Как сделать продухи в фундаменте: Как правильно сделать продухи в фундаменте — Строительство домов из кирпича, пеноблока, дерева

Содержание

Вентиляция фундамента (подпола): продухи, отдушины, размеры, расположение

Чтобы в подполе было сухо, необходима вентиляция фундамента. Ее можно сделать двумя способами — при помощи вентиляционных отверстий в цоколе здания (продухов или отдушин) или выведя вытяжную трубу на крышу и сделав несколько отверстий для притока воздуха с разных сторон фундамента.

Содержание статьи

Для чего вентилировать подполье

Если в неутепленном фундаменте не предусмотрена вентиляция, в подполе быстро возрастает влажность, которая рано или поздно преобразуется в конденсат. Влага в виде пара поступает через перекрытия из дома, а также из грунта. Так как вентиляция фундамента отсутствует, выводить ее нет возможности, она накапливается в грунте под домом, в стенах цоколя, оседает на балках перекрытия, на досках чернового пола и/или материалах подшивки. Там же, где положительная температура и большая влажность (под отапливаемым домом даже в сильные морозы температура всегда выше нуля), там всегда очень активно размножаются бактерии, грибки, гниют материалы. В результате в дом проникают очень неприятные запахи, материалы разрушаются.

Так через несколько месяцев выглядит подпол без вентиляции

Вторая причина, по которой необходима вентиляция подпола — газ радон, который выделяется из почвы, и, порой, в немалых количествах. Это естественный радиоактивный газ. Без вентиляции радон скапливается в верхней части подпольного пространства, постепенно просачивается в дом. К чему может привести наличие радиоактивного газа в жилых помещениях рассказывать, наверное, не надо. Так что это еще одна весомая причина, по которой необходимо делать вентиляцию подпола.

Есть два способа вентилировать подпольное пространство:

Сделать в фундаменте продухи (называют еще отдушины). В этом случае влага удаляется за счет сквозняка — вентиляционные отверстия располагаются в противоположных стенах.
Организовать вытяжку воздуха из подпола — вывести вентиляционную трубу на крышу, а поступление воздуха — через решетки в помещениях. В этом случае продухов в фундаменте не делают, но необходимо сделать основательное утепление наружное фундамента + цоколя + отмостки. После чего застелить гидроизоляцией грунт внутри подпола.

Второе решение дает возможность улучшить эстетику и не выстуживать за счет сквозняков подпол, но требует значительных материальных вложений. Этот вариант подходит, если вы собираетесь строить энергосберегающий, хорошо утепленный дом. Во всех других случаях уместнее делать продухи фундаменте.

Какими должны быть отдушины в фундаменте и как их расположить

Вентиляционные отверстия в фундаменте делают круглого или квадратного сечения. При желании можно и треугольной или любой другой формы. Лишь бы по площади они были достаточны для эффективного удаления влаги из подпола.

Размеры

Размеры вентиляционных отверстий в фундаменте регламентируются СНиПом (СНиП 31-01-2003). В пункте 9.10 сказано, что площадь продухов должна быть не менее 1/400 от общей площади подпола. Например, если у вас дом размером 8*9 м, площадь подпола 72 кв. м. Тогда общая площадь отдушин в фундаменте должна быть 72/400=0,18 кв. м. или 18 кв. см.

В том же пункте норматива прописана минимальная площадь продуха — она не должна быть меньше 0,05 кв.м. Если переводить в размеры, то получается, что прямоугольные отверстия не должны быть менее чем 25*20 см или 50*10 см, а круглые должны иметь диаметр 25 см.

Можно сделать и большие отверстия

В многоэтажных домах так и делают, но в частных такие отверстия смотрятся слишком большими. Обычно их делают раза в два меньше, увеличивая при этом количество отдушин так, чтобы общая площадь продухов была не ниже рекомендованной.

Как расположить

Делают продухи в фундаменте на 15-20 см ниже верхнего края ленты. Если цоколь низкий, перед отдушиной делают углубление — приямок. Но вентиляция подпола обязательна.

Продухи в цоколе располагают равномерно на всех сторонах фундамента друг напротив друга. Это необходимо для того, чтобы вентиляция фундамента работала нормально. Ветер, «залетая» в одно отверстие, будет вылетать в другое, унося с собой водяные пары и радон.

Располагают продухи в фундаменте друг напротив друга

Расстояние между двумя соседними продухами в цоколе — порядка 2-3 м. Если есть какие-то простенки внутри, на каждое «помещение» необходимо не менее одной отдушины. В самих перегородках также необходимо сделать отдушины — чтобы дать возможность воздушным массам двигаться и образовывать сквозняк. Это именно то, что нам надо. Чтобы движение было более-менее свободным, площадь или количество отверстий во внутренних перегородках должна быть больше и лучше, если больше она в 2-3 раза. Можно сделать несколько отверстий такого же размера, как и в цоколе, а можно одно, но широкое. Второй вариант, кстати, предпочтительнее — образовавшиеся проходы можно будет использовать для обслуживания подпола.

Если не найдете решетку подходящего диаметра можно поступить так

Отдушины в фундаменте любого формата необходимо закрывать решетками — чтобы в подпол не проникла живность. Желательно чтобы решетки были металлическими, а отверстия — небольшого размера. Для мышей пластик не проблема, а не допустить их проще, чем потом с ними бороться.

Этот вариант и улучшает условия вентиляции и спасает от грызунов

Как сделать продухи

Формируются отдушины на стадии изготовления фундамента. Если речь идет о ленточном монолитном фундаменте, то закладные детали укладываются и закрепляются после установки армирующего каркаса. Для организации круглых продухов укладывают пластиковые или асбестоцементные трубы. Их края выводят вровень с наружной кромкой опалубки, хорошо закрепляют. Если используются пластиковые трубы, в них засыпают песок, края закрывают заглушками. Это необходимо, чтобы масса бетона не сплющила их при заливке. Эти закладные после разопалубки не снимаются.

Установлены пластиковые трубы для отдушин в цоколе

Прямоугольные отдушины формируют из досок, сбивая короб требуемого размера. Его также устанавливают в опалубку, но после схватывания бетона древесину удаляют.

Если цоколь строится из кирпича, можно периодически подрезать кирпичи или ставить половинку вместо целого. В цоколях из бетонных блоков берут несколько штук с двумя большими отверстиями, делают их сквозными. Устанавливают вместо одного из «нормальных». Если фундамент и цоколь построены из железобетонных блоков, продухи делают в стыках.

Опалубку сняли

Примерно также организуются отдушины и в столбчатых, свайных (винтовых, буронабивных, ТИСЭ) фундаментах. Когда промежутки между опорами закрывают выбранным материалом, оставляют требуемое количество отверстий, общая площадь которых равна 1/400 части от площади подпола.

: Так можно вставить трубу для отдушины в цоколь из блоков

: Пример формирования продуха в деревянном доме из бревна

: Продухи в кирпичном цоколе

: Закрыть решеткой с мелкой ячеей

Как исправить ситуацию

Что делать, если фундамент есть, а продухи забыли сделать или их размеры недостаточны для нормальной вентиляции — в подполе начал размножаться грибок, повышенная влажность и другие «прелести». Путей решения проблемы несколько:

Увеличить размеры уже имеющихся или насверлить новые. Сверлить монолитный фундамент — непростая задача. Делают это или при помощи коронки подходящего размера. Если коронки нет, можно взять длинное сверло большого диаметра, высверливая им много мелких отверстий по периметру отдушины. Потом сверлят оставшиеся промежутки, а неровная поверхность затем или шлифуется, или просто закрывается решеткой. Еще один способ — заказать алмазное бурение. При этом используется специальное оборудование, сверлятся отверстия намного мягче, без ударных нагрузок.
Алмазное бурение в цоколе здания
Если делать новые или расширять старые отдушины нет возможности или желания, можно улучшить тягу, выведя одну или несколько труб от продуха на крышу. За счет перепада давления тяга будет лучше, влажность уменьшится.
Сделать принудительную вентиляцию. Чтобы не включать/выключать ее вручную, можно поставить таймер или дифференцированный термометр. Он будет включать вентилятор тогда, когда температура в подполье выше, чем на улице (условие для выпадения конденсата).
Уменьшить количество поступающей в подпол влаги. Чаще всего источником служит грунт, особенно при высоком уровне грунтовых вод. Его закрывают пароизоляцией. Подойдет толстая полиэтиленовая пленка (толщина от 150 мк). Ее укладывают так, чтобы одно полотно заходило на другое на 10-15 см. Стыки проклеивают двусторонним скотчем (можно дважды — в начале «перехлеста» и в конце»). Пленку заводят на стены на 20-30 см, закрепляют при помощи планки. Чтобы во время дальнейшей эксплуатации пленка не повредилась, на нее насыпают слой песка или делают тощую стяжку толщиной 3 см. Если фундамент, отмостка и цоколь утеплены, это дает хороший эффект — в сочетании с венттрубой, выведенной на крышу. Если утепления нет, на пленке будет образовываться конденсат. Сделав уклон в какую-то сторону влагу можно будет собирать и выводить за пределы подпола. Этот вариант хоть и хуже, но работает.
Для вентиляции подпола в бане (отапливаемой) или домах с печным потоплением есть другое решение — поставить печь так, чтобы воздух тянулся из-под пола (сделать поддувало ниже уровня чистового пола).
Вентиляция фундамента при помощи забора воздуха в печь из подпола
Нет подпола — не нужна вентиляция. Чтобы реализовать эту аксиому, все пространство от грунта до чернового пола засыпается. Используется наиболее доступный материал с неплохими теплоизолирующими свойствами. Обычно это — керамзит. Его минус в том, что он гигроскопичен и способен «тянуть» из грунта воду. При высоком уровне подземных вод, если не сделать по грунту качественной гидроизоляции (пленка с заходом на стены), можно сделать только хуже. Есть второй подходящий материал с лучшими характеристиками по теплоизоляции и совершенно негигроскопичный — гранулированное пеностекло или его бой. Этот материал появился относительно недавно и и нем мало кто знает. Для данного случая — отличный выбор. Стоит, правда, дороже керамзита, но и в разы теплее и безопаснее (керамзит часто экологически небезопасен).

Закрывать продухи на зиму или нет

Есть две точки зрения на то, закрывать на зиму вентиляционные отверстия в подпол или нет. Если их оставить открытыми, влага скапливаться не будет. И это — хорошо, но взамен получаем холодный пол и повышенные расходы на отопление. Выход — усиленное утепление пола, чтобы проветривание не сказывалось на его температуре и не требовало усиленного отопления.

Если продухи на зиму закрыть, в грунте скапливается влага. Теплый влажный воздух из дома попадает в попол, попадая на холодные поверхности, а зимой это стены цоколя, влага конденсируется, стекает в грунт. Это значит, что впоследствии, летом, она будет оттуда испаряться, повышая влажность в подвальном помещении.

Вентиляция фундамента без продухов (отдушин)

Это сложный комплекс работ, начинается который с устройства дренажной системы. От фундамента надо воду отвести, чтобы она не просачивалась внутрь здания благодаря гигроскопичности и паропроницаемости бетона. Ее, кстати, можно уменьшить в разы, используя грунтовку для бетона глубокого проникновения с полимерами.

Дренажная система

Следующий этап — гидроизоляция фундамента и цоколя, их утепление. Гидроизоляция может быть обмазочной или наплавляемой. Утеплитель — для данного случая рекомендуют ЭППС — экструдированный пенополистирол. Он для этих условий идеален: кроме отличных характеристик по теплоизоляции, он не гигроскопичен, не пропускает воду ни в жидком, ни в газообразном состоянии, его не любят насекомые и животные, он не гниет, в нем не размножаются микроорганизмы.

Тем же материалом утепляют отмостку, ведь без этого грунт в подполе может замерзнуть.

Утепление цоколя, отмостки

После этого надо минимизировать поступление влаги со стороны грунта — застелить его гидроизоляционным материалом. Использовать можно любой материал с подходящими характеристиками — от полиэтиленовой пленки (плотностью от 150 мк) до современных диффузионных мембран, которые не будут мешать выходить пару из подпола, но внутрь пар не пропустят. Полотнища укладывают с заходом одного на другой не менее чем на 15 см, стуки проклеивают двусторонним скотчем. Также гидроизоляционная пленка заводится на стены — на 20-30 см, где фиксируется при помощи прижимной планки (крепить дюбелями или гвоздями в зависимости от материала цоколя).

Гидроизоляционная мембрана

Далее организуется вентиляционная система. Одна или несколько труб выводятся на крышу (зависит от объема подпола), делают несколько приточных отверстий в полу, желательно из нежилых помещений. Со стороны дома они закрываются вентиляционными решетками.

Организация вентиляции подпола без продухов

Продухи в фундаменте бани

Продухи в фундаменте бани представляют собой небольшие вентиляционные окошки. Их количество зависит от размера постройки. Со стороны улицы продухи закрывают решеткой или другим приспособлением, препятствующим проникновению под пол бани грызунов.

Нужны ли отдушины в фундаменте для бани

Необходимость в продухах обусловлена особенностью конструкции фундамента. Если баня стоит на столбах или сваях, необходимость в отдушинах отпадает. Отсутствие цоколя позволяет свободно проветриваться подпольному пространству. Ленточный фундамент образует замкнутую цепь, внутри которой находится непроветриваемое пространство. Для такого вида основания продушины обязательно нужны.

Для чего вентилировать подполье

Проливной пол бани обустроен так, что вся вода стекает под здание. Подполье делают дренажное или гидроизолированное. В первом случае вода впитывается под зданием через дренажный слой, состоящий из щебня с песком. Во втором варианте подполье заливают бетонной стяжкой или обустраивают гидроизоляцию из глины, рубероида, пленки и других материалов, не пропускающих влагу. Воду отводят за пределы бани через трубопровод.

Внимание! Дренажное подполье можно организовывать в том случае, если баня построена на рыхлом грунте, хорошо поглощаемом воду.

Независимо от типа подполья, под проливным полом бани постоянно скапливается влага. От сырости появляется грибок, уничтожающий все деревянные элементы конструкции. Зимой отсутствие продухов губительно скажется на самом ленточном фундаменте. Во время купания стекающая горячая вода частично поглощается бетоном. От мороза жидкость замерзает, происходит ее расширение, образующее разрывы бетонного ленточного основания.

Имеющиеся отдушины в бане в фундаменте обеспечивают естественную вентиляцию подполья. Влага быстрее испаряется, за счет чего увеличивается срок службы цоколя и деревянных элементов здания.

Форма и количество продухов

От формы отдушин качество вентиляции не зависит. Окошки делают по удобству. Например, между кладкой из шлакоблоков оставляют прямоугольные продухи. В монолитной бетонной ленте проще вырезать алмазной коронкой круглое отверстие.

Совет! Самой удобной считается круглая форма продухов, сделанная из обрезков ПВХ канализационной трубы.

Через такое окошко можно сделать отвод воды из подполья бани, проложив трубопровод. На выход трубы проще надеть защитный колпак, закрывающий отдушину от проникновения через нее грызунов.

Красивые продухи в ленточном фундаменте для бани устанавливают из специальных цокольных дефлекторов. Элементы вентиляции оснащены декоративной решеткой.

Важным параметром является размер, количество и месторасположение продухов на бетонной ленте. Нормальным считается обустройство окошек на фундаменте через каждые 2 м. Если внутри цоколь без перегородок, то продухи располагают симметрично на противоположных стенах. Окошки получаются напротив друг друга. При наличии перегородки, вентиляционные отверстия располагают на трех сторонах цоколя, контактирующих с улицей. Дополнительные продухи делают на самой перегородке.

Крайние продухи удаляют от внутреннего угла цоколя на 900 мм. От уровня земли отдушины располагают на высоте 200-300 мм.

Как сделать продухи для бани

Обустраивают продухи в бане двумя способами:

На этапе строительства. Во время установки опалубка для заливки ленточного фундамента в боковых стенках щитов вырезают отверстия. Через окошки вставляют куски канализационной трубы. Внутреннюю полость забивают песком, чтобы тяжелый бетон не смял пластиковые стенки. Трубы обязательно должны лежать на арматуре каркаса, и сверху над ними прокладывают пруты. После застывания раствора песок из трубы извлекают.
В готовом фундаменте. Если баня уже построена, продухи вырезают алмазной коронкой. В кирпичной кладке можно попытаться выбить окошки длинным зубилом и молотком или перфоратором. Однако сильные удары способны нарушить целостность ленты.

Как вариант, во время заливки ленточного фундамента вместо отрезков труб можно использовать пенопластовые вставки. После застывания раствора их просто выбивают длинным прутом.

Каких размеров делать

Размер продухов зависит от их формы. Прямоугольные окошки вырезают примерно 250х200 мм. Круглые отверстия сверлят диаметром от 150 мм. Во втором случае обычно их подгоняют под размер канализационной трубы.

Для больших бань размер продухов увеличивают. Их рассчитывают на этапе проектировки здания. Изменять параметры во время возведения здания нельзя. По нормам СНиП минимальная площадь вентиляционного отверстия составляет 0,05 м².

Как исправить ситуацию, если нет продухов

Обустроить вентиляцию подпольного пространства построенной бани можно несколькими способами:

Проще всего высверлить продухи в фундаменте коронкой по бетону. При ее отсутствии подойдет сверло с победитовой напайкой. Во втором случае придется сверлить много отверстий по кругу, а внутреннюю часть бетона выбивать молотком и зубилом.
Если продухи есть, но они маленькие, а расширять окошки бурением фундамента нельзя, тягу улучшают выведением вентиляционных труб из подполья на крышу. За счет разницы температур и перепада давления вентиляция улучшится, а вместе с ней снизится влажность.
Принудительная вентиляция подполья помогает избавиться от сырости, когда не получается организовать качественную естественную тягу. Систему оборудуют датчиками, отвечающими за автоматизацию процесса.
При невозможности организации нужного количества продухов в бане, по максимуму стараются уменьшить поступление влаги под пол. Слив делают не дренажный, а с выводом на улицу. Подполье заливают бетонной стяжкой, дополнительно покрывают гидроизоляцией. Проще вариант – уложить пароизоляционный материал, присыпав его сверху песком. Уклон подполья делают к одной из стен бани, где организовывают отвод воды. Края пароизоляции заводят минимум 300 мм на стены. Стыки отдельных кусков укладывают внахлест.
Хорошо просушить подполье бани помогает поддувало печи, расположенное ниже уровня проливного пола. Когда печь топят, воздух тянется из подполья, а вместе с ним уходит влага.

Если баня оборудована другой системой отвода воды без проливного пола, то отпадает необходимость в подполье. Продухи на фундаменте тоже не нужны. Пространство под полом засыпают керамзитом или гранулированным пеностеклом. Предварительно по грунту укладывают гидроизоляционный материал с заходом концов на стены, чтобы наполнитель не тянул влагу из земли.

Защита вентиляционного отверстия

Через продухи под пол бани проникает не только свежий воздух, но и грызуны. Большой наплыв мышей и крыс наблюдается осенью. Предотвратить проникновение грызунов в баню помогают защитные решетки. Их делают самодельные из металлической сетки или покупают заводские дефлекторы.

Внимание! Нельзя закрывать продухи плотными заглушками, препятствующими нормальному воздухообмену.

Закрывать продухи на зиму или нет

Под полом вентиляция нужна в любое время года, даже если баня не используется по назначению. Иногда хозяева зимой закрывают продухи тряпками, пытаясь уменьшить потерю тепла во время купания. Прибегать к таким мерам нельзя. Попавший пар в замкнутое пространство цоколя впитывается в бетон. При охлаждении он становится водой, которая при замерзании разрушает ленту.

Даже если баня зимой не используется, за летний период подполье достаточно напиталось влагой. Плотное закрывание продухов закончится повышением уровня влажности. Сырость образуется даже из-за перепадов температур. Продухи нужно держать открытые в любое время года.

Вентиляция фундамента без продухов (отдушин)

При невозможности сделать продухи в бетонном фундаменте, систему вентиляции подпольного пространства бани обустраивают по сложной схеме с выводом труб на крышу. Первым делом организовывают качественный отвод воды из бани. Его можно трубопроводом подключить к ливневой канализации или сделать отдельную линию с дренажным колодцем.

Цоколь бани по максимуму защищают от влаги полимерными грунтовками глубокого проникновения. Следующим слоем идет гидроизоляция. Для фундамента бани оптимально подходит наплавляемый материал или мастики на основе битума. После гидроизоляции цоколь снаружи утепляют плитами экструдированного пенополистирола. Дополнительно утеплитель укладывают на отмостку. Такая мера предотвращает промерзание грунта вокруг фундамента и в подполье бани.

Надежная гидроизоляция требуется самого грунта под полом, чтобы влага не проступала из земли. Вариантов много. Сложный способ – сделать бетонную стяжку, а после ее высыхания покрыть битумной мастикой. Если грунт глинистый или каменистый, а грунтовые воды залегают глубоко, гидроизоляцию укладывают из толстой пленки, рубероида или диффузионной мембраны. Стыки любого материала кладут внахлест, склеивают между собой, концы обязательно заводят на стену.

Последним действием является установка труб приточно-вытяжной вентиляции бани. В зависимости от площади подполья, через крышу на улицу выводят 1 или 2 вытяжные трубы. Под полом бани организовывают приточные отверстия. Их обязательно закрывают решеткой. С улицы на вытяжную трубу надевают защитный зонтик от дождя и птиц.

Заключение

Продухи в фундаменте бани – простое сооружение. Окна можно сделать за пару часов. Если зимой через продухи и проливной пол сильно сквозит, их немного прикрывают, но не полностью. После купания окошки сразу открывают, чтобы ускорить отвод пара.

Отправить комментарий

Как сделать вентиляцию и продухи в фундаменте?

Продухами называют отверстия в части фундамента, которая возвышается над землей. Они выполняют функцию вентилирования воздуха под полом первого этажа.

Продухи в ленточном фундаменте

Они не дают скапливаться сырости, которая с большей интенсивностью образуется в зимнее время. Чаще всего необходимость в продухах возникает, если планируется использовать ленточный фундамент, для защиты цоколя.

Для чего нужны продухи?

Грунт, к которому прикасается залитый пол дома, имеет в своей структуре влагу. Когда температура воздуха повышается, она начинает активно испаряться. Больше всего этим процессам подвержен бетонный пол, например, бани.

Его температура, как правило, ниже температуры воздуха, поэтому влага, исходящая из грунта, конденсируется и остается на его стенках.

Если влажный поток сильный, то это приводит к переувлажнению основания дома и земли вокруг него. Чрезмерная влажность негативно сказывается на надежности конструкции, а также приводит к появлению гнили в основании деревянного здания, или плесени – кирпичного.

Вентиляционные отверстия нужны для вывода избытков влаги на улицу, которая в парообразном состоянии. Принцип их действия простой. Ветер провоцирует сквозняк, продувание воздуха цоколя, который проходит сквозь пространство подвала и выходит в другой части дома.

Бывают случаи, когда вентиляция фундамента не обязательна. К таким ситуациям относятся следующие:

внутри помещения в полу уже есть вентиляционные ходы – проветривание дома происходит изнутри постройки;
фундамент защищен качественным паробарьерным материалом;
в подполье обустроена искусственная вентиляция; единственным условием является ее высокая мощность и непрерывность включения;
подполье перекрыто слоем песка или грунта.

к оглавлению ↑

Технические требования к продухам

И все-таки в большинстве случаев устройство продухов необходимо. Их расчет происходит на основании нормативных актов о строительстве. Согласно им, общая площадь отверстий должна составлять не меньше, чем 1/400 площади подполья. Если речь идет о радио опасных зонах, то их площадь должна быть на уровне 1/100-1/150 от общей площади пола цоколя.

Система продухов в ленточном фундаменте

Один продух может иметь размер 0.05 м². Наибольший показатель размера должен составлять не больше, чем 0.85 м², потому как большую площадь придется армировать. К примеру, отверстия размером 30×30 см стоит армировать по периметру.

Продухи могут отличаться не только размером, но и формой. К примеру, можно сделать отверстия квадратной, круглой, прямоугольной или даже треугольной формы. Расположение вентиляции дома должно быть равномерным.

Чтобы избежать образования вентиляционных «мешков», необходимо разместить крайние продухи в фундаменте максимум в 90 см от углов дома, а именно, его внутренней грани. Лучше чтобы их количество было парным, а устройство – симметричным. Так обеспечится равномерный выход парообразной влаги из полости фундамента.

Высота, на которую продухи должны быть подняты над землей, зависит от высоты самого фундамента. Желательно, чтобы расстояние от грунта до первого отверстия составляло не менее 200 мм, потому как при низком размещении сквозь них в полость фундамента могут проникнуть паводки. С этой точки зрения, чем выше расположено отверстие, тем безопасней.

к оглавлению ↑

Как рассчитать количество продухов?

Согласно самой простой формуле, в фундаменте деревянного дома необходимо сделать один продух на два-три метра стены. Во внимание берется место расположения здания. Если оно стоит на возвышении, то достаточно использовать два отверстия в нижней части.

Вентиляционные решетки на продухах фундамента

Если дом стоит в низине, то их должно быть больше. Монтируются продухи в фундаменте после окончания фундаментных работ в соответствии с проектом. Это значит, что вентиляция должна располагаться ниже уровня пола первого этажа.

Чтобы рассчитать количество продухов, необходимо воспользоваться двумя формулами: для расчета площади одного отверстия и их количества. Итак, в первом случае эффективна формула: S = F/400. F — это площадь помещения под первым этажом. Затем, берется формула N = S/P, где P — это размер одного продуха.

Для примера, исходные данные дома такие: размер фундамента – 5×6, желаемые размеры вентиляции – 200×250 мм или 0.05 м². Согласно формуле получится: S = 30/400 = 0,075 м²; N = 0,075/0,05 = 1,5 ≈ 2 шт.

Используя полученные данные, необходимо сделать 4 вентиляции, указанного размера. Их можно сделать на коротких или длинных стенах дома, однако, расположение на коротких стенах обеспечивает лучшее движение воздуха.

к оглавлению ↑

Продухи в фундаментах разного типа

Устройство продухов зависит от того, о каком типе фундамента идет речь. Различают такие типы конструкций, подверженные воздействию влаги:

монолитный ленточный фундамент;
кирпичный фундамент.

Обустраивать продухи в ленточном фундаменте монолитного типа стоит еще на этапе установки опалубки. Для этого можно использовать готовые отверстия. Вентиляционные проходы в монолитном ленточном основании дома необходимо производить так:

Собрать опалубку и каркас из армирующей арматуры. Сделать рассчитанное количество отверстий в стенах опалубки.
Обернуть трубу или любую другую заготовку для укрепления вентиляционного прохода рубероидом и вставить в проделанные в опалубке люки. Опалубку стоит прошить насквозь.
Герметизировать отверстия, чтобы при заливке в них не попал бетон.
Через семь дней после заливки вытащить трубу или заготовку из прохода.

В кирпичном фундаменте сделать продухи необходимо в таком порядке:

От поверхности земли отсчитать второй или третий слой кладки. При установке следующих рядов пропустить несколько штук кирпичей в нужных местах и вставить в отверстия металлическую трубу.
Последний ряд кирпича должен закрывать трубу. С этой целью материал ложится на тело вентиляционного канала.
Установить решетки на проходы, чтобы обезопасить их на зимний период.

Удобство этого способа в том, что оси отверстий будут точно совпадать.

к оглавлению ↑

О правильном устройстве продухов (видео)

к оглавлению ↑

Продухи в деревянном доме

Чтобы защитить фундамент бани, устройство вентиляции обязательно, из-за сильных перепадов температуры в период ее отопления. Как правило, она формируется в закладных балках бани между первым и вторым венцом. Вентиляция фундамента для деревянного дома происходит следующим образом:

Отметить места, в которых расположатся вентиляционные проходы бани.
Сделать пропилы при помощи пилы насквозь закладных бревен.
Обустроить получившиеся отверстия досками. Если сделать их в виде короба, то для глаза они будут незаметны.
Установить защитные решетки.

Если дом уже готов, в нем также можно обустроить продухи в фундаменте. Например, если строительство дома только началось, то фундамент можно «доточить» при помощи цоколя и сделать вентиляционные окна в нем.

Если вариант с цоколем невозможен, придется делать окна в готовом фундаменте дома при помощи алмазного бура. Только нужно следить за тем, чтобы не задеть арматурный пояс.

Чем закрывать продухи в фундаменте на зиму

Содержание:

Назначение продухов в фундаментах частных домов

Опасность повышенной влажности в подпольном пространстве

Целесообразность закрытия продухов

Варианты устройства фундамента без продухов

Выводы

Долговечность и длительная беспроблемная эксплуатации зданий и сооружений в серьезной степени зависит от правильно организованной и эффективно работающей вентиляции постройки. Важным ее элементом выступают отдушины в ленточных фундаментах. Однако, владельцы жилья часто задаются вопросом, закрывать ли продухи в фундаменте на зиму и как это повлияет на эффективность вентиляции подполья. Для грамотного ответа на вопрос необходимо понять, для чего требуется устройство продушин и какие последствия наверняка наступят в случае их отсутствия.

Назначение продухов в фундаментах частных домов

Продухи или отдушины представляют собой отверстия небольшого размера, которые выполняются в различных конструктивных элементах здания, например, крыше или фундаменте.

Особенно серьезное значение приобретает правильное устройство продушин при возведении деревянных построек. Это тем более важно, если учесть, что здания из бревна или различных видов бруса считаются сегодня наиболее востребованными в частном домостроении.

Продухи в фундаменте выступают обязательным элементом постройки в том случае, если речь идет о здании, конструкция которого предусматривает наличие подпольного пространства. Как правило, это относится к домам, при возведении которых используется ленточное основание фундамент и его разновидности – ленточно-свайная или ленточно-столбчатая. Назначение продухов в подобных сооружениях обусловлено необходимостью решения следующих задач:

Установление в подпольном пространстве оптимального уровня влажности путем проветривания, что необходимо, так как водяные пары практически всегда выделяются из грунта. Важнейшей целью устройства продухов является поддержание строительных конструкций в сухом состоянии, что гарантирует максимальный срок эксплуатации;

Удаление из подполья вредных веществ и газов, которые накапливаются внутри. Например, большинство специалистов придерживаются мнения о том, что из почвы в небольших количествах, но постоянно выделяется радон. При неэффективно работающей вентиляции концентрация этого вещества увеличивается, что приводит к негативному воздействию на здоровье обитателей дома;

Поддержание температуры в подполье на необходимом для эффективной эксплуатации уровне. Согласно действующему сегодня Своду правил, для этого требуется, чтобы температура в неотапливаемом подпольном пространстве была выше, чем снаружи, максимум, на 2 градуса.

В большинстве случаев устройство продушин выполняется в процессе строительства. Форма отдушин не имеет серьезного значения, поэтому наиболее часто применяются простые в исполнении круглые или прямоугольные конструктивные элементы. Оптимальным вариантом определения их размеров и количества выступает расчет на стадии разработки проекта постройки.

Опасность повышенной влажности в подпольном пространстве

Воздействие повышенного уровня влажности заслуженно относится к числу наиболее разрушительных для значительной части строительных материалов и конструкций, включая наиболее распространенные в частном домостроении древесину и бетон. К числу вероятных негативных последствий отсутствия продухов в основании постройки относятся:

Впитывание бетонными конструкциями основания влаги из пространства под полом. Даже качественно выполненная гидроизоляция не всегда способна полностью исключить насыщение бетона водяными парами при повышенном уровне влажности. Результатом этого негативного явления становится постепенное разрушение бетона и коррозия арматуры, расположенной внутри.

Образование конденсата и отсыревание деревянных конструкций перекрытия и пола первого этажа. Логичным следствием этого становится появление плесени, грибка, гнили, что заметно снижает прочностные характеристики древесины и долговечность всей постройки, а также ведет к необходимости выполнения ремонтных работ. Важно отметить, что повышенный уровень влажности негативно влияет не только деревянные конструкции. Плесень и грибок могут появиться и на кирпиче или газосиликатных блоках, а также бетоне и конструкциях, изготовленных из него.

Попадание спертого воздуха и неприятного запаха внутрь жилого помещения, что ведет к снижению комфортности проживания. В дополнение к этом не стоит забывать о постепенном повышении концентрации радона, который также весьма негативно воздействует на обитателей постройки.

Учитывая настолько неприятные последствия недостаточного уровня или отсутствия вентиляции подпольного пространства, вполне логичным является вопрос о том, насколько эффективны отдушины в фундаменте деревянного дома зимой и не требуется ли их заделать или утеплить.

Целесообразность закрытия продухов

Принимая решение о том, надо ли на зиму закрывать вентиляцию фундамента, владелец постройки должен понять, прекращается ли в холодное время года воздействие негативных факторов, которые призвана устранять эффективно работающая система отдушин. Очевидно, что грунт и в холодное время года продолжает выделять влагу и радон, хотя и в несколько меньших количествах. Поэтому защита деревянных или бетонных конструкций от воздействия влаги и повышения концентрации вредных веществ в воздухе подполья по-прежнему необходима.

Кроме того, важной задачей продушин в основании дома выступает поддержание температуры на предусмотренном Сводом правил уровне – то есть, как максимум, на 2 градуса выше, чем снаружи. Этого также невозможно добиться без постоянного проветривания, которое осуществляется при помощи продушин.

Основным аргументом для тех собственников жилых домов, которые не задумываются о сути проблемы, а сразу решают, чем закрыть продухи в фундаменте на зиму, выступает желание сохранить тепло внутри дома, так как они считают пол первого этажа одним из направлений наибольших теплопотерь. Определенная логика в таком подходе, безусловно присутствует, однако, снизить уровень теплопотерь гораздо правильнее и проще путем грамотного выполнения утепления перекрытия. В результате актуальность вопроса заметно снижается, и это не сопровождается появлением новых проблем, вызванных недостаточной вентиляцией подполья.

Несмотря на сказанное выше, важно понимать, что вопрос достижения комфортной температуры внутри здания и снижения уровня расходов на обогрев, выступает для многих частных домовладельцев ключевым и самым серьезным. Анализ практики частного домостроения и последующей эксплуатации деревянных домов показывает, что в некоторых случаях все-таки целесообразно частично закрыть некоторые продухи. В подобной ситуации вполне логичным становится вопрос, как правильно и чем именно заткнуть отдушины в фундаменте на зиму.

Сегодня применяется несколько решений проблемы, как закрыть отдушины в фундаменте на зиму. Наиболее грамотным способом является установка заслонок на стадии строительства. Этот вариант не требует каких-то чрезмерных затрат, так как отечественный строительный рынок представляет множество доступных по цене вариантов пластиковых или металлических вентиляционных решеток с заслонками. Они с легкостью перекрывают возможность попадания в подполье снега, например, при сильных метелях, нередких зимой. При отсутствии осадков заслонка, что вполне естественно, снова открывается, хотя бы частично.

Менее эффективным, но намного чаще применяемым вариантом ответа на вопрос, чем заткнуть продухи в фундаменте на зиму, выступают разнообразные подручные материалы. Это и кирпичи, и куски различных утеплителей, и деревянный брус.

Однако, важно помнить, что стремление закрыть на зиму продушины и снизить теплопотери, может привести к более серьезным проблемам, поэтому крайне важно найти баланс между проводимыми мероприятиями. Кроме того, желательно использовать такие способы закрытия отдушин, чтобы сохранялась возможность простого и быстрого последующего открытия. В подобном качестве удобно использовать экструдированный пенополистирол или плотную минеральную вату.

Варианты устройства фундамента без продухов

Несмотря на то, что устройство продушин в фундаменте используется достаточно часто, некоторые проектные решения, грамотно реализованные на стадии строительства, позволяют обходиться без них. В частности, отдушины не требуются в следующих ситуациях:

Подпольное пространство закрыто бетонной плитой, уложенной на песчаной подушке;

Выполнена пароизоляция грунта, которая не пропускает в подпольное пространство влагу и вредные вещества;

Подпол является отапливаемым или непосредственно сообщается с отапливаемыми помещениями, и в нем устроена эффективно работающая без продушин вентиляция.

В перечисленных случаях выполнение продухов в основании не требуется.

Выводы

Устройство продушин в фундаменте частного дома является обязательным требованием при наличии ленточного основания и неотапливаемого подпольного пространства. Эффективное проветривание подпола необходимо для обеспечения долговечности постройки как в теплое, так и в холодное время года. Зимой допускается частичное закрытие некоторых продухов с целью снижения потерь тепла зданием. Для этого используются вентиляционные решетки с заслонками, различные подручные материалы, например, утеплители в виде пенопласта, пенополистирола или минеральной ваты. Однако, система вентиляции с использованием отдушин обязана работать и зимой, так как отсутствие эффективного проветривания приведет к крайне неприятным последствиям, более серьезным, чем увеличение расходов на отопление здания.

Как сделать продухи в фундаменте в бане схема и устройство?

Вентиляция фундамента бани

Нужны ли отдушины в фундаменте для бани

Для чего вентилировать подполье

Форма и количество продухов

Как сделать продухи для бани

Обустраивают продухи в бане двумя способами:

На этапе строительства. Во время установки опалубка для заливки ленточного фундамента в боковых стенках щитов вырезают отверстия. Через окошки вставляют куски канализационной трубы. Внутреннюю полость забивают песком, чтобы тяжелый бетон не смял пластиковые стенки. Трубы обязательно должны лежать на арматуре каркаса, и сверху над ними прокладывают пруты. После застывания раствора песок из трубы извлекают.
В готовом фундаменте. Если баня уже построена, продухи вырезают алмазной коронкой. В кирпичной кладке можно попытаться выбить окошки длинным зубилом и молотком или перфоратором. Однако сильные удары способны нарушить целостность ленты.

Каких размеров делать

Как исправить ситуацию, если нет продухов

Обустроить вентиляцию подпольного пространства построенной бани можно несколькими способами:

Проще всего высверлить продухи в фундаменте коронкой по бетону. При ее отсутствии подойдет сверло с победитовой напайкой. Во втором случае придется сверлить много отверстий по кругу, а внутреннюю часть бетона выбивать молотком и зубилом.
Если продухи есть, но они маленькие, а расширять окошки бурением фундамента нельзя, тягу улучшают выведением вентиляционных труб из подполья на крышу. За счет разницы температур и перепада давления вентиляция улучшится, а вместе с ней снизится влажность.
Принудительная вентиляция подполья помогает избавиться от сырости, когда не получается организовать качественную естественную тягу. Систему оборудуют датчиками, отвечающими за автоматизацию процесса.
При невозможности организации нужного количества продухов в бане, по максимуму стараются уменьшить поступление влаги под пол. Слив делают не дренажный, а с выводом на улицу. Подполье заливают бетонной стяжкой, дополнительно покрывают гидроизоляцией. Проще вариант – уложить пароизоляционный материал, присыпав его сверху песком. Уклон подполья делают к одной из стен бани, где организовывают отвод воды. Края пароизоляции заводят минимум 300 мм на стены. Стыки отдельных кусков укладывают внахлест.
Хорошо просушить подполье бани помогает поддувало печи, расположенное ниже уровня проливного пола. Когда печь топят, воздух тянется из подполья, а вместе с ним уходит влага.

Защита вентиляционного отверстия

Закрывать продухи на зиму или нет

Вентиляция фундамента без продухов (отдушин)

Заключение

Какие функции выполняют продухи в фундаментах?

При намерении сделать прочный и долговечный фундамент не следует забывать о создании вентиляционной системы. Для ее производства используют специальные продухи, которые предотвращают накапливание влаги в подвальных помещениях дома или бани за счет ее выведения путем выветривания.

Продухи в ленточном монолитном фундаменте

Более того, продухи в фундаменте препятствуют еще и появлению сырости, что гарантированно защитит подвал дома или бани от появления и размножения там плесени. Исходя из этого, следует знать все нюансы и устройство работы вентиляционных продухов, а также то, как их сделать самостоятельно.

Общие сведения

Продухи в ленточном фундаменте используются при постройке любого дома или бани. Но почему? Дело в том, что грунт, который лежит под постройкой, постоянно имеет определенное количество влаги, которая при положительных показателях температуры начинает испаряться.

И здесь нужно учесть, что бетонный фундамент предельно инертный в температуре, поэтому его температура в подавляющем большинстве случаев ниже, чем температура воздуха. Такое устройство бетона предрасполагает к проблеме, которая дает о себе знать при испарении влаги из грунта.

Еще хуже обстоит ситуация, если под фундаментом находится недостаточное количество грунта. В таком случае процесс накопления влаги только ускорится.

В этой ситуации влага начинает конденсироваться на стенах фундамента, что постепенно приводит к неминуемому переувлажнению как фундамента в целом, так и грунта вокруг него в частности.

И проблема повышенной влажности фундамента бани или дома опасна не только проседанием строительной конструкции, но и тем, что повышенная влажность способствует размножению грибков и плесени. Это, в конечном счете, приводит к гнили и сырости в здании.

Кто хоть раз сталкивался с подобными проблемами тот знает, что искоренить даже слабую плесень бывает очень сложно. Что уже и говорить о грибках, которые могут иметь даже микроскопические размеры. Их не то что вывести, заметить будет не так легко.

Ведь речь идет о фундаменте. Хотя, вы их определенно заметите. Но только когда уже будет поздно и вся эта органика перекинется к вам на стены. Известны случаи, когда грибки основательно подкашивали строения, приводя к необходимости немедленного ремонта, причем основательного.

Монтаж заготовок под продухи на этапе формирования опалубки

Наиболее губительны описываемые явления для деревянного дома или бани, которые не просто необходимо будет «залатать», но и, что часто бывает, уничтожить и возвести заново. Дерево – это не бетон, и различной органике оно подвержено больше, даже с наличием хорошей пропитки химическими составами.

Для предотвращения описываемых явлений и применяют специальные продухи, устройство и механизм работы которых заключается в вентилировании подвала дома или иного сооружения.

Принцип работы продухов предельно прост: под действием порыва ветра воздушные массы выводятся сквозь пространство подвала дома, и в конечном счете, выдуваются с другой его стороны.

Таким образом, наличие продух позволяет обеспечить прохождение постоянных воздушных потоков в полости фундамента, а значит, и свободную циркуляцию осушающего воздуха. Это конечно, не панацея, но большинство влаги будет испаряться довольно быстро.

Монтаж продухов

Теперь обратимся к конкретной технологии монтажа продухов. Тем более что процесс это довольно специфический и интересный.

Правильный монтаж продухов выполняется в несколько этапов:

Планировка продухов для ленточного фундамента выполняется еще на стадии постройки опалубки. При этом не допускается, чтобы высота верхнего слоя земли была меньше чем 30 сантиметров, так как через полученные отверстия в весенний период постоянно будет просачиваться, и протекать вода;
В некоторых случаях продухи следует устанавливать даже несколько выше, но это строго индивидуально и напрямую зависит от климатических условий места, где возводится здание. Ориентироваться при этом следует на величину осадков и технических особенностей расположения здания;
Диаметр отверстия должен быть зависим от периметра здания, но в среднем диаметр варьируется от 5 и до 10 сантиметров. И здесь действует следующая аксиома: чем крупнее основание здания, тем больше необходим диаметр вентиляционного продуха;
Отверстия необходимо создать в параллельных стенах, исключительно напротив друг друга. При этом шаг размещения вентиляционных продухов в фундаменте должен составлять от 2,5 до 3 метров. При наличии перемычек в основном периметре в них также следует добавлять отверстия.

Готовые продухи внутри тела фундамента из несъемной опалубки

Стоит заметить, что для создания отверстия никогда не применяется деревянный брус. Вернее их изредка используют, но это чревато проблемами. Дело в том, что когда деревянные брусья, обычно размерами 10 на 10 сантиметров, закладываются по всей длине фундамента, то извлечь их из него затем достаточно проблематично.

Дело в том, что примерно через месяц после установки брусьев их следует вынимать, однако они «намертво» примерзают к бетону, и сделать отверстие с их помощью уже не получится, останется только выбить.

Но если аналогов деревянным брусьям нет, то следует помнить, что выбить их впоследствии будет предельно проблематично. Но есть один метод, что способен несколько упростить задачу. Для его реализации потребуются следующие инструменты:

Деревянный молоток;
Кувалда;
Наиболее длинное сверло для работы с металлом, имеющее диаметр от 12 до 14 миллиметров;
Сверло для работ по дереву, длина которого должна превышать длину фундамента;
Полукруглая и прямая стамески.

Дождавшись того, что бетон просох, следует начинать работу. Сначала нужно взять сверло по металлу и производить сверление бруска с двух его сторон. В некоторых случаях можно сверлить в центре или же по периметру.

Далее следует сверлом по дереву высверлить сквозное отверстие. Важно учесть, что диаметр сверла при произведении данного действия не должен быть больше 25 миллиметров.

Сверление отверстий под продухи с помощью алмазного бурильного аппарата

Как только сквозное отверстие будет готово — необходимо использовать полукруглую стамеску и с помощью нее расширить отверстие от центра и до одной из четырех сторон отверстия. Далее следует взять прямую стамеску и с помощью нее отбить «застывшую» сторону.

Таким способом следует отбить два угла, а после этого предельно аккуратно отбивать остатки бруса кувалдой. Данная процедура весьма сложна, однако за неимением альтернативы может сэкономить время на выемку деревянного бруса.

Еще один вариант — это решение сделать отверстия для продухов в уже готовом фундаменте. Такое решение часто бывает единственно возможным, особенно если строители по той или иной причине проигнорировали создание продухов (а такое случается довольно часто).

В таком случае проще всего будет обратиться к специалистам. У них есть мощная техника для сверления монолитных конструкций. В данном случае имеется в виду алмазные сверлильные колонки для колонкового бурения. Они имеют форму цилиндра и полые внутри, поэтому воздействие на бетон оказывают только грани круглой насадки.

С их помощью можно за считаные минуты просверлить в фундаменте отверстие нужной длины и диаметра. Причем никакого вреда конструкции нанесено не будет, а сама работа характеризируется точностью и предельной практичностью.

Решение сделать несколько просверленных в правильном месте отверстий поможет вам если не полностью решить проблему вентиляции, то хотя бы нивелировать негативные последствия и свести их к минимуму. В любом случае такие действия на упреждения будут лучше, чем ожидание надвигающихся проблем.

Потому что ремонтировать пораженный грибком и плесень дом — это не только чрезвычайно сложное и долгое, но и очень дорогое занятие. Вряд ли кто-то по своему желанию захочет столкнуться с подобной ситуацией.

Создание продухов с помощью специального инструмента (видео)

Как правильно сделать вентиляцию в бане: схема и устройство для парной

Схема парилки такова, что в ней поддерживается постоянная высокая температура, а воздух при этом должен быть влажным, насыщенным капельками воды. Но в закрытом помещении с такими климатическими условиями обязательно разведется плесень, а также будут нарушены процессы горения из-за отсутствия кислорода, не говоря про то, что людям внутри будет нечем дышать. Поэтому необходимо проектировать вентиляцию в бане. О ней мы и поговорим в этой статье.

Нужна ли вентиляционная система

При постройке парного помещения начинающие строители стараются максимально герметично подогнать все рейки и ламели, тем самым обеспечивая отсутствие температурных потерь. Это на самом деле так, но если не оставлять естественные отверстия или искусственно созданные отводы, то возможно значительное задымление, если печь работает на дровах или угле. Любое топливо оставляет следы горения. Угарный газ в большой концентрации приведет к потере сознания и возможности летального исхода, особенно если люди в комнате распаренные, с нестабильным давлением, расширенными сосудами.

Требуется для следующих задач:

создания необходимого микроклимата;
проветривания и сушки древесины, чтобы не возникла плесень или грибок;
вывода углекислого газа, в парилке находятся люди, поэтому необходим постоянный приток свежего воздуха;
содействия процессу горения, для которого важен кислород;
устранения неприятных запахов;
сохранения ламелей и полков в первоначальном виде.

Принцип работы системы вентиляции в бане

Всю вентиляционную сеть можно разделить на естественную, которая находится в стенах, кровле и фундаменте и закладывается в начале стройки, и на принудительную, которая активизируется только при использовании парилки.

Оба типа работают следующим образом: отработанный кислород вытесняется и пространство заполняется свежим воздухом. У потока есть два конца – приток и отток, соответственно, нужно минимум два отверстия, расположенные по правилу: приточные вытяжки ниже, чем отточные.

Еще один нюанс принципа работы – весь газ берется оттуда, куда он и выходит. То есть если сообщение происходит с улицей, то все должно выходить туда. Аналогично – если в соседнюю комнату, что тоже возможно. Если вход и выход будут в разных температурных режимах, то образование потока не получится. Однако рекомендуют приток/отток воздуха делать с улицы, так как даже в предбаннике воздух будет влажным и недостаточно обогащенным кислородом.

Правильная вентиляция в бане в парилке

При проектировании постройки сразу нужно рассчитывать, где будут проходить шахты, какого они будут диаметра. А сами отверстия и заслонки на них ставятся непосредственно после облицовки ламелями. Выделяют 4 вида:

Финская – 130мм приток, 100мм вытяжка.
Шведская – 100мм приток, 80мм вытяжка.
Русская – 100мм приток, 100мм вытяжка.

Самым распространенным решением, увы, является отсутствие вентиляционной системы.

Размер отверстий напрямую зависит от того, что вы хотите получить в итоге: русскую парную или сауну.

Рассмотрим, пример расчета. Если парилка 3 м на 1,5 м с высотой 2,5 м, то есть примерно 10-11 м3, нужна печка на 20 кВт. В таком случае лучше использовать естественный тип воздухообмена – со входом воздуха 10 см от пола на удалении от печки на 30 см, а диагональный выход – под полками на высоте 80 см.

При этом надо учесть: из-под вагонки клапан работает только в положении только закрыто или в положении открыто. Он не должен регулироваться, так как делается герметичным, иначе пар будет уходить. Оба устройства вывода необязательно должны иметь одинаковый радиус, но если необходимо обеспечить более эффективную и быструю циркуляцию, то первое можно произвести немного больше или установить два клапана в разных местах. Строго запрещено делать его меньше, чем приточное устройство. Это противоречит правилам безопасности.

На вентиляционные отверстия надо обязательно делать задвижки, которые будут герметично примыкать к проему в закрытом состоянии – в момент растопки и нагревания парной. Зимой эти дверцы будут наполовину прикрыты, потому что чем больше перепад температур, тем сильнее циркулирует воздух. Вытяжки должны быть вверху, а приток – внизу. Это позволит кислороду вентилировать естественным путем. Наиболее популярный вариант сегодня: 100 мм – приток, 80 мм – вытяжка.

Виды вентиляции

Какие-то 5 лет назад о вентиляционной системе в бане никто и не говорил, более того, многие утверждали, что она в бане не нужна. Достаточно наличия форточки. Времена изменились, и сейчас все за вентиляцию в бане. Существует принудительная и естественная. Выбранный вариант зависит от площади парной, климатических условий, а также от желания владельца.

Естественная

Она работает на разнице температур и перепадов атмосферного давления внутри и снаружи. Это очень эффективный и давно используемый метод. Существует нюанс для обустройства такой циркуляции в парной. В самом нагретом помещении из-за естественных законов физики сложно предусмотреть равномерное тепло. Обычно чем выше, тем жарче, а полы могут оставаться достаточно холодными. Задача строителя – продумать систему, чтобы ноги не обдувал сквозняк, а на потолке не скапливался нестерпимый жар. Этого можно добиться, если разделить потоки на две или три вытяжки.

Принудительная

Это электронное управление, которое зависит от температурного режима. Можно включать и выключать приток свежего воздуха по желанию. Можно контролировать с помощью цифрового устройства – сколько градусов должно сохраняться на протяжении всего времени принятия процедуры, а также на какую влажность требуется настроить систему.

Обычно такие комплексы создают в коммерческих целях, поэтому стоят они значительно дороже, чем элементы для естественного оттока, и монтаж может производиться только специалистами.

Одним из основных минусов применения электронных систем – это вероятность оставить включенным вентилятор, что может привести к возгоранию проводки и пожару.

Комбинированная

При покупке электрического устройства обратите внимание, чтобы они имели максимальную защиту всех проводов и электроники от влаги.

Как сделать вентиляцию в бане через специальные продухи

Это решетки, проделанные в стенах на уровне пола (20 см от него) и потолка. При этом следует достичь максимального удаления друг от друга, добиться этого можно, если монтировать их по диагонали, например, одно установить между дверью и печкой, второе – на противоположной стенке.

Элементы для устройства системы циркуляции, а также дымоходы и баки для русской парной можно заказать у дистрибьюторов компании Феррум, которые представлены по всей России. Широкий выбор и качество изделий помогут вам построить банный комплекс своими руками с продукцией Ferrum. Прайслист можно посмотреть на сайте.

Где разместить отверстие для подачи холодного воздуха

Оно располагается внизу. Можно создать его в стене, но тогда необходимо на этапе проектирование заложить трубу или шахту, которая будет вести внутрь. При этом следует учесть, что свежий воздух будет поступать из смежного помещения, а, значит, и выходить он должна не на улицу, а в эту же комнату. Есть минус – обычно полки устанавливают напротив входной конструкции, и циркуляция чувствуется всеми присутствующими.

Еще один вариант предполагает установку продуха под лежаками. Во многом это оптимальное расположение – не сквозит, не портит внешний вид. Но только дотянуться до него бывает сложно, чтобы отрегулировать положение заслонки. В таких случаях в процессе банной процедуры двигают верхние дверцы оттока, а после для проветривания открывают обе.

И еще один распространенный и выигрышный вариант – размещение притока за печкой. Это одновременно и способствует циркуляции, и разогреву углей. Но есть несколько «но» – иногда печь устанавливается в простенке, тогда просто нет возможности организовать там заслонку. И еще один моментс – из-за сильного жара здесь расплавятся пластиковые дверцы и могут начать возгораться деревянные, так что подойдут только металлические.

С выходным оттоком проще, его можно монтировать:

в потолке, но тогда придется делать дополнительный короб для вывода через крышу, потому что, если влажный пар будет на чердаке, будут гнить деревянные стропила;
в стене – оптимальный вариант, закладывается еще на моменте возведения здания.

Как сделать вентиляцию в парной бани: размеры отверстий

Точный размер продуха зависит от влажности, перепада температур, минимальных и максимальных показателей. Опыт подсказывает, что наиболее оптимальные не параметры – 10-15 см, при желании можно увеличить диаметр оттока, проточные же системы не могут быть больше.

При этом обязательно нужно устанавливать заслонки. Именно с их помощью вы добьетесь требуемого радиуса при изменении погодных условий

Распространенное заблуждение, что человеку недостает кислорода для дыхания, если сделать слишком маленький приток. Это неверно. Обычному человеку на 1,5 часа хватает одного кубометра воздуха.

Вентиляция в бане: лучшие схемы и профессиональные советы

Качественно обустроенная вентиляция в бане решает две важнейшие задачи:

обеспечение людей необходимым количеством свежего воздуха во время процедур;
быстрое снижение влажности и просушка бани после их завершения.

При этом сохраняется необходимая температура, обеспечиваются комфортные условия, устраняется опасность появления затхлого запаха, грибка, плесени, уменьшается расход топлива. Если не будет организована правильная вентиляция в бане, то ее деревянные конструкции приходят в негодность всего за пару сезонов.

Надежная вентиляция бани предохраняет от воздействия газа угарного при печном отоплении.

При необходимости вентиляция способна решить проблему быстрой регулировки температуры. В ряде случаев для больных людей или детей требуется ускоренное снижение температуры и ее дальнейшее поддержание на новом уровне.

Согласно действующим нормативам качественная вентиляция бани должна обеспечить кратность воздухообмена на уровне 5…10 объемов помещения в течение часа.

Может применяться естественный либо принудительный с использованием вентилятора приточно-вытяжной воздухообмен. Естественная вентиляция для бани отличается простотой, отсутствием затрат на электроэнергию, надежностью. Ее особенностью является обязательное наличие отдушин подвода/отвода воздуха с устройством регулирующих заслонок.

Комбинированный вариант использует вентилятор – для интенсификации воздухообмена. Для механической разновидности вентиляции управление производится датчиками влажности и температуры.

Эффективная вентиляция – необходима во всех помещениях бани

Правильная вентиляция для бани должна соответствовать следующим принципам:

при проектировании бани выбирается оптимальная схема воздухообмена;
обустройство вентиляционных каналов, приточных и выходных отдушин производится во время строительства;
площадь отверстия вытяжки обязательно превышает площадь отверстия притока, иначе не получится добиться доступа необходимого количества свежего воздуха;
расчет площади вентиляционного отверстия производится из зависимости 24 см.кв площади отдушины на один кубометр объема помещения;
запрещено располагать отверстия вытяжки и притока на одной прямой во избежание нарушения правильности циркуляции воздуха;
обязательно обустраиваются вентиляционные задвижки для бани на приточных и выходных отверстиях.

Наличие регулировки живого сечения притока и выхода позволяет:

заметно ускорить достижение нужной температуры парилки при закрытой вентиляции;
добиться комфортных условий, регулируя интенсивность воздухообмена;
подстроиться под погодные условия.

Комбинированная вентиляция в баню требует использования вентиляторов с уровнем защиты не меньше IP44 с теплостойкостью порядка 130 градусов.

Вентиляция в баню своими руками – особенности устройства

Правильная и эффективная вентиляция в предбаннике организуется по следующим правилам:

часовая производительность должна трехкратно превышать объем предбанника;
приток должен соответствовать выходу воздуха;
движение воздуха направляется от жилой зоны к хозяйственной;
наиболее эффективным считается комбинированный воздухообмен с вентилятором на вытяжке;
решетка вентиляции обустраивается на двухметровом уровне от грунта.

Рассмотрим, как выполняется вентиляция в предбаннике бани своими руками:

дверь из парилки должна быть максимально приближена к печке для обеспечения комфортного температурного режима;
на противоположной стороне от парилки делают отдушину 0,15х0,2 м с регулировочной заслонкой;
устанавливают осевой вентилятор вытяжной;
приточная отдушина выполняют на полуметровой высоте над полом;
под полом предбанника обустраивают воздухопровод выхода горячего воздуха из парной, улучшая отопление.

Чрезвычайно важной является вентиляция пола в бане, позволяющая быстро его высушить и обеспечить долговечность и надежность покрытия. Основные правила ее выполнения:

в подполе делают цементную стяжку с уклоном к трубе стока;
для крепления лаг пола используют тумбы из кирпича;
фундамент бани под настилом пола должен иметь отверстия для воздуха на противоположных сторонах, но не напротив друг к другу;
при укладке настила между досками обеспечивают зазоры около 8 мм;
обустраивают отметку чистового пола над уровнем поддувала печи;
вентиляционные отдушины в подполе необходимо снабдить регулировочными заслонками и защитными решетками.

5 лучших схем вентиляции для бани

Лучшие результаты дает вентиляция бани – схема которой соответствует одному из пяти основных вариантов.

По первой схеме воздухообмена:

отверстие приточное делают сзади печи на 50 см выше отметки каменки;
отдушину вытяжки с вентилятором размещают на противоположной стенке на уровне порядка 250 мм выше отметки нулевой;
прогреваемый печью холодный поток воздуха уходит под потолок, охлаждаясь, спускается ниже к отверстию вытяжки;
гарантируется равномерность подогрева свежего воздуха.

Согласно второй схеме для осуществления воздухообмена:

отверстия подачи и отвода воздуха делают на одной стене напротив печи;
отдушину притока располагают внизу в 200…300 мм от пола, а вытяжки сверху в 200…300 мм ниже потолка;
в вытяжном отверстии ставят вентилятор;
в процессе циркуляции поток холодного воздуха идет на печь, отражается от нее вверх и под потолком идет к вытяжке.

Схема используется при наличии только одной внешней стены, используемой для отверстий подвода/отвода воздуха.

По третьей схеме вентиляция в парилке осуществляется так:

приточная отдушина размещена позади печи в 200 мм над полом;
отверстие вытяжки помещают на противоположную стенку также в 200 мм над отметкой пола;
для интенсификации вытяжки применяют вентилятор, установленный в вытяжной отдушине.

Для этой схемы характерным является быстрый, равномерный нагрев воздуха, свежесть и комфорт.

Четвертая схема применяется для парилок с протекающим полом:

отверстие для притока делают за каменкой на 200…300 мм выше пола;
воздух нагревается, проходя каменку, и опускается под пол;
оттуда отработанный воздух по вентиляционной трубе уходит вверх и выводится за крышу.

При постоянной работе печи вентиляция парной осуществляется по пятой схеме:

приточное отверстие делают напротив каменки на дальней стене;
выход воздуха осуществляется через печное поддувало.

Нередко вентиляция в парной русской бани выполняется по шестой схеме:

приток происходит через отдушину в нижней части стены за каменкой;
на противоположной стенке делают два выходных отверстия;
отверстия вытяжки связаны гибкой трубой и оснащены заслонками;
во время процедур верхнее отверстие закрыто;
для быстрого проветривания и просушки парилки открываются обе отдушины.

Учитывая чувствительность древесины к повышенной влажности, для вентиляции бани из бруса необходимо:

обеспечить ускоренную сушку после использования;
не допускать сквозняков, переохлаждения конструкционных элементов;
обеспечить равномерность воздухообмена без зон застоя.

Особенности вентиляции сауны

При сходстве принципов вентиляция сауны имеет некоторые особенности. Для различных помещений сауны рекомендованы следующие кратности воздухообмена:

душевая – 50;
комната массажа – 5;
парилка – 5;
комната для обеспечения отдыха – 3.

Отверстия подвода, отвода воздуха размещенные на противоположных стенах разносятся по диагонали.

Наиболее часто вентиляция для сауны выполняется по двум схемам:

Включает в себя приточную отдушину за печью над полом. С противоположной стены выполняются два отверстия выхода связанные вентиляционным коробом. Первое выходное отверстие делают в 100 см над полом, а второе ниже потолка. Такое размещение улучшает равномерность воздухообмена по объему помещения парилки.
Предусматривает приточную отдушину у печи немного выше ее уровня. Отверстие вытяжки в противоположной стене обустраивается ниже на 50 см. Для эффективной вытяжки на выходе устанавливается вентилятор.

Как сделать продухи в фундаменте правильно?

Качественную вентиляцию цокольного этажа или подвала невозможно наладить, если не сделать правильные продухи в фундаменте. При надлежащем расчете, строительстве и эксплуатации в помещении не будет скапливаться лишняя влага, а строительные конструкции прослужат долго.

Для чего еще необходимы цокольные продухи?

Продухи- старинное русское название вентиляционных проемов, проделанных в стенах цокольного этажа здания. Система таких отверстий обеспечивает обмен воздушными массами между подполом и улицей. Благодаря такому воздухообмену в подполе не скапливается излишняя влага, приводящая к отсыреванию конструкций, их гниению и разрушению.

Такие отверстия обязательно нужно устраивать в стенах цоколя, если он не оборудован отдельной системой приточно- вытяжной вентиляции.

Продухи выполняют следующие функции:

Вывод из подполья скапливающихся в нем газов. Газы могут просачиваться через грунт и накапливаться в закрытых пространствах. Особенный вред может причинить скопление радона. Кроме просачивания через не плотности грунта, это вредный для здоровья газ может также выделяться и рядом строительных материалов, таких, как красный кирпич или керамогранит Радон радиоактивен, и в больших концентрациях служит канцерогеном, а также может привести к возникновению лучевой болезни. Правильно организованная циркуляция воздуха позволяет очистить подпол от вредных испарений.
Снижение относительной влажности воздуха. При наступлении холодного периода относительная влажность воздуха растет. Когда она достигает 100%, часть водяных паров осаждается на строительных конструкциях в виде капелек конденсата. На увлажненных поверхностях быстро возникает плесень, грибок, деревянные детали начинают гнить и разрушаться, у железобетонных и каменных снижается прочность.
Контролируемый воздушный поток позволяет поддерживать теплоизоляцию дома в целом на должном уровне.

Специалисты рекомендуют поддерживать минимальную разницу температур между неотапливаемыми подвалами и улицей.

Параметры и место для размещения

Исходя из особенностей применяемых материалов и конструкции дома, вентиляционные отверстия в стенках цокольного этажа делают разного сечения:

круг;
квадрат;
прямоугольник;
множественные прямоугольники.

Продухи в фундаменте в виде круга

По длине отверстие продуха делают равным толщине стенки, т.е. сквозным. Продухи необходимо размещать на противоположных стенах здания, чтобы обеспечить хороший ток воздуха между ними и избежать появления в подполе непроветриваемых мертвых зон, в которых будет скапливаться влажный застойный воздух и выпадать конденсат.

Если внутренние перегородки доходят до фундамента, в них также проделывают отверстия.

Располагают продухи как можно выше. Это позволяет:

наилучшим образом наладить циркуляцию воздуха внутри подвала;
избежать попадания осадков и талой воды в цокольное помещение.

Чтобы правильно рассчитать количество продухов в фундаменте, многие строительные сайты предлагают онлайн-калькуляторы. На практике также применяют приблизительные формулы и методики расчета:

Самый простой оценочный способ- одно отверстие сечением 150см² полагается на каждые два погонных метра стены цоколя. Такой метод расчета подходит для сравнительно небольших помещений прямоугольной формы, без внутренних перегородок.
Более точный метод расчета чаще используется для цокольных помещений любой формы, в том числе и с внутренними переборками. Суммарная площадь всех отверстий принимается равной площади пола цоколя, деленной на 400. Далее берут площадь одного отверстия исходя из доступных для его образования материалов и инструментов. Делением суммарной площади на площадь сечения каждого получают общее число продухов, которые предстоит установить.

Минимальное рекомендованное сечение – 5 см. На практике чаще всего используют трубы диаметром 100-150 мм или прямоугольные проемы 100*150мм, оставляемые в кирпичной кладке.

Если продухи проделываются в готовой стене цокольного этажа, то из х диаметр определяется размерами доступной алмазной коронки или бура.

В районах, признанных санэпидстанцией радоноопасными, расчет продухов в фундаменте ведется по увеличенным нормам. Здесь суммарная площадь проемов должна составлять не менее 1/100 части от площади пола.

После того, как площадь и количество отверстий определена, осталось правильно спланировать их расположение. Оно зависит от типа фундамента и стенок цоколя и стадии строительства, на которой было принято решение об устройстве продухов. Из общих рекомендаций можно отметить следующие:

если подпол разбит на отдельные помещения, то в каждом должно быть не меньше двух продухов, помещенных друг напротив друга;
если на отрезок стены приходится один продух, его следует поместить в середине;
если два и больше, их нужно равномерно распределить по длине стены.

Продухи в ленточном фундаменте из бетонных блоков обычно привязываются по месту к стыкам блоков в верхнем ряду.

Как сделать правильно?

Чем раньше вы приняли решение об устройстве продухов, тем проще это будет сделать и тем меньше времени и средств будет затрачено. На стадии проектирования продухи не увеличат ни стоимость, ни продолжительность строительства. Если же фундамент и цокольные стены уже возведены – предстоят дополнительные затраты.

На этапе строительства

В зависимости от материала и технологии возведения фундамента используют разные способы устройства вентиляционных отдушин:

Лента из бетонных блоков в перевязку. Для устройства продухов в ленточном фундаменте в верхнем ряду между блоками предусматривают зазоры, равны по ширине расчетной ширине продуха. После укладки блоков зазоры закладывают кирпичом на растворе, пока не будет достигнута нужная высота продуха. Если зазор получается более 150 мм, сверху необходимо уложить стальной уголок для обеспечения опоры стены.
Кирпичная кладка. В этом случае проем отдушины выкладывают из кирпича. Часто используют красный облегченный перфорированный кирпич, положенный на бок так, чтобы отверстия в нем были направлены с улицы внутрь помещения.
Монолитный бетон. В этом случае придется уставать опалубку. Можно сколотить прямоугольный короб, после заливки дощечки придется выбивать. Наиболее популярный сегодня способ- круглая опалубка из обрезков пластмассовых канализационных или вентиляционных труб, уложенная поперек стены и упирающаяся в основную опалубку. Ее не требуется извлекать из стены после застывания бетона. Для того, чтобы тонкостенную трубу не сплющило залитым раствором, ее плотно забивают влажным песком. После снятия основной опалубки песок из продуха извлекают.

Как выглядят продухи в фундаменте

При заливке монолитного фундамента крайне не рекомендуется использовать в качестве опалубки обрезки бруса или подтоварного леса. Такие чурки после застывания бетона придется выбивать, при этом легко повредить стенки фундамента. На высверливание чурки и выборку ее стамесками или плотницкими долотами будет потрачено много времени.

В готовом фундаменте

Если же время на этапе проектирования и строительства было упущено и стенки цоколя уже возведены или даже перекрыты, устройство продухов в фундаменте затрудняется.

Проделать сквозное отверстие в монолитном бетоне или в кладке из бетонных блоков- достаточно сложная инженерная задача. Если у вас нет соответствующего опыта и специализированного инструмента – приглашение бригады профессионалов сэкономит вам время, нервы и деньги.

Самостоятельно эта операция выполняется в следующей последовательности работ:

подготовить бур с алмазным наконечником или алмазную коронку;
рассчитать места расположения арматурной сетки и постараться не попасть в нее;
в просверленное отверстие, нужно вставить усиливающий каркас, например, стальную трубу подходящего диаметра;

Во время сверления следует постоянно следить за температурой бура или коронки и своевременно смачивать их водой или специальной охлаждающей жидкостью. Перегрев может привести к поломке дорогостоящего инструмента.

До начала работ имеет смысл провести расчет их стоимости с учетом инструмента- возможно, устройство приточно- вытяжной вентиляции обойдется дешевле.

В деревянном цоколе

Продухи в фундаменте деревянного дома особенно важны- если бетон или кирпич в условиях повышенной влажности разрушается десятилетиями, то деревянные строительные конструкции сгниют за несколько лет.

Зато и сделать их намного проще, чем в каменном подклете. Отверстие просто выпиливают бензопилой (или дисковой большого диаметра в очередном венце, после чего сверху кладут следующий. Если венец поверх бетонного фундамент всего один, то отверстие выпиливают в первом брусе или бревне снизу.

Последовательность действий следующая:

разметить места проемов;
выпилить бензопилой сквозные проемы;
вырубить и подтесать горизонтальную поверхность;
встроить в проемы короба из досок;
защитить входные отверстия цоколя решетками на продухи.

Если приходится проделывать отверстия в готовом срубе, в венце сверлят несколько сквозных отверстий и соединяют их бензиновой или сабельной пилой.

Чем защитить продухи от грызунов

Чтобы предотвратить проникновение в подпол грызунов и птиц, каждое входное отверстие должно быть надежно защищено. На них ставят защитные решетки из перфорированного металлического листа или мелкой стальной сетки.

Деревянные решетки не смогут задержать нежелательных гостей. Они либо проникнут между редких прутьев, либо попросту перегрызут их.

Защитные сетки крайне не рекомендуется заливать в бетон или заталкивать внутрь деревянного короба. Они обязательно должны быть съемными. Это позволит периодически очищать решетки от пыли, паутины и других загрязнений, снижающих пропускную способность.

За решетками рекомендуется ставить ловушки для грызунов

Кроме того, за съемными решетками удобно размещать ловушки для грызунов и периодически проверять и очищать их.

Закрытие на зимний период

Каждого домовладельца волнует вопрос: закрывать ли продухи на зиму?

Многие рачительные хозяева в холодный период закрывают вентиляционные проемы, пытаясь сэкономить на отоплении. Однако наибольшая нужда в вентиляции пространства подпола возникает именно в зимний период, когда при снижении температуры относительная влажность воздуха возрастает до 100 % и в зарытом помещении неминуемо будет выпадать роса.

Если необходимо сберечь тепло, то лучше уделить внимание теплоизоляции чернового пола снизу- это даст больший эффект и позволит защитить строительные конструкции о появления плесени, грибка и гниения. Кроме угрозы конструкциям дома, плесень и грибок несут серьезную угрозу здоровью людей. Проникая в жилые помещения, они могут вызвать заболевания дыхательной системы вплоть до развития астмы. Про вред от радона уже упоминалось выше.

Поэтому современные инженеры и санитарные врачи считают, что нет разумных оснований закрывать продухи в фундаменте на зиму. Вентиляция пространства в цоколе важнее некоторого увеличения расхода топлива. Этот дополнительный расход заставит задуматься о лучшем утеплении подвального перекрытия со стороны подпола.

Как сделать отверстие в фундаменте под вентиляцию — чем закрыть продухи в цоколе?

Продухи (отдушины) для вентиляции фундамента — нужны или нет?

Для чего вентилировать подполье

Так через несколько месяцев выглядит подпол без вентиляции

Есть два способа вентилировать подпольное пространство:

Сделать в фундаменте продухи (называют еще отдушины). В этом случае влага удаляется за счет сквозняка — вентиляционные отверстия располагаются в противоположных стенах.
Организовать вытяжку воздуха из подпола — вывести вентиляционную трубу на крышу, а поступление воздуха — через решетки в помещениях. В этом случае продухов в фундаменте не делают, но необходимо сделать основательное утепление наружное фундамента + цоколя + отмостки. После чего застелить гидроизоляцией грунт внутри подпола.

Какими должны быть отдушины в фундаменте и как их расположить

Размеры

Можно сделать и большие отверстия

Как расположить

Располагают продухи в фундаменте друг напротив друга

Если не найдете решетку подходящего диаметра можно поступить так

Этот вариант и улучшает условия вентиляции и спасает от грызунов

Как сделать продухи

Установлены пластиковые трубы для отдушин в цоколе

Опалубку сняли

Так можно вставить трубу для отдушины в цоколь из блоков Пример формирования продуха в деревянном доме из бревна Продухи в кирпичном цоколе Закрыть решеткой с мелкой ячеей

Как исправить ситуацию

Увеличить размеры уже имеющихся или насверлить новые. Сверлить монолитный фундамент — непростая задача. Делают это или при помощи коронки подходящего размера. Если коронки нет, можно взять длинное сверло большого диаметра, высверливая им много мелких отверстий по периметру отдушины. Потом сверлят оставшиеся промежутки, а неровная поверхность затем или шлифуется, или просто закрывается решеткой. Еще один способ — заказать алмазное бурение. При этом используется специальное оборудование, сверлятся отверстия намного мягче, без ударных нагрузок.
Алмазное бурение в цоколе здания
Если делать новые или расширять старые отдушины нет возможности или желания, можно улучшить тягу, выведя одну или несколько труб от продуха на крышу. За счет перепада давления тяга будет лучше, влажность уменьшится.
Сделать принудительную вентиляцию. Чтобы не включать/выключать ее вручную, можно поставить таймер или дифференцированный термометр. Он будет включать вентилятор тогда, когда температура в подполье выше, чем на улице (условие для выпадения конденсата).
Уменьшить количество поступающей в подпол влаги. Чаще всего источником служит грунт, особенно при высоком уровне грунтовых вод. Его закрывают пароизоляцией. Подойдет толстая полиэтиленовая пленка (толщина от 150 мк). Ее укладывают так, чтобы одно полотно заходило на другое на 10-15 см. Стыки проклеивают двусторонним скотчем (можно дважды — в начале «перехлеста» и в конце»). Пленку заводят на стены на 20-30 см, закрепляют при помощи планки. Чтобы во время дальнейшей эксплуатации пленка не повредилась, на нее насыпают слой песка или делают тощую стяжку толщиной 3 см. Если фундамент, отмостка и цоколь утеплены, это дает хороший эффект — в сочетании с венттрубой, выведенной на крышу. Если утепления нет, на пленке будет образовываться конденсат. Сделав уклон в какую-то сторону влагу можно будет собирать и выводить за пределы подпола. Этот вариант хоть и хуже, но работает.
Для вентиляции подпола в бане (отапливаемой) или домах с печным потоплением есть другое решение — поставить печь так, чтобы воздух тянулся из-под пола (сделать поддувало ниже уровня чистового пола).
Вентиляция фундамента при помощи забора воздуха в печь из подпола
Нет подпола — не нужна вентиляция. Чтобы реализовать эту аксиому, все пространство от грунта до чернового пола засыпается. Используется наиболее доступный материал с неплохими теплоизолирующими свойствами. Обычно это — керамзит. Его минус в том, что он гигроскопичен и способен «тянуть» из грунта воду. При высоком уровне подземных вод, если не сделать по грунту качественной гидроизоляции (пленка с заходом на стены), можно сделать только хуже. Есть второй подходящий материал с лучшими характеристиками по теплоизоляции и совершенно негигроскопичный — гранулированное пеностекло или его бой. Этот материал появился относительно недавно и и нем мало кто знает. Для данного случая — отличный выбор. Стоит, правда, дороже керамзита, но и в разы теплее и безопаснее (керамзит часто экологически небезопасен).

Закрывать продухи на зиму или нет

Вентиляция фундамента без продухов (отдушин)

Дренажная система

Тем же материалом утепляют отмостку, ведь без этого грунт в подполе может замерзнуть.

Утепление цоколя, отмостки

Гидроизоляционная мембрана

Организация вентиляции подпола без продухов

Назначение продухов в фундаментах частных домов

Установление в подпольном пространстве оптимального уровня влажности путем проветривания, что необходимо, так как водяные пары практически всегда выделяются из грунта. Важнейшей целью устройства продухов является поддержание строительных конструкций в сухом состоянии, что гарантирует максимальный срок эксплуатации;
Удаление из подполья вредных веществ и газов, которые накапливаются внутри. Например, большинство специалистов придерживаются мнения о том, что из почвы в небольших количествах, но постоянно выделяется радон. При неэффективно работающей вентиляции концентрация этого вещества увеличивается, что приводит к негативному воздействию на здоровье обитателей дома;
Поддержание температуры в подполье на необходимом для эффективной эксплуатации уровне. Согласно действующему сегодня Своду правил, для этого требуется, чтобы температура в неотапливаемом подпольном пространстве была выше, чем снаружи, максимум, на 2 градуса.

Опасность повышенной влажности в подпольном пространстве

Впитывание бетонными конструкциями основания влаги из пространства под полом. Даже качественно выполненная гидроизоляция не всегда способна полностью исключить насыщение бетона водяными парами при повышенном уровне влажности. Результатом этого негативного явления становится постепенное разрушение бетона и коррозия арматуры, расположенной внутри.
Образование конденсата и отсыревание деревянных конструкций перекрытия и пола первого этажа. Логичным следствием этого становится появление плесени, грибка, гнили, что заметно снижает прочностные характеристики древесины и долговечность всей постройки, а также ведет к необходимости выполнения ремонтных работ. Важно отметить, что повышенный уровень влажности негативно влияет не только деревянные конструкции. Плесень и грибок могут появиться и на кирпиче или газосиликатных блоках, а также бетоне и конструкциях, изготовленных из него.
Попадание спертого воздуха и неприятного запаха внутрь жилого помещения, что ведет к снижению комфортности проживания. В дополнение к этом не стоит забывать о постепенном повышении концентрации радона, который также весьма негативно воздействует на обитателей постройки.

Целесообразность закрытия продухов

Варианты устройства фундамента без продухов

Подпольное пространство закрыто бетонной плитой, уложенной на песчаной подушке;
Выполнена пароизоляция грунта, которая не пропускает в подпольное пространство влагу и вредные вещества;
Подпол является отапливаемым или непосредственно сообщается с отапливаемыми помещениями, и в нем устроена эффективно работающая без продушин вентиляция.

В перечисленных случаях выполнение продухов в основании не требуется.

Выводы

Продухи в техническом пространстве(подвале) под перекрытием первого этажа крайне необходимы для организации естественной вентиляции.

Устройство постоянной циркуляции воздуха в замкнутом пространстве техподполья гарантирует многолетнюю жизнеспособность конструкций сооружения (дома или бани). В отсутствии продухов на конструкциях(будь-то железобетонные плиты перекрытия и стены в кирпичном доме или деревянные балки и деревянное перекрытие в срубе) в холодную погоду будет постоянно образовываться конденсат. Скопление конденсата и постоянная влажность в замкнутом пространстве ведет к быстрому гниению,потере пригодности материалов и сокращению сроков службы конструкций здания.

Но мало сделать пару продухов,чтобы воздух начал «передвигаться»…Должно быть определенное количество продухов в определенных местах,чтобы организовать достаточную циркуляцию воздуха по всей площади техподполья и по всему ее объему,включая такие застойные места,как углы здания.

Расчет количества продухов

В строительных нормативах расчет количества продухов оговорен следующим образом:

СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания», пункт 1.47 : «В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусмотреть продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.»
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» , пункт 9.10: «В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2».

И в том и другом документе-одинаковая формулировка и не очень понятная.Возникает много вопросов:

сколько должно быть продухов?
какой площадью сделать каждый продух?
какую выбрать форму и размеры продухов?
в каком месте и в каком порядке лучше всего их устраивать?

Начнем с того,что форма отверстий в фундаменте или в цоколе здания может быть любой: круглой,квадратной,прямоугольной. Например,при устройстве продухов в фундаменте удобнее замоноличивать отрезок трубы. В строительной терминологии они называются гильзами и используются для ввода(вывода) в здание трубопроводов водопровода,канализации и отопления.

В кирпичном цоколе удобнее делать отверстия в процессе кладки шириной кратной длине кирпича (250мм) и по высоте кратной высоте кирпича со швом (70мм).

В зависимости от размеров применяемого материала для устройства отверстия под продух рассчитываются их размеры и количество.

Пример 1 расчета количества продухов (когда сечение круглое)

Например,вы решили поставить в фундамент гильзы из труб диаметром 110мм (пластиковые). Площадь такого отверстия: 3,140,050,5=0,0095м2

Площадь вашего подвала размерами 6*6м=36м2. Следуя СНиП необходимая площадь продухов должна быть: 36м2/400 =0,09м2. Требуемое количество отверстий под продухи: 0,09м2/0,0095м2=9,47 шт

Количество продухов должно быть четным для того,чтобы располагать их напротив друг друга в противоположных стенах дома,поэтому нужно принять 10шт. Вроде,как многовато,да и строительные нормы рекомендуют делать отверстия минимальным размером 0,05м2,поэтому лучше сделать меньшее количество продухов с большим сечением.

Итак, при большем диаметре гильзы, будет меньшее количество продухов: для трубы Д160мм с площадью сечения 0,02м2,по расчету получается для 36м2 подвала- всего 4,5 шт. Принимаем 6шт(округляем в большую сторону) и, лучше всего,для устройства такого круглого продуха применить цокольный дефлектор Д160мм. Промышленность изготавливает цокольные дефлекторы разных диаметров: 125,160,200мм,для которых отверстие в фундаменте нужно делать на 10мм больше.

Пример 2 расчета количества продухов (когда сечение прямоугольное)

У вас кирпичный цоколь,в котором каменьщик должен не забыть выложить отверстия для продухов. Пусть подвал будет такой же площадью 36м2, а отверстия для продухов каменьщик решил сделать 250х140мм площадью 0,035м2.

Частенько можно увидеть на дачных домах в кирпичных цоколях по одному продуху,расположенному посередине длины каждой из четырех стен. А как же углы дома? Они,при таком расположении продухов, остаются «непродуваемыми» и, скорее всего,именно с углов,сруб потихоньку начнет подгнивать…Лучше всего,сделать по 2 продуха на две параллельные стены на расстоянии 0,8-1м от углов: воздух будет циркулировать не только в углах,но и в средней части.

Расположение продухов в фундаменте или цоколе

Рекомендации по расположению продухов в фундаменте

Рассмотрим вариант с круглыми продухами Д160мм в количестве 6шт.

Расположение продухов в фундаменте или цоколе,рассчитанным ранее количеством в 6 шт,выбирается так,чтобы организовать перемещение воздуха в замкнутом пространстве под воздействием притока извне… Поскольку перемещение потоков воздуха -вещь неоднозначная и зависит не только от температуры воздуха в подвале,но также еще от внешних факторов,таких, как температура воздуха снаружи и направление ветра в данный момент времени,которые являются величинами переменными,то нужно просто расположить отверстия равномерно:

от угла дома не более 1м,чтобы проветривались углы

с одинаковым расстоянием друг от друга по длине стороны дома: сначала по углам,а уже остальные распределяются равномерно между крайними продухами
на такой высоте,чтобы получился сквозняк.Например,если на одной стороне дома цоколь низкий,то на противоположной стороне нужно расположить отверстия так,чтобы они были по высоте соизмеримой с той,где низко(противоположной стеной). Если это невозможно выполнить из-за большой разницы в высоте стен цоколя,то лучше выше,чем ниже.То есть, теплый воздух всегда поднимается вверху и, в низком цоколе будет происходить забор воздуха извне,а в высоко располагаемые(по отношению к внутреннему пространству) отверстия теплый воздух будет выходить наружу
не желательно располагать продухи на уровне земли (отмостки),так как летом в них может попадать вода,а зимой,вообще,будут закрыты снегом.

В данном варианте,который здесь рассматривается, дом размерами 6х6м,то есть с одинаковыми длинами стен,поэтому по 2 отверстия располагаем в 0,8-1 м от углов на двух параллельных стенах,а оставшиеся 2 отверстия в середине двух других стен.

Большее количество отверстий лучше располагать на тех стенах,которые наиболее доступны для ветра,потому что ветер-это бесплатный помощник для естественной вентиляции, аналог вентиляционному насосу в системе принудительной вентиляции. Например,если на участке преобладает западный ветер,то лучше выбрать две стены: западную и восточную. Но опять же нужно учитывать различные препятствия:

близко ли глухой забор.Тесное пространство между забором и стеной дома не способствует хорошему проникновению воздуха,особенно,если отверстия расположены низко от земли
примыкание к дому гаража(общая стена с домом), вообще, делает эту сторону для устройства продухов нерентабельным и, чтобы вся стена подполья по этой стороне продувалась нужно расположить по паре отверстий(с расстоянием 1м) ближе к углам гаража на стенах,смежных к стене с гаражом…Иначе,здесь будет застойный «мешок» длиною во всю стену…
если гараж не примыкает,но расположен близко и параллельно одной из стен дома,то тоже нужно учитывать преобладающее направление ветра на участке
если есть внутренняя стена,разделяющая подвал на две половинки,то или делайте расчет для каждого помещения отдельно или сделайте столько же отверстий во внутренней стене,сколько находится в стенах, параллельных ей.

Если сомневаетесь (насчет направления ветра и препятствий для него),то сделайте одинаковое количество по всем четырем сторонам: по 2 продуха на расстоянии 0,8-1м от углов, с общим количеством 8 шт, вместо шести. Больше всегда лучше,чем меньше.

Количество продухов должно быть достаточным(равным расчету) или больше,чем достаточным для того,чтобы в подполье всегда поступал свежий воздух и внутри не происходило застаивание спертого и влажного воздуха:

в подполье,где открытый грунт, постоянно происходит влажное испарение из самого грунта. В летний период процесс испарения незначительный,поскольку снаружи плюсовая температура,и все же,если нет продухов,то степень влажности значительная. В зимний период при постоянном отоплении дома,в холодном подполье влажность грунта повышенная(под отапливаемым зданием грунт не промерзает,остается «живым» всю зиму) …
если загородный дом посещается периодически,то при его разовом протапливании в зимний период, все конструкции начинают интенсивно отдавать влагу,в том числе в подвальном пространстве(промерзшие стены,балки,грунт). Воздух в подвале быстро становится влажным. А при соприкосновении с холодными поверхностями влажный воздух дает конденсат…Чтобы избавиться от конденсата и прогреть весь объем не только дома,но и техподполья, необходимо топить печь в доме или бане два-три дня,что не делается,поскольку обычный приезд на дачу-это выходные.
в подвале,где пол забетонирован и, где организовано хранение овощей,тем более необходимо сделать расчет количества продухов для летнего проветривания, поскольку зимой,скорее всего продухи будут закрываться,чтобы овощи не заморозить. Поэтому, нужно вывести дополнительную вентиляцию под потолком такого подвала в верхние помещения и далее в вентканалы здания,поскольку все овощи «дышат»,отдают тепло,которое скапливается в верхней части помещения…

В любых случаях,в том числе,вышеописанных, для нормальной эксплуатации строительных конструкций,находящихся ниже отметки пола 1 этажа,необходима вентиляция,организованная в подполье с помощью расчетного количества продухов и их правильного расположения.

Опыт применения закрытого подполья в индивидуальном загородном доме

Когда в 2005-2006 г.г. занимался строительством своего одноэтажного загородного дома, то будучи весьма загружен другими делами исполнение ряда типовых узлов целиком доверял одной опытной и добросовестной бригаде строителей. Поэтому устройство нижнего перекрытия по деревянным балкам, которое было запланировано в спальном блоке дома, делалось в моё отсутствие. По окончании работ с полами мне их показали в уже готовом виде и заверили, что всё сделали, как полагается.
Два года дом активно использовался для приездов на отдых в круглогодичном режиме. Дежурное отопление не применялось. Проблем не было, но потом заметил, что в спальнях появился посторонний запах и стали перекашиваться дверные проёмы. Пришлось вскрыть полы и обнаружить, увы, знакомую многим печальную картину: лужи на плёнках, промокший утеплитель, подгнившие и просевшие балки. Ясное дело — это работа конденсата. Причём ключевую роль в его образовании сыграл тот факт, что в холодное время года дом многократно проходил фазы нагрева и охлаждения. Когда люди приезжали и включали отопление, прогревался пол и подполье, включая его грунтовое дно. По прошествии нескольких дней люди уезжали, выключив отопление. Первыми остывали полы, в то время как земля в подполье ещё долго не замерзала и из неё продолжал выходить водяной пар (грунтовые воды есть повсеместно и даже несмотря на относительно низкий УГВ они, испаряясь, легко проходят сквозь пористый грунт к поверхности).
Возникшая авария заставила более внимательно изучить проблему отсыревания подполий и поискать наиболее надёжный вариант его устройства. В иностранных, в частности американских, источниках нашёл понятие «невентилируемого подполья» (т.е. без отверстий для вентиляции — продухов) и результаты сравнительных исследований, проведённых в различных климатических условиях с десятками домов, у которых цоколи имели традиционные продухи или таковые полностью отсутствовали. Почитал также, каким образом устраивались цоколь и подполье со сплошной завалинкой в традиционной избе русского крестьянина, которая для своего времени была, безусловно, лучше приспособлена к особенностям нашего климата, чем любые западные конструкции, сложившиеся в климатических поясах с менее морозными и снежными зимами.
В результате я решил отказаться от традиционного устройства подполья с вентиляцией через продухи, а сделать закрытую конструкцию, которая была бы полностью защищена от опасности конденсатного увлажнения и более совершенна в теплотехническом плане. То есть скомбинировать положительные особенности американского и старорусских подходов. Получилось следующее:
— бетонный цоколь без отверстий в стенках
— перекрытие из деревянных балок с настеленными поверх стандартными половыми досками без пароизоляции и утепления
— дно подполья за счёт подсыпки грунта несколько приподнято по сравнению с уровнем земли вокруг пятна застройки, застелено толстой (150 мк) полиэтиленовой плёнкой, покрыто тонкой (30 мм) бетонной стяжкой. Поверх стяжки уложены листы ЭППС (30 мм) и вспененный полиэтилен (10 мм) с фольгированным слоем, обращённым вверх
— стенки цоколя утеплены изнутри листами ЭППС (100 мм)
— из подполья на холодный вентилируемый чердак выпущен вертикальный вентиляционный стояк, выполненный из стандартной канализационной пластиковой трубы.
Дом с преобразованным таким образом цоколем и полами продолжаю использовать в прежнем режиме без дежурного отопления между наездами вот более 10 лет. К состоянию подполья нет никаких претензий. Там всегда совершенно сухо и несмотря на то, что подполье отделено от объёма комнат только одинарным дощатым полом, из него не идёт никаких запахов. После включения отопления полы прогреваются до комфортной температуры, чтобы ходить по ним босиком, даже несколько быстрее утеплённых снаружи брусовых стен.
Аргументы в обоснование бесспорного преимущества закрытого подполья над традиционным подпольем, вентилируемым с помощью продухов
Проблема сырости
Водяные пары могут проникать в подполье только тремя путями:
1. Испарение влаги из грунтового дна подполья. Не надо обольщаться, что земля под домом со временем начинает выглядеть как абсолютно сухая. Источником водяного пара она продолжает оставаться и в таком виде. Если дом не имеет водостоков, нет дренажа фундамента, отмостка отсутствует или выполнена плохо, а поверхность участка вокруг дома не имеет необходимого контруклона, то положение усугубляется ещё и тем, что под дом будут подтекать атмосферные осадки. Увлажнение внутренних стенок цоколя и перекрытия за счёт конденсации идущей из земли влаги особенно вероятно в домах сезонного проживания, когда с наступлением морозов перекрытие уже охладилось, а грунтовое дно подполья ещё активно подогревается накопленным в толще земли летним теплом.
2. Через вентиляционные продухи. Атмосферный воздух всегда содержит некоторое количество растворённой влаги. Летом абсолютное содержание воды в нём намного выше, чем зимой. Если УГВ находится близко к поверхности, то приземный слой воздуха может часто иметь и почти 100%-ю относительную влажность. Среднесуточная температура в Подмосковье в июне составляет 18 град.С, относительная влажность 75%, а конденсат образуется на поверхностях с температурой 13,5 град.С и ниже. В августе-сентябре эти параметры составляют соответственно 15 град.С, 80% и 11,5 град.С. В межсезонье, например, в октябре, когда среднесуточная относительная влажность приближается к 90%, а температура воздуха понижается до 8-10 град.С, вероятность выпадения конденсата появляется на поверхностях с температурой уже 6-7 град.С. То есть летом и в межсезонье достаточно любому предмету иметь температуру всего на 3-6 градусов ниже температуры атмосферного воздуха и на поверхности этого предмета может появиться вода.
Ясно, что температура воздуха на улице сильно колеблется и в течение дня может запросто превысить среднесуточное значение на 10 и более градусов, в то время как температура в подполье будет оставаться близкой или существенно ниже среднесуточной по причине стабильного охлаждения деталей конструкции землёй. Поэтому первое, что произойдёт при попадании туда гораздо более тёплого уличного воздуха через продухи, это выпадение обильного конденсата на дне подполья, стенках цоколя и перекрытии. Вода на земляном дне быстро впитается и оно опять приобретёт «сухой» вид, но на стенках цоколя и балках перекрытия останутся мокрые потёки, а на плёнках и утеплителе лужи, которые продухи уже не смогут высушить даже после того, как погода изменится и температурные соотношения станут менее контрастными.
3. Проникновение тёплого воздуха дома. Это наименее опасный источник, потому что относительная влажность воздуха внутри дома обычно ниже, чем за его пределами. В силу этого не создаётся парциальное давление водяного пара по направлению из дома в подполье, соединённое с атмосферой через открытые продухи. Кроме того, проникновению комнатного воздуха внутрь перекрытия препятствует создаваемое под действием работающего отопления некоторое разрежение в зоне пола, которое, наоборот, способствует подсасыванию воздуха из подполья внутрь жилого объёма.
Суть американского подхода, отражаемого в понятии «невентилируемое подполье» (синоним – закрытое подполье), заключается в том, что ставка делается не на борьбу с последствиями уже случившегося конденсатного увлажнения путём какого-либо вентилирования, а на изначальное предотвращение проникновения водяного пара во внутренний объём подполья. Для этого, с одной стороны, путём тщательного устранения каких либо отверстий и щелей в стенках цоколя и в их сочленении с перекрытием блокируется возможность притока туда воздуха непосредственно с улицы. С другой стороны, надёжно пароизолируется дно подполья и при необходимости улучшается дренаж фундамента.
Отчасти подобный подход можно усматривать и в находившем до начала 20 в. широкое распространение устройстве русской крестьянской избы, цокольная часть которой имела сплошную и мощную обваловку грунтом, смешанным с соломой или опилками (завалинку). Эта мера не только служила задаче утепления, но и препятствовала прямому проникновению атмосферного воздуха в подполье. Однако земляное дно подполья избы при этом не пароизолировалось и на него насыпалась для зимнего хранения картошка и другие овощи. Поэтому каждую весну завалинка разбиралась для просушивания подполья и его очистки от остатков подпортившихся продуктов.
Результаты сравнительных исследований подполий с продухами и невентилируемых (закрытых) подполий, защищённых с помощью современных пароизолирующих плёнок и утеплителей, показали, что в закрытом варианте подполья конденсатное увлажнение практически никогда не возникает.
Теплотехнические преимущества
Поскольку само назначение продухов предполагает свободное проникновение в цоколь значительных объёмов уличного воздуха, вентилируемое таким образом подполье требует устройства хорошо утеплённых двойных полов. Причём, нормы теплосопротивления здесь установлены в 1,5 раза выше, чем для наружных стен здания.
В то же время земля под домом потенциально способна служить и как мощный теплоизолятор (согласно СНиП расчётное теплосопротивление полов по грунту может доходить до примерно R=14 м2С/Вт), и как весьма эффективный стабилизатор благоприятной для человека температуры в помещении во время пика летней жары. Использовать эти полезные возможности можно только при условии, что внутренний объём жилого помещения не отделён от энергетических возможностей грунта теплоизолирующими материалами. Поэтому распространённое сейчас подполье с продухами и утеплённым перекрытием вряд ли можно признать самым рациональным решением для индивидуального дома в теплотехническом отношении.
В условиях умеренного и холодного климата помимо блокировки проникновения в подполье водяного пара закрытое подполье нуждается также в теплоизоляционной защите, которая в зимнее время и в межсезонье призвана предотвратить возникновение там слишком низких температур. При этом следует учитывать, что практически неисчерпаемый тепловой потенциал грунта под домом обычно имеет температуру существенно ниже комфортных значений для человека и поэтому должен рассматриваться только как вспомогательный фактор, снижающий нагрузку на отопление. Тем не менее, за счёт теплоизоляции, установленной на цоколь и отмостку в домах ПМЖ, утечка тепла через одинарный пол закрытого подполья может быть в несколько раз меньше, чем если бы подполье имело продухи и утеплённое перекрытие.
Конструкция закрытого подполья
Принципиальными конструктивными особенностями закрытого подполья являются:
— отсутствие прямого сообщения внутреннего объёма подполья с атмосферным воздухом
— блокировка проникновения в подполье водяного пара из грунта под домом.
Материалы и отдельные конструктивные элементы подполья при этом могут быть различными.
Например, стенки цоколя могут быть выполнены из бетона, кирпича или образованы щитами, закреплёнными на сваях фундамента.
Дно подполья может быть залито бетоном, застелено щитами или просто засыпано слоем песка поверх пароизоляции.
Оптимальным для закрытого подполья является одинарный пол, однако при переделке традиционного подполья часто бывает затруднительно капитально перебирать перекрытие и в таком случае можно оставить пол двойным. При этом, безусловно, изменится рисунок протекающих в подполье тепловых процессов, но защищённость от конденсатного увлажнения не утратится.
Вспомогательные элементы конструкции закрытого подполья:
— утепление цоколя (стенок, отмостки) и дна подполья
— профилактическая вентиляция подполья.
Утепление
Утеплять закрытое подполье требуется для достижения двух целей. Первая, это не допустить охлаждение пола до некомфортных для человека значений. Вторая цель – предотвратить снижение температуры внутренних поверхностей подполья до пороговых величин образования конденсата из попадающего туда комнатного воздуха (на практике идеально, чтобы температура соприкасающихся с комнатным воздухом поверхностей не опускалась ниже 10-15 град.).
При этом возможны различные степени утепления подполья, которые выбираются с учётом конкретных условий, к которым можно отнести:
— использование дома как ПМЖ (непрерывная работа отопления в течение отопительного периода)
— круглогодичное использование дома наездами (отопление включается во время пребывания в доме людей)
— летняя дача (отопление может иногда включаться в межсезонье).
Для дома ПМЖ хорошим рациональным решением будет утепление стенок цоколя и отмостки с помощью ЭППС до величины теплосопротивления, которая рекомендуется нормами для данной местности для стен жилого здания. Как вариант допустимо утеплить цоколь изнутри, а вместо отмостки уложить по периметру дна подполья полосу утеплителя такой же толщины и шириной не менее глубины промерзания грунта. Тогда полностью отпадает необходимость в утеплении самого перекрытия и устройстве двойного пола.
Для того, чтобы дом мог достаточно комфортно использоваться в любой сезон для кратковременных приездов людей, а в остальное время оставлялся без дежурного отопления, понадобится компенсировать высокое начальное теплоусвоение грунта на дне подполья. При этом нет необходимости закрывать дно подполья таким же мощным слоем утеплителя, как и наружные стены, поскольку температура грунта в подполье с утеплёнными стенками цоколя и отмосткой всегда будет значительно выше, чем средняя температура воздуха на улице. Так, если для региона Москвы по нормам необходимо утеплять стены не ниже эквивалента 10 см ЭППС, то на дно подполья достаточно постелить 3-4 см ЭППС. Практика показывает, что такой уровень утепления полов по грунту (а в тепловом отношении дно подполья с одинарными полами работает аналогично) обеспечивает их достаточно быстрый прогрев после включения отопления зимой и в то же время в самый пик летней жары сохраняет способность полов по грунту выступать как эффективный стабилизатор комфортной температуры в помещении (не выше 25 град.) на протяжении не менее 7-10 дней.
Утепление цоколя в таком доме предпочтительно делать изнутри, поскольку тогда при прогреве дома зимой не понадобится тратить энергию на на доведение до нужной температуры значительной массы бетона самого цоколя. Для предотвращения избыточных теплопотерь в грунт, примыкающий к незащищённому снаружи фундаменту, вдоль стенок цоколя на дно подполья целесообразно уложить полосу ЭППС порядка 8-10 см толщины и шириной около 1 м.
Летняя дача, которая используется как жильё только в тёплое время года, может иметь закрытое подполье с наименьшими требованиями к его утеплению. Для обеспечения теплового комфорта в таком доме не обязательно утеплять цоколь и отмостку. Допустимо также отказаться от утепления дна подполья. Однако в разгар лета для выравнивания температурного контраста между воздухом помещения, который может часто прогреваться до 30 град. и охлаждающим влиянием грунта в подполье, продолжающего сохранять собственную температуру, скажем, на уровне 16-17 град., желательно всё-таки иметь на дне подполья тонкий слой утеплителя. Для этого прекрасно подойдёт 10-миллиметровое полотно вспененного полиэтилена с фольгированным слоем. В закрытых воздушных промежутках (внутренний объём подполья), где нагретая стенка (пол первого этажа) расположена сверху, а более холодная стенка (дно подполья) внизу, более 80% теплопередачи происходит за счёт излучения. Поэтому фольга утеплителя должна быть обращена вверх, чтобы возвращать исходящее от пола лучистое тепло.
Вентиляция закрытого подполья
Хотя конструкция закрытого подполья сама по себе исключает возникновение там конденсатных явлений, способных вызывать гниение и порчу материалов, длительное отсутствие движения воздуха, возможные огрехи с установкой пароизоляции могут приводить к возникновению в подполье запаха затхлости или накоплению там почвенных газов. В целях профилактики этих явлений, а также для более эффективного прогревания пола жилого помещения над подпольем, последнее рекомендуется оборудовать вентиляцией с притоком воздуха из жилого помещения.
Простейшим и действенным способом такого вентилирования будет устройство вентстояка, выходящего на крышу дома или соединяющего объём подполья с хорошо вентилируемым чердаком. Вертикальная тяга в таком стояке возникает естественным путём за счёт того, что воздух в подполье зимой всегда теплее и поэтому легче атмосферного. К тому же он дополнительно подогревается теплом дома через стенки стояка по мере своего движения вверх. Стояк (один или несколько, если площадь подполья большая) удобно делать из пластиковых труб внутренней канализации из расчёта площади проходного сечения 20 см2 на 10-15 м2 площади подполья. Камуфлировать вентстояк в интерьере дома можно, например, проложив его в стенном шкафу-купе. Располагать вентстояк желательно ближе к центру этажа. Приток комнатного воздуха в подполье взамен ушедшего через вентстояк в атмосферу может происходить сквозь различные множественные неплотности в перекрытии (если это одинарный дощатый пол на лагах) или через специально сделанные отверстия в сплошном ( например, двойном) полу. Такие отверстия-каналы лучше располагать по углам комнат, а сверху прикрывать специально продающимися для подобных целей декоративными решёточками. Общая площадь сечения приточных каналов должна примерно соответствовать проходному сечению вентстояка.
PS касательно вентиляции подполья
Как писал выше, себе я соорудил вентстояк из 50 мм канализационной трубы, проложив её внутри пристенного стеллажа, который планировал держать полупустым. Но стеллаж со временем преобразовался в шкаф-купе и оказался плотно набит всякими запасными одеялами, подушками и пр. тряпично-пуховыми постельными принадлежностями. В результате стояк полностью перестал согреваться теплом комнатного воздуха и в нём стала иногда возникать даже обратная тяга с чердака. Тогда ситуацию с тягой исправил следующим образом.
В нижний конец трубы вентстояка, где она входит в дощатый пол, врезал стандартную переходную муфту с 50 на 110 мм. Внутрь раструба прикрепил фарфоровый патрон с маленькой светодиодной лампочкой на 7 Вт, а сопряжение кромки раструба с полом уплотнил полоской микропористой резины.
В результате появилась возможность с минимальным расходом электроэнергии включать принудительную мини-вытяжку воздуха из подполья. Тепла, которое выделяет светодиодная лампочка, оказалось вполне достаточно, чтобы обеспечивать в стояке стабильную тягу независимо от сезонных колебаний температуры на улице и, как следствие, на чердаке.

Устройство и монтаж продухов в фундаменте деревянного дома

Для обеспечения вентиляции фундамента частного дома следует придерживаться несложных рекомендаций по ее обустройству. Это обеспечит долгую и эффективную эксплуатацию строения. Обустройство продухов в фундаменте деревянного дома позволит избежать преждевременного разрушения, сырости, плесени и появления неприятного запаха.

Расположение и размер отдушин

Продухи необходимы при наличии основания любого типа. По технологии они устанавливаются не ниже чем в 20-30 см от земли, чтобы избежать попадания воды во время дождя в подпол. С каждой стороны фундамента следует сделать не менее 2-3 продухов.

Случаи, при которых нет необходимости обустройства вентиляционных отдушин:

Если подвал имеет вентиляционную систему.
Когда пол дома снабжен отдушинами.
Если при строительстве основания применяются материалы, не препятствующие аэрации подпола.
Когда при закладке фундамента применяется песок и паронепроницаемые материалы.
Отдушины в фундаменте

По технологии продухи в фундаменте частного дома должны быть размещены строго одна напротив другой. Это расположение способствует образованию сквозняка, вентилирующего и просушивающего подвальное помещение.

Шаг, с которым расположены продухи в цоколе деревянного дома, должен составлять 1,5-2 метра. Диаметр продухи в подвале составляет около 5-10 см и зависит от величины основания.

Вентиляция фундамента дома из дерева

По технологии проектировка и монтаж продухов производится во время закладки основания. Это позволяет правильно сделать расчет количества и площади.

Расположение продухов в фундаменте

Но если отдушины не установлены вовремя, то их можно сделать в готовом фундаменте. Для этого понадобится алмазное сверло необходимого размера. Оно может справиться с арматурой, не нарушив прочность стен, и предохранить обработанные края от осыпания
Одним из вариантов выхода из ситуации, когда пропущен этап монтажа вентиляционной системы, может быть постройка над фундаментом цокольного этажа. В стенах этой конструкции следует предусмотреть вентиляционные отверстия.

Следующим вариантом является возможность сделать вентиляцию через отверстия пола верхней комнаты. Для этого в перекрытии цокольного этажа проделывается несколько достаточно широких отверстий, которые будут заменять отдушины. Они закрываются вентиляционными решетками, сверху на них желательно поместить мебель, чтобы избежать перманентных перепадов давления. Этот вариант не является безупречным, поскольку существует возможность скопления под полом вредных газов, сырости и паров. Все это может плохо отразиться на здоровье людей, проживающих там.

Технология работ по монтажу отдушин

Устройство отдушин в фундаменте деревянного дома имеет особое значение. Древесина подвержена гниению, поэтому организация монтажа отдушин требует особого подхода.
Обычно в таких домах отдушины надо делать между первым и вторым венцом закладных балок. Также допустимо сделать их между цоколем и первым бревном.

Схема обустройства фундамента вентиляцией

Начинать строительные работы следует, отступив метр от угла дома, чтобы избежать образования воздушных карманов.
Перед тем, как приступить, надо сделать разметку, а также распланировать расположение и величину отверстий.
Процедура установки воздухоносных труб из асбестоцемента проводится во время армирования фундамента. В арматурную сетку последовательно вставляются трубы диаметром около 15 см по периметру дома. При помощи проволоки следует сделать соединение трубы с арматурой.
Во время заливки бетона трубы надо заложить землей или песком, закрыть выходные отверстия. Это будет препятствовать попаданию в них цементного раствора.
После высыхания бетона опалубка убирается, отверстия труб освобождаются от содержимого.
Продухи в фундаменте рекомендуется закрыть металлической сеткой, чтобы препятствовать попаданию туда грызунов.

Инструменты для отдушин в фундаменте

Чтобы самостоятельно сделать отдушины в фундаменте, могут понадобиться некоторые из нижеприведенных инструментов и материалов:

перфоратор;
молоток, кувалда;
асбестоцементная труба;
сверла по металлу, дереву;
стамески;
решетки на воздухоносные отверстия;
песок.

Закрытие продухов на время зимних холодов

Иногда хозяева закрывают отдушины в фундаменте на зиму. Эта мера является обоснованной, если использование частного дома сезонное, а он стоит неотапливаемый. В этом случае вентиляционные отверстия при низких температурах можно закрыть полностью или частично.

Закрытие продухов необходимо только тогда, когда дом на время зимы не отпливается

Но если помещение находится в постоянной эксплуатации и отапливается, то не следует закрывать продухи. При закрытых вентиляционных отверстиях образовавшаяся разница температур вызовет появление в подполе конденсата, плесени и гнили, что не лучшим образом скажется на состоянии частного строения.

Безусловно, вентиляция фундамента деревянного дома способствует потере тепла, поэтому владельцам надо сделать утепление пола и цоколя, чтобы обеспечить себе комфортные температурные условия.

Необходимость устройства продухов

Некоторые хозяева сознательно отказываются от устройства вентиляционных отверстий, мотивируя это тем, что в Европе отдушины не используют. Но дело в том, что европейская технология строительства сильно отличается от принятой в нашей стране. Если там используются ленточные фундаменты, то подпол засыпается песком или землей. Поверх укладывают плавающую или висячую плиту пола. Полы по грунту передают тепло от почвы в холодное время, а летом способствуют сохранению приятной прохлады помещения.

Если пол устраивается в грунте, продухи можно не устанавливать

У грунта есть полезное качество – сохранять температуру 2-4 градуса тепла даже в морозы. А отсутствие отдушин не позволяет морозному воздуху попадать под пол. Бетонный монолитный пол обладает большой теплоотдачей, он не боится влажности и выдерживает значительные нагрузки.
У нас строительные работы предусматривают наличие фундамента, а также подвального помещения. А это делает обязательным применение продухов.

Пренебрегать установкой продухов нельзя, это необходимая мера. Работа по монтажу не займет много времени, усилий, а также не повлечет больших материальных затрат. Однако польза от нее будет весьма существенной. Вентиляция фундамента дома из дерева особенно важна, поскольку древесина – органический материал подверженный влиянию сырости и бактериальным поражениям. Установка отдушин препятствует появлению плесени и конденсата, а также преждевременному разрушению частного дома.

Установка вентиляционного отверстия в фундаменте — Экстремальные инструкции

Перенесите свежий воздух в Подмосковье.

Клинт К. Томас, эсквайр Фотография Зои Томас

Дома обычно строят одним из трех способов. Они либо построены на плиточном фундаменте, либо на блочной стене с коленом, обеспечивающей пространство для обхода, либо наверху целого подвала. Первый и второй методы не связаны с проблемами вентиляции или надоедливыми животными, которые ищут теплый дом зимой.Дома, построенные на подполье, сталкиваются с обеими этими проблемами.

Подземное пространство позволяет домовладельцу получить доступ к нижней части его дома и обеспечивает удобное место для прокладки всех линий водопровода, электричества и отопления, вентиляции и кондиционирования на первом этаже. Однако есть и недостатки, связанные с пространствами для обхода. Ползунок должен иметь точку входа и выхода, но он также должен быть безопасным, чтобы тревожный соседский кот или полуночный бродячий енот не решили поселиться в вашей системе вентиляции и кондиционирования.Кроме того, следует оборудовать подвесное пространство таким образом, чтобы оно могло быть закрыто для наружного воздуха в зимние месяцы, чтобы не допустить замерзания воздуха. В противном случае трубы могут замерзнуть, и отапливать дом будет труднее.

Этот автоматический вентиль закроется при 40 градусах по Фаренгейту и откроется при 70 градусах по Фаренгейту.

Казалось бы, просто просто заблокировать каждое отверстие в пространстве для подполья, чтобы не допустить попадания животных и холодного воздуха, но это не так. В подвесном помещении должна быть возможность дышать, чтобы уменьшить накопление влаги, особенно в теплое время года.Помните, что вода, вероятно, является врагом номер один для дома. Если под домом скапливается слишком много влаги, это может вызвать плесень и в конечном итоге привести к гниению. Кроме того, термиты наслаждаются теплым, влажным и стоячим воздухом при поисках мертвой древесины. Правильная вентиляция фундамента поможет снизить вероятность нападения термитов.

Вам понадобится мастерок для укладки кирпичного раствора для установки вентиляционного отверстия.

После того, как все кирпичи были удалены, я провел по цементному фундаменту мощным шпателем, чтобы счистить отслоившийся раствор.

Для решения этих проблем в подвесном пространстве рекомендуется иметь рабочую дверь, которую можно использовать для входа и выхода, а также несколько вентиляционных отверстий, стратегически расположенных по периметру. Вентиляционные отверстия бывают разных типов, но я предпочитаю те, которые могут быть открытыми и закрытыми в зависимости от времени года и температуры наружного воздуха.

Witten производит автоматическое вентиляционное отверстие, которое закрывается при 40 градусах по Фаренгейту и открывается при 70 градусах по Фаренгейту. Вентиляционные отверстия Witten имеют пластиковую решетку с одной стороны и проволочную сетку с другой с жалюзи между ними, чтобы не допустить попадания жутких вещей.

Мы смешали небольшое количество кладочного раствора Sakrete в старом умывальнике.

Многие строительные нормы и правила рекомендуют один квадратный фут вентиляции на каждые 150 квадратных футов прохода. Для домов, у которых есть полиэтилен на земле внутри подполья, соотношение меняется на один квадратный фут вентиляции на каждые 500 квадратных футов подполья. Вентиляционные отверстия должны быть размещены со всех сторон птичника, чтобы обеспечить максимальную циркуляцию воздуха в проходе. Как видно из приведенного выше изменения соотношения, еще один очень эффективный способ уменьшить влажность под домом и внутри дома — это положить на землю лист пластика толщиной 6 мил.Это служит барьером для влаги и в сочетании с достаточным количеством вентиляционных отверстий создает здоровое пространство для лазания.

Я устанавливал кирпичи по одному ряду за раз. Я поместил вентиляционное отверстие в середине кирпичной секции и просто зацементировал его. Самая сложная часть кладки заключалась в установке пары верхних рядов над вентиляционным отверстием из-за ограниченного пространства. Недавно мне пришлось установить несколько таких вентиляционных отверстий в моем доме, потому что кирпичная кладка вокруг моего крыльца ухудшилась с возрастом, и несколько кирпичей были выбиты.Я начал этот проект с удаления всех кирпичей, которые находились между кирпичными столбами, поддерживающими настил, чтобы я мог заново замазать их все. Они устанавливаются прямо на узкой цементной полосе, служившей точкой фундамента. Позвольте мне добавить здесь предостережение: кирпичи, которые я снял, не были несущими. Они были установлены когда-то в прошлом для заполнения между опорными колоннами из кирпича. Перед тем, как приступить к подобным работам, определите, работаете ли вы с несущей конструкцией, и если да, то перед началом работы обязательно поддерживайте эту часть дома.

После того, как все кирпичи были удалены, я провел по цементному фундаменту мощным шпателем, чтобы счистить отслоившийся раствор, чтобы получить гладкую поверхность для работы. С помощью моего сына Стерлинга мы смешивали небольшое количество сакрета за один раз в старом умывальнике. Я беспокоился, что бочка колеса слишком сильно высохнет, прежде чем я смогу ее использовать, поскольку мы работали под прямыми солнечными лучами. Из-за небольшого размера кастрюли мне пришлось буквально вручную замешивать цемент. Рекомендую надеть перчатки, чтобы руки не высыхали.

Я нанес раствор кельмой по каменщику и укладывал кирпичи по одному ряду за раз. Я поместил вентиляционное отверстие в середине кирпичной секции и просто зацементировал его.

Самой сложной частью кладки была установка пары верхних рядов над вентиляционным отверстием из-за ограниченного пространства. Деревянная юбка, окружающая крыльцо снаружи, служила препятствием. Мне пришлось смазать маслом каждый кирпич, а затем переместить их вверх и за юбку к верхней паре рядов этого участка кирпича.Сложнее всего было поставить кирпич на место, не сбивая влажный раствор. Из-за ограниченного пространства для работы мне пришлось вдавить немного влажного цемента в концы самых верхних рядов пальцами, так как я не мог поднести к нему шпатель.

Мой дом был построен в конце 1800-х годов, и, чтобы сохранить его исторический облик, я намеренно не заливал и не сглаживал линии затирки кирпича ударным инструментом. Я уверен, что оригинальные каменщики сделали свою работу гладко, но со временем некоторые линии затирки разрушились и стерлись.Чтобы новая кирпичная стена не была рядом со старой кирпичной стеной, я попытался воспроизвести внешний вид естественного износа, который демонстрировал оригинальный кирпич.

Мой дом был построен в конце 1800-х годов, и, чтобы сохранить его исторический облик, я намеренно не заливал и не сглаживал линии затирки кирпича ударным инструментом.

Для вентиляции фундамента достаточно просто повернуть шлакоблок на бок, чтобы внутренние отверстия служили проходом между наружным воздухом и подпольем.Однако такие методы быстрого ремонта не работают на том же уровне, что и профессионально разработанные вентиляционные отверстия. Как я сказал ранее, вентиляционные отверстия должны иметь возможность открываться и закрываться автоматически или вручную в зависимости от температуры воздуха и быть непроницаемыми для нежелательных животных. Повернутый на бок шлакоблок не делает ни того, ни другого. Сколько раз мы все видели дыры, набитые газетами, чтобы не пропускать холодный воздух, и обнаруживали, что та же самая газета выталкивалась несколько дней спустя, потому что кошке или белке нужно было теплое место для ночлега.Поэтому инвестируйте в долгосрочную перспективу и используйте специальные вентиляционные отверстия. По общему признанию, вентиляционным отверстиям в фундаменте не хватает очарования новых обоев или декоративной лепнины, но они необходимы в каждом доме, поэтому не сокращайте углы только потому, что их единственная цель — практическая.

Как установить вентиляционное отверстие в фундаменте | Руководства по дому

Влага может накапливаться в подвесном пространстве из-за негерметичной водопроводной системы, неправильной укладки во дворе или даже из-за отсутствия водосточных желобов и водостоков.Высокая влажность вызывает беспокойство, поскольку она может привести к росту плесени на балках и ослаблению клея для пола. Сохраняющийся запах плесени или все более скрипучие полы могут указывать на высокий уровень влажности в помещении. Установка вентиляционных отверстий в фундаменте — это стандартный способ избавиться от скопившейся влаги и обеспечить циркуляцию воздуха под домом.

Найдите приблизительные размеры отверстий на вентиляционном пакете фундамента. Стандартные вентиляционные отверстия в фундаменте обычно имеют размер около 9 на 18 дюймов, но разные марки могут отличаться по размеру.

Перенесите приблизительные размеры проема на фундаментную стену, используя нижний край порога в качестве верхнего края чернового проема. Подоконник — это горизонтальный деревянный элемент, который устанавливается прямо поверх кирпичного фундамента. Расположив вентиляционное отверстие прямо под порогом, необходимо вырезать только три стороны фундамента.

Зайдите внутрь подлога и убедитесь, что на стене фундамента в желаемом месте вентиляции нет проводов или водопровода.

Установите перфоратор с полудюймовым сверлом по камню. Бита должна быть 10 дюймов в длину, чтобы проходить сквозь фундаментную стену.

Просверлите отверстия как можно ближе друг к другу по линиям. Это отнимает много времени и требует твердой руки, чтобы отверстия оставались ровными. При сверлении надевайте защитные очки.

Выколотите просверленные линии молотком и зубилом и удалите куски кладки внутри. Отверстие будет неровным на внешнем крае, но это нормально, потому что выступ вентиляционного отверстия его закроет.

Обрежьте видимую арматуру, если необходимо, сабельной пилой с металлическим режущим полотном. В зависимости от того, где вы вырезаете отверстие, вы можете наткнуться на горизонтальный арматурный стержень, вертикальный арматурный стержень или вообще без арматурного стержня.

Вставьте втулку вентиляционного отверстия фундамента в черновой проем снаружи. Вентиляционные отверстия устанавливаются по-разному, но будет какой-то тип пластины, которая подходит к внутренней части стены пространства для лазания, с зажимами или отверстиями, через которые можно вставить длинные болты. Установите зажимы изнутри или затяните болты или барашковые гайки, чтобы закрепить вентиляционное отверстие.

Ссылки

Наконечники

Заполните внешнюю часть вентиляционной крышки небольшим количеством раствора, если вы случайно выкололи отверстие больше, чем необходимо.
Для обеспечения достаточного притока воздуха установите не менее двух вентиляционных отверстий на противоположных сторонах фундамента.
Чтобы уменьшить влажность в подвесном пространстве, установите водосточные желоба и водосточные трубы, а также поднимите уровень почвы у линии фундамента, чтобы вода могла стекать.

Предупреждения

Вентиляционные отверстия в фундаменте предназначены только для фундаментов.Не устанавливайте его в фундамент подвала.
Если расстояние от нижней части подоконной плиты до почвы меньше ширины вентиляционного отверстия фундамента, лучше установить вентиляционное отверстие в балке обода. Установка слишком низкого вентиляционного отверстия в фундаменте может усугубить проблему влажности, так как грунтовые воды будут стекать в пространство для подполья.

Писатель Биография

Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах. Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных.Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

Как закрыть вентиляционные отверстия фундамента | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 23 марта 2021 г.

Вентиляционные отверстия Foundation предназначены для улучшения воздушного потока под домом, помогая поддерживать здоровый уровень влажности и качество воздуха в ваших подпольях, сообщает This Old House. Однако в зимние месяцы они также могут пропускать холодный воздух в дом.Если вы чувствуете, что зимой вам нужно закрывать вентиляционные отверстия, чтобы холодный воздух не попадал в ваш дом через полы, используйте теплоизолированное покрытие. В менее городских районах вы можете закрыть вентиляционные отверстия в фундаменте небольшими сетчатыми экранами, чтобы предотвратить попадание мелких грызунов и насекомых в ваше пространство для обхода.

Как закрыть вентиляционные отверстия в фундаменте

Крышки для вентиляционных отверстий экрана

Размер крышки вентиляционных отверстий в фундаменте
Измерьте ширину и высоту вентиляционных отверстий в фундаменте.Большинство вентиляционных отверстий имеют большие планки или квадраты, чтобы не допустить попадания крупных грызунов, но вы можете заменить их вентиляционными отверстиями, чьи планки или квадраты поддерживаются небольшим сетчатым экраном, чтобы не допустить попадания мелких грызунов, таких как мыши и кроты, а также многих насекомых, в то время как все еще позволяя воздуху входить и выходить из пространства для обхода. Купите вентиляционное отверстие с небольшим сетчатым экраном, чтобы оно соответствовало размеру существующего вентиляционного отверстия.
Удалите старую вентиляционную трубку
Удалите винты, удерживающие старую вентиляционную трубу на месте, с помощью отвертки с внешней стороны вентиляционного отверстия.Попросите друга поймать шестигранные гайки на внутренней стороне вентиляционного отверстия, которые помогают удерживать винты на месте. Вытащите старое вентиляционное отверстие.
Установите новое вентиляционное отверстие
Вставьте новое вентиляционное отверстие в вентиляционную рамку в стене вашего подвального помещения снаружи. Вверните винты в отверстия в передней части вентиляционного отверстия. Попросите друга затянуть шестигранные гайки на винтах на внутренней стороне вентиляционного отверстия серповидным ключом. Большинство моделей поставляются с уплотнителями из пеноматериала, которые создают воздухонепроницаемое уплотнение вокруг отверстия вентиляционного отверстия.Если на вентиляционной крышке вашего фундамента этого нет, вы захотите заделать отверстие вокруг отверстия, чтобы создать это уплотнение самостоятельно.
Примечание. Некоторые вентиляционные отверстия в фундаменте встроены в бетон фундамента вашего дома. Обратитесь к профессионалу, чтобы удалить эти вентиляционные отверстия и заменить их вентиляционными отверстиями с мелкоячеистой сеткой, чтобы случайно не нарушить целостность вашего фундамента, неправильно выкапывая старые вентиляционные крышки на зиму.

Пластиковые вентиляционные крышки

Измерьте
Измерьте свои вентиляционные отверстия и купите внешние вентиляционные крышки, которые немного больше, чем ваши вентиляционные отверстия.Согласно Basement Systems, в большинстве хозяйственных магазинов есть вентиляционные крышки нескольких цветов, поэтому вы можете найти ту, которая соответствует цвету вашего фундамента. Эти крышки уже утеплены.
Установите крышку на вентиляционное отверстие
Поместите первую крышку поверх вентиляционного отверстия. Выровняйте ее так, чтобы она полностью закрывала вентиляционное отверстие.
Закрепите вентиляционную крышку
Ввинтите шурупы, которые часто входят в комплект вентиляционной крышки, через отверстия в каждом углу вентиляционной крышки.Если вы оставляете вентиляционные крышки постоянно закрытыми, закройте края силиконовым герметиком для герметичного уплотнения.

Вещи, которые вам понадобятся

Измерительная лента
Вентиляционная крышка с сетчатым экраном
Вентиляционные крышки
Винты для каменной кладки
Отвертка
Полумесяц 900

Как лучше всего справиться с Crawl Space Air?

Если у вас есть дом с местом для обхода — или вы строите или покупаете его — у вас есть несколько вариантов того, что делать с этим конкретным типом фундамента.Большинство ползаний вентилируются на улицу, но за последнее десятилетие герметизация ползунков (как показано ниже) завоевала популярность среди строителей экологичных и энергоэффективных домов. Это часто рассматривается как лучший способ устранить проблемы с влажностью, которые часто возникают из-за вентилируемых подвесных пространств. Но что вы делаете с воздухом там внизу?

Прежде чем мы обратимся к этому вопросу, позвольте мне указать, что инкапсулированные пространства для ползания отлично подходят для влажного климата, такого как юго-восток США.В сухом климате инкапсуляция может стоить или не окупаться. Итак, как всегда, делайте то, что больше всего подходит для вашего климата.

В основном, вы можете сделать одно из следующего:

Испытанный и ошибочный метод вывода воздуха из рабочего пространства на улицу
Подача небольшого количества приточного воздуха из системы HVAC в рабочее пространство
Использование вытяжного вентилятора для вывода воздуха из ползунка наружу
Установка осушителя

Давайте рассмотрим каждый из этих методов.

1. Выпустите воздух из подвесного пространства наружу.

Сделайте это во влажном климате, и вы напрашиваетесь на неприятности. Наружный воздух, который вы приносите в ползание, на самом деле содержит больше влаги, чем воздух, который вы выпускаете наружу большую часть времени. Хотя психрометрическая диаграмма математически показывает, почему это не работает, изучение практически любого вентилируемого пространства для ползания на юго-востоке США доказывает, что выход наружу часто является катастрофой.

Фотография выше из дома, которому было всего год или два.Хотя строитель дома установил изоляцию из пенопласта с закрытыми ячейками во всех надземных стенах и на чердаке, он оставил вентиляционное пространство вентилируемым наружу. Результатом стал рост плесени в системе HVAC.

Скажем так, это ваш худший вариант, если только вы не находитесь в засушливом климате и быстро не переходите к лучшим вариантам.

Вывод: Это ваш худший вариант во влажном климате. Вероятно, также хуже всего для большинства климатических условий, если системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и воздуховоды расположены в подвесном пространстве.

2. Приточный воздух из системы HVAC

Если вы инкапсулируете пространство для обхода, добавление небольшого количества воздуха из системы HVAC, вероятно, является наиболее распространенным методом. Если там уже есть система воздуховодов, это несложно и недорого. Воздух из системы помогает осушать воздух в подвесном помещении.

Но это также создает небольшое положительное давление на ползун, а на дом — небольшое отрицательное давление. Это проблема? Не соответствует руководству Advanced Energy Closed Crawl Spaces :

В полевых испытаниях Advanced Energy, воздушный поток в небольшом пространстве для ползания вызывает незначительный эффект давления, который намного превышает влияние утечки в воздуховоде, давления в дымовой трубе или вызванного ветром давления в здании.

Сколько приточного воздуха вам нужно добавить в рабочее пространство? Advanced Energy рекомендует 1 кубический фут в минуту (куб. Фут / мин) на каждые 30 квадратных футов площади пола для ползания. Международный жилищный кодекс (IRC) рекомендует 1 куб. Фут / мин на 50 квадратных футов:

Подача кондиционированного воздуха рассчитана на подачу со скоростью, равной 1 кубическому футу в минуту (0,47 л / с) на каждые 50 квадратных футов (4,7 м) ²) площади под полом, включая путь возврата воздуха в общую площадь (например, воздуховод или передаточная решетка) и изолированные стены по периметру

Если вы пойдете по этому маршруту, он может хорошо работать летом, если кондиционер правильно подобран.Если система работает достаточно долго, она может подавать достаточно сухого воздуха в пространство для ползания, чтобы поддерживать относительную влажность ниже 70% там, где вы этого хотите.

Однако в сезон качелей и в домах с негабаритными кондиционерами этот метод может не сработать. Еще одна вещь в этом методе, от которой я не без ума, — это то, что вы настраиваете пространство для обхода на основе условий в готовом пространстве выше. Тем не менее, пространство для обхода контента имеет свои собственные условия и может или не может хорошо реагировать на элементы управления в другом месте.

Заключение: Хотя это наиболее распространенный метод очистки воздуха в закрытых ползунках, он может работать, а может и не работать.

3. Отвод воздуха наружу

Во-первых, обратите внимание, что я не говорю о безумной идее разместить большие вентиляторы в подвесном пространстве, чтобы обмениваться большим количеством воздуха между окружающей средой и ползанием. (Да, компании действительно продвигают это, и это быстрый способ сгнить дрова в вашем пространстве.) Я говорю о небольшом вытяжном вентиляторе, как описано в IRC.Вот язык из кода:

Механическая вытяжная вентиляция, работающая непрерывно, со скоростью, равной 1 кубическому футу в минуту (0,47 л / с) на каждые 50 квадратных футов (4,7 м) ²) площади пола подполья, включая проход воздуха в общую зону (например, в качестве воздуховода или передаточной решетки), а стены по периметру изолированы

Таким образом, для ползания площадью 2000 квадратных футов потребуется вытяжной вентилятор 40 кубических футов в минуту. Он вытягивает немного воздуха из пространства для ползания. Проблема в том, что вы действительно не знаете, откуда поступает воздух для макияжа для ползания.Да, код указывает путь, по которому воздух может перемещаться в пространство для обхода из дома, но воздух не всегда следует за стрелками на диаграммах. Например, если ленточная балка плохо закрыта, она может затягивать много воздуха с улицы, а это совсем не то, что вам нужно.

Вывод: Он может работать, но, вероятно, менее надежен, чем приточный воздух из системы HVAC.

4. Установить осушитель

В этом методе вы используете автономный осушитель для пространства для обхода.(Опять же, мы говорим только об инкапсулированных пространствах для ползания; хотя некоторые люди пытаются, вы не можете осушить все пространство на открытом воздухе.) Это контролируется условиями в пространстве для ползания, а не в доме наверху, поэтому этот метод сделает все возможное. Лучшая работа по сохранению пространства для обхода сухим.

Брэд Бринке из компании Crawlspace в Вирджиния-Бич ответил на мой вопрос по этой теме на нашей странице в Facebook: «У нас очень хороший опыт работы с осушителями здесь, в Вирджинии. Мы устанавливаем гигростат и систему вентилятора, чтобы помочь осушителю работать эффективно.Мы пытались использовать приточный воздух из дома, но это не сработало ». (См. Полное обсуждение здесь.)

Если вы хотите, чтобы в вашем подвесном помещении был сухой воздух, вам подойдет осушитель. Да, у них есть недостатки. Приходится покупать дополнительное оборудование. Они требуют обслуживания. Если слив выходит из строя, у вас может возникнуть проблема с водой в подвесном пространстве.

Если это ограниченное пространство, может быть достаточно стандартного осушителя воздуха, который вы можете купить за 200–300 долларов. Однако для средних и больших подвесных пространств лучше всего выбрать более надежную модель, например, от Therma-Stor.Их линия Santa Fe предназначена для подвалов и подвала. На фото выше показана старая модель Santa Fe, сделанная только для закрытых ползунков.

Заключение: Установка осушителя, хотя и более дорогая, является лучшим методом очистки воздуха в изолированном пространстве для ползания.

Стоит ли соединять подъезд с домом с помощью передаточной решетки?

Обе цитаты из строительных норм, которые я упомянул выше, включают следующий язык:

… включая канал возврата воздуха в общую зону (например, воздуховод или передаточную решетку)

Они говорят, что если вы нагнетаете в ползун приточным воздухом или сбрасываете его с помощью вытяжного вентилятора, они хотят, чтобы ползунок мог сообщаться с домом наверху, чтобы сбросить давление.Самый простой способ добиться этого — установить передаточную решетку прямо в полу, как вы видите ниже.

Advanced Energy не является поклонником этого метода, вместо этого рекомендуется герметизировать весь пол, чтобы изолировать пространство для обхода от дома. Для этого есть несколько веских причин. Если, например, отверстие предназначено для того, чтобы воздух в помещении двигался вниз (как в случае вытяжного вентилятора), эффект стека может выиграть, если пространство для ползания не будет полностью герметизировано снаружи.

Еще одна потенциальная проблема — это попадание загрязняющих веществ из воздуха в дом. Это могут быть почвенные газы, такие как радон, или пары красок, пестицидов или топлива, хранящиеся в подвесном пространстве. Кроме того, если дверца доступа в пространство для обхода оставлена открытой, ее нельзя будет обнаружить в течение некоторого времени. Между тем, дом напрямую связан с внешней средой через передаточную решетку.

Можно ли когда-нибудь установить передаточную решетку? Конечно. В доме, где я сделал снимок выше, нет доступа извне, и владелец не хранит там опасные химикаты (если вы не считаете вино опасным).

Итог

Лучший способ справиться с воздухом в подвесном помещении — это герметизировать его и установить осушитель. Добавление приточного воздуха из системы HVAC сложно и может привести к слишком высокой влажности в подвесном помещении весной и осенью.

А теперь идите и превратите преисподнюю в лучшие миры!

Статьи по теме

3 причины, по которым ваше пространство для ползания имеет высокую влажность и растет материал

Врач, специалист по ОВК и Ползун

Красивая система воздуховодов в красивом подвальном помещении! Я мечтал?

Внешние ресурсы

Advanced Energy’s Crawl Spaces стр.

Осушители Therma-Stor

Удаление вентиляционных отверстий из вентилируемых подвесных пространств

Фундаменты для подвальных помещений — популярная особенность в строительстве зданий в США.S. Они подходят для большинства домашних хозяйств, потому что они дешевле, чем полные подвалы, но более функциональны, чем фундамент из плит. Эти помещения представляют собой удобное место для прокладки водопровода, электрических линий и воздуховодов для систем отопления и охлаждения. Однако они также представляют собой серьезную проблему, и в течение нескольких десятилетий они неправильно строились и обслуживались.

Строительные нормы и правила настаивают на том, чтобы подвесные помещения вентилировались наружным воздухом, чтобы контролировать влажность и уменьшить повреждение пространства.Тем не менее, вентилируемые в стене пространства для ползания на самом деле могут быть причиной скопления влаги и других проблем в домашних условиях, особенно на юго-востоке. Многие неприятные симптомы связаны с вентилируемыми стенами пространствами для ползания, и, хотя они чаще всего наблюдаются влажной весной или летом, они могут возникать в любое время года:

Поражение плесенью или влагой в ползунках или жилых помещениях
Затхлый запах в жилой зоне
Конденсация («потение») на воздуховодах или оборудовании системы кондиционирования воздуха
Конденсация на изоляции, водопроводных трубах или стропильных плитах в коридоре
Паркетные полы с пряжками
Высокая влажность в жилой зоне
Заражение насекомыми
Гниль в деревянных элементах каркаса

До того, как исследование Advanced Energy обнаружило неисправность вентилируемых стенами пространств, наиболее распространенным средством борьбы с этими симптомами было добавление еще большей вентиляции путем установки дополнительных вентиляционных отверстий в кабину. наружу или вентиляторы, чтобы пропустить больше наружного воздуха через пространство для ползания.В связи с высокими затратами и длительным ремонтом, направленным на решение проблем влажности и других проблем, домовладельцы, управляющие недвижимостью, арендаторы и строительная промышленность стали более осознавать важность поиска способов остановить эти симптомы с самого начала. Это осознание привело к исследованиям, демонстрирующим, что закрытые пространства для прогулок, изолированные пространства без вентиляционных отверстий наружу могут значительно улучшить контроль влажности и обеспечить экономию энергии.

Миф о вентиляции

Так почему же вентиляция наружным воздухом просто не высушивает пространство для ползания, как принято считать? Исследования Advanced Energy показали, что три основных свойства воздуха способствуют повреждению подвесных пространств с вентилируемыми стенами: температура, относительная влажность и температура точки росы.

Температура — это мера тепла в воздухе. Относительная влажность — это отношение водяного пара в воздухе к максимальному количеству водяного пара, которое может удерживать воздух, и есть предел того, сколько водяного пара может удерживаться до того, как он сконденсируется в конденсат или дождь. Точка росы температура является прямым показателем количества водяного пара в воздухе. Таким образом, измерение точки росы определяет температуру, при которой водяной пар в воздухе конденсируется в жидкую воду.

«Наружный воздух содержит больше водяного пара, чем воздух в подвальном помещении в теплое время года, и не может высушить его. Вместо этого наружный воздух в конечном итоге вносит водяной пар в пространство для ползания ».

Проще говоря, использование наружного воздуха для вентиляции подвального помещения только увеличивает влажность помещения, но не сушит его. Кроме того, вентилируемые в стенах пространства для люков позволяют увеличивать конденсацию, рост поверхностной плесени, высокое содержание влаги в древесине и гниение древесины.

Выдающиеся преимущества

Самым значительным преимуществом закрытия пространства для обхода контента является повышение качества жизни в семье. Без влаги и плесени в фундаменте качество воздуха в доме улучшается, что может снизить вредное воздействие загрязнения воздуха на здоровье. Исследования Advanced Energy также показали, что изоляция рабочих пространств может снизить затраты на отопление и охлаждение до 18 процентов. Кроме того, закрытые пространства для подвалов создают более теплые полы зимой и минимизируют повреждение древесины твердых пород.

Правильный дизайн

Теперь, когда решение найдено, исследователи и установщики тестируют и улучшают конструкции закрытых пространств для обхода контента. При планировании подходящего пространства для обхода, которое будет соответствовать минимальным требованиям государственных жилищных норм и превосходить их, необходимо учитывать множество компонентов.

Основными аспектами правильного проектирования подвесного пространства являются:

Контроль влажности
Борьба с вредителями
Безопасность горения
Пожарная безопасность
Теплоизоляция
Радоновый контроль

Контроль влажности является основной целью любого закрытого обхода космической системы и является самым важным требованием.Для управления жидкой водой и водяным паром используются две основные стратегии: облегчение удаления и блокирование источников. Облегчение удаления описывает способы уменьшения влажности, которая неизбежно попадет даже в закрытое пространство для обхода. Источники блокировки описывают методы обработки таких факторов, как сток с крыш, внешние грунтовые и поверхностные воды, влажный воздух и испарение с земли и стен по периметру.

Кроме того, борьба с вредителями является приоритетом на каждом этапе установки и обслуживания закрытого пространства для обхода.Стены по периметру — это наиболее распространенный путь, по которому насекомые-разрушители древесины добираются от земли до конструкции, поэтому дизайнеры должны уделять особое внимание материалам, нанесенным на эти стены.

Безопасность возгорания и пожара, теплоизоляция и контроль радона являются дополнительными требованиями для обеспечения безопасности и нормальной работы подполья, не создавая опасности для дома.

Установка

Поиск квалифицированного установщика может оказаться сложной задачей для получения должным образом закрытого пространства для обхода контента.Чтобы помочь в этом процессе, Advanced Energy предлагает материалы и информацию, полученные в результате исследовательских проектов, диагностических исследований и сотрудничества с профессиональными установщиками и консультантами по всей стране. После того, как установщик связалась с установщиком и был определен проект, домовладелец и установщик должны будут работать с местными должностными лицами, чтобы убедиться, что проект является приемлемым и соответствует всем требованиям кодекса штата — в разделе R409 Строительного кодекса Северной Каролины излагаются требования к закрытому пространству для обхода.

Надлежащее планирование и логистика — еще одна проблема, поскольку многие стратегии управления компонентами пространства для обхода контента зависят от времени. Например, как только будет установлен черновой пол, все рабочие пространства могут стать идеальной средой для плесени. Следовательно, соблюдение графика строительства имеет решающее значение.

Специалисты по качественной установке знают, как важно контролировать влажность и другие элементы во время строительства. Точно так же большинство установщиков заботятся о долгосрочной производительности и обычно предлагают варианты обеспечения качества, такие как система мониторинга, чтобы информировать домовладельца об уровнях относительной влажности или скоплении жидкой воды.

Не теряйте надежду тем, у кого в настоящее время есть вентилируемое пространство для лазания! Если вас не устраивает существующая установка, существует множество методов ее улучшения или преобразования в закрытое пространство. Однако преобразование пространства для обхода — это гораздо больше, чем просто закрытие вентиляционных отверстий. Опытный установщик будет знать, какие шаги нужно предпринять, чтобы обновить обычное подвесное пространство с вентилируемой стеной.

Базовое обслуживание пространства для обхода

Пространство для обхода может быть не самым популярным местом для исследования, но периодический осмотр является обязательным для своевременного выявления потенциальных проблем.Несмотря на то, что основные проверки технического обслуживания могут быть выполнены любым домовладельцем, некоторые могут нанять домашнего инспектора или другого подрядчика.

Владельцы собственности должны при необходимости заменить батареи в датчиках или сигнализаторах, проверить, закрыты ли дверцы доступа, особенно в теплую погоду, и убедиться, что в помещении нет потенциально опасных материалов. Самое главное, домовладельцы должны следить за любым проникновением воды, чтобы убедиться, что она быстро сливается или откачивается.

Закрытие ползунков

Благодаря исследованиям и исследованиям Advanced Energy, закрытые ползунки стали стандартом для домов LEED, и их легче установить в соответствии со Строительным кодексом Северной Каролины.При правильной установке и техническом обслуживании закрытые рабочие пространства обеспечивают преимущества, которые перевешивают традиционно вентилируемые пространства.

Если вы заинтересованы в обновлении существующего пространства для сканирования или в процессе разработки и установки нового, посетите нашу веб-страницу пространства для сканирования для получения дополнительных ресурсов.

Как заменить вентиляционные отверстия в фундаменте

Рабочие вентиляционные отверстия в фундаменте помогают предотвратить повреждение подоконника вашего дома гнилью или термитами.

Вентиляционные отверстия в фундаменте вашего дома помогают предотвратить попадание влаги под дом, обеспечивая приток воздуха.Избыточная влажность приводит к гниению древесины и термитов. Если держать вентиляционные отверстия открытыми летом, воздух будет проходить под домом, охлаждая его и удаляя влагу. Они также помогают вентилировать, когда под домом проходят линии пропана или газа.

Их закрытие зимой или даже во время сильных летних штормов помогает предотвратить попадание снега и дождя прямо под дом. Закрытые вентиляционные отверстия в фундаменте зимой также помогают предохранить трубы под домом от замерзания из-за холодных ветров.

Ослабленные, отсутствующие или поврежденные вентиляционные отверстия фундамента требуют замены. Обычно они изготовлены из стали, имеют экран и устанавливаются с помощью раствора. Есть ручка, которая позволяет быстро открывать или закрывать их в зависимости от погоды и сезона. Для их замены необходимо убедиться, что в отверстии нет рыхлого раствора от предыдущего вентиляционного отверстия.

Что вам понадобится

Долото холодного типа
Молот
Жесткая металлическая щетка
Быстросохнущий раствор
Ковш
Мастерок

Шаг 1. Удалите существующие вентиляционные отверстия фундамента

Вытяните свободные вентиляционные отверстия в фундаменте из отверстия, если вентиляционные отверстия настолько ослаблены, что их не удерживает раствор.
Если они заделаны строительным раствором, отколите раствор от периметра отверстия холодным долотом и молотком. Избегайте копания в фундаменте; Раствор относительно тонкий и его можно легко отколоть.
Вытяните центр вентиляционного отверстия. Если он не сдвинется с места, пройдите в пространство для обхода и поищите сзади налипший миномет. Очистите раствор и удалите вентиляционное отверстие для фундамента из отверстия.
Удалите старый раствор из ямы с помощью долота и молотка.Очистите внутренний периметр отверстия жесткой металлической щеткой, чтобы удалить все следы старого раствора. Обратите особое внимание на углы отверстия.

Установите новые вентиляционные отверстия для фундамента

Смешайте быстросохнущий раствор и воду в ведре в соответствии с указаниями на мешочке для раствора. По консистенции ступка должна быть похожа на тонкую овсянку.
Нанесите кельмой тонкий слой раствора по внутреннему периметру вентиляционного отверстия в фундаменте. Слой должен быть менее 1/4 дюйма толщиной.
Вставьте новое металлическое вентиляционное отверстие в отверстие. Нанесите шпателем еще один слой раствора по внешнему периметру. Раствор должен перекрывать края вентиляционного отверстия и внутреннюю часть вентиляционного отверстия фундамента на дюйм с каждой стороны. Раствор также должен быть менее 1/2-дюймовой толщины.

Опции вентиляционных отверстий фундамента

Металл является наиболее распространенным материалом, но существуют также пластиковые заменяющие вентиляционные отверстия, для которых не требуется строительный раствор. Они крепятся с помощью ряда винтов.Вентиляционное отверстие по-прежнему требует очистки, как и при установке металлического вентиляционного отверстия. Следуйте инструкциям, прилагаемым к приобретенному вами вентиляционному отверстию.

Другой вариант — установка автоматических дефлекторов фундамента. Это избавляет от догадок, когда открывать и закрывать вентиляционные отверстия. Они открываются и закрываются автоматически в зависимости от погоды и температуры. Опять же, обратитесь к инструкциям производителя по установке и определите, нужен ли электрик для электромонтажа.

Эта статья точна и правдива, насколько известно автору.Контент предназначен только для информационных или развлекательных целей и не заменяет личного или профессионального совета по деловым, финансовым, юридическим или техническим вопросам.

Кен Кроуфорд (автор) из Иреки, Калифорния, 17 декабря 2014 г .:

Lowes или Home Depot

Lee 22 ноября 2014 г .:

Где найти вентиляционные отверстия для фундамента, которые не нужен мотарь? Я не хочу автоматических. Все, что я могу найти, — это типы минометов.

Вентиляционные отверстия для фундамента — почему они вредны для вашего пространства для ползания

Нужны ли вентиляционные отверстия в подвесном пространстве?

Много лет назад люди считали, что вентиляционные отверстия в фундаменте являются важной частью создания пространства для подполья. Идея заключалась в том, что пространство для ползания должно было дышать, и вентиляционные отверстия были лучшим способом для этого.

К сожалению, эта преобладающая теория оказалась ложной. Теперь у многих людей есть вентиляционные отверстия в фундаменте дома, которые на самом деле оказывают им медвежью услугу. Фактически, даже самые лучшие вентиляционные отверстия в фундаменте могут действительно привести к серьезным проблемам с пространством для ползания.

Если в вашем доме в настоящее время есть вентиляционная система фундамента, вам, вероятно, понадобится помощь специалиста в определении того, как их герметизировать. Заменить вентиляционные отверстия для ползания не составит труда. Читайте дальше, чтобы узнать больше о вентиляционных отверстиях для ползания, и обратитесь в JES за помощью с вашими.

Вентиляционные отверстия для фундамента

По правде говоря, вентиляционные отверстия в фундаменте просто пропускают влагу в пространство для подполья. Даже если вы установили вентиляционные колодцы в фундаменте и искали лучшие из доступных вентиляционных отверстий, у вас все равно будут проблемы с влажностью.

Почему это? Когда вы понимаете, как работают вентиляционные отверстия в фундаменте, вам будет намного легче понять, почему в них скапливается влага.

Ваше пространство для лазания находится под вашим домом, обычно в темноте и под поверхностью земли. Это означает, что в пространстве для сканирования часто бывает очень приятно и здорово.

По сути, это неплохо. На самом деле, это может быть очень хорошо. Плохо только тогда, когда вы вводите более теплый воздух через вентиляционное отверстие.

Из-за того, как относительная влажность сочетается с прохладным воздухом, у вас всегда будет проблема конденсации, когда у вас есть вентиляционные отверстия. Вентиляционный колодец только не пропускает уже сконденсировавшуюся влагу. Это не повлияет на новую влажность, которую этот процесс постоянно создает.

Если у вас есть вентиляционные отверстия, даже самые лучшие из доступных, они пропускают влагу. В конце концов, в том-то и дело. Идея состоит в том, чтобы впускать наружный воздух, чтобы воздух не становился застоявшимся и застоявшимся.

Однако, несмотря на то, что на свежем воздухе они манят, вентиляционные отверстия также способствуют повышенной влажности. Это означает, что вы довольно быстро заметите конденсат.

Важно понимать, что эта проблема есть даже у автоматических вентиляционных отверстий. Неважно, сможете ли вы выбрать, когда вентиляционные отверстия будут открыты. Если у вентиляционных отверстий есть возможность открываться, вы будете пропускать влагу каждый раз, когда открываете их.

Это ключ к пониманию этой концепции. К сожалению, это может сбивать с толку.Суть в том, что более теплый воздух может содержать больше воды, чем более холодный. Когда более прохладный воздух начинает удерживать слишком много воды, этот водяной пар объединяется в обычную воду, которая должна где-то собираться.

По сути, это означает, что пространство для ползания при температуре 65 ° F может содержать значительно меньше водяного пара, чем открытая площадка при температуре 95 ° F. Если более теплый и влажный воздух соприкасается с более холодным и сухим воздухом, этот водяной пар будет собираться где-то в вашем пространстве.

Вы можете проводить расчеты, чтобы точно определить, когда водяной пар начнет конденсироваться, но для этих целей вам просто нужно знать, что это произойдет.Когда образуется конденсат, у вас начнутся проблемы с влажностью.

Во влажной среде вы обнаружите, что плесень, грибок и древесная гниль быстро разрастаются. Плесень и грибок особенно любят расти на любых доступных поверхностях. Влага в воздухе также создает идеальную среду для гниения древесины.

Это не просто брутто. Они также могут быть очень опасными. Вы не хотите, чтобы это было у вас дома или в воздухе.

Если оставить без обработки даже несколько месяцев, плесень и древесная гниль могут быстро начать разъедать фундамент вашего дома.Кроме того, они могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем у всех, кто живет в доме.

Еще одна причина, по которой вы не хотите плесени, грибка или гнилой древесины, заключается в том, что она втягивает насекомых. Жуки любят есть плесень и гниющее дерево, а влага позволяет им легко пить.

Если вы столкнетесь с ошибками, вы, вероятно, обнаружите, что вскоре начнете бороться с мышами. Грызуны едят насекомых, и они также могут проникнуть через вентиляционные отверстия в фундаменте, даже если вы пытались научиться устанавливать крышки вентиляционных отверстий в фундаменте.

Вскоре вы обнаружите, что внизу у вас полно маленьких существ. Прежде чем вы это узнаете, эти существа могут оказать серьезное влияние на стабильность и фундаментальную прочность вашего дома.

Чтобы влажный воздух снова стал прохладным, требуется гораздо больше энергии. По мере того, как влажность повышается в вашем пространстве, она снова испаряется в воздух, а затем поднимается по всему дому. Это означает, что все, живущие в доме, начнут это чувствовать.

Люди обычно чувствуют себя сильнее от жары, когда теплый воздух также содержит много влаги.Это означает, что люди захотят включить кондиционер, что может сильно повлиять на ваш счет за электроэнергию.

При значительной влажности в вашем подвесном пространстве вы можете тратить на счет за электроэнергию значительно больше, чем вам нужно. Устранение этих проблем позволит вам снизить счет за электроэнергию, потенциально экономя ваши деньги каждый месяц.

Опасность ползания космической влаги

Понятно, что несмотря ни на что, ваши вентиляционные отверстия будут впускать влагу.Следующий вопрос: какое значение имеет влага в вашем пространстве для обхода? Могу я просто установить замену вентиляционных отверстий в фундаменте и положить конец этому?

К сожалению, влага — враг номер один для фундамента и конструкции дома. Это может вызвать целый ряд проблем, включая, помимо прочего, эти проблемы.

Вентиляционные отверстия для фундамента своими руками

Трудно принять решение об оплате ремонта дома, даже если такой ремонт может сэкономить вам деньги.Вы, возможно, интересовались, как установить вентиляционные отверстия в пространстве для обхода и как установить вентиляционные отверстия в фундаменте, так почему бы не изучить информацию об обратном?

Дело в том, что вам, вероятно, не следует пытаться инкапсулировать пространство для сканирования самостоятельно. Это может показаться хорошим способом сэкономить, но вот несколько причин, чтобы оставить это на усмотрение экспертов.

Теперь у нас есть пространство для сканирования, которым мы можем гордиться и чувствовать себя в полной безопасности, что у нас не будет никаких проблем в будущем. Мы с Полиной без колебаний порекомендуем вашу компанию кому бы то ни было.Благодарим вас за ваши услуги.
~ Берт и Полин С., Вильямсбург, Вирджиния

Поиск наилучших решений для проблем с свободным пространством

Для разных проблем с пространством для искателя требуются разные решения. Например, эксперт может порекомендовать заменить вентиляционные отверстия в пространстве для сканирования чем-то другим, что может более эффективно поддерживать его работоспособность, но это не универсальное решение.

Вместо этого важно, чтобы вы получали свои предложения прямо от эксперта.Не пытайтесь поискать в Интернете информацию о том, дал ли кто-нибудь ответ на вашу проблему. Ремонт фундамента своими руками не сделаешь. Это слишком рискованно.

Снизьте риск и устраните проблемы с помощью бесплатной проверки фундамента от JES. Это лучший способ убедиться, что вы точно знаете, что происходит под вашим домом.

Преимущества ремонта сейчас

Даже если вы полностью убеждены в необходимости ремонта вентиляционных отверстий в фундаменте с помощью специалиста, вы все равно можете не знать, почему вам нужно исправить это как можно скорее.Вы не можете просто отложить это до тех пор, пока оно действительно не начнет вызывать проблемы?

Это не лучший вариант, особенно когда на карту поставлено здоровье всего вашего дома. Если вы решите исправить это сейчас, вы сможете воспользоваться всеми этими преимуществами.

Влага в вашем подвесном пространстве может существенно повлиять на качество жизни вашей семьи по разным причинам. Во-первых, это может вызвать дискомфорт в доме. Мерзкий воздух — неприятно находиться рядом, даже если это относительно прохладный воздух.

Однако потенциально еще более важным является тот факт, что влажность воздуха может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Кроме того, если где-нибудь в вашем доме есть плесень, ваша семья может вдохнуть эти споры плесени, что приведет к еще большим проблемам со здоровьем.

Если вы доверяете эксперту по ремонту фундамента JES, который поможет вам исправить ваш фундамент, вы улучшите качество жизни всех, кто живет в вашем доме.

Чем раньше вы обнаружите проблему, тем больше у вас шансов избежать чрезвычайно серьезных повреждений из-за этой проблемы.В конце концов, для развития самого серьезного повреждения требуется много времени.

Если вы обнаружите проблему влажности в подвесном пространстве на ранней стадии, это не даст времени развиться плесени, грибку и гнили. В свою очередь, это не дает времени появиться жукам и грызунам, и не дает времени фундаменту вашего дома понести непоправимый ущерб.

По сути, чем раньше вы позвоните профессионалу, тем лучше. Благодаря возможности бесплатного осмотра от JES вам нечего терять, а вы можете получить все.

Если у вас никогда не было официального осмотра пространства для обхода и фундамента, вы, вероятно, действительно не знаете, что там происходит. Что делать, если вы имеете дело с другими проблемами, о которых еще даже не подозреваете?

Вы замечали лопнувшие гвозди в стенах? Ваши полы кажутся странно неровными? Вам кажется, что одна из ваших стен опирается сама на себя? Все это потенциальные признаки того, что с вашим фундаментом что-то не так. Устранять проблемы с фундаментом нужно как можно раньше.Это именно то, что может сделать проверка фундамента.

Лучший способ убедиться, что ваш фонд безопасен и здоров, — это запланировать бесплатную проверку с помощью JES. Пройдя бесплатную проверку, вы либо узнаете, что все в порядке, либо получите полный отчет о том, что вы можете сделать, чтобы все в порядке.

Поиск наилучших решений для проблем с свободным пространством

Вместо этого важно, чтобы вы получали свои предложения прямо от эксперта. Не пытайтесь поискать в Интернете информацию о том, дал ли кто-нибудь ответ на вашу проблему. Ремонт фундамента своими руками не сделаешь. Это слишком рискованно.

Одна из важнейших причин, по которой вы не должны пытаться делать это самостоятельно, заключается в том, что фундамент вашего дома — очень хрупкая вещь.Если вы что-то напутаете, это может означать катастрофу.

Фундамент вашего дома — это основа всего. Последнее, что вы хотите сделать, — это изменить что-то, что серьезно повлияет на остальную часть вашего дома.

Вот почему вам нужно доверять специалисту по ремонту фундамента из JES. Эксперт по ремонту фундамента может помочь вам отремонтировать пространство для обхода, не нанося вреда вашему дому в долгосрочной перспективе.

С чем-то настолько важным недостаточно, чтобы решить проблему наполовину.Вы должны убедиться, что действительно решаете проблему, а не наложили повязку поверх повязки.

Фактическое устранение проблемы гарантирует, что она исчезнет. Это также гарантирует, что ваша проблема не умножится за вашей спиной. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о том, действительно ли вы решили проблему.

Эксперт поможет вам разобраться в проблеме, а затем полностью устранить ее. Когда над этим работает профессионал JES, вы знаете, что можете отдыхать спокойно.

Независимо от того, насколько сильно вы верите в свои способности делать ремонт дома, это просто не ваша специальность.

Эксперт по ремонту фундамента точно знает, что делает, потому что это его специальность. Вам не нужно пытаться узнать что-то новое, а затем надеяться, что вы сможете выполнить это должным образом. Вы можете просто быть уверены, что специалист по ремонту фундамента обладает знаниями и опытом для выполнения своей работы.

Не пытайтесь сделать такое важное исправление своими руками. Вызовите профессионалов из JES и позвольте им завершить работу.

Бесплатное руководство домовладельца по ремонту подвесного пространства

У вас есть проблема конденсации в вашем подвесном пространстве? Или вам интересно, могут ли ваши неровные полы быть признаком чего-то большего? Подпишитесь на нашу рассылку и получайте это Руководство для домовладельцев по ремонту свободного пространства — ваш ресурс для решения всех проблем с обходным пространством.