крепление стропил без мауэрлата на односкатной и двухскатной кровле. Можно ли обойтись без мауэрлата?

Многие люди интересуются обустройством крыши без мауэрлата. Для начала надо уточнить, можно ли обойтись без него. В зависимости от этого разбираются уже с креплением стропил без мауэрлата на односкатной и двухскатной кровле.

Можно ли обойтись без мауэрлата?

Строительство домов многие люди стремятся упростить. Это касается и исполнения кровли. Сократить трудности можно путем отказа от мауэрлата. Но не все так легко и элегантно выходит на самом деле. Не всегда удается избавиться от мауэрлатов, потому что это оборачивается серьезными негативными последствиями.

Некоторые мастера и архитекторы даже рекомендуют вовсе избегать подобного упрощения. Во всех каменных постройках во всяком случае мауэрлат надо использовать точно.

Сама эта опора должна делаться с использованием гидроизоляции. В некоторых вариантах, по отзывам опытных кровельщиков, может использоваться замена мауэрлата монолитными поясами сечением 200х250. Рекомендуется насыщать их 4-мя арматурными нитями; потому подходить к этой теме нужно с большой осторожностью.

Каким должно быть основание для стропильной системы?

Независимо от наличия или отсутствия мауэрлата придется использовать максимально прочную и стабильную опору. При отсутствии подпорки для балок допускается формирование стропильных ферм исключительно по висячей схеме. Проще всего выглядит классическая подпорка, в которую входят:

• затяжка;
• подкосы;
• 1 подбалка.

Затяжной узел должен быть расположен посередине. Эти подвесные комплексы востребованы при большой величине пролета. Спаренная подпорка, кроме тех же элементов, включает еще и ригель, оказывающийся распоркой, вставленной в промежутки досок. Изредка применяется тройная подпорка, в которой есть 3 простые или 1 двойная и 1 одинарная система. Такое решение уже достаточно сложное, и прибегать к нему надо только в крайнем случае, консультируясь с профессионалами.

Как крепить стропила?

Односкатная крыша заслуженно считается самой простой и при этом неординарно выглядящей схемой. Выполнить подобную конструкцию могут даже рядовые застройщики собственными руками. Проблема состоит в выборе подходящего проекта, адаптированного под российские погодные условия.

Если дом выполнен из бревен или построен по каркасной технологии, вместо мауэрлата к балкам перекрытия присоединяется завершающий венец или же расположенная сверху обвязка.

Иногда прочности стройматериала не хватает — в этом случае перенос нагрузки на перекрытие обеспечивают стойки, расставляемые с шагом примерно 1 м, по которым крепятся прогоны, и уже к этим прогонам монтируют ноги стропил.

При отсутствии армопояса в деревянном доме закладка шпилек невозможна. Тогда приходится применять штифты с головкой шестигранной формы. В просверленное отверстие забивают стальной стержень. Через него притягивают брус к стене. Затяжка производится шестигранным ключом оптимальной величины.

В средней полосе РФ пролет длиной до 5,5 м создается из балок 5-15 см. Если он не превышает в длину 4 м, можно ограничиться балкой 5-10 см. Однако далеко не все так просто. В норме требуется тщательно рассчитывать нагрузку, учитывать воздействие снега и ветра. Соответственно этому определяют правильные характеристики балочных конструкций.

Двухскатная крыша тоже может быть оформлена с присоединением стропил непосредственно к перекрывающим балкам. Но тогда к стенам и балкам применяются специальные требования — повышенная надежность очень важна. Нагрузки будут сосредоточены там же, где опираются балки перекрытия. Стоит учесть, что во многих случаях правильнее применять все же мауэрлат.

Его обустройство помогает однородно распределить механические воздействия.

Поставить своими руками каркас вальмовой или иной четырехскатной кровли тоже несложно. Оптимальным решением считается наслонное исполнение. Оно увеличивает общую прочность и облегчается сборку. Очень важны точные грамотные расчеты. Даже небольшая ошибка приводит к деформациям или серьезным разрушениям.

Чем выше здание, тем интенсивнее воздействие ветровой энергии. Однако облегчается ситуация со снежными заносами и наледями. Угол наклона рассчитывают индивидуально. Лучше поручить такую работу квалифицированным инженерам. Распространенной ошибкой является опирание крыши второго этажа на стены из газобетона; мауэрлаты и обвязочные пояса в этом случае одинаково обязательны, и обойтись затяжками нельзя.

Стоит учесть и другие нюансы монтажа висячих стропил. Шарнирная арка треугольной формы образуется парой балок, соединяемых в коньке. Нижние основания упирают в брус горизонтальной формы. Используют обязательно затяжки. Высота коньков в конструкциях не может быть менее 1/6 от фермового пролета; врубку конькового узла ведут с эксцентриситетом, что сокращает изгиб балок.

Шарнирные арки с «бабками» отличаются более сложным строением. В них используется длинная затяжка. Нагрузка на нее достаточно велика, и потому прогиб под собственной массой очень вероятен.

Пресловутая «бабка» крепится для компенсации нагрузок и нивелирования прогибов. Важно: это изделие должно монтироваться максимально четко и правильно.

При расчетах висячих стропил внимательно изучают:

• габариты перекрываемых комнат;
• наличие мансард и чердачных помещений;
• ожидаемую предельную нагрузку;
• углы наклона скатов;
• типы систем стропил;
• материалы стен и крыши.

Как сделать вальмовую крышу без мауэрлата, смотрите далее.

особенности конструкции и монтажа.

Порядок выполнения работ

Среди владельцев загородных участков и дачников пользуются популярностью традиционные крыши с двумя скатами. К односкатным кровлям относятся с особой осторожностью при возведении жилых домов. Однако, для сооружения хозяйственных построек такая конструкция подходит идеально. Чтобы стропильная система односкатной крыши была прочной и долговечной, потребуется создать чертеж, разметить участок, на котором будет сооружена конструкция, а также заготовить необходимые материалы.

Особенности односкатных кровель

Односкатная крыша является половиной двускатной конструкции. Ее стропильная система обладает множеством преимуществ:

• Небольшая масса.
  Благодаря такому свойству односкатные крыши могут возводиться на любой постройке без необходимости усиления фундамента. Также их легко ремонтировать.
• Доступность материалов.
  Система стропил возводится из дерева, которое достаточно просто достать. Также древесина отличается небольшой ценой.
• Легкость установки.
  Стоимость оплаты работы монтажников невысока, что позволяет минимизировать затраты. Также можно соорудить стропильную систему .

Кроме преимуществ, такая кровля имеет и ряд недостатков:

• Невысокая энергоэффективность.
  При возведении односкатной кровли создается небольшая воздушная прослойка, которой не хватает для сохранения тепла, исходящего от помещения снизу. Изготавливается крыша из материалов, обладающих высокой теплопроводностью. По этой причине во время летнего зноя крыша достаточно быстро прогревается, а в зимнее время сильно охлаждается. Чтобы избежать потери тепла, необходимо провести комплекс мер по утеплению чердачного пространства.
• Невозможность создать чердак.
  Для многих владельцев частных домов создание чердака становится выгодным, но недоступным решением. Однако, на такую плоскость можно поместить солнечные панели.
• Из-за небольшого уклона ската на крыше собирается много снега зимой.
  Особенно актуальной такая проблема является при возведении хозпостроек, которые пристроены к жилому дому. Снег в этом случае попадает с более крутых склонов пологие крыши. При правильном проведении расчетов крыша сможет выдержать серьезные нагрузки.

Собирая односкатную кровлю, эти ограничения стоит учитывать в первую очередь. Они будут существенно влиять на прочность и долговечность конструкции.

Конструкция стропильной системы

Стропильная система односкатной крыши имеет очень простую конструкцию. Она состоит из стоек, прогонов, стропильных и подстропильных ног. Все эти элементы можно увидеть на схеме ниже.

Некоторые элементы стоит рассмотреть подробнее:

• Мауэрлат.
  Представляет собой основание, на которое укладывают фермы. Его кладут на стены. Обычно в качестве материала выбирается брус 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя вес крыши.
• Подкос.
  Служит дополнительной опорой для стропильной ноги. Его монтируют под углом от стойки и крепят к прогону. Также подкосы называют . Они предотвращают прогиб стропил.
• Стропильные ноги.
  Расстояние между ними варьируется в пределах от 60 до 120 см. За счет их установки на стены образуется геометрия скатов крыши.
• Лежень.
  Его функция идентична функциям мауэрлата, однако, крепят эту деталь на внутренние несущие стены сооружения.
• Стойка.
  Является вертикальной опорой, которая опирается одной стороной на несущую перегородку.
• Схватка.
  Ее располагают горизонтально. С помощью схватки стягиваются стойки, что предотвращает их распирание.
• Кобылки.
  Их следует применять, если длины стропил недостает для создания свеса. Такие доски обладают меньшим сечением. Конец кобылки должен располагаться на расстоянии от стены постройки минимум на 40 см.

Каждый из этих элементов является важной частью стропильной системы. При выборе материалов следует учитывать возможную нагрузку на систему стропил.

Расчет стропильных ног осуществляется с учетом различных нагрузок, воздействующих на крышу. Нагрузка на каркас может быть нескольких видов:

• Статические.
  К таким нагрузкам относится давление покрытия кровли и обрешетки, а также дополнительных элементов конструкции.
• Динамические.
  В их число входят ветровые и снеговые нагрузки. Для каждого региона существует свой перечень показателей.
• Особые.
  Такие нагрузки рассчитываются для регионов, в которых возможны землетрясения, штормы и торнадо.

Только при учете всех возможных нагрузок крыша будет прочной и долговечной. Если постройка будет иметь большие размеры, за помощью с расчетами следует обратиться к профессиональным строителям.

Виды стропильных систем

Существует несколько видов стропильных систем, на выбор которых влияет планировка сооружения. Среди них стоит выделить:

Каждая из описанных систем имеет определенные преимущества и особенности установки.

Варианты конструкции

Чтобы определиться с необходимыми элементами стропильной системы, следует произвести замеры постройки. Необходимо узнать ее ширину и длину. Существует определенная зависимость типов стропильной системы и расстояния между несущими стенами:

• До 4,5 м.
  При таком расстоянии между опорами можно устанавливать самую простую конструкцию. Для ее сооружения понадобится мауэрлат, а также стропильные ноги. При этом установка стропильной системы выполняется достаточно просто. Обычно ее монтаж необходим для небольших построек — гаражей и сараев.
• От 4,5 до 6 м
  . При таком расстоянии между опорами стропильные ноги будут провисать. Чтобы этого не допустить, их укрепляют подкосами, опирающимися на балку перекрытия.
• До 12 м.
  При достижении длины кровли 12 метров можно установить 1 стойку, которая будет поддерживать подкосы. Между стропильными ногами должно быть расстояние не меньше 1,2 м.
• До 16 м.
  Если между стенами постройки более 16 метров, необходимо установить минимум 2 стойки, которые скрепляются между собой при помощи схватки. Обычно такие стропильные системы используют для оборудования крыш больших сооружений, таких как загоны для скота или склады.

Необходимо понимать, что при увеличении масштабов сооружения следует усложнять и стропильную систему. Также следует уменьшать расстояние, на котором будут находиться стропила односкатной крыши друг от друга.

Сборка стропильной системы

Как делать стропильную систему? Односкатная крыша обладает формой треугольника. Некоторые из ее сторон неизвестны, однако, их легко рассчитать по формуле прямоугольного треугольника. Гипотенуза (самая длинная сторона) в квадрате равна произведениям квадратов катетов (остальных сторон).

Как только расчеты будут закончены, следует начертить схему, в которой будут указаны размеры крыши. Также на ней будет отражено расстояние между стропильными ногами.

Количество этапов работ зависит от сложности стропильной системы и размеров постройки. Чтобы разобраться в основах ее сооружения, следует познакомиться с особенностью возведения крыши для сарая шириной 4,5 м.

Этапы постройки:

• Как только фронтонные стены будут установлены, необходимо уложить гидроизоляцию на те перекрытия, на которые будет установлен мауэрлат. Для этой цели используется рубероид.
• После этого на стене сооружается армированный пояс. Сначала стоит соорудить деревянную опалубку, затем поместить в нее арматурные прутья. После этого следует залить ее подготовленным бетоном. При этом следует позаботиться об отверстиях для мауэрлата. Перед закреплением опорного бруса его следует обработать антисептиком и антипиреном.
• После этого подготавливают стропильные ноги. Доски необходимо распилить таким образом, чтобы сформировать свес крыши длиной 50 см. Одно стропило следует поднять наверх. Также при этом важно отметить место для врезки мауэрлата. Все остальные ноги необходимо изготовить в точности как этот образец.
• Теперь необходимо провести монтаж тыльного и переднего стропил. Между ними следует натянуть леску, которая позволит выровнять остальные стропильные ноги. Лучше, если шаг между ними будет равняться 50-80 см.
• Затем следует обустройство обрешетки. Сплошной тип больше подойдет для случаев, когда выбрана мягкая кровля. Вместо досок, можно использовать листовой материал. Решетчатую обрешетку необходимо выполнять из необрезанных досок. Которые крепятся перпендикулярно стропильными ногам. Такая система обрешетки устанавливается при монтаже металлочерепицы или шифера.

Как видно, постройка простой односкатной крыши не занимает много времени, а также не требует больших расходов. Кроме того, этапы сооружения отличаются простотой. Работу можно выполнить самостоятельно. Крепеж для стропильной системы выбирается в зависимости от используемых материалов.

Выводы

При выборе односкатной стропильной системы стоит познакомиться с ее преимуществами и недостатками. Такие конструкции обладают определенным набором свойств. К примеру, односкатные кровли больше пропускают тепло, что снижает теплоизоляционные свойства кровли. Также следует учитывать угол склона, который влияет на самоочищаемость крыши. Поскольку стропильная система опирается на балки перекрытия, последние следует выбирать очень тщательно.

При создании стропильной системы необходимо сделать точный чертеж, в котором указываются все элементы конструкции и размеры. Существует несколько типов систем, подходящих для построек разной ширины. Также различают виды стропильных систем, предназначенные для установки на деревянные или кирпичные дома.

Односкатная стропильная система пришла к нам из США и Европы. Использующие ее жильцы отмечали надежность и дешевизну, поэтому популярность этого типа очень быстро распространялась. Несмотря на то, что для возведения одного ската требовалось незначительное количество древесины, на такое строительство мало кто решался. Дело в том, что большинство застройщиков считала такую систему слишком простой для жилых строений, а другая часть просто не умела ее возводить, чтобы доказать обратное. В данной статье я постараюсь объяснить вам как легко и быстро создавать такие системы и правильно подбирать шаг стропил односкатной крыши.

Основа расчетов

Несмотря на свою простоту, один скат должен отвечать всем правилам монтажа. Ведь если при этом допускать серьезные ошибки, то кровельное покрытие деформируется, что неизбежно повлечет за собой не только протечки, но и обрушение всей крыши.

Для достижения максимальной устойчивости кровельной системы необходимо обратить внимание на четыре составляющих:

1. Надежность крепления стропильных ног к опорному брусу и коньку;
2. Правильный подбор вспомогательных деталей для стропильной системы;
3. Прочные пиломатериалы и вспомогательные элементы;
4. Стропильный шаг.

Не стоит думать, что соблюдая всего четыре пункта вы добьетесь максимально устойчивой конструкции. Для этого вам придется использовать все известные методы и технологии.

Значения для расчетов

Нельзя выполнять расчеты не зная те или иные показатели, верно? Поэтому перед началом необходимо убедиться, что вы имеете четыре основных значения.

Помимо всех этих показателей главной задачей любого проекта является расчет максимально допустимой нагрузки на кровлю. В нее входят довольно много значений и вот список элементов, масса которых особенно важна при расчете:

• Стропильные ноги
• Обрешетка
• Кровельный пирог

Если вы далеки от строительной отрасли, то вам придется запомнить, что расчет максимальной нагрузки на крышу состоит из двух частей. В первой учитываются все используемые материалы, а во второй находится снеговая нагрузка вашего региона. Ее значение написано в специальном справочнике, который вы без проблем можете найти в сети.

Но даже на этом показатели будут не точные, ведь вы забыли про ветровую нагрузку и вес самого рабочего, который будет проводить монтажные работы и последующее обслуживание (ремонт, чистка).

При разработке проекта строительной организацией они пользуются сложными формулами сопромата, поэтому если вы не хотите забивать этим голову, можно воспользоваться рекомендациями опытных людей.

Как вычислить необходимое расстояние между стропильными балками

Расстояние между стропилами односкатной крыши во многом зависит от предварительно рассчитанного максимально возможного шага. Для выявления данного значения вам потребуется иметь значение общей нагрузки, параметры крыши и данные о древесине стропильных ног.

Вычислить оптимальный шаг стропильной ноги можно по следующей методике:

1. В первую очередь необходимо найти полную длину крыши. Это значение должно включать в себя любые торцы и свесы;
2. Полученное значение делим на максимально допустимое расстояние между стропилами;
3. Ответ округляем в большую сторону. Это число будет указывать на количество пролетов;
4. Далее берем значение длины крыши и делим его на пролеты. Так вы найдете оптимальный шаг;
5. А чтобы найти количество стропильных ног необходимо к пролетам прибавить единицу.

Это правило работает для подавляющего большинства кровель, но есть и те, рассчитать которые подобным образом не получается. Если у вас именно такой случай, то придется обзавестись дополнительным стропилом на одном из торцов.

Стропильная система в зависимости от кровельного покрытия

Ни для кого не секрет, что чем большей массой обладает кровельное покрытие, тем большее количество стропильных ног необходимо устанавливать. Большинство производителей данного материала в инструкции к своему товару указывает оптимальное количество стропил и их размеры.

Не стоит слепо доверять данной инструкции, только если вы не проживаете на центральной полосе России, ведь они были написаны именно для этой территории. Перед разработкой чертежа необходимо внимательно изучить преобладающие ветра и начертить своеобразную розу, которая будет являться ориентиром для будущего строительства.

Стоит заметить, что в регионах страны, где выпадает большое количество атмосферных осадков в виде снега лучше всего создавать крутые крыши с уклоном ската в 35-45 градусов. Это обеспечит быстрый естественный
сход
снежного покрова с поверхности.

В большинстве случаев стропильная система частных домов создается из бревен, диаметр которых от 12 до 22 сантиметров, бруса или доски с показателями толщины от 40 до 100 и ширины от 150 до 220 миллиметров.

Система стропил под профнастил

Кровельный профнастил довольно легкий материал и в то же время обладает хорошими прочностными характеристиками. Поэтому в качестве стропильных ног можно использовать пиломатериалы небольшого сечения, но с частым шагом: 0,6 – 1,2 метра. Кровельный скат должен находиться под уклоном от 12 до 45 градусов.

Необходимое сечение можно подобрать исходя из расстояния пролета между опор. Если расстояние составляет порядка 3 метра, то сечением можно брать 40х150 миллиметров, при 4 метрах это значение увеличивается до 50х180 миллиметров, а при 6 метрах необходимо использовать пиломатериалы сечение которых 60х200 миллиметров.

Кстати, обрешетка в этом вопросе также играет немаловажную роль. В случае, когда стропильный шаг составляет приличное значение, придется использовать более широкие доски. Например, для шага в 0,6 метров понадобятся элементы с сечением 25х100 миллиметров, а для 1,2 метров – 40х100.

Обрешетка для профнастила устраивается разряженным методом
, и шаг ее элементов должен составлять 50-80 сантиметров. Впрочем, эти значения могут выходить за рамки в связи с особенностями самого кровельного покрытия. Советы по устройству данных деталей вы также можете найти в инструкции, прилагаемой к приобретенному материалу.

Система стропил под керамическую черепицу

Керамическая черепица – уникальное кровельное покрытие. Она изготавливается из глины, что делает этот материал очень тяжелым. Проектируемые стропильные системы в обязательном порядке должны следовать следующим требованиям:

В кровельной сфере существует всего 3 разновидности обрешетки. Одну из них можно устраивать под углом 12-60 градусов, а две других под 20-45 градусов. В качестве элементов обрешетки для глиняной черепицы чаще всего можно увидеть брус с сечением 50х50 миллиметров.

Стропила для металлочерепицы

Благодаря тому, что металлические листы обладают значительно меньшей толщиной вам не придется устраивать серьезную стропильную систему. Поэтому можете смело следовать советом и рекомендациям производителей кровельного материала.

Стоит сказать пару слов о единственном нюансе, который позволит вам сэкономить немного пиломатериалов. Так вот, он заключается в том, что минимальный шаг обрешетки может быть увеличен до 1 метра. Это связано с размерами листового материала. Когда утраивается металлочерепица, то, как правило, она поддерживается обрешеткой лишь в нескольких местах, а при шаге стропил в 0,6 метров нельзя создать «экономную» обрешетку, поэтому приходится менять ее вместе со стропильной системой.

Стропильная конструкция под ондулин

На сегодняшний ондулин уступил место более современным покрытиям, но несмотря на это, застройщики, крыша домов которых была уложена асбестовым шифером стали присматривать данный материал, как выгодную альтернативу. Он выполнен на основе битума и стекловолокна, обладает малым весом и высоким качеством.

Стропильная система под ондулин должна соответствовать следующим параметрам:

• Наклон ската должен находиться в пределе от 5 до 45 градусов;
• При малом уклоне шаг стропильных ног должен быть минимальным: 0,6 метра, а при более крутой крыше это расстояние увеличивается до 0,9 метров;
• При пологой крыши, скажем до 10 градусов необходимо устраивать сплошную обрешетку. Для этого лучше всего использовать влагостойкую фанеру, ОСП плиты или обрезную доску с сечением 30х100 или брус 40х50 миллиметров.

Что касается сечения самих стропильных ног, то оно подбирается по тем же правилам, что и для профнастила.

Система стропил под волнистые асбестоцементные листы (шифер)

Удивительно, но кровельный материал под названием «шифер» знают все, ведь подавляющее большинство частных домов покрыто именно этим продуктом. За счет своей жесткости и составляющих, данный материал обладает довольно солидным весом, поэтому необходимо следовать рекомендациям по устройству стропильной системы, дабы она не разрушилась еще до начала эксплуатации.

• Низкая герметичность готовой плоскости не позволяет использовать шифер при уклоне ската менее 22 градусов, это приведет к протечкам. Если вы не сможете найти какие-либо рекомендации по монтажу асбестоцементных листов (что вряд ли), то вы всегда вправе воспользоваться инструкцией, прилагаемой к ондулину;
• Максимально возможный наклон стропил при шиферной кровле – менее 60 градусов;
• Оптимальный шаг стропильных ног лежит в диапазоне от 0,8 до 1,5 метра. Здесь все будет зависеть от нагрузки и сечения пиломатериалов;
• Как правило, деревянная система под шифер требует несколько большего сечения ног, нежели при легкой кровле. В качестве примера можно привести ситуацию, когда шаг стропил составляет 1,2 метра. Для стропила придется брать брус с сечением 75х150 или 100х200;
• Что касается обрешетки, то ее элементы так же будут отличаться от шага стропильных ног. Если он составляет до 1,2 метра, то вполне пойдет брус 50х50 миллиметров, а при большем шаге – 60х60 миллиметров;
• Шаг бруса обрешетки должен подбираться так, дабы один лист поддерживали 3 элемента. Шифер должен выходить за края на 15 сантиметров с обеих сторон. Например, если рассматривать стандартные размеры асбестоцементного листа (175 сантиметров), то можно использовать шаг обрешетки в 80 сантиметров.

Наверно стоит напомнить о том, что асбест является
вредным веществом
, следовательно, при работе с материалом, в котором содержатся его частицы должна соблюдаться техника безопасности. Которая гласит, что рабочий должен иметь при себе средства индивидуальной защиты.

Стропильная система одного и двух скатов

В последнее время односкатная крыша получает все большую симпатию. Оно и понятно, ведь материалы только дорожают, а так хочется сэкономить. Благодаря несложной конструкции это получится сделать. Стропильная система одного ската довольно примитивна. Для этого просто нужно положить балки на венец и закрепить. Конечно, не стоит забывать про изоляционный материал.

Максимальный наклон односкатной крыши может быть 30 градусов, а пролет составлять 6 метров (это правило действует для пиломатериалов). Самым оптимальным уклоном считается 15-20 градусов. Под таким углом, ветровая нагрузка не причинит особого вреда, но вот снежный покров будет доставлять некоторые неудобства. Решением этой проблемы может стать размещение вашей постройки «по ветру», что позволит ему удалять снежную массу с крыши естественным образом.

Альтернативным вариантом односкатной кровли является двухскатная. Она представляет собой некоторое количество прямоугольников, соединенных воедино при помощи мауэрлата и конька. Стоит отметить один интересный факт. Когда форма треугольника приближается к равнобедренному, то его жесткость возрастает. В связи с этим при уклоне кровли до 60 градусов можно позволить расширить шаг между стропильными ногами.

Но не стоит заигрываться с расчетами, ведь это может привести к увеличению парусности и расходу пиломатериалов. Самым оптимальным уклоном скатов для двухскатной системы – 45 градусов.

Если вы решили возводить кровлю самостоятельно, то вам наверняка пригодятся некоторые советы, которые не только облегчат ваш труд, но и увеличат эксплуатационный период вашей крыши в целом.

• Рассчитать конструкцию правильно – задача не легкая, но даже если она выполнена верно, нарушить ее можно при неверном креплении. Поэтому монтируя стропильные ноги на свои места выполните работу со всей ответственностью. Для повышения навыков вы можете прочитать информацию в сети, либо пригласить на объект знающего человека;
• Шаг стропильных ног никак не должен влиять на теплоизоляцию. Стоит помнить, что плиты способны немного изменяться в своих размерах. Воспользуйтесь этим и впихните их максимально плотно. В строительном магазине существуют стандартные размеры плит утеплителя в 60, 80, 100 и 120 сантиметров;
• Для большинства крыш, уклон которых менее 45 градусов, есть необходимость включения веса рабочего в расчет. Что касается более острых кровель, то в этом нет необходимости, следовательно, можно уменьшить шаг стропильных ног на 20%;
• Воспользуйтесь современными технологиями и рассчитайте вашу крышу при помощи онлайн-калькуляторов. Все что вам нужно – это ввести точные параметры;
• Нормативные документы касательно ветровой и снеговой нагрузки вы можете найти в сети или у мастеров на стройке;
• Любая древесина, используемая в целях строительства должна быть максимально высушена. Это позволит избежать ее деформации в последующем.

Крыша здания – один из самых важных элементов всего здания. Если вы начнете экономит на кровельном пироге, то вскоре вам грозит дорогостоящий ремонт, который затронет не только данный участок, но и все здание в целом. Поэтому если вы хотите получить максимальный эксплуатационный период от вашего уюта, то не стоит использовать некачественные материалы.

В отличие от двухскатного варианта, односкатная кровля используется в строительстве жилых домов значительно реже, можно сказать, даже неохотно. Прежде всего, из-за внешней угловатости и чрезмерной простоты. Жилой дом под такой крышей выглядит не очень привлекательно. Исключением могут быть авторские проекты дизайна коттеджей с несколькими разноуровневыми односкатными крышами, выглядят они очень красиво, но достаточно сложны и требуют немалых усилий при практической реализации.

В чем особенность односкатной крыши

Такая система проще и доступнее в изготовлении своими руками, ее достаточно просто собрать для гаража или склада. Зачастую односкатная крыша является наиболее простым и эффективным решением для обустройства простых вспомогательных или хозяйственных помещений, например, для изготовления кровли на кирпичной пристройке к дому.

К достоинствам односкатной крыши можно отнести следующие позиции:

• Вес от стропила и силовых ферм в каркасе крыши не создает распирающих усилий, как в случае с двухскатными вариантами;
• Стропила односкатной крыши даже при большом размере пролета крыши не требуют использования массивного и толстого бруса, как для более сложных двух и четырехскатных вариантов. Основная часть нагрузки передается стропильной системой к балкам перекрытия и стенам постройки с помощью подкосов, стоек или несущих опорных ферм, изготовленных из обычной 50-й доски;
• Использование односкатной кровли зачастую становится единственно возможным вариантом в случае, если необходимо выполнить пристройку к капитальной стене дома, как на фото, или даже сделать крышу над балконом.

К сведению!
В некоторых случаях можно избежать проблем,связанных с асимметрией и значительной боковой нагрузкой на крышу, возникающей при сильном ветре со стороны высокого фронтона. Для этого достаточно установить небольшой, в 60-70 см наклонный козырек с подветренной стороны.

Благодаря минимальным требованиям к качеству и размерам пиломатериалов, из которых строится стропильная система односкатной крыши, простому монтажу стропил и кровельного пакета, такой способ обустройства крыши практически является незаменимым для возведения любых подсобных построек.

Особенности применения односкатной крыши

Кроме перечисленных достоинств и простоты устройства, односкатная система стропил имеет свою специфику, которую следует учитывать при планировании параметров кровли:

Совет!
Наиболее предпочтительным способом обустройства односкатной крыши будет вариант пристройки к капитальной стене готового здания.

Конструкция стропил для односкатной крыши

Существует три основных способа установки стропил на крыше. По конфигурации построения стропил они имеют очень много общего, основное отличие заключается в способе компенсации вертикальных нагрузок на стропило.

Установка стропильной системы из коротких балок

При величине пролета, не превышающей 4,5 м, стропила могут изготавливаться из бруса или доски сечением 50х100 мм и устанавливаться с опорой на верхний и нижний ряд мауэрлата. Если мауэрлат уложен в нишу ниже верхней кромки стены, то верхний край стропил подрезается по вертикали, и запиливается углом опорная поверхность доски для опоры на мауэрлатном брусе. В этом случае стык между торцом стропила и поверхностью стены необходимо закрывать накладным карнизным элементом.

Если стропило опирается на мауэрлат, уложенный на верхнюю плоскость стены, в этом случае край стропильной балки также запиливается под опору на брус, но вертикальный срез торца выполняется под плоскость стены. После выравнивания стропил крыши вертикальная плоскость среза закрывается пленкой и зашивается доской. В обоих случаях стропильные балки пришиваются скобами или стальной лентой непосредственно к доске мауэрлата.

Нижний край стропила может устанавливаться с упором в каменную кладку стены. Для обустройства свеса к стропилам могут пришивать «кобылки», а саму балку упирают в угол мауэрлата и фиксируют проволочной петлей на внутренней поверхности стен или доски потолочного перекрытия. Обычно такой вариант применяют для кровельного покрытия из профнастила или битумной черепицы, как на рисунке.

Устройство крыши из длинномерных стропил

Более сложным вариантом сборки односкатной крыши является система с большой длиной пролета. При длине потолочного перекрытия до 6-ти метров достаточно подпереть стропильные балки дополнительными опорами. Подстропильная нога крепится к доске стропила стальной накладкой и саморезами без врезки.

При длине пролета более шести метров потребуется, как минимум, одна промежуточная опора на внутреннюю стену или усиленную балку в потолочном перекрытии. При большом пролете промежуточных стоек может быть две или три. В этом случае в поперечном направлении к скату крыши под стропила укладывают дополнительный брус прогона, выравнивающий плоскость кровли. Каждый прогон устанавливают на вертикальной стойке и усиливают подстропильными ногами и схваткой.

Установка простой стропильной системы на поперечных фермах-рамах

Самой распространенной схемой построения каркаса из сборных стропил можно назвать вариант с опорой стропильных балок на сборных фермах. В предыдущих вариантах установка и крепление стропил односкатной крыши выполнялось на основе двух стен разной высоты. Это давало определенные преимущества. Из-за высокой жесткости и прочности кирпичных стен при обустройстве кровли проблем, связанных с возникновением сдвигающего бокового усилия, не возникало, поэтому конструкция односкатной крыши компоновалась только для вертикальных нагрузок.

На практике такие идеальные условия возникают только при выполнении пристройки к готовой кирпичной стене капитального здания. Гораздо чаще требуется собрать односкатную крышу на кирпичной или шлакоблочной коробке гаража или бани с одинаковой высотой всех стен. В этом случае система стропил крыши будет более уязвима для сдвигающего усилия от ветровой нагрузки.

В данном варианте для сборки каркаса крыши применяются наслонные стропильные балки, уложенные на две сборные фермы или рамы. Одна из них совмещена с главным фронтоном постройки, вторая ферма установлена посредине, на капитальной внутренней стене здания. Вся конструкция кровли установлена на уложенной обвязке из 50-ти миллиметровой доски, выполняющей роль мауэрлата. Доска крепится к кирпичу стены с помощью проволоки, стальной ленты и заборных дюбелей. Получается прочное и достаточно гибкое крепление.

Сначала изготавливают первую опорную раму. Первая ферма собирается из вертикальных стоек, закрепленных к основанию мауэрлата с помощью распорных металлических уголков. Это наиболее трудоемкий и ответственный момент работы, требуется выровнять верхнюю опорную планку рамы строго по горизонту, от этого зависит, насколько ровным получится скат крыши.

Прежде чем приступать к сборке второй рамы, необходимо собрать две эталонные стропильные балки на земле. Как обычно, длинные стропила получают сращиванием двух коротких с помощью набивки поверх половинок третьего куска. Оба стропила выкладывают по краям, одним концом на первую ферму, вторым концом на доску мауэрлата с противоположной стороны, и тщательно регулируют угол наклона обоих стропил.

Далее, ориентируясь по высоте установленных эталонных стропил, собирают вторую опорную ферму-раму, расположенную в центральной части коробки. На следующем этапе фронтон первой рамы зашивается доской, устанавливаются распорные балки и ветровые доски, как на фото. Это обеспечит высокую жесткость обеих рам, даже при сильном лобовом ветре. В этом заключается специфика создания крыши на рамах повышенной жесткости.

Наслонные стропила крепятся к доске обвязки с помощью стальных скоб и проволочных петель. При желании можно использовать, как крепеж для стропильной системы, болтовое соединение. Одно из преимуществ наслонных стропил состоит в простом способе их сращивания из двух более коротких досок. Чаще всего выполняется укладка двух частей стропильной балки на несущие фермы-рамы, после чего две половинки просто сбиваются между собой гвоздями. Каждая из стропил тщательно выравнивается по двум точкам — срединной опорной раме и нижней точке опоры на обвязке. Далее остается забить гвоздями 100 мм, уложенные и отрегулированные балки стропил.

Перед выполнением обрешетки зашиваются доской боковые фронтоны крыши. Это придает всей конструкции необходимую жесткость и прочность. Часть стропил оформляют в виде нижнего и верхнего свесов. Торцевые поверхности стропильных досок подбивают карнизной доской и зашивают вагонкой нижнюю часть карниза-поднебесник. На следующем этапе необходимо связать стропила досками обрешетки, их укладывают на балки и прибивают в шахматном порядке. Остается уложить потолочное перекрытие и кровельный материал.

Различные варианты сборки крепления стропил на односкатной крыше

Кроме приведенного варианта сборки каркаса под односкатную крышу, на практике зачастую применяются более простые и доступные способы крепления стропильной системы.

Например, при сборке садового домика из бруса достаточно просто уложить стропильные балки с определенным шагом на фронтон и верхнюю балку задней стены домика. При этом стропила, помимо опорной конструкции для кровли, играют роль элемента жесткости для всего дома.

Достаточно просто собирается конструкция односкатной крыши для деревянной пристройки к дому из бруса. Верхний край ската устанавливается на балку, которая опирается на вертикальные стойки, прибитые к стене дома. Из фото видно, что нижняя опорная балка для стропил крыши устанавливается на вертикальных стойках, вся конструкция оформляется в виде рамы с дополнительными фронтальными ребрами жесткости. Каждая из стропил имеет запил под опорную поверхность несущих балок.

В некоторых случаях, например, при пристройке гаража к капитальной стене, для крепления стропил можно использовать торцы балок потолочного перекрытия, как на фото. В этом случае стропило жестко крепится с помощью пары стальных уголков к выступающей торцевой части бруса.

Отправим материал вам на e-mail

При выборе простой конструкции для крыши жилого, подсобного или любого другого объекта, а также пристройки к основному зданию наиболее выгодной является односкатная. Она возводится достаточно просто, нетребовательна к типу фундамента из-за небольшой нагрузки, а также легко впишется в смету любого бюджетного проекта. Односкатная крыша своими руками пошагово возводится в кратчайшие сроки даже одним человеком без привлечения дополнительной техники или людей. Конструкция обладает повышенной функциональностью и надёжностью.

Самая частая сфера применения односкатных крыш — бани и хозяйственные постройки

Для того чтобы понять стоит ли делать выбор в пользу односкатной крыши, стоит оценить какие будут получены преимущества и минимизировать влияние недостатков. К преимуществам следует отнести следующие критерии:

• Экономичность в плане финансовых затрат не только на стройматериалы, а и на упрочнение стен для повышения их устойчивости к сжимающим и растягивающим напряжениям.
• Простота проектирования позволит даже неспециалистам строить кровли такого типа и при этом получать оптимальные сроки их эксплуатации, а также отсутствие каких-либо требований к обслуживанию.
• Возможность с панорамным видом.
• Пониженная парусность крыши при наличии преимущественно направленных ветров и выборе правильного расположения наклона ската.
• Высокая ремонтопригодность благодаря простоте конструкции стропильной системы и обрешётки.
• Допускается применение любых кровельных материалов при выборе правильных углов наклона.

Построенная односкатная крыша своими руками пошагово имеет также и ряд недостатков: не выдерживает значительных нагрузок при обильных снегопадах, имеет не совсем эстетичный вид, а также не удерживает кровельный материал при сильных порывах ветра со стороны, противоположной углу наклона ската. По сути для грамотных проектировщиков эти недостатки являются не такими существенными и при необходимости их легко можно превратить в достоинства. Так, например, чтобы не произошло срыва кровли, достаточно насадить на участке деревья или построить рядом здание выше. Для улучшения эстетичности восприятия односкатной кровли достаточно пойти на хитрость и реализовать проект с разноуровневыми наклонами скатов с двух противоположных сторон дома.

Полезная информация!
Односкатная крыша не позволяет оборудовать чердачное помещение. Этот факт необходимо учитывать при планировании кровли.

Подготовительные работы

Односкатная крыша своими руками возводится пошагово только после проведения подготовительных работ. От их продуманности полностью зависит срок эксплуатации конструкции. В первую очередь это касается правильности планирования кровли и подбора материалов.

Как сделать односкатную крышу?

Для односкатной крыши угол наклона является основным критерием её надёжности. С одной стороны, чем больше угол, тем эффективнее отводятся осадки, а с другой, он является основным элементом, который должен выдерживать порывы ветра. При суровых зимах со значительным количеством осадков на кровле образуется толстый слой льда и снега, который может создавать нагрузки, превышающие допустимые, в результате которых кровля может деформироваться и проламываться. То есть угол наклона ската по данному критерию должен основываться на особенностях климата.

Внимание!
Угол наклона крыши должен быть направлен в сторону наибольших ветровых потоков с целью снижения сопротивляемости им конструкции.

Другим фактором, влияющим на наклон крыши, является кровельный материал, который может обладать различной шероховатостью или прочностью. Качественно его применимость для кровли можно разделить по углам наклона:

• При наклоне ската до 10 0 допускается применение только рулонных материалов, которые обладают ровной и относительно гладкой поверхностью. К ним относится рубероид, битумная черепица и т. д.
• При наклоне от 10 0 до 20 0 возможно использование рифлёных материалов, таких как шифер, металлический профиль или ондулин.
• При наклоне ската 28 0 – 35 0 применяют гладкие металлические кровельные листы, стыкуемые фальцевым способом.
• Углы наклона 25 0 -35 0 подойдут для укладки металлической или керамической черепицы.

Важная информация!
Большие углы наклона, чем 35 0 делать не рекомендуется из-за повышения сопротивляемости потокам воздуха и ухудшению обтекаемости, что чревато срывом материала кровли .

Устройство и конструкция односкатной крыши

Устройство односкатных крыш достаточно простое и включает в себя следующие узлы:

• Стропильная система. Предназначена для восприятия основной нагрузки кровли и равномерного её распределения вдоль всей площади стен объекта. Обычно её изготавливают из деревянных балок с сечением от 50х100 мм, в зависимости от площади крыши и количеству опорных элементов.
• Изоляционные слои. Укладываются между стропилами и фиксируются на обрешётку и обшивку с внутренней стороны здания. Их роль заключается в обеспечении максимальной защиты объекта и несущих конструктивных элементов от попадания влаги или промерзания.
• Обрешётка. Предназначена для закрепления кровельного материала и обеспечения достаточных несущих способностей для выдерживания собственного веса и различных предполагаемых нагрузок. Материалом для её изготовления могут быть МДФ панели, обрезные и необрезные доски. Выбор производится в соответствии с типом кровельного материала.
• Кровельный материал. Позволяет обеспечить отличные эстетические свойства кровли, а также защитить её от осадков.

Статья по теме:

Типы опор для кровли

Опора для кровли выбирается на основании массы конструкции и особенностей кровельного материала. Бывают следующие типы опор:

• Наслонные.
  Представляют собой дополнительные конструктивные элементы, которые устанавливаются равномерно по длине ската во внутренней части кровли.

• Висячие.
  Самая простая схема крепления, основанная только на двух опорах, расположенных над стенами здания.

• Скользящие.
  Крепление к стенам осуществляется на специальную конструкцию с опорой на мауэрлат (обвязку).

Нужно ли обеспечивать вентилирование подкровельного пространства?

В некоторых конструкциях требования кровельного материала и самого возводимого объекта, в силу особенностей условий его эксплуатации, создают необходимость обеспечения вентилирования кровли. Ярким примером является баня , где разница температур между внутренними помещениями и внешней средой составляет более 100°С. Основная цель — избавиться от образования конденсата и порчи основных элементов. Для крыши необходимо предусматривать зазор на фронтонах между покрытием, кровлей и стропильной системой.

Создание чертежа

Перед тем как создавать чертёж, необходимо провести замеры обвязки стен, если это не было сделано ранее. После этого, с учётом конкретных особенностей объекта, а также выбранных параметров конструкции следует выполнить расчёт оптимальных параметров угла наклона ската.

Оптимальное расстояние между стропилами должно составлять 1-1,5 м. Шаг обрешётки выбирается на основе требований к укладке кровельного материала. С учётом всех данных создаётся чертёж, а затем проводится расчёт количества стройматериалов, которые потребуется закупить. Дополнительно рекомендуется сделать запас по материалам в размере 10-15% от общего количества.

Перечень необходимых инструментов

Проведение строительных работ потребует применения целого ряда инструментов, которые необходимо подготовить заранее, чтобы не прерывать монтаж. Поэтому перед тем как сделать основные элементы конструкции и построить односкатную крышу нужно приготовить следующие инструменты:

• шуруповёрт для комфортного соединения элементов конструкции;
• карандаш или маркер для проведения разметки;
• строительный уровень для корректировки положения частей кровли;
• степлер для крепления гидроизоляции;
• молоток для забивания гвоздей;
• пила для распиливания стропил и обрешётки под требуемые размеры;
• рулетка для проведения измерений;
• отвес для контроля вертикального положения.

Односкатная крыша своими руками пошагово – описание этапов работ

После проведения целого ряда подготовительных работ, нужно приступать к монтажу. Этапы установки следующие: установка стропил, укладка обрешётки, настил изоляционных материалов и основной кровли. Каждый этап должен быть продуман заранее: все необходимые инструменты и часть материалов подняты на крышу для удобного доступа к ним. При таком подходе будут отсутствовать простои и задержки, что станет гарантией завершения работ точно в срок.

Установка стропильной системы

Устройство стропильной системы односкатной крыши относительно простое и не потребует наличие опыта проведения данного вида работ или специальных знаний. Однако при этом важно соблюдать последовательность этапов монтажа.

В соответствии с чертежом, на земле распиливаем деревянные балки 150х150 мм по необходимым размерам, прежде чем поднять их на крышу. Затем обязательно их обрабатываем антисептиками и наносим защитный слой. Если это не сделать, то в древесине могут завестись насекомые или другие вредители, которые нарушат прочность конструкции и придётся выполнять их замену.

Важно!
Все деревянные балки и доски должны быть высушены естественным способом и иметь уровень влажности не более 10%. В противном случае велика вероятность деформирования несущей конструкции со всеми вытекающими из этого последствиями.

Со стороны, противоположной от угла наклона ската, устанавливаем опорные стойки, которые иначе называются фронтонными. На этом же этапе следует установить и дополнительные опоры, если они предусмотрены конструкцией. Они представляют собой в большинстве случаев обычные распорки. Интервал между ними под установку черепицы составляет более 3 м, а для профильных листов – более 6 м.

Внимание!
При пошаговом монтаже односкатной крыши своими руками обязательно нужно проверять вертикальность стоек, так как даже минимальный угол их наклона может снизить прочность конструкции до уровня ниже минимального расчётного, что приведёт к непредсказуемым последствиям.

Подготовленные балки устанавливаем на деревянную обвязку или мауэрлат с креплением «в лапу», «в чашу» или на стальные штыри. Для первых двух вариантов потребуется сделать соответствующие надпилы мауэрлата и стропил в точках их касания. Для этого маркером отмечают точку касания, а затем пилой отпиливают уголок на глубину не более 30% от высоты стропила. Дополнительно необходимо устанавливать специальные стальные скобы для увеличения прочности стропил или анкера.

Интервал установки стропил определяется весом кровельного материала. Ориентироваться следует на такие значения:

• для лёгких рулонных кровельных материалов оптимальное расстояние между стропилами составляет 1,5-3 м;
• для листовых материалов и черепицы интервал должен быть 0,7-1 м.

Полезная информация!
Все стропила обязательно должны быть уложены в одной плоскости без перекосов для обеспечения надёжного контакта с ними обрешётки.

Статья по теме:

Укладка изоляционных слоёв

Укладка изоляции при монтаже односкатной крыши своими руками пошагово обязательна для тех зданий, которые планируется эксплуатировать в зимний период, с целью повышения их энергоэффективности. Для закрепления теплоизоляции со стороны помещений придётся выполнить обшивку стропил плитами МДФ или досками с толщиной от 10 мм встык. В некоторых случаях допускается укладка гипсокартонных листов с настилом пароизоляционной плёнки для его защиты от конденсата.

Слой пароизоляции укладывают внахлёст на расстояние 15-20 см с обязательным проклеиванием стыковочных швов специальным скотчем. В местах примыкания к крайним стропилам выполняется их настил на вертикальную поверхность для обеспечения максимальной защиты от влаги.

На следующем этапе производится укладка теплоизоляционного материала. Пошагово выполняя монтаж односкатной крыши своими руками, рекомендуется в качестве утеплителя применять минераловатные материалы, пенополистирол или пенопласт. Важным моментом при их укладке является обеспечение плотного контакта со стропилами без малейших щелей. Щель размеров в 1 мм и длиной в 10 см способна обеспечить теплопотери в несколько киловатт, в зависимости от температуры внешней среды.

Полезная информация!
Односкатная кровля может быть утеплена любым теплоизоляционным материалом. Выбор нужно осуществлять на основе его эффективности, стоимости и простоты укладки.

Поверх утеплителя обязательно требуется укладка гидроизоляционной плёнки. Способ её укладки аналогичен монтажу пароизоляции. Однако есть существенный нюанс – стыковочные швы должны обязательно попадать на стропила, а закрепление осуществляться на стальные скобы при помощи строительного степлера с шагом 10-15 см.

1 — стропило; 2 — контррейка; 3 — гидроизоляционная пленка; 4 — вертикальная обрешетка; 5 — горизонтальная обрешетина; 7 — пароизоляционная пленка; 8 — гидроизоляционный шов.

Установка обрешётки и кровельного материала

При пошаговом выполнении монтажа односкатной крыши своими руками под мягкие и рулонные кровельные материалы обрешётку следует устанавливать в виде сплошного слоя. Во всех остальных случаях настилают доски под обрешётку с интервалом 50-80 см. Толщина досок должна быть более 20 мм, а ширина от 10 см. Крепление выполняют на гвозди либо саморезы к стропильной системе. Затем устанавливают ветровые доски, которые будут служить ориентиром при укладке кровельного материала в плане его выравнивания. Однако это не значит, что не требуется контролировать укладку ряда при помощи уровня. Для удобства с двух торцевых частей ската набивают два бруска на расстоянии от стены примерно 0,5 м и натягивают на них нить. Это будет нулевой уровень, по которому необходимо ровнять ряд.

Укладка кровельного материала производится согласно соответствующей технологии. Монтаж начинают от одного из углов ската и порядно настилают всю кровлю. Способ крепления определяется выбранным материалом.

Полезная информация!
Для жёстких листовых материалов крепежи рекомендуется располагать на расстоянии 10-15 см от угла, чтобы не допустить повреждений или деформаций.

На финальном этапе производится обшивка торцевых частей кровли в местах наклона ската.

Сооружение стропильной системы крыши и последующий настил кровли – важнейшие этапы при любом строительстве. Дело это – весьма сложное, сопряженное со всесторонней подготовкой, которая включает в себя расчёт основных элементов системы и приобретением материалов нужного сечения. Далеко не каждый начинающий строитель будет способен спроектировать и санировать сложную конструкцию.

Однако часто при строительстве придомовых построек, сооружений хозяйственного или подсобного назначения, гаражей, навесов, беседок и других объектов особая сложность крыши вовсе и не требуется — на первое место выходят простота конструкции, минимальное количество затрат на материалы и скорость проведения проведение работ, которые вполне посильны для самостоятельного исполнения. Именно в таких ситуациях своеобразной «палочной-выручалочкой» становится стропильная система

В данной публикации основной акцент сделан на расчетах односкатной конструкции крыши. Кроме того, будут рассмотрены наиболее типичные случаи ее сооружения.

Основные достоинства односкатных крыш

Несмотря на то что не всем нравится эстетика здания, над которым смонтирована односкатная кровля (хотя сам по себе вопрос – неоднозначный), многие хозяева загородных участков при возведении построек, а иногда даже — и жилого дома, выбирают именно такой вариант, руководствуясь целым рядом достоинств подобной конструкции.

• Материалов для односкатной стропильной системы, тем более, если она возводится над небольшой хозяйственной пристройкой, потребуется совсем немного.
• Самой «жесткой» плоской фигурой является треугольник. Именно он лежит в основе практически любой стропильной системы. В односкатной системе этот треугольник – прямоугольный, что существенно упрощает проведение расчетов, так как все геометрические соотношения известны каждому, кто заканчивал среднюю школу. Но эта простота никак не сказывается на прочности и надежности всей конструкции.
• Даже если ведущий самостоятельное строительство владелец участка ни разу ранее не сталкивался с возведением крыши, монтаж односкатной стропильной системы не должен вызвать у него чрезмерных трудностей – он достаточно понятен, не столь сложен. Нередко, при перекрытии небольших хозпостроек или иных придомовых сооружений вполне возможно обойтись не то что без вызова бригады специалистов, но даже и без приглашения помощников.
• При возведении конструкции крыши всегда важна скорость проведения работ, естественно, без потери качества – хочется как можно быстрей обезопасить строение от капризов погоды. По этому параметру односкатная крыша однозначно является «лидером» — в ее конструкции практически нет сложных соединительных узлов, забирающих массу времени и требующих высокоточной подгонки.

Насколько существенны недостатки односкатной стропильной системы? Увы, они есть, и с ними тоже приходится считаться:

• Чердака при односкатной кровле или не предполагается вовсе, или он получается настолько маленьким, что о его широкой функциональности приходится забыть.

• Исходя из первого пункта – есть определенные сложности в обеспечении достаточной термоизоляции расположенных под односкатной крышей помещений. Хотя, конечно, это можно исправить – ничто не мешает утеплить сам скат кровли или же расположить под стропильной системой утепленное чердачное перекрытие.
• Односкатные крыши, как правило, делаются с небольшим уклоном, до 25÷30 градусов. Это влечет за собой два последствия. Во-первых, не все виды кровельных покрытий подойдут для таких условий. Во-вторых, резко возрастает значимость потенциальной снеговой нагрузки, что следует обязательно учесть при проведен расчетов системы. Но зато при таких уклонах значительно снижается влияние ветрового давления на кровлю, особенно если правильно расположить скат – в наветренную сторону, в соответствии с преобладающими ветрами на данном участке местности.

• Еще один недостаток, пожалуй, можно отнести к очень условным и субъективным – это внешний вид односкатной крыши. Он может не прийтись по душе любителям архитектурных изысков, дескать, очень упрощает облик постройки. На это тоже можно возразить. Первое – простота системы и экономичность возведения часто играют все же решающую роль при строительстве подсобных сооружений. А втрое – если посмотреть обзор проектов жилых домов, то можно встретить очень интересные дизайнерские варианты, в которых упор сделан именно на односкатной крыше. Так что, как говорится, о вкусах не спорят.

Как рассчитывается односкатная стропильная система?

Общие принципы расчета системы

В любом раскладе односкатная система крыши представляет собой конструкцию из установленных параллельно друг другу наслонных стропильных ног. Само по себе название –«наслонные» говорит о том, что стропила опираются (наслоняются) на две жёстких точки опоры. Для удобства восприятия обратимся к несложной схеме. (Кстати, к этой же схеме будем возвращаться еще не раз – при проведении расчетом линейных и угловых параметров системы).

Итак, две точки опоры стропильной ноги. Одна из точек (В)
расположена выше другой (А)
на определенное значение превышения (h)
. За счет этого создается уклон ската, который выражается углом α.

Таким образом, как уже отмечалось, в основе построения системы лежит прямоугольный треугольник АВС
, в котором основанием является расстояние по горизонтали между точками опоры (d
) – чаще всего это длина или ширина возводимой постройки. Второй катет – превышение h.
Ну а гипотенузой становится длина стропильной ноги между точками опоры – L.
Угол при основании (α)
определяет крутизну ската кровли.

Теперь рассмотрим основные аспекты выбора конструкции и проведения расчетов несколько подробнее.

Каким образом будет создаваться необходимый уклон ската?

Принцип расположения стропил – параллельно друг другу с определенным шагом, с необходимым углом уклона ската – общий, но достигаться это может различными способами.

• Первый заключается в том, что еще на этапе разработки проекта здания высота одной стены (показано розовым) сразу закладывается с превышением h
  относительно противоположной (желтый цвет). Двум оставшимся стенам, идущим параллельно скату кровли, придается трапециевидная конфигурация. Способ- достаточно распространенный, и хотя несколько усложняет процесс возведения стен, зато предельно упрощает создание уже самой стропильной системы крыши — практически все для этого уже готово.
• Второй способ можно, в принципе считать разновидностью первого. В этом случае речь идет о каркасном строительстве. Еще на стадии разработки проекта в него закладывается то, то вертикальные стойки каркаса с одной стороны выше на ту же величину h
  по сравнению с противоположной.

На представленных выше иллюстрациях и на тех, что будут размещены ниже, схемы выполнены с упрощением – не показан мауэрлат, проходящий по верхнему торцу стены, или обвязочный брус – на каркасной конструкции. Это ничего не меняет принципиально, но на практике без этого элемента, являющегося основой для монтажа стропильной системы, не обойтись.

Что такое мауэрлат и как он крепится на стены?

Основная задача этого элемента – равномерное распределение нагрузки со стропильных ног на стены здания. Правила подбора материала и на стены дома – читайте в специальной публикации нашего портала.

• Следующий подход практикуется в том случае, когда стены имеют равную высоту. Превышение одной стороны стропильных ног над другой может быть обеспечено установкой вертикальных стоек необходимой высоты h
  .

Решение несложное, но конструкция получается, на первый взгляд, несколько нестабильной – у каждого из «стропильных треугольников» есть определенная степень свободы влево — вправо. Это достаточно просто устраняется креплением поперечных брусьев (досок) обрешетки и зашивкой прямоугольной фронтонной части крыши с фасадной стороны. Оставшиеся по бокам фронтонные треугольники также зашиваются деревом или другим удобным для владельца материалом.

крепление для стропил

• Еще одно решение проблемы – это монтаж кровли с применением односкатных ферм. Такой способ хорош тем, что есть возможность после проведения расчетов идеально собрать и подогнать одну ферму, а затем, взяв ее в качестве шаблона, изготовить на земле необходимое количество точно таких же конструкций.

Подобную технологию удобно применять в том случае, когда , в силу своей большой длины, требуют определенного усиления (об этом речь пойдет чуть ниже).

Жесткость всей стропильной системы заложена уже в конструкции фермы — достаточно установить эти сборки на мауэрлат с определенным шагом, закрепиться на нем, и соединить затем фермы обвязкой или поперечными брусьями обрешетки.

Еще одно достоинство такого подхода –ферма выполняет и роль стропильной ноги, и балки перекрытия. Таким образом, существенно упрощается проблема термоизоляции перекрытия и подшивки потока – все для этого уже сразу будет готово.

• Наконец, еще один случай – он подойдет для той ситуации, когда односкатная кровля планируется над возводимой около дома пристройки.

С одной стороны стропильные ноги опираются на стойки каркаса или же стенку возводимой пристройки. С противоположной стороны находится капитальная стена основного здания, и стропила могут опираться на зафиксированный на ней горизонтальный прогон, либо на индивидуальные крепления (кронштейны, закладные бруски и т.п.), но также выровненные по горизонтали. Линия крепления этой стороны стропильных ног также делается с превышением h.

Обратите внимание, что несмотря на различия в подходах к монтажу односкатной системы, во всех вариантах присутствует тот же «стропильный треугольник» — это будет важно для проведения расчетов параметров будущей крыши.

В какую сторону предусмотреть скат кровли?

Казалось бы – праздный вопрос, однако, с ним необходимо определиться заранее.

В некоторых случаях, например, если , вариантов особых и нет – скат должен располагаться только в направлении от здания, чтобы обеспечивался свободный сток ливневой воды и талого снега.

На отдельно стоящем строении уже есть определенные возможности выбора. Конечно, мало когда рассматривается вариант, при котором стропильную систему располагают таким образом, чтобы направление ската приходилось на фасадную часть (хотя не исключено и такое решение). Чаще всего уклон организовывают назад или в одну из сторон.

Вот здесь уже можно взять за критерии выбора внешнее дизайнерское оформление возводимого здания, особенности территории участка, удобство прокладки коммуникаций системы сбора ливневых вод и т.п. Но все равно следует иметь в виду определённые нюансы.

• Оптимальное расположение односкатной кровли – в наветренную сторону. Это позволяет минимизировать ветровое воздействие, которое может работать с подъемным приложением вектора силы, когда скат превращается в своеобразное крыло – ветер пытается сорвать кровлю вверх. Именно для односкатных крыш это имеет важнейшее значение. При ветре же в кровлю, особенно при небольших углах крутизны скатов, значение ветрового воздействия будет минимальным.
• Второй аспект выбора – это длина ската: его при прямоугольной постройке можно расположить вдоль нее или поперек. Здесь важно учесть то, что длина стропил без усиления не может быть беспредельной. Кроме того, чем длиннее пролет стропила межу точками опоры, тем толще должен быть в сечении пиломатериал, идущий на изготовление этих деталей. Эта зависимость будет пояснена чуть позднее, уже при проведении расчетов системы.

Тем не менее, практикуют правило, что свободная длина стропильной ноги обычно не должна превышать 4,5 метров. При возрастании этого параметра обязательно предусматриваются дополнительные элементы усиления конструкции. Примеры показаны на иллюстрации ниже:

Так, при расстоянии между противоположными стенами от 4.5 до 6 метров уже потребуется установка подстропильной ноги (подкоса), расположенной под углом в 45°, и упирающейся снизу на жестко закрепленный опорный брус (лежень). При расстояниях до 12 метров придется устанавливать по центру вертикальную стойку, которая должна опираться или на надежное перекрытие, или же даже на капитальную перегородку внутри здания. Стойка также упирается в лежень, а кроме того, в каждую из сторон устанавливается еще и подкос. Это тем более актуально в связи с тем, что стандартная длина пиломатериалов обычно не превышает 6 метров, и стропильную ногу придется делать составной. Так что без дополнительной опоры обойтись в любом случае не получится.

Дальнейшее увеличение длины ската приводит к еще большему усложнению системы – появляется необходимость установки нескольких вертикальных стоек, с шагом не более 6 метров, с опорой на капительные стенки, и со связыванием этих стоек схватками, с установкой тех же подкосов и на каждой стойке, и на обеих внешних стенах.

Таким образом, следует хорошо подумать, куда будет выгоднее сориентировать направление ската кровли еще и из соображений упрощения конструкции стропильной системы.

саморезы по дереву

Какой угол крутизны ската будет оптимальным?

В подавляющем большинстве случаев когда речь идет об односкатной кровле выбирается угол до 30 градусов. Это объясняется рядом причин, и самая главная из них уже упоминалась – сильная уязвимость именно односкатной конструкции к ветровой нагрузке с фасадной стороны. Понятно, что, следуя рекомендациям, направление ската ориентируют в наветренную сторону, но это вовсе не говорит о том, что ветер с другой стороны полностью исключается. Чем круче угол уклона – тем значительнее становится создающаяся подъемная сила, и тем большую нагрузку на срыв будет испытывать кровельная конструкция.

Кроме того, односкатные кровли с большим углом наклона смотрятся несколько несуразно. Конечно, это иногда используется в смелых архитектурно-дизайнерских проектах, но мы-то говорим о более «приземленных» случаях…

Слишком пологий скат, с углом уклона до 10 градусов, тоже не слишком желателен, по той причине, что резко возрастают нагрузки на стропильную систему от снежных наносов. Кроме того, с началом таяния снегов весьма вероятно появление наледи по нижнему краю ската, затрудняющей свободный сход талой воды.

Важным критерием выбора угла крутизны ската является и задуманное . Не секрет, что для различных кровельных материалов имеются определенные «рамки», то есть минимально допустимый угол уклона крыши.

Сам угол уклона ската может выражаться не только в градусах. Многим мастерам удобнее оперировать другими параметрами – пропорциями или процентами (даже в некоторых технических источниках можно встретить подобную систему измерений).

Пропорциональное исчисление – это отношение длины пролета (d
) к высоте подъема ската (h
). Может выражаться, например, соотношением 1:3, 1:6 и так далее.

То же соотношение, но уже в абсолютной величине и приведенное к процентам, дает несколько иное выражение. Например, 1:5 – это будет крутизна ската в 20%, 1:3 – 33,3 % и т.п.

Чтобы упростить восприятие этих нюансов, ниже размещена таблица с графиком-диаграммой, показывающей соотношение градусов и процентов. Схема полностью масштабирована, то есть по ней можно легко перевести одни величины в другие.

Красными линиями показано условное разделение кровель: до 3° – плоские, от 3 до 30° – крыши с малым уклоном, от 30 до 45° – средняя крутизна, и выше 45 – круто уклонённые скаты.

Синими стрелками и соответствующими им числовыми обозначениями (в кружках) показаны установленные нижние границы применения того или иного кровельного материала.

Владея подобной информацией и имея намётки на будущее кровельное покрытие, будет проще определиться с углом крутизны ската.

металлочерепица

Как задать необходимый угол ската?

Обратимся вновь к нашей базовой схеме «стропильного треугольника», размещенной выше.

Итак, чтобы задать необходимый угол уклона ската α
, необходимо обеспечить возвышение одно стороны стропильной ноги на величину h
. Соотношения параметров прямоугольного треугольника известны, то есть определить эту высоту – сложности не представит:

h
=
d
×
tg
α

Значение тангенса – это табличная величина, которую несложно отыскать в справочной литературе или в таблицах, опубликованных в интернете. Но чтобы максимально упростить нашему читателю задачу, ниже размещен специальный калькулятор, который позволит выполнить расчеты буквально за несколько секунд.

Кроме того, калькулятор поможет решить, при необходимости, и обратную задачу – изменяя угол уклона в определенном диапазоне подобрать оптимальное значение превышения, когда именно этот критерий становится определяющим.

Калькулятор расчета превышения верхней точки установки стропильной ноги

Укажите запрашиваемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать величину превышения h»

Базовое расстояние между точками опоры стропила d (метров)

Планируемый угол уклона кровли α (градусов)

Как определиться с длиной стропильной ноги?

В этом вопросе также трудностей быть не должно – по двум известным сторонам прямоугольного треугольника не составит сложности рассчитать третью, используя всем известную теорему Пифагора. В нашем случае, в приложении к базовой схеме, это соотношение будет следующим:

L² =
d² +
h²

L = √ (d² +
h²)

При расчете длины стропильных ног следует учитывать один нюанс.

При небольших длинах ската часто длину стропил увеличивают на ширину карнизного свеса – так проще будет монтировать весь этот узел впоследствии. Однако, при больших динах стропильных ног, или же в том случае, когда в силу обстоятельств приходится применять материал очень большого сечения, такой подход выглядит не всегда разумным. В такой ситуации применяют удлинение стропил с помощью специальных элементов системы – кобылок.

Понятно, что в случае с односкатной кровлей карнизных свесов может быть два, то есть с обеих сторон постройки, либо один – когда крыша пристраивается к стене здания.

Ниже размещен калькулятор, который помоет быстро и точно рассчитать необходимую длину стропильной ноги для односкатной крыши. По желанию можно проводить вычисления с учетом карнизного свеса, либо без него.

Калькулятор расчета длины стропильной ноги односкатной крыши

Введите запрашиваемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать длину стропильной ноги L»

Высота превышения h (метров)

Базовая длина d (метров)

Условия расчета:

Требуемая ширина карнизного свеса ΔL (метров)

Количество свесов:

Понятно, что если длина стропильной ноги превышает стандартные размеры имеющегося в продаже пиломатериала (обычно это 6 метров), то либо придется отказываться от формирования с помощью стропил в пользу кобылок, либо прибегать к сращиванию бруса. Можно сразу оценить, в какие последствия это «выливается», чтобы принять оптимальное решение.

Как определить необходимое сечение стропил?

Дина стропильных ног (или расстояние между точками их крепления к мауэрлату) теперь известна. Найден параметр высоты поднятия одного края стропила, то есть имеется и значение угла ската будущей кровли. Теперь необходимо определиться с сечением доски или бруса, который пойдет на изготовление стропильных ног и, в связке с этим – шаги их установки.

Все перечисленные параметры тесно взаимосвязаны между собой и должны в конечном счёте соответствовать возможной нагрузке на стропильную систему, чтобы обеспечивалась прочность и стабильность всей конструкции крыши, без ее перекосов, деформации или даже обрушения.

Принципы расчета распределенной нагрузки на стропила

Все выпадающие на крышу нагрузки можно разделить на несколько категорий:

• Постоянная статическая нагрузка, которая определяется массой самой стропильной системы, кровельного материала, обрешетки к нему, а при утепленных скатах – весом термоизоляции, внутренней обшивки потолка чердачного помещения и т.п. Этот суммарный показатель во многом зависит от типа используемого кровельного материала – понятно, что массивность профнастила, к примеру, не идёт ни в какое сравнение с натуральной черепицей или асбестоцементным шифером. И все же при проведении проектирования системы кровельного покрытия всегда стремятся удержать это показатель в рамках 50÷60 кг/м².
• Временные нагрузки на кровлю, обусловленные влиянием внешних причин. Это безусловно, снеговая нагрузка на кровлю, особенно характерная именно для крыш с небольшой крутизной скатов. Играет свою роль ветровая нагрузка, и, хотя на малых углах уклона она не столь велика, полностью сбрасывать ее со счетов не следует. Наконец, крыша должна выдержать и вес человека, например, при проведении каких-либо ремонтных работ или при очистке кровли от снежных сугробов.
• Отдельной группой стоят экстремальные нагрузки стихийного характера, вызванные, к примеру, ураганными ветрами, аномальными для данной местности снегопадами или дождями, тектоническими толчками земли и т.п. Предвидеть их – практически невозможно, но при расчетах на этот случай закладывается определенный резерв прочности элементов конструкции.

Суммарные нагрузки выражаются в килограммах на квадратный метр площади крыши. (В технической литературе часто оперируют другими величинами – килопаскалями. Перевести несложно – 1 килопаскаль приблизительно равен 100 кг/м²).

Выпадающая на крышу нагрузка распределяется по стропильным ногам. Очевидно, что чем чаще они установлены, тем меньшее давление будет приходиться на каждый погонный метр стропильной ноги. Это можно выразить следующим соотношением:

Qр = Qс × S

Qр
— распределенная нагрузка на погонный метр стропила, кг/м;

Qс
— суммарная нагрузка на единицу площади крыши, кг/м²;

S
— шаг установки стропильных ног, м.

Например, расчеты показывают, что на крышу вероятно внешне воздействие в 140 кг. при шаге установке в 1.2 м на каждый погонный метр стропильной ноги придется уже 196 кг. Но зато если установить стропила чаще, с шагом, допустим, 600 мм, то степень воздействия на эти детали конструкции резко снижается – всего 84 кг/м.

Ну а по полученному значению распределенной нагрузки уже несложно определить требуемое сечение пиломатериала, способного противостоять такому воздействию, без прогибов, кручения, переломов и т.п. Существуют специальные таблицы, одна из которых приведена ниже:

Пользоваться этой таблицей – совсем несложно.

• В левой ее части находят рассчитанную удельную нагрузку на стропильную ногу (при промежуточном значении берется ближайшее в большую сторону).

По найденному столбцу опускаются вниз до величины требуемой длины стропильной ноги.

В этой строке в правой части таблицы приведены необходимые параметры пиломатериала – диаметр кругляка или ширина и высота бруса (доски). Здесь можно выбрать наиболее удобный для себя вариант.

Например, расчеты дали значение нагрузки – 90 кг/м. Длина стропильной ноги между точками опоры – 5 метров. Таблица показывает, что можно применять бревно диаметром 160 мм или доску (брус) следующих сечений: 50×210; 60×200; 70×190; 80×180; 80×180; 90×170; 100×160.

Дело «за малым» – определить суммарную и распределенную нагрузку.

Существует выработанный, достаточно сложный и громоздкий алгоритм расчета. Однако, не будем в данной публикации перегружать читателя массивом формул и коэффициентов, а предложим воспользоваться специально разработанным для этих целей калькулятором. Правда, для работы с ним необходимо сделать несколько пояснений.

Вся территория России разделена на несколько зон по вероятному уровню снеговой нагрузки. В калькуляторе потребуется внести номер зоны для региона, в котором проводится строительство. Найти свою зону можно на представленной ниже карте-схеме:

На уровень снеговой нагрузки влияет угол ската кровли – эта величина нам уже известна.

Изначально подход схож с тем, что и в предыдущем случае – требуется определить свою зону, но только уже по степени ветрового давления. Карта-схема размещена ниже:

Для ветровой нагрузки имеет значение высота возводимой кровли. Не путать с рассматриваемым ранее параметром превышения! В данном случае интересует именно высота от уровня земли до самой высокой точки кровли.

В калькуляторе будет предложено определить зону строительства и по степени открытости участка строительства. Критерии оценки уровня открытости в калькуляторе приведены. Однако, есть нюанс.

Говорить о наличии указанных естественных или искусственных преград для ветра можно лишь в том случае, если они расположены не далее, чем на расстоянии, не более чем 30×Н
, где Н
– это высота возводимого дома. Значит, для оценки степени открытости для здания высотой, к примеру, 6 метров, можно учитывать только те признаки, которые расположены не далее, чем в радиусе 180 метров.

В данном калькуляторе шаг установки стропил является переменной величиной. Такой подход удобен с тех позиций, что варьируя значение шага можно проследить, как изменяется распределённая нагрузка на стропила, а значит, выбрать наиболее приемлемый вариант с точки зрения подбора необходимого пиломатериала.

Кстати, если односкатная крыша планируется утепленной, то имеет смысл привести шаг установки стропил к размерам стандартных утеплительных плит. Например, если будут использоваться питы базальтовой ваты размером 600×1000 мм, то и шаг стропил лучше установить или 600, или 1000 мм. За счет толщины стропильных ног расстояние «в свету» между ними будет на 50÷70 мм меньше – а это практически идеальные условия для максимально плотного прилегания утеплительных блоков, без просветов.

Однако, вернемся к расчетам. Все остальные данные для калькулятора – известны, и можно проводить вычисления.

виды и монтаж для разных форм скатных крыш

Хороший фундамент – еще не означает, что дом простоит «верой и правдой» на протяжении долгих лет. Еще одна крайне важная составляющая – надежная и качественная стропильная система для крыши. Давайте разберемся, как она устроена в случае скатной крыши, каких видов бывает и из каких элементов состоит.

Содержание материала:

Стропильные системы крыши

Какими должны быть стропила для крыш

Вот несколько видов стропил, которые чаще всего используются в современном строительстве:

• металлические сложно изменить, но этот материал долговечен;
• деревянные просты в использовании и изменении, но требуют дополнительной обработки;
• деревянные двутавровые балки (сделаны из бруса и ОСП) отличаются ровностью при максимальной длине до 12 метров, но стоимость выше обычной системы из дерева;
• железобетонные не поддаются изменениям вообще, но их выделяет длительный срок службы;
• смешанные или комбинированные системы.

Каждый из них обладает своими плюсами и минусами, которые включают в себя прочность, цену, легкость монтажа, возможность небольших изменений, связанных, к примеру, с несоответствующими размерами, взаимодействие с окружающей средой. В данном материале пойдет речь о самом популярном материале для изготовления стропил — дерево. выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями данного вида.

Первое, и самое главное – прочность каждого элемента. Крыша не должна деформироваться или сдвигаться. Основа конструкции стропил – треугольник. Именно в виде треугольника делают фермы (рамы), крепящиеся параллельно. Неподвижные и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.

Малая масса. Тяжелая крыша – это крайне плохо. Поэтому большинство элементов производят из дерева. Если же вес кровельной системы большой, то его усиливают металлическим каркасом. Основа – хвойные породы дерева небольшой влажности.

Каким требованиям должно отвечать дерево:

• 1-3 сорта. Без сколов, сучков и трещин.
• Элементы из дерева не должны быть менее 5 см. по толщине, и с площадью до 45 кв. см.
• Максимальная длина бруса из дерева хвойной породы не должна превышать 5-6 м.
• Мауэрлат и прогоны изготавливаются исключительно из твердых пород дерева.

Главные конструкционные элементы стропил

Любой хозяин, планирующий возведение стропильной системы, обязан быть в курсе, из чего она состоит.

1. Мауэрлат. Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
2. Стропильная нога. Задет наклон скату, придает крыше привлекательный вид, надежно закрепляет конструктивные части системы.
3. Затяжка. Не позволяет «расходиться» ногам. Крепко удерживает их в нижней части.
4. Прогон. Крепит стропильные ноги в верхней части системы (коньковый прогон) и по бокам (боковой прогон).
5. Обрешетка. Монтируется строго перпендикулярно относительно балок. Изготавливается из обрезанного бруса или досок.
6. Стойки/подкосы. «Добавляют» ногам еще больше стойкости.
7. Свес. Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
8. Конек. Место, в котором закрепляются скаты.
9. Кобылки. Создают свес. Необходимы в случае, когда стропила не имеют необходимой длины.

Детали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые можно использовать для различных конструкций крыши

Давайте разберемся с таким составным элементов стропильной системы, как ферма. Ее делают плоской, и, помимо растяжки, в нее включаются раскосы и сами балки. Закрепляются все эти детали таким образом, чтобы нагрузка на главные конструкции шла вертикально.

В случае, когда пролет довольно большой, то ферма делается из нескольких составляющих. Нижняя часть фермы – потолок чердака. Точное число ферм определяется после серьезных расчетов на каждом конкретном объекте.

Виды стропильных систем разных типов крыш

Все варианты конструкций определяются двумя основными видами устройства стропильных систем: висячими и наслонными.

Висячие

Идеально подходят для двускатных типов крыш, с небольшими пролетами – до 5 м., без внутренних перегородок. Нижняя опора – мауэрлат. В такой системе применяется затяжка, которая уменьшает распор конструкции на главные опоры здания.

Конструкция крыши висячего типа

Балки висячих стропил расположены внизу – они также играют роль балок перекрытия. В случае, когда перекрытие были изготовлены из железобетонных конструкций, они также могут быть затяжками системы.

Важные дополнения:

• Не стоит использовать ноги в качестве основного опорного элемента для свеса крыши. Более оптимальный вариант – кобылка (при условии, что свес имеет ширину не более 1 м.). Нога, при таком решении, передает нагрузку по всей своей плоскости мауэрлату.
• Когда древесина имеет влажность более 20%, стоит заранее приготовиться к тому, что после высыхания система начнет «ходить». Решение – использовать в качестве крепежей болты, которые всегда можно подтянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант – «мощные» крепежные винты.
• На верху крыши обязательно нужно закрепить ветровую доску (должна идти от самого мауэрлата до верха конька). Угол организовывается от мансарды. Нужно это для создания максимально прочной крыши, стойкой к ветровым нагрузкам.

Наслонные

Применяются для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепятся на коньковый прогон, внизу – на мауэрлат.

Наслонная стропильная система

Если пролет более 15 м., то вместо конькового прогона монтируется два боковых, которые дополнительно крепятся на стойки.  В случае, когда будет создаваться чердак, в качестве опоры наслонных балок используют стену.

Особенности:

• Любая конструкционная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
• Поверхности элементов должны быть максимально гладкими и обработанными.
• Очень тщательно нужно отнестись к расчету нагрузок на каждый конструкционный элемент.
• Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
• Симметрии нужно придерживаться и при монтаже подкосов со стойками.
• Качественная вентиляция – залог того, что ваша система стропил не сгниет в будущем.
• В точках соединения элементов с камнем или кирпичем нужна хорошая гидроизоляция.

В зависимости от выбранной застройщиком формы крыши, ее каркас также будет различным. Предлагаем изучить различные варианты для наиболее популярных верхних конструкций дома.

Односкатные крыши

Изготавливаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют наиболее простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м. применяется наслонная система. В случае, когда пролеты больше 5 м – дополнительно применяют фермы.

Двускатные

Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей оборудуется чердак или мансардный этаж. Углы наклона – 15-63 градуса. Если капитальные перегородки расположены на расстоянии до 6 м. (относительно друг друга) – монтируют висячие стропила. Для ходовых размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы устройства крыши.

Рекомендуемая схема монтажа стропильной системы висячего типа для двускатной крыши

Увеличивая размеры дома, необходимо видоизменять (усиливать) конструкцию. В таких случаях необходимо использовать наслонную технологию.

Варианты двускатной крыши для пролетов более 10 метров: применение наслонной стропильной системы

Вальмовые или четырехскатные

Правила устройства стропильной системы вальмовой крыши

С углами наклона 20-60 градусов, и пролетами не более 13 м. Обязательное условие – внутренние усиливающие элементы. Для крыш такого типа используются фермы, или же монтируются стропила для крыш наслонного вида.

Ломанная крыша

Монтаж стропил ломанной крыши

В нижней своей части может обладать наклоном до 60 градусов, в верхней – пологая. Ввиду этой особенности мансардная площадь становится несколько больше. Используются такие же типы стропил, как и в варианте с четырехскатными крышами. Но, рекомендуется применять фермы.

Дополнительные элементы

Для создания максимально прочной крыши, каждая составная часть конструкции должна очень прочно соединяться с каркасом и остальными элементами. При этом крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

Более того, стоит обращать внимание еще и на древесину. Она может растрескаться из-за пересыхания. Поэтому важно создать такую конструкцию, в которой каждый элемент будет «работать» максимально слаженно.

Раньше все конструкционные элементы стропил закреплялись врубками. Но, это было не слишком «дешевое и экономичное удовольствие», так как необходимо брать деревянные элементы большого сечения.

Способы крепления стропил к мауэрлату и коньковому прогону

Так, сегодня для крепежа используются не врубки, а специальные болты и нагели:

Накладки из металла с атникоррозийным покрытием – еще один вариант крепежей. Они монтируются на элементы системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких креплений следующие:

1. Небольшой расход на одну единицу древесины.
2. Простота монтажа.
3. Высокая скорость закрепления.

Перфорированные элементы крепления: углы, пластины, опора бруса

Особенности установки стропильной системы и мауэрлатов двускатных крыш

Схема установки стропильной системы в случае двускатной крыши

I – мауэрлат, II – стропильная нога, III – перекрытие.

Использовать узкие стропильные ноги – «прямой путь» к провисанию системы в будущем. Чтобы не допустить этого, нужно применить специальную решетку – укрепление, в которую входят подкосы, стойки и ригеля. Чтобы создать ее, нужно взять древесину толщиной 2,2 и шириной 15 см., или использовать пластины из дерева диаметром минимум 13 см.

Стропила крыши – несущая конструкция скатов. Она состоит из элементов, которые можно соединять между собой ригелями, распорками, стойками и т.п. Материал для опорных балок, помимо наиболее распространенного – древесины, может быть любым – металлом, железобетоном или же смешанным.

Таблица для расчета стропильной системы в зависимости от расстояния между собой и длины

Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 на 150 до 100 на 250 мм. Зависит эта цифра от удаленности ног одна от другой, и числа осадочных нагрузок для конкретной области (расчет проводится отдельно).

Доска не должна иметь более 5 см в поперечном сечении. Ширина прямо пропорциональна длине. К примеру, если ваша доска 5 м в длину, то ее ширина не должна быть менее 13 см. Немаловажен и основной материал обрешетки крыши. При его выборе стоит уделить внимание наличию сучков, сколов и трещин. Если найти максимально ровные бруски дерева не получается, то максимальная длина сучков не должна быть более 1/3 толщины древесины.

Последний шаг монтажа стропил для крыши – надежное закрепление каждого элемента. Скобы и металлические углы – самые оптимальные элементы для этих целей. Но, в современном строительстве все чаще стали использовать болты.

установка и опирание стропил на балки

Если вы сейчас подошли вплотную к вопросу выбора конструкции стропильной системы, первым делом вам нужно решить, как именно вы будете передавать нагрузку от крыши – к дому. Например, в классической схеме устройства стропильной системы стропила равномерно опирают концами на стены или мауэрлат, по всему периметру или с двух сторон, смотря какая форма скатов. Но нередко сегодня стропила крепят прямо на балки перекрытия чердака, а не на мауэрлат, и у такой технологии есть свои ценные преимущества.

А как правильно установить стропила крыши на балки перекрытия, какие существуют технические решения и как выполнять такие узлы крепления – мы сейчас расскажем.

Конечно, строительство крыши с мауэрлатом более понятно и логично, т.к. такой способ практикуется уже очень давно и изучен, а вот опирание стропил на балки вам нужно изучить, и так много полезной информации, как предоставляет наш сайт, вы не найдете нигде.

Но когда нужна такая стропильная систему и к чему такие сложности, спросите вы? Смотрите, подход незаменим, когда:

• у строительного объекта достаточно хрупкие стены и на них сложно уложить мауэрлат;
• на старом доме заново перестраивается крыша, а лежень уже старый;
• стропильная система достаточно сложна и ей необходимы промежуточные опоры, а внутри дома таких нет;
• для того, кто строит дом, этот метод сам по себе кажется более приемлемым.

А еще настоящую мансардную крышу трудно представить без опоры стропил прямо на балки за пределами стен:

Убедили? Поверьте, у такой технологии столько же преимуществ, как и у классической.

Первый шаг, который вам нужно сделать – построить прочное основание для таких стропил. Например, если у балок перекрытия нет никакой подпорки (хотя бы в виде промежуточной стены дома), тогда стропильные фермы на ней нужно организовывать только по принципу висячих. Если же опора есть, стропила можно смело опирать прямо на балку без каких-либо вспомогательных элементов.

Говоря простым языком, если балка в чердачном перекрытии установлена надежно и имеет свои опоры, то на нее можно установить и стропила, а если всего этого нет, тогда стропила есть смысл крепко соединить с самими балками и подвесить как единую систему.  В противном случае перед строительством крыши вам нужно подпереть балки изнутри помещения, для чего существует три разных строительных способа:

• Самая простая классическая подпорка состоит из затяжки, одной подбалки и подкосов. Затяжка подвешивается посередине. Такие подвесные системы применяются сегодня чаще всего при больших пролетах.
• Двойная подпорка состоит из затяжки, подвесок, двух подкосов и ригеля, который служит распоркой между досками.
• Существует даже тройная подпорка, которая представляет собой отдельные три подвесные системы, или одну двойную подвесную систему и одну простую. Это уже сложная стропильная система.

Вот как выглядят такие системы:

Идеально, если вы также сможете рассчитать такие балки на прогиб и растяжение, насколько они готовы удерживать на себе всю крышу. Для этого существуют специальные онлайн-калькуляторы и формулы, хотя также будет достаточно для собственного спокойствия пригласить опытного плотника.

Итак, у вас есть два основных пути:

1. Установить сначала балки перекрытия, вмонтировав их в стены, тем самым создав наслонную стропильную систему.
2. Собрать стропильные фермы на земле и поднять на крышу готовыми, при этом нижняя затяжка ферм будет одновременно служить опорой-балкой для будущего чердачного перекрытия.

В каждом из этих способов есть свои плюсы-минусы, но способы крепления используются разные – для ферм обычно идет крепление металлическими или деревяннымми пластинами, а для сборки на крыше – скалывание и врубка на шип.

Висячие стропила: затяжка и балка в одной роли

Если речь идет о небольшом строительном объекте, как гараж, баня или бытовка, то достаточно просто изготовить стропильные фермы на земле, и уже потом поднять их на стены постройки, закрепив на специальных штырях мауэрлата. Здесь балки перекрытия – неотъемлемая часть самих ферм, и этот тот самый случай, когда затяжка в ферме служит также опорой чердачного перекрытия.

А вот как это реализуется на практике:

А вот о вариантах, когда стропила именно опираются на балки перекрытия, а не создают с ними единую систему, мы разберемся сейчас детальнее.

Наслонные стропила: опора на балки в нескольких точках

Вот современный мастер-класс строительства классической крыши для мансарды, в которой стропила опирают на балки перекрытия прямо на крыше, а не строят фермы на земле:

Здесь балки перекрытия – уже не часть единой стропильной фермы, а самостоятельный элемент, на который опирается вся стропильная система. Причем опирание происходит не только по бокам балки, но и по всей ее длине.

Как только балки перекрытия будут готовы к установке на них стропил, приступайте к изготовлению всей остальной конструкции и соединению стропил с балками.

Для соединения стропильной ноги с балкой ее конец обрезают под нужным углом, либо делают более сложную врубку на шипы. Давайте рассмотрим оба таких варианта.

Соединение стропила с балкой без врубки

Можно обойтись без врубки, если задействовать потом крепежные элементы – это нормальное решение. Итак, чтобы сделать простой срез на стропилах, изготовьте шаблон:

• Шаг 1. Возьмите строительный угольник и приложите его к доске.
• Шаг 2. Отметьте место реза на верхушке стропила.
• Шаг 3. При помощи столярного транспортира нарисуйте параллельную линию первому пилу поперек стропила. Эта линия поможет вам определить линию от веса на краю здания.

Вот как это выглядит на практике:

Изготовить такие стропила намного проще, чем для врубки. Главное – правильно определить угол наклона крыши и правильное место будущего среза:

В итоге в жизни такая конструкции выглядит вот так у двускатной крыши:

Виды врубки стропильной ноги в балку перекрытия

Сама конфигурация крепления больше зависит от угла наклона ската. Например, для крыши с крутыми скатами, где снеговая нагрузка – небольшая,  вы можете применить крепление с одинарным зубом. При методе одинарного зуба часто изготавливают дополнительные шипы, который помогают стропилам не двигаться под нагрузками. А под такой шип уже нужно будет гнездо в балке.

Но, наверняка вы знаете, что любые такие места способны ослабить балку, а поэтому их глубина должна быть не более чем 1/4 толщина балки и не ближе, чем на 20 см от края балки (чтобы не образовался скол).

А вот если у вас крыша с уклоном менее 35 градусов, тогда есть смысл использовать двойной зуб, ведь такое крепление позволяет достичь высокой прочности узлов. Как и в предыдущем варианте, вы можете дополнить двумя шипами.

При таком методе у каждого зуба может быть как одинаковая глубина, так и разная. Например, первый зуб вы можете врубить только на 1/3 толщины опорной балки, а второй уже – наполовину:

Суть в том, что две стропильные ноги в конструкции с опиранием на балки закрепляются затяжкой. Но, если концы этих ног будут скользить, тогда целостность затяжки будет быстро нарушена. Чтобы предотвратить такое скольжение, вставлять, вернее, врубать стропильную ногу в самую затяжку необходимо при помощи зуба – с шипом или без него.

В процессе врубания стропила в конец затяжки нужно максимально отодвинуть зуб. Если же вам необходимо усилить крепление таких стропил, тогда используйте двойной зуб. Еще один момент: сами зубы могут быть разной величины.

И, наконец, желательно прикрутить конец стропильных ног при помощи скрученной проволоки, чтобы ветер не мог сорвать такую крышу. В качестве проволоки лучше возьмите оцинкованную, и закрепите ее одним концом к стропильные ноге, а другим – в костыль, который предварительно закладывают в кладке стены на расстоянии 30-35 см от верхнего края.

Вот хороший пример аккуратной врубки стропила на затяжку, которая одновременно служит балкой перекрытия уже в четырехскатной крыше:

Металлический крепеж для такого узла все равно необходим, потому что врубка сама по себе не может удержать стропильные ноги под нагрузкой.

Давайте рассмотрим способы соединения стропила с балкой перекрытия:

Одно из самых надежных – это болтовое соединение, где используется комплект из болта, гайки и шайбы. Итак, делайте все шаг за шагом:

• Шаг 1. На выступающем конце балки с ее тыльной стороны сделайте треугольный вырез так, чтобы его гипотенуза оказалось под углом таким же, как угол наклона стропил.
• Шаг 2. Вот под этим же углом запилите нижнюю часть стропильной ноги.
• Шаг 3. Установите стропила резом прямо на балку и зафиксируйте гвоздями.
• Шаг 4. Теперь выстрелите сквозное отверстие для болта.
• Шаг 5. Наденьте болт и зафиксируйте узел гайкой.

Еще один вполне приемлемый вариант – закрепить стропило и балку специальным металлическим крепежем:

А вот пример изготовления деревянного крепежа для такого же узла:

По возможности зафиксируйте такие стропила на балках кованой проволокой на специальном анкере, который монтируется в стену.

Порой установка стропил на балки перекрытия представляет собой достаточно сложную затею, в которой сами балки на все 100% служат опорой для всей крыши, и важно все это провернуть максимально грамотно.

Для того, чтобы сама стропильная а практике оказалась достаточно прочной и надежной, в качестве опорных элементов используется так называемый «стул». Это те стропильные детали, которая связывают между собой все элементы, и в разрезе действительно все это выглядит, как четыре ножки табуретки:

По сути,  «стул» – это подкосы, которые поддерживают прогон на всю его высоту. Т.е. такой  «стул» обычно содержит в себе вертикальные стойки, наклонные стойки и короткие подкосы. Своим нижним концом стойки стул врубается в нижний пояс стропильной системы или лежит перпендикулярно, либо сразу же – в балки перекрытия. Такие стулья также есть разных видов, в зависимости от того, опираются они на прогоны-балки или прямо на стропила.

Вот хороший пример из этой серии:

А вот это уже пример необычной конструкции стропильной системы, в которой сами стропила опираются на балки перекрытия на вдоль, а поперек, и хороша видна структура так называемых стульев-подпорок:

Сегодня практикуется и такой вариант крыши, которая состоит из несколько особо прочных ферм, расположенных на расстоянии 3-5 метра друг от друга, и промежуток между ними заполняют строительными парами.

Говоря простым языком, на крыше устанавливают несколько мощных главных ферм, две или три, и они на себе удерживают весь прогон. А уже в пространстве между главными фермами на такие прогоны опираются обычные стропила, по более простой схеме.

Т.е. здесь на балки перекрытия опираются далеко не все стропила, а лишь некоторые, а остальные опираются на мауэрлат. Таким образом замечательно распределяется вся нагрузка! И концепция такой системы проста: главные фермы делаются по схеме висячих стропил, а второстепенные стропильные ноги – по принципу наслонных, опираясь при этом уже только на лежень:

По сути, весь секрет такой комбинированной системы в том, что здесь прямо на треугольные шарнирные арки укладываются наслонные стропила. Таким хитрым путем из висячих стропил полностью исчезают изгибающие напряжения, и остаются только растягивающие. А это говорит о том, что здесь можно существенно уменьшить сечение стропильных элементов. Другими словами – сэкономить!

Как вы уже наверняка догадались, в вашем случае способ опирания стропил на балки перекрытия будет зависеть от того, какой объект вы строите: гараж, баню, дачный домик или целый загородный комплекс. В любом случае все эти методы проверены, активно применяются сегодня на практике и заслуживают внимания не меньше, чем более привычное использование классического мауэрлата.

Устройство стропильной системы двускатной крыши

В одноэтажных домах одним из наиболее распространенных вариантов конструкции крыши является вариант с двумя скатами. Устройство крыши такого типа не отличается сложностью, поэтому ее легко можно смонтировать собственными силами.

Содержание:

1. Из чего состоит крыша двускатного типа?
2. Какие бывают стропильные системы крыши двускатного типа?
3. Как соорудить двускатную крышу своими руками?

Двускатная крыша представляет собой две наклонные поверхности, образующие прямоугольную форму. Именно благодаря такой конструкции все осадки в виде дождевой или талой воды не скапливаются, а стекают вниз. Крыша двускатной конструкции имеет довольно сложное устройство, которое включает в себя несколько важных узлов, таких как:

1. Мауэрлат, который используется для перераспределения стропильной нагрузки на несущие стены здания. Данный элемент изготавливается из бруса, желательно из дерева хвойных пород. Квадратное сечение мауэрлата должно быть не менее 10х10 сантиметров и не более 15х15 сантиметров. Размещается этот важный элемент по периметру всего здания и крепится к внешним стенам. В качестве скрепляющих элементов нужно использовать специализированные анкера либо стержни.
2. Стропила, из которых формируется основной костяк любой крыши. Для двускатных они должны устанавливаться в виде треугольника. Функциональная роль стропил заключается в передаче нагрузки от веса кровли, осадков и порывов ветра на мауэрлат. Стропильные ноги необходимо изготавливать из досок, сечение которых должно быть примерно 10х15 сантиметров или 5х15 сантиметров. Средний шаг стропильных ног должен быть примерно 65-120 сантиметров, но если предполагается использование довольно тяжелого перекрытия, то рекомендуется размещать стропилы чаще.
3. Конек — это результат соединения двух скатов крыши. Он образуется при соединении всех стропил.
4. Кобылки являются продолжением стропильных ног, которые формируют свес крыши. Чаще всего кобылки устанавливаются при недостаточно длинных стропилах. Для того чтобы изготовить данный элемент конструкции, понадобится доска меньшего сечения, нежели стропильная нога. Применение кобылок оправдано в случае использования коротких стропильных ног.
5. Свес отводит дождевую воду от стен строения. Благодаря свесу они не намокают и не разрушаются под действием влаги. Рекомендуется делать свес с отступом от стены в 400 миллиметров.
6. Лежень предназначен для того чтобы равномерно распределить нагрузки, возникающие от стоек. Для его изготовления используется брус с сечением 15х15 сантиметров.
7. Стойки предназначены для правильного распределения нагрузки от конька на внутренние стены. Для его изготовления желательно использовать брус с квадратным сечением и размером 15х15 сантиметров.
8. Подкосы предназначены для равномерного распределения нагрузок от стропильных ног к несущим стенам. В сочетании с затяжками подкосы образуют прочный конструктивный узел, который называется ферма. Ферма предназначена, прежде всего, для того чтобы конструкция выдерживала нагрузки при образовании больших пролетов.
9. Затяжка используется для того чтобы предупредить расползания стропильных ног в разные стороны. Именно этот элемент в сочетании со стропильными ногами образует треугольный вид двускатной крыши.
10. Обрешетка изготавливается из брусьев и досок, которые монтируются перпендикулярно по отношению к стропильным ногам. Данная конструкция предназначена для равномерного распределения массы перекрытия и других нагрузок крыши на стропильные ноги. Также обрешетка придает крыше жесткость, так как она скрепляет между собой стропила. Если предусматривается перекрытие мягкой кровлей, то для изготовления обрешетки должна использоваться влагоустойчивая фанера.

Всего существует две базовые разновидности для установки стропил двускатной крыши. Но в идеале крыша должна содержать элементы каждой из систем

• Висячая система монтируется в том случае, если внешние стены здания расположены на расстоянии, не превышающем 10 метров, а также отсутствуют какие-либо стены, разделяющие здание. Данная система создает распирающее усилие, передающееся на стены. Для снижения этого фактора может использоваться затяжка, размещенная у основания стропильных ног. Для ее изготовления может использоваться не только дерево, но и металл. При таком расположении элементов образуется жесткая треугольная конструкция, которая способна выдержать нагрузки, возникающие с разных направлений. В качестве затяжек могут использоваться балки для перекрытия, а для того чтобы висячая система была более прочной, их можно располагать немного выше регламентированных правил.
• Наслонная система устанавливается в случае расположения наружных стен здания на расстояние, превышающее 10 метров, и имеются внутренние несущие стены. Данная система оснащается опорной балкой, которая крепится посередине. Именно эта балка передает часть веса кровли на столбчатую опору или промежуточную стену. Если же в помещении используются не стены, а колонны, то можно чередовать висячую и наслонную системы.

Основными критериями крыши является прочность, благодаря которой она будет выдерживать все внешние нагрузки, и легкость, ведь она не должна сильно давить на стены здания. Грамотно сооруженная двускатная крыша обеспечит максимально правильное распределение нагрузок на стены. Самостоятельное возведение двускатной крыши должно быть четко распланировано и распределено на этапы. Это значительно облегчит и ускорит процесс строительства.

Этап 1 – выбор наклона

Наклон двускатной крыши выбирается относительно типа используемого материала и архитектурных особенностей. Но также существуют некоторые аспекты, влияющие на выбор угла.

1. Стоит всегда помнить о том, что двускатная крыша должна иметь наклон, который будет больше 5 градусов, а в некоторых случаях он может быть и 90 градусов;
2. Если же в местности, где возводится здание, обычно выпадает много осадков, или же перекрытие кровли будет прилегать неплотно, рекомендуется делать достаточно крутой скат с углом в 35-40 градусов. Но такие крыши не предусматривают возведение чердачной комнаты. Если же комната на чердаке необходима, то нужно делать крышу ломаного типа – с пологой верхней секцией и резким наклоном в нижней секции;
3. Если же местность обдувается сильными порывистыми ветрами, то желательно делать крышу пологого типа. В случае, если ветер дует постоянно, угол наклона должен быть не менее 15-20 градусов. Также при таких условиях нужно тщательно выбирать кровельный материал;
4. Идеальным вариантом считается крыша со средними показателями наклона, который будет и не крутым, и не пологим. При грамотной расстановке базовых элементов такая крыша будет очень прочной;
5. Если же выбрана крыша с достаточно большим углом наклона, важно помнить, что она будет обладать довольно большой парусностью. А это потребует увеличения площади крыши и материала, необходимого для строительства. Поэтому такая кровля потребует больших затрат финансов.

Этап 2 – расчет площади

Для того чтобы закупить необходимые для возведения крыши материалы, нужно сделать грамотный расчет. Для этого необходимо:

• Узнать площадь одного ската крыши, а полученный результат умножить на два;
• При правильном возведении скат имеет форму наклоненного прямоугольника. Он располагается вдоль самой длинной несущей стены. Поэтому для того чтобы узнать его площадь, необходимо умножить длину и ширину;
• Длина ската должна быть идентичной с длиной стены, а также к ней должна быть добавлена длина выступа над фронтоном. Не стоит забывать и том, что выступы будут с обеих сторон.
• Ширина ската равняется длине стропил, а также к ней плюсуется длина выступа крыши над стеной.

Этап 3 – определение нагрузки на стропильные ноги

Для того чтобы грамотно возвести конструкцию двускатной крыши, необходимо точно просчитать будущие нагрузки на стропила и определить их характеристики.

1. В случае возведения типовой постройки в один этаж проектная нагрузка на крышу состоит из веса перекрытия и воздействия внешних факторов, таких как ветер и количество осадков, характерное для региона.
2. Общая масса кровли рассчитывается путем плюсования всех ее слоев: тепло-, паро-, гидроизоляции, системы стропильных ног, обрешетки и перекрытия. Для получения наиболее правильных показателей необходимо вести расчет веса на 1 квадратный метр конструкции.
3. Далее полученную цифру необходимо увеличить на 10 процентов. Также можно ввести и коэффициент поправки, который будет составлять К=1,1.
4. Если планируется в будущем видоизменять конструкцию крыши с изменением наклона, то в расчетах необходимо учитывать и те нагрузки, которые она должна будет выдерживать после модификации. Необходимо немного увеличивать полученные показатели нагрузок. Рекомендуется брать за основу 50 килограмм на 1 квадратный метр.
5. При расчете нагрузок, производимых осадками и ветром, необходимо отталкиваться от погодных условий региона. Также необходимо учитывать и угол наклона крыши. Если он составляет примерно 25 градусов, то нагрузка от снега будет равна 1. Если же крыша имеет достаточно большой угол (до 60 градусов), то эта цифра увеличится до 1,25. Если же угол больше, нежели 60 градусов, то расчёт снеговой нагрузки не производится.
6. Так как стропила передают всю нагрузку на несущие стены, их также необходимо тщательно подбирать. Сечение и длина стропил должны быть подобраны в строгом соответствии с вычисленной нагрузкой на крышу и углом ската. Для того чтобы увеличить показатели прочности стропильных ног, полученные данные рекомендуется увеличить на 50 процентов.

Этап 4 – монтирование мауэрлата

Постройка крыши любого типа всегда начинается с возведения мауэрлата. Чтобы грамотно его сконструировать, необходимо знать тонкости этой работы.

• Если стены здания были построены из бруса или разного вида бревен, то ее верхняя часть и будет мауэрлатом;
• Если же для возведения стен использовался кирпич, то необходимо включить в кладку металлические стержни с резьбой, которая будет крепежным элементом для мауэрлата. Устанавливать такие стержни необходимо как минимум через каждый метр кладки. Для обеспечения прочности диаметр стержней должен составлять приблизительно 1 см. Вмуровывая стержни, необходимо помнить о гидроизоляции, которая должна быть между мауэрлатом и кладкой.
• Если стены возводятся из блоков, выполненных из керамики или пенобетона, то верх необходимо залить цементным раствором. Этот слой должен иметь арматуру, а его высота составлять не менее 20-30 сантиметров. Арматура должна содержать металлические стержни с резьбой.
• Для того чтобы мауэрлат выступал в роли прочного фундамента для стропильных ног, рекомендуется использовать брус с сечением 15х15 сантиметров.
• Мауэрлат необходимо устанавливать на верхний край стены, но не слишком близко к краю, так как его может унести порывом ветра. Мауэрлат можно укладывать на внешний и внутренний края стены.
• Профессионалы рекомендуют монтировать мауэрлат на гидроизоляционный слой.
• Для того чтобы не возникало провисание, необходимо смонтировать обрешетку из подкосов, стоек и ригеля, которые должны быть изготовлены из лесоматериала размером 2,5х15 сантиметров. Желательно, чтобы угол, образованный подкосом и стропильной ногой, составлял 90 градусов.
• Если стропила устанавливаются достаточно длинными, то желательно установить под них дополнительную опору, которая будет ложиться на лежни. Также важно помнить, что для получения прочной и устойчивой конструкции необходимо элементы скреплять с соседними частями.

Этап 5 – монтирование стропил

Для того чтобы сделать двускатную крышу максимально прочной и устойчивой к любым нагрузкам, а также минимизировать расход средств, лучше устанавливать стропильные ноги путем комбинирования висячей и наслонной системы. Для их грамотного возведения существует ряд рекомендаций:

1. Для того чтобы конструкция была прочной, важно использовать только высококачественный пиломатериал. Если же в балке замечены даже незначительные трещинки или сучки, то его не рекомендуется использовать для стропил;
2. Все стропильные ноги делаются по одному стандарту, который составляет 5х15х600 сантиметров. Если же используются балки с длиной, превышающей 6 метров, то желательно увеличивать и ширину пиломатериала. Это необходимо для того, чтобы балки не поломались от своего же веса. Желательно использовать доски, ширина которых составляет не менее 18 сантиметров.
3. На начальном этапе работ по возведению стропильной системы рекомендуется составить шаблон. Для этого необходимо приложить подобранный пиломатериал к балке перекрытия, а также к торцу конька, и очертить две линии, по которым потом необходимо отпилить материал.
4. Используя подготовленный шаблон, нужно вырезать все стропильные ноги. Далее в них производится верхний запил.
5. Полученную стропильную ногу необходимо прикрепить запилом к балке перекрытия. Таким же образом устанавливаются и остальные стропила. Но при их монтировании необходимо помнить о том, что устанавливать их нужно парами — с одной и второй стороны скатов. Таким образом, быстрее уменьшатся нагрузки на конек.
6. Если же скат достаточно длинный, то можно использовать методику сращивания пиломатериала для образования полноценного стропила. Чтобы нарастить стропильную ногу, необходимо скрепить две доски путем дошивания между ними отрезка бруска с идентичным сечением и длиной примерно 1,5 метра. Исходя из составленных схем по обустройству двускатной крыши, стык необходимо размещать в нижней части, а под него нужно монтировать опорную стойку.
7. Стропила к коньку необходимо крепить при помощи обычных гвоздей, а для крепления к балке перекрытия рекомендуется использовать саморезы. Можно использовать и специальные металлические крепежные пластинки.
8. Если монтируется стропильная система наслонного типа, то нужно заготавливать опоры, которые устанавливаются под стропила. Для того чтобы максимально уменьшить прогиб стропильной ноги, необходимо произвести верный расчет установки опор.
9. Если же возводится двускатная крыша с мансардой, то эти опоры будут играть роль костяка будущего помещения.
10. Также при установке опор важно строго выдерживать намеченный в проектировании шаг.
11. После того, как все стропила закреплены, монтируется конек, который располагается на их верхнем крае. Для крепления можно использовать как скобки из металла, так и обычные болты.

Этап 6 – придание жесткости

После монтирования стропильных ног необходимо их укрепить и придать необходимую жесткость. Для этого нужно:

• Если крыша возводилась над хозяйственными пристройками, саунами или банями, и использовалась висячая система, то рекомендуется соединить стропила попарно с помощью затяжки в нижней части, и ригелем – в верхней.
• Если возводимая постройка большая, но достаточно легкая, то рекомендуется делать легкую крышу, так как ее вес должны выдержать стены.
• Если здание шириной в 6-8 метров, то стоит делать конструкцию крыши более жесткой. Для этого используются опоры, которые устанавливаются посередине и называются «бабками». Их необходимо устанавливать под каждой стропильной парой.
• При пролете стен в 10 метров рекомендуется устанавливать укрепительные балки. В роли дополнительной опоры используются подкосы, которые устанавливаются к каждой стропильной ноге. Желательно, чтобы они располагались поближе к коньку или посередине стропила. В конце их необходимо скрепить между собой и нижней частью «бабки».
• Если же монтируется длинная крыша, то необходимо позаботиться о разгрузке фронтовых балок. Для этого устанавливаются раскосы: их верхняя часть должна касаться угла фронтона, а нижняя — центральной балки перекрытия. Для крепления желательно использовать брус с большим сечением.
• Если же местность предусматривает постоянные сильные ветра, то стропильные ноги необходимо укрепить диагональными связями. Для этого необходимо прибить брусок к нижней части одного стропила и средней части следующего.
• Для того чтобы возведенная крыша была особенно прочной и устойчивой, не рекомендуется использование гвоздей. Желательно заменять их специальными накладками и скобами из металла.

Этап 7 – монтирование обрешетки

Обрешетка – это площадка для укладки перекрытия, поэтому ее крайне важно правильно закрепить. Для этого существуют такие правила:

1. Рекомендуется использовать только сухой пиломатериал без каких-либо дефектов. Желательно прибивать доску снизу, а возле конька они должны быть сбиты так, чтобы не было ни малейшего зазора.
2. Для мягкой и рулонной кровли необходимо монтировать двуслойную обшивку. Она будет состоять из разреженного и сплошного слоя. В начале работ необходимо приложить доски с толщиной в 2,5 см и шириной 14 см параллельно коньковой доске. Возможно появление зазора в 1 сантиметр, который не является критичным. Поверх этих досок монтируется сплошной слой, который рекомендуется делать из фанеры для кровли или реек. Далее необходимо осмотреть поверхность на предмет отсутствия торчащих гвоздиков, сучков и других погрешностей.
3. Если предусматривается перекрытие металлочерепицей, шифером, листовым металлом, то рекомендуется монтировать брусья с сечением в 5х6 сантиметров в один слой. Важно следить, чтобы шаг ложился ровно, без скачков. Длина шага полностью зависит от выбранного типа перекрытия и может составлять от 10 сантиметров до полуметра.

После монтирования обрешетки наступает черед крепления тепло-, паро- и гидроизоляционных материалов и непосредственно материала перекрытия.

Товары, которые были описаны в этой статье:

как правильно сделать двускатную крышу с фронтонами, как собрать без мауэрлата

Содержание:

Монтаж кровли относится к достаточно сложным процессам строительства. Для самостоятельной сборки и установки стропильной системы необходимо знать, как правильно соединить элементы, какой должна быть длина стропил, под каким углом их следует наклонять и, главное, из каких материалов собирают крышу. Без специальных знаний и навыков сделать сложную крышу будет проблематично. В этом случае можно выбрать оптимальный вариант — двухскатная крыша своими руками.

Конструктивные особенности двухскатной кровли

Двускатная кровля основана на треугольнике, который придает ей жесткость. В его составе имеются следующие элементы:

• Мауэрлат — это брусья, уложенные непосредственно на наружные стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего выполняется посредством анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов — древесина хвойных пород. Сечение брусьев имеет форму квадрата со сторонами 100*100 мм или 150*150 мм. Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается наружным стенам.
• Лежень — это брус определенной длины, в который упираются стойки. Его укладывают в направлении внутренней несущей стены. Элемент используется при обустройстве крыши на больших домах.
• Подкосы — это элементы, выполненные из небольших брусков. Они устанавливаются под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению  стропил и повышению несущей способности крыши.
• Стойки — это элементы крыши, расположенные вертикально. Посредством этого элемента нагрузка от конькового бруса передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.
• Затяжки представляют собой балки, которые соединяют стропильные ноги в нижней части. Этот элемент является основанием треугольника фермы. Как и подкосы, эти балки делают деревянные стропильные фермы более прочной и устойчивой к различным нагрузкам.
• Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5*15 см или 10*15 см. между собой элементы соединяются под углом, образуя вершину треугольника. Две соединенные стропильные ноги называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. При этом расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра. Рассчитывая шаг стропильных ног, во внимание следует принимать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.
• Конек располагается в самой верхней точке кровли и представляет собой брус, который служит соединением скатов. Поддержку снизу этому элементу обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил. В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибитые к верхней части стропил с двух сторон.

Двускатная крыша своими руками предполагает выполнение обрешетки из досок или бруса, которые наколачивают на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала для кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

Чем отличаются наслонная и висячая стропильные системы

Перед тем, как собрать двухскатную крышу, необходимо знать некоторые особенности ее строения. Висячая стропильная система устраивается в том случае, когда дом имеет небольшие размеры, и отсутствует внутренняя несущая стена. В этом случае стропила соединяют под определенным углом, делая соответствующие спилы на их концах, для соединения используют гвозди.

При устройстве такой стропильной системы стойки и конек не делают, а упор нижних концов стропил приходится на внешние несущие стены. Чтобы конструкция была более прочной, верхняя затяжка должна располагаться не дальше 0,5 метра от верха. Иногда в качестве затяжек используют балки перекрытия. Отсутствие стоек освобождает чердачное пространство, что позволяет использовать его для обустройства мансардного этажа.

Если в доме предусмотрена внутренняя несущая стена, то эффективнее использовать наслонную стропильную систему. В этом случае выполняют укладку лежня, на нем фиксируют опорные стойки, на которые прибивается конек. Этот способ считается более простым и выгодным с материальной стороны. При проектировании потолков на разных уровнях стойки можно заменить стеной из кирпича, которая разделит чердачное пространство на две части. Также может быть сделана двухскатная крыша с разными скатами по длине, что тоже весьма красиво и практично.

Процесс монтажа двускатной крыши своими руками

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками, нужно соблюдать последовательность действий.

Монтаж крыши такого типа предполагает работу по следующему плану:

• Подготовительный этап.
• Фиксация мауэрлата.
• Сборка ферм.
• Установка ферм на перекрытия.
• Устройство конька.
• Набивание обрешетки.

Подготовительный этап

Перед началом работы следует приготовить набор необходимых инструментов и материалов:

• Молоток и ножовка.
• Угольник и уровень.
• Крепежные элементы.
• Доски, брусья и рубероид.

Все деревянные материалы следует обработать антисептическими растворами и антипиренами и хорошо просушить.

Монтаж мауэрлата

В домах из деревянных бревен или бруса роль мауэрлата играет верхний ряд сруба, это делает процесс более простым. На внутренней части бревна вырезают паз, в который устанавливают стропильную ногу.

В кирпичных или блочных домах мауэрлат укладывают следующим образом:

• При укладке последних рядов в кладку монтируют металлические шпильки с резьбой. Они должны располагаться по всему периметру дома на расстоянии около 1,5 метров друг от друга.
• Верхнюю часть стен покрывают рубероидом в несколько слоев, протыкая его шпильками.
• В балках высверливают отверстия в соответствии с расположением шпилек.
• Укладывают балки, надевая их на шпильки. На этом этапе важно следить за тем, чтобы балки были уложены ровно по горизонтали, а противоположные элементы были параллельны друг другу.
• На шпильках закручивают гайки, прижимая мауэрлат. Читайте также: «Как установить мауэрлат для двускатной крыши – варианты монтажа, порядок проведения крепления».

Результатом этого этапа должен стать прямоугольник правильной формы, расположенный на одной горизонтали. Такая конструкция делает конструкцию более устойчивой и облегчает последующие работы. Завершением работ является вырезание пазов в соответствии с размером стропил.

Устройство висячей стропильной системы

Фермы висячей системы стропил проще собирать на земле. Для этого составляется чертеж, высчитывается длина стропил и угол, под которым они будут соединяться. В большинстве случаев наклон крыши равен 40 градусам, если строение располагается на открытом участке, то это значение снижают до 20 градусов. Вычисление угла соединения стропил выполняется удвоением угла наклона крыши. Читайте также: «Как сделать двухскатную крышу своими руками – от стропил до укладки кровельного покрытия».

Длина стропил определяется по расстоянию между внешними несущими стенами и углу соединения стропильных ног. Оптимальной считается длина 4-6 метров, учитывая карнизный свес в 50-60 см. Эти параметры стоит учитывать при решении задачи, как сделать большую крышу.

Вверху стропила скрепляют по-разному: встык, внахлест или «в лапу» с вырезом пазов. Фиксируются стропила болтами или с помощью металлических накладок. Немного ниже монтируется затяжка и готовую конструкцию фермы поднимают на место установки.

Вначале устанавливают фермы по краям, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Одновременно регулируется величина свеса. Стропила крепят к мауэрлату с помощью болтов или стальных накладок. Иногда используют временные укосины, которые поддерживают ферму в процессе установки. Вставляя остальные стропила, выдерживают одинаковое расстояние между ними. После установки и фиксации всех ферм по обеим сторонам верхнего ската прибиваю доски сечением 5*15 см.

Способы фиксации висячих стропил на мауэрлате

Висячие стропила могут крепиться к мауэрлату несколькими способами:

• На стропилах выпиливают паз, а в стену на расстоянии 15 см от верхнего края забивают металлический штырь. Стропило выставляют на мауэрлате, обвязывают проволокой и притягивают к стене. Проволоку обматывают вокруг штыря.
• Второй способ предполагает выкладку кирпичного ступенчатого карниза. Мауэрлат при этом укладывают по внутреннему краю стены и делают в нем паз для стропильной ноги.
• При использовании третьего варианта стропила упираются в балки перекрытия, которые имеют выпуск за периметр дома до полуметра. Балки спиливаются под углом и крепятся болтами. Посредством этого способа собирается крыша без мауэрлата своими руками.

Как установить наслонные стропила

Наслонные стропила устанавливаются в следующем порядке:

• Несущая стена, расположенная по центру дома, застилается гидроизоляционным материалом.
• Поверх укладывается лежень и крепится посредством болтов или металлическими скобами.
• На лежень выставляют стойки из брусьев сечением 10*10 см.
• Сверху стоек в горизонтальном направлении прибиваются прогоны, укрепляя конструкцию временными распорками.
• Выполняют установку стропил и их фиксацию.

После установки основных элементов конструкции проводят обработку деревянных поверхностей антипиренами.

Как правильно сделать обрешетку

Перед укладкой обрешетки стропила покрывают слоем гидроизоляции, защищая ее от намокания. Гидроизоляция укладывается в горизонтальном направлении, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полосы настилают с напуском в 10-15 см, места стыков заклеивают скотчем.

Между обрешеткой и гидроизоляцией необходимо наличие вентиляционного зазора, для этого на каждую стропильную ногу нужно набить рейки толщиной не более 4 см.

Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетку можно сделать из бруса 5*5 см или досок, имеющих толщину не более 4 см и ширину свыше 10 см. Набивать обрешетку начинают с нижней части стропил, выдерживая определенный шаг.

После монтажа обрешетки начинают обшивать фронтоны и свесы. В зависимости от бюджета строительства и желания домовладельца, можно сделать своими руками крышу двухскатную с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок. Зная, как обшить фронтон дома профлистом, можно выполнить монтаж самостоятельно. Обшивку крепят к бокам стропильной ноги, пользуясь гвоздями или саморезами. Подшивать свесы можно всевозможными материалами.

Чтобы крыша не поехала. Самые частые ошибки при проектировании и монтаже кровли

Кровельщик – как сапер, права на ошибку не имеет. Ведь крыша «всему голова»: сэкономили, к примеру, на утеплении — готовьтесь, что будет холодно во всем доме. Неправильно установили стропильную конструкцию — не удивляйтесь, что крышу «повело» в сторону. С изъянами в работе «коллег» инженеры компании «РоялРуф» сталкиваются на каждом шагу. В сезон им приходится реконструировать полностью от 5 до 9 кровель: выбрасывать испорченный материал и собирать крышу заново. Не говоря уже об устранении более мелких огрехов.

На что стоит обратить внимание при строительстве кровли, чтобы в будущем не пришлось звать ремонтников, с читателями dom-expert.by поделился технический специалист ООО «Роялруфстрой» Юрий БОНДАРЕВ.

— С какой проблемой сталкивается белорусский заказчик кровли в первую очередь?

— У нас очень мало квалифицированных специалистов, способных подтвердить свои навыки. Например, в соседней Польше кровельщик — это отдельная дисциплина в профильном учебном заведении. У нас же крыши зачастую строят «мастера» не только без соответствующей квалификации, но и без понимания, как должен вестись порядок работ.

Пусть и не сразу, но в итоге мы все равно пришли к тому, что в нашей организации нужно создавать проектный отдел, обучать свой персонал и оказывать клиентам только квалифицированные услуги. Теперь, когда к нам приходит заказчик, мы ему предлагаем не только материалы для кровли, но и ее проект, а также услуги по монтажу.

— С чего начинается правильная кровля?

— С установки мауэрлатов (основания под стропильную систему). Стену под установку мауэрлатов нужно готовить. Если основание мягкое (например — газосиликатные блоки или отдельные виды кирпича, имеющие пористую структуру), то обязательно заливается монолитный армированный пояс для придания жесткости конструкции. Этим часто пренебрегают, как и установкой самих мауэрлатов – просто кладут стропило на «коробку».

Прежде чем зафиксировать мауэрлаты (обычно это брус сечением 150х150 мм, изготовленный, преимущественно, из сосны), нужно убедиться, что все элементы основания крыши находятся на одинаковом уровне в горизонтальной плоскости.

Чтобы древесина не загнивала, опорный брус укладывают на гидроизоляцию. В качестве крепления к стене используют как проволоку, вмурованную в кладку, так и хомуты, но чаще всего — шпильки, монтируемые в монолит. Специалисты компании «РоялРуф» рекомендуют использовать сечение шпильки от 12 мм и выше, шагом 1 м. Чтобы шпильку не вырвало из бетона, ее утопленный конец загибают.

— Какие нюансы могут возникнуть при установке стропильной системы?

— Для стропильной конструкции важна устойчивость и сопротивляемость внешним факторам: ветровой нагрузке, весу выпавшего зимой снега. В конце концов, вес самого кровельного покрытия не должен критически воздействовать на стропильные балки. Для надежности нужно правильно подобрать сечение стропил. Минимальный размер — 50х150мм, но мы обычно используем 50х200мм, не меньше. При этом важно соблюдать шаг установки стропил, исходя из показателей их нагрузки на здание.

Когда нерадивые строители отклоняются от проекта с целью удешевить конструкцию — в ход идут деревянные брусы малого сечения, либо — не соблюдается оптимальный шаг между стропил. В результате со временем происходят прогибы элементов несущего каркаса, начинаются нарушения в узлах стропильной системы, крыша не выдерживает нагрузки и разрушается.

Чаще всего, ошибки возникают, когда заказчик «вдруг» решил поменять утвержденный в проекте материал кровли на другой. Хорошо, если он будет легче предыдущего. А если наоборот — жди беды. Не нужно лениться переделывать проект крыши, если задачи изменились. Это позволит избежать таких печальных последствий, как изменение геометрии настила и даже обрушение стен.

— Расскажите подробнее про гидроизоляцию крыши.

— Кровельщик должен следить за тем, насколько плотно прилегает и примыкает гидроизоляционная пленка (мембрана) к различным элементам, а это: ендовы (внутренние углы в месте стыковки двух скатов), мансардные окна, проходные элементы, дымоход… Все стыки и примыкания должны тщательно проклеиваться, а в узле ендовы, и вовсе, должен быть тройной перехлест гидроизоляции. Если гидроизоляционная мембрана уложена неправильно, то начинает образовываться конденсат, проникающий затем в откосы, в утеплитель, изменяя его теплопроводность. Влага также попадает в щели возле дымохода, вызывая подтеки в ендовах. Недопустимо, когда ендовый желоб лежит прямо на гидроизоляционной пленке: между ними должен быть небольшой зазор, так как нагретый от солнца металл может расплавить пленку, что напрямую повлияет на срок службы гидроизоляции. Кроме того, зазор служит вентиляцией при скопившейся влаге на ендове.

— Есть ли какие-то особые правила по установке утеплителя на крыше?

— Главная ошибка строителей на данном этапе – это закладка утеплителя снаружи, в межстропильное пространство, с заранее смонтированной пароизоляцией изнутри помещения. Это упрощает их труд, но лишает материал энергоемкости. При наших нестабильных погодных условиях в любое время может пойти дождь и утеплитель намокнет. К тому же, сами стропила могут быть из древесины естественной влажности, что также приведет к избыточному увлажнению слоя утеплителя. Поэтому утепление следует проводить после всех отделочных и влажных работ внутри мансардного этажа.

Утеплитель впитывает влагу и в виде пара, поднимающегося к подкровельному пространству (считается, что семья из 3-4 человек в сутки вырабатывает до 17 литров пара). Чтобы этого избежать, применяется пароизоляционная пленка или мембрана, согласно принятым нормам в Беларуси (толщина должна быть не менее 200 мкм, о чем рабочие зачастую не знают). Здесь совет — внимательно следить за работой тех же электриков, которые приходят на объект после кровельщиков, и, делая разводку проводов, нередко эту мембрану прорезают.

Обязательным условием эффективности работы пароизоляции является проклейка скотчем всех стыков пароизоляционной пленки со стеной, мансардным окном, дымоходом, вентиляционными проходами. Все нахлесты пленки также должны быть проклеены. Здесь ключевое слово – изоляция.

Проводился даже такой эксперимент: специально разрезали пароизоляционную мембрану на длину 1 м и ширину 1 мм. В итоге утеплитель толщиной 200 мм начал работать, будто он был всего 2 мм толщиной — это колоссальные теплопотери!

— Монтаж кровельного покрытия. Насколько важно соблюдать технологию и как часто люди это делают?

— Мало кто из кровельщиков знает, что мы предлагаем подробную иллюстрированную инструкцию по монтажу модульной металлочерепицы и кровельного пирога в целом.  Многие монтажники порой даже не знают о правильной технологии крепления металлочерепицы, а то и вовсе начинают склеивать между собой металлочерепицу двухсторонним скотчем (!). Именно поэтому у нас существует проектный отдел, который консультирует не только кровельщиков, но и самих заказчиков, решивших строить крышу самостоятельно.

Другой совет: никогда не стесняйтесь задавать вопросы продавцу, даже если они где-то покажутся вам наивными. Все-таки, крыша — это не только защита от осадков, но и важнейший элемент сохранения надежности на весь период эксплуатации здания. Ошибки, допущенные во время монтажа, спустя некоторое время, потянут за собой дополнительные проблемы и существенные расходы. На крыше и гидроизоляции — экономить нельзя!

Справка: Первый поставщик товара марки «Будмат» в Беларуси – компания «РоялРуф». Главное преимущество перед конкурентами в том, что в «РоялРуф» заказчик может не просто купить металлочерепицу, но и заказать проект своей крыши у опытных инженеров, а также получить полную консультацию по монтажу и уходу.

Получить БЕСПЛАТНО пособие по монтажу металлочерепицы (PDF)

на e-mail

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУГИМИ!

Конструктивные и монтажные особенности. Порядок выполнения работы

Традиционные двухскатные крыши популярны у владельцев дачных участков и дач. Односпальные кровати проявляют особую осторожность при возведении жилых домов. Однако для строительства хозяйственных построек такая конструкция подходит. Чтобы система отстойной посевной крыши была прочной и долговечной, необходимо будет создать чертеж, разместить участок, на котором будет строиться конструкция, а также подготовить необходимые материалы.

Характеристики односпальных кроватей

Одинарная крыша — это полудвухместный дизайн. Его стропильная система имеет множество преимуществ:

• Малая масса. Благодаря этому свойству односторонние крыши можно возводить на любой конструкции без необходимости усиления фундамента. Кроме того, их легко ремонтировать.
• Наличие материалов. Стропильная система возводится из дерева, которого хватает как раз на достать. Также древесина отличается небольшой ценой.
• Простота установки.Стоимость оплаты установщиков невысока, что позволяет минимизировать затраты. Вы также можете построить настоящую систему.

Кроме того, такая кровля имеет ряд недостатков:

• Низкая энергоэффективность. При возведении односторонней крыши создается небольшая воздушная прослойка, которой недостаточно для поддержания тепла, исходящего из помещения внизу. Крыша сделана из материалов с высокой теплопроводностью. По этой причине в летнюю жару крыша быстро нагревается, а зимой сильно охлаждается.Чтобы избежать потерь тепла, необходимо провести комплекс мероприятий по утеплению чердачного помещения.
• Невозможность создания чердака. Для многих владельцев частных домов создание мансарды становится выгодным, но недоступным решением. Однако солнечные панели можно разместить на такой плоскости.
• Из-за небольшого уклона зимой на крышу собирается много снега. Особенно актуальна такая проблема, когда строятся хижины, которые пристраиваются к жилому дому.Снег в этом случае падает с самых крутых скатов крыши. При правильных расчетах крыша сможет выдержать серьезные нагрузки.

Собирая односкатную крышу, эти ограничения следует учитывать в первую очередь. Они существенно повлияют на прочность и долговечность конструкции.

Конструкция стропильной системы

Строповая система Односкатная крыша имеет очень простую конструкцию. Состоит из стоек, прогонов, стропильных ног и под стропильные ноги.Все эти элементы можно увидеть на схеме ниже.

Некоторые элементы следует рассмотреть подробнее:

• Maurylalat. Это основа, на которую закладываются фермы. Ставится на стены. Обычно в качестве материала выбирается ползун 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя вес кровли.
• Войска. Служит дополнительной опорой для стропильной стопы. Его монтируют под углом к ​​стойке и прикрепляют к ходу. Также называется т.н. Они предотвращают прогиб стропил.
• Стропильные ножки.Расстояние между ними варьируется от 60 до 120 см. За счет их установки на стены формируется геометрия стержней кровли.
• Подоконник. Его функция идентична функциям мауэрлата, однако этот элемент крепится к внутренним несущим конструкциям стен.
• Стойка. Это вертикальная опора, которая опирается на одну сторону несущей перегородки.
• Бой. Он расположен горизонтально. С помощью схваток стойки стягивают, что не дает им порезаться.
• Подделки. Их стоит применять, если для создания раковины не хватает длины стропила. Такие доски имеют меньшее сечение. Конец фейка должен располагаться на расстоянии от стены постройки не менее 40 см.

Каждый из этих элементов является важной частью рафтинговой системы. При выборе материалов необходимо учитывать возможную нагрузку на систему стропил.

Расчет стропильных ног проводится с учетом различных нагрузок, действующих на крышу.Нагрузка на раму может быть нескольких видов:

• Статическая. К таким нагрузкам относится давление кровли и обрешетки, а также дополнительных элементов конструкции.
• Динамический. К ним относятся ветровые и снеговые нагрузки. Для каждого региона есть список показателей.
• Спец. Такие нагрузки рассчитываются для регионов, в которых возможны землетрясения, штормы и смерчи.

Только при учете всех возможных нагрузок кровля будет прочной и долговечной.Если конструкция будет иметь большие размеры, за помощью в расчетах следует обращаться к профессиональным строителям.

Виды стропильных систем

Существует несколько видов стропильных систем, от выбора которых зависит планировка конструкции. Среди них следует выделить:

Каждая из описанных систем имеет определенные преимущества и особенности установки.

Варианты конструкции

Для определения необходимых элементов стропильной системы следует выполнить возведение конструкции.Необходимо знать его ширину и длину. Существует определенная зависимость типов стропильной системы и расстояния между несущими стенами:

• До 4,5 м. При таком расстоянии между опорами можно установить самую простую конструкцию. Для ее постройки потребуется мауэрлат, а также ноги для сплава. При этом установка стропильной системы довольно проста. Обычно его установка необходима для небольших построек — гаражей и сараев.
• начиная с 4.От 5 до 6 мес. Благодаря этому расстояние между опорами рафтинговых ног будет сохранено. Чтобы этого не произошло, их укрепляют поддоном, опираясь на потолочную балку.
• До 12 м. При достижении длины крыши в 12 метров можно установить 1 стойку, которая будет поддерживать копоть. Между быстрыми опорами должно быть не менее 1,2 м.
• До 16 м. Если между стенами конструкции более 16 метров, необходимо установить минимум 2 стойки, которые скрепляются между собой с натяжкой.Обычно такие рафтинговые системы используются для оборудования крыш крупных сооружений, например загонов для скота или складов.

Следует понимать, что с увеличением масштаба конструкции система чартера должна усложняться. Также следует уменьшить расстояние, на котором будут боковые стропила крыши друг от друга.

Сборка стропильной системы

Как сделать стропильную систему? Односкатная крыша имеет форму треугольника. Некоторые из ее сторон неизвестны, однако их легко вычислить по формуле прямоугольного треугольника.Гипотенуза (самая длинная сторона) в квадрате равна работам квадратов катетов (других сторон).

Как только расчеты будут завершены, необходимо составить схему, на которой будут указаны размеры кровли. Также на нем отразится расстояние между быстрыми ногами.

Количество рабочих шагов зависит от сложности стропильной системы и размеров конструкции. Чтобы разобраться в основах его возведения, следует ознакомиться с особенностью устройства кровли для сарая на 4 человека.5 м шириной.

Этапы строительства:

• Как только будут установлены фасадные стены, необходимо нанести гидроизоляцию на те перекрытия, на которые будет устанавливаться мауэрлат. Для этого используется раннероид.
• После этого на стене сооружается армированный пояс. Сначала стоит соорудить деревянную опалубку, затем положить в нее стержни арматуры. После этого необходимо залить подготовленным бетоном. Стоит позаботиться об отверстиях для мауэрлата.Перед тем как закрепить опорную планку, ее следует обработать антисептиком и антипиреном.
• После этого подготовьте стропильные ноги. Доски необходимо открывать таким образом, чтобы над крышей образовалась протяженность 40 см. Одно стропило следует поднять наверх. При этом важно отметить место для вставок мауэрлата. Все остальные ножки нужно сделать именно по этому образцу.
• Теперь необходимо провести монтаж задних и передних стропил. Между ними следует вытащить, что позволит выровнять остальные стропильные ноги.Лучше, если шаг между ними будет 50-80 см.
• Далее следует расстановка ящика. Сплошной тип больше подходит для случаев, когда выбрана мягкая кровля. Вместо досок можно использовать листовой материал. Решетчатые усы необходимо выполнять из необрезанных досок. Которые крепятся перпендикулярно быстрым ногам. Такая система обрешетки устанавливается при установке металлочерепицы или шифера.

Как видно, возведение простой односкатной кровли не занимает много времени, а также не требует значительных затрат.Кроме того, этапы сооружения отличаются простотой. Работу можно сделать самому. Крепеж для стропильной системы подбирается в зависимости от используемых материалов.

выводы

Выбирая одностороннюю систему сплава, стоит выделить ее достоинства и недостатки. Такие конструкции обладают определенным набором свойств. Например, одностоловые крыши крупнее тепловых, что снижает теплоизоляционные свойства кровли. Также следует учитывать угол наклона ската, который влияет на самоочистку кровли.Поскольку стропильная система опирается на балки перекрытия, выбирать последнее следует очень тщательно.

При создании стропильной системы необходимо составить точный чертеж, на котором указаны все элементы конструкции и размеры. Существует несколько типов систем, подходящих для зданий разной ширины. Также различают типы замковых систем, предназначенных для установки на деревянные или кирпичные дома.

Единая чартерная система пришла к нам из США и Европы.Ее арендаторы используют ее надежность и невысокую стоимость, поэтому популярность этого типа очень быстро распространилась. Несмотря на то, что для постройки одного конька требовалось незначительное количество дерева, на такую ​​конструкцию решились немногие. Дело в том, что большинство разработчиков сочли такую ​​систему слишком простой для жилых домов, а другая часть просто не знала, как ее возвести, чтобы доказать обратное. В этой статье я постараюсь объяснить вам, как легко и быстро создавать такие системы и правильно подбирать ступеньки стропил односкатной крыши.

База расчетов

Несмотря на свою простоту, одна шлюшка должна соответствовать всем правилам установки. Ведь при серьезных ошибках происходит деформация кровельного покрытия, что неминуемо повлечет не только протечки, но и обрушение всей кровли.

Для достижения максимальной устойчивости кровельной системы необходимо обратить внимание на четыре компонента:

1. Надежность крепления стропильных ног к эталонному бустеру и коньку;
2. Правильный подбор вспомогательных деталей для стропильной системы;
3. Пиломатериалы долговечные и вспомогательные элементы;
4. Стропильная ступенька.

Не думайте, что соблюдая всего четыре пункта, вы добьетесь наиболее устойчивого дизайна. Для этого вам придется использовать все известные методы и технологии.

Значения для расчетов

Невозможно производить расчеты, не зная тех или иных показателей? Поэтому перед тем, как начать, необходимо убедиться, что у вас есть четыре основных значения.

Помимо всех этих показателей, главной задачей любого проекта является расчет максимально допустимой нагрузки на крышу.В него входит довольно много значений и вот список элементов, масса которых особенно важна при расчете:

• Стропила
• Океехет
• Кровельный пирог

Если вы далеки от строительной отрасли, вам придется помнить, что расчет максимальной нагрузки на крышу состоит из двух частей. В первом учитываются все используемые материалы, а во втором — снеговая нагрузка вашего региона. Его значение записано в специальный каталог, который вы легко найдете в сети.

Но даже по этим показателям не будет точным, потому что вы забыли о ветровой нагрузке и весе самого рабочего, который будет проводить монтажные работы и последующее обслуживание (ремонт, чистка).

При разработке проекта со строительной организацией используются сложные формулы переоборудования, поэтому, если вы не хотите забивать эту голову, можете воспользоваться рекомендациями опытных людей.

Как рассчитать необходимое расстояние между быстрыми балками

Расстояние между стропилами односкатной крыши во многом зависит от предварительно рассчитанного максимального шага.Чтобы определить это значение, Вам необходимо иметь значение общей нагрузки, параметры крыши и данные о древесине опор для рафтинга.

Рассчитать оптимальный шаг стропильной стопы можно по следующей методике:

1. Прежде всего, необходимо найти полную длину крыши. Это значение должно включать любые концы и скосы;
2. Полученное значение делится на максимально допустимое расстояние между стропилами;
3. Ответ округляется до наибольшего.Это число будет указывать на количество пролетов;
4. Далее берем значение длины крыши и делим ее на пролеты. Так вы найдете оптимальный шаг;
5. А чтобы найти количество стропильных ног, необходимо прибавить к пролетам единицу.

Это правило работает для подавляющего большинства крыш, но есть и такие, вычислить которые подобным образом невозможно. Если у вас такой корпус, придется на одном из концов обзавестись дополнительным стропилом.

Система сплавов в зависимости от кровельного покрытия

Ни для чего не секрет, что чем больше масса кровельного покрытия, тем большее количество стропил необходимо установить. Большинство производителей этого материала в инструкции к своему изделию указывают оптимальное количество стропил и их размер.

Не стоит слепо доверять этой инструкции, только если вы не проживаете в центральной полосе России, потому что они написаны для этой территории.Перед тем, как разработать рисунок, внимательно изучите преобладающий ветер и нарисуйте некую розу, которая будет ориентиром для будущего строительства.

Стоит отметить, что в регионах страны, где выпадает большое количество атмосферных осадков в виде снега, лучше всего создавать крутые крыши с уклоном ряда 35-45 градусов. Обеспечит быстрый естественный короткий Снежный покров с поверхности.

В большинстве случаев стропильная система частных домов создается из бревен, диаметр которых от 12 до 22 сантиметров, бруса или досок с показателями толщины от 40 до 100 и шириной от 150 до 220 миллиметров.

Система стропила под профнастил

Кровельный профнастил достаточно легкий и при этом обладает хорошими прочностными характеристиками. Поэтому пиломатериалы небольшого сечения можно использовать в качестве стропильных ног, но с частым шагом: 0,6 — 1,2 метра. Кровельный конек должен быть под уклоном от 12 до 45 градусов.

Необходимое сечение можно выбрать исходя из расстояния пролета между опорами. Если расстояние около 3 метров, то сечение может составлять 40х150 миллиметров, на 4 метрах это значение увеличивается до 50х180 миллиметров, а на 6 метрах необходимо использовать пиломатериалы сечением 60х200 миллиметров.

Кстати, забор в этом деле тоже играет немаловажную роль. В том случае, когда стропильный шаг представляет собой достойное значение, придется использовать более широкие доски. Например, для ступеней на 0,6 метра потребуются элементы сечением 25х100 миллиметров, а для 1,2 метра — 40х100.

Горловина для профнастила устраивается разряженным способом , а шаг ее элементов должен составлять 50-80 сантиметров. Однако эти значения могут выходить за рамки особенностей самого кровельного покрытия.Вы также можете найти в инструкции, прилагаемой к приобретенному материалу, в инструкции.

Система стропила под керамическую плитку

Керамическая черепица — уникальное кровельное покрытие. Он изготовлен из глины, что делает этот материал очень тяжелым. Проектируемые стропильные системы должны соответствовать следующим требованиям:

В кровельной сфере всего 3 разновидности обрешетки. Один из них может располагаться под углом 12-60 градусов, а два других — под 20-45 градусов.В качестве элементов глиняной черепицы чаще всего можно увидеть брус сечением 50х50 миллиметров.

Стропила под металлочерепицу

Из-за того, что металлические листы имеют значительно меньшую толщину. Необязательно устраивать серьезную систему крепления. Поэтому смело можете следовать советам и рекомендациям производителей рубероида.

Стоит сказать несколько слов о единственном нюансе, который позволит сэкономить пиломатериалы. Итак, он заключается в том, что минимальный шаг обрешетки можно увеличить до 1 метра.Это связано с размером листового материала. Когда металлочерепица тройная, то, как правило, обрешетка опирается обрешеткой только в нескольких местах, а при шаге стропил в 0,6 метра невозможно создать «экономичную» обрешетку, поэтому необходимо менять ее вместе с стропильная система.

Строповка для Ондулина

На сегодняшний день Ондулин уступил место более современным покрытиям, но, несмотря на это, застройщики, кровля домов которых была уложена асбестовым шифером, стали ухаживать за этим материалом, как за выгодной альтернативой.Он создан на основе битума и стекловолокна, имеет небольшой вес и высокое качество.

Меловая система для Ондулина должна соответствовать следующим параметрам:

• Наклон конька должен быть в пределах от 5 до 45 градусов;
• При небольшом уклоне шаг стропильных ног должен быть минимальным: 0,6 метра, а при самой крутой крыше это расстояние увеличивается до 0,9 метра;
• При пологой крыше допустим до 10 градусов необходимо устраивать прочную обрешетку. Для этого лучше всего использовать влагостойкий фейер, плиту ОСП или разделочную доску сечением 30х100 или брус 40х50 миллиметров.

Что касается сечения стропильных ног, то оно подбирается по тем же правилам, что и для профнастила.

Система стропил для волнистых асбестоцементных листов (шифер)

Удивительно, но о кровельном материале под названием «Сланец» знают все, ведь подавляющее большинство частных домов покрыто этим продуктом. За счет жесткости и составляющих этот материал имеет довольно солидный вес, поэтому необходимо соблюдать рекомендации по устройству стропильной системы, чтобы она не разрушилась до начала эксплуатации.

• Низкая герметичность готовой плоскости не позволяет использовать шифер при уклоне уклона менее 22 градусов, это приведет к протечкам. Если вы не можете найти никаких рекомендаций по монтажу асбестоцементных листов (что маловероятно), то вы всегда вправе воспользоваться инструкцией, прилагаемой к Ондулине;
• Максимально возможный строп с шиферной крышей меньше 60 градусов;
• Оптимальный шаг стропильных ног лежит в пределах от 0.От 8 до 1,5 метров. Здесь все будет зависеть от нагрузки и сечения пиломатериалов;
• Как правило, деревянная система под шифер требует чуть большего сечения, нежели с легкой кровлей. В качестве примера можно привести ситуацию, когда шаг стропила 1,2 метра. Для стропила придется взять брус сечением 75х150 или 100х200;
• Что касается обрешетки, то ее элементы тоже будут отличаться от ступеньки стропила. Если он будет до 1,2 метра, то вполне подойдет 50х50 миллиметров, а с большим шагом — 60х60 миллиметров;
• Шаг перекладины ящиков должен быть бесшовным, чтобы один лист опирался на 3 элемента.Сланец должен выходить за края на 15 сантиметров с обеих сторон. Например, если рассматривать стандартные размеры асбестоцементного листа (175 сантиметров), то можно использовать шаг вала в 80 сантиметров.

Наверное, стоит напомнить, что асбест вредное вещество.
Следовательно, при работе с материалом, содержащим его частицы, следует соблюдать технику безопасности. В котором говорится, что рабочий должен иметь при себе средства индивидуальной защиты.

Праща односкатная и двускатная

В последнее время все больше симпатий вызывает однобортная кровля. Это и понятно, потому что материалы только дороже, и поэтому хочется сэкономить. Благодаря простому дизайну он будет работать. Строповая система одного ската довольно примитивна. Для этого нужно просто поставить балки на макушку и закрепить. Конечно, не стоит забывать и об изоляционном материале.

Максимальный наклон однорядной крыши может составлять 30 градусов, а пролет — 6 метров (это правило действует для пиломатериалов).Наиболее оптимальным считается уклон 15-20 градусов. Под таким углом ветровая нагрузка особого вреда не принесет, а вот снежный покров доставит неудобства. Решением этой проблемы может стать размещение вашего здания «на ветру», что позволит ему естественным образом снимать снежную массу с крыши.

Альтернативный вариант одностоловой кровли — двуплотный. Это определенное количество прямоугольников, соединенных вместе мауэрлатом и коньком. Стоит отметить один интересный факт.Когда форма треугольника приближается к равновесной, его жесткость увеличивается. В связи с этим при наклоне крыши на 60 градусов можно допустить расширение шага между быстрыми ногами.

Но не стоит заигрывать с расчетами, так как это может привести к увеличению расхода парусников и пиломатериалов. Самый оптимальный уклон для двойной системы — 45 градусов.

Если вы решили построить крышу самостоятельно, то обязательно дадите несколько советов, которые не только облегчат вашу работу, но и увеличат срок эксплуатации кровли в целом.

• Правильно рассчитать конструкцию — задача непростая, но даже если она сделана правильно, можно сломать ее неправильным креплением. Поэтому крепление рафтинговых опор на свое место. Выполняйте работу со всей ответственностью. Для повышения навыков вы можете прочитать информацию в сети или пригласить объект знающего человека;
• Шаг рафтинговых ног не должен влиять на теплоизоляцию. Стоит помнить, что тарелки способны незначительно меняться в размерах.Воспользуйтесь этим и подметайте их как можно плотнее. В строительном магазине есть стандартные размеры плит утеплителя в 60, 80, 100 и 120 сантиметров;
• Для большинства крыш, уклон которых меньше 45 градусов, необходимо учитывать вес рабочего. Что касается более острых крыш, то в этом нет необходимости, поэтому можно уменьшить шаг стропильных ног на 20%;
• Воспользуйтесь современными технологиями и рассчитайте свою крышу с помощью онлайн-калькуляторов.Все, что вам нужно, это ввести точные параметры;
• Нормативные документы по ветровой и снеговой нагрузке можно найти в сети или у мастеров на стройплощадке;
• Любая древесина, используемая в строительстве, должна быть максимально высушена. Это позволит избежать его деформации в последующем.

Крыша здания — один из важнейших элементов всего здания. Если вы начнете экономить на кровельном пироге, вам вскоре грозит дорогостоящий ремонт, который коснется не только этого участка, но и всей постройки в целом.Поэтому, если вы хотите получить от своего уюта максимум срока эксплуатации, не стоит использовать некачественные материалы.

В отличие от двухбундового варианта, однослойная кровля при строительстве жилых домов применяется гораздо реже, можно сказать, даже неохотно. В первую очередь за счет внешней угловатости и излишней простоты. Жилой дом под такой крышей не очень привлекателен. Исключением могут быть авторские дизайн-проекты коттеджей с несколькими многоуровневыми односторонними крышами, они выглядят очень красиво, но достаточно сложны и требуют немалых усилий при практической реализации.

В чем особенность односкатной крыши

Такая система проще и доступнее в изготовлении своими руками, ее достаточно легко собрать для гаража или склада. Часто одинарная крыша — это самое простое и эффективное решение для обустройства простых подсобных или хозяйственных помещений, например, для изготовления кровли на кирпичной пристройке к дому.

К преимуществам одинарной кровли можно отнести следующие позиции:

• Вес от стропил и силовых ферм в каркасе крыши не создает усилия распиловки, как в случае двухстоечных вариантов;
• Стропила одинарной крыши Даже при большом размере пролета крыши не требуется использование массивного и толстого бруса, как для более сложных двух- и четырехстраничных вариантов.Основная часть нагрузки передается стропильной системой на балки перекрытия и стены конструкции с помощью насосных, стоек или несущих опорных ферм, изготовленных из обычной 50-й доски;
• Использование односкатной кровли зачастую становится единственно возможным вариантом В случае, если нужно выполнить пристройку к капитальному ремонту дома, как на фото, или даже сделать крышу над балконом.

К сведению! В некоторых случаях удается избежать проблем, связанных с асимметрией и значительной боковой нагрузкой на крышу, возникающей из-за сильного ветра со стороны Высокого фронта.Для этого достаточно установить небольшую, в 60-70 см. Наклонный козырек с подветренной стороны.

Благодаря минимальным требованиям Благодаря минимальным требованиям к качеству и размерам пиломатериалов, из которых сооружается отстойник сплошной кровли, простоте монтажа стропы и кровельного пакета, такой способ устройства кровли практически незаменим при строительстве любых подсобных построек.

Особенности использования одинарной кровли

Помимо перечисленных преимуществ и простоты устройства, Single System Scroll имеет свою специфику, которую следует учитывать при планировании параметров кровли:

Совет! Наиболее предпочтительным вариантом устройства одностоловой крыши будет вариант пристройки к капитальному ремонту готовой постройки.

Конструкция одинарной крыши для одинарной крыши

Существует три основных способа установки стропил на крышу. По конфигурации конструкции стропила у них много общего, главное отличие заключается в компенсации вертикальных нагрузок на стропило.

Установка стропильной системы из коротких балок

При величине пролета не более 4,5 м стропила могут быть изготовлены из бруса или доски сечением 50х100 мм и установлены с опорой на верхнюю и нижнюю. ряд мауэрлата.Если мауэрлат укладывается в нише ниже верхнего края стены, то верхний край стропила прорезает вертикальную вертикаль, а опорная поверхность досок для опоры на брус мауэрлата обжигается. В этом случае стык между концом стропила и поверхностью стены необходимо закрыть элементом фальш-карниза.

Если стропила опирается на мауэрлат, уложенный на верхнюю плоскость стены, то в этом случае край стропильной балки также плавает под опорой на брусе, но вертикальный срез торца выполняется под плоскость стены.После выравнивания стропильной крыши вертикальную секционную плоскость закрывают пленкой и пришитой доской. В обоих случаях рафтинговые балки пришиваются скобами или стальной лентой прямо к доске Мауролалат.

Нижний край стропила можно устанавливать с упором на каменную кладку стен. Для обустройства мойки к стропилам можно вшить планки, а сама балка упереться в угол мауэрлата и закрепить проволочную петлю на внутренней поверхности стен или доской перекрытия потолка.Обычно такой вариант используется для кровли из профильной или битумной черепицы, как на рисунке.

Устройство кровли на длинных стропилах

Более сложным вариантом одинарной кровли является система с большой длиной пролета. При длине перекрытия перекрытия до 6 метров достаточно перекрыть сплавные балки дополнительными опорами. Конечная ножка прикрепляется к классной доске стропильным покрытием с помощью стальных накладок и саморезов.

При длине пролета более шести метров потребуется как минимум одна промежуточная опора на внутренней стене или усиленная балка в перекрытии перекрытия.При большом пролете промежуточных стоек их может быть две-три. В этом случае в поперечном направлении к выступу кровли под стропило укладывается дополнительная планка прогона, выравнивающая плоскость кровли. Каждый забег устанавливается на вертикальную стойку и дополняется подрезанными ножками и дракой.

Установка простой стропильной системы на поперечные рамы-рамы

Самой распространенной схемой построения каркаса сборных стропил можно назвать вариант с опорой из балок для сплавов в национальных хозяйствах.В предыдущих вариантах установка и крепление стропила боковой крыши выполнялись на основе двух стен разной высоты. Это давало определенные преимущества. Из-за высокой жесткости и прочности кирпичных стен при устройстве кровли возникли проблемы, связанные с возникновением сдвигающих боковых усилий, поэтому конструкция односкатной кровли составлялась только на вертикальные нагрузки.

На практике такие идеальные условия возникают только при выполнении пристройки к готовой кирпичной стене капитального дома.Гораздо вероятнее собрать одинарную крышу на кирпичном или шлаглоковом ящике гаража или бани с одинаковой высотой всех стен. В этом случае стропильная система крыши будет более уязвима к переключающему усилию от ветровой нагрузки.

В этом варианте Для сборки каркаса крыши используются прокатные рафтинговые балки, уложенные на двух национальных фермах или каркасах. Одна из них совмещена с главным фасадом здания, вторая ферма установлена ​​посередине, на капитальном внутреннем стенном корпусе.Вся конструкция крыши смонтирована на уложенной обвязке из 50-миллиметровой доски, выполняющей роль мауролалата. Доска крепится к кирпичной стене с помощью проволоки, стальной ленты и замысловатых дюбелей. Получается прочное и достаточно гибкое крепление.

Сначала изготовьте первую опорную раму. Первая ферма собирается из вертикальных стоек, закрепленных на основании Мауролалата с помощью распорных металлических уголков. Это наиболее трудоемкий и ответственный момент работы, необходимо выровнять верхнюю опорную планку каркаса строго по горизонту, это зависит от того, насколько ровным будет уклон крыши.

Перед тем, как приступить к сборке второй рамы, вы должны собрать две опорных балки для сплава на Земле. Как правило, длинные стропила получают путем сращивания двух укороченных частей путем укладки на третьи части. Оба стропила выкладывают по краям, один конец на первой ферме, второй конец на доску мауэрлата с противоположной стороны, и тщательно регулируют угол наклона обоих стропил.

Далее, ориентируясь на высоту установленных опорных стропил, собираем вторую опорную ферму-каркас, расположенную в центральной части коробки.На следующем этапе перед первым каркасом пришивается доска, устанавливаются распорные балки и ветровые доски, как на фото. Это обеспечит высокую жесткость обеих рам даже при сильном лобовом ветре. В этом специфика создания кровли по пандусу повышенной жесткости.

Стропила Sweet крепятся к обвязочной доске с помощью стальных скоб и проволочных петель. При желании можно использовать как крепеж для стропильной системы, так и болтовое соединение. Одним из преимуществ вращающихся стропил является простой способ их сращивания двух более коротких досок.Чаще всего укладка двух частей стропильного бруса на несущие рамы, после чего две половинки просто сбивают гвоздями. Каждый из стропил тщательно выровнен в двух точках — средняя опорной рама и нижней точке опоры на обвязке. Далее осталось забить гвоздями 100 мм, уложить и отрегулировать стропильные балки.

Перед выполнением обрешетки зашивают боковые фасады крыши. Это придает всей конструкции необходимую жесткость и прочность.Часть стропила выполняется в виде нижней и верхней раковин. Торцевые поверхности досок для сплава обшивают карнизной доской и зашивают нижнюю часть разделочного ящика. На следующем этапе необходимо связать стропила из обрешеточных досок, их ставят на балки и прибивают в шашечном порядке. Осталось уложить перекрытие потолка и рубероид.

Различная сборка монтажных стропил на одностороннюю крышу

Помимо описанного выше варианта каркаса под моноблочную крышу, на практике часто используются более простые и доступные способы крепления стропильной системы.

Например, при сборке садового домика достаточно просто уложить сплавные балки с определенным шагом на фронтон и верхнюю балку задней стены дома. При этом стропила, помимо конструкции опоры для крыши, играют роль элемента жесткости для всего дома.

Достаточно просто набора одинарной кровли для деревянной пристройки В дом из бруса. Верхний край конька устанавливается на балку, которая опирается на вертикальные стойки, прибитые к стене дома.По фото видно, что нижняя опорная балка для стропил крыши устанавливается на вертикальные стойки, вся конструкция оформлена в виде каркаса с дополнительными лицевыми нервюрами. Каждая из стропил заменена под опорную поверхность балок.

В некоторых случаях, например, при пристройке гаража до капремонта, торцы балок перекрытия можно использовать для крепления стропила, как на фото. В этом случае стропила жестко крепится парой стальных уголков к выступающему концу бруса.

Отправьте материал вам на E-mail

При выборе простой конструкции кровли жилого, хозяйственного или любого другого объекта, а также пристройки к основному зданию, наиболее выгодным будет одиночный вариант. Поднимается достаточно просто, нетребовательна к типу фундамента за счет небольшой нагрузки, а также легко вписывается в смету любого бюджетного проекта. Монолитную крышу оглушить своими руками в кратчайшие сроки даже одним человеком без привлечения дополнительной техники или людей.Конструкция отличается высокой функциональностью и надежностью.

Наиболее частая сфера применения односкатных крыш — бани и хозяйственные постройки

Чтобы понять, стоит ли делать выбор в пользу монолитной кровли, стоит оценить, какие преимущества будут получены и минимизировать влияние недостатков . К преимуществам можно отнести следующие критерии:

• Эффективность с точки зрения финансовых затрат не только на строительные материалы, но и на усиление стен с целью повышения их устойчивости к сжимающим и растягивающим напряжениям.
• Простая конструкция позволит неспециалистам построить кровлю такого типа и при этом получить оптимальные сроки их эксплуатации, а также отсутствие каких-либо требований к обслуживанию.
• Возможность с панорамным видом.
• Уменьшенная парусная крыша при наличии преимущественно направленных ветров и выборе правильного уклона ската.
• Высокая ремонтопригодность за счет простоты конструкции стропильной системы и корня.
• При выборе правильных углов наклона допускается использование любых кровельных материалов.

Встроенная кровля тоже стояла своими руками. На самом деле для грамотных дизайнеров эти недостатки несущественны и при необходимости легко могут превратиться в достоинства. Так, например, чтобы не сломала крышу, достаточно посадить на участке деревья или построить наверху соседнее строение. Чтобы улучшить эстетику восприятия однослойной кровли, достаточно пойти на хитрость и реализовать проект с многоуровневыми откосами с двух противоположных сторон дома.

Полезная информация! Односкатная крыша не позволяет оборудовать чердачное помещение. Этот факт необходимо учитывать при планировании кровли.

Подготовительные работы

Односкатная крыша своими руками возводится только после подготовительных работ. От их продуманности полностью зависит жизнь конструкции. В первую очередь, это касается правильности планировки кровли и выбора материалов.

Как сделать односкатную крышу?

Для односторонней кровли угол наклона — главный критерий ее надежности.С одной стороны, чем больше угол, тем эффективнее выделяются осадки, а с другой — это главный элемент, который должен выдерживать порывы ветра. При суровой зиме на корне образуется толстый слой льда и снега, который может создавать нагрузки, превышающие допустимые, в результате чего кровля может деформироваться и сломаться. То есть угол наклона конька по этому критерию должен исходить из особенностей климата.

Внимание! Угол наклона кровли должен быть направлен в сторону самых высоких ветровых потоков, чтобы снизить сопротивление конструкции.

Еще одним фактором, влияющим на наклон корня, является кровельный материал, который может иметь различную шероховатость или прочность. Его качественно применимо для кровли можно разделить на углы наклона:

• При уклоне конька до 10 0 допускается использование только рулонных материалов, имеющих ровную и относительно гладкую поверхность. К ним относятся каучукоид, битумная черепица и др.
• При наклоне от 10 0 до 20 0 используются гофрированные материалы, например шифер, металлический профиль или ондулин.
• В качестве уклона конька 28 0 — 35 0 используются гладкие металлические кровельные листы, заклиниваемые фальцовкой.
• Углы наклона 25 0-35 0 подходят для укладки металлической или керамической плитки.

Важная информация!
Большие углы наклона, чем 35 0, делать не рекомендуется из-за повышения сопротивления воздушному потоку и ухудшения обтекаемости, что чревато пробоем материала кровли.

Устройство и конструкция односкатной кровли

Устройство одинарной кровли достаточно простое и включает в себя следующие узлы:

• Строповая система.Предназначен для восприятия основной нагрузки кровли и равномерного распределения по всей площади стены объекта. Обычно его делают из деревянных балок сечением от 50х100 мм в зависимости от площади кровли и количества опорных элементов.
• Изоляционные слои. Их укладывают между стропилами и закрепляют на кожухе и покрытии изнутри здания. Их роль — обеспечить максимальную защиту объекта и несущих элементов конструкции от влаги или замерзания.
• Груб. Предназначено для починки кровельного материала и обеспечить достаточные возможности поддержки для поддержания их собственного веса и различные предполагаемых нагрузок. Материалом для его изготовления могут служить панели МДФ, обрезная и необрезная доска. Выбор производится в соответствии с типом кровельного материала.
• Рубероид. Позволяет обеспечить прекрасные эстетические свойства кровли, а также защитить ее от атмосферных осадков.

Статья по теме:

Типы опор для кровли

Кровельная опора выбирается исходя из массы конструкции и особенностей кровельного материала.Следующие типы опор:

• Крышка. Есть дополнительные элементы конструкции, которые устанавливаются равномерно по длине конька во внутренней части крыши.

• Подвешивание. SAMI простая схема Крепления основаны только на двух опорах, расположенных над стенами здания.

• Раздвижные. Крепление к стенам осуществляется по специальной конструкции с опорой под мауэрлат (обвязка).

Нужно ли обеспечивать вентиляционное пространство?

В некоторых конструкциях требования к кровельному материалу и наиболее возводимому объекту в силу особенностей условий его эксплуатации создают необходимость обеспечения вентиляции кровли. Яркий пример — баня, где разница температур между внутренними помещениями и внешней средой составляет более 100 ° С. Основная цель — избавиться от образования конденсата и повреждения основных элементов.Для кровли необходимо предусмотреть зазор по фасадам между покрытием, крышей и стропильной системой.

Создание чертежа

Перед созданием чертежа необходимо замерить обвязку стен, если это не производилось ранее. После этого, учитывая особенности объекта, а также выбранные конструктивные параметры, рассчитайте оптимальные параметры расчета Угол наклона конька.

Оптимальное расстояние между рафилями должно быть 1-1.5 мес. Шаг тени выбирается исходя из требований к укладке рубероида. С учетом всех данных составляется чертеж, а затем будет рассчитано количество стройматериалов, которое потребуется для покупки. Дополнительно рекомендуется делать маржу из расчета 10-15% от суммы.

Перечень необходимых инструментов

Проведение строительных работ Потребуется использование ряда инструментов, которые необходимо подготовить заранее, чтобы не прерывать установку.Поэтому, прежде чем делать основные элементы конструкции и строить монолитную крышу, необходимо подготовить следующие инструменты: отвертка

• для удобного соединения элементов конструкции;
• карандаш или маркер для разметки;
• строительный уровень для регулировки положения частей кровли;
• степлер для крепления гидроизоляции;
• молоток для забивания гвоздей;
• пила для распиловки стропил под требуемые размеры;
• рулетка для измерения;
• ссылка для управления вертикальным положением.

Односкатная крыша своими руками пошагово — описание этапов работ

Проведя ряд подготовительных работ, нужно приступить к установке. Этапы монтажа следующие: Установка стропила, укладка корня, изоляционных материалов перекрытия и основной кровли. Каждый шаг необходимо продумать заранее: все необходимые инструменты и часть материалов поднимаются на крышу для удобного доступа к ним. При таком подходе не будет простоев и задержек, что будет гарантией выполнения работ точно в срок.

Установка рафтинговой системы

Устройство меловой системы однорядной кровли относительно несложно и не потребует наличия опыта данного вида работ или специальных знаний. Однако важно соблюдать последовательность этапов монтажа.

В соответствии с чертежом, на Земле мы распилили деревянные балки 150х150 мм на необходимые размеры перед тем, как поднять их на крышу. Затем обязательно обработайте их антисептиками и нанесите защитный слой.Если этого не сделать, в древесине могут оказаться насекомые или другие вредители, которые нарушают прочность конструкции и требуют замены.

Важно! Все деревянные балки и доски должны быть высушены естественным путем и иметь влажность не более 10%. В противном случае велика вероятность деформации несущей конструкции со всеми вытекающими из этого последствиями.

Со стороны, противоположной углу откоса, устанавливаем опорные стойки, которые иначе называются фронтальными.На этом же этапе следует установить дополнительные опоры, если они предусмотрены конструкцией. В большинстве случаев это обычные распорки. Интервал между ними для установки плитки более 3 м, а для профильных листов — более 6 м.

Внимание! Для пошагового монтажа односкатной кровли делаем своими руками. Необходимо проверить вертикальность стоек, так как даже минимальный угол их наклона может снизить прочность конструкции до уровня ниже минимально расчетного, что приведет к непредсказуемым последствиям.

Готовые балки устанавливают на деревянную обвязку или мауэрлат с креплением «в лапу», «в чашу» или на стальные шпильки. Для первых двух вариантов необходимо будет сделать соответствующие надписи из мауэрлата и стропил в местах их касания. Для этого маркером отмечается точка касания, а затем пила разливает угол на глубину не более 30% от высоты стропила. Дополнительно необходимо установить специальные стальные скобы для увеличения прочности стропила или анкера.

Интервал установки стропил определяется массой рубероида. К таким значениям следует:

• для легких рулонных кровельных материалов оптимальное расстояние между стропилами 1,5-3 м;
• для листовых материалов и плитки интервал должен составлять 0,7-1 м.

Полезная информация! Все стропила в обязательном порядке должны быть уложены в одной плоскости без перекосов, чтобы обеспечить надежный контакт с ними обреченности.

Статья по теме:

Укладка изоляционных слоев

Укладка изоляции При установке одинарной кровли своими руками выкатываем своими руками для тех построек, которые планируется эксплуатировать в зимнее время, с целью повышения их энергоэффективности. Чтобы закрепить теплоизоляцию со стороны помещения, необходимо в режиме онлайн провести подъем стропильных плит МДФ или досок толщиной 10 мм. В отдельных случаях допускается укладка листов гипсокартона с настилом шкафа для защиты его от конденсата.

Пароизоляционный слой укладывается на расстоянии 15-20 см с обязательной утопкой стыковочных швов специальным скотчем. В местах подгонки к крайним стропилам ориентируются на вертикальную поверхность, чтобы обеспечить максимальную защиту от влаги.

На следующем этапе укладка теплоизоляционного материала. Пошагово посредством монтажа одинарной кровли своими руками рекомендуется использовать утеплитель минераловатными материалами, пенополистиролом или пенопластом.Важный момент при их укладке — обеспечить плотный контакт со стропилами без малейших трещин. Размер размером 1 мм и длиной 10 см способен обеспечить теплопотери в несколько киловатт в зависимости от температуры внешней среды.

Полезная информация! Одинарную кровлю можно утеплить любым теплоизоляционным материалом. Выбор необходимо осуществлять исходя из его экономичности, стоимости и простоты укладки.

Поверх утеплителя обязательно требуется укладка гидроизоляционной пленки.Способ его укладки аналогичен установке вапоризации. Однако есть существенный нюанс — стыковочные швы обязательно должны приходиться на стропила, а фиксация осуществляется на стальных скобах с помощью строительного степлера с шагом 10-15 см.

1 — стропильный; 2 — ригель; 3 — гидроизоляционная пленка; 4 — вертикальная гибель; 5 — горизонтальная обрестена; 7 — пароизоляционная пленка; 8 — гидроизоляционный шов.

Монтаж каркаса и рубероида

Для пошагового выполнения Монтаж одинарной кровли своими руками под мягкие и рулонные кровельные материалы, грим укладывать сплошным слоем.Во всех остальных случаях маркируются доски под резак с интервалом 50-80 см. Толщина досок должна быть более 20 мм, а ширина от 10 см. Крепление выполняется на гвоздях или саморезах к стропильной системе. Затем устанавливаются ветровые доски, которые будут служить ориентиром при укладке рубероида в плане его выравнивания. Однако это не значит, что необязательно контролировать укладку ряда с помощью уровня. Для удобства с двух торцевых частей конька набивают две машины на расстоянии от стены около 0.5 м и натянуть на них нить. Это будет нулевой уровень, для которого нужна строка.

Укладка рубероида производится по соответствующей технологии. Монтаж начинается с одного из углов конька и связывается всей кровлей. Способ крепления определяется выбранным материалом.

Полезная информация! Для жестких листовых материалов крепеж рекомендуется на расстоянии 10-15 см от угла, чтобы предотвратить повреждение или деформацию.

На завершающем этапе выполняется укрытие торцевых частей кровли в скате ската.

Строительство рафтинговой системы кровли и последующего настила кровли является наиболее важным этапом в любом строительстве. Это очень сложный, сопряженный комплексный тренинг, включающий в себя расчет основных элементов системы и приобретение материалов нужного раздела. Не каждый начинающий строитель сможет спроектировать и отшлифовать сложную конструкцию.

Однако часто при строительстве продающихся зданий, построек хозяйственного или хозяйственного назначения, гаражей, навесов, беседок и других объектов особой сложности кровли нет вовсе — простота конструкции выявляется, минимальное количество материалов и скорость работы, которые достаточно бесшумны Для самостоятельного исполнения. Именно в таких ситуациях система сплава становится своеобразным париком -beric

.

В данной публикации основное внимание уделяется расчетам односкатной конструкции кровли.Кроме того, будут рассмотрены наиболее типичные случаи его возведения.

Основные преимущества односторонней кровли

Несмотря на то, что не всем нравится эстетика постройки, над которой монтируется одинарная крыша (хотя сам вопрос неоднозначный), многие владельцы дачных участков при возведении построек, а иногда и жилого здания, выбирайте этот вариант, руководствуясь рядом достоинств Подобной конструкции.

• Материалов для одинарной стропильной системы, особенно если она возводится над небольшой экономичной пристройкой, потребуется совсем немного.
• Самая «жесткая» плоская фигура — треугольник. Именно он опирается практически на любую стропильную систему. В системе с одним столом этот треугольник имеет прямоугольную форму, что значительно упрощает вычисления, поскольку все геометрические соотношения известны каждому окончившему школу. Но такая простота никак не влияет на прочность и надежность всей конструкции.
• Даже если ведущий самостоятельное строительство, собственник участка никогда не сталкивался с возведением кровли, установка одностоловой стропильной системы не должна вызывать у него излишних трудностей — это вполне понятно, не так уж и сложно. Часто при перекрытии небольших хозпостройков или других входящих структур вполне можно что-то сделать не без вызова бригады специалистов, а даже без приглашения помощников.
• При возведении кровельной конструкции всегда важна скорость работы, естественно, без потери качества — я хочу максимально защитить конструкцию от капризов погоды.По этому параметру односкатная крыша однозначно «лидер» — в ее конструкции практически отсутствуют сложные соединительные узлы, занимающие массу времени и требующие высокоточной подгонки.

Насколько существенны недостатки системы с одним отстойником? Увы, они есть, и с ними тоже надо считаться:

• Чердак с одноплатной крышей либо вообще не предвидится, либо оказывается настолько маленьким, что о его широком функционале приходится забыть.

• Исходя из первого пункта — существуют определенные трудности с обеспечением достаточной теплоизоляции, расположенной под крышей однокомнатного помещения.Хотя, конечно, это можно исправить — ничто не мешает утеплить само кровельное укрытие или устроить утепленный мансардный перекрытие под стропильную систему.
• Одинарные кровли обычно делают с небольшим уклоном, до 25 ÷ 30 градусов. Это влечет за собой два последствия. Во-первых, не все виды кровельных покрытий подходят для таких условий. Во-вторых, резко возрастает значимость потенциальной снеговой нагрузки, что необходимо учитывать при расчете системы.Но при таких уклонах значительно снижается влияние ветрового давления на крышу, особенно если уклон расположен правильно — с наветренной стороны, в соответствии с преобладающими ветрами в этом районе местности.

• Еще один недостаток, пожалуй, можно отнести к весьма условному и субъективному — это внешний вид односкатной крыши. Он может не прийти в голову любителям архитектурных изысков, мол, очень упрощает вид постройки. С этим тоже можно поспорить.Первое — простота системы и экономичность строительства часто все же играют решающую роль при возведении инженерных сооружений. И трижды — если вы видите обзор жилых домов, то можете встретить очень интересные варианты дизайна, в которых остановка сделана на односторонней крыше. Так что, как говорится, о вкусах не спорят.

Как рассчитывается одинарная система пайки?

Общие принципы расчета системы

В любом сценарии система одиночной крыши представляет собой конструкцию опор спуска рукавов, установленных параллельно друг другу.Само по себе название — «городские» предполагает, что стропила опираются (забиваются) в две жесткие точки опоры. Для удобства восприятия обратимся к простой схеме. (Кстати, к одной и той же схеме вернутся не один раз — при расчете линейных и угловых параметров системы).

Итак, две точки опоры рафтинговой ноги. Одна из точек (IN) Расположена над нечетным (НО) на определенное значение, превышающее ( h) .За счет этого наклон конька, который выражается углом α.

Таким образом, как уже отмечалось, основой построения системы является прямоугольный треугольник ABC , в котором основанием является расстояние по горизонтали между точками опоры ( d. ) — чаще всего это длина или ширина построенного здания. Второй катат — превышение ч. Ну гипотенуза — это длина стропильной ноги между точками опоры — л. Уголок у основания (α)
определяет поворот конька крыши.

Теперь несколько подробнее остановимся на основных аспектах выбора конструкции и проведения расчетов.

Каким образом будет создан необходимый уклон конька?

Принцип расположения стропил — параллельно друг другу с определенным шагом, с необходимым углом наклона конька — общий, но добиться этого можно разными способами.

• Первое, что еще на стадии разработки проекта здания сразу закладывается высота одной стены (выделена розовым цветом) с превышением h. относительно противоположного (желтый цвет). Две оставшиеся стены, идущие параллельно скату кровли, имеют трапециевидную форму. Способ довольно распространен, и хотя несколько усложняет процесс возведения стен, но крайне упрощает создание очень быстрой кровельной системы — для этого почти все готово.
• Второй метод, в принципе, можно считать первым. В данном случае речь идет о каркасном строительстве. Еще на стадии разработки проекта в него закладываются вертикальные стойки каркаса с одной стороны выше такой же величины. ч. по сравнению с противоположным.

На приведенных выше графиках и на тех, которые будут размещены ниже, схемы выполнены с упрощением — не показаны Маурилалатом, проходящие вдоль верхнего конца стены или планки обвязки на каркасной конструкции.В принципе ничего не меняет, но на практике без этого элемента, являющегося основой для монтажа стропильной системы, не обойтись.

Что такое мауэрлат и как его крепят на стены?

Основная задача этого элемента — равномерное распределение нагрузки от стропильных ног на стены стены. Правила подбора материала и на стены дома — читайте в специальной публикации нашего портала.

• Следующий подход практикуется в случае, когда стены имеют одинаковую высоту.Превышение одной стороны стропильных ног над другой может быть обеспечено установкой вертикальных стоек высотой ч. .

Решение простое, но конструкция получается, на первый взгляд, несколько нестабильной — каждый из «треугольников сплава» имеет определенную степень свободы влево — вправо. Это просто устраняется креплением поперечных брусьев (досок) обрешетки и прошивкой прямоугольной лобовой части кровли со стороны фасада.Оставшиеся по бокам треугольники фронтона также сшиты деревом или другим удобным для владельца материалом.

крепление для ГРМ

• Еще одно решение проблемы — установка кровли при помощи одностоловых ферм. Этот способ хорош тем, что можно после расчетов идеально собрать и уместить одну ферму, а затем, взяв ее за шаблон, сделать необходимое количество точно таких же построек на Земле.

Такую технологию удобно применять в том случае, когда в силу ее большой длины требуется определенное усиление (об этом чуть ниже).

Жесткость всей стропильной системы уже заложена в проекте фермы — достаточно установить эти сборки на мауэрлат с определенным шагом, входом на него, а затем совместить фермы с обвязкой или поперечными брусьями обрешетки .

Еще одним преимуществом такого подхода является уступка и роли стропильной стопы, и балок перекрытия. Таким образом, существенно упрощается задача теплоизоляции перекрытия и подъема потока — к этому сразу все будет готово.

• Наконец, еще один случай — он подходит для ситуации, когда над домом пристройки планируется сплошная крыша.

С одной стороны, стропильные ноги опираются на стойки каркаса или стену возводимой пристройки. С противоположной стороны находится капитальная стена основного здания, и стропила могут опираться на закрепленный на ней горизонтальный прогон или на отдельные приставки (кронштейны, закладные планки и т. Д.), Но также выровнены по горизонтали. Линия крепления этой стороны стропильных ног также выполняется с превышением ч.

Обращаем ваше внимание, что несмотря на различия подходов к установке одностоловой системы, во всех вариантах присутствует один и тот же «сплавный треугольник» — он будет важен для расчетов параметров будущей кровли.

Каким образом подвести кровельный настил?

Казалось бы — вопрос праздничный, однако с ним нужно решать заранее.

В некоторых случаях, например, если есть особые опции и нет, конек следует располагать только по направлению к зданию, чтобы был обеспечен свободный запас ливневой воды и сказочного снега.

Уже есть определенные возможности для желаемой конструкции. Конечно, этого недостаточно, когда рассматривается вариант, при котором стропильная система размещается таким образом, чтобы направление уклона приходилось на фасадную часть (хотя такое решение не исключено). Чаще всего организовываются уклоны спины или одной из сторон.

Здесь уже можно взять на себя критерии выбора внешнего дизайнерского оформления построенного дома, особенности площади участка, удобство прокладки коммуникационной системы отвода ливневых вод и т. Д.Но все же необходимо иметь в виду определенные нюансы.

• Оптимальное расположение односкатной крыши с наветренной стороны. Это позволяет минимизировать ветровое воздействие, которое может работать при подъеме приложения вектора силы, когда уклон превращается в своеобразное крыло — ветер пытается сорвать крышу. Именно для односторонних крыш имеет существенное значение. Во время ветра, то же самое в кровле, особенно при малых углах наклона катанки, величина ветрового воздействия будет минимальной.
• Второй аспект выбора — длина конька: его можно поставить вдоль него с прямоугольной постройкой вдоль или поперек. Здесь важно учесть тот факт, что длина сплава без усиления не может быть бесконечной. Кроме того, чем длиннее пролет стропил по межточечным точкам опоры, тем толще должно быть в сечении пиломатериалы, которые идут на изготовление этих деталей. Эта зависимость будет объяснена несколько позже, уже при расчетах системы.

Тем не менее, существует правило, что свободная длина стропильных ног обычно не должна превышать 4,5 метра. При увеличении этого параметра предусмотрены дополнительные элементы улучшения конструкции. Примеры показаны на иллюстрации ниже:

Таким образом, при расстоянии между противоположными стенами от 4,5 до 6 метров уже необходимо установить энтропилдж (поддон), расположенный под углом 45 ° и опирающийся на жестко закрепленную опорную планку (литен).При расстояниях до 12 метров придется по центру установить вертикальную стойку, которая должна опираться либо на надежное перекрытие, либо даже на капитальную перегородку внутри здания. Стенд также отдыхает в подстилке, а кроме того, с каждой из сторон установлен кабанчик. Это тем более актуально в связи с тем, что стандартная длина пиломатериалов обычно не превышает 6 метров, а стропильную ногу придется делать композитной. Так что без дополнительной поддержки все равно не получится.

Дальнейшее увеличение длины конька приводит к еще большему усложнению системы — возникает необходимость установки нескольких вертикальных стоек, с шагом не более 6 метров, с опорой для стенок сперматозоидов и с обвязка этих стоек боями, с установкой одинаковых подпочвенных покрытий и на каждой стойке, и на Обе внешних стенах.

Таким образом, необходимо хорошо подумать, где выгоднее сориентировать направление кровельного стержня, в том числе из соображений упрощения конструкции чартерной системы.

винт саморез

Какой угол конька конька будет оптимальным?

В подавляющем большинстве, если речь идет о кровле с одним столом, выбирается угол до 30 градусов. Это связано с рядом причин, о самой важной из которых уже говорилось — сильной уязвимости одностоловой конструкции к ветровой нагрузке со стороны фасада. Понятно, что, следуя рекомендациям, направление конька ориентируется в закрытую сторону, но это не значит, что ветер с другой стороны полностью исключен.Чем круче угол ската — тем значительнее становится подъемная сила, и тем большую нагрузку на пробой будет иметь конструкция кровли.

К тому же несколько непонятно смотрятся односкатные крыши с большим углом наклона. Конечно, иногда его используют в смелых архитектурных и дизайнерских проектах, но речь идет о более «приземленных» случаях …

Слишком пологий, с углом наклона до 10 градусов тоже не слишком желателен по той причине, что нагрузка на стропильную систему от снеговиков резко возрастает.Кроме того, с началом таяния снега на нижнем крае конька появляются неровности, затрудняющие свободное приближение талой воды.

Важный критерий выбора угла крутизны конька есть и задуман. Не секрет, что для разных кровельных материалов существуют определенные «рамки», то есть минимально допустимый угол ската кровли.

Угол наклона самого конька может выражаться не только в градусах.Многим мастерам удобнее оперировать другими параметрами — пропорциями или процентами (даже в некоторых технических источниках можно найти подобную систему измерения).

Пропорциональное исчисление — это отношение длины пролета ( д. ) к высоте подъема конька ( ч. ). Это может быть выражено, например, соотношением 1: 3, 1: 6 и так далее.

То же соотношение, но уже по абсолютной величине и процентному соотношению, приведенному к процентному соотношению, дает несколько иное выражение.Например, 1: 5 — крутизна конька 20%, 1: 3 — 33,3% и т. Д.

Для упрощения восприятия этих нюансов ниже размещена таблица с диаграммой-графиком, показывающей соотношение градусов и процентов. Схема полностью масштабируется, то есть легко переводит одни значения в другие.

Красные линии показывают условное разделение кровли: до 3 ° — плоская, от 3 до 30 ° — крыша с небольшим уклоном, от 30 до 45 ° — средняя крутизна, а выше 45 — крутые уклоны.

Синие стрелки и соответствующие числовые обозначения (в кружках) показывают установленные нижние границы использования того или иного рубероида.

Имея такую ​​информацию и имея подсказки для будущей кровли, будет легче определиться с углом крутизны конька.

Металлочерепица

.

Как установить желаемый угол наклона конька?

Вернемся снова к нашей базовой схеме «стропильного треугольника», размещенной выше.

Так установить желаемый угол наклона конька α
, необходимо обеспечить подъем одной стороны стропильной стопы на h. . Соотношение параметров прямоугольного треугольника известно, то есть определить эту высоту — сложности не представишь:

ч. =
г. ×
тГ. α

Значение Tangent — это табличное значение, которое легко найти в справочной системе или в таблицах, опубликованных в Интернете.Но чтобы максимально упростить нашему читателю, внизу расположен специальный калькулятор, который позволит производить расчеты буквально за несколько секунд.

Кроме того, калькулятор поможет решить при необходимости и обратную задачу — изменение угла наклона в определенном диапазоне для выбора оптимального значения превышения, когда этот критерий становится определяющим.

Калькулятор расчета верхней точки установки стропила

Укажите требуемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать превышение H»

Базовое расстояние между точками Опоры D (метры)

Планируемый угол кромки крыши α (градусы)

Как определить длину стропильной стопы?

В этом вопросе тоже сложно быть затруднительным — по двум всем известным сторонам прямоугольного треугольника не составит труда вычислить третью, пользуясь известной теоремой Пифагора.В нашем случае в приложении к базовой схеме это соотношение будет таким:

L² = d² +. г².

L = √ ( d² +. h²)

При расчете длины стропильных ног следует учитывать один нюанс.

При небольшой длине коньков стропило часто увеличивают до ширины выступа роговицы — впоследствии будет легче смонтировать весь этот узел.Однако при больших толщинах стропильных ног или в том случае, когда в силу обстоятельств необходимо использовать материал очень большого сечения, такой подход не всегда выглядит разумным. В такой ситуации используется удлинение стропила с помощью специальных элементов системы — убивает.

Понятно, что в случае одностороннего кровельного покрытия корковых подошв их может быть два, то есть с обеих сторон конструкции, или одна — при креплении кровли к стене здания.

Ниже представлен калькулятор, который позволит быстро и точно рассчитать необходимую длину стропильных ног для односкатной кровли. Опционально возможен расчет с учетом вздутия роговицы или без него.

Калькулятор расчета длины боковой линии крыши

Введите требуемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать длину стопы L»

Высота превышения H (метры)

Базовая длина D (метры)

Условия расчета:

Требуемая ширина карниза Δl (метры)

Номеров:

Понятно, что если длина стропильной стопы превышает стандартные размеры имеющегося бруса (обычно 6 метров), необходимо либо отказаться от формирования с помощью стропил в пользу коблока, либо прибегнуть к сращиванию бара.Вы сразу поймете, какие последствия это «нальет», чтобы принять оптимальное решение.

Как определить необходимое сечение стропила?

Теперь известна дина стропильных ног (или расстояние между точками их крепления к мауэрлату). Был найден параметр возвышения одного края стропила, то есть есть еще значение угла ската будущей кровли. Теперь необходимо определиться с сечением доски или бруса, на которое будет производиться изготовление ног для сплава и в связке с ним — этапы их монтажа.

Все перечисленные параметры тесно взаимосвязаны между собой и должны в конечном итоге соответствовать возможной нагрузке на солерную систему, чтобы была обеспечена прочность и устойчивость всей конструкции крыши без ее перекоса, деформации или даже обрушения.

Принципы расчета распределенной нагрузки на рафил

Все нагрузки, падающие на крышу, можно разделить на несколько категорий:

• Постоянная статическая нагрузка, которая определяется массой стропильной системы, кровельного материала, обрешетки к ней, а с утепленными стержнями — утяжеляющей теплоизоляцией, перекрытием внутреннего потолка чердачного помещения и т. Д.Этот итоговый показатель во многом зависит от типа используемого рубероида — подразумевается, что массивность профнастила, например, не идет ни в какое сравнение с натуральной черепицей или асбестоцементным шифером. И все же при проектировании кровельной системы всегда стремятся удержать этот показатель в пределах 50 ÷ 60 кг / м².
• Временные нагрузки на крышу от воздействия внешних причин. Это определенно снеговая нагрузка на крышу, особенно характерная для крыш с небольшим крутым стержнем.Свою роль играет ветровая нагрузка, и хоть на маленьких углах она не так велика, полностью сбрасывать ее со счетов не стоит. Наконец, крыша должна выдерживать человеческий вес, например, при проведении любых ремонтных работ или при очистке кровли от заснеженных сугробов.
• Отдельную группу составляют экстремальные нагрузки естественного характера, вызванные, например, аномальными для данной местности ураганными ветрами со снегопадами или дождями, тектоническими шутами и т. Д. Предвидеть их практически невозможно, но при расчете этого случая, закладывается определенный запас прочности элементов конструкции.

Общие нагрузки выражены в килограммах на квадратный метр площади крыши. (В технической литературе часто оперируют другими значениями — килопаскалями. Перевести легко — 1 килопаскаль это примерно 100 кг / м²).

Нагрузка, падающая на крышу, распределяется по быстрым опорам. Очевидно, что чем чаще их устанавливают, тем меньшее давление придется иметь на каждый погонный метр рафтинговой ноги. Это можно выразить следующим соотношением:

QS = QC × s

QR — распределенная нагрузка на метр стропил, кг / м;

КК. — Суммарная нагрузка на единицу площади крыши, кг / м²;

с. — Шаг установки стропильных ног, м.

Например, расчеты показывают, что крыша, вероятно, подвергается воздействию 140 кг. При шаге установки в 1,2 м на каждую точку движения метр стропильных ног должен будет составлять 196 кг. Но если ставить стропила чаще, с шагом, скажем, 600 мм, то степень воздействия на эти детали конструкции резко снижается — всего 84 кг / м.

Но по полученному значению распределенной нагрузки уже легко определить желаемое сечение пиломатериала, способное выдержать такое воздействие, без прогиба, скручивания, трещин и т. Д.Существуют специальные таблицы, одна из которых приведена ниже:

Использовать эту таблицу совершенно просто.

• В его левой части находится расчетная удельная нагрузка на быстрый этап (по промежуточному значению, ближайшему к ближайшему).

По найденному столбцу, до значения желаемой длины стропильных ног.

В этой строке в правой части таблицы требуемые параметры пиломатериалов — это диаметр карусели или ширина и высота бруса (досок). Здесь вы можете выбрать для себя наиболее удобный вариант.

Например, расчеты дали значение нагрузки — 90 кг / м. Длина стропильной ноги между точками опоры — 5 метров. Из таблицы видно, что можно применить диаметр диаметром 160 мм или доску (ГРМ) следующих сечений: 50 × 210; 60 × 200; 70 × 190; 80 × 180; 80 × 180; 90 × 170; 100 × 160.

Случай «Для малых» предназначен для определения общей и распределенной нагрузки.

Имеется разработанный, достаточно сложный и громоздкий алгоритм расчета.Однако мы не будем перегружать читателя в данной публикации массивом формул и коэффициентов, а предложим воспользоваться калькулятором, специально разработанным для этих целей. Правда, для работы с ним необходимо дать несколько пояснений.

Вся территория России разделена на несколько зон по вероятному уровню снеговой нагрузки. На калькуляторе нужно будет сделать номер зоны для того региона, в котором ведется строительство. Вы можете найти свою зону на схеме ниже:

На уровень снеговой нагрузки влияет угол кровли кровли — эта величина нам уже известна.

Изначально подход аналогичен тому, что в предыдущем случае — требуется определить его зону, но только по степени напора ветра. Схема карты находится ниже:

Для ветровой нагрузки высота крыши увеличена. Не путать с рассмотренным ранее превышающим параметром! В данном случае это высота земли до самой высокой точки крыши.

Калькулятор предложит определить зону строительства и степень открытости строительной площадки.Приведены критерии оценки степени открытости калькулятора. Однако есть нюанс.

Говорить о наличии этих естественных или искусственных препятствий для ветров можно только в том случае, если они расположены не дальше, чем на расстоянии, не более 30 × N. где N. — это высота ушастого жилой дом. Это означает, что для оценки степени открытости многоэтажного дома, например, 6 метров, можно рассматривать только те знаки, которые расположены не дальше, чем в радиусе 180 метров.

В этом калькуляторе шаг шага стропы является переменной величиной. Такой подход удобен с тех позиций, что варьируя величину шага, можно проследить, как изменяется распределенная нагрузка на стропило, а значит, выбрать наиболее приемлемый вариант с точки зрения подбора необходимого пиломатериала.

Кстати, если планируется одинарная утепленная крыша, имеет смысл довести ступеньку стропил до размеров стандартных плит утеплителя. Например, если пот базальтовой ваты имеет размер 600 × 1000 мм, то шаг стропила лучше установить либо 600, либо 1000 мм.За счет толщины стропильных ног расстояние «в свету» между ними будет на 50 ÷ 70 мм меньше — это практически идеальные условия для максимально плотного примыкания блоков утеплителя, без зачистки.

Однако вернемся к расчетам. Все остальные данные для калькулятора известны и могут быть рассчитаны.

Стропильная система полушатровой кровли — Полувальмовая кровля

Стропильная система полускатной крыши: достоинства и недостатки

Этот вариант известен как «голландская крыша» из-за его очень широкого распространения в Нидерландах.Его главная отличительная черта — наличие укороченного шатрового и трапециевидного фронтона. Из-за этого эта крыша становится чем-то средним между двухскатным и четырехскатным вариантом. Благодаря такому слиянию она приобретает преимущества сразу двух видов кровли, что делает ее намного более привлекательной по сравнению с другими разновидностями.

Конструктивные особенности стропильной системы полускатной крыши: плюсы и минусы

Стропильная система полушатровой кровли включает два наиболее часто возводимых типа кровли.Данная модификация позволила расширить список преимуществ такими характеристиками:

1. Чердак.

Благодаря своей конструкции такая разновидность позволяет использовать это помещение не только как подсобное помещение. После проведения гидро- и теплоизоляционных работ его можно использовать как полноценный пол с жилыми комнатами.

2. Противодействие ураганным порывам ветра.

Исключение в конструкции схождения плоскостей под острым углом придает ей более обтекаемую форму.Поэтому он намного лучше выдерживает более сильные порывы ветра, потоки воздуха плавно «огибают» его, проходя по платформам, а не «врезаются» прямо в них.

3. Кастомизация дизайна под индивидуальные требования.

В общем, это свойство есть у всех типов кровли, и этот вариант не исключение. В зависимости от погодных условий в месте расположения постройки она будет возведена либо под более крутым углом с укороченным длинным свесом (для снежных зим), либо под более пологим углом и с удлиненным длинным свесом (для мягкой зимы).

4. Сложность монтажных работ.

Данная конструкция не относится к группе наиболее сложно построенных вариантов. Хотя имеет свои конструктивные особенности, немного усложняющие монтажную задачу. А расход материалов в этом случае средний.

Рассматриваемая стропильная система полушатровой крыши не имеет отличительных недостатков в своей конструкции. К имеющимся у нее незначительным недостаткам можно отнести любую кровлю.Следовательно, они не могут повлиять на окончательный выбор того или иного варианта.

Процесс сборки каркаса этого типа крыши

Несмотря на то, что стропильная система полушатровой крыши состоит из двух частей, относящихся к разным типам крыш, монтаж ее каркаса не так уж и сложен. Этот процесс выглядит следующим образом:

1. По боковым стенам здания и по верхней горизонтальной линии фронтона проложен сейсмический пояс.В нем (перед укладкой мауэрлата) укладывается двухслойная гидроизоляция. Чаще всего в этом случае берется обычный рубероид.
2. При заполнении сейсмопояса в него устанавливаются шпильки, на которых будут закреплены основные горизонтальные балки. Обратите внимание, что они не должны располагаться в тех местах, на которые в последующее время будут опираться стропила. В противном случае прочность конструкции будет ослаблена.
3. Далее надеваем выступающие металлические прутья мауэрлата.Отдельные сегменты соединяются друг с другом методом шип-паз.
4. Посередине здания следует разместить несущую стену или другую опору. На них лежит. На него устанавливаются горизонтальные опоры для установки коньковой балки. Расстояние между фронтоном и сторонами коньковой балки выбирается на ее усмотрение, но чаще всего оно равно половине длины верхней горизонтальной линии фронтона.
5. После фиксации конькового прогона приступают к установке боковых наклонных брусьев.Их верхние кромки упираются в прогон, а нижние кромки — в горизонтальную опорную балку. Стык корректируется на месте, либо выполняется по выбору шаблона. Длину элементов всегда берут с запасом, чтобы не было проблем из-за ее недостачи (проще просто отрезать лишнее).
6. Верхние края наклонных планок срезаны под углом и опираются на прогон, закрепленные гвоздями. По нижним краям вырезаются пазы, после чего окончательно фиксируются при помощи металлических уголков.
7. После установки боковых элементов монтируются угловые элементы. Их нижний край находится на одном уровне с краем мауэрлата. Затем диагональную балку дополнительно расширяют для установки свеса.
8. Наклонные части полувагона начинают устанавливать с центра площадки. Центральная часть упирается в точку схождения угловых наклонных элементов. Все остальные детали будут упираться в плоскость угловых стропил своими верхними краями и располагаться на равном расстоянии друг от друга.
9. Практически завершающим этапом устройства каркаса будет установка карниза кобылки на наклонных сторонах фронтона. Затем они соединяются между собой ветровыми досками.

Последний завершающий этап возведения кровли включает работы, связанные с устройством обрешетки, а также ее обшивкой кровельными материалами. Помните, что выбор материала зависит от угла наклона пандусов. Рулонные и мягкие материалы монтируются на более плоских плоскостях, а твердые и тяжелые (например, металлочерепица) — на более крутых склонах.

Конструктивные и монтажные особенности — Рекомендации по ремонту

В современном строительстве практикуется устройство кровель нескольких типов, разных по внешнему виду и конструкции. Один из самых популярных и эстетичных — голландский. Стропильная система полувальмовой крыши может быть как двухскатной, так и четырехскатной. Подробно рассмотрим все особенности такой конструкции и способы самостоятельной сборки поливальтовой кровли.

Крыша полускатная для жилого дома

У всех скатных крыш есть одна общая черта — наличие мансарды, которую при правильной отделке можно использовать как жилую.Такая конструкция позволяет значительно расширить жилую площадь без пристройки. Полувальмовая крыша также имеет прекрасные технические характеристики: выдерживает мощные ветровые нагрузки и обеспечивает надежную защиту фасадов дома от атмосферных осадков.

В зависимости от конструктивных особенностей полавальтовые крыши делятся на два основных типа:

• Крыша двускатная полускатная;
• полускатная четырехскатная крыша.

Фото домов с полушатровой крышей в большом количестве представлены как на специализированных сайтах, так и на строительных форумах.

Достоинства и недостатки полаватровой кровли: фото красивых домов

Чем полувальмовая крыша отличается от шатровой? У шатровой крыши два больших ската имеют форму трапеции, а более мелкие скаты имеют форму треугольников. В полушатровой крыше все устроено немного иначе, а линия ската приобретает ломаную форму.

Конструкция такой скатной крыши во многом зависит от формы самого дома, наличия или отсутствия жилища на чердаке, типа рубероида, которым будет покрыта поверхность, и даже климатических особенностей региона.

Кроме того, именно климат играет решающую роль в создании конструкции, ведь в регионах со снежной зимой осадки будут особенно скапливаться на поверхности рампы, образуя своеобразную «снежную шапку». Поэтому для такой площади более актуальны крыши с крутым уклоном и минимальными свесами. Если снежные заносы — неактуальная проблема, то минимальный угол наклона вполне приемлем.

Среди преимуществ полавальтовой крыши:

• наличие дополнительных помещений, которые можно использовать как жилые или чердачные;
• эстетичный внешний вид, с возможностью необычного дизайна дома за счет создания оригинальной формы конструкции;
• надежная защита дома от воздействия погодных условий: снега, дождя, сильного ветра.

Полезный совет!

Для увеличения полезной площади мансарды можно использовать конструкцию с разными углами наклона.

Из недостатков крохи полубедра стоит отметить:

• Наличие определенных сложностей в процессе строительства: большое количество нервюр, подкосов и упоров делает возведение стропильной системы долгим и трудоемким процессом;

Жилой дом, крыша которого покрыта керамической черепицей

• в процессе строительства такой довольно сложной конструкции расходуется не только большее количество сил, но и материалов;
• процесс укладки кровли также приобретает определенные трудности.

Но, несмотря на недостатки, дома с полушатровой крышей выглядят уникально. Все трудности и затраты окупаются, чтобы придать крыше оригинальный и запоминающийся вид. Если вас не пугает непростой монтаж стропильной системы, можно смело приступать к работе. Среди фото частных домов довольно часто встречаются полаватровые крыши, поэтому выбрать понравившийся вариант будет несложно.

Мансардная полушатровая крыша

Мансардная крыша — это конструкция, имеющая две вершины в форме срезанных треугольников.Если дом имеет квадратную форму, то крыша будет пирамидальной. Этот вид кровли отличается повышенной прочностью. В прямоугольных домах мансардная крыша имеет две треугольные стороны и две трапециевидной формы. Откосы расположены на одном уклоне, что позволяет монтировать их симметрично осевым балкам.

Для этого типа кровли характерны следующие достоинства и недостатки:

• повышенной прочности позволяет использовать данную конструкцию в регионах с экстремальными климатическими условиями, например, на берегу моря или в местах, для которых характерны сильные ветры;

Эстетичный внешний вид

• позволяет такой крыше уместно смотреться на фоне абсолютно любого ландшафта;

Низкий профиль

• обеспечивает повышенную устойчивость к вибрации;
• из-за формы конструкции могут возникнуть определенные трудности с очисткой и ремонтом поверхности;

№

• мансардный этаж полаватровой кровли можно использовать для обустройства жилых комнат;

Необходимо рассмотреть возможность дополнительной принудительной вентиляции

• , что влечет за собой расходы.

Как устроена стропильная система полушатровой крыши: схема и примеры фото

Как и любая другая кровельная конструкция, полушатровая крыша состоит из множества слоев, которые уложены друг за другом. Среди этих конструктивных элементов можно выделить:

• стропильная система, которая служит основанием для удержания всех элементов;
• Мауэрлат — балка опорная нижняя для стропил;
• материалов, обеспечивающих тепло-, гидро- и пароизоляцию кровли;
• кровельное покрытие, обеспечивающее механическую защиту.

Сама стропильная система также имеет несколько составляющих элементов: конек, стропильные ноги, стойки, подкосы, обрешетку и многое другое. Каждый из этих элементов выполняет свою функцию, придавая крыше дополнительную жесткость и прочность. Это особенно важно при создании мансардной полуаватной кровли.

Схема полавальтовой кровли и стропильной системы

Монтаж полушатровой кровли следует начинать с укладки мауэрлата на несущие стены дома.Для кирпичных построек устанавливается армированный пояс, обеспечивающий дополнительную прочность и равномерно распределяющий нагрузку. На этапе бетонирования в него вставляются вертикальные стойки из оцинкованного металла. Мауэрлат крепится к арматуре путем монтажа.

Длина шпилек должна быть достаточной для обеспечения уступа в 2–3 см от балки. Шаг крепления должен составлять 120 см. Минимальный диаметр арматуры, используемой для крепления стержней, составляет 10 мм.

Полезный совет! Расположите шпильки таким образом, чтобы они находились между стропилами и в дальнейшем не усложняли рабочий процесс.

Монтаж стропильной системы на несущие стены дома

Для защиты армированного пояса его покрывают как минимум двумя слоями рубероида и только после этого надевают балку на шпильки. Как это сделать, вы можете увидеть на чертежах. Полуаватная крыша за счет этого этапа более прочная.

Выбор и установка мауэрлата — один из важнейших этапов подготовительных работ. Сечение балки, используемой для этой цели, должно составлять 150 × 150 мм или, в крайнем случае, 100 × 150 мм.В земле просверливаются все необходимые отверстия, после чего древесина обрабатывается специализированными антисептическими средствами для защиты от влаги и развития грибка.

Стропильная система полускатной крыши: основы установки

Устройство полавальтовой кровли включает установку конька, стропил (как наклонных, так и диагональных) и крепежа, например, металлических скоб и специальных обрезков.

В идеале диагональные стропила должны быть продолжением конька, который наверху разделяется на две части и спускается к углам дома.К диагональным стропилам крепятся также выносные опоры, благодаря чему эти элементы принимают на себя всю основную нагрузку и вес конструкции. Именно поэтому для их изготовления используются двойные доски 50 × 150 мм, что обеспечивает усиленное основание.

За счет этого увеличивается несущая способность наклонных стропил, что позволяет использовать длинные цельные балки для очень больших крыш. Кроме того, одни и те же доски можно использовать для диагональных и обычных стропил, что дает возможность облегчить рабочий процесс.

Полезный совет! Оставшееся под коньком пространство лучше не заливать монтажной пеной. Так не будет нарушена циркуляция воздуха, а вероятность загнивания деревянной части конька значительно снизится.

Когда этап монтажа стропил окончен, и все элементы надежно скреплены мауэрлатом и коньковой балкой, самое время приступить к установке обычных стропил. Верхней частью они будут упираться в гребень, а нижней в мауэрлат.Перед тем, как начать, обязательно ознакомьтесь с доступными по цене проектами домов с полушатровой крышей.

Полезный совет! Расстояние между стропилами следует учитывать ширину утеплителя, который вы будете использовать.

Для устойчивости конструкции делают пропилы на обоих концах стропил. Это позволяет закрепить элементы. В качестве дополнительного крепления используются металлические кронштейны и угловые накладки. Если крыша дома очень длинная, то обязательно нужно создать дополнительные упоры в виде подкосов.Для поддержки диагональных стропил используются фермы фермы.

Если плита перекрытия сделана из железобетона, то все стойки и стойки можно поддерживать прямо на ней. В противном случае потребуется установка дополнительных подтяжек на балки, иначе конструкция полушатровой крыши окажется ненадежной.

Полезный совет! Перед установкой все деревянные элементы кровли необходимо обработать не только антисептиком, защищающим древесину от влаги, но и противопожарной жидкостью.

Как сделать полускатную крышу своими руками: расчет количества стропил и шага между ними

Чтобы стропильная система получилась надежной и полноценно функционировала на протяжении многих лет, перед началом работ необходимо провести расчеты, которые станут основанием для монтажа. В качестве примера можно использовать фото односкатной двускатной крыши при ширине дома 9 метров.

Шагом называется расстояние между двумя стропильными ногами, и обычно для жилых загородных домов эта цифра колеблется от 0.6–1 мес. Это зависит от многих факторов, поэтому расчеты необходимо производить индивидуально, исходя из собственных показателей. Для расчета необходимого количества стропил используйте следующий алгоритм:

1. Измерьте длину ската крыши и разделите на необходимый коэффициент шага между элементами.
2. Затем прибавьте к результату единицу, округлите полученное число до большего значения. Это будет количество стропильных ног, необходимое для отделки одного ската крыши заданной длины.
3. Если всю длину ската разделить на полученное целое число, то в результате вы получите расстояние, которое нужно выдержать между осями стропил (это шаг стропил).

Полезно знать, что хотя в идеале ось должна проходить через центр стропил, на практике допускаются погрешности в зависимости от изменения угла наклона поверхности будущей кровли. Это хорошо видно на фото односкатной двускатной крыши.

Перед тем, как начать, нужно рассчитать точное количество используемых балок исходя из проекта

.

В качестве примера рассмотрим такой расчет: длина ската крыши 16 м. В этом случае шаг между стропилами составит 0,6 м. Исходя из приведенного выше алгоритма, 16 ÷ 0,6 + 1 = 27,66 = 28. Это означает, что для уклона длиной 16 метров нам понадобится 28 стропил.

Полезный совет! Ширина ступени стропил напрямую зависит от угла наклона кровли. Итак, чем больше крутизна крыши, тем больший шаг стропил необходимо выдерживать.Это связано с тем, что на крутых крышах распределение нагрузки неравномерное, и в большей степени приходится на несущие стены.

Как вариант можно использовать специальные онлайн-калькуляторы для расчетов, хотя гораздо лучше, если у вас есть план или чертеж полаватровой кровли своими руками, ведь имея наглядный пример проводить расчеты намного проще и работа.

Монтаж скатной кровли: завершающие этапы строительства

Когда все деревянные элементы уложены и закреплены, остается позаботиться о тепле, паре и гидроизоляции крыши.Для этого изготавливается обрешетка, а выбранный материал раскатывается сверху.

Сложно сказать, каким материалам лучше всего отдать предпочтение, но алюминиевая фольга определенно будет хорошо выполнять свою функцию с точки зрения пароизоляции. С помощью строительного степлера фольга крепится к стропилам так, чтобы глянцевая сторона была обращена внутрь, то есть в чердак.

В качестве утеплителя чаще всего используется синтетический хлопок (минеральный или каменный), который продается в рулонах или матах. Утеплитель раскладывается в промежутках между стропилами и покрывается слоем гидроизоляции.Раньше для этого использовался рубероид, но сегодня он уступил место диффузионной мембране.

Если пространство под коньком крыши не было закрыто, то естественная вентиляция не даст развиться грибкам и плесени внутри «пирога».

Конечно, в вопросах монтажа двускатная полускатная крыша значительно превосходит двускатную крышу за счет более простой конструкции и меньших затрат на установку. Но если говорить об окончательном результате, то ничто не может сравниться со сложной красотой двускатной крыши.Фото полувальмовой четырехскатной крыши хорошо демонстрируют красоту этого решения.

И при этом второй вариант дает гораздо больше места для оборудования мансарды, которое можно укомплектовать инструкциями, фото и видео стропильной системы полукатанной крыши, предоставленными в Интернете.

Выбор кровельного материала для полушатровой кровли

Большое значение при создании красивой и надежной кровли имеет выбор кровельного материала. Давайте посмотрим на некоторые из самых популярных решений и на то, как они соответствуют требованиям.

В процессе монтажа и эксплуатации кровля сталкивается с рядом внешних факторов, которые по-разному влияют на нее. Среди них: осадки, сильный ветер, «снежные шапки», воздействие ультрафиолета и значительные температуры. При выборе подходящего материала следует руководствоваться этими данными.

Асбестоцементные листы, или шифер, — недорогой и достаточно прочный рубероид. Он имеет ряд преимуществ, таких как пожаробезопасность, высокая устойчивость к перепадам температур, устойчивость к коррозии и развитию плесени и грибка.Сланец никогда не сгниет и не потеряет свой внешний вид на солнце. Для придания более эстетичного вида и улучшения технических характеристик асбестоцементные листы можно красить.

Сланец — достаточно стойкий кровельный материал.

Для полушатровой кровли этот материал не подходит по двум причинам:

• такое недорогое покрытие не будет выигрышно смотреться на столь сложной конструкции;
• Сланец — довольно хрупкий материал, и его точная резка потребует много времени и усилий.

Металл тоже вполне доступный материал, но гораздо более привлекательный. Длительный срок службы (до 30 лет с учетом службы) и отличные технические характеристики сделали это покрытие лидером в своей ценовой категории. Материал совершенно не боится перепадов температур и механических нагрузок. Широкая цветовая гамма, представленная на рынке, позволяет подобрать оттенок на любой вкус.

Главный плюс металлочерепицы — это небольшой вес и, соответственно, небольшая нагрузка на стропильную систему полавальтовой кровли.

Металл — лучший вариант по соотношению цены и качества

Из недостатков этого материала можно выделить целостность листов, обрезка которых для полаватровой кровли требует определенной сноровки и сноровки. И, конечно же, очень низкий показатель звукоизоляции. В конце концов, все мы знаем звук падения капель дождя на металлическое покрытие.

Композитная черепица — один из подвидов металла, который широко встречается в продаже. Такое покрытие дороже, но имеет лучшие технические характеристики.Из недостатков отмечается только большой вес материала.

Гибкая кровля идеальна для полушатровой кровли. Битумная черепица продается в рулонах и легко разрезается на кусочки нужного размера. Это позволяет легко проектировать участки с высокой архитектурной сложностью. Среди технических характеристик можно выделить:

• легкий материал;
• огнестойкость и водонепроницаемость;
• огромный выбор цветовых и стилистических решений;
• устойчивость к плесени и гниению.

Керамическая плитка, пожалуй, самый старый из предлагаемых материалов. Кровля выложена из отдельных элементов, которые обгорели при очень высокой температуре. Это экологически чистый материал, устойчивый как к высоким, так и к низким температурам. Несомненно, у этого материала самый большой срок службы — до 150 лет.

Такое покрытие отлично подойдет для полушатровой кровли при условии высокой прочности и надежности стропильной системы, так как керамическая черепица имеет очень немалый вес.

Еще одна особенность этого материала — хрупкость отдельных элементов. Однако это компенсируется простотой ремонта и возможностью замены каждой детали в отдельности.

Самый прочный вариант кровли — керамическая черепица

.

Деревянный пол или черепица. Экологичный и очень красивый вариант. Составляющие элементы — это небольшие доски из любых пород дерева — дуба, бука, осины и всех видов хвойных пород.

Профнастил. Своей популярностью данный материал обязан хорошим характеристикам в сочетании с доступной ценой.Главное достоинство такой кровли — экономичность, но есть и другие достоинства:

• легкий вес;
• простота транспортировки и укладки;
• долгий срок службы;
• устойчивость к коррозионным повреждениям;
• большой выбор оттенков.

Профнастил оцинкованный имеет доступную цену и хорошие прочностные характеристики

Однако, как и металл, этот материал довольно шумный во время дождя и града. Он также может быть подвержен коррозии при наличии механических повреждений, вызванных неправильной транспортировкой и установкой.К тому же укладка профнастила на полускатную крышу, как и других листовых материалов, осложняется необходимостью вырезания отдельных элементов.

Как видим, создание полаватровой кровли своими руками хоть и не простая, но вполне выполнимая задача. Продумав все этапы и постепенно соблюдая алгоритм, вы сможете придать своему дому оригинальный вид, сделав его еще уютнее и красивее.

Стропильная система и покрытие

Полуаватная кровля, стропильная система которой сложна, относится к категории шатровых конструкций.В нем бедра не выставлены на полную высоту ската. Сегодня часто используется этот вариант кровли, так как он имеет красивый внешний вид и интересную форму.

Полускатная крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

Такая крыша оригинальна за счет использования дополнительных деталей (вышек и других элементов).

В большинстве случаев такую ​​крышу устанавливают на дома с небольшой площадью, так как пространство под ней часто используют как чердак.Под этой крышей можно легко устроить дополнительную комнату, а в некоторых случаях и несколько. Полувальмовая крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

Недостатком конструкции такого типа является высокая стоимость и сложность расчета материалов. Кровля имеет большую поверхность, поэтому будут немалые трудозатраты.

Как рассчитать аналогичную крышу?

Формула для расчета необходимого количества материала для стропильной системы полушатровой кровли.

Определить площадь крыши очень просто. Для этого разделите крышу на несколько фигур.

При расчете голландского дизайна необходимо разбить откосы на прямоугольники и трапеции. Площадь первой фигуры можно вычислить, умножив ее стороны. Для определения площади второй фигуры нужно сумму оснований умножить на высоту и разделить произведение на 2. Далее нужно сложить полученные значения и умножить их на 2. В результате можно получить площадь склонов.

Затем вычисляется площадь треугольников. Для этого длину основания фигуры умножьте на высоту и разделите на 2. В конце следует прибавить площадь откосов, чтобы получить общую площадь конструкции.

Для расчета датской крыши нужно скат разделить на прямоугольник и несколько треугольников. Площадь первой фигуры следует рассчитать указанным выше методом. Площадь треугольника равна произведению его катетов, которое нужно будет разделить на 2.Далее необходимо сложить значения площади первой фигуры и нескольких треугольников. В результате удастся получить площадь пандуса. Полученное значение нужно умножить на 2.

Далее необходимо рассчитать площадь вальмовых спусков. Полученное значение необходимо умножить на 2. Если сложить эти значения, можно получить площадь крыши.

Вернуться к содержанию

Существующие типы стропильных систем полавальта

Схема полушатровой крыши представлена ​​на рис.1. Этот продукт имеет сложное устройство. Трапеции в этом случае будут заменены многоугольниками.

По типу шатровой кровли делятся на:

1. Голландский. В нижней части шатровая отделка, а к свесу карниза фронтон в виде трапеции.
2. датский. Выполняются в обратном порядке. От карниза отходит шатр трапециевидной формы, над которым расположены небольшие треугольные фронтоны.

Голландское кровельное строительство

Под потолком мансарды находится чердак, вентиляция в котором будет обеспечиваться через окна.Эти элементы нужно вмонтировать в фронтоны.

Чтобы построить эту крышу, вам нужно подготовить много материалов. В процессе возведения полувальмовой четырехскатной крыши будут использоваться различные элементы, основные из которых: стропила разного типа, упоры, подкосы и фермы.

Монтаж — дело непростое, поэтому первым делом следует спроектировать крышу и произвести расчеты. Стропильная система полушатровой крыши должна быть сконструирована следующим образом:

Рисунок 1.Схема поливальтовой крыши.

1. Перед тем, как укладывать мауэрлат, потребуется сделать пояс из железобетона по периметру частного дома с установкой крепежа под брус. В качестве застежек можно использовать шпильки, которые ставятся с шагом 10-12 см. Для упрощения монтажа рекомендуется вставлять шпильки в местах, не совпадающих с креплением стропильных ног к бруску.
2. Далее необходимо уложить слой изоляционного материала и смонтировать мауэрлат.Это планка, которая нужна для привязки стен к крыше здания. Он распределит нагрузку со стропил на верх частного дома. Мауэрлат крепится гайками, которые накручиваются на шпильки. В этом варианте укладывать мауэрлат следует на боковых откосах. На вальмовых спусках монтируется на верхней части фронтонов и фиксируется анкерами. Элемент можно изготовить из бруса 150 × 50 мм.
3. Следующим шагом будет установка коньковой рейки. Это важная часть стропильной системы.Это турник, который устанавливается в верхней части кровли. Его следует разместить между откосами. Элемент нужен для крепления стропил.
4. В голландской кровле стропильная система предусматривает устройство вальмовых откосов с использованием различных стропильных ног, длина которых может варьироваться в соответствии с конструкцией. Наклонные стропила монтируют от углов здания до конца конькового прогона. У них будет максимальная нагрузка.
5. Носовые элементы одной частью крепятся на фронтонах мауэрлата, помещаемых под бедро, а другой — на конце коньковой планки.
6. К основному мауэрлату и коньку крепят обычные стропила боковых откосов.
7. Стропила крепятся наклонными опорами.

Наиболее подходящей породой для стропильной системы полукровельной крыши является сосна.

Если было принято решение построить полускатную крышу своими силами, то вам следует нести ответственность за выбор материала для изготовления деталей стропильной системы. Рекомендуется использовать рейки сечением 150 × 50 мм. Наиболее подходящая порода дерева — сосна.Если приходится выбирать из твердых пород дерева, то следует отдать предпочтение лиственнице. Материал должен быть сухим, чтобы предотвратить деформацию устройства при дальнейшем использовании. Дополнительно потребуется произвести обработку дерева составом против микробов.

При наличии больших пролетов необходимо будет усилить систему с помощью упоров. Стропильные ноги в большинстве случаев укрепляют с помощью ферм.

Раскосы и упоры — это дополнительные стержни, поддерживающие элементы основной конструкции.Шпренгель — это балка или приспособление, укрепляющее основное здание. Все эти детали будут основаны на плитах или балках перекрытия. В последнем случае вам нужно будет использовать затяжки.

Далее необходимо будет приступить к завершающему этапу строительных работ: устройству обрешетки, гидроизоляционного материала и кровли.

Как сделать датскую крышу такого типа?

Рисунок 2. Строительная схема датской кровли.

Подобная крыша представляет собой конструкцию, сочетающую в себе обычную двускатную крышу и вальм.Большой чердак, как и в голландском дизайне, можно использовать как чердак.

Строительство по датскому проекту — более дорогой вариант по сравнению с голландским. Однако в случае точного расчета такая крыша будет иметь отличный внешний вид и сможет обеспечить надежную защиту всего здания.

Для установки датской стропильной системы вам потребуются такие элементы:

• Рейки
• штанга коньковая;
• стропильные ноги набедренные, обыкновенные и угловые;
• опорных щитов;
• шпренгелей;
• затяжек.

Монтаж этих элементов осуществляется по тем же правилам, что и для голландской кровли, однако есть некоторые отличия. Датская крыша представляет собой изделие со сложными скатами. Схема этого здания представлена ​​на рис. 2.

В датском проекте стропила пандусов в виде трапеции не подходят к коньковой балке, а опираются на верхнюю часть бревенчатого бруса, который ставится на основания фронтонов и крепится к стропилам конструкции. боковые пандусы.Внизу элементы будут опираться на мауэрлат.

Прибину можно закрепить гвоздями. Чтобы укрепить этот блок в местах фиксации, вам понадобятся подкосы. Они крепятся снизу основания.

Вдоль верхней части шатровых откосов следует формировать небольшие фронтоны, в которых в большинстве случаев устанавливается небольшое окно. В шатровой части пандусов могут быть встроены световые окна.

Стропильные ноги, балки и блок конька должны быть изготовлены из материала одной породы дерева и иметь одинаковое поперечное сечение.

В противном случае конструкция усложнится, могут появиться перекосы и придется проводить ремонтные работы.

Двускатную крышу или любую другую полаватровую крышу соорудить сложно, но если соблюдать технологию, то в процессе строительства проблем не возникнет.

Стропильная система полускатной крыши

Стропильная система полускатной крыши: подробная инструкция по монтажу

Полускатная двускатная крыша — мансардная (или как ее еще называют «шатровая») крыша домов, подсобных помещений и других построек, имеющая два срезанных треугольных пика, расположенных над торцевыми стенами.Такая конструкция очень проста, но в то же время долговечна. Квадратная шатровая крыша имеет форму пирамиды.

Полушатровые домики могут иметь две треугольные стороны и две трапециевидные. Половатка прямоугольного плана имеет четыре трапециевидные стенки. Они практически всегда располагаются с одинаковым уклоном, что делает их симметричными относительно осевых балок кровли. Поверхности тентов имеют постоянный уровень облицовки, поэтому водосточную систему можно установить по кругу вокруг крыши.В большинстве случаев хозяева также монтируют мансардные откосы или окна.

Достоинства и недостатки полаватровой крыши:

1. При такой конструкции чердачное пространство намного меньше, чем при устройстве двускатной крыши;
2. Сложнее убирать, проводить плановый ремонт;
3. Кроме того, для обслуживания полубедра потребуются специальные аэраторы с функцией принудительной вентиляции;
4. Главное достоинство этой конструкции — прочность.Такую крышу можно установить в экстремальных климатических условиях, районах с сильным ветром или у моря;
5. У нее очень красивый вид, она эффектно смотрится как в городе, так и в условиях дачного поселка;
6. Благодаря низкому профилю такая крыша обладает хорошей вибростойкостью.

Как накачать полубедро

Проекты домов с полушатровой крышей легко разработать в домашних условиях, имея чертеж. Это основа любой конструкции, дома можно бесплатно пользоваться программой AutoCAD.

Технология возведения кровли довольно проста, предлагаем рассмотреть, как построить полувальмовую крышу своими руками с фото:

1. Измерьте длину общих стропил, вальмовых балок и спинных досок. После этого нужно рассчитать периметр крыши постройки. Обычные стропила — это те, которые идут от верхней стены до вершины крыши. Полушатры проходят по коньку, где две стороны соединяются на крыше. Спинальная доска проходит по верхней части кровли, где совмещены общие стропила и вальм.Очень важно, чтобы длина стропил соответствовала размеру крыши.
2. Измерьте размер общих стропил, и рассчитайте необходимый параметр в соответствии с желаемой площадью или углом наклона кровли.
3. Обрежьте стропила нужного размера. Советуем прибавить к необходимой длине стропил 50 см, эту погрешность необходимо создать;
4. После этого вырежьте опорные балки, и сделайте из них каркас. Для будущей обрешетки. Расставить стропила нужно с интервалом 50 сантиметров.Этот показатель может меняться в большую сторону в зависимости от площади кровли и материала, используемого для покрытия;
5. Обозначить вдоль стены места, где будут располагаться стропила;
6. Расположите стропила по периметру крыши, установите конек на желаемой высоте;
7. С помощью специальных кронштейнов закрепите балки на стене. Это необходимо для обеспечения им дополнительной защиты и жесткости;
8. Далее схема немного меняет направление. Обрешетка ставится от центра крыши, при размещении примерно 50% досок нужно начинать работу с вальмовых стен.Для этого от угла стены до конька укладываем балку, образуется диагональная плоскость, так же поступаем и со второй стеной. Доски крепятся на коньке и у основания с помощью саморезов и стоек. Для скатной кровли большое значение имеет угол наклона. Вальмовый откос часто совпадает с чердаком. В среднем это от 35 до 60 градусов;
9. Далее нужно соорудить кровельный пирог.

Крыша полускатная — СМД своими руками

Устанавливаем на балки листы тонких предварительно обработанных покрытий, чаще всего это фанера или полимерная пленка.Устанавливается такая накладка без нахлеста, но стыки желательно обработать герметиком.

Монтаж стропильных балок осуществляется с помощью специальных инструментов, также советуем перед началом работ показать свои расчеты, чертежи и схемы специалисту, он поможет проверить правильность и правильность их выполнения.

Расчет кровли

Стропильная система полушатка должна быть четко рассчитана, для этого понадобятся следующие формулы:

Чтобы узнать высоту крыши нужно: h = (ß tan a) / 2

Для вычисления диагоналей бедра необходимо использовать следующее уравнение:

е = b / (2 cosa)

Исходя из того, что у нас есть, вы можете узнать площадь скатной крыши, чтобы рассчитать количество материала для покрытия:

d = (h4 + (b / 2) 2 + (b / 2) 2) 2

Это было вычислено по площади одного четырехскатного треугольного бедра, чтобы узнать общую площадь крыши, необходимо суммировать площадь четырех треугольных фигур или двух треугольников и двух трапеций (с прямоугольным полубедром) .

Для более точного результата все проемы в кровле нужно убрать из полученного числа — это дымоходы, слуховое окно, водосточные системы, люки для аэраторов.

Как накрыть крышу

Устройство половинчатой ​​крыши достаточно прочно, чтобы выдержать вес любого строительного материала, но для покрытия лучше всего использовать кровельное покрытие. Перед установкой металлического материала обязательно оставьте вентиляционное отверстие.

Также часто используется плитка

, которая в данном случае намного выгоднее, битумная, она легче керамической и металлической.В классическом варианте используются деревянные доски.

Такая архитектура отлично смотрится как на одноэтажных, так и на двухэтажных домах. В наше время все более популярной становится двускатная полувальмовая крыша, но ее устройство достаточно сложно для самостоятельного исполнения, к тому же нецелесообразно монтировать ее при сильном ветре.

Вальмовая крыша: стропильная система

Сегодня вы можете выбирать из различных типов кровельных конструкций, ведь есть возможность уделить больше внимания дизайну дома.Поэтому в загородных поселках все чаще встречаются постройки с четырехскатной крышей. И хотя двускатные конструкции по-прежнему довольно популярны, первые постепенно опережают спрос. Это понятно; нельзя запретить жить красиво. Кроме того, под четырьмя скатами крыши легко организовать жилое или офисное пространство, а на скатах установить мансардные окна.

Три вида четырехскатных крыш.

Давайте займемся всеми конструкциями, а точнее их стропильными системами.

Ферма скатной крыши

Чтобы понять, из каких элементов состоит кровельная система скатной кровли (схема находится на фото ниже), нужно понимать, из каких конструктивных элементов она состоит в целом. Это четыре ската в двух равных парах. Большие склоны имеют трапециевидную форму, два маленьких — равнобедренные треугольники.

В конструкции обязательно присутствует коньковая балка, только она укорачивается, то есть ее длина не равна длине пролета кровли. А поскольку форма скатов крыши разная, то стропила, используемые для ее строительства, тоже будут иметь разную длину, чтобы можно было правильно формировать скатные плоскости.Сами стропила имеют свои названия.

• Элемент, соединяющий балку конька с углом постройки, называется стропилами.
• Укороченные элементы, соединяющие мауэрлат и наклонную стропильную ногу, называются пауками.
• Стропила, одна кромка опирающаяся на мауэрлат, а вторая на коньковую балку, называются обыкновенными.
• Есть стропильные ноги, упирающиеся верхним концом в конец коньковой балки. Их три: два с соседних трапециевидных спусков, один с треугольного.Они соединяются вверху в сложный узел, здесь соединяются сразу четыре элемента. Так эти стропила называют центральными.

Шатровая крыша (стропильная система) — довольно сложный комплекс, который невозможно построить своими руками, если вы не являетесь специалистом в этом деле. Большое количество различных элементов требует точной настройки. К тому же существует огромное количество стыков, требующих особого подхода. Конечно, с появлением современных крепежных изделий в виде металлических фасонных изделий процесс установки значительно упростился.И все же это не дает права непрофессионалам строить стропильную систему вальмовой кровли — схема ее не проста.

На что еще нужно обратить внимание, приступая к возведению вальмовой крыши со стропильной системой. Конечно, оптимально, если на нем уже есть проект. Он решает все проблемы, связанные с количеством стропил, их размером, частотой установки и требованиями к монтажу. Но если на небольшую постройку возводится шатровая крыша, то ее чертеж, сделанный даже своими руками, позволит правильно оценить свои силы.Плюс ко всему вы сможете точно рассчитать необходимое количество всех используемых материалов, что обеспечит правильный подход к расходу строительного бюджета.

Итак, шатровая крыша (стропильная система), чертеж которой нарисован, подготовлена ​​к сборке. Для этого закупается брус сечением 100 × 100 или 200 × 200 мм для мауэрлата и коньковый брус, доски сечением 50 × 150 мм для стропил. Необходимое количество указано на чертеже или конструкции крыши.

Ферма полускатной крыши

Полувальмовая крыша (стропильная система) — это треугольный скат, в котором присутствуют фронтоны.Следует отметить, что это самая сложная конструкция из всех четырехскатных. Она приехала в Россию из западно-северных стран, поэтому сегодня различают две структуры: голландскую и датскую. И уже на их основе разработано множество вариаций. На фото ниже: Рис. 1 — голландская конструкция, Рис. 2 — датская.

Рассмотрим устройство полаватровой кровли и ее стропильной системы. Включает:

• Подвесные или многослойные стропила, соединяющие мауэрлат и конек здания.По сути, они центральные и в то же время обычные. В этом типе кровли их наибольшее количество, ведь основной трапециевидный скат занимает большое место в кровельной системе дома.
• Наклонные (угловые) стропила в этой конструкции укорачиваются, так как они не соединяются с коньком. Их верхний конец упирается в последние центральные стропильные ноги, где они фиксируются. Размер накосников может быть разным, это зависит от выбранной формы бедра. То есть, если бедро покатое, то накосники должны быть короткой длины, если крутые, то наоборот.При крутом склоне вальм размер фронтона уменьшается.
• В полушатровой стропильной системе также имеются укороченные центральные элементы, являющиеся основой шатровой рампы, расположенной под фронтоном. Нижними краями они упираются в мауэрлат, верхними краями в специальную горизонтальную балку, называемую отверстием. Делают его из той же доски, что и сами стропила.
• И, конечно же, в полушатровой крыше пауки. Они расположены на всех четырех скатах и ​​упираются своими верхними торцами на наклонные наклонные стропила.

Что касается двускатной части крыши, то она образована двумя центральными стропильными ногами и отверстием для укороченных центральных элементов. По сути, это малогабаритный треугольный проем, который закрывается и украшается. Если он большой, то в него устанавливаются вертикальные стойки, если нет, листовой материал крепится к стропилам.

Процесс сборки полускатной крыши выглядит следующим образом:

• Первая смонтированная коньковая балка. Устанавливается на опорные стойки.
• Затем на него укладывают центральные стропила.
• Далее, накосные элементы.
• После чего установка дырки.
• И последними будут установлены пауки на всех пандусах.

Ферменная конструкция крыши

Стропильная система крыши — самая простая схема, ведь это четыре одинаковых ската в виде равнобедренных треугольников. Поэтому стропил в нем не очень много. Есть четыре наклонных элемента, четыре центральных, которые соединяют мауэрлат и точки соединения всех стропил.А также несколько наростов на каждом скате, которые, как обычно, упираются в носовые элементы.

На самом деле собрать стропильную систему тентовой кровли своими руками несложно. Самый сложный узел — это сама точка соединения всех стропильных ног. Но если возводимая крыша большая, то на помощь приходят дополнительные элементы, на которые будут опираться стропила. Именно они упрощают сам процесс установки. Обычно в центре крыши устанавливается опора, на которую верхними краями ложатся стропильные элементы.Поддержка может быть разной. Например, столб, четырехугольная конструкция с четырьмя столбами и так далее.

Помимо стропильных ног в конструкцию тентовой крыши со стропильной системой входят и другие элементы, составляющие ее неотъемлемую часть. А именно:

• Ригель. Этот элемент является промежуточной частью соединения стропил между собой на коньке.
• Кровати выполняют роль мауэрлата, устанавливаемого внутри кровельной конструкции. Их обычно кладут либо на стену, оказавшуюся внутри постройки, либо на столбы, служащие опорными элементами.
• Прогоны — турники, расположенные под средней частью (по длине) стропил. Этот элемент обычно используют, если под него можно установить опоры.
• Шпренгели — опорные столбы из бревен, брусьев или двойных досок.

Все вышеперечисленные элементы являются составными частями стропильной конструкции, и именно они повышают ее прочность и надежность. Их наличие — повышение безопасности эксплуатации кровли в целом.

Параметры стропильной системы

Шатровая крыша (стропильная система), шатровая или полувальмовая, представляет собой набор стропильных ног.Но тут возникает вопрос, какое их оптимальное количество считать надежным. На это влияет большое количество различных факторов. Например, расстояние между ножками, их сечение, тип кровельного материала, высота конструкции, сколько снега выпадает в том районе, где строится дом.

По мнению специалистов, основным параметром является первый из вышеперечисленных. Поэтому стоит рассмотреть различные комбинации.

• Если длина стропил 3 м, а сечение 80 × 100 мм, то расстояние между ними должно быть в пределах 110-135 см.
• Длина 3-4 м, сечение 90х100 мм, расстояние 140-170 см.
• Длина 4-5 м, сечение 80 × 200 мм, пролет 110 × 135 см.
• Длина 5-6,5 м, сечение 120 × 220 мм, зазор между ними 110 × 140 см.

Это далеко не весь перечень, но он уже показывает, что и как влияет на кладку стропильных ног. Кстати, чем тяжелее рубероид, тем чаще подходят стропила, то же касается и снеговой нагрузки.

Вот фото вальмовой крыши (стропильной системы), на которой хорошо видно, как часто кладут ножки, ведь крыша будет покрыта тяжелым материалом.Вместе со снегом он создаст приличные нагрузки, которые должны выдерживать стропила. Если, например, для покрытия кровли используется настил марки НС-75, то стропила можно устанавливать с интервалом до 3 м. Ведь сам профильный настил имеет большую несущую способность.

Как видите, стропильная система крыши — это конструкция, обеспечивающая всему дому надежность и безопасность его эксплуатации. И не важно, какая крыша возводится, каких размеров и форм, важно правильно рассчитать размер ножек, точно выбрать их сечение и правильно установить.Не забывайте, что крепление стропильных элементов — важнейшая составляющая, от которой также зависит сохранность конструкции.

Устройство и расчет стропильной системы полушатровой кровли

Крыши полускатные (голландские) не относятся к числу самых популярных кровельных конструкций из-за некоторой сложности исполнения. Такие крыши удачно сочетают в себе все достоинства обычных двускатных и шатровых крыш. В регионах с сильными ветрами оправдано возведение полувальмовых конструкций, что позволяет снизить негативное природное воздействие на кровлю.К тому же такая крыша позволяет значительно расширить полезное пространство чердака, которое можно использовать как дополнительную жилую площадь.

Торт кровельный

Успешное завершение стропильной конструкции позволяет приступить к созданию «кровельного пирога». Структура которых может незначительно отличаться в зависимости от типа кровельного материала, предназначенного для использования. Однако основные элементы кровельного торта остаются неизменными:

Обрешетка монтируется прямо на контррешетку и укладывается кровля.

Расчет каркаса двускатной полускатной крыши

Самым ответственным моментом при возведении кровли является расчет стропильной системы. Они относятся к категории достаточно сложных, поскольку должны учитывать не только вес самой кровли с учетом всей площади поверхности, но и технические характеристики рубероида, а также особенности климатических условий. погодные условия, включая дождевые, снеговые и ветровые нагрузки.

Кроме того, в конструкции есть несколько сложных моментов, которые связаны с перерасходом кровельных материалов и стропил, что связано со значительным количеством отходов при сборке и покрытии полубальтов.

Именно поэтому расчет каркасной конструкции целесообразно доверить профессионалам или воспользоваться специальными компьютерными программами.

Устройство стропильной системы

Несмотря на некоторые особенности, стропильная конструкция голландской кровли аналогична любой кровле на основе установки мауэрлата. Для этого необходимо установить на верхнюю часть стен опалубку с заранее установленными стойками, для чего выдерживается шаг 120 см и диаметр порядка сантиметра.Далее заливается армопояс и после закрепления бетонного основания устанавливается мауэрлат.

Начальный этап непосредственного монтажа стропильной системы характеризуется укладкой гидроизоляционного слоя, для чего необходимо сформировать отверстия в опорных брусках подходящего диаметра.

Затем следует надеть балку мауэрлата на смонтированные шпильки и закрепить шайбами ​​и гайками. С этого момента начинается строительство стропильной системы с установкой стропил, которая может быть представлена ​​кладочным или навесным вариантом.

Устройство стропильной системы

Выбор стропильной конструкции зависит от особенностей конструкции с учетом ее размеров и наличия или отсутствия в здании промежуточных опор несущего характера.

Конструктивно подвесные стропила имеют упор исключительно на мауэрлат, что позволяет передавать на стены значительные распорные силы. Чтобы предотвратить разрушение этих стен, стропила необходимо оборудовать в нижней или верхней части специальными затяжками.

Стропила отличаются упором на мауэрлат — на внутренние несущие элементы или конструкции. Конечно, слоистый вариант стропильной системы имеет меньший вес, что способствует значительной экономии при покупке стройматериалов. К тому же этот вид двускатной крыши более устойчив к сильным ветровым нагрузкам.

Правила установки и монтажа

Для получения надежной и прочной конструкции следует придерживаться технологии монтажа и основных правил крепления всех элементов.

Общая последовательность всех действий, выполняемых при возведении стропильной системы полушатровой конструкции:

• установка фермы;

№

• отсутствие упора на фронтоны позволяет устанавливать коньковый брус на временные опоры с последующим соединением кромки конька с углами фронтона с помощью раскосов;
• место стыка конька и подкоса снабжено сложным трехплоскостным разрезом;
• крепление на установленных участках укороченных стропильных ног с основных откосов, а также стропил с полувальмовой части;
• усиление установленных ферм с помощью пары балок для сжатия верхнего сегмента и растяжения нижнего.

После крепления поперечных балок процесс монтажа стропильного каркаса завершен и необходимо оборудовать кровельный пирог.

Обобщить

Полускатная двускатная крыша имеет некоторые особенности, которые связаны с тем, что часть веса приходится на трапециевидные фронтоны. Именно по этой причине эту часть каркаса следует делать максимально прочной.

Особенностью коньковой балки является наличие дополнительной сжимающей нагрузки, что требует выполнения этого элемента из бруса большего сечения.

Несмотря на то, что полавальмовая крыша не отличается простейшей конструкцией и ее установка дается далеко не всем, эстетика и функциональность такой кровли не оставляют равнодушными даже заядлых скептиков.

Двухскатная крыша: стропильная система и конструкция

Двухскатная двускатная крыша — это не только красивая с точки зрения архитектуры, но и весьма практичное решение, позволяющее получить одновременно и просторный мансардный этаж, и надежную, долговечную крышу.Помимо эффективной защиты всех частей здания от воздействия атмосферных осадков, поливальмовая конструкция крыши обеспечивает высокую устойчивость к самым интенсивным ветровым нагрузкам. Все эти преимущества привели к высокой популярности этого вида кровли в сфере индивидуального строительства.

Варианты полускатной крыши

При выборе кровельного материала и угла наклона скатов полаватровой кровли в первую очередь учитывается значение нормативной снеговой нагрузки, принятой строительной климатологией для региона, в котором осуществляется строительство. учетная запись.При высоких значениях уклон пандусов увеличивают, а свесы делают меньше; на низких — наоборот: уклоны делают более пологими, а свесы увеличиваются.

Следующим фактором, влияющим на наклоны скатов и форму крыши, является назначение чердачного помещения. Как известно, каждый скат полувальмовой крыши состоит из двух трапециевидных плоскостей, имеющих разный уклон. Если хозяин намерен использовать чердачное помещение как жилое помещение, верхнюю часть пандуса делают более пологой и длинной.

Стропильная система

Единственный недостаток полаватровой кровли — сложность стропильной конструкции, включающей, помимо основных элементов, множество дополнительных элементов, без которых система не имела бы необходимой прочности и жесткости.

Сборка стропильной конструкции начинается с установки мауэрлата, задача которого — равномерно распределить передаваемую стропилами нагрузку на верхнюю плоскость стены. Сечение балки мауэрлата должно иметь ширину 150 мм и высоту 100 или 150 мм.

Мауэрлат укладывается на два слоя рулонной гидроизоляции и крепится к стене: к деревянной — скобами, к кирпичу — шпильками, монолитным в железобетонном поясе, специально сооружаемом поверх кирпичной кладки.

Шпильки изготавливаются из металлического прутка диаметром 10 мм и устанавливаются с шагом 1,2 м таким образом, чтобы по окончании монтажа всей стропильной системы они находились между стропилами. Длина свободного конца шпильки после укладки мауэрлата должна составлять 2 — 3 см.Просверливание крепежных отверстий в мауэрлате, а также обработка бруса антисептиком производятся заранее.

После укладки и фиксации мауэрлата устанавливаются стойки и конек. Главное требование этой относительно простой операции — строгая вертикальность стоек, которая проверяется отвесом.

На следующем этапе устанавливаются диагональные (наклонные) стропила, соединяющие концы конька с углами дома. Эти стропила имеют большую длину, чем обычные, и несут повышенную нагрузку, поэтому их площадь поперечного сечения удваивается.Для этого, как правило, скрепляют между собой две доски или балки, служащие материалом для обычных стропил.

Стропила, основанные на диагональных, называются стропилами. Их, как и обычные стропила, устанавливают на следующем этапе. По окончании монтажа стропила укрепляют опорными стойками или подкосами, опираясь на плиты или балки перекрытия; для стропил используется ферменная ферма. Стропила размещают таким образом, чтобы они опирались на диагональные стропила в разных точках. В этом случае нагрузка будет распределяться равномерно по всей длине диагональных стропил.Для большей устойчивости к ветровым нагрузкам стропила дополнительно крепятся к вбитым в стену костылям, для чего используются проволочные нити. На закрепленные стропильные ноги укладывают обрешетку.

Каждый деревянный элемент перед сборкой ферменной конструкции необходимо обработать антисептическими и противопожарными составами.

Пирог с двускатной крышей

Самым главным элементом кровли является пароизоляция, лучшим материалом для которой считается фольговая пленка. Крепится к нижней плоскости стропил фольгой вниз с помощью строительного степлера.Фольга должна быть алюминиевой, так как она не подвержена коррозии.

Следующий слой — утеплитель — чаще всего выполняется из минеральной ваты, которую кладут между стропилами. Предотвратить раздавливание минеральной ваты невозможно, ее нужно фиксировать с некоторым натяжением.

Кровельный пирог комплектуется гидроизоляционным слоем и кровлей. Между ними должен быть зазор, за счет которого будет осуществляться вентиляция подкровельного пространства.

Стропила для двускатной кровли своими руками + видео

Простота, удобство в обслуживании и долговечность, обеспечивающая длительную эксплуатацию, двускатная крыша — наиболее распространенное решение при строительстве домов.

Форма двускатной крыши определяется на этапе проектирования. Во многом это зависит от дальнейшей эксплуатации мансарды. Существует три основных типа скатной кровли:

• Симметричный. Самый распространенный вариант, устройство обеспечивает надежное и равномерное распределение нагрузки. Риск прогибания стропил практически отсутствует. Существенный недостаток — невозможность обустройства чердака. Острые углы образуют неиспользуемые участки чердачного помещения.
• Простой асимметричный.Форма на один угол больше 45 ^на , обеспечивает увеличенную полезную площадь. Это позволяет организовать под двускатной крышей дополнительную жилую комнату. Неравномерное распределение нагрузки на фундамент и несущие стены вызывает затруднения на этапе расчетов по установке стропил.
• Сломан. Разрушение двускатной крыши может быть внутренним или внешним. Благодаря нестандартному дизайну можно использовать чердак для обустройства полноценного второго этажа. Расчеты по установке стропил намного сложнее.

Расчет правильного угла наклона — ключевая задача перед установкой стропил для двускатной крыши. Учтены климатические особенности региона. Частые и сильные осадки вызывают необходимость в устройстве крутого ската двускатной крыши. Установка пологих откосов предпочтительнее при значительных ветровых нагрузках. С возможным диапазоном от 5 до 90 ^на , наиболее распространенный тип кровли с уклоном от 35 до 45 ^на , характеризующийся экономией расхода материала и равномерным распределением нагрузки.

Мауэрлат и каркас — несущие элементы седельной конструкции. Состоят ли стропила из нескольких частей:

• анкерные опоры и стяжные соединения и жесткости;
• прямостоячий;
• ригелей;
• коньковые и боковые прогоны;
• продольных подкосов, в регионах со значительной снеговой или ветровой нагрузкой возможна дополнительная установка диагональных подкосов;
• проставки;
• сусло и ящик.

Совет! В схему стропил входит установка дымохода и вентиляционных шахт.

Для выбранной конструкции седла существует три способа установки стропил. Рассмотрим особенности каждого метода.

• Если ширина кровли меньше 18 м, возможна установка подвесных стропил. Процесс фиксировать ногу между коньковым прогоном и опорной стеной. Это снижает воздействие разрывных сил на опоры фермы. В пуфе используются элементы ферм, выполненные из дерева или металла. Их установка позволяет днищу выступать в роли опорных балок.Обязательным условием является надежная фиксация затяжки, так как она подвержена эффектам выгибания.
• Наслонные стропила не ограничиваются размерами седельных конструкций, они включают в себя стропила и стойки. Существенное преимущество стропил этого типа — простота установки. Затмевает практичность дизайна наличие подставки.
• Сложная конфигурация скатных крыш включает установку комбинированных стропил.

Определение подходящего типа кровельной системы переносится на расчет количества материала.Кроме того, каждый элемент крыши требует отдельного чертежа и фиксации результатов расчетов.

По сути, рама состоит из треугольных элементов, обладающих максимальной жесткостью. Если двускатная крыша имеет наклонную конструкцию, неправильные прямоугольники необходимо разбить на отдельные компоненты, а затем рассчитать нагрузки на каждую часть. На завершающем этапе подведем итоги.

Определение постоянных и временных нагрузок ↑

Обязательное условие при установке стропил — определение нагрузок на двускатную крышу.Они делятся на фиксированные, переменные и специальные. Составляющие величины постоянных нагрузок — масса обшивки и отделочных материалов утеплителя чердака и других элементов в целом, образующих вес кровли. Средняя нагрузка на стропила составляет 40-45 кг м ^Два .

Совет! Расчет на прочность двускатной конструкции предусматривает запас 10%.

Ориентируясь на показатели таблицы, показывающие веса материалов для покрытия кровли, следует следить за максимальной нагрузкой 50 кг на 1 м. ^Два на площадь кровли.

Само название нагрузки говорит об их прерывистом действии.К ним относятся сила ветра, эффект снежного покрова и другие типы сильных неблагоприятных погодных условий. Двускатная крыша похожа на парус, неправильно рассчитанный угол наклона способен спровоцировать его разрушение под воздействием сильного ветра. Чтобы рассчитать этот параметр, руководствуйтесь цифрами, содержащимися в СНП «Нагрузки и воздействия», с учетом способствующих факторов (расположение здания на открытом пространстве или среди высотных зданий). Определение влияния снежного покрова на двускатную крышу является произведением веса снега и поправочного коэффициента, учитывающего аэродинамические эффекты.Согласно СНиП, вес снега колеблется в пределах 80-560 кг / м. ^Два . Зависимость коэффициентов от угла наклона кровли показана на следующем рисунке:

Если угол превышает 60 ^на , этот параметр игнорируется из-за невозможности задержки снежного покрова в конструкции седла. Особые нагрузки предусмотрены в регионах с высокой сейсмической активностью, с возможными штормовыми ветрами или смерчем, что не характерно для большинства районов.

Расчет технических параметров стропил ↑

Установка стропил отталкивается от формы двускатной крыши, чем она сложнее, тем больше второстепенных элементов входит в систему.Если использовать мягкую крышу, уклон крыши не превышает 20 ^на , более крутые конструкции требуют установки ондулина, металла или шифера.

Выбор шага ферм зависит от применяемого материала кровли и весовой конструкции седла, он колеблется в пределах 0,6–1,0 м. Количество футов определяется путем деления длины пролета крыши между парами стропил и затем прибавления 1. Результат показывает количество футов на одной стороне крыши, чтобы определить общее количество двойных.

Установка стропил не обходится без определения их длины, для чего используется теорема Пифагора (с ^Два = и ^Два + b ^Два ), где:

• Высота крыши (а) выбирается исходя из возможности дальнейшей эксплуатации чердака.
• Половину ширины дома обозначим b.
• Гипотенуза (C) представляет искомую величину — длину стропил.

Если для установки фермы не требуется брус максимальной длины 6 PM, используйте его для сращивания через причал или здание.

Определяя сечение стропил, учитывайте следующие факторы:

• постоянные и переменные нагрузки:
• Монтаж кровельного материала в производство;
• видов используемой древесины;
• длины стропила и шага между ними.

Таблица ниже поможет определить значение:

Анализ данных выявил закономерность: увеличение шага установки стропил пропорционально увеличивает нагрузку на каждую ногу, и, следовательно, ее поперечное сечение должно увеличиваться.

Примерное сечение отдельных элементов двускатной крыши стропильной системы показано ниже:

После тщательной перепроверки расчетов приступаем к установке мауэрлата.

Мауэрлат ↑

Установка мауэрлата включает следующие этапы:

• Крепление бруса к стене, предназначенное для поддержки стропил. Если дом из бревен, то функцию мауэрлата выполняет верхний венец. Постройка из пористого материала требует установки мауэрлата по всей длине несущей стены.
• Проблема превышения стандартных размеров пиломатериала при установке мауэрлата решается сращиванием.
• Для соединения мауэрлата двускатной кровли брус вырезается только под прямым углом, перемычка выполняет болты. Использование проволоки, гвоздей и деревянных шпилек недопустимо.

Установить мауэрлат можно по центру основания стены или со смещением. При фиксации конструкции на внешней границе стены должно оставаться не менее 5 см. Применение гидроизоляционной защиты убережет деревянный каркас двускатной крыши от повреждения влагой.Надежное крепление — обязательное условие при установке стропил на мауэрлат и двускатную крышу. Есть несколько способов выполнить это требование:

• для монолитной конструкции идеальные анкерные болты;
• дома желательно оборудовать деревянными шпильками;

Пористые материалы

• хорошо совмещены с арматурой или шпильками;
• в качестве дополнительного приспособления при установке стропил использована отожженная проволока;
• Шарнирное крепление предполагает смещение стропил в процессе усадки дома.

Установка стропил ↑

Монтаж пар фермы осуществляется двумя способами: непосредственно на крыше, что очень непрактично, или на земле. При втором способе может быть сложно переместить собранные предметы на крышу. Установка собранных пар на мауэрлат предшествует тренировке запилов, делайте их исключительно на стропильной ноге, чтобы не ослабить основу деревянной конструкции. Варианты монтажа показаны ниже:

Для установки пары стропил используются временные подкосы и раскосы.Ребристый узел образован соединением стропил в верхней части. Этот процесс включает в себя несколько различных вариантов:

• малая конструкция двускатной крыши обеспечивает отсутствие опорного луча;
• больших размеров требует использования балки фермы, которая служит дополнительной опорой для стенда.
• метод насечки.

Варианты расстановки показаны на фото:

Установка обшивки облегчает фиксацию рубероида, шаг зависит от используемого покрытия:

• максимальный шаг 44 см возможен при устройстве кровли шифером или профнастилом;
• расстояние 350 мм будет достаточно для покрытия металла;

Мягкая кровля

• предусматривает сплошную обшивку.

Установка стропил имеет массу нюансов, которые заранее сложно предугадать. Для облегчения подготовки запилов и корней шаблоны изготавливаются из тонких досок. Видео также ответит на некоторые ваши вопросы.

Связанные с контентом

Стропа. Основные недостатки при установке сборки стропильной системы

В любом здании основными элементами, на которые выпадает максимальная нагрузка, является фундамент, стены и крыша.Качество монтажа кровли во многом зависит от того, выполнено устройство или нет. стропильная система. Если узлы крепления стропильной системы не соответствуют определенным требованиям, то без ремонтных работ такая кровля не прослужит минимальный срок эксплуатации.

Требования к стропильной системе

Стропильная система любой кровли должна соответствовать таким важным требованиям как:

• Максимальная жесткость. Любой узел каркаса должен выдерживать нагрузку, не подвергаясь деформации или смещению.Полученный при устройстве стропильной системы треугольник должен обеспечивать жесткость конструкции, а также ее максимальную устойчивость;
• Оптимальный вес. В зависимости от кровельного материала Выберите материал, из которого изготовлены стропила. Обычно выбирают деревянный брус, но для тяжелых кровель можно использовать и металлический.

  Важно! Чтобы предотвратить повреждение стропил, их гниение и образование грибка на древесине, ее обрабатывают антисептиком, а металлические конструкции — антикоррозийными составами.

• Использованы высококачественные материалы.Древесина, используемая в качестве опор для сплава, не должна иметь трещин и сколов.

Разновидности стропильных систем

Крыша может быть оборудована одним из видов стропильной системы, которых всего два:

• Стропила подвесные;
• Стропилы шлицевые.

Подвесная стропильная система

Такая система оптимальна в случае откидной крыши, когда расстояние пролета между стенами не более 6 метров, но при установке дополнительных элементов Применяется для более широких вариантов открывания.Нижним основанием для опоры служит мауэрлат, верхние части конструкции опираются друг на друга. Такая конструкция также содержит затяжку — необходимую для снятия нагрузки со стен из-за обжатия струны. Балки натяжные устанавливаются снизу стропильной балки и могут выполнять функции балок перекрытия.

Внимание! Роль затяжки не обязательно может выполнять деревянный брус, это может быть перекрытие железобетонных конструкций, которым в некоторых домах оборудуется верхний этаж.

Если затяжка расположена выше нижней части стропильной системы, то она называется ригель. К важным моментам устройство стропильной системы данного типа можно отнести:

• Нельзя допускать, чтобы вздутие кровли приходилось на нижнюю часть стропильных ног, которые очерчиваются за пределами стен. В такой ситуации лучше всего использовать пленку (ширина раковины устанавливается в пределах одного метра). При таком расположении стропило будет опираться на мауэрлат.Сечение груди для фикера выбирается меньше, чем для стропил;
• Для придания кровле дополнительной жесткости, предотвращения ее тентования и разрушения сильными порывами ветра к мауэрлату от конька прибивается ветровая доска;
• При влажности материала, используемого для устройства стропильной системы, более 18% следует обеспечивать непроницаемость, которая будет вызывать постепенное высыхание древесины. Именно поэтому крепление следует осуществлять болтами или шурупами, а не гвоздями.

Наклонная система

Такое расположение применимо к крышам с расстоянием между стенами от 10 метров (максимум 16 метров). Уклон можно выполнять под любым углом, а внутри здания есть несущие стены или опорные колонны. Сверху для рафтинга основная опора — бег скунса, а внизу выполняется маурилалат. Опора для внутреннего прогона осуществляется либо внутренней стенкой, либо стойкой. Благодаря наличию только вертикального типа нагрузки отпадает необходимость в монтаже затяжки.

При размахе 16 метров замену стержня конька производят на две боковые конструкции, опора для которых будет служить стойкой.

Важно! Отсутствие изгибов стропильных ног обеспечивают такие узлы, как копоть и риглели.

Особое внимание при устройстве кровли стропильной системой хозяйственного типа стоит обратить на такие нюансы:

Особенности расчета стропильной системы дюскальной кровли Просмотр на видео:

Основные узлы стропильных систем

К основным узлам стропильной системы кровли можно отнести:

• Стропила.Они выполняют функцию каркаса, обеспечивая опору для внутренних и внешних элементов кровли, а также служат основанием для прокладки коммуникаций;
• Maurylalat. Это своеобразный кровельный фундамент, представляющий собой балку, на которую устанавливается вся конструкция. Выполняет важную функцию — равномерное распределение нагрузки на всю конструкцию;
• Run. Он предназначен для крепления рафтинговых ног и может располагаться как сверху, так и сбоку;
• Затяжка.Служит для крепления стропил внизу конструкции;
• Откосы и стойки. Обеспечить максимально устойчивое расположение рафтинговых балок;
• Konk. Место соединения кровельных стержней;
• Подделки. Это продолжение стропильных ног, которыми иногда оснащают;
• Ригель. Необходим для качественной и надежной поддержки несущих элементов;
• Подоконник. Поперечный брус, необходимый для распределения нагрузки.

Кроме перечисленных элементов, в проект включены узлы оконечной кровельной системы.Когда они выполняются, необходимо соблюдать определенные правила.

Важно! Выполнять простое крепление основания к перекладине категорически не стоит, так как это может привести к полному разрушению стропильной системы.

Следует использовать следующие типы приспособлений:

• Упор на конец перекладины;
• Зубья в упоре;
• Зубья в шипе.

Выбор количества зубьев следует подбирать в зависимости от наклона конька, а дополнительную надежность конструкции можно создать с помощью металлических уголков.

К основным узлам крепления стропила относятся:

• Балочный узел;
• Узел мауэрлат;
• Узел скаунский.

Узел балочный

При таком узле соединения элементов в стропилине выполняется вставка от зубцов шипа, а в поперечном сечении ригеля выполняется выемка, соответствующая зубцам. Такое углубление или гнездо должно составлять не более 30% сроков бруса.

Крепление выполняется из специальных металлов с металлическими уголками или деревянными брусками, шипами и накладками.

Внимание! Если крыша сделана из материалов с меньшим весом, а уклон ее конька не превышает значения 35º, то основания опоры следует размещать таким образом, чтобы они опирались на площадь, большую, чем сама балка. .

Узел мауэрлат

Такое крепление может выполняться как в герметичной технике, так и в скользящей. Жесткая технология предполагает установку между мауэрлатом и прочным соединением стропил, предотвращая возможность образования накипи, прогиба или лопания.Для этого используются специальные опорные уголки с брусками. Полученный узел скрепляется проволокой с помощью фурнитуры. При этом гвозди следует забивать так, чтобы они вошли в древесину в искусстве. Последний гвоздь нужно впивать вертикально.

В случае раздвижного крепления совмещение выполняется с помощью специального механизма, позволяющего перемещать стропильную ногу в нужном направлении. Для этого выполняется прошивка на опорах, на которые затем укладывается мауэрлат. Конструкция фиксируется, как и в предыдущем случае, перекрещенными гвоздями.Такой способ расположения узлов соединения позволяет всем узлам стропильной конструкции смещаться в некоторых пределах.

Внимание! Жесткое крепление по неопытности строителей может привести к повреждению стен конструкции.

Узел скучный

В этом случае крепление также может быть выполнено двумя видами — домкратом и флешом. При соединении соединения опора опоры срезается скосом, как угол наклона крыши.В их основе лежат одинаковые обрезанные противоположные опоры. Крепление осуществляется гвоздями в количестве двух штук. Они забиваются сверху под определенным углом. Швы, которые образуются между опорами, соединяются металлической накладкой или пластинами. Во втором случае склейка осуществляется стыковкой латуни не торцевыми частями, а по боковым участкам и фиксируется при помощи болтов.

Заключение

При выполнении работ по устройству кровли устройство стропильной системы следует уделять тщательному вниманию, не допуская нарушения технологических процессов.Это обеспечит конструкции прочность, долговечность и надежность.

Кровельная система является частью кровельного устройства снаружи, которое поддерживается несущей конструкцией. Он включает в себя каркас и стропильную систему. Треугольник, лежащий в основе этой системы, должен быть жестким и наиболее экономичным конструктивным элементом, содержащим узлы крепления стропил крыши.

Основные характеристики узлов строповочной системы

Основные узлы крепления стропильной системы кровли показаны на рис.1. Подразумевают наличие стропильной стопы (мауэрлат — 1), стропильной стопы (коньковый бег — 2), стоек (стяжка — 3). Конструкция стропильной системы является основным несущим элементом кровли.

Все узлы крепления кровли должны иметь достаточную прочность, это должно исключать значительную степень риска, связанного с обрушением кровли. Последствия допущенной ошибки при соединении элементов могут быть самыми непредсказуемыми.

Рисунок 1. Основные монтажные узлы стропильной системы кровли: 1 — мауэрлат, 2 — коньковый ход, 3 — стяжной.

Изначально установка стропил на мауэрлат при наличии кирпичных стен не имела. Подобные узлы предусмотрены и для блоков из бетона, тогда необходимо создать железобетонный пояс жесткости, и в его конструкцию необходимо вставить шпильки. Их расположение должно быть от 1 до 1,5 м друг от друга, а диаметр — более 14 мм. Сверху шпильки должны быть украшены специальной резьбой.

В мауэрлате просверливают отверстия, необходимые для крепления на нем элементов.Каждое из отверстий должно иметь размер, совпадающий с диаметром шпильки, а его шаг должен соответствовать расстоянию между шпильками. На каждый выступающий конец пятки наденьте гайку и затяните ее, за счет чего обеспечивается прочность соединения Мауролата со стенкой. Соединять стропила мауэрлатом следует так, чтобы не было ослабления их несущей способности.

Описание основных креплений для монтажа стропильной системы

Если при строительстве дома использовалось оцилиндрованное бревно или брус, то создавать ароматы не нужно.Их производят на верхней планке либо на стенке бревно. С этой целью на мауэрлате со стропилами применяют разные методы морщин (ов).

Какие крепежи фиксируются стропилами по металлу:

1. Тарелки.
2. Крепеж LK.
3. Уголки.
4. WW кронштейны.
5. Саморес.
6. Разновидности уголка кр.
7. Проволочная стяжка.
8. Лента монтажная перфорированная TM.
9. Болты с гайками.
10. WW кронштейны.

Если при соединении стропил мауэрлатом используются кронштейны, то их вставки на стропила не производятся, что способствует усилению несущей способности.Обычно кронштейны изготавливают из металла, причем металл оцинкован и имеет толщину 0,2 см. Кронштейны укрепляют гвоздями, анкерными болтами или шурупами.

С помощью монтажного элемента ЛК можно создавать узлы крепления не только стропил с мауэрлатом, но и других различных элементов, составляющих конструктивную конструкцию. Крепеж LK крепится к дереву, как и кронштейны, и исключением будет использование анкерных типов болтов.

Монтажная перфорированная лента позволяет усилить узлы соединения при возведении кровельных систем.Его используют не только для создания более прочных узлов, но и для усиления элементов для дополнительного использования с целью придания жесткости или прочности системе в целом. Перфорированную монтажную ленту крепят шурупами или гвоздями, поэтому ее используют для усиления конструкции стропильной системы любой кровли, целостность которой не будет нарушена.

Используя уголки КР и их различные модификации, узлы крепления усилены так, чтобы они могли эффективно участвовать при соединении мауэрлата и стропил.Обеспечение соответствующей прочности узлов кровли допустимо при использовании уголков, что дает возможность повысить несущие характеристики конструкции кровли.

Применение соединительных элементов из металла не связано с врезкой уголков в кровельную систему. Это не будет поводом для понижения несущей способности кровельной системы. Накладывать уголки для соединения можно с помощью шурупов или гвоздей, выступы которых напоминают ушки.

Как узлы соединяются в скунсовой части?

Существует три основных типа крепления коньковых частей кровельной системы:

1. Работа подключения.
2. Крепление на основе конькового хода.
3. Скалинг Джек Вангест.

Для крепления первым способом закрепите коньковую часть за верхний край под углом, который совпадает с углом крыши крыши. Затем он упирается в необходимое стропило, которое также следует обрезать под углом, но с противоположной стороны крыши. Для обрезки углов иногда используют специальный шаблон.

Гвозди для соединения рамы под конек должны быть 150 мм и более, их нужно две штуки.Каждый гвоздь забивается в стропила в их верхней части под соответствующим углом. Острый конец гвоздя обычно входит в стропу с противоположной стороны. Усиления стыка конька можно добиться, применив сбоку пластины из металла или деревянную накладку так, чтобы ее было достаточно натянуть болтами или гвоздями.

Подключение вторым способом, то есть через лыжную трассу, связано с усилением сплава на коньках. Прогон является одной из дополнительных опорных балок Ор Брюсова, являющейся опорой стропил.Он располагается параллельно коньку или мауэрлату. Метод отличается от предыдущего тем, что между стропилами проложена лыжная балка, которая срезается под углом, что является трудоемким процессом, поэтому этот метод применяется реже.

Более распространен способ, который аналогичен первому, но отличается тем, что крепление осуществляется с помощью кронштейна, а метод соединения не применяется. Стропила должны соприкасаться с торцами, а не с боковыми поверхностями. Ступеньки стропил должны быть на болтах или шпильках, гвоздях.Это соединение применяется на практике многими мастерами.

В целом, на мауэрлат можно установить стропила, создав конструкции стропильных систем кровли, являющиеся распорными или несостоятельными. Это определяет выбор соответствующего способа соединения мауэрлата и стропил, которые могут быть похожи на конек.

Основные недостатки при установке сборки стропильной системы

Проблема выбора способа крепления рафтинговой системы к конструкции сооружения очень актуальна при создании узлов крепления.Часто при создании узлов мауэрлат служит опорой для стропила. Монтаж мауэрлата Brous осуществляется «натянутым» с помощью анкерных болтов с усиленным убеждением жесткости.

Возможный недостаток — независимый поясной ремень, который может привести к опрокидыванию мауэрлата и нарушению устойчивости системы кровельных линий. Крыша расшатывается, и она сползает. Из-за ошибочного размещения анкерных болтов или неправильно выполненных отверстий крепление уже малоэффективно.

Если гайки закручивать болтами, узел крепления становится хрупким и подвергается сильному разрушению. Для создания узла крепления иногда используется скрутка проволоки.

При возведении стропильной системы следует соблюдать безопасность составов.

Например, если стропильная конструкция совмещена с перекрытием без учета несущей способности мансарды мансарды, то это наиболее опасный момент, который может привести к разрушению конструкции.

Если затяжку изменить на сборную железобетонную балку, предназначенную для гибки, то применение сборных железобетонных балок должно быть эффективным из-за их жесткого закрепления в армированном поясе жесткости перекрытия, который устраивается с помощью арматуры. Рамка. Его ось должна идти в одном направлении с действующими силами.

Однако наличие недостатков в процессе создания стропильной системы, представляющей собой несущую деревянную конструкцию перекрытия, часто возникает из-за непонимания функций, выполняемых стяжкой и ригелем во всей кровельной системе.Затяжка отличается от reiguel тем, что она продольная, а балка — поперечная.

Возведение стропильной системы связано с созданием дистанционной системы, работающей по принципу несоответствия по низу плоскостей, что происходит под действием не только собственного веса, но и нагрузки, приходящейся на линию. пересечение плоскостей, которые должны мешать поперечной балке, то есть затяжка.

Приступая к работе с устройством кровли, следует выяснить все моменты, связанные с назначением тех или иных ошибок, возникающих при выполнении работ по устройству соло-системы. Устройство кровли связано с возможными трудностями и недостатками, не позволяющими достичь цели.

Мауэрлат — один из основных элементов кровельной конструкции. Крепится к стропилам. От качественного создания стропильной конструкции зависит срок эксплуатации всей кровли.

Основные способы опоры стропил

На мауэрлате построено несколько опорных технологий. Можно произвести жесткую фиксацию конструкции. Не допускает смещения стропильной стопы. Чтобы сделать это, воспользоваться вкладышем бар, благодаря которому проскальзывание стропила предотвращается на месте ссылки, и металлические углы, которые исключают любой дизайн бокового смещения.

Стропа стропильной ноги применяется в деревянных домах. Причем основным элементом его упора является верхний венец, а не мауэрлат.Чтобы не повредить кровлю, опорный узел делают максимально свободным. Для этого используют скользящую опору, которая при усадке бревно подвергается смещению направляющей на стопе.

Узел раздвижной опоры может быть выполнен по другой технологии. В стропилах сделали, что надо подвести к верхней стойке. Для крепления балок допустимо использовать любой крепеж: кронштейны, гвозди или стальные пластины.

Крепеж для монтажных работ

Для качественного соединения узлов стропил с мауэрлатом потребуются такие материалы и инструменты, как:

• сухой бар;
• досок;
• топор;
• ножовка по металлу;
• молоток;

Рулетка

• ;
• отвес;
• уровень;

Отвертка

• ;
• дрель;
• болгарский.

Особое внимание следует обращать на наличие всех креплений. Крепление консолей балки происходит с помощью кронштейнов балки из оцинкованной стали, которые не снижают несущую способность конструкции. Кронштейны в балки врезать не нужно.

Необходимо купить перфорированную и монтажную ленту, которая укрепит узлы Мауролалат. С его помощью выполняется прочное соединение всех элементов конструкции. Лента тоже не врезается в балки.Для его надежной фиксации применяются гвозди и саморезы.

Кроме скоб и перфорированной ленты, для выполнения надежной опоры необходимо приобрести стропила к мауэрлату:

• соединители стержневые универсальные;
• крепеж для стропил;
• ипотечных поддержки;

Катанка

• ;

Уголки стальные

• ;
• крепежные стеллажи;

Саморез

• ;
• гвоздей;
• скоб;
• тарелок;
• гвоздей оцинкованные;
• шпильки с шайбами ​​и гайками;
• анкерные болты.

Изготовление конька и установка низа рафтинга

Монтажные работы начинаются со скунсовой части кровельной конструкции. Монтаж стропил может осуществляться одним из трех способов:

Конструкция домкрата предполагает распил верхней части стропила. Делается это под углом, равным уклону кровельного ската. На коньке стоит пара ступней. Чтобы получить такой же опорный узел, следует использовать элементы Мауролалат по готовому шаблону.

Особенностью крепления стропил на прогоне является наличие скунсовой балки.Такой вариант обустройства мауэрлата отличается повышенной надежностью. Но часто такая система опорных стропил предполагает установку дополнительных опорных конструкций, что снизит функциональность мансарды. Естественно, для небольших крыш такой способ не подходит.

Технология крепления рафтов Ванцлеста во многом схожа с их установкой на коньках бега. Основное отличие состоит в том, что верхние части ножек имеют место. Это приводит к сильной конструкции конструкции, так как шпильки удерживают сразу два элемента.

Соединение нижних концов стропил выполняется в зависимости от материала конструкции стен. При наличии деревянного домостроения верхушка стены может выступать опорным элементом. Если при строительстве дома использовались пеноблоки (или газобетон), то опора стропила производилась на мауэрлате.

Устройство железобетонного пояса — оптимальное решение при кладке строительных материалов. Такая технология не предусматривает создания каких-либо способов крепления стропильной системы.Вертикально расположенные анкерные болты выступают как элементы крепления. Главное, чтобы при заливке бетонного раствора стойки располагались строго вертикально.

Соединение стропил балками и мауэрлатом

После крепления верхней и нижней части стропила их следует закрепить на балках. Понятно, что соединить стропила балкой можно просто гвоздями. Но это не лучшее решение. Такое крепление будет не максимально надежным. Для предотвращения проскальзывания всех элементов фиксация стропильной конструкции к балкам происходит с помощью соединений «шип» и «зуб».

При наличии крутого ската крыши (более 35º) технологии с одиночным зубом не существует. В нижней части стропила делается зуб с шипом. Гнезда, создаваемые в балке, должны иметь глубину на уровне 30% толщины балки. Устройство рафальных составов осуществляется на расстоянии 0,3-0,4 м от крайней части балки. Это предотвращает появление сколов балок в результате большой нагрузки от давления ног.

При регулировке кровли с наклоном до 35º комплект стропил производится путем расширения площади сопряжения основных элементов конструкции.Обычно быстрая нога перекрывается балкой. Для этого в стропильной ноге вырезают отверстия под два зубца:

• шип с упором;
• другой упор.

Глубина капельницы при креплении стропил к балке в пределах 30% толщины балки.

Более качественные соединения можно получить, если использовать болты или хомуты. Такая технология предполагает использование проволочных петель, с помощью которых узел крепится к анкерным болтам, расположенным в стене стены.

Вариант на Маурилалате — самый распространенный вариант крепления низа стропила. В стропильной ноге делается вырез такого размера, чтобы его можно было без проблем надеть на мауэрлат. Иначе в процессе эксплуатации кровли может произойти перекладина.

В некоторых случаях мауэрлат следует «оборудовать» обратной выемкой. Это зависит от дерева, из которого изготовлен брус. Если для его изготовления использовалась древесина твердых пород, то делается прорезь, которая в сочетании со стропой стропила будет создавать запорный элемент.При изготовлении бруса хвойного дерева вырез не потребуется, так как это приведет к ослаблению конструкции.

Самый приемлемый вариант мауэрлата — это жесткое сопряжение стропильной системы.

Данная технология может быть выполнена одним из двух способов:

• с помощью приточных прутков и уголков из металла;
• по устройству, опоры на стропила.

Первый вариант заключается в том, что для размещения стропила к мауэрлату используется эталонный брус.Делает жесткую опору для стропильной стопы. Надежная фиксация конструкции осуществляется металлическими уголками. Это предотвращает перекрестную смену конструкции.

Второй вариант более популярен. Для крепежа используются гвозди, которые направляются друг к другу и забиваются под углом. Два забитых гвоздя перекрещиваются. После этого забивают еще один гвоздь. Третий гвоздь должен располагаться вертикально. Скрепляемый узел будет характеризоваться максимальной жесткостью, если сделать дополнительное крепление катанкой.

В начале планировки мансардной крыши Выбирается стропильная система. опорный дизайн. Требуемый тип стропильной системы определяется исходя из типа кровли.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные бруски, используемые в качестве кровельного каркаса, которые ограничивают композитные строительные материалы всей конструкции, или определенные элементы, образующие опоры, называемые быстрыми опорами. Перед началом работ деревянные детали пропитывают специальными составами, защищающими кровлю от возгорания и гниения.От качества выполнения этой процедуры зависит долговечность кровли.

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

Стропильная система делится на два основных типа: Токовая и. Поскольку узлы соединений в каждой из систем имеют разные характеристики, выбирается определенный тип стропила на основе свойств предпочтительной крыши, включая ее архитектурные особенности.

Основные факторы при выборе желаемого типа системы:

• общая функциональность крыши;
• сила давления кровельных материалов для строительства;
• распространенность и повторяемость атмосферных осадков на территории, где расположен дом.

Подвесной тип не имеет опор, расположенных в промежутках. По этой причине возникает армированное пространство, передаваемое на стены конструкции по горизонтали. Для снижения этого показателя в опорный узел вводится протяженный элемент из дерева или металла, предназначенный для совмещения стропильных ног. Таким образом, узлы подвесных стропил приобретают форму треугольника. Вытянутый элемент размещается внизу ножек, он выполняет функцию перекладины (чаще всего используется в бартальных конструкциях кровли) и работает на изгиб и сжатие.От высоты вытянутого элемента зависит прочность соединения опор с основанием.

Последний тип стропил часто оборудуют в зданиях, где установлена ​​центральная опорная колонна или несущая стена. Стропила опирается на конечности в сторонах конструкции, а центральная часть приходится на колонну или другую опору внутри дома. Такой конструктор рассчитан на гибкое функционирование. Опоры Curvas создают меньшую нагрузку на компоненты конструкции, поэтому их установка не так трудоемка, как в случае подвесных рафилов.К тому же не требует больших материальных затрат.

Также существуют варианты устройства крыш, сочетающие оба типа стропил. При этом каждый вид чередуется, то есть зоны без несущих стен оборудуют подвесными стропилами, а участки с необходимыми опорами — перегородками.

Грамотное устройство стропильной системы

Основным фактором высокой прочности кровли будущего здания является грамотное расположение всех узлов и опорных точек.

В случае городских стропил для чердачной крыши предполагается не менее 3-х опорных точек. Это значение может измениться, если величина пролета превышает стандартные нормы. Например, если величина пролета не более 10 м, потребуется всего одна дополнительная опора.

Сцепка подвесной опоры собирается в зависимости от размера пролета. На малых пролетах вытянутый элемент чаще всего заменяют на ригель. При больших размерах пролета сохраняются вытянутые элементы, а опоры идут гнутся.

Таким образом, удары навесного типа могут иметь следующие отличия в размерах пролета:

Рисунок 1. Схема устройства Маузерата.

1. 9 мес. Опоры необходимо держать с помощью деревянного бруса, установленного перпендикулярно мансардному этажу. В зоне основания его укрепляют скобами, а вытянутые элементы крепят на специальных зажимах.
2. 13 г. Крепление осуществляется с помощью помпы, верх которой опирается на основание, а нижняя часть — на перпендикулярную штангу.Расстояние между опорами не должно быть более 5,5 м.
3. 17 г. Основание необходимо наращивать специальными приспособлениями. Для голенищ используется конструкция шпрегеля: к двум деревянным брускам крепятся вытянутые элементы, между ними монтируется ригель.

Способы крепления узлов

Вне зависимости от того, требуется ли существующая стропильная система или ее возведение с нуля, при креплении ее узлов необходимо соблюдать определенный свод правил.

Прежде всего, следует избегать простейшего крепления перекладины и основания опоры, так как это может иметь разрушительные последствия для всей кровельной системы.

Рисунок 2. Крепление рафтовой ноги к мауэрлату.

Другими словами, из-за нагрузки, создаваемой строительными материалами или атмосферными осадками, концы опор срываются, и система подошвы повреждается. Это приводит к его полному обрушению. Чтобы не допустить такого исхода, необходимо повысить надежность этих узлов.Это достигается с помощью следующих типов приспособлений:

• зубьев в шипе;
• зубов в фокусе;
• упор на конец перекладины.

В зависимости от наклона можно использовать один или два зубца. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительный крепеж с металлическим уголком.

Узлы крепления кровельной обрешетки

Основными узлами крепления стропильной системы являются:

Застежка-узелок-мальчик

Рисунок 3.Схема конькового соединения стропильной системы.

В стропильной подошве зубцы выполнены в шипе, а в перекладине прорезана выемка, что соответствует срезанным зубьям. При этом гнездо должно занимать не более 30% всей толщины перекладины.

Если при возведении кровли используются легкие материалы, а ее уклон менее 35 °, основания опор размещают так, чтобы их площадь упора была значительно больше балки.Этого можно добиться, применив вставку с двумя зубцами по 2 шипа, фокусировкой (с шипом или без), а также двумя шипами в замке.

Системные узлы крепятся либо к метамам с помощью металлических уголков, либо к деревянным стержням, накладкам и шипам.

Узел крепления мауэрлата

Существует 2 технологии опор крепежа мауэрлата: жесткая и скользящая (рис. 1).

В первом случае между стропилами и мауэрлатом устанавливается прочное соединение без возможности проскальзывания, прогиба и выскакивания.Это достигается путем размещения специальных углов с опорной панелью. Сформированный узел должен быть выполнен из надежной проволоки с фурнитурой. Ногти забиваются под определенным наклоном в сторону, так что у мауэрлата они находятся в перекрещенном состоянии. Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот метод самый популярный.

Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, допускающего конкретный элемент (в этом случае стропило перемещается в нужном направлении (рис. 2).

Для создания такого компаунда потребуется выполнить вставки на опорах, а затем уложить их на Маурилалат.Как и в предыдущем случае, обе части узла закрепляют с помощью двух скрещенных гвоздей и одного вертикального сверху. Доски мауэрлата фиксируются металлическими скобами. После этого опорная база освобождается от стены и крепится с помощью пластин и салазок. Таким образом, упор делается на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут двигаться в допустимых пределах.

Этот метод чаще всего используется при строительстве кровельной системы деревянных построек (бревна, сруб), для которой характерно образование отложений.Стоит помнить, что при жестком креплении велика вероятность повреждения стен конструкции.

Узел крепления Skown

Такой узел может быть создан двумя способами: домкратом и брезентом (рис. 3).

Первый метод подразумевает обрезку верхних частей опор под таким же наклоном, что и угол крыши. Их пьют в противоположные подставки, которые тоже нужно разрезать. Крепление создается с помощью двух гвоздей (150 мм), забиваемых сверху под определенным углом, чтобы они правильно располагались внутри каждого стропила.Для повышения надежности швы между опорами заделывают деревянными пластинами или металлическими пластинами.

Второй способ наиболее популярен. От первого способа отличается способ его стыковки. При этом опоры соединяются не концами, а боковыми частями, после чего фиксируются на болтах.

Элементы конструкции кровли, устройство

Составными элементами элементов кровли являются стропила, обрешетка и ограждение, т. Е. Крыша.

Желоба и ребра — наклонная поверхность.К горизонтальным компонентам относятся конь, долина и долина. К нижнему краю пандуса для организации водостока в некоторых случаях применяют водосточный желоб. Нижняя часть аппарели, расположенная между пазом и кромкой, называется спуском. Это можно назвать основным элементом крыши.

Деревянный каркас крыши представлен следующими конструктивными элементами: основными и обязательными — мауэрлат, стропила и прогоны, а также вспомогательными — стяжными, стойками и подкосами.

Mawérlat, в народе именуемый «королева», «королева», представляет собой брус, имеющий минимальное сечение 10 х 10 см, или брус с нижней стороны.Мауэрлат должен быть опорой для стропил, а в его функции входит равномерное распределение нагрузки на наружные стены. на стене, выполненной из легкой кладки, легкого бетона, каркаса и панели, следует по всей их длине уложить сплошной мауэрлат.

Если стены массивные, из камня или кирпича, ферма под каждой опорой должна иметь длину, необходимую для ограждения 0,5 м древесины или распиленных бревен. В этом случае концы планок крепятся на металлический крючок, при кладке стены заделываются на 2–3 ряда кирпичей.

Стропила из деревянных балок, досок, брусьев в основном несут каркас крыши, ее основание.

Настенный монтаж

Кроме того, стропила — несущая конструкция, выдерживающая вес кровли, давление снега и ветра. Именно поэтому древесина, служащая для изготовления ферм, должна быть лишена каких-либо изъянов: червоточин, выпадных сучков, гнили, трещин в зонах соединения и их длина больше 0,25 прутка длины и глубины 0,25 его толщины. .

При изготовлении ферм подходят доски хвойных пород, толщиной 40-60 мм, или бруски.Пиломатериал должен быть без дефектов, хорошо просушенным, с минимальным количеством сучков. Вы можете использовать и логи, но учтите, что они намного сложнее.

Доски стропил отличаются простотой сборки, так как все соединения выполняются на гвоздях с вкладышами и без них, а также без них. насечки, ослабляющие брус и бревенчатую конструкцию, в данном случае используются только для соединения стоек с прогонными шпалами и в наклонных стропилах.

Поперечное сечение стропил

За счет нескольких факторов, таких как:

• нагрузка от веса крыши и снега;
• ступенчатых стропил; размер пролета;
• скат кровли.

Размер сечения ферм

следует выбирать с учетом их длины и расстояния между ними.

Может монтироваться прямо на мауэрлат стропил. Однако в том случае, когда нужно перекрыть большой пролет, только основных элементов каркаса будет недостаточно.

В такой ситуации помогут подтянуть стойки и подкосы, как вместе, так и по отдельности.

Важно учитывать, что в любой конструкции кровли есть две основные составляющие: ограждающая, представленная кровля и опорная, или стропила, которые делятся на навесные и наслонные.

Характерной особенностью наслонных кровельных систем является их долговечность, обусловленная работой в условиях перекрестной вентиляции, что предотвращает возможное загнивание наслонных деревянных ферм и их выход из строя. Также важна относительная простота устройства и реализации.

Система наслонных стропил

состоит из следующих конструктивных элементов:

• стропильная стопа;
• подстропильные элементы;
• обрешетка (настил).

Наслонная стропильная система односкатной крыши включает отдельные стропила, опирающиеся на их кромки, противоположные конструкции стены.В случае двускатной крыши стропильная система состоит из пары наклонных стропил, примыкающих к нижним краям стен, и верхних краев на прогоне, который поддерживается подкосами.

Видео:

Крыша бани своими руками: устройство, конструкция, утеплитель, фото

Устройство кровельной бани

Крыша бани своими руками

Прежде чем перейти к технологии строительства кровли для бани своими руками разобраться с элементами каркаса кровли, а также с основными условиями, которые используют кровельщики.

Устройство кровельной бани

Основное назначение рамы — выдерживать собственный вес, вес кровельного материала, а также вес снега, дождя и аксессуаров (например, модульных солнечных батарей или спутниковой антенны). Именно поэтому важными показателями являются прочность и устойчивость рамы.

Каркас кровли любого здания состоит из мауэрлата, стропильных ферм, обшивки и рубероида.

Мауэрлат — это деревянная балка, предназначенная для соединения основания короба (кузова) с каркасом крыши.Именно с создания мауэрлата начинается монтаж каркаса кровельной ванны. Если помещение выполнено каркасным, верхним венцом может служить мауэрлат, если баня из бетонных блоков или кирпича, мауэрлат укладывается на наполнитель гидроизоляционный материал. Крепление мауэрлата к стенам осуществляется с помощью длинных анкеров. Перед тем, как установить мауэрлат на стену, необходимо вырезать специальное отверстие для крепления конструкции стропил. Главное требование при установке мауэрлата заключается в его идеальном горизонтальном положении, т.к.это будет зависеть от качества крепления каркаса крыши к строящемуся кузову.

Мауэрлат

Следующий элемент каркасной конструкции кровли — ферма . Назначение фермы — равномерное распределение нагрузки по кровле. Существует несколько форм стропильных ферм, о них мы поговорим чуть позже. Ферма состоит из деревянных досок, родственных. Основной элемент фермы — стропила, к которым крепятся опорные элементы. Что касается последних, то к ним относятся перекладины, стяжки, распорки и перемычки, предназначенные для усиления конструкции стропильных ферм.

Ферма

Обрешетка каркаса Крыша бани в порядке, можно было бы провести качественное крепление рубероида к стропилам. Обрешетка представлена ​​в виде деревянных брусков и досок, приклеенных к сетке. Количество и размер ячеек этой сетки рассчитывается исходя из того, каким материалом покрыта крыша. Например, для перекрытия кровли рубероидом пустого места быть не должно (максимум 1-сантиметровая щель), а для того, чтобы закрыть крышу из профнастила Хамам, можно создать обрешетку с шириной ячеи в 0,5 метра.

Обшивка каркаса кровельной ванны

Рубероид Крыша бани выбирается по желанию собственника постройки. Самыми популярными материалами для кровли ванн являются профнастил, металл, шиферный рубероид. Каждый из этих материалов имеет свои особенности и требования к монтажу угла наклона кровли. Например, рубероид — это крыша с углом наклона 5 градусов, профнастил — 8, металл около 30, шифер — 20.

Ванна металлическая

Двускатная крыша для бани

Двускатная крыша для бани

Двускатная крыша для проекта бани

Чаще всего монтаж двускатной крыши для бани проводится, если хозяин собирается делать бани на чердаке.

Есть два способа установки стропил при создании двускатной крыши:

• Стропила подвесные.Прикрепите стропила одним концом к конструкции кузова, второй конец закрепите между двумя противоположными стропилами (как показано на рисунке).
• Стропила наклонная. Конструкция наклонных стропил более устойчива, т.к. стропила дополнительно удерживаются на стойке, расположенной по центру. Пример установки наклонных стропил вы можете увидеть на проекте:

  Как установить стропила

Конструкция двускатной крыши популярнее, чем односкатная, т.к. В этом случае угол наклона кровли будет более острым, что предотвратит образование снежных наметов в кровельном материале.Двускатная крыша представляет собой серию идентичных по размеру и форме равнобедренных треугольников, установленных в одном месте по всей длине кровли. Вверху деревянного треугольника стропила называются конскими, поперечная деревянная балка под вершиной треугольника — болтом. Ригель предназначен для усиления конструкции двускатной кровли. Чем меньше будет шаг при установке стропильных ферм, тем устойчивее будет конструкция крыши бани. Обратите внимание, что стропильные фермы проходят по поверхности земли, а затем подаются на крышу.Крепление стропильных ферм к корпусу бани осуществляется после того, как будут потолочные балки (потолок бани можно сделать позже). Чтобы было проще создать одинаковые деревянные треугольники, мастера-кровельщики прибегают к специальной заготовке.

Монтаж двускатной кровли выглядит следующим образом:

1. Мауэрлат крепится к стене
2. Созданная ферма
3. На противоположных концах крыши есть две стропильные фермы. Для крепления стропил к мауэрлату используйте шурупы типа «рябчик».
4. Для обеспечения устойчивости несъемных стропильных ферм конструкция дополнительно усилена специальными распорками.
5. Между крайними стропилами на уровне конька протянута веревка, которая покажет точное место установки оставшихся стропильных ферм (что бы шло гладко, в одну линию)
6. Трос закреплен на остальных фермах аналогично

Односкатная крыша для бани

Монтаж односкатной кровли для бани — мероприятие менее популярное, т.к.в этом случае угол наклона кровли будет более пологим, что приведет к образованию снежных неметов на крыше бань. Очень часто под тяжестью снега крыша начинает деформироваться и ломаться.

Дизайн односкатной кровли Вы можете увидеть в этом проекте:

Односкатная крыша для бани

Односкатная крыша для проекта бани

Как видите, опоры кровельной балки разной высоты опираются на стену ванны и удерживают весь каркас крыши.Чем больше разница в высоте между опорами, тем круче будет угол односкатной крыши для бани. Обратите внимание, установка скатной крыши обойдется намного дешевле, чем установка крутой крыши.

Рекомендуемый угол односкатной крыши должен составлять от 20 до 30 градусов.

Как и в случае с двускатной крышей, каркасная односкатная крыша для бани монтируется на мауэрлат. Кронштейн должен быть выполнен с использованием металлических уголков и медной проволоки. Шаг установки ферм должен составлять около 0,6 метра.Для защиты наружных стен бани от дождя рекомендуется делать стропила вне бокса бани на расстоянии от 0,3 до 0,5 метра.

Подробнее о строительстве односкатной и двускатной крыши бани своими руками вы можете посмотреть в подробных видео-уроках:

Технология строительства односкатной кровли

http://youtu.be/kX7aFQz8aNI

Устройство двускатной крыши бани

Монтаж кровельной системы бани своими руками

После того, как будет смонтирован каркас кровельной ванны, необходимо провести гидро-, паро- и кровельную изоляцию.

Мероприятия по гидроизоляции, пароизоляции и теплоизоляции кровельных бань

Паро- и гидроизоляция кровель

Паро- и гидроизоляция кровли баней пленкой

Схема паро- и гидроизоляции крыши из пленки для ванны

Изначально следует обратить внимание на то, что каркас крыши должен быть сделан из хорошо высушенного бруса.Кроме того, деревянные балки и доски необходимо вручную вскрыть антисептиками, которые предотвратят гниение древесины и увеличат срок ее службы.

Для паро- и гидроизоляции кровли бани рекомендуется использовать рубероид (для гидроизоляции), мембранную пленку. Кровельный материал крепится к стропилам в 2 слоя, это обеспечит достаточно высокую защиту каркаса крыши от проникновения.

Что касается мембранной пленки, то это хороший теплоизоляционный и гидроизоляционный материал.Для того, чтобы пленка эффективно эксплуатировалась, ее необходимо уложить на стропила и зафиксировать строительной лентой. Полосы мембранной пленки не должны быть шире 15 см. Каждую новую полосу следует укладывать внахлест на предыдущую. Обратите внимание: натягивать пленку к стропилам запрещено, это может привести к повреждению в результате деформации пиломатериала (расширение, сужение) при нагреве и охлаждении (жаркое лето).

Изоляция ванн

Утепление кровли ванны пеной

Утепление кровли ванны минеральной ватой.

Говоря об утеплении кровли бани, нужно обратить внимание на некоторые важные нюансы этого мероприятия:

• Для утепления кровли бань рекомендуется минеральная вата.Он не горит, прочен и хорошо держит тепло.
• Не рекомендуется использовать пенопласт для утепления крыши бани своими руками, т.к. этот материал при нагревании выделяет вредные вещества.
• Слой изоляции должен быть не менее 10 см.
• Поверх утеплителя укладывается утеплитель, затем рубероид

Что бы вы нагляднее узнали, как утеплить крышу бани своими руками, предоставляем вам соответствующий видеоурок:

Вариант ванны для утепления крыши 1

http: // youtu.be / SNiTAWK1n3I

Вариант 2 утеплительной ванны на крыше

http://youtu.be/xQONVF46Khk

Вариант 3 утеплительной ванны на крыше

Вот и все, я хотел бы рассказать вам про постройку кровли бани своими руками! Надеюсь, что эта статья принесла вам много новых знаний!

Нужен ли мауэрлат? Крепление стропил к мауэрлату без промывки. Виды крепления стропил к мауэрлату без прорези

Пояс мауэрлат — основа для стропил.Срок службы всей крыши зависит от того, насколько прочной вы ее сделаете, как отремонтировать и продумать соединение со стропильной системой. Так что же такое мауэрлат для двускатной кровли, из чего его можно сделать, как установить на кирпичную, каркасную стену и стену из гидрофобных газоблоков? Какие могут быть подводные камни и каких ошибок следует избегать? Именно для того, чтобы ответить на все эти вопросы, мы подготовили для вас эту полезную статью.

Кстати, если вы слышали от строителей или знакомого прораба такое слово, как мурлат — это тот же мауэрлат, только в простонародье.Это будет обсуждаться.

Мауэрлат — устойчивая конструкция, которая укладывается по периметру стен и служит основанием для крепления стропил. Основная задача мауэрлата — максимально равномерно распределить нагрузку карниза крыши и прочно привязать саму крышу к общей конструкции дома. Другими словами, это то самое связующее звено между стенами и кровлей, а потому к его изготовлению нужно подходить с особой ответственностью.

Второстепенная задача мауэрлата — минимизировать так называемую парусность крыши, то есть ее способность срываться порывами ветра.

Но почему же тогда, если это так важно, есть крыши совсем без мауэрлата? Да, такая практика существует. К балкам перекрытия просто прикрепляют стропила, если они достаточно крепкие. Но в этом случае все сосредоточенные нагрузки крыши приходятся на места стропильных опор, а мауэрлат распределяет их по всем стенам.Как вы думаете, что лучше и безопаснее?

Из каких материалов он может быть сделан?

Этот кровельный элемент изготавливается из деревянного бруса, двутавра, швеллера или металла.

Вариант №1 — крепкая штанга

Итак, в зависимости от будущего веса вашей кровли используйте в качестве материала для изготовления мауэрлата брус следующего сечения: 10х10, 10х15, 8х18, 15х15 или 20х20 см. Его просто нужно разместить под стропилами по всему периметру крыши, чтобы равномерно распределить нагрузку на стены дома.

Итак, если вы уже выбрали древесину для мауэрлата, обратите внимание, чтобы сучки на ней ни в коем случае не превышали двух третей своей длины. В чем подвох? То, что сучки опасны, не связано с выделением смол, как думают многие. Просто эти места на балке в итоге будут плохо работать на растяжение, но мауэрлат испытывает самые большие нагрузки из всех остальных элементов кровли. Чем чреват плохой выбор древесины для этих целей? Треснул!

Вариант № 2 — клееные плиты

Но, если вы строите легкий каркасный дом и на крышу не планируется особых нагрузок, то сэкономьте и вместо тяжелого сплошного бруса положите клееный брус в качестве мауэрлата.

Вариант №3 — Трубы стальные

Часто дополнительно при устройстве мауэрлата применяют балки из стальных труб. Выглядит это так: деревянный мауэрлат не выступает за периметр постройки, а к его концам крепятся трубы, которые служат основной опорой двускатной крыши. Кроме того, к трубам предъявляется ряд серьезных требований:

• Малая секция. Трубы проходят через отверстия в стропилах.
• Исключительная долговечность.На них вся крыша!
• Качественная сталь. Важно, чтобы такой опорный элемент не деформировался со временем.

Отверстия в стропилах проделать строго по оси, диаметром на 10 см меньше высоты стропильных ног. Если не получается, закрепите дополнительные стальные элементы. Стальные трубы хорошо изгибаются, и то, что в них нужны маленькие круглые отверстия, тоже хорошо. Такая «поломка» практически не сказывается на прочности самих стропил.

Главное преимущество такой конструкции в том, что здесь деревянный мауэрлат спрятан под кровлей, и уже более защищен от подтеков и талого снега.

Крепление мауэрлата на стену: 2 способа

Итак, мы подобрали материал, из которого сделали мауэрлат. Теперь решим, нужен ли ему усиленный пояс. Их обычно строят на стенах, которые недостаточно прочны, чтобы будущей крыше было на что опереться:

Способ №1 — установка без армопояса

Но, даже для прочной габаритной конструкции, армированный пояс не будет лишним, ведь через него удобно делать специальные крепления мауэрлата.

Способ №2 — установка на армопояс

Сложнее всего сделать мауэрлат на пенобетоне — самом хрупком материале стен.Советуем сделать на нем для этого конструкцию из более прочного кирпича или бетона, так как мауэрлату необходимо прочное основание. Но просто армопояс подойдет. Более того, вы легко справитесь с этой ответственной строительной задачей:

Рассчитайте толщину армированного пояса исходя из того, какие нагрузки будут воздействовать на вашу крышу: как постоянные, в виде веса стропильной системы и кровли, так и временные в виде ветра и снега. Но в любом случае ширина армопояса не должна быть меньше, чем у несущей стены.Минимальный лимит — 25х25 см. И не забывайте, что не только мауэрлат, но и те стойки и грядки, которые опираются на внутренние перекрытия, оказывают давление на капитальные стены дома. И для них тоже нужно построить бронепояс.

Чтобы сделать бронепояс прочным, возьмите марку бетона не менее М400 и заполните весь пояс за один прием. Конечно, для этого желательно использовать бетономешалку с насосом. Для приготовления смеси возьмите цемент, промытый песок и щебень в соотношении 1: 3: 3.Кроме того, добавляют современные пластификаторы, чтобы уменьшить количество воды, используемой в смеси, и тем самым повысить прочность будущего ремня.

Кроме того, это небольшое видео поможет вам разобраться:

Строим опалубку

Важно, чтобы армопояс был сплошным с обеих сторон наружных стен дома. А специальной опалубкой для устройства армопояса могут служить специальные П-образные блоки. Также можно отделать внешний ряд пилеными блоками шириной до 10 см, либо соорудить опалубку из плит OSB.В этом помогут даже обычные деревянные доски. Но, какую бы опалубку вы ни делали, обязательно проверяйте ее верхний край с помощью уровня воды.

Если все же необходимо разорвать армированный пояс ввиду некоторых конструктивных особенностей здания, то сделайте это по тому же удачному принципу, что и в этом проекте:

Выберите крепление

Мауэрлат крепится на каркасные и бревенчатые стены саморезами, шурупами и даже обычными гвоздями. Для большей прочности используются специальные перфорированные соединители.

Также, если площадь вашего дома большая, а крыша выходит не менее 250 м2, то нужно крепить мауэрлат на стены шпильками. Шпильки — это длинные металлические шпильки с резьбой, которые распределены по месту крепления мауэрлата так, чтобы это происходило не реже чем через каждые 2 метра, а также всегда на концах.

Сначала по периметру стен заливается армопояс — бетонная стяжка, а затем вертикально замуровываются шпильки, одна за другой. Высота каждого должна оставаться больше толщины мауэрлата и оставаться выше как минимум на 3 см.Только так можно надежно затянуть мауэрлат гайками и шайбой.

Как видите, ничего сложного:

И еще один способ:

Крепкие металлические скобы для крепления мауэрлата тоже в некоторой степени удобны:

А также не забываем про анкеры и витую проволоку, которая отлично работает на растяжение:

Самый простой способ — использовать катанку — толстую проволоку. Итак, между рядами кирпича 3-4 ряда до верхней кладки проложите по середине кусок проволоки так, чтобы кончиков после окончания кладки хватило для обвязки всего мауэрлата.Затем оставшиеся концы прячут в толщу стены между кирпичами.

Они делают по-другому. В бронепояс вертикально вмонтированы не шпильки, а шпильки самой арматуры так, чтобы они находились ниже высоты мауэрлата. А к ним уже приварены шпильки всего 4-5 см или длинные болты с предварительно нарезанной головкой.

Другой популярный способ заключается в том, что шпильки или шпильки вживляются в кирпичную стену в процессе кладки. Но этот прием подходит только для небольших крыш, а для большей надежности берут более длинные шпильки.

Ремень армирующий

Итак, если вы не будете использовать ни один из предложенных для крепления мауэрлата, то просто оставьте торчащие стержни из арматуры, а после затвердения бетона наденьте саму балку. Так, даже на самой короткой стене в армопоясе должно быть не менее четырех металлических стержней диаметром 12 мм для крепления мауэрлата. Причем на такие стержни можно не только натянуть мауэрлат, но и закрепить его снаружи:

Но в любом случае, даже если вы выбрали шпильки или проволоку, в ремне должно быть усиление.

Заливка бетона

При изготовлении такого армопояса используйте бетон толщиной не менее 5 см. Как только бетон будет уложен, следите за тем, чтобы в плечевом поясе не образовывались воздушные полости — вы заметите их пузырьками. Почему это плохо? Все это снижает прочность и однородность конструкции, и все же на поясе все же придется устраивать мауэрлат — фундамент кровли. Поэтому просто проткните бетон арматурным стержнем по всей длине, и воздушные линзы исчезнут.

Снимать опалубку необходимо на 10-12 дней, когда бетон уже набрал прочность.

Наносим гидроизоляцию

Но этот товар обязателен!

На готовый армопояс положить слой рубероида в качестве утеплителя или другого аналогичного гидроизоляционного материала. Дерево есть дерево, и мокрое дерево лучше не трогать.

Все тонкости и нюансы установки

Самая главная ваша задача при установке мауэрлата — постоянно проверять горизонтальность строительным уровнем.Если вы обнаружите неровность, даже небольшую, немедленно исправьте ее: срежьте выступающие части, а те, что находятся ниже уровня, приподнимите с помощью подкладок.

Теперь приготовьте брусок, который будет служить мауэрлатом. Обработайте дезинфицирующим и антипиреновым (от огня) средством, хорошо просушите. Прикрепите балку к будущему месту анкеровки и сделайте отметки, где потом будут просверливаться отверстия. Соедините отдельные части мауэрлата прямым замком и дополнительно зафиксируйте гвоздями в местах таких стыков.

Закрепите брус по углам прямым замком или косым пропилом — это вам уже удобнее. Крепите мауэрлат к этим доскам с помощью уголков, шпилек или металлических скоб. Но просто ради экономии не используйте доску, которая была заранее закреплена в верхнем пазе СИП-панелей (если вы строите именно из этого материала) — это совершенно ненадежно и чревато будущим перекосом кровли, разрушением. самих панелей под тяжестью кровли и другие плачевные результаты.

И, наконец, закрепить все соединения на мауэрлате стопорными гайками, а все выступающие шпильки срезать болгаркой.

Строим «скамейку» на мауэрлате

Как только мауэрлат уложен, приступаем к возведению так называемой «скамейки»:

• Шаг 1. Измерьте расстояние между противоположными мауэрлатами.
• Шаг 2. Разделите это расстояние пополам и отметьте середину пролета.
• Шаг 3. Соедините метки так, чтобы получилась ось будущей «скамейки».

Именно по этой оси вы положите нижний прогон. Самый удобный вариант — сделать «скамейку» с нижним ходом сразу целой, в горизонтальном положении, а затем поднять и закрепить вертикально по оси перекрытия.

Крепим стропила: все популярные методы

Поскольку основная задача мауэралата — это распределение нагрузок с кровли, обязательно уделите особое внимание креплению к ней стропил. Дело в том, что это зависит от того, будет ли кровля вести со временем, будет ли она провисать или создавать более серьезные нагрузки на одну из стен.Это серьезно!

Существует две технологии крепления стропил к мауэрлату:

• Жесткий . Здесь полностью исключены любые смещения стропильной ноги, изгибы или смещения. Для устойчивости используется подшивочная колодка, препятствующая скольжению стропильной ступни. А металлические уголки не дают стропилам сдвинуться вбок.
• Раздвижная . Такое крепление необходимо, если дом построен из бревна или бруса, который со временем заметно оседает.Да и сам мауэрлат здесь обычно не используют — только верхний венец сруба. Если использовать жесткую систему крепления стропил, то в следующем году кровля потеряет до 50% прочности — ее просто поведут.

А теперь обо всем поподробнее.

Чаще всего при возведении кровли применяют именно деревянные стропила, как наиболее доступные и легко обрабатываемые. Но дерево плохо тем, что быстро впитывает влагу и так же быстро набухает, хотя после высыхания возвращается к прежним размерам.И особенно важно правильно закрепить на мауэрлате деревянные стропила, чтобы во время мокрых походов не образовывалась так называемая распорная сила. Что, в свою очередь, позволяет значительно снизить долговечность и надежность всей конструкции.

Основная задача жесткого крепления — полностью исключить возможность смещения стропил в любом направлении. Здесь седло выреза на стропилах упирается в мауэрлат и прочно фиксируется забитыми под углом гвоздями.Но обязательно, чтобы все такие вырезы на стропилах были одинаковыми, одного рисунка и не более 1/3 ширины стропил.

Второй способ — одинарное крепление специальной монтажной пластиной. Дополнительно в некоторых случаях под стропило подшивается метровая балка, которая также служит упором, а крепление выполняется металлическим уголком.

Скользящее крепление также не зря называют шарнирным. Учтите, что разные деревянные дома дают усадку по-разному.Итак, меньше всего проседает клееный брус со временем, а больше всего — свежий сруб, который всего за год падает до 15%! Причем сама усадка всегда происходит неравномерно, что еще больше сказывается на перекосе всей стропильной системы — если вы не установили раздвижное крепление.

Перекос крыш возникает и при эксплуатации дома. Таким образом, при продолжительных дождях древесина сильно разбухает, а зимой теряет большой процент влаги и заметно усыхает. И совсем по другому поселиться:

• южная и северная сторона;
• сторона, по которой постоянно идет влажный речной или морской воздух и более сухая;
• сторона, обдуваемая ветрами, и та, перед которой проходит инженерная линия;
• спрятан от солнца деревом и открыт.

Все это время геометрические параметры сруба постоянно меняются. Более того, даже центральная стена дома, на которую опираются стойки и балки стропильной системы, меняет свои параметры. Особенно при зимнем отоплении, когда заметно сохнет. Поэтому, если стропила на мауэрлате или верхнем краю сруба закрепить надежно, зимой снеговая нагрузка приведет к прогибу стропильной системы.

А значит, узел должен быть немного свободным, для чего понадобится такая застежка, как «горка» или «скользкая», как ее любят называть.Это особая металлическая деталь, похожая на петлю. При естественном изменении геометрии сруба он перемещается по направляющей, и стропила слегка оседают без вреда для всей системы.

Вот более подробное описание процесса:

Кстати, некоторые кровельщики до сих пор выполняют раздвижной угол более традиционными способами. Для этого в стропильной ноге делают прорезь, на верхний венец кладут брус с прорезью и закрепляют такими способами:

• Скобы.
• Скрещивание гвоздей в мауэрлате.
• Один забитый вертикально гвоздь.
• Стильные удерживающие пластины.

Также, как неплохая альтернатива современной скользящей опоре, используйте прочную кованую проволоку, скрученную вдвое (об этом мы говорили в пункте о креплении мауэрлата к стене). Он отлично работает на растяжение и дает определенную степень свободы всем элементам конструкции крыши.

Как видите, со всем можно разобраться!

Двускатная крыша — один из самых распространенных вариантов кровли в индивидуальном строительстве.Он надежен, и оформить его можно из самых разных материалов. Круговая кровля представляет собой сложную систему стропил, слоев различных материалов, но если вы хотите выяснить, как все это построить, вы можете. Одна из деталей, входящих в эту конструкцию, практически всегда и незаменима, — это мауэрлат для двускатной крыши. Что это такое и как это сделать?

Мауэрлат — это особый соединительный элемент между стенами дома и самой крышей. Прочность и надежность всей конструкции во многом будет зависеть от того, насколько правильно она сделана и закреплена.Именно поэтому мауэрлату и его созданию стоит уделить особое внимание.

Мауэрлат — это так называемый пояс, который крепится по всему периметру верхней части стен непосредственно на их конце. На нем крепят стропила при возведении кровли. Его предназначение — надежное соединение стен здания и элементов кровли, и именно этот элемент будет равномерно распределять нагрузку всего кровельного пирога на стены и фундамент.Мауэрлат также значительно уменьшает парус крыши и не даст ветру вырвать ее из дома, то есть сопротивление кровли ветровым нагрузкам благодаря мауэрлату значительно увеличилось .

На заметку! Иногда кровли монтируют без установки мауэрлата, то есть стропила крепят просто на балки. Но в этом случае вся нагрузка от них ложится именно на места опоры, а не на всю стену. Из-за этого есть риск быстрого износа и последующего разрушения конструкции.

При строительстве кровли с двумя скатами мауэрлат всегда устанавливают на двух параллельных стенах, на которые будет опираться крыша, а не на всех концах периметра стен. Если дом построен из бруса или бревен, то эта деталь нужна не всегда — верхняя часть стены отлично справится с основными задачами мауэрлата.

Из чего он сделан?

Тип и технические характеристики материала, из которого изготовлен мауэрлат, будут зависеть от нескольких факторов, включая тип кровли, необходимость обустройства чердака, размер дома и качество стен, используемый материал. сделать всю конструкцию, климатические условия и т. д.В этом элементе можно использовать дерево, швеллер, двутавр, металл.

Цены на пиломатериалы

Мауэрлат деревянный

Самый привычный материал для создания этого элемента — обычное дерево. Это простой в обработке и доступный по цене вариант, но при этом отличается прочностью и долговечностью. Работать с деревом намного проще, чем с другими, так как его можно легко подогнать под нужный размер, даже если в предварительных расчетах были допущены ошибки.

Таблица. Что происходит с деревянным мауэрлатом.

Внимание! При покупке древесины важно внимательно оценить ее качество, в том числе проверить наличие сучков, особенно при покупке древесины.Сучки не должны занимать более 2/3 толщины материала, так как они не позволят дереву растягиваться и в будущем могут появиться трещины из-за неправильно распределенной нагрузки.

Деревянный мауэрлат можно использовать при устройстве кровли как на деревянном доме (в этом случае элемент устанавливается крайне редко), так и на возведенном из газобетона или пенобетона. В последних случаях рекомендуется озаботиться устройством железобетонного пояса по периметру конструкции.Крепление деревянного мауэрлата осуществляется анкерными болтами.

Строительная плита цены

Строительные плиты

Мауэрлат металлический

Это некий комбинированный вариант. Здесь для изготовления используются металлические трубы, которые протягиваются в заранее проделанные отверстия в стропилах.

Такой вариант будет оптимальным, если стропильная система крыши также будет металлической. Работать с металлическим элементом сложнее, чем с деревянным, но такая конструкция окажется намного надежнее.Используйте стальные трубы лучшего качества с небольшим поперечным сечением.

Цены на разные виды стальных труб

Труба стальная

Методы укладки

Крепление мауэрлата на стены может производиться разными способами. В первую очередь, с расположением бронепояса и без него. Этот элемент необходим, если прочность материала, из которого сделаны стены, вызывает определенные сомнения — то есть существует риск постепенного разрушения конструкции в результате нагрузки, которую несет крыша.

Мауэрлат крепится к стене несколькими основными способами:

• анкерные болты длиной не менее 20 см;
• кронштейны, арматура или стойки, закладываемые в стены при их кладке (например, из кирпича). Обычно прием используют, если площадь скатов кровли не превышает 250 м 2;
• скоб к брускам, закладываемым в кирпичную стену;
• к стойкам, установленным в бронепоясе, образованном по длине стены.

Видео — Способы крепления мауэрлата

Особенности крепления мауэрлата

При монтаже двускатной крыши мауэрлат устанавливается на две параллельные друг другу стены, на которые будет опираться крыша. Если стропила крепятся по слоистой системе с коньковым прогоном, имеющим опоры, то мауэрлат можно крепить и на несущую стену, расположенную посередине конструкции.

Если дом полностью построен из дерева, то его мауэрлат обустраивать не нужно.Но без него не обойтись при возведении кровли на кирпичных, пенобетонных и других типах домов.

На заметку! Чем скромнее дом, тем меньше требований предъявляется к надежности его крепления.

Сам мауэрлат можно закрепить так, чтобы его укладывали по внутреннему или внешнему краю торца стены или посередине торца. Но расстояние от внешнего края стены в любом случае должно быть не менее 5 см.

Если проводится установка подвесных стропил, то мауэрлат не устанавливается.К балкам перекрытия, уложенным поперек стен, крепятся стропила. Именно балка здесь обеспечит жесткость стропильной системы. Однако вариант подвесных стропил можно использовать только в случае строительства построек с небольшим пролетом между стенами. В этом случае обычно стены делают из бревна или бруса.

Расчет мауэрлата

Правильный расчет материалов, необходимых для обустройства мауэрлата, позволит не покупать слишком много и не тратить лишние деньги.А знание его конкретных параметров (таких как вес, объем) позволит вам определить тип крепления, чтобы вся система была надежной. Для расчета используются определенные формулы и параметры материала. В первую очередь определяется длина и периметр будущего элемента. Затем рассчитывается вес используемого материала по формуле M = R x V , где R — плотность используемого дерева, V — объем всего материала. Объем можно рассчитать по формуле V = S x L , где S — сечение (не менее 10х10 см), а L — длина балки.

Подготовка к созданию армирующего ремня

Толщину армирующего пояса следует рассчитывать исходя из показателей нагрузки, которые он будет испытывать под воздействием стропильной системы, ветра и осадков. Его ширина не может быть меньше ширины торца стены.

Для работы необходимо приобрести цемент марки М400. Заливается за один прием, благодаря чему конструкция получилась надежной и монолитной. Бетонная смесь изготавливается из щебня, песка, цемента в соотношении 3: 3: 1.Для улучшения свойств смеси в нее можно добавлять пластификаторы. Для опалубки можно использовать доски или строительные блоки, плиты OSB и другие материалы.

Армопояс делается так — в верхней части стены создается деревянная опалубка, укладываются арматурные стержни (параллельно, один над другим). К этим стержням с помощью проволоки крепятся анкерные болты, шпильки, скобы (диаметр — около 14 мм). Шаг между отдельными застежками не должен превышать 100 см. Они расположены строго вертикально.Созданная опалубка заливается бетонной смесью толщиной не менее 5 см. Опалубку можно снимать не ранее, чем через 10-12 дней после заливки.

Между мауэрлатом и стеной дома или армопоясом важно уложить гидроизоляционный материал, а также позаботиться о дополнительном утеплении или заделке щелей. Иначе в этом месте могут образоваться мостики холода. Для гидроизоляции обычно используют полосу рубероида.

Длину и сечение шпилек или анкеров определяют в зависимости от того, какая толщина используется мауэрлат, какой толщины укладываются гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы.Высота установленной шпильки должна превышать высоту балки мауэрлата, по меньшей мере, 3 см — это необходимо для возможности затягивания гайки крепления и сами опорного элемента.

Совет! Место крепления креплений мауэрлата необходимо определить заранее.

Мауэрлат установка

Рассмотрим, как происходит процесс установки мауэрлата без устройства армирующего пояса на стены из газобетонных блоков.

Шаг 1. В первую очередь выравнивается торец стены, который будет служить основанием для мауэрлата. Для этого используется цементный клей, который использовался при кладке газоблоков. Наносится кельмой на торец стены, а затем разравнивается широким шпателем.

Шаг 2 Слой цемента, выравнивающий конец стены, просушивается. Его ровность проверяют с помощью строительного уровня.

Шаг 3 Далее укладывается гидроизоляционный материал.В этом случае свою роль выполнит рубероид. Материал разрезают на полосы, имеющие такую ​​же ширину, что и конец стены. Их кладут плашмя на основание и расправляют. Отдельные полоски перекрывают друг друга.

Шаг 4 . Балка, используемая в качестве мауэрлата, укладывается на торец стены поверх рубероида. Выравнивается по внутренней стороне стены.

Важно! Брус перед кладкой обрабатывают антисептиком, а также составом, защищающим его от влаги.Перед укладкой элемент необходимо хорошо просушить.

Шаг 5 Чтобы при установке стропильной системы стропила не устанавливались на анкерные болты, делается разметка в местах крепления самих стропил. В этом случае шаг между стропилами составляет 833 мм.

Шаг 6 В мауэрлате сверлом проделываются отверстия под анкеры. Размеры используемых анкеров — 12х150 мм. В соответствии с ними подбирается длина и диаметр сверла.

Шаг 7 Отверстия в бетоне проделываются перфоратором. Делаются они прямо через проделанные ранее отверстия в мауэрлате.

Step 8 На все анкеры надеваются гайки под шайбу — они увеличат площадь головки фиксирующего элемента и позволят лучше прижать мауэрлат к торцу стены.

Шаг 9 Анкеры забиваются молотком в заранее подготовленные отверстия.

Шаг 10 Чтобы они сидели надежно, их дополнительно заворачивают гаечным ключом.

Шаг 11 Промежутки между мауэрлатом и стенами дома заделываются акриловым герметиком.

Видео — Мауэрлат для двускатной крыши

Мауэрлат

следует использовать при строительстве двускатной крыши, если стены дома выполнены из таких материалов, как кирпич, газобетон и т. Д. Изготовить его не так уж и сложно, но наличие мауэрлата не позволит. беспокоиться о состоянии стен и надежности кровли на протяжении всего периода эксплуатации.

При соединении газобетонных блоков с другими элементами конструкции возникают трудности. Обычные застежки нельзя удерживать в пористом материале. Это особенно важно при установке массивных деталей. Существует несколько вариантов установки, позволяющих прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса.

Назначение мауэрлата

Одним из основных несущих элементов конструкции является мауэрлат. Он отвечает за распределение нагрузки со всех элементов кровли: утеплитель, стропильную систему, обшивку внутренней стороны скатов, кровлю.Его ценность соизмерима с важностью фундамента для здания.

Нагрузки очень большие. Скаты крыши обладают эффектом разрыва перпендикулярно стенам. Слой ветра и снега увеличивает давление. Точечные нагрузки особенно разрушительны для стен из штучных материалов — кирпича и газобетона. Поэтому необходимо распределить воздействие по всей длине конструкции. С этой задачей хорошо справляется деревянный брус, упираясь в торцевую часть стены и плотно прилегая к ней.

Наличие мауэрлата также упрощает процесс монтажа стропильной системы. Соединить между собой деревянные элементы проще, чем прикрепить их к монолитной стене. Это дает возможность делать разные варианты подключения: подвижное или глухое с помощью крепежа.

Для мауэрлата выбирается деревянный брус размерами от 100х100 до 150х200 мм. Этот элемент должен быть вдвое толще стропильной ноги. Ширина подбирается по толщине стены. Между краем бруса и краем стены с двух сторон лучше оставить по 50 мм.Такое расположение защитит мауэрлат от погодных условий и качественно его утеплит.

Если этот элемент выполнен из бревна, то установка стропильных ног и крепление к основанию может быть затруднена. Для работы потребуются некоторые столярные навыки. Обязательно выбирайте качественную древесину высшей пробы, без выступающих сучков, кривизны, следов гниения и трещин.

Лучшим выбором будет материал из твердых пород дерева, но его не всегда можно найти.В качестве альтернативы используется тщательно подобранная сосна. Стропильная система может состоять из металлических элементов. В этом случае мауэрлат изготавливают из стали (двутавра или швеллера).

Каркасные конструкции, бревенчатые дома и брус могут обойтись без мауэрлата, верхний ряд стеновой конструкции сыграет свою роль. Бетонные постройки менее подвержены точечным нагрузкам, поэтому могут обойтись и без несущей надстройки для крыши, если потолок крепится к выступающим балкам.

Для крепления мауэрлата к керамзитобетонным блокам без бронепояса применяется замкнутая схема, предполагающая возведение каркаса, огибающего здание по периметру.Эта конструкция самая надежная. Если фронтоны тоже будут из газобетона, то выполнить схему раскладки кладки не получится. В этом случае необходимо обеспечить максимально прочное сцепление стены и балки.

Варианты монтажа

Каждый из вариантов установки мауэрлата имеет свои достоинства и недостатки. Существует несколько ситуаций , в которых можно обойтись без армопояса и использовать альтернативные виды крепления:

Снижение давления обеспечивается применением подвесных стропил, надежно закрепленных затяжками с горизонтальным расположением.Наклонные стропила с опорной точкой на коньке, имеющие шарнирное соединение, могут также уменьшить нагрузку.

С помощью проволоки

Самый простой вариант, в основном применяемый при строительстве кирпичных стен. Между 4−5 верхними рядами укладываются пучки стальных проволок, содержащие по 3-4 проволоки диаметром 3 мм. Их концы должны выглядывать по обе стороны стены. Расцепителя проволоки должно хватить, чтобы прикрыть балку мауэрлата, затянуть и закрутить петлю. Пучки проволоки и последующие узлы стыков следует располагать между парами стропил.

После подготовки стены нужно разложить гидроизоляцию на ее конце. Брус укладывается и выравнивается по конструкции. Далее создается петля из проволоки и стягивается креплением. Необходимо обеспечить плотное прилегание бруса к поверхности стены.

Балки для газобетонных блоков кладут перед двумя последними рядами. Этот материал крупнее и тяжелее кирпича, поэтому использование проволоки для крепления кровли к стенам из газобетона не всегда оправдано на практике.

Для анкеров и дюбелей

Пенобетон — довольно хрупкий материал, поэтому при вкручивании анкеров и дюбелей на поверхности могут образоваться трещины или сколы. Для качественной фиксации потребуются анкеры максимальной длины — 300–500 мм. Стоят такие крепления довольно дорого. Установка мауэрлата с помощью анкеров состоит из нескольких этапов:

Можно наращивать короткие отрезки бруса замковыми соединениями типа «полудерево» и «лапа». Их нужно будет закрепить шпилькой или анкером.Углы совмещаются аналогичным образом, для лучшей фиксации их можно усилить стальными скобами.

Для стыковки на стене лучше использовать бруски одинаковой длины.

Использование химических анкеров

Химические анкеры — это новый способ крепления мауэрлата к стене из пенобетона. В продаже много разных видов, поэтому часто можно наткнуться на подделку. Чтобы купить надежный материал, лучше отдать предпочтение проверенным брендам: Sormat, Tox, Hilti, Tecfix, Nobex, KEW, Fischer, Tecseal, Technox.

Химические анкеры различаются по своему применению. Тип ампулы — капсула, содержащая состав из 1-2 компонентов, помещается в отверстие под якорь. При взаимодействии с воздухом вещество быстро затвердевает. Разрушение ампулы происходит при вбивании шпильки или якоря в отверстие, состав покрывает все свободное пространство, включая резьбу. Затвердевание наступает через 25-45 минут в зависимости от температуры воздуха. Такое крепление надежно фиксирует материал и выдерживает большие нагрузки.

Альтернативный тип — полимерная смесь в тубах или картриджах, распределяемая с помощью дозирующего пистолета (в некоторых случаях также подходят обычные модели герметиков и «жидких гвоздей»). Установка крепления в газобетон проходит в следующие этапы:

Химические анкеры для установки мауэрлата на газобетон имеют ряд преимуществ:

Материал имеет ряд недостатков:

• Высокая цена. Для пористого газобетона потребуются глубокие каналы, а значит большое количество композита.
• Химические анкеры не выдерживают высоких температур. Но нагрев свыше 100 градусов для мауэрлата — большая редкость, поэтому минус несущественный.

Использование закладных шпилек

Закрепить мауэрлат на газобетоне можно без нарукавного ремня, используя шпильки, которые выступают из стены и удалены друг от друга на необходимое расстояние. Следует отметить расположение смонтированных светильников на брусе. Для этого сверху кладут мауэрлат и слегка прижимают.Концы креплений оставят следы на материале.

Затем на шпильки нанизывается гидроизоляционная лента, накладывается брус с подготовленными отверстиями. Концы шпилек уплотняются шайбами ​​и стягиваются гайками. Мауэрлат прижимается к стене.

Для установки шпилек при возведении стены необходимо просверлить отверстие в газобетоне глубиной до 500 мм и диаметром, превышающим размер шпильки на 3-4 мм. Для заливки канала используется кладочный клей.Шпильку вставляют в композитную массу до упора и оставляют для полного высыхания.

Другой вариант крепления шпилек — их приварка к металлическим пластинам в перпендикулярном положении. Полосы укладываются в шов перед последним рядом газосиликатных блоков. Они обеспечивают фиксацию шпильки и защиту от выдергивания. В верхних блоках сначала нужно просверлить отверстия под штифты. Края керамзитовых блоков расправляют, чтобы не было перекосов от толщины металлических пластин.

Крыша — один из основных элементов дома, наряду со стенами и фундаментом. Без правильной обустройства дом не будет достаточно прочным и комфортным для проживания. Результатом плохой кровли станет сырость, мокрые стены, всевозможные заболевания и дополнительные расходы на отопление.

Предпочтительный тип кровли зависит от климата местности, преобладающих погодных условий. Самые распространенные в наших условиях — двускатные, довольно простые в строительстве и обслуживании, снижающие нагрузку от снега или другой небесной влаги.Важную роль при их выборе играет эстетика.

Виды двускатных крыш

Двускатная крыша представляет собой довольно простую конструкцию, состоящую из двух скатов, соединенных под углом. Они образуют что-то вроде треугольника. Но при всей простоте этой фигуры и треугольники разные. Двускатные крыши отличаются друг от друга.

Основное отличие их конструкций — угол наклона. В зависимости от типа конструкции и других необходимых условий он может отличаться.Кроме того, углы, под которыми устанавливаются уклоны, могут отличаться друг от друга. В итоге строят один из типов:

1. Простые симметричные;
2. Простой асимметричный;
3. Ломаная линия (перегиб может быть как внутренним, так и внешним).

Каждый из типов имеет свои положительные и отрицательные стороны, заставляя того или другого выбирать строителей в зависимости от обстоятельств.

Крыша простая симметричная

Простая симметричная крыша

Этот тип конструкции, несомненно, самый распространенный.Это самый простой вариант изготовления своими руками. Его внешний вид всегда выглядит хорошо. В конце концов, он хорош и тем, что под такой крышей остается много полезного чердачного пространства.

Название сооружения показывает, в чем его отличительная черта: склоны образуют равнобедренный треугольник. Симметрия этой фигуры позволяет ей пропорционально смотреться в любом доме.

Простая асимметричная крыша

Простая асимметричная крыша

Главное отличие от предыдущей версии также прямо отражено в названии.Конек этого типа крыши смещается в сторону и в результате образованный им треугольник из равнобедренного превращается в универсальный. Такая конструкция выглядит современно, поэтому хорошо подходит для домов в современном стиле.

Асимметричная крыша имеет две важные особенности:

1. Уменьшение размеров чердачных помещений;
2. Неравномерное распределение нагрузки.

В результате, этот тип конструкции хорош для тех, кому нужно дополнительное пространство для комнат, которые можно вывести прямо на крышу.Но это требует правильных расчетов.

Скатная крыша

Скатная крыша

Этот вид конструкции самый сложный, поэтому не каждый решается сделать его своими руками. Хотя, на самом деле, это вполне возможно. Просто важно изначально провести правильные расчеты. Ведь главная особенность — неправильная форма, где нагрузки распределяются крайне неравномерно.

Главное преимущество скатной крыши, помимо разнообразного внешнего вида, заключается в том, что она дает максимум свободного пространства под ней.В результате можно оборудовать полноценный жилой второй этаж, чердак. Благодаря этой особенности его еще называют мансардой.

Конструкция стропильной системы

Стропильная система — основа кровли. Существует два основных конструктивных решения стропил двускатной крыши:

1. Подвешивание.

Устройство двускатной кровли

Первый из них применяется, когда в доме есть внутренние опоры, например, несущие стены. В случае их отсутствия предпочтительнее подвесной тип.

Но, независимо от того, какой тип стропильной системы решено построить, каждый, кто хочет знать, как построить крышу своими руками, должен разбираться в основных элементах конструкции. А именно:

• Стропильная опора или просто стропила . Стропильные ноги — основа всей системы. Они размещаются сверху вдоль здания и соединяются между собой, образуя ферму. Так как именно они держат на себе кровельное покрытие, то важно использовать прочную древесину.Желательно, чтобы это было бревно или брус. Установка основана на заранее сделанных расчетах, так как потом поменять что-то будет очень сложно;
• Стропило . Этот элемент конструкции помогает распределять нагрузку со стропил. Это вертикально расположенная балка. Его расположение зависит от типа конструкции, которую имеет крыша, и от ее размеров. Если речь идет о простой симметричной крыше с небольшим пролетом, то стеллаж устанавливается по центру. Если ширина большая, то с каждой стороны дополнительно ставят по две.Асимметричный вариант предполагает расположение этого элемента в зависимости от длины стропил, а ломаная — два по бокам. Правда, если комнат больше одной, то в последнем случае понадобится дополнительный стеллаж по центру;
• Выполнить . Основная задача прогонов — соединить стропила, при этом придав им жесткость. Прогоны могут быть коньковыми или боковыми. Первый находится на самом верху крыши, в районе ее конька. Делайте прогоны из древесины.Иногда используются доски. Самый распространенный — это сечение 50 на 150 мм. Если прогон делается не только по коньку, а из нескольких брусьев или досок по сторонам с большой длиной крыши, то их поддерживает подставка, идущая от конька и опирающаяся на скамью. Боковые направляющие соединяются с ней подкосами;
• Раскос . Они представляют собой конструкцию из балок, расположенных под определенным углом и опирающихся на скамью. Их основная задача — служить опорами для стоек. Может быть диагональным или продольным.Последние используются чаще всего, они находятся в одной плоскости со стропилами. В то же время первые необходимы при повышенной снеговой или ветровой нагрузке на местности. С ним также желательно выбирать угол наклона стоек 45 градусов;
• Порог . Находится в самом низу конструкции. По возможности ставится на внутреннюю несущую стену. Его основное предназначение — служить опорой для стоек. К нему пристроены откосы;
• Слойка .Этот элемент соединяет стропильные ноги, расположенные под ними перпендикулярно. Параллельно обеспечивает большую жесткость;
• Ригель . Он также соединяет стропила, но в отличие от затяжки не снизу, а сверху. Устанавливается внахлест. Делают перекладину из доски того же сечения, что и сами стропила;
• Ящик . Этот элемент устанавливается на завершающем этапе монтажа стропильной конструкции, так как он является основой покрытия.Он состоит из брусьев и досок, которые параллельно соединяют стропила сверху вниз. Помимо того, что служит для крепления кровли, обрешетка помогает перераспределить с нее нагрузку. Поэтому расстояние между элементами зависит от материала, который будет использоваться при покрытии.

Общее представление о важности каждого элемента конструкции значительно облегчит задачу по возведению двускатной крыши своими руками.

Расчеты

Расчет нагрузки на различные элементы кровли — важнейший этап, так как от него зависит прочность и безопасность конструкции.Следует помнить, что именно треугольник — самая сложная его часть.

Нагрузка на стропила бывает трех видов:

1. Навсегда. Это нагрузки, которые постоянно испытывают стропила. Например, вес отделочных и кровельных материалов, обрешетки и т. Д. Чтобы узнать, достаточно сложить все эти веса. Обычно постоянная нагрузка составляет около 40 кг / кв.м .;
2. Переменные. Они действуют в разное время с разной силой. К ним относятся, например, лобовое стекло.Для того, чтобы рассчитать ветровую нагрузку или нагрузку от осадков, нужно заглянуть в СНиП;
3. Special. Речь идет о нагрузках, связанных с повышенной сейсмической активностью.

При расчете нагрузки от снега его вес умножается на установленный поправочный коэффициент с учетом давления ветра. Также введен коэффициент зависимости от угла наклона кровли — чем он ниже, тем больше нагрузка. При угле более 60 градусов не учитывается.

Угол наклона

Правильный расчет угла наклона зависит от некоторых особенностей. Во-первых, очень многое зависит от выбранного материала. Так, ондулин, профнастил, металлочерепица, шифер требуют угла 20–45 градусов. Мягкая кровля — до 20 градусов.

Во-вторых, угол наклона зависит от климата, в котором возводится кровля. Если осадков мало, то можно сделать их незначительными. А при большом количестве — наоборот. Но, стоит помнить, что большие углы подвержены большим ветровым нагрузкам.

Длина стропил

Расчет длины стропил не представляет особой сложности. Он основан на теореме Пифагора. Длина стропил принимается за гипотенузу треугольника. И роль ножек выполняется — высота крыши и половина ширины дома. К полученному значению стоит прибавить несколько десятков сантиметров на стирку.

Ступенька для стропил

Их выбор зависит от веса конструкции, используемой для покрытия кровли, и используемого материала.Обычно он колеблется в пределах 60-100 см.

Стропила секции

Расчет правильного необходимого сечения стропил — один из важнейших моментов, так как этот показатель сильно влияет на надежность конструкции. При этом учитывается:

• Грузы;
• Длина стропил;
• Шаг стропил;
• Используемый материал;
• Порода древесины, из которой строится дом.

Чем выше шаг стропил, тем выше сечение.
В видео подробное описание расчета стропильной системы.

Виды стропильных систем

Есть два основных типа стропильных систем, из которых выбирают для возведения двускатной крыши. Речь идет о навесах и сваях и стропилах. Каждый из типов рассчитан на разные конструкции.

Подвесная конструкция

Подвесная стропильная система

Подвесные предназначены для небольших домов, ширина которых не превышает 6-6.5 погонных метров. Они не подходят для домов с широкой крышей. Также они не используются там, где есть средняя несущая стена.

Особенности конструкции

Особенностью конструкции подвесных стропил является то, что они опираются на две крайние несущие стены. В результате на систему сильно воздействуют разрывные силы. При необходимости его уменьшают с помощью болтового крепления, прикрепляемого снизу.

Мауэрлат Мауэрлат

Конструктивная особенность подвесных стропил продиктована тем, как они крепятся к «фундаменту» всей системы — мауэрлату. Единственный вариант монтажа — использовать узел с нулевой степенью свободы. Петли, например, использовать нельзя.

Система

Стропильная система

Стропила — неоспоримый выбор, когда речь идет о большой крыше. Но для них необходимо либо наличие внутренней несущей стены, либо специально установленные промежуточные опоры. Параллельно с мауэрлатом укладывается кладка, которая принимает на себя часть нагрузки от конструкции.

Различия между навесными и многослойными стропилами

Подвесные стропила не требуют промежуточных опор или внутренней несущей стены, но их разрывная сила сильно влияет на конструкцию.При этом за счет того, что они также опираются на лежание посередине, стропила из бруса легче, в том числе и в сборке. Они лучше подходят для больших крыш.

Устройство двускатной крыши своими руками

Как уже отмечалось, двускатная крыша пользуется особой популярностью в связи с тем, что ее конструкция позволяет возвести ее своими руками. Что, естественно, весьма привлекательно для тех, кто любит строить самостоятельно или хочет существенно сэкономить.
Возведение конструкции двускатной крыши состоит из нескольких крупных этапов, каждый из которых важно выполнить правильно.В этом случае крыша простоит долго и не рухнет.

Установка и монтаж мауэрлата

Формально двускатную крышу можно сделать без мауэрлата. В этом случае стропила будут опираться на балки перекрытия. Но делать это не рекомендуется по одной простой, но важной причине — балкам придется принять на себя дополнительную нагрузку от кровли.
Мауэрлат устанавливается вдоль стены, на которую будут опираться стропила, параллельно коньку дома, как показано на фото.

Мауэрлат

Мауэрлат

Концы соединяемых стержней распиливают под углом 90 градусов. После того, как концы стыкуются между собой, их скрепляют болтами и только ими. Важно не использовать какой-либо другой материал, например гвозди или проволоку, вместо болтов.

Крепление

Способы крепления мауэрлата исходят из того, что он устанавливается поверх стены. При этом он может располагаться как строго по центру стены, так и со смещением к одному из краев.Но важно соблюдать расстояние пяти сантиметров до внешнего края.

Между стеной и балкой укладывается слой гидроизоляции. Для этого подойдет вполне и простой рубероид.

Это защитит дерево от воздействия влаги, которая может попасть на стены. Само крепление должно быть максимально прочным, ведь оно должно выдерживать ветровую нагрузку. Есть несколько способов крепления мауэрлата к стене.
Способы крепления мауэрлата к стенам во многом зависят от того, из какого материала построен дом.

• Если здание возводится из монолита, то лучшее решение — анкерные болты;
• Если дом построен из бруса, то обычное решение — деревянные шпильки. Их можно усилить дополнительным креплением;
• Довольно распространенный вариант крепления — скобы. Их любят за то, что они достаточно универсальны, хотя и не являются самым прочным решением;
• Если здание построено из пористых материалов, например пенобетона, то правильным выбором будет крепление мауэрлата к арматуре;
• Петля, благодаря тому, что она скользящая, подходит в первую очередь для тех домов, которые построены из материалов, дающих заметную усадку;
• В качестве дополнительного крепления можно использовать прочную, например — вязальную, проволоку.Как самостоятельный вариант не применяется.

Правильный выбор крепления позволит выдержать удары кровли даже при сильнейшем ветре.

Установка стропил и стоек

Есть два варианта сборки стропильных ног. Их можно собрать как сверху, на крыше, так и снизу, на земле. Второй вариант проще сделать своими руками, но он требует больше времени. Второй потребует использования механизмов, так как вручную поднять стропильную систему наверх сложно.

Но, так или иначе, изготовление стропил необходимо производить строго по разметке. Для этого хорошо подойдут специальные шаблоны, которые делают из фанеры после того, как были произведены все расчеты.

Схема крепления стропил

Перед тем, как прикрепить к мауэрлату стропильные ноги, их необходимо промыть. Подрезать можно только стропила, так как такие процедуры над мауэрлатом его ослабляют. Для крепления используйте три гвоздя. Два из них забиваются по краям, а третий нужно провести через верхнюю плоскость конструкции по центру.Благодаря использованию трех забитых таким образом гвоздей стропильная нога хорошо притягивается к мауэрлату и не смещается.

Что касается верхнего крепления стропил друг к другу, то это можно сделать тремя основными способами.

1. Без опорной балки. Стропила могут быть сращены внахлест или внахлест. В первом случае концы обрезаются так, чтобы образовались равные углы. Прикрепив концы друг к другу, их соединяют при помощи металлической или деревянной планки. Кроме того, сверху забивается гвоздь.При наложении концы обрезаются по мере необходимости и прикручиваются;
2. Используя опорную балку. Такой способ необходим, если речь идет о большой крыше. Стропила конька также крепятся встык или внахлест, но дополнительно опираются на балку, которая в свою очередь также служит опорой для стоек;
3. Способ резки. Он предполагает врезание стропильных ног в опорную балку.

Опора конька монтируется после установки двух крайних стропильных ног.Затем идет крепление стоек. А потом оставшиеся стропила. Все это вы можете увидеть на фото или видео.

Утепление и защита от воды

Правильная изоляция и гидроизоляция очень важны в домашнем климате. Особенно, если речь идет о кровле, на которую постоянно и сильно влияет окружающая среда. И влага, которая скапливается в самом доме, тоже поднимается на чердак в виде пара.

Исходя из вышесказанного, важно выбрать утеплитель, выполняющий функцию пароизоляции.В противном случае его тип значения не имеет. Но что касается гидроизоляции, то наиболее подходящими считаются ее рулонные виды. Например, специальная пленка. Его легко укладывать прямо на стропила. Как это делается, можно увидеть на видео.

Установка ящика

Обрешетка монтируется последней, но она играет важную роль.

Без него перемещаться по крыше неудобно, а рубероид без надобности давит на стропила. Кроме того, он дает возможность образоваться воздушной подушке между кровельным материалом и утеплителем.

Конструкция обрешетки и ее шаг зависят от того, из какого материала будет укладываться кровля.

1. Решетчатая обрешетка укладывается под шифер, плитку или металлочерепицу, профнастил. В случае металлочерепицы расстояние должно составлять 350 мм, а для шифера и профнастила — 400 мм;
2. Сплошная обрешетка используется для мягких покрытий.

Установка обрешетки

Делают ее из бруса или доски, а если речь идет о мягкой — из фанеры, листов OSB или той же плиты.Их укладывают на балку, расположенную вдоль стропил, как показано на фото и видео.

Расчет площади кровли

Двускатная крыша часто имеет простую форму, поэтому рассчитать ее площадь не составит труда. Но делать это крайне важно точно, ведь расход материалов зависит от знания местности.

Расчет площади кровли

При расчете площади кровли, чтобы не запутаться, не следует обращать внимание на параметры всевозможных вентиляционных проемов, мансардных окон или дымоходов.Достаточно узнать высоту от потолка до конька и длину конькового прогона. Эти параметры приумножаются. Если площадь крыши поделить на синус угла стропил, то можно узнать площадь одного ската.

Типовые параметры

Особенностью конструкции, отличающей двускатную крышу, является то, что ее можно разделить на отдельные типовые части. Подсчитав площадь каждого такого элемента по отдельности и сложив все вместе, можно получить нужное количество материалов.

Поскольку крыша наклонная, необходимо знать ее угол.

Косинус угла нужен для определения точного показателя площади почти всех элементов.

Типовые элементы — стропильные ноги, составляющие основу ферм. Кроме них есть подкосы, подкосы, опоры, прогоны.

Кровля: выбор и установка

Монтаж кровли из металлочерепицы

Монтаж кровли — завершающий этап работ.Но ему предшествует подбор подходящего материала. В наше время производители предлагают огромный выбор кровельных материалов, у каждого из которых есть свои плюсы и минусы. Выбор всегда остается за потребителем и зависит от его эстетических предпочтений, денежных возможностей и климата.

• Натуральная черепица. Это очень красивый, традиционный, но в то же время дорогой материал. Его высокая цена компенсируется очень долгим сроком службы, если конечно он специально не побит или на него не повлияют крайне неблагоприятные погодные условия;
• Металлическое покрытие.Такая крыша — тоже довольно традиционное решение. Сегодня производители предлагают множество вариантов металлических листов для кровли, различающихся не только прочностью, но и внешним видом;
• Деревянная кровля. Кровля из черепицы или шпинделя, несомненно, имеет множество эстетических преимуществ. Но по довольно дорогим ценам и без специальной обработки подвержены гниению;
• Насыпное покрытие. Считается достаточно недорогим и надежным. Относится к категории мягких покрытий. Недостаток в том, что его можно использовать только на крышах с не очень крутым уклоном.

Монтаж каждого вида материала происходит по-своему и для них используются разные крепления. Информацию можно получить из видео или у производителя. После смонтированы карнизные свесы.

Детали крепления

Умение правильно закрепить мельчайшие детали необходимо при изготовлении кровли своими руками. Существует несколько основных способов соединения и крепления частей конструкции крыши.

Итак, применяется пазовое соединение, скрепляющее диагональные детали.Если речь идет о стыковке перпендикулярных элементов, то это подходит только для тех из них, где прочность не так важна.

Металлические уголки и пластины также довольно популярны. Отличаются хорошей прочностью. Но недостатком является опасность того, что некоторые саморезы вывернутся от нагрузки. Чтобы минимизировать риски, используйте комбинированный способ крепления.

Стоимость двускатной крыши

Стоимость сильно варьируется в зависимости от того, делается ли кровля своими руками или с помощью мастеров.В последнем случае он выйдет намного дороже и цена может достигать нескольких сотен тысяч рублей. В первом случае основные затраты пойдут на материалы.

В общую стоимость строительства входит:

• Материалы
• Установка мауэрлата;
• Монтаж стропильной системы;
• Монтаж гидроизоляции;
• Установка обрешетки;
• Монтаж кровли.

Выполнение любого из этих элементов своими руками удешевляет строительство.

Фронтон сайдинг

Фронтон является важной частью дома. Поэтому для ее облицовки принято использовать привлекательные материалы. Это может быть доска в тон кровли, фанера или сайдинг. В случае деревянных домов фронтон можно вырезать заранее. Подробнее об этом читайте в видео.
Благодаря простоте и доступности конструкции, позволяющей обустроить ее своими руками, двускатная крыша стала поистине универсальным решением.Знание индивидуальных особенностей позволит легко избежать основных проблем при его строительстве.

Правильное и надежное крепление стропил при строительстве дома — один из ключевых моментов всего процесса строительства. Поэтому важно, чтобы все компоненты системы были точно согласованы, установлены на место и надежно закреплены в единой конструкции. Строителю нежелательно приступать к монтажу стропильных элементов без предварительно нарисованной схемы и расчета количества и ассортимента необходимых материалов и фурнитуры.

Стропильная система крыши — это каркас и каркас крыши.

Конструктивная основа системы

Стропила, т.е. несущее основание скатной кровли, представляют собой бревенчатые или блочные балки, на которые укладывается так называемый кровельный пирог. В состав последнего входят пароизоляционный слой, гидроизоляционный материал и финишная кровля. Подошвы стропил, то есть их нижняя часть, крепятся непосредственно к стене здания или к мауэрлату. Сверху стропила складывают, выстраивая их из отдельных частей по прямой или под необходимым углом, и прикрепляют к балке крыши или ее коньку.

Подвесные стропила могут испытывать деформационные нагрузки, в том числе сжатие и изгиб, что создает значительную разрывную силу. Это связано с тем, что крепление выполнено без дополнительной опоры. Это допустимо для стен дома, расстояние между которыми не превышает 6,5 м. В противном случае устанавливается горизонтальная балка — затяжная, предназначенная для равномерного распределения нагрузки. Очень часто его также используют как основу внахлест.

Рисунок 1. Элементы и соединение слоистых стропил.

Конструкция крыши с промежуточными столбчатыми опорами требует установки накладных стропил. Стропильные подошвы крепят к мауэрлату, а верх — к коньку кровли. В середине такие стропила опираются на опорные столбы или промежуточные стены. Это значительно снижает деформацию и перегрузку, а также делает крепление стропильной системы прочным и долговечным.

Важной частью основания кровли является мауэрлат. Он сделан из дерева с минимальным поперечным сечением 15 х 15 см.Мауэрлат для срубов не сделать, а вот капитальные конструкции из бетона и кирпича без него не возвести. Мауэрлат устанавливается параллельно коньку крыши на стены по длине дома. Зачем нужно делать железобетонное основание на стенах с помощью вертикальных закладных саморезов. Мауэрлат надевает эти шурупы и крепится гайками. (Рис. 1: Схемы крепления стропил.)

Вернуться к содержанию

Фурнитура для стропил

Крепеж для стропильной системы использован металл.В его состав входят:

• стальной уголок;

Лента перфорированная

• для стяжки элементов системы;
• гвозди, скобы, шурупы, болты, шпильки, вязальная проволока;
• металлических пластин;
• монтажные «полозья» для предотвращения деформации при усадке конструкции.

Вернуться к содержанию

Способы соединения

Определите, как закрепить стропила, это необходимо при проектировании точек крепления. Например, они жестко крепятся к мауэрлату.

Для такого крепления на подошвах стропил вырезают «седла» по выкройке. С их помощью балки крепятся на мауэрлат, который остается цельным. Стыковка «седла» и мауэрлата производится гвоздями: один забивается вертикально посередине, а два других — под небольшим углом к ​​несущей балке. Можно использовать металлические уголки, для крепления которых используются гвозди со специальными шипами на ножке. Другой вариант крепления — подпорная балка, устанавливаемая под подошву стропил с упором.

Упругое крепление стропил применяется в конструкциях из бруса или бревна, так как конструкции из них дают значительную усадку в первые годы после постройки дома. Отсутствие необходимого люфта может привести к выходу из строя или обрушению крыши. Для раздвижного крепления используется стальной уголок с эллиптическими отверстиями под гвоздь или специальные крепежные «санки».

Для крепления конструкции потребуются следующие инструменты:

• рулетка;
• строительный уровень;
• кв .;

Молоток

• ;

Ключи разводные

• ;
• электродрель;
• пила;

Отвертка

• ;
• карандаш.

Вернуться к содержанию

Устройство кровли без мауэрлата

Если стропила крепятся непосредственно к балкам перекрытия, выходит точечное распределение силы тяжести кровли. Поэтому балки должны быть удлиненными и выступать на 40 см за линию стен. Чтобы сохранить одинаковый угол при креплении поперек балок, необходимо натянуть тетиву. Он станет ориентиром при нарезании пазов под подошвы стропил.

Крепление стропил к балке производится следующими способами:

• шипованный зуб;
• зуб стойкий;
• сфокусируйтесь на конце луча.

Необходимое количество зубьев (1 или 2) определяется углом подошвы стропил. Вставив концы стропил в пазы, их дополнительно фиксируют на балках с помощью болтовых соединений или стальных уголков.

При креплении балкой насечкой достаточно одного зуба. Для этого способа крепления необходимо придерживаться следующих правил:

1. Стыковка балок со стропильной системой производится, если между ними образуется угол 35 °.
2. Выступ с шипом производится на основании подошвы стропила, и соответствующее гнездо в опорном пучке.
3. Глубина гнезда должна быть менее 25-30% ширины подошвы.
4. Во избежание сколов торца под давлением стропильных ног распил выполняют отступив на 25-40 см от консольного конца балки.
5. Для предотвращения бокового смещения позволяют зубья со стопорами или шипами;

Пустотная крыша, имеющая угол наклона не более 35 °, требует распила, выполняемого следующими способами:

1. В 2 шипа;
2. Упор без шипов или с 1 шипом;
3. К замку с 2 шипами.

Вернуться к содержанию

Крепление концов к коньку крыши

Вопрос о том, как прикрепить стропила к верхней балке крыши, решается по одной из трех схем:

1. Непосредственно гвоздями или пластинами , подрезав верхние части стропил по шаблону под необходимым углом.
2. Для болтов с накатанной головкой используются длинные болты, гвозди или шпильки.
3. Для стыкового крепления на коньке крыши необходимо выпилить «седло» как на подошве, так и на верхнем торце для поддержки коньковой балки.

Приставные стропила.

Для увеличения длины стропил до размеров кровли необходимо:

1. Сделать косой пропил и соединить отрезки болтом диаметром 10-12 мм и более;
2. Соединить встык и закрепить параллельными брусьями, закрепленными гвоздями;
3. Перекрыть с вырезом не менее 1 м, имея крепеж с двух сторон.