бетонной подготовки зависит от погодных условий. В среднем следующий этап работы может начаться через 2 недели. Окончательное схватывание займет 4 недели (при температуре выше 25 ° C). В это время займитесь бетоном (здесь и далее более подробно).Бетонное основание делают на 10 см шире плиты в каждую сторону.

Фундамент служит защитой от повреждения гидроизоляции.

На мерзлую бетонную поверхность выкладывают гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного материала чаще всего используется обычный плотный полиэтилен. Но лучше использовать более дорогие материалы. Гидроизоляция фундаментной плиты также может быть проникающей (проникающими составами).

Гидроизоляцию лучше использовать рулонную, все стыки тщательно проклеиваются.

Последний слой основания под пластиной устройства становится изоляцией. В строительстве нельзя использовать пенопласт или минеральную вату, так как эти материалы не обладают достаточной прочностью, а также минеральная вата накапливает влагу. Лучше всего остановиться на использовании экструдированного пенополистирола. Толщина слоя зависит от климатического региона. В среднем это 100 мм. Утеплитель не всегда входит в проект плиты.

Арматура

Для индивидуального строительства можно руководствоваться минимальными значениями, принятыми в инструкции «Арматурные элементы монолитных железобетонных зданий.Требования к монолитной плите изложены в Приложении 1, Раздел 1. Общая площадь сечения рабочей арматуры в одном направлении принимается не менее 0,3% от общего сечения фундамента. Минимальный диаметр стержней назначается 10 мм со стороны пластины менее 3 м и 12 мм с большей длиной стороны. Диаметр вертикальных стержней должен быть не менее 6 мм. Максимальный размер рабочей арматуры — 40 мм, на практике чаще используются 12, 14 и 16 мм.Размер ячейки от 10 см.

Чаще укладывают арматуру под несущими стенами, концы плиты армируют П-образными хомутами.

Опалубка и заливка бетона

Опалубка для монолита бывает двух типов:

Самый распространенный вид съемной опалубки — деревянная. В несъемной группе лидирует пена. Эти материалы позволяют значительно удешевить монолит устройства. Деревянные щиты изготавливаются самостоятельно, обеспечивая опору снаружи.Пенополистирол изготавливается в виде готовой к использованию опалубки, осталось только собрать ее как конструктор.

Уплотнение бетона вибратором обязательно.

Заливка смесью производится непрерывно, слив бетона с высоты более 0,5 метра нежелателен. Ускорение бетона более чем на 2 метра от места разгрузки невозможно, поэтому при заливке плиты чаще используют бетононасос. К тому же использование бетононасосов в какой-то мере позволяет контролировать качество бетона, ведь через него нельзя подавать некачественную смесь.

После заливки уплотнение выполняется путем вибрации или прилипания.

Уход и демонтаж бетона

Уход за бетоном заключается в следующих мероприятиях:

покрытие поверхности мешковиной, опилками, песком или полиэтиленом для предотвращения испарения жидкости;
частое обильное смачивание бетонной конструкции.

Бетон следует распылять каждые два часа в ветреную или солнечную погоду и каждые три часа в пасмурную погоду.Ночью влага выделяется не менее 2-3 раз. Такие мероприятия в среднем следует проводить в течение одной недели. Это предотвратит появление на поверхности трещин, возникающих в процессе просыхания бетона.

Опалубку можно снять в среднем за 10-14 дней. Этот период также зависит от погодных условий (среднесуточной температуры наружного воздуха). Снимать опалубку через 10-14 дней следует только в случае необходимости. Если есть возможность дождаться полного затвердевания бетона (4 недели), лучше это сделать.Снимать опалубку из пенополистирола не нужно. На этом устройство плитного фундамента завершено.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо сделать, и предложения будут приходить на вашу почту с ценами от строительных бригад и компаний. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Монолитная плита — самый надежный вид фундамента.Дизайн выбирается в том случае, если будущая постройка будет стоять на участке со сложным грунтом. На практике монолитную плиту возводят в следующих случаях:

Также этот вид фундамента в строительстве называется плавающим. Такое название конструкция получила из-за того, что при проседании или пучении грунта фундамент плывет волной. Фундамент представляет собой железобетонную плиту. Монолитная плита надежно защищает стены здания от деформации, так как любые изменения грунта распространяются по поверхности фундаментной плиты.

Совет! Фундаментная плита станет идеальным решением для дома в два и более этажа. Также мастера рекомендуют выбирать этот вид строительства для кирпичных или блочных построек.

Отсутствие дизайна можно отнести к тому, что по такой причине построить подвал будет проблематично. Этот минус можно обойти, если выбрать глубокий фундамент. В этом материале мы подробно разберем устройство основания, а также рассмотрим процесс подготовки и монтажа монолитной плиты.

Возведение любого типа фундамента начинается с подготовительных операций, массивная плита не исключение. Когда соответствующая схема выбрана, можно приступать к подготовительным работам:

Подборка «пирога». Это определение относится к составу и количеству слоев, из которых будет состоять плита. В «лепешку» помимо бетона входит песчаная подушка, а также изолирующие слои.
Выбор метода армирования. Чтобы выбрать подходящую конструкцию, необходимо проанализировать почву, ландшафт, а также знать примерную нагрузку от будущей постройки.
Выбор подходящих теплоизоляционных материалов. Дом будет стоять на прочной бетонной плите, поэтому следует заранее продумать утепление.
Гидроизоляция стен. Речь идет о конструкциях, которые будут опираться на края основания после завершения строительства.
Расчет укреплений из армопояса, являющихся обязательными требованиями при возведении здания из кладки или блоков. В противном случае образуются трещины у основания и несущих конструкций.

У читателей наверняка возник вопрос: «А можно ли построить такой фундамент своими руками?». Теоретически это возможно, но при заливке бетона должно участвовать много людей, так как заливать фундамент необходимо быстро и равномерно. Что касается подготовительных этапов, то они обязательно должны в них участвовать.

Процесс возведения монолитного фундамента

Схема укладки фундамента. Здесь подробно показан «пирог», из которого состоит фундамент.

Нельзя сказать, что монолитная плита является наиболее сложной конструкцией, но работы здесь будет больше, чем с ленточным, столбчатым или свайным типом фундамента. Приступать к строительству и расчетам стоит только после консультации с профессионалами, которые сделают для вас проект. Также рекомендуется позаботиться о специальной технике, она значительно ускорит процесс строительства.

После осмотра прибора можно приступать к работе:

Схема гидроизоляции фундаментной плиты — материал выбирается в зависимости от типа почвы, климата и ландшафта.Об этом подробно расскажут строители, которые будут спроектировать будущую постройку.

Положительные и отрицательные стороны монолитной пластины

Если бы фундаментная плита была лучшим решением, то ее использовали бы абсолютно для всех построек. Как и у любого типа цоколя, у монолита есть свои минусы и плюсы.

Начать стоит с плюсов. К ним можно отнести максимальную прочность среди других конструкций, долговечность (постройка на печи может простоять до 150 лет). Применять монолит можно для разных типов построек.Если выбран фундамент с глубоким фундаментом, плита становится полом для первого, цокольного или цокольного этажа дома.

На схеме видно, что монолит можно сделать в ленточном основании дома.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость работ, ведь материала для опорной плиты нужно намного больше, чем для стандартной ленточной или колонной основы. Также отодвиньте сложный расчет, который просто обязывает вас обращаться в конструкторское бюро.И последнее — это сложность процесса, ведь рабочим приходится выполнять большой объем земляных работ.

Широко применяется при строительстве как многоэтажных, так и частных домов, коттеджей. Высокая популярность этой конструкции обусловлена тем, что она очень надежна и по грузоподъемности превосходит другие типы оснований.

Эта конструкция представляет собой монолитную железобетонную плиту, армированную металлическими стержнями по всей площади. Такая конструкция позволяет основанию составлять с землей единое целое, поэтому при незначительных движениях земли зданию не грозит разрушение.Чтобы обеспечить высокую устойчивость конструкции на протяжении всего срока эксплуатации, необходимо правильно подготовить фундамент на будущее. опорная плита.

Основные этапы подготовки опорной плиты

Начальным этапом устройства плитного фундамента являются земляные работы — рытье котлована соответствующего размера. Изначально котлован выкапывается экскаватором, причем нижние слои толщиной 10-15 см желательно снимать вручную. Общая глубина ямы около 40-50 см.Если вы планируете построить постройку с цокольным помещением, то глубина котлована может быть больше.

После завершения земляных работ и выравнивания поверхности котлована производится создание специальной подушки из щебня, гравия и песка. Толщина подушки примерно 20-25 см. Его основное предназначение — защитить монолитную плиту от возможного агрессивного воздействия влаги, если почва в зоне строительства насыщена влагой или уровень грунтовых вод очень высок.

Для защиты бетонной смеси, используемой при заливке, от обезвоживания за счет впитывания жидкости песком, на гравийно-песчаную подушку рекомендуется уложить один или два слоя пленки или рубероидного шара.

Иногда при изготовлении подушки для опорной плиты вместо песка используется такой материал, как пенополистирол, толщиной около 15 см и плотностью не менее 20 кг / м 3. Также можно использовать экструдированный пенополистирол, имеющий более высокое сопротивление сжатию. В этом случае можно обойтись без влагозащитных слоев пленки или рубероида.

Следующим этапом подготовки опорной плиты является установка стального каркаса из арматуры. Для этого выбирайте арматурные стержни толщиной от 10 до 15 мм. Для обеспечения необходимой прочности каркаса приваривают стальные стержни — это убережет конструкцию от повреждений, вызванных перемещением слоев земли. Для придания прочности бетонной плите в каркас дополнительно устанавливают металлические трубы или металлолом.

После подготовительных работ можно будет переходить к непосредственной заливке самой фундаментной плиты.

Что нужно знать перед подготовкой основания для опорной плиты?

Перед началом работ по подготовке плитного фундамента к строительству в обязательном порядке необходимо провести геологоразведочные работы, в ходе которых необходимо выяснить состояние грунта на строительной площадке и наличие близлежащего грунта. волны. От этого будет зависеть необходимая глубина котлована и подходящая марка бетона.

Положительные стороны использования опорных плит:

повышенной грузоподъемности;
сопротивление смещению и набуханию слоев почвы;
простой дизайн;
устойчивость к грунтовым и талым водам;
возможность постройки подвала;

Отрицательных сторон:

высокая цена;
большие трудозатраты.

Заказать подготовку основания и последующую заливку фундаментной плиты в Москве и Московской области можно в строительной компании «Проект». Мы имеем многолетний опыт создания любых фундаментов и готовы в короткие сроки выполнить все необходимые работы на высоком профессиональном уровне. Обращайтесь в нашу компанию и мы профессионально выполним ваш заказ по оптимальной цене.

Вопрос: Как подготовить участок под монолитную плиту (фундамент) — у нас есть старый дом под снос (кирпич), который может пригодиться под отвал.Сюжет довольно низкий. На каких этапах они это делают (например снимают грунт, потом старый кирпич от сноса и т. Д.)? Что требовать от строителей, чтобы не обманули. Заранее спасибо.

Ответ: Очень мало информации о вашем участке, какой дом и материал будет построен, ни слова о гидрогеологии вообще, единственное, что было сообщено, это то, что участок расположен в долине. Зачем нужна достоверная и точная информация о грунтах и уровне грунтовых вод, устройство монолитной фундаментной плиты, ее толщина и гидрозащита, устройство дренажа и т. Д.будет зависеть от этого. Поэтому рассмотрим технологию возведения плитного фундамента на примере моего соседа.

Плодородный грунт на участке лучше убирать вручную, чтобы получилось аккуратно даже надолго, механически перевернуть участок и не более того. Если уровень грунтовых вод высокий, а вы сами сказали, что участок находится в низине, то желательно в песчано-гравийную подушку установить дренажную трубу диаметром 110 мм для отвода поверхностных и грунтовых вод из-под фундаментной плиты.

Здесь также можно прокладывать трубы для коммуникаций и водопровода. В качестве подстилки для первого слоя можно использовать кирпич, полученный при разборке старого дома. Но завершать заливку необходимо либо слоем песка, либо песком и гравием. Подушка в 400 мм для высоких грунтовых вод будет в самый раз, 200 мм — для нормального грунта.

Обязательно осторожно набейте материал пластинчатым вибратором, когда кладете кровать PGS. По окончании утрамбовки и получения необходимой толщины основания под фундаментную плиту вашего дома нужно уложить слой гидроизоляции, чтобы защитить будущую бетонную плиту от капиллярного всасывания влаги из земли.Пленка конечно дешевле, но Гидроизол лучше и надежнее выполняет свои функции.

Дополнительно можно выполнить изоляцию монолитной плиты основания, поместив на гидроизоляционный слой экструдированный пенополистирол (EPS). А для защиты слоя подстилки от разрушения растениями на дно основания выкопанной ямы укладывается слой геотекстиля. Эти работы выполняет заказчик.

Теперь внимательно посмотрите на установку арматуры; он не должен ложиться на гидрозащитную пленку; нижний и верхний арматурный слой следует устанавливать на специальные заводские или импровизированные стойки, обеспечивающие расстояние от арматуры до гидроизоляционной пленки не менее 50 мм арматуры до уровня заливки бетонной смеси.

Толщина плитного фундамента выбирается исходя из нагрузки, которую он будет нести, армирование обычно используется в два ряда, но при толщине плиты 300 мм можно использовать три ряда арматурной сетки.

Арматура для плиты используется диаметром не менее 12мм, а для заливки — бетон марки М300 и только заводского изготовления.

Армопояс на фундамент

Как сделать армопояс

Армопояса для фундамента

Армопояс под междуэтажное перекрытие

Армопояс под мауэрлат (подстропильную балку)

Армопояс: что такое армопояс, в каких случаях требуется и как сделать

Что такое армопояс

Армопояс под мауэрлат

Армопояс для фундамента

Армопояс под виды межэтажных перекрытий

Как правильно сделать армопояс

Армированный пояс под фундамент

Армояс второго уровня (на фундаменте)

Видео: Армопояс своими руками

Армирование армопояса на газобетон, важные советы

Арматурная рамка для армопояса

Рабочая арматура армопояса

Схемы армирования армопояса

Схема армопояса под мауэрлат

Как сделать армопояс, как устроен армопояс

Армопояса для фундамента

Армопояс под междуэтажное перекрытие

Армопояс под мауэрлат (подстропильную балку)

Армопояс для фундамента

Когда нужно устраивать армопояс для фундамента

Армопояс для фундамента своими руками

Армопояс для фундамента – назначение, целесообразность, устройство

Назначение и целесообразность дополнительного укрепления

Устройство армированного основания

Верхний армированный пояс для фундамента

Укрепление готового фундамента

Армопояс для фундамента самостоятельно

Когда армированный пояс незаменим

Начало работ по созданию пояса

Армированный пояс: этапы создания

Создание секции армопояса

Укладка пояса арматуры

Армированные пояса: виды и назначение

Когда армопояс не нужен

Виды армированных поясов

Ростверк

Цокольный армопояс

Межэтажный армированный пояс

Подкрышный или мауэрлатный армопояс

Опалубка и бетонные работы

Aрмопояс для фундамента

Как сделать армопояс своими руками

Как сделать Армопояс под крышей. Прейскурант на строительные работы

Назначение и постройка armoo

Армопояш: этапы работы и их особенности

Размеры ремня под Маурилалат и характеристики

Изготовление опалубки и установка металлического каркаса

Заливка бетона

Застежка Malelaci

Монтаж деревянной опалубки для armoo

Каркас арматуры для Армопояса

Армопояс для газобетона с П-образными блоками

Армопояс из перегородок

Армопояс с использованием съемной деревянной опалубки

Армопояс из перегородок и деревянной опалубки

Заливка Армопояс бетон

Крепление Армопояса к газобетону

Процесс бетонирования в опалубке

Свойства материала и особенности работы с ним

Технология и причины создания Armopleois над дебютами

Что такое Армопояс

Функции Армопояса

Что вам понадобится Мауэрлат

Размеры армопояса под мауэрлат

Строительство Армопояса

Стоит ли делать Армопояс для мауэрлата из кирпича

Опалубка для Армопояса

Создание арматурного каркаса

Заливная опалубка

Линейный фундамент своими руками. Основа из ленты своими руками Пошаговая инструкция

Мелкозаваренная ленточная основа.

Ленточный фундамент Sailo.

Обрисованная основа ремня.

Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция.

Устройство и типы