разновидности, преимущества, плюсы и минусы, а также видео-инструкция кладки кирпичной банной печки

Одна из наиболее востребованных комплектаций банной печи включает в себя бак для нагрева воды. Давайте вместе разберемся, насколько выгодна подобная конструкция, какие у нее есть разновидности и как выбрать оптимальную для своей бани.

Кому нужны?

Ответ очевиден: тем, у кого нет подключения к сети горячего водоснабжения, а такое у нас, к сожалению, не редкость. Но в каждом конкретном случае горячая вода может использоваться для мытья или для обогрева, или для того и другого, поэтому под конкретные обстоятельства нужны печи с емкостью для воды разных типов.

Кроме того, в самой парилке тоже есть необходимость в горячей воде — нехорошо поддавать на камни холодную воду, потому что они охлаждаются резко, могут потрескаться; потом температура — она от этого понизится, а пока снова наберется — это время. Так что, пусть небольшой, но бачок для горячей воды в парилке уместен даже в случае наличия водопроводных сетей.

Принцип действия

Тут ничего сложного. Вода относится к наиболее теплоемким веществам, поэтому для ее нагрева нужно много энергии. Эту энергию мы можем отобрать либо у корпуса печи, либо с дымохода.

Кирпичная печка для бани с баком для воды

Понятно, что внутри печки тепло «рабочее», идущее на обогрев парилки, а в дымоходе оно уже относится к числу потерь, потому что газы не успевают охладиться, проходя через трубу, и в таком виде уходят в атмосферу.

Из этого следует, что идея приобрести печку для бани с баком для воды может быть полезной для увеличения КПД печи — для этого нужно брать модель, у которой бак на дымоходе.

Виды

В зависимости от расположения бака относительно печи, они делятся на следующие подвиды:

С наставным баком

Дровяная печь Жара-Малютка 700ПУ. Фото Добросталь

Наиболее древний способ нагрева: печь делалась таким образом, чтобы на ее верхней поверхности оставалось свободное место или даже делалось специальное углубление под емкость с водой.

Вода хорошо прогревалась, располагаясь в емкости непосредственно над топкой. А каменка при этом находилась по соседству с ней.

Сегодня в вашем распоряжении множество моделей печей, позволяющих при необходимости устанавливать верхний бак, который, кстати, чаще всего можно приобрести у производителя одновременно с печкой.

В качестве примера можно назвать печь «Жара-Малютка» 700ПУ. Она комплектуется наставным баком для воды на 50 литров (есть вариант 30 литров).

С навесным или приставным

Банная печь с баком для воды — навесная разновидность бака

Расположение в данном случае одинаковое, а крепление может быть разным. Такой резервуар получает тепло от боковой стенки печи. При этом производители предоставляют владельцу решать, с какой именно стороны печки будет располагаться резервуар для воды — это существенно для бань с небольшим пространством парилки.

Боковой бак можно либо повесить на специальных крючках, либо же просто приставить на приступочку — теплообмен будет идти в любом случае, но не шибко.

Пример — печи «Ермак», которые предполагают возможную комплектацию баками навесными.

Со встроенным

Сложно вынести такие резервуары в отдельную разновидность, потому что на практике это все тот же расположенная сбоку емкость, только без возможности ее удаления. Некоторые производители продолжают делать подобные конструкции. В качестве примера приведем печь «Сибирь», которую делает НМК.

Печь в баню с баком для воды Kastor — встроенный бак

С выносными

Независимо от того, в какое именно помещение будет вынесен резервуар для горячей воды, конструкция будет одна и та же. Если все предыдущие баки так или иначе соприкасались непосредственно с печью, то эта разновидность находится на значительном удалении, поэтому нагрев производится с помощью теплообменника.

О разновидностях теплообменников вы можете прочитать на нашем сайте в посвященной им статье.

Чаще всего выносные баки используются для того, чтобы не только снабдить моечную горячей водой, но и обогреть помещение, в котором расположен бак. А вариантов, кстати, несколько:

• одни предпочитают выносить бак в моечную;
• другие ставят его в предбаннике;
• третьи оставляют в парилке;
• четвертые выносят на чердак.

Если первые три мало чем отличаются друг от друга, то последний вариант имеет функциональную значимость. Вы наверняка знаете, что для гравитационного напора нужно поднять резервуар с водой как можно выше. Если просто повесить бак на стену, вряд ли вы сможете помыться под душем. А вот если поднять бак на чердак, то привычное для горожанина мытье в душе становится вполне возможным.

СОВЕТ! Теплопотери не изолированного бака на чердаке будут чересчур велики. Поэтому обычно такой бак обкладывают тем или иным теплоизолятором, можно даже с фольгой.

Примеров выносных баков весьма многочисленны. Они есть практически у каждого производителя вместе с теплообменниками.

Печи для бани на дровах с баком — выносная разновидность резервуара.

С баком на дымоходе

Печка для бани с баком на дымоходе.

Выше мы уже упоминали достоинство подобных баков. Теперь пришло время внести ясность по поводу их конструкции. Дело в том, что у вас всегда есть выбор: крепить к дымоходной трубе полноценный резервуар на десятки литров или небольшой по объему на 5-10 литров, который будет выполнять функцию теплообменника, то есть передавать тепло дальше, к большому резервуару.

Оба варианта повышают КПД печи, но какие-то теплопотери при передаче к удаленному резервуару все-таки будут.

Плюсы и минусы разных конструкций

В зависимости от обстоятельств отдельные достоинства могут перевешивать недостатки. Понятно, что если бак расположен на печи или пристроен сбоку, то из этого следует три неприятные вещи:

• постоянный нагрев воды приведет к образованию пара, но это будет не тот разогретый свыше 100 градусов пар, который зовется легким — тот получают только с перегретых камней. А из емкости будет валить обычный тяжелый пар, от которого в парилке тяжело находиться.
• использовать нагретую воду для мытья проблематично, если парная не совмещена с парилкой. Придется носить горячую воду в моечную и мыться так, как предки мылись).
• у баков, пристроенных на боку печи нагрев происходит хуже всего, потому что стенки печи прогреваются не так сильно, как верх или дымоход. Плюс еще стенка самого бака со временем потеряет теплопроводность из-за накипи, а стенка печи — из-за окалины. Поэтому вода прогревается плохо, внизу остается холодной, ее надо перемешивать вручную.

Однако есть и достоинства у подобных конструкций — их легко заливать водой именно потому, что емкость расположена не высоко. Но это если нет холодного водоснабжения тоже. В противном случае плюс нивелируется.

Кстати! Чем больше площадь соприкосновения емкости с водой и печи, тем быстрее нагрев. Но не всегда к этому стоит стремиться — зачем вам клубы тяжелого пара в непрогретой бане?

Конечно, возможность устроить душ с любого бака у вас все-таки есть. И, хоть печники и не советуют пользоваться насосом, принудительная циркуляция жидкости в системе спокойно заберет воду хоть с наставного, хоть с приставного бака. Главное — не забывать подливать.

Насос не нужен только при правильно организованной гравитационной и конвекционной циркуляции между теплообменником и выносным баком. (Советуем прочитать статью, где дана схема.) Но и тут, если выносной резервуар расположен не слишком высоко, помыться получится разве что со шланга. А поднимете на чердак, может нарушиться правило, говорящее, что длина соединений не должна превышать трех метров. То есть все строится на нюансах и на конкретных обстоятельствах.

Сами мы считаем оптимальной систему, в которой резервуар крепится на дымоходе. А будет это большой бак или теплообменник — зависит от того, как вам привычнее или удобнее мыться. Ну, или от того, будет в системе насос или нет.

Фото: теплообменник самоварного типа

Однако и у оптимальной системы есть свои недостатки. В частности, торговцы признаются, что соединение бака и трубы на входе внизу может сильно страдать от перегрева, например, в ситуации, когда вода наливается уже после растопки печи. Тогда шов расходится и надо заваривать. Другой недостаток — это выгорание трубы при сильном разогреве печи.

Обращайте внимание и на размеры заливного отверстия. У одних резервуаров оно большое, это даже откидная крышка, а у других — маленькое круглое. Все-таки вам придется заливать десятки литров, а также время от времени мыть бак изнутри!

На заметку! Печь вообще не стоит топить на пределе ее возможностей. Это сокращает срок службы металла, который неизбежно окисляется и превращается в окалину, а потом она осыпается и остаются дыры. Нижний кусок дымохода тоже прогорит, если так топить. Если не хотите подобного, вставьте внутрь кусок черной трубы из конструкционной стали нужного диаметра. Она и часть тепла заберет, и прочности конструкции добавит.

Полезное видео

В этом ролике объясняется подробнее про укрепление дымохода обрезком трубы:

Больше узнать о недостатках навесного и крепящегося на дымоходе резервуара можно из следующих видеороликов:

https://youtu.be/S5TRvRjgmLs

Как выбрать оптимальную конструкцию

В сущности, мы уже ответили на этот вопрос в предыдущей главе, но ответ отсылал к конкретике той или иной бани.

Давайте еще раз посмотрим на определяющие пункты:

Как рассчитать нужный объем емкости? Исходите из того, что для одного моющегося нужно не менее 10 литров воды.

Как предполагается отапливать смежные помещения? Если нет других вариантов, можно использовать для этой цели выносной резервуар. Само собой разумеется, что в этом случае его не стоит теплоизолировать. Как другой вариант, можно использовать печь для нагрева антифриза в отдельной отопительной системе.

Готовы ли вы к созданию принудительной циркуляции? Если да, то никаких препятствий к выбору любой из описанных конструкций не имеется. В этом случае вы получите не только душ, но и, при желании, отопление через радиаторы. Правда, придется организовывать систему по всем правилам.

К примеру, не забывайте о необходимости установки расширительного бачка, который принимает избыток жидкости в системе.

Как установить печь на дровах с баком

Если печь не самодельная, то подробности ее установки описываются в паспорте. На всякий случай напомним, что есть существенная разница между подготовкой к установке металлической печи и кладкой кирпичной.

Печь для бани с водой: теплообменник на трубе

В первом случае делается относительно легкое основание, без отдельного фундамента, которое призвано обеспечить и устойчивость, и пожарную безопасность. Это 1-3 ряда кирпичей, которые укладываются ниже уровня чистового пола.

Поверх основания кладется лист огнеупора, следом — железный лист, существенно выступающий перед топкой, чтобы избежать возгорания от вылетающих искр.

Если топка выносная, то канал проводится через стену и должен быть теплоизолирован. Для этого между каналом и стеной оставляется зазор, куда вставляется теплоизолятор (не любой, а только тот, который выдерживает очень высокие температуры). Сама стена делается из негорючего материала, например, из кирпича. Подробнее про выносные топки тут, также вам может понадобиться материал про порталы и про печи-камины.

После установки печи (см. здесь и тут) монтируется дымоход. Это отдельная тема. Нас интересует только случай, когда бак находится на дымоходе. Внутри него уже есть дымоходная труба, поэтому его просто ставят на выходной участок трубы из печки, а сверху монтируют обычный дымоход.

В остальных случаях бак либо ставится/вешается на борт, либо к штуцерам встроенного теплообменника крепятся трубы/шланги, которые соединят его с выносным баком, закрепленном в моечной или предбаннике.

Установка бака не должна вызывать больших затруднений, особенно, когда это не выносная модель. Навесной, как следует из названия, просто навешивается с помощью крючков на борт печки, наставной — ставится сверху. Баки на дымоходе просто ставятся на выходной кусок трубы из печи. Для большей надежности стоит предусмотреть более прочное крепление, если нет желания уронить бак весом в полцентнера, а то и больше.

Выносной бак может иметь петли для крепления на стену: посмотрите короткий ролик, где они показаны.

Безопасная эксплуатация

Мы уже упоминали об опасности опрокинуть на себя установленный на дымоходе бак, если его не закрепить дополнительно.

Не менее важно соблюдать следующее правило эксплуатации системы нагрева воды:

ВАЖНО! Проверяйте наличие воды в системе перед тем, как начать топить печь. По крайней мере в этом случае вы можете рассчитывать на более продолжительную эксплуатацию оборудования.

В зимнее время особенно актуальным становится правило о сливе воды в системе:

ОПАСНОСТЬ! Сливайте воду перед уходом, чтобы она не промерзла и не разорвала трубы.

Ну и не стоит пренебрегать следующим советом:

СОВЕТ! Стыки и соединения — самые ненадежные места любых конструкций, поэтому они требуют хорошей изоляции и постоянного внимания в дальнейшем.

Боритесь с тяжелым паром, заливая неполный бак, чтобы потом можно было долить холодной воды и ликвидировать пар.

Как кладутся кирпичные печи с баком для воды

Кирпичные банные печи с баком для воды могут иметь различную конструкцию. Общее будет то, что бак располагается либо над топкой, либо сбоку от нее, рядом с каменкой. Обычно под бак, который имеет прямоугольную форму, делается соответствующих размеров выступ.

Для самостоятельной работы по возведению кирпичной печи нужен опыт. «Рецепт» может показаться простым, но эта простота обманчива. Подробнее про кирпичные печи тут.

Начинается все с выбора конструкции, а их довольно много. Когда выбор сделан и порядовки найдены (например, в интернете), рассчитывается количество кирпича и вес печи со всеми составляющими — от этого параметра зависит глубина заложения фундамента. Если вес готовой печи будет более 700 кг (а он точно будет больше и не забудьте вписать бак доверху налитый водой), то фундамент автоматически обязателен. О том, как делаются фундаменты под печи, читайте на нашем сайте.

Подготовив основание, можно приступать к кладке. Но сначала надо приготовить правильный раствор.

ВАЖНО! Для кладки печей не используется цементный раствор. Только глина и песок. Еще есть кладка без раствора.

Сначала надо замочить глину. Для этого возьмите равные количества воды и глины и замешайте их. Через пару дней протрите раствор через мелкую решетку (3х3 мм годится). Затем возьмите песок, просейте его и добавьте в смесь так, чтобы получилось что-то вроде густой сметаны. Раствор для кладки не должен быть ни слишком жирным, ни слишком тощим.

Как вариант, можно купить готовую глиняно-песчаную смесь в мешках в строительном магазине, ее достаточно развести водой и можно класть печь (соблюдайте инструкцию на мешке).

Сама кладка представляет собой следование порядовке выбранной конструкции печи. Понадобятся два вида кирпича: обычный полнотельный и шамотный. В помощь тем, кто решится сделать это своими руками, мы подобрали ролик, где как раз объясняются существенные нюансы (голос нудный, но потерпеть можно):

Рекомендуем также полезные материалы про печи:

***

Что ж, тема раскрыта достаточно полно, чтобы вы смогли определиться в выборе нужного типа бака, его объема и расположения. Успехов при установке!

Где купить

Как видно из статьи ассортимент печей с баком для воды достаточно обширен. Ознакомиться с полным ассортиментом оборудования для бани возможно на сайтах компаний, которые собраны в разделе «Где купить печи».

Банная печь с баком для воды

В зависимости от того, какие задачи возлагаются на накопитель для горячей воды, подбирается печь с определенным объемом бака. При применении кипятка только для ошпаривания камней, прогревания веника, нет смысла ставить большой бак.

Варианты установки бака для воды

В зависимости от установки, выделяют несколько вариантов установки бака под воду:

• наставной;
• самоварный;
• навесной

Наставное размещение предполагает установку бака непосредственно в топочную камеру. При самоварном варианте бак монтируют на дымоходную трубу. Навесное размещение предполагает монтаж бака сбоку печи. Банная печь с баком для воды может включать дополнительный теплообменник. Он используется для обеспечения комфортной температуры в предбаннике и моечном отделении. Кроме того теплообменник подает в парилку и душ горячую воду.

На размер кирпичной печки, используемой в бане, влияют следующие факторы:

• площадь парилки;
• число людей, что будут ею пользоваться;
• сезонность применения бани;
• вариант применения

Подыскать  готовый проект кирпичной кладки,  полностью устраивающий владельца,  довольно сложно. В большинстве случаев приходится переделывать имеющуюся порядовку,  также вносить серьезные  изменения в первоначальный проект.

Совет!  При любых, даже самых несущественных изменениях кирпичной кладки, до начала корректировки, нужно получить консультацию специалиста. В противном случае печь может представлять угрозу для здоровья людей.

При внесении в проект изменений, учитывайте несколько специфических особенностей кирпичной кладки:

1. В каменках  топливный отсек  должен быть существенных  размеров, чтобы обеспечить полноценное горение дров, гарантировать качественное поступление воздуха.  Поддувальная дверка, само поддувало, также делают внушительных размеров.
2. Для получения нормального прихода воздуха в топку, колосники укладывают параллельно поддувальному каналу.

Внимание! Сложно подобрать готовые колосники требуемого размера, приходится ставить сразу несколько колосников, имеющих меньшую длину, перпендикулярно поддувалу.

При расположении каменки над топкой, топливник не может быть меньше  см. Идеальным вариантом считают печи банные с баком для воды (на фото)  с топливной камерой в 8-9 кирпичей. В таком случае прогрев камней будет равномерным. При уменьшении размера топливника, между камнями будет скапливаться сажа, температура в печи снижается.

Кладка печи

Кладка банной печи с баком для воды начинается с подготовки основания. Отдельно готовится глиняно-песчаный раствор. Далее кирпичи выкладываются насухо по плану. Сначала выкладывается угол, подбираются кирпичи по размеру, чтобы ширина швов не превышала 5 мм. Только после завершения данного этапа, можно приступать к укладке кирпичей на раствор.

Проверка вертикальности и горизонтальности выполняется после кладки ряда, для этого потребуется строительный уровень. Для оценки качества углов, пользуемся отвесом. Корректировка необходима даже при минимальных отклонениях, в противном случае печь будет небезопасной, к тому же вода в ней не сможет нагреваться до желаемой температуры.

Есть определенные нюансы и при установке дверок. В местах, в которых дверцы будут плотно прилегать к кирпичной кладке, сначала делают прослойку из слоя асбеста. Для фиксации дверок потребуется проволока либо стальной шнур.

Внимание также нужно уделить месту, в котором труба от кирпичной печи будет проходить сквозь стену, крышу, либо потолок. Выполняется качественная изоляция трубы  с помощью теплоизоляционных материалов, к примеру, базальтовой ватой.

В видео представлен алгоритм создания банной печи из кирпича

Банные печи с баком для воды из кирпича

Такие кирпичные банные печи с баком для воды имеют незначительные размеры, их несложно изготовить. Основные элементы конструкции:

• бак под воду;
• печка-каменка;
• дымовая труба;
• опора под бак;
• дверки топки и поддувала;
• постамент каменки, колосниковые решетки

Для изготовления емкости под каменку используется сталь толщиной порядка 8-10 мм. Бак под воду делают из  трубы  диаметром 40 см. В качестве опоры под каменку можно использовать каркас, сделанный из уголков 50 на 50 см. Для каменки подразумевается крышка для укладки камней, поддачи воды.

Внимание! При закрытой крышке камни прогреваются равномерно.

Каменка ставится на каркас, затем обкладывается кирпичом, стоящим на ребре.

Порядковка печи

Порядовка банной печи с баком для воды несложная, не предполагает существенных временных затрат.

Печи рассчитаны на обогревание парной, в которой одновременно находится 3-4 человека. Загрузка камней в каменку осуществляется после полного высыхания печи.

На такую печь потребуется порядка 700 кирпичей, 30 ведер мелкого просеянного песка, 40 штук шамотного кирпича, 15 ведер строительной глины. Из фурнитуры нужны 2 печные дверки, дверка поддувала, 2 задвижки, 2 колосниковые решетки, металлический угол 30 на 30, панель с конфоркой, стальной шкаф под камни.

Кладется такая печь с базового (нулевого) ряда. Именно в нем формируют вентиляционный канал. При укладке важно соблюдать схему расположения кирпичей, проверять  горизонтальность и вертикальность в каждом ряду, отслеживать качество углов.

Установка заслонки выполняется в третьем ряду. Сразу же происходит и формирование зольников топок, ставятся топочные дверцы. Дверцы поддувала закрывают в 5 ряду. Сразу же устанавливают перемычки, чтобы создать переход к топке. Для перемычек используют металл не тоньше 3 мм. В 6 ряду разделяют шахты, используя для этого 2 решетки колосников. Шахту топки выкладывают шамотным кирпичом, необходим специальный раствор. Для укладки колосниковых решеток, в кирпичах делают специальные углубления, чтобы по 6-10 мм было свободное расстояние на случай теплового расширения материала. Далее выполняется укладка дымоходных каналов, для этого потребуются полосы стали.

Шамотный кирпич в 7 ряду ставят боком, крепят топочные дверки. В 8 ряду выполняется обкладка дверок. Затем они перекрываются металлическими полосками, служащими опорой для кирпичных перекрытий.

В 10 ряду топочные дверцы полностью закладывают кирпичами, затем подпиливают (в случае необходимости). Далее идет укладка плиты, а также установка шкафа под камни.

С 12 ряда закладывают каналы для дымохода, а в 15 ряду фиксируют дверь для удаления сажи. Потом крепят дымоходную дверку. С 22 ряда начинают сужать топливные шахты, а в 24 ряду – полностью их перекрывают.

Для создания дымохода, с 27 ряда выполняется укладка только одного дымохода.

Заключение

Каменная печь с вместительным баком для воды — мечта любого дачника. Сделать такую печь по силам любому хозяину, нужно подобрать вариант печи, обратиться за советом к профессиональным печникам, запастись желанием и терпением. При минимальных временных и материальных затратах можно рассчитывать на получение желаемого результата. 

Печь для бани из кирпича с баком для воды своими руками порядовка

Выложить печь для бани своими руками из кирпича не сложно, если у вас имеются определенные строительные навыки. Благодаря своим характеристикам такие печи пользуются огромной популярностью, тем более они не требуют для себя дополнительной отделки облицовочными материалами.

Необходимый инструментарий и материалы

• Отвес;
• Уровень;
• Рулетка и маркер;
• Мастерок;
• Деревянная киянка;
• Болгарка;
• Молоток;
• Электродрель;
• Емкость для замешивания раствора;
• Перчатки.

Если вы интересуетесь, как обложить печь в бане кирпичом, вам нужно будет приобрести следующие строительные материалы:

• Огнеупорный кирпич;
• Уголок;
• Стальной лист;
• Рубероид;
• Оцинкованная проволока;
• Пассатижи;
• Совок.

Закладка фундамента

Строительство печи начинается с подготовки основания – фундамента. Для этого выполняются следующие работы:

• Изначально вырывается котлован глубиной 70 см.
• В основании ширину лучше немного увеличить, чтобы исключить сдвиг конструкции при последующей эксплуатации бани.
• Песок засыпается примерно на уровне 15 см и заливается водой.
• Засыпается слой, состоящий из камня и битого кирпича – около 20 см.
• Следующий слой – щебень. На него устанавливается опалубка и арматурный каркас, но только после усадки песка.
• Далее идет слой бетона, причем толщина слоя должна быть в пределах 15 см.
• Демонтируется опалубка и по бокам наносится слой гудрона, при этом промежутки засыпаются гравием либо песком.
• Обустройство фундамента завершается укладкой гидроизоляционного материала, например, рубероида.

Порядовка: как сложить печь для бани из кирпича с баком

1. Первый ряд выкладывается на гидроизоляционный материал. Каждый кирпич поливают водой. Сразу необходимо проверить углы и порядовку.

2. Нужно внимательно замерять края порядовки, ведь если будут зазоры, они будут способствовать проникновению дыма внутрь помещения. Необходимо, чтобы соблюдалась толщина швов между рядами: 3–5 мм.

3. Затем укладывается второй ряд. Это необходимо сделать так, чтобы середина кирпича попадала на стык двух ниже уложенных кирпичей. Последующие ряды укладываются так же. И монтируется дверца поддувала, а для более надежной фиксации ее укрепляют оцинкованной проволокой или стальными полосками. И начинаем формировать камеру для золы.

4. Прежде чем приступить к четвертому ряду следует проверить прямоту углов, поскольку на этом этапе необходимо сделать колодец для золы. На этом ряду мы закрываем камеру для золы и используем колосник и огнеупорный кирпич.

5. Шестой ряд завершается монтажом дверцы для топки. Причем топочная дверка крепится таким же способом, как и поддувальная.

6. Девятый ряд кирпичной кладки накрывает топочную дверцу.

7. Укладывая десятый ряд, уже учитываем место под бак с водой. а также используем металлические трубы. Позже будет понятно для чего мы их используем, а между ними мы укладываем четвертинки огнеупорного кирпича.

8. Одиннадцатый ряд уже выполняем из обычного кирпича, и продолжаем так двадцать первого ряда.

9. Перед укладкой двадцать первого ряда кирпичей устанавливаем бак с водой, затем укладываем ряд, но нам потребуется установить еще одну дверцу. Пустое пространство заполняем булыжникам, укладывая их на трубы. А дверца будет давать нам возможность полить раскаленные камни водой чтобы поддать пару.

10. На двадцать шестом ряду печи заканчиваем установку дверцы для пара, и укладываем металлические полоски сверху.

11. Укладывая 27 ряд используем широкие металлические полосы.

12. На 28 ряду укладки печки монтируем заглушку для дымовой трубы, и накрываем всю площадь кирпичем.

13. Два последующих ряда укладываем чтобы верхний кирпич закрывал шов между двумя нижними, делается это для того чтобы дым не проникал через кладку.

14. И наконец 31 ряд нашей печи для бани это уже начало дымовой трубы.

Когда конструкция печи будет полностью завершена, ее можно оштукатурить или облицевать плиткой, но это дело вкуса.

Печь для бани из кирпича с баком для воды своими руками

Печь для бани своими руками из кирпича

Выложить печь для бани своими руками из кирпича не сложно, если у вас имеются определенные строительные навыки. Благодаря своим характеристикам такие печи пользуются огромной популярностью, тем более они не требуют для себя дополнительной отделки облицовочными материалами.

Необходимый инструментарий и материалы

• Отвес;
• Уровень;
• Рулетка и маркер;
• Мастерок;
• Деревянная киянка;
• Болгарка;
• Молоток;
• Электродрель;
• Емкость для замешивания раствора;
• Перчатки.

Если вы интересуетесь, как обложить печь в бане кирпичом, вам нужно будет приобрести следующие строительные материалы:

• Огнеупорный кирпич;
• Уголок;
• Стальной лист;
• Рубероид;
• Оцинкованная проволока;
• Пассатижи;
• Совок.

Закладка фундамента

Строительство печи начинается с подготовки основания – фундамента. Для этого выполняются следующие работы:

• Изначально вырывается котлован глубиной 70 см.
• В основании ширину лучше немного увеличить, чтобы исключить сдвиг конструкции при последующей эксплуатации бани.
• Песок засыпается примерно на уровне 15 см и заливается водой.
• Засыпается слой, состоящий из камня и битого кирпича – около 20 см.
• Следующий слой – щебень. На него устанавливается опалубка и арматурный каркас, но только после усадки песка.
• Далее идет слой бетона, причем толщина слоя должна быть в пределах 15 см.
• Демонтируется опалубка и по бокам наносится слой гудрона, при этом промежутки засыпаются гравием либо песком.
• Обустройство фундамента завершается укладкой гидроизоляционного материала, например, рубероида.

Порядовка: как сложить печь для бани из кирпича с баком

1. Первый ряд выкладывается на гидроизоляционный материал. Каждый кирпич поливают водой. Сразу необходимо проверить углы и порядовку.

1. Нужно внимательно замерять края порядовки, ведь если будут зазоры, они будут способствовать проникновению дыма внутрь помещения. Необходимо, чтобы соблюдалась толщина швов между рядами: 3–5 мм.

1. Затем укладывается второй ряд. Это необходимо сделать так, чтобы середина кирпича попадала на стык двух ниже уложенных кирпичей. Последующие ряды укладываются так же. И монтируется дверца поддувала, а для более надежной фиксации ее укрепляют оцинкованной проволокой или стальными полосками. И начинаем формировать камеру для золы.

1. Прежде чем приступить к четвертому ряду следует проверить прямоту углов, поскольку на этом этапе необходимо сделать колодец для золы. На этом ряду мы закрываем камеру для золы и используем колосник и огнеупорный кирпич.

1. Шестой ряд завершается монтажом дверцы для топки. Причем топочная дверка крепится таким же способом, как и поддувальная.

1. Девятый ряд кирпичной кладки накрывает топочную дверцу.

1. Укладывая десятый ряд, уже учитываем место под бак с водой. а также используем металлические трубы. Позже будет понятно для чего мы их используем, а между ними мы укладываем четвертинки огнеупорного кирпича.

1. Одиннадцатый ряд уже выполняем из обычного кирпича, и продолжаем так двадцать первого ряда.

1. Перед укладкой двадцать первого ряда кирпичей устанавливаем бак с водой, затем укладываем ряд, но нам потребуется установить еще одну дверцу. Пустое пространство заполняем булыжникам, укладывая их на трубы. А дверца будет давать нам возможность полить раскаленные камни водой чтобы поддать пару.

1. На двадцать шестом ряду печи заканчиваем установку дверцы для пара, и укладываем металлические полоски сверху.

1. Укладывая 27 ряд используем широкие металлические полосы.

1. На 28 ряду укладки печки монтируем заглушку для дымовой трубы, и накрываем всю площадь кирпичем.

1. Два последующих ряда укладываем чтобы верхний кирпич закрывал шов между двумя нижними, делается это для того чтобы дым не проникал через кладку.

1. И наконец 31 ряд нашей печи для бани это уже начало дымовой трубы.

Когда конструкция печи будет полностью завершена, ее можно оштукатурить или облицевать плиткой, но это дело вкуса.

Несмотря на то, что кирпичная печь прогревается дольше металлической печи, она способна обеспечить более равномерный прогрев парилки и отсутствие «холодных зон». Опытные парильщики утверждают, что находится в таком помещении комфортно даже при высокой температуре.

Кирпичные печи являются достаточно сложными устройствами, и их кладка требует особого умения. Сделать ее своими руками можно, но только при точном соблюдении схемы укладки (порядовки) и знании определенных тонкостей.

Нужен ли фундамент?

Такая конструкция будет иметь значительный вес, поэтому перед ее установкой обязательно возводится прочное основание. Некоторые специалисты утверждают, что, если здание построено на сплошном фундаменте, отдельное его возведение для печи не требуется. Однако в болотистой местности или в северных районах, где из-за перепадов температур даже тщательно утрамбованная почва будет «играть», для каменки лучше предусмотреть отдельный фундамент.

Перерезать несущие балки и лаги для его возведения, стропила и балки перекрытия для вывода дымовой трубы нежелательно, поэтому место под печь лучше выбрать еще до начала строительства здания.

Важно! Не следует привязывать такой фундамент к основному, так как из-за большой разности температур при нагревании коэффициент расширения будет слишком большим. Расстояние между основным и печным фундаментами должно быть не меньше полуметра.

Фундамент для банной печи

Возведение фундамента для печи

Глубина котлована определяется исходя из свойств грунта: при высокой плотности достаточно 20-50 см, в рыхлых почвах он углубляется на 50-100 см. Его ширина должна быть на кирпич больше основания печи. Перед началом укладки на дно насыпается песок, который для уплотнения тщательно проливается водой, затем укладывается и плотно трамбуется щебень или бой кирпича.

Важно! Цементно-песчаный раствор окончательно застывает и набирает прочность не меньше недели, поэтому возводить тяжелую печь до его полного высыхания не следует.

Поверхность фундамента не должна доходить до уровня пола на высоту двух кирпичей. На готовом основании размещается 2 слоя гидроизоляции: толь, пропитанный дегтевой мастикой или рубероид, обработанный битумным раствором. Зазоры между фундаментом и полом заполняются песком и трамбуются.

Фундамент может также выполняться из полнотелого кирпича или бута (крупного строительного камня неправильной формы), которые выкладываются на залитое цементным раствором основание. Предпоследний ряд кирпичного фундамента при этом также перекрывается слоем гидроизоляции.

Закладка фундамента

Начало кладки

Что такое порядовка?

Порядовкой называют подробную схему кладки с указанием порядка размещения кирпичей в каждом ряду. Для работ следует подобрать порядовку печи, соответствующую размеру парилки. К примеру, если каменка будет располагаться над топкой, для обеспечения их максимального прогрева топливник делается не менее 0,5 м. При объеме парилки до 12 кв. м и баком для воды 40 л размер каменки с сухим паром будет составлять 0,77×0,5 м. Высота топливника при этом должна быть около 0,5 м.

При отсутствии должного опыта схему лучше не менять. Если помещение нестандартное, и все же требуется внесение какие-либо изменений, скорректированную порядовку лучше показать опытному специалисту.

Схема кладки на любых чертежах всегда начинается с нулевого ряда. Он необходим, чтобы вывести фундамент на уровень пола. Определить высоту будущей конструкции несложно: на схеме каждое деление составляет 10 см и равно средней высоте кирпича.

На двух рисунках, расположенных ниже, показан пример кирпичной печи с баком для воды и ее порядовка. На схеме видно, что кирпичи укладываются по-разному: ложком (набок) или постелью (широкой частью) вниз.

Печь-каменка с баком

Порядовка каменки с баком, расположенным вверху

Песчано-глиняный раствор

Цемент плохо переносит воздействие высоких температур, поэтому для печи не используется. Кладка производится с помощью раствора глины, добытой на достаточной глубине без примесей земли и других посторонних включений, и песка.

Начало кладки

Перед началом работ глина должна постоять в воде в течение нескольких суток и размякнуть. Перед соединением с песком она тщательно размешивается с водой до консистенции жирной густой сметаны. Оставшиеся комки можно разбить с помощью строительного миксера или дрели со специальной насадкой.

Чтобы в узкие швы не попадала галька и мелкие камни, песок тщательно просеивается. Для кладки огнеупорного кирпича глина с песком смешивается в пропорции 1:2. Чтобы раствор не сох, замес готовится небольшими порциями. Раствор должен быть чуть шероховатым, максимально эластичным и ложиться без разрывов.

Но жирность глины бывает разной, и чем она жирней, тем больше песка должно находиться в растворе. Именно поэтому опытные печники проверяют вязкость с помощью встряхивания его с палки или мастерка.

Нормальная толщина слоя, оставшегося после встряхивания 2 мм. Если она меньше, добавляется глина. Если же раствор по консистенции напоминает пластилин, и после встряхивания остается раствор более 3 мм, в смесь следует добавить еще песка.

Выбор кирпича

Если планируется топка углем или газом, для работ используется огнеупорный качественный кирпич морозостойкостью до 25 циклов. Для печи на дровах лучше использовать его тугоплавкую (типа гжельского) разновидность. Пустотелые и силикатные виды не используются, так как под действием высоких температур они быстро разрушаются.

Иногда в целях экономии огнеупорным (шамотным) кирпичом выкладывают лишь топку, а оставшуюся часть печи докладывают обычным силикатным. Но, так как коэффициент их терморасширения различен, не следует комбинировать их в обвязке.

Проверить качества кирпича можно обычным постукиванием по нему любым твердым предметом. При отсутствии брака звук будет не глухим, а звонким, «металлическим». Не следует использовать изделия с видимыми трещинами, посторонними вкраплениями и излишне пористые. Качественный шамотный кирпич имеет насыщенный желтоватый (песочный) оттенок, необожженный – бледный и тусклый цвет.

Шамотный кирпич

Кладка печи

Перед укладкой для улучшения сцепления и предохранения от обезвоживания раствора кирпич вымачивается несколько минут в воде до выделения пузырьков. Шамотный кирпич можно лишь ненадолго погрузить в воду для удаления пыли.

Первый ряд кирпичей должен укладываться на фундамент насухо без применения песчано-глиняной смеси. При последующей кладке толщина слоя раствора должна составлять 3-6 мм. Раствором промазывается пласт и тычковая часть кирпича. На выбранном месте его следует чуть подвигать, а затем, постукивая мастерком, плотно прижать.

Кладка кирпича

Для упрочения конструкции кирпич выкладывается со смещением следующего ряда на 30-50% и перекрытием стыка. При работе обязательно понадобятся половинки и четверти. Чтобы предотвратить образование трещин, резку лучше производить с помощью болгарки, оснащенной алмазным диском.

Укладка половинок и частей кирпича

В местах прилегания к кирпичам дверки изолируется асбестом, к ней с помощью болтов и шайб прикручивается 4 прочных проволоки или полосы оцинкованной жести, которые будут закладываться в швы кладки. Для достижения плотности по размеру проволоки в кирпичах прорезаются канавки.

Установка дверки

Установка дверки

Чтобы обеспечить лучший прогрев, банные камни размещаются на стальной или чугунной решетке. Чем их меньше, тем более сухой пар будет в помещении. В русской бане вес камней составляет не менее 50-60, в сауне – 30 кг.

Советы по кладке:

• чтобы идеально подобрать кирпичи по размеру, каждый их ряд размещается вначале насухо без раствора, излишки длины аккуратно подрезаются, кирпичи пронумеровываются, а затем собираются в ряд уже на растворе;
• печь, выложенная неровно, простоит недолго, поэтому не следует допускать даже малейших отклонений: после укладки каждого ряда горизонталь и вертикаль лучше выверять с помощью уровня; точность углов дополнительно определяется с помощью отвесов или уголка;
• чтобы колосник и дверки прослужили как можно дольше, лучше выбирать не сталь, а более огнеупорный чугун;
• в дровяной печи колосник и дверка располагаются на одном уровне, при отоплении углем колосник должен находиться на 20 см ниже топки;
• при укладке колосника обязательно оставляются зазоры для температурного расширения; для этого при необходимости кирпич подрезается до нужного размера;

Установка колосника

• над дверкой следует предусмотреть небольшую вентиляционную щель, которая защитит ее от перегрева или вырезать кирпичи в этом месте клином;
• для обеспечения лучшего притока воздуха и полного сгорания топлива колосники укладываются только вдоль поддувального канала;
• половинки и четверти лучше использовать в верхних рядах;
• чтобы глина со временем не растрескалась, печь можно армировать глиной с сеткой из стали; крепежная проволока для нее предусматриваться уже в кладке.

Возведение трубы и дымохода

Железные дымовые трубы имеют серьезный недостаток: при перепадах температур на них образовывается конденсат, который «притягивает» сажу, поэтому их лучше возводить из также из кирпича.

Важно! В дымоход закладываются только целые кирпичи. Из-за риска их выпадения использование половинок и растрескавшихся частей недопустимо. Стена дымохода должна быть идеально ровной. В противном случае в углах будут скапливаться комки сажи, и шахта быстро забьется. По всему пути следования дыма выступы желательно скруглить.

При устройстве дымохода следует соблюдать несколько правил:
• хайлом называют систему ходов, соединяющих камеру с топливом и дымоход; размер его нижней части зависят от ширины топливника и в среднем составляет 3/4 кирпича; площадь его сечения должна быть около 60-65% от общей площади дымохода;
• все места прохождения дыма следует сразу же прочистить и полностью удалить остатки раствора;
• недопустимо сужать канал дымохода – по всей его длине он должен быть одинаковым; кроме того, его сечение не может быть меньше сечения хайла, а его общая длина от края трубы до колосника не менее 5 м;

Кладка дымохода

• при кладке дымохода и топки кирпичи лучше размещать самой обожженной стороной к огню и дыму;
• при слишком коротком дымоходе дым не успеет остыть, и жар будет попросту улетать в трубу;
• для предохранения от возгорания в месте прохождения через потолок труба дополнительно обкладывается кирпичом и оборачивается термостойким материалом;

Отделка места примыкания трубы к потолку

• высота трубы после конька крыши должна составлять не менее 0,5 м;
• чтобы можно было легко определить повреждение, труба белится известковым раствором: в таком случае места утечки дыма легко определить по следам копоти.

Пробная растопка печи

Считается, что идеально высушенная перед первой растопкой печь прослужить дольше, поэтому лучше оставить ее на пару недель с открытыми дверками до полного высыхания. Если нет дождя, задвижку трубы тоже оставляют открытой. Проветривать в эти дни следует и само помещение.

Пробную растопку производят небольшим количеством (около 500 г) бумаги. Это делается для того, чтобы определить наличие тяги и удалить из печи остатки влаги. Поддувало в этот момент должно быть полностью открыто. После этого печь оставляют еще на сутки.

Совет. Если на улице сыро, первый раз огонь может разгораться плохо. В таком случае, чтобы «продавить» воздух вверх, можно прожечь свернутую в трубу газету в верхней прочистной дверке или вьюшке.

Последующую растопку щепками с небольшим количеством дров следует проводить осторожно. Максимальное количество топлива можно закладывать только после нескольких растопок. Идеально сложенная печь не дымит и прогревается равномерно. Определить степень прогрева можно с помощью прикосновения руки к разным частям ее поверхности. Остывать печь из кирпича должна также ровно.

Плотность кладки и отсутствие трещин определяют с помощью сжигания в дымовом канале материалов, дающих много дыма. При обнаружении трещин, через которые будет проходить дым, их замазывают раствором.

Схема движения дыма

Видео по теме: Печь для бани из кирпича своими руками

Как возвести кирпичную печь для бани – технология кладки кирпичной конструкции

Печь из кирпича – основной функциональный элемент любой русской парной, которая традиционно выкладывается из жаростойкого красного кирпича. Строительный рынок предлагает широкий ассортимент готовых конструкций печей, но владельцы бань принимают решение построить русскую печь своими руками.

Возведенная собственноручно классическая кирпичная печь для бани с каменкой дает возможность безопасно обогревать помещение, поддерживать оптимальный температурный режим, производить чистый и густой пар, является декоративным интерьерным элементом.

Выбор материала для возведения печи

В настоящее время существует множество доступных схем возведения печи, однако начинающему мастеру рекомендуется выбрать самый простой чертеж.

Из какого кирпича стоит возводить печку? Выбрать подходящий строительный материал нелегко. При незначительных финансовых возможностях можно выбрать красный кирпич сомнительного качества.

Однако размеры подобного материала редко соответствуют принятым стандартам, по этой причине могут получаться достаточно широкие швы – до 11 мм, что абсолютно недопустимо при возведении печи.

Зачастую банная печь возводится из шамотного кирпича, который на 75 % состоит из жаростойкой глины. Такой материал устойчив к перегревам и повышенной влажности, растрескиванию и деформации. По техническим и эксплуатационным характеристикам шамотный кирпич превосходит все существующие аналоги, но и цена гораздо выше.

Из шамотного кирпича возводится топка, а из огнеупорного красного кирпича лучше обустраивать дымоход.

Для строительных работ понадобится глина, которую можно раздобыть самостоятельно либо приобрести в специализированной точке совместно с кирпичом.

Чтобы сложить печь из кирпича, необходимо подготовить следующие материалы:

• шамот;
• жаростойкий кирпич;
• глину и песок крупной зернистости;
• решетку, дверку для поддувала и топочной части, чистящие колодцы, чугунную плиту и колосник;
• шнур из асбеста;
• нагревательный бак;
• цинковую проволоку;
• уголок;
• рубероид.

Этих материалов достаточно, чтобы возвести простую печь из кирпича собственноручно.

Подготовка строительных инструментов

Чтобы выложить печь для бани из кирпича своими руками, рекомендуется подготовить рабочие инструменты:

• болгарку с кругом;
• электрическую дрель со специальной насадкой;
• пластиковую широкую тару для раствора;
• мастерок;
• уровень;
• рулетку и карандаш;
• металлические полоски.

Это основной перечень инструментов, но при желании его можно расширить дополнительным оборудованием.

На этапе выбора места, где будет располагаться маленькая кирпичная печь, а также подготовки строительного проекта важно учитывать основные требования к будущей конструкции:

• Защитные дверки топливника должны быть направлены к двери.
• Основание под печное устройство должно быть размером не менее 75 × 75 см, высотой до 22 см.
• Полки должны располагаться вдоль стены, у которой оборудована печь.
• Отопительные печи из кирпича возводятся с соблюдением технологических зазоров между стенками конструкций и стенами парилки.

Обустройство фундаментного основания

Кладка печей из кирпича начинается с обустройства фундамента, который является основой для любой отопительной конструкции, обеспечивая ее прочность, надежность и долговечность.

Согласно готовому проекту бани выполняется разметка в месте возведения и вырывается котлован глубиной до 65 см. По ширине он должен превышать размеры печи на 10 см.

На днище котлована выкладывается песочный слой толщиной в 18 см и смачивается водой, далее засыпается щебнем, камнями и кирпичным боем. Все слои тщательно смачиваются и трамбуются. Подушка выдерживается некоторое время для усадки.

После полной усадки песочного слоя устанавливается съемная опалубка, усиленная армопоясом из тонкой арматуры.

Важно! Между стенками опалубки и земляными краями котлована необходимо оставить технологический зазор в 12 см.

Опалубка заливается бетонной смесью до граничного уровня, который на 17 см ниже поверхности почвы. Смесь готовится в пропорциях – 1 : 3 (на часть цемента три части песка) с добавлением нужного количества воды.

После полного застывания бетона опалубка снимается, а имеющиеся пустоты заполняются мелким гравием.

В качестве гидроизоляционного слоя для фундамента используется сложенный рубероид. Материал укладывается на бетонный слой основания строго по размеру площадки.

Замес соединительного кладочного раствора

Чтобы вышла надежная и долговечная кирпичная печь для бани важно правильно замесить кладочный раствор. Точность пропорций зависит от качества глины – ее жирности.

Для замеса раствора используются глина и песок в соотношении 1 : 2 (на одну глинистую часть 2 песочные части). Глина предварительно вымачивается в небольшом количестве воды.

Для этого материал выкладывается в тару, заливается водой и тщательно перемешивается. Для упрощения процесса замеса можно воспользоваться дрелью с насадкой. Глина вымешивается до тех пор, пока не станет достаточно пластичной.

Только после этого в нее вводится слегка влажный песок по частям и размешивается. Хорошо приготовленный печной раствор должен получиться тягучим.

Одного замеса раствора не должно быть много или мало, его следует приготовить ровно столько, чтобы хватило на выполнение 2–3 полноценных кирпичных рядов.

Пошаговое выполнение кирпичной кладки печи

Порядок возведения кирпичных стен для бани определяется строительной схемой – порядовкой. Предложенная пошаговая инструкция рассматривает поочередную кирпичную выкладку.

Кладка кирпича с 1-го по 7-й ряд

У начинающих мастеров возникает вполне логичный вопрос: как сложить печь от фундамента (первые 7 рядов)?

1. Первый ряд выкладывается сразу на гидроизоляционный слой фундамента. Кирпичи предварительно смачиваются водой. Угловые элементы выполняются под прямым углом, который проверяется уголком. Края требуют тщательного замера, что позволит предотвратить появление нежелательных зазоров в печной конструкции. В этом случае толщина готовых швов между кирпичами не должна превышать 6 мм. Чтобы лучше сложить кирпичи, нужно выполнить правильный замес раствора.
2. Второй ряд из кирпичей выкладывается аналогичным способом, при этом каждый последующий элемент должен располагаться на стыках кирпичей из нижнего ряда. По этой же схеме следует выкладывать кирпичи для третьего ряда. Здесь должна быть установлена поддувальная дверца. Она фиксируется тонкой проволокой и стальными полосами.
3. Прежде чем приступить к укладке следующего ряда, рекомендуется проверить ровность возводимых стен по вертикали и горизонтали, а также точность углов. В этом ряду устанавливаются колодцы для золы и решетки для воздухопроводных каналов. Для этого выполняются небольшие отверстия в элементах по 1 см с зазорами для монтажа колосника. Под установленной решеткой заднюю стенку выполняют слегка округлой.
4. В шестом ряду фиксируется установленная поддувальная дверка, а в седьмом ряду – завершается монтаж колосника и дверки для топки. Чтобы обеспечить безопасное отопление парной, печная дверка должна быть изготовлена из чугуна. На данный момент это самый прочный и жаростойкий материал.

Кладка кирпича с 8-го по 23-й ряд

1. Как сложить печь с 8-го ряда и до установки дымоходной трубы? При формировании восьмого ряда выполняется установка перегородки, которая служит основанием для обустройства дымоходной трубы. По аналогичному принципу кирпичная кладка выполняется до 14-го ряда включительно, на котором будут установлены швеллеры из металла. При этом в лицевой стенке печи необходимо обустроить небольшой проем для вертикальной установки водяного бака таким образом, чтобы он полностью соприкасался со швеллерами.
2. Для выкладки пятнадцатого ряда используются ½ кирпичей, которые между собой размещаются под небольшим углом. Это послужит основой для разделительной перегородки. До 18-го ряда выкладка кирпичей выполняется по аналогии с первыми рядами конструкции.
3. При кладке девятнадцатого ряда выполняется установка дверцы для вывода пара. Далее устанавливаются металлические полоски, с дальнейшей кладкой оставшихся рядов. Это необходимо для надежной фиксации дверной рамки для вывода пара и установки бака для горячего водоснабжения, который обкладывается кирпичным боем.
4. С 23-го ряда выполняется монтаж дымоотводной трубы, определяющей конечную высоту конструкции.

Монтаж дымоотводной трубы

Как сложить печь с дымоотводной трубой после завершения возведения кирпичных стен? Руководство по возведению печи предусматривает предварительный выбор трубы, которая по типу и функциональным особенностям должна соответствовать конструкции будущей печи. Для облегченной конструкции рекомендуется выбирать небольшую трубу из легкого и жаростойкого материала.

При выборе стоит учитывать подходящую толщину стенок дымоотводной трубы, которая не может быть меньше чем ½ толщины кирпича. Аналогичного размера должен быть и диаметр проходов для дымоотводной трубы.

По длине верхняя часть трубы, расположенная над крышей, не должна быть меньше 55 см. Для обустройства дымоотводного канала применяется соединительный раствор на основе цемента или извести. Глиняно-песчаная смесь не подходит для проведения подобных работ, поскольку под воздействием атмосферных осадков она будет быстро вымываться и образовывать конденсат на внутренних стенках трубы.

Дымоотводная труба с минимальным количеством изгибов должна иметь общую длину не менее 5 метров. Готовая конструкция может оснащаться специальной заслонкой-шибером.

Оштукатуривание поверхностей

Изучив проведение порядовки, теперь каждый начинающий мастер знает, как сложить печь для русской парной из кирпича. Завершив основные строительные работы, можно переходить к оштукатуриванию конструкции. Нанесение штукатурки позволяет улучшить визуальные характеристики печи и предотвратить ее возгорание.

Для оштукатуривания можно использовать раствор на основе глины, гипса или асбестного компонента. Чтобы обеспечить лучшую адгезию штукатурки на обрабатываемых поверхностях, в готовый раствор рекомендуется добавить обычную поваренную соль. Если нет желания возиться с замесом раствора, можно приобрести уже готовые глиняно-песчаные смеси.

До начала оштукатуривания конструкция печи должна быть просушена. Все поверхности тщательно очищаются от соединительного раствора, швы зачищаются на 10 мм вглубь. Некоторые мастера наносят штукатурный раствор на предварительно закрепленную сетку из металлической проволоки, которая служит обрешеткой.

Готовый раствор при помощи лопатки распределяется на увлажненной поверхности в два слоя. Первый слой должен иметь консистенцию густой сметаны, а другой – более плотный и вязкий. Толщина каждого слоя может достигать 10 мм.

После нанесения раствора поверхность затирается и выравнивается.

Готовая печка из кирпича своими руками может быть облицована керамической плиткой, изразцами или просто окрашена белой краской.

Теперь любой мастер имеет представление о том, как сложить русскую печь из огнеупорного кирпича. Предварительно подготовленный свой чертеж будущего строения позволит воплотить в жизнь любую задумку без привлечения сторонней помощи.

Кирпичная печь для бани своими руками

• 1 Общее описание
• 2 Процесс изготовления
• 2.1 Подготовка
• 2.2 Монтаж основания
• 2.3 Дальнейший монтаж
• 3 Печь-каменка
• 3.1 Из кирпича
• 3.2 Из металла
• 4 Видео
• 5 Фото
• 6 Чертежи

Строительство своей бани – это, бесспорно, решение, достойное уважения. Баня не просто позволяет, не выходя со двора решать вопросы проведения гигиенических процедур, причем, невзирая на время года, но поможет поправить здоровье и привести в норму нервную систему.

Целебные свойства бани известны с незапамятных времен и являются частью народной медицины во многих странах.При этом важно понимать, что во многом эти качества обуславливаются особыми способами протапливания помещения. Например, нередки случаи, когда для того, чтобы баня «заработала, как надо» ее необходимо топить в течение нескольких часов, при этом используя специальные дрова и добавки. А, следовательно, и печь для такой бани нужна, способная выдерживать такие интенсивные температурные нагрузки.

В статье мы поговорим о том, как сделать кирпичную печь для бани своими руками, дадим пошаговую инструкцию, чертежи, фото и видео материалы.

Общее описание

Печь каменка

Прежде чем переходить к рассмотрению технологического процесса изготовления печи для бани, необходимо несколько слов сказать о том, в чём будут заключаться общие моменты проведения работ и какие материалы и инструменты для этого потребуются.

Для начала необходимо сказать, что печь для бани будет в значительной степени отличаться от простой печи, устанавливаемой в доме. Главным образом отличия будут обусловлены функциональным предназначением печки. Дело в том, что постройка печи в доме предполагает ее использование в целях отопления помещения, приготовления пищи и в некоторых случаях использования ее в качестве спального места. При этом использовать ее планируется в помещении, которое имеет нормальные показатели влажности. А если речь идет о печи для бани, то она кроме обогрева помещения, должна нагревать еще и воду, а происходить это всё будет в помещении с, мягко говоря, повышенной влажностью. Кроме того, от банной печи зачастую требуются более высокие температуры, чем от ее домашнего аналога. Эти обстоятельства накладывают отпечаток и на технологию проведения работ и на используемые при этом материалы.

Процесс изготовления

Порядовка

Для того чтобы в общих чертах понимать то, как сделать кирпичную печь для бани нужно уточнить для себя, что задача предстоит не из легких. Даже в деревнях, где печное отопление является привычным моментом и без преувеличения частью жизни, за изготовление печей берутся лишь единицы. Секреты процесса передаются устно и требуют длительной практики. Хотя с другой стороны, сделать простую печку, при должном объеме знаний и наличии опыта в принципе возможно. Работы при этом можно разделить на несколько этапов, выполнять которые стоит последовательно.

Подготовка

Кирпич огнеупорный

Одним из важнейших моментов любого дела является подготовка. В случае монтажа печки в баню речь идет о том, что нужно закупить все нужные материалы и подготовить инструменты. Здесь всё, казалось бы, просто, но есть некоторые нюансы:

• Прежде всего, важно отметить, что для изготовления печи потребуется несколько сортов кирпича. Так, для монтажа топки нужен жаропрочный (шамотный) кирпич, а для изготовления дымоходов можно обойтись и обычным.
• На этом же этапе необходимо приготовить все металлические элементы печи, такие как дверцы, заглушки, колосники и прочее. Важно проверить, чтобы детали не имели трещин, так как это сократит срок эксплуатации и возникнет риск возникновения пожароопасных ситуаций.
• Если планируется установка нагревательного котла для воды, то это также должно быть учтено на подготовительном этапе, так как в зависимости от места его расположения будут несколько отличаться и действия. К слову, можно для того, чтобы обеспечить посетителей горячей водой можно обойтись и без оборудования нагревательного бака.
• Также на этом этапе нужно определиться с местом расположения будущей печи и демонтировать напольное покрытие, а также выпилить лаги, если пол уже установлен.

Монтаж основания

Фундамент под кирпичную печь

Для того чтобы печь стояла долго и выполняла свои функции качественно не обойтись без монтажа прочного и ровного основания.

• Для этого в месте предполагаемой установки демонтируется напольное покрытие и лаги, а земляное основание немного заглубляется по форме будущей печи.
• Затем в углублении выполняется цементно-песчаная стяжка. При этом необходимо принимать во внимание, что толщина стяжки должна быть не менее 30 см, а также слой её должен быть армирован стальной арматурой, толщина которой должна составлять не менее 10 мм.
• После того как стяжка просохнет необходимо уложить первый слой кирпичей, которые будут играть роль основания всей последующей кладки.

Здесь можно добавить, что работы, связанные с цементным раствором вряд ли можно назвать чистыми, поэтому, если есть желание обезопасить от загрязнений поверхности, например, пола, их необходимо закрыть пленкой.

Дальнейший монтаж

Кладка банной печи

После того как основание будет готово можно приступать к укладке последующих рядов кирпича. Кстати говоря, полная и подробная порядовка кирпичной печи для бани будет отличаться в зависимости от выбранной конструкции. Ее подробное описание представляет собой отдельный материал, ниже будет приведен лишь примерный порядок действий.

• Сначала укладывается первый ряд кирпича. Уже на этом этапе необходимо отразить все конструктивные особенности печи. Здесь имеются в виду воздуховоды, непосредственно место топки, будущая труба и так далее. Кирпичи укладываются вплотную друг к другу на раствор. Остатки снимаются мастерком.
• Далее, по рядам аналогичным образом укладываются последующие слои кирпича до места установки первой дверцы воздуховода (поддувала). После установки оной, укладка кирпича продолжается. Здесь можно добавить, что если выполнить не просто воздуховод, а над поддувалом оставить свободное место, то с его помощью можно решить вопрос подачи горячей воды в моечное отделение. Внутрь этого пространства помещается гофрированный металлический шланг, который выводится концами наружу. Когда печка будет топиться, шланг будет соответственно немало нагреваться. Если запустить по нему воду, то, на выходе получится горячая вода. Таким образом, отпадает необходимость в нагревательном баке, что особенно актуально для помещений, имеющих скромные габариты.
• Так, двигаясь постепенно по рядам, формируется «тело» печки. Когда подойдет очередь установки колосников, для удобства можно выбрать некоторое пространство в двух кирпичах, равное толщине колосников и устанавливать их в это место.
• После того как будет сформировано топочное пространство, в соответствии с проектом печи, можно либо перекрыть его кирпичами, либо уложить металлическое основание, на которые в дальнейшем будут уложены камни.
• Далее, примерно таким же образом, выкладывается вытяжная труба, в самом верху которой, для экономии материала, можно присоединить металлическую трубу и вывести сквозь крышу.

Печь-каменка

Важнейшим элементом бани является печь. В наше время для этих целей обычно используются печи-каменки. Они бывают кирпичными и металлическими. Сказать из какого материала печь-каменка лучше сложно. Тут скорее все зависит от некоторых обстоятельств, а именно от площади бани, количества человек, пребывающих за день в этом помещении и т. д. Ввиду этого, рассмотрим особенности металлической и кирпичной каменки по отдельности.

Каменки также бывают закрытыми и открытыми. Открытая каменка быстро нагревается, но и также быстро остывает. Она отлично проходит для небольших компаний. Камни в такой печи уложены над топливником кучей. Их температура может поднять до 250º.

Закрытая каменка передает тепло на одном уровне. В ней предусмотрена паровая дверь. В процессе сжигания топлива дверь закрыта, благодаря чему дым от огня не проникает в помещение. Дверцу можно открыть только перед входом в парилку. Благодаря этому температура в парилке прогревается до 60º.

Из кирпича

Особенность кирпичной печи-каменки заключается в том, что она имеет толстые стенки, построенные из жаростойкого кирпича. Печь этого типа довольно габаритна, имеет закрытую каменку и большой объем камней. Сжигать в ней можно только твердое топливо. Как правило, это дрова или торф.

Среди преимуществ печи стоит отметить следующие:

1. Возможность отапливать бани более 30 м 2 .
2. Конструкция пожаробезопасная.
3. Долго сохраняет тепло в бане.
4. Даже на второй день тепло в бане сохраняется в районе 20º, что позволяет использовать помещение, например, для стирки белья.

Из металла

Металлические каменки всего 1,5–2 часа нагревают баню. Они довольно компактны, поэтому идеально подходят для небольших помещений. Каменки обычно открытого типа. Камни греются за счет камеры сгорания. В металлической печи можно сжигать разные виды топлива в зависимости от модели.

Основные преимущества печи:

• Быстрый нагрев бани.
• Конструкция малогабаритна, имеет небольшой вес, а это уменьшает затрат на ее монтаж.
• Возможность принятия банных процедур в процессе топки.

О том, как сделать печь-каменку вы можете узнать из этой статьи «Печь-каменка своими руками».

На этом общее описание процесса установки кирпичной печи для бани можно считать законченным. Для наиболее полного понимания процесса можно ознакомиться с соответствующими видео по тематике.

Видео

В этом видео очень подробно и доходчиво объясняется, как сделать кирпичную печь для бани своими руками:

Также предлагаем вам прочитать статью «Котел для бани своими руками«.

Печь отделана декоративным кирпичом

Облицована кафелем

С баком для воды

Печь в деревенской бане

Печь-камин из кирпича

В комнате отдыха

С функцией котла

Чертежи

Чертеж железной печи

Чертеж кирпичной печки

Чертеж металлической печи

Печь из трубы

Конструктивная схема печи

Из баллона

Второй вариант

Схема каменки

Схема печи

С топкой из предбанника

Парная в схематичном формате

Принцип тяги и распределения воздуха в печи

Железная печка для бани

Печь в баню из кирпича по Архангельски

Если вы будете в Архангельской области, то обязательно сходите в местную баню. Это нечто особенное, неповторимое и очень оригинальное. Печь в баню из кирпича по Архангельски, сделана по особому методу.

В местной бане не парятся вениками, а нагоняют жар и растирают тело медом настоянном на травах и ягодах, которые поморы собирают в строго отведенное время. Натрутся такой смесью и сидят по часу в парилке, а после выходят и словно рождаются заново.

Именно отсюда, с Белого моря пошла поговорка – «Баня лечит, баня правит, баня на ноги поставит». И для этого печь в баню нужна особая.

Обычно прокаливают такую печь несколько часов. В литературе встречаются рассказы, когда печь из кирпича в бане топили с раннего утра и до конца обедни в церкви. И только потом шли в нее греться.

Лес брали только сосновый, так как он особый запах издает. Ну а после нескольких часов прокаливания печи воздух наполняется фитонцидами от сосны и становится лечебным. Только вот для такой процедуры и печь в бане нужна особая, чтобы выдерживала такие прогревы.

Какой кирпич использовать для бани по Архангельски

Если раньше кирпичи формировали вручную и особо ценились двойной, а то и тройной закалки, то сейчас вместо этого применяют шамотный (огнеупорный кирпич). Печь для бани из кирпича должна быть очень объемной, чтобы аккумулировать тепло от такой длительной топки.

Поэтому и кирпич для облицовки ее нужно выбирать особый — Маркой не ниже М-250. Он и для облицовки печи подойдет, и циклы нагрева и охлаждения выдерживает отлично. Кроме того, сегодня расскажу еще две хитрости, с которыми ваша печь в бане станет еще оригинальнее и надежнее в эксплуатации.

Шаг 1 готовим материал и рабочее место

Баня, в которой будем устанавливать данную «поморскую» печь, сделана по принципу трех помещений.

1. Парилка
2. Моечное отделение
3. Комната отдыха.

Топиться печь в бане будет из комнаты отдыха. Ее стеклянная дверца будет играть роль камина. Вода в бане под действием насоса прокачиваться через особое отделение в печке, по специальному устройству и нагреваться.

Колличество кирпича для печки

Общее количество кирпича для печи 1200 штук керамического, 120 штук шамотного (огнеупорного) и 150 силикатного для трубы.

Смесь для кладки печи из кирпича

Кладка основной части печи будет изготовлена с помощью обычной печной смеси, которая выдерживает температуру до 350 градусов. Топка же, дымоходы и воздуховоды с применением печной смеси с повышенной жаростойкостью. Такая смесь может выдержать до 1000 градусов нагрева, хотя в традиционных печах с естественной циркуляцией воздуха такой температуры быть не может.

На простенке между парной и комнатой отдыха по отвесу прочерчиваем вертикальные линии и пропиливаем проем с помощью цепной пилы.

Пропилы в стене для кирпичной бани

Делаем пропил стены. Пилу необходимо держать несколько вверх шиной. Так она лучше подхватывает начало пропила, подтягивает пилу вниз и она идет по линии, буквально под своим весом. Если шинку наклонять вниз, от себя, то приходится давить на пилу и есть вероятность, что вы уйдете от вертикальности пропиливания.

Особенность простенков из оцилиндрованного бревна в том, что между бревнами нет утеплителя, который значительно препятствует ведению подобных работ, наматываясь на цепь или на подающую звездочку.

Обратите внимания на лаги переводов под полом бани. Они красного цвета. Не удивляйтесь — это изменение цвета древесины произошло под действием антисептика. Все деревянные элементы конструкции, которые находятся ниже уровня пола или в условиях с плохой вентиляцией лучше всего покрыть подобным раствором. Особенно если вы строите строение не из высушенного леса, или леса сваленного весной или летом.

Пропил делаем до самого последнего бревна, наша задача начать строительство печи в бане, от самого основания бревна.

Шаг 2 — Делаем фундамент и выкладываем основание печи

Любая печь в баню из кирпча, должна быть установлена на прочный фундамент, раньше подобные конструкции ставили на кремлевую часть сосны (нижняя часть над корнем). Она очень витая, просмоленная и погруженная в землю могла выстоять несколько десятилетий.

Пример тому «КИЖИ». Сегодня все печи ставят на бетонную подушку, залитой и армированной по типичной схеме. Бетон готовится из расчета 1:3:1

цемент: гравий: песок

Подушка армируется арматурным прутком диаметром не менее 12 мм, укладывается по принципу квадрата со стороной 10 см. Толщина подушки не менее 30 см.

Углубляем основание подушки, не менее чем на 30 см. Вес печи почти три с половиной тонны, и поэтому ее нужно надежно зафиксировать.

Делаем опалубку, лучше всего из обрезной кровельной доски, размером один на один метр. Опалубку в яме Делаем на всю глубину прокапывания. Доски опалубки можно в дальнейшем не убирать.

Фундаментные, печные работы – это очень грязный процесс, поэтому укройте пол в бане полиэтиленовой пленкой. Лучше это сделать армированной, она точно выдержит до конца строительных работ и защитит пол от печной грязи.

Чтобы бревна простенка на месте пропила не «гуляли» стягиваем их с помощью вертикальных досок обмотанных для теплоизоляции базальт-картоном.

Выкладывать печь в бане из кирпича начинаем с основвания. Первый ряд укладываем на простеночный фундамент и стыкуем его с основным.

Укладка фундамента

Ширина печи 75 см (три кирпича), а пропила примерно 100 см, поэтому кладку будет вести легко и в дальнейшем печь будет безопасна для деревянной бани.

Основная задача основания печи вывести ровность площадки для строительства печи., поэтому все неровности «выгоняем» раствором и немного помогаем, щебеня толстые швы кладки.

Выкладываем основание, выравнивая его раствором.

Толстые швы приходится щебенить сколами кирпича, они лежат справа на фото.

Шаг 3 выкладываем печь

После того как цементный раствор на которые посадили кирпичи в основании печи схватился, укрываем его рубероидом для гидроизоляции. Затем приступаем к укладке стартового ряда печи.

Выкладываем стартовый ряд. Начинают его на фасаде печи.

На втором ряду закладываем систему воздуховодов для подачи кислорода в топку печи.

Это «летник» ход для увеличения притока воздуха и для усиления конвекционности печи.

Устанавливаем дверцу печи

Устанавливаем дверцу для регулировки подачи воздуха.

Вся фурнитура печи будет помещена в пазы, пропиленные в кирпиче. Так увеличивается срок эксплуатации чугунных изделий и проще процесс ее установки.

Предварительно готовим кирпичи, пазим их так, чтобы колосник поддувало прочно лег в паз.

Устанавливаем колосник на место, обратите внимание на разводку воздуховодов. Под колосником основной воздуховод подачи воздуха. Но летом его недостаточно при растопке печи и она чадит. Для этого и существует «летник» — он справа, приходит ему на помощь.

После этого начинаем готовить дверцу топки печи к установке. Нам необходимо сделать ее максимально герметичной. Очень удобны для этой цели самоклеющиеся жаропрочные шнуры.

Такой шнур приклеивается к основанию любой части фурнитуры для печи из кирпича, и служит отличным изолятором соединения, как от дыма, так и от компрессионных сдвигов при расширении железа. При нагреве и охлаждении, производитель заявляет гарантию до 50 лет эксплуатации! Он бывает круглой и плоской формы, выполнен из базальта.

Закрепляем такой шнур по периметру дверцы топки, лучше сделать его в несколько рядов.

Дверцу прикручиваем на скрутку из стальной проволоки к печной ленте, для фиксации ее в кладке печи.

Закрепляем дверцу на кладке с помощью нижних полосок ленты и фиксируем ее вертикальное положение на кладке.

Изготавливаем топочную камеру печи

Топочную камеру печи делаем из шамотного кирпича. Обратите внимание, что справа «летник продолжается. Если внизу он играл роль дополнительного воздуховода, то на этой высоте он увеличит конвекционные потоки в печи.

Поднимаем ряды кладки топки. Обязательно следите за тем, что бы между ним и стеной был воздушный промежуток минимум в полкирпича.

На этом этапе применим маленькую хитрость:

В летник поместим гибкие гофрированные трубы из нержавеющей стали для системы нагрева воды для мойки.

Вот элементарный теплообменник — водонагреватель. Вода, протекая по нему, нагревается и на выходе в мойку подается горячей. Сгоны сделаны под металлопластиковую трубу сечением на 20 мм.

Но необходимо учитывать, что не все время вода будет проточная, поэтому наша задача сделать так, что бы данная система не лопнула от расширения воды при нагреве. Поэтому располагаем ее не в топочную камеру, как в больших банных комплексах, а в «летник».

Способ фиксации печной ленты с загибом и вворачивания самореза в шов кладки.

Вот так теплообменник (водонагреватель) будет в безопасности.

Делаем перекрытие

Делаем его немножко хитрым способом без металлических уголков, которые от длительного нагревания обязательно деформируются. Поэтому кладку перекрытия делаем частичным нахлестом. Чтобы кирпичи не падали прижимаем их, пока не выложим следующий ряд. Данная операция требует определенной сноровки и обязательно ее следует делать только с напарником.

Оставляем разделку под тягу «летника не более ¼ кирпича, а весь объем печи выше по кладке делаем не пустотелым а сплошным.

Перекрытие с частичным нахлестом, вертикально расположенные кирпичи не дают кирпичам основания упасть, затем, когда будет вложена обвязка и раствор схватится все будет как единый монолит.

Вывод труб водонагревателя

Вывод труб водонагревателя, в местах где труба в кладке, дополнительно обмотаны асбестовой нитью.

На 19 ряду лицевой части кладки нашей печи, устанавливаем дополнительную дверцу, она пригодится нам, когда печь в бане нагрета. Открыв ее, мы пустим в помещение нагретый воздух. Внутри печи, выше этой дверцы «летник» заканчивается.

Корректируем вертикальность кладки легкими постукиваниями резиновой киянки.

Не делаем чистовую отделку кладки печи. Оставляем немного раствора на ней, он нам пригодится для одной печной хитрости.

Пока выкладывается кладка стенки печи, помощники готовят дымоход из сэндвичей. Более подробно, как и для чего его развальцовывают я описывал в «печных хитростях». Поэтому подробно на этом останавливаться не буду.

Основание дымохода готово к установке.

Вот и хитрость печников:

Чтобы придать вашей печи индивидуальность ее можно несколько «состарить» или придать кирпичу благородства, это кому как нравится. Вам понадобится шлифмашинка и отрезной круг по керамике

Придаем достойный внешний вид кирпичу

На неочищенную от раствора печь, легкими нажатиями шлифмашинки, стараемся счистить налет. Он от такого воздействия частично убирается, а частично вдавливается в кирпич. Очень эффектно если вы на кладку бросите ксероксную краску (мелкая угольная пыль). В этом случае кирпич действительно старится и получается осень эффектно!.

Когда работа по старению кирпича закончена, приступаем к установке вьюшки на трубу.

Крепим базальтовый шнур, который в кладке будет играть роль уплотнителя и герметика одновременно.

Устанавливаем вьюшку

Вьюшка и кожух трубы будут в парилке.

Кстати, в парилке тоже не забываем состарить кирпич, это придаст особый шик вашей печи. Данная расцветка и фактура поверхности очень напоминает бельгийский печной кирпич ручной формовки. Он очень редок в России и стоит очень дорого, поэтому вы с легкостью можете говорить, что кирпич вам привезли особым заказом из Бельгии.

Посмотрите какая получилась печь в баню из кирпича по Архангельски! – просто залюбуешься!

Данный процесс очень затратный в плане времени. В среднем на одну стену уходит до пяти часов работы. Но, это того стоит.

Кроме того, обязательно обезопасьте стены от оседания пыли, которой будет очень много при данной работе. Проще всего укрыть их полиэтиленовой пленкой или можно поступить проще. Из садового опрыскивателя, совсем слегка спрыснуть печь водой. Пыли будет гораздо меньше, а расцветка будет еще интереснее, только не переборщите с надавливанием на кирпич, при сильном надавливании рисунок получается неестественным и очень неоднородным.

Но и из этого положения есть выход. Если чувствуете, что получается неестественно и вычурно, просто наденьте на мощную дрель насадку в виде венчика для шлифования металлических поверхностей и снова пройдитесь по печи. Одним словом ФАНТАЗИРУЙТЕ!

И помните, что не Боги горшки обжигают. Даже самый опытный мастер когда-то сложил свою первую и очень некрасивую печь в бане, но он старался, и у него все получилось, старайтесь и у вас тоже все получится! С легким Паром!

Кирпичная печь для бани

Большой популярностью как у опытных мастеров, так и у начинающих строителей пользуется печь для бани из кирпича. Она равномерно отапливает помещение, не оставляя непрогретых зон. Чтобы самостоятельно изготовить такую конструкцию, необходимо знать обо всех нюансах данного процесса. Кирпичная печь в бане

Типы кирпичных печей

Перед началом процесса строительства необходимо определиться с конкретной схемой конструкции. Их всего 4, и различаются они по способу истопки:

1. «По-белому». Такая печка долго прогревается. Данный процесс занимает около 12 часов. Ее явным плюсом является абсолютное отсутствие грязи в помещении за счет использования камней.
2. «По-черному». Этот способ отапливания бани используется уже достаточно долгое время. У такой печи не предусмотрен дымоход, поэтому воздух в помещении будет пропитан ароматом и паром. Минус данного способа — необходимость окончательного прогорания топлива.
3. «По-серому». За счет наличия дымохода в печи баня прогревается интенсивнее. Недостаток у такой схемы такой же, как и у предыдущей.
4. «С плитой». Суть данной конструкции в том, что предусмотрен бак, фиксируемый с банными камнями на плиту из чугуна. Он (бак) по трем сторонам огорожен стенками из кирпича и чаще всего размещается над топкой, в то время как камни — над дымоходом. Плиты при этом не закрыты до конца. В отдельных случаях местоположение элементов конструкции может отличаться.

Кирпичная печь «по-черному»

Также банная печь из кирпича может быть постоянного или периодического действия.

В первом случае камни будут располагаться в ящике или металлическом настиле. Прогрев будет осуществляться за счет передачи тепла между материалами.

Во втором случае огонь проходит через камни.

Параметры кирпичных печей

Размеры конструкции подбираются в соответствии с площадью самого банного помещения. Чаще всего основание под такую печь имеет габариты 89х102 см или 102х129 см, а ее высота за исключением дымоотвода — 168 см и 210 см соответственно. Конструкция большего размера больше подходит для помещения с высокими потолками.

Бак для нагрева воды в кирпичных печах может размещаться как сверху, так и внизу.

Достоинства и недостатки печи из кирпича

У данной конструкции есть множество плюсов:

• собирающиеся в бане пары благотворно влияют на здоровье;
• кирпичная самодельная банная печь идеально впишется в любой интерьер данного помещения;
• отсутствует потребность дополнительной отделки кирпича;
• продолжительный срок эксплуатации;
• исключено наличие вредных и опасных веществ в составе материалов;
• кирпич продолжительное время держит тепло и обогревает помещение;
• нет конденсата;
• в качестве топлива используется общедоступное сырье;
• отсутствует необходимость регулярной чистки дымохода.

Изоляция дымохода

К минусам таких построек можно отнести следующие моменты:

• обязательно возведение фундамента. Это связано с массивностью самой конструкции;
• высокая цена на каждый из используемых материалов;
• строгие требования к кладке печи. Если допустить огрехи, то это в дальнейшем может обернуться проблемой;
• протапливается такая печь около 3 часов.

Важно: Если обращаться к профессионалу, то изготовление кирпичной банной печки будет стоить достаточно дорого.

Техника безопасности при строительстве конструкции

Перед тем как приступить к постройке печи в баню из кирпича своими руками, необходимо запомнить несколько особых требований:

• местоположение такой конструкции — стена напротив полок парилки;
• между всеми нагревательными элементами печи необходимо выдерживать расстояние 30-40 см. При наличии дополнительной защиты данный показатель может быть снижен до 15-20 см;
• между дымоотводом и кровлей требуется сделать оборудованный дополнительным защитным материалом зазор. Поверх него фиксируется фигурная накладка из стали;
• перед топкой на пол необходимо выложить лист из металла толщиной 1 см на случай выпада угольков.

Металлическая подложка перед топкой

Совет: В качестве нагревательного бака лучше использовать открытую емкость.

Какой выбрать материал

Для возведения кирпичной печи для бани необходимо использовать шамотный огнеупорный кирпич и силикатные пустотелые его разновидности. Первой обкладывают топочную часть, а последними — остальные части конструкции. При желании можно использовать декоративный кирпич. Выкладывается он таким образом, чтобы единственная необожженная сторона была направлена в сторону помещения. Шамотный огнеупорный кирпич

Допустимая к использованию марка кирпича (М) с номерами 75-150. Показатель устойчивости к морозам должен быть менее 25 циклов.

Габариты используемого кирпича составляют 12,5х25,0х6,5 см. В зависимости от фирмы-изготовителя они могут отличаться.

При выборе исходного материала требуется проверить его качество.

Совет: При простукивании кирпича звук должен быть звонкий.

Внешне на каждом элементе полностью исключено наличие каких-либо дефектов.

Совет: Чтобы проверить внутреннее качество кирпича, требуется разломать его на две части и проверить цвет и качество по сколу.

Строительство кирпичной печи

Этот процесс производится в несколько этапов.

Подготовка необходимых инструментов

Для проведения работ понадобится:

• кирпич;
• огнеупорная глина;
• песок;
• асбестовый шнур;
• материал для гидроизоляции;
• проволока;
• болгарка;
• молоток;
• строительный уровень;
• дверцы и задвижки, колосники;
• мастерок;
• угольник;
• отвес на шнуре;
• емкость под раствор.

Строительный отвес

Приготовление раствора

Для формирования топочной части лучше использовать готовую смесь. Остальную кладку следует осуществлять на основе раствора, изготовленного из песка и глины в пропорциях 1: 2.

Песок должен быть заранее просеян, он может быть речным или карьерным.

Добыча глины осуществляется в карьерах на глубине от 2 м. Ее необходимо замочить в чистой воде до однородного состояния, перемещать, размять комки. На следующие сутки данный раствор процеживается и протирается через сито. В последний момент сюда вносится песок, разбавленный жидкостью. Процесс кирпичной кладки

Важно: Переизбыток глины или песка негативно скажется на жирности самого раствора.

Совет: Проверить раствор легко: скатать шар и надавить на него дощечкой. Нормой считается образование трещины не более 0,2 диаметра данного шара.

Также можно использовать палочку. Ее необходимо обмакнуть в смесь. Слой в 2 мм говорит о норме. Если его толщина меньше, то требуется больше глины, в ином случае — песка.

Процесс возведения кирпичной конструкции

Он производится в следующем порядке:

1. Определение места под фундамент и формирование основания под него. Важно: Фундамент печи должен отступать от площадки, но их размеры должны совпадать. Котлован под основание печи выкапывается на глубину 0,6 м, внизу он расширяется на величину 0,1-0,15 м. Это необходимо для формирования его дополнительной устойчивости по отношению к грунтовым подвижкам. Далее расширенная часть котлована присыпается песком и утрамбовывается.
2. На глубину 0,1 м насыпается щебень. Формируется деревянная опалубка с сеткой из стальных стержней, скрепленных между собой проволокой. Размер каждой ее ячейки составляет 0,15х0,15 м. Важно: От сетки до стен и дна котлована должно выдерживаться расстояние около 0,05 м.
3. Подготовка бетонного раствора с использованием воды, щебня, песка и цемента марки М-400. Эта смесь заливается в котлован. Для закрепления результата потребуется около 7 дней.
4. Далее опалубка демонтируется, а на место появившихся пустот насыпается гравий. Сверху в 2 слоя укладывается рубероид и заливается расплавленный битум. Начинается закладка первых кирпичей фундамента.

Важно: Горизонтальный шов должен быть не более 0,5 см, а вертикальный — 0,3 см. Сформированные проемы необходимо обязательно фиксировать уголком из металла.

Перед началом кладки фиксируется отвес, по которому и будет далее ориентироваться мастер.

Порядовка

В Интернете в большом количестве можно встретить разнообразные чертежи кирпичных печей для бани с порядовками — подробно расписанными схемами укладки каждого кирпича.

Первый ряд выкладывается без раствора. Он предусматривает дверцу для прочистки, фиксируемую под кирпичами проволокой. Порядовка печи. Вариант 1

Далее каждый последующий ряд кладется с использованием раствора. Каждый кирпич промазывается им с верхней и тычковой части.

Совет: Для придания прочности конструкции для бани из кирпича своими руками необходимо армирование топки по каждому ряду, а в обычной кладке — каждые 4 ряда.

Для придания большей прочности последующий ряд выкладывается со смещением на 30-50% и перекрытием стыковых частей.

Совет: Резать отдельные элементы кирпича лучше болгаркой.

Поверх топки устанавливается плита из чугуна, предназначенная для банных камней.

На пятом ряду производится установка нагревательного бака. Кладку нужно производить таким образом, чтобы зазор возле поддувала создавался минимальный. Для решения данной проблемы можно использовать отдельные части кирпича. После этого бак и дверца обматываются асбестовым шнуром в 2 слоя для предотвращения их дальнейших повреждений.

Дверца в топочное отделение большего размера, чем у зольника, поэтому аналогия их крепления одинаковая, но для первого более крепкое. Оно состоит из 3 скрученных проволок, соединенных с кирпичами с помощью болтов и шайб. Сама дверка в местах примыкания к кирпичам промазывается асбестом.

Через каждые 4 ряда необходимо проводить влажную обработку кладки.

Обустройство дымохода исключает использование отдельных частей кирпича. Ширину хайла не стоит делать менее ¾ ширины кирпича.

Важно: Высота выходящей наружу трубы должна составлять 0,5 м.

Перед началом использования печи все локации возможного прохождения дыма необходимо очистить от раствора.

Спустя 4-5 дней перед пробной растопкой печи требуется открыть поддувало, а в качестве топлива использовать 500 г бумаги. После этого конструкцию оставляют на сутки. Порядовка. Вариант 2

Постепенно необходимо увеличивать количество и характер топлива. При этом такая печь из кирпича своими руками должна быть проверена на наличие трещин (выходит ли из них дым) и равномерное прогревание.

Полезные советы

Для идеального результата следует помнить некоторые секреты процесса:

• изначально лучше положить насухо каждый ряд и, при необходимости, обрезать кирпичи, пронумеровать их;
• если используются в качестве топлива дрова, то дверца и колосник размещаются на одном уровне, если уголь, то последний опускается на 0,2 м;
• при установке колосников обязательно нужны зазоры. Они монтируются по направлению поддувального канала;
• отдельные части кирпичей лучше применять в верхних рядах.

Финальная отделка

Кирпичная печь для бани своими руками может значительно преобразить интерьер, если ее отделать плиткой или декоративным камнем. Облицовка кирпичной печи плиткой

Не только украсить конструкцию, но и повысить ее полезные свойства помогут изразцы.

Печи для бани с баком для воды — делаем своими руками

Если ваша парная не подключена к электричеству и системе горячего водоснабжения, то возникает необходимость установить печь для бани с баком для воды. Для монтажа бака не потребуются какие-либо дополнительные сооружения или проведение сложных технически работ.

Есть два способа монтажа бака:

Первый способ: бак ставится прямо на печку

Бак надо монтировать так, чтоб дымоходная труба каменки проходила сквозь него. Тепло, идущее от трубы, и будет нагревать воду в емкости.

Этот способ согревания воды наиболее дешев. Особенно, если используются кирпичные печи для бани с баком для воды – отзывы говорят об этом недвусмысленно.

Однако у него есть и минусы. Нередко внутри дымохода, в местах его взаимодействия с водой, образуется явление, известное, как «холодная пробка». Там быстро накапливается нагар и его приходится регулярно чистить.

Второй способ сложнее, но более предпочтителен по двум обстоятельствам:

1. бак ставится не на каменке, а отдельно от нее.
2. вода греется при помощи открытого огня самой печки. От емкости отводят две стальные трубы, соединяющиеся со змеевиком. Он играет роль теплообменника и ставится в печку, где нагревается от ее тепла.

Вода из резервуара течет в теплообменник, согревается и снова поднимается по второй из труб в бак. Иными словами, сооружая подобные печи для бани с баком для воды, владельцы парных воссоздают отопительную систему с естественной циркуляцией воды.

Как выбрать бак

Объем резервуара необходимо подбирать, исходя из того, сколько человек будут обычно принимать банные процедуры. Для одного посетителя достаточно емкости на 10л.

Объем бака для воды берется из расчета 10л на человека

Кипятка в баке для него хватит, а нагревание будет осуществляться быстро. Если же парную будут посещать постоянно несколько людей, необходим резервуар, объем которого должен возрастать, пропорционально количеству посетителей. Когда сооружаются печи для бань с баком для воды своими руками, в расчете на то, чтобы можно было и принять душ, нужны емкости еще больших размеров.

Если вам необходимо выбрать обычный накопительный бак для воды в бани, посмотрите на статью в ссылке.

Самая простая конструкция печи с баком — из бочки

Чтобы сделать простейшую печь для бани с баком на дымоходе, нужна обыкновенная железная бочка. Собираться конструкция будет при помощи сварки.

Бак с водой стоит на самой печи

Изготовьте колосник печи из отрезков арматуры либо труб небольшого сечения. Поставьте его на один край трубы и приварите. На данное приспособление надо будет уложить на ребро кирпичи, поверх их размещаются камни. Основание той конструкции, на которой будут разложены камни, сделайте из полос стали.

Саму же бочку поставьте на кирпичи, тем самым создав зону горения. Одну из ее торцевых крышек уберите, в этом месте будет размещаться колосник. В противоположной крышке сделайте отверстие для дымохода. Водяной бак и каменку надо расположить в центре печки. Топливник будет находиться снизу.

Когда делается подобная дровяная печь для бани с баком для воды, данный резервуар изготавливается их листов железа, толщина которых должна быть не меньше 0.5см. Можете сделать его и из нержавеющей стали, такая емкость будет служить дольше. Однако коэффициент теплопередачи у нержавейки меньше, поэтому вода нагреваться будет дольше.

В дне емкости, в его середине, проделайте отверстие, его диаметр должен быть чуть больше, чем внешнее сечение трубы дымохода.

Далее на печку установите дымоход и оденьте на трубу бак. Обварите по всему периметру место их соединения. Это нужно не только для закрепления емкости, но и для герметизации ее днища.

Схема печи с баком для воды из железной бочки

С тем, чтобы резервуар был устойчивым, его нужно прикрепить к печке. Делается это при помощи сварки. Надо отметить, что воду придется наливать через проделанное отверстие сбоку емкости, это не совсем удобно. Подобные печи для бани дровяные с баком для воды подходят для небольших парных и для тех из вас, для кого неважен красивый дизайн агрегата.

Печь с выносным баком

Подобный вариант более практичен, чем предыдущий. Можно сделать бак съемным и вносить его тогда, когда парилка уже прогрелась. Таким образом, вы предотвратите обычную ситуацию со стационарными емкостями, когда в помещении еще достаточно прохладно, а вода уже закипает.

Печь с выносным баком на 60л для горячей воды из нержавеющей стали

Чтобы изготовить такую конструкцию, вам нужна будет печь-буржуйка, обложенная кирпичом, с топливником, имеющим нагревательный регистр. Над топкой для размещения камней сделайте открытый карман.

Делайте печку из листов стали, толщиной в 0.5см. Нержавейка тут применима лишь для регистра и бака, так как подобная сталь имеет небольшую теплоотдачу.

Когда делается подобная кирпичная печь для бани с баком для воды своими руками, резервуар закрепляется на стене, таким образом, чтоб его нижняя кромка была выше уровня регистра примерно на 50см. Соединить друг с другом их можно при помощи армированного резинового шланга и хомутов.

Дом-Тепло Кирпичные печи — Кирпичная печь для бани с баком для воды, Банные печи для русской бани, Официальный сайт недорогих и лучших печей из кирпича для бани на дровах, Установка дровяной банной печи

Какими бы не были доступными металлические печки для бани, большинство печников всегда советуют выложить печи для бани из кирпича. Ведь кирпич – это натуральное сырье, а значит, является полностью безопасным для здоровья. В парилках с кирпичными печками пар идет насыщенный, но не обжигающий. Кроме того, кирпичная печь для бани долго остывает, сохраняя тепло помещения и нагретой воды на длительное время.

Также следует отметить повышенную прочность кирпичной печи для бани. Т.К. кирпич – крепкий натуральный материал, плохо подвергаемый износу.

Кирпичные печки для бани выкладывают трех видов – печь «по-черному», печь «по-серому» и печь «по-белому».

Печки из кирпича для бани «по-черному» раньше использовали в деревнях. Такие печи не имеют дымохода. Заядлые парильщики говорят, что именно в таких печках получается качественный оздоровительный пар и аромат. Недостатком кирпичной печки, топящейся «по-черному» является время, в целях противопожарной безопасности необходимо ждать, пока топливо полностью сгорит, а угли остынут.

Кирпичные печки для бани, сложенные «по-серому», имеют дымоход, но он выполнен таким образом, что при топке часть сажи откладывается на кирпичах внутри трубы. Печи в банях, топящиеся «по-серому», более экономичны, нежели печки отапливаемые «по-черному». Парилка с ними прогревается быстрее. Но из-за опасности возгорания дров или углей также приходится ждать полного сгорания топлива в печке.

Печка для бани «по-белому» складывается уже по всем современным технологиям. Печной дымоход возводится таким образом, что сажа в нем прогорает полностью. Нагреваются кирпичные печи для бани «по-белому» достаточно быстро, экономя время, а остывают долго, экономя топливо.

Заказать ремонт или реставрацию (восстановление) кирпичной печки
или получить консультацию у частного мастера
Вы можете, позвонив по телефонам:

+7 (925) 391 72 23
+7 (985) 557 22 76
либо отправив запрос на электронную почту 

Выбираем печь для бани каменку с баком для воды

Классическая каменка, способна быстро нагреть парную, произвести большое количество пара. Но, более удобной считается металлическая печь для бани каменка с баком для воды. Одновременно с прогревом парилки, подогревается вода для мытья. Печи имеют отличия в устройстве каменки, расположении водонагревательного бака.

Устройство каменки с баком

Существует несколько конструкторских решений нагрева воды при топке бани. Применяют выносные баки, изготавливают печки-прачки, в которых нагрев осуществляется в ведре, поставленном непосредственно на камни и т.п.

Практика показала, что наиболее эффективна и удобна в эксплуатации – печь для русской бани с открытой или закрытой каменкой и с баком для воды.

На самом деле, производители металлических печей не придумали что-то абсолютно новое. Встроенные емкости для нагрева воды, применяли еще в традиционных печах классического типа. Обычно, печки делали с нижним расположением бака.

Все отличия в устройстве сводятся к двум особенностям:

1. Тип каменки.
2. Расположение емкости для подогрева.

Тип каменки

По типу каменки, выпускаются печи с конструкцией открытого и закрытого типа. Печь для русской бани с закрытой каменкой с баком для воды, дольше держит тепло. Внутри конструкции расположен вкладыш из металла, в котором расположены камни, что не дает печи быстро остыть.

После растопки печи с внутренней каменкой, в парной поддерживается необходимая температура 6-8 часов, соответственно и вода в баке остается горячей весь этот период. Недостатком устройства считается сложность растопки. Чтобы печь вышла на рабочую температуру, надо правильно топить и поддерживать необходимый режим горения в течение 2-3 часов.

В печках открытого типа, отсутствует внутренний вкладыш с камнями. Каменка защищена от огня листом металла, что отличает ее от классической русской печи, которую топят по-черному. Преимущество открытой каменки в том, что, нагрев воды и помещения происходит быстро. Буквально за 40-50 минут от начала топки, парная будет готова принять первых посетителей.

Расположение бака

Конструкционное отличие заключается в размещении накопительной емкости, в зависимости от топочной камеры. Печи с верхним расположением бака, имеют простую конструкцию. Емкость для нагрева воды навешивается на стенку печки или располагается внутри конструкции, сверху топочной камеры.

При нижнем размещении, резервуар, торцом соприкасается непосредственно со стенкой камеры сгорания, что и обеспечивает эффективность устройства: быстрый нагрев достаточного количества воды.

Правила подбора каменки с водогрейкой

Дровяная печь-каменка с баком для воды для бани, выпускается разными производителями в нескольких модификациях. Главные критерии выбора: производительность, надежность, объем и расположение резервуара для воды, марка изготовителя.

При принятии решения о покупке понравившейся печки, не лишним будет проконсультироваться со специалистом. Некоторые нюансы выбора связаны с интенсивностью посещения бани, расположению смежных помещений и т.п.

Параметры для выбора

Основные критерии выбора каменки с встроенной водонагревательной емкостью: тип бака, особенности каменки, мощность:

• Тип бака – в конструкции предусматривается емкость с верхним или нижним размещением, относительно топочной камеры. Верхнее размещение бака, подойдет для небольшого количества человек (1-2). Резервуар навешивается сбоку или на заднюю панель печки, что не всегда удобно. Для больших парных, предназначены каменки с нижним размещением водонагревательной емкости.
• Особенности конструкции каменки – все твердотопливные печи, периодического пользования. Тепло в помещение поступает во время горения дров. После затухания пламени, теплоотдача уменьшается и со временем полностью прекращается. Этот критерий влияет на выбор.
  Для большого количества посетителей, подойдет закрытая каменка, дольше сохраняющая тепло после растопки. Для 1-2 человек, выбирают аналог открытого типа.
• Мощность – производительность банных печей-каменок со встроенным баком, варьируется от 6 до 40 м³. При расчетах, принимают во внимание наличие теплопотерь. Для самостоятельных вычислений, длину и ширину стен, умножают между собой. Полученный результат умножают на высоту потолков. Добавляют запас на теплопотери.

Встроенный бак имеет ограниченный объем. Одному взрослому человеку, необходимо порядка 20 литров горячей воды. Исходя из этого, легко выполнить дальнейшие расчеты.

В навесных баках, присутствует система циркуляции воды. Нагретая жидкость поступает в трубы за счет вытеснения ее холодной (так же как в бойлере). На эффективность нагрева влияет тип печи и скорость ее остывания.

При необходимых затратах ГВС свыше 200 л, есть смысл не устанавливать бак, а подключить систему от центрального горячего водоснабжения жилого дома.

Какому бренду отдать предпочтение

На рынке печного оборудования для бани и сауны, представлено несколько десятков различных моделей печей, отличающихся конструкцией, объемом и размещение встроенного бака для воды.

После небольшого анализа с учетом: стоимости, рабочих параметров, надежности и спроса потребителей, были выявлены наиболее популярные дровяные печи:

• Теплодар Сахара.
• Вулкан Эльбрус.
• МЕТА Алтай.
• Варвара Малютка.
• Kastor KS-27V.
• Helo 16 PK ES.
• Harvia 20 ES Pro.

Финскому оборудованию от компании Harvia и Kastor, уверенную конкуренцию составили российские бренды Теплодар, Вулкан, МЕТА. Последние, особенно популярны за счет приемлемой стоимости и надежности.

Мнение владельцев о каменках с баком

Печь для бани с каменкой и водонагревательным баком для воды, особенно если нет других возможностей подключения ГВС, приемлемый вариант. Популярность печек, доказывает неизменный спрос на конструкции с встроенными водонагревательными емкостями.

У всех моделей с встроенными емкостями, есть общий недостаток. Бак соприкасается с открытым огнем, что со временем приводит к прогоранию стенок, через 5-6 лет интенсивной эксплуатации.

В остальном, печи с встроенными резервуарами для нагрева воды – оптимальное решение для русской бани и финской сауны.

какие бывают печи, какой нужен кирпич. Установка бака для воды, решетки, топки.

Несмотря на растущую популярность готовых металлоконструкций, традиционная русская баня всегда ассоциировалась с духовками из кирпича. Мастерам, предпочитающим самостоятельно благоустроить имущество, полезно ознакомиться с порядком строительства кирпичной печи из кирпича. Информация о необходимых материалах, нюансах процесса и подробное описание последовательности работ помогут организовать комфортное место для отдыха.

Материалы и инструменты

Приобретение качественного материала — это первый шаг к постройке прочной кирпичной конструкции для бани. Кирпич заслуживает первостепенного внимания: для обустройства топки и дымохода используется красный тип огнеупора, выдерживающий нагрев до 850 ° С, топка кладется шамотным кирпичом, сохраняющим свои свойства при температуре выше 1500 ° С. Крупнозернистый. Для закладки фундамента требуется песок и глина, в качестве гидроизоляционного материала между основанием и банной печью используется рубероид.

Дополнительные материалы для устройства банной печи:

• печное литье;
• стальной уголок и лента;
• емкость для подогрева жидкости;
• шнур асбестовый;
• проволока оцинкованная.

Перечисленные материалы позволят построить самую простую модель банной печи из кирпича, более сложные конструкции потребуют дополнительных деталей. Чтобы не прерывать процесс поиска необходимых инструментов, позаботьтесь об их наличии заранее.Помимо электродрели и болгарки вам понадобится емкость для раствора, уровень, рулетка, отвес и деревянный молоток.

Варианты проекта

Существует множество схем кладки, если вы не считаете себя профессионалом, лучше выбрать несложный вариант возведения самостоятельно. На КПД банной печи это не повлияет, а шанс на успешный результат работы будет намного выше.

Помимо традиционных способов кладки, предлагаем вашему вниманию заказ колоколообразных бань кузнецовских духовых шкафов, которые занимают значительно меньше места в отличие от стандартных конструкций.

Каждому начинающему печнику полезно познакомиться с тонкостями процесса оборудования кирпичной печи, иначе допущенные при кладке ошибки могут стать фатальными при эксплуатации банной конструкции. Итак, на что стоит обратить внимание:

• Глина, взятая при рытье котлована, пригодится для растворной смеси при кладке печи.
• Глина и песок для кладки банных печей смешиваются в соотношении 2: 1 или 3: 1.Определить правильную плотность раствора для соединения кирпича поможет следующий метод: опустив в него деревянную палку, отмерьте оставшийся слой глины. Оптимальной считается толщина 2 мм, если показатель больше, нужно добавить песок, более тонкий слой говорит о необходимости делать глину.
• Монтаж печи литья в кирпичные ряды предусматривает образование между ними полусантиметрового зазора. Это предотвращает разрушение кладки каменки для бани из кирпича в результате расширения металла от накаливания.
• Нестандартные размеры кирпича приводят к его выступам или недобору в конце кладки ряда. Исправить ситуацию поможет отпиливание выступающих частей кирпича болгаркой или формовка в случае нехватки утолщенных промежуточных швов.
• Если размер решетки не совпадает с размером отверстия в топке, подготовленном в банной топке, обратиться к болгарке с металлическим кружком.
• Обязательно предусмотрите очистные колодцы на изгибах внутренних каналов дымохода, эти участки наиболее подвержены скоплению сажи.
• Избегать контакта отливки печи и кирпича. Эти места банной печи нуждаются в дополнительной защите, которая организовывается путем наматывания асбестового шнура на металлические детали.
• Деревянные элементы, расположенные рядом с печью сауны, нуждаются в защите антисептическими растворами, которые защищают материал от самовозгорания в результате нагрева кирпичей и препятствуют процессам гниения.

Важно! Кладка кирпича осуществляется с обязательным использованием строительного уровня строго по отвесу.

Последовательность работ

Кирпичная печь из кирпича ввиду своей массивности требует предварительного устройства фундамента. Заложив фундамент, переходят непосредственно к кладке, завершается процесс обустройством дымохода.

Фундамент

Котлован под кирпичную банную печь выкапывается на глубину, превышающую уровень промерзания почвы. В зависимости от региона этот показатель составляет 0,7-1,2 м. Ширина ямы в самом низу немного превышает основную выемку.Это не допускает нарушения целостности общей конструкции при движении грунта. Порядок строительства фундамента под банную печь включает в себя следующие этапы:

• Дно котлована оборудовано песчаной подушкой высотой 15 см, которую впоследствии заполняют водой.
• После полной пропитки укладывается камень или битый кирпич, формируется слой толщиной 20 см.
• По окончании усадки песчаной подушки образуется слой щебня.
• Сверху устанавливается опалубка и монтируется усиленный каркас.
• Бетонный раствор заливается до уровня не более 15 см от поверхности пола.
• Следующий этап — демонтаж опалубки. Освободившееся пространство засыпается мелким гравием или крупным песком.

Завершает процесс укладка на бетон двух слоев рубероида, выполняющего функцию гидроизоляционного материала между фундаментом и кирпичной печью.Предотвращение попадания влаги в кирпич предотвращает преждевременное разрушение материала. После полного высыхания основания переходят к основной конструкции ванны из кирпича.

Каменная печь

После проверки горизонтальности фундамента можно переходить к возведению стен печи сауны. Сначала на полу образуется своеобразный кирпичный защитный экран, создающий противопожарный барьер. Для этого понадобится пескобетонный раствор и кирпич резьбовой.Для основной кладки используется песчано-глиняная смесь.

Совет! Облегчить использование сухой глины поможет ее предварительное замачивание на несколько дней в специальной емкости. Песок для раствора очищают от мусора и просеивают.

Рекомендуется создать небольшой объем раствора в соотношении песка и глины примерно 2: 1. При формировании первого ряда печи сауны кирпич, уложенный на гидроизоляционный материал, предварительно смачивают водой. Завершите первый ряд обязательной проверкой углов и соблюдением выбранного порядка.Это учитывается в любом выбранном проекте банной печи из кирпича. Швы между рядами формируются толщиной 3-5 мм. Следующий слой кирпича укладывается на стык двух нижних, это правило соблюдается на всей кладке.

Обычно при формировании третьего ряда кирпичей из кирпича монтируется люк. Для его усиления используйте полосы из стального листа или оцинкованной проволоки. Специалисты отдают предпочтение стальным полосам из-за облегченного процесса крепления, при отсутствии полос выбранная проволока должна соответствовать стандартной толщине.Чтобы закрепить его в кирпиче, необходимо подготовить небольшие углубления.

Перед тем как приступить к формированию четвертого ряда, еще раз проверьте уровень стен по горизонтали и вертикали, а также установленный угол 90 ° для каменки сауны. В этом ряду оборудуют колодец для золы и колосниковую решетку. Для установки решетки в кирпичи делают выемки так, чтобы образовавшиеся зазоры позволяли решетке расширяться в результате теплового воздействия. Эти зазоры составляют примерно 1 см в каждую сторону.Задняя стенка под решеткой закруглена битым кирпичом для уменьшения сопротивления при попадании воздуха в камеру сгорания.

После 6-го ряда монтируется дверца под нагнетатель, 7-й ряд заканчивается фиксацией колосниковой решетки и топочной дверцы. Устанавливается аналогично дверце нагнетателя. Как правило, для банных печей используют чугунные дверцы, которые отличаются прочностью и высокими огнеупорными свойствами. На 8-м ряду образуется перегородка, которая служит началом дымохода.Такая кладка продолжается до четырнадцатого ряда, на котором оборудуют каналы. Следующий ряд банной печи выкладывается полукирпичами, лежащими под углом друг к другу. Это служит основой для формирования плоскости отрыва. Кладка следующих трех рядов осуществляется аналогично первым трем уровням: каждый кирпич ложится на стык предыдущего слоя.

Дверь для выхода пара оборудуется на 19-м ряду банной печи, после чего монтируются металлические тонкие планки, служащие для крепления 20-го и 21-го рядов.На 21-м ряду закрывается каркас парной двери и устанавливается емкость для воды, если это предусмотрено проектом.

Дымоход

Двадцать третий ряд служит для оснащения банной печи трубой, длина которой варьируется в зависимости от общей высоты помещения. Труба подбирается пропорционально размерам самой бани: чем мощнее основная конструкция, тем больше дымоход, и наоборот.

Важно! Минимальная толщина стен дымохода и печи для бани — полкирпича, одинаковый размер сечения дымоходов.

Высота дымохода над крышей не менее полуметра. Для его кладки используют известковый или цементный раствор, так как песчано-глиняная смесь будет вымыта в результате атмосферных осадков или воздействия конденсата.

Улучшить внешний вид готовой банной печи поможет ее штукатурка. В раствор желательно добавить асбест или гипс. Перед намеченной процедурой кирпичную печь очищают от излишков раствора, немного углубляют швы и шпаклевывают.

Придерживаясь установленных размеров топки, габаритов каменки и сечения дымохода, вы обеспечите безопасную работу банной печи, а кирпичная конструкция надолго создаст комфортные условия при посещении парилки. номер.

Печь — каменная каменка — сердце бани, она мягко и равномерно нагревает комнату и долгое время поддерживает уровень тепла, приятный для банных процедур. Купание в бане с такой печкой — «рождение свыше» — это целый комплекс оздоровительных процедур, как для тела, так и для общего тонуса тела.«Наслаждайтесь паром!» Это не просто желание, это целая философия, вобравшая в себя весь опыт и традиции банных мастеров.

Именно поэтому печь для бани кирпич должна соответствовать самым высоким требованиям, кладка печи должна выполняться с особой тщательностью, обладать необходимыми знаниями, навыками и умениями. Секреты того, как построить печь, бережно передаются из поколения в поколение, каждый раз конструкция печи улучшается, но есть несколько правил, которые остаются незыблемыми на протяжении веков.

Ни в коем случае нельзя привязывать фундамент печи к основному основанию бани, так как при нагреве печи образуется разница температурных расширений. Его необходимо изолировать и выложить по определенной схеме, нарушение этого правила неминуемо приведет к повреждению кладки.

Устройство:

• Основание должно быть больше печи на полкирпича с каждой стороны.
• Углубление рекомендуется на 700 мм и более.
• Расстояние от основного фундамента до фундамента печи должно быть не менее полуметра.

1. Просеянный песок и гашеная известь 2: 1.
2. Песок и цемент 3: 1.
3. Известь гашеная, цемент, песок 2: 1: 6. Песок может быть до 16 частей, в зависимости от марки цемента и жирности извести.

Первый ряд фундамента выкладывается из бутового камня, щебня и жженого кирпича, все тщательно утрамбовывается и заливается раствором, затем слой следует повторить.Высота конструкции не должна доходить до уровня пола ванны на 2 кирпича, поверхность слоев необходимо выровнять. Затем таким же раствором уложите 2 ряда кирпичей. Промежутки между фундаментом топки и полом бани следует заполнить песком и утрамбовать. Завершают устройство устройство 2 слоя гидроизоляции из битумной мастики или рубероида.

Банная печь своими руками

Не использовать дырявый и силикатный кирпич, они разрушаются при высоких температурах.

Перед кладкой каждый кирпич нужно на пару минут замочить в воде, это повысит сцепление слоев и предотвратит обезвоживание раствора.

Раствор готовится из глины и песка 1: 1 или 1: 2. Глину необходимо замочить в воде на сутки (см. Смесь для кладки кирпича для печи). Для кладки огнеупорного и огнеупорного кирпича используют раствор глины и шамота или глины и горного песка в соотношении 1: 1 (2). Готовый раствор должен быть однородным, с шероховатой поверхностью, легко отделяться от лопаты.В растворе не должно быть комочков, консистенцию довести до густоты жирной сметаны, процедить через сито с металлической решеткой.

Кладка дымохода выполняется строго по схеме, кирпич можно класть сразу на раствор, при кладке топки и дымохода каждый кирпич должен быть предварительно просушен досуха.

Ниже представлена ​​схема кладки дровяной печи с камнями и резервуаром для воды:

На изображении выше вы можете увидеть вертикальную шкалу снизу вверх от единицы до 25 — это этапы кладки, которые показаны на более подробно на схеме ниже:

Чтобы кладка оставалась горизонтальной, первый кирпич в ряду необходимо положить на рекомендуемый слой раствора, а второй — на более толстый слой и выдавить, проверяя уровень.Швы должны быть максимально тонкими, на всю глубину заполнены глиной. Слой для кладки обычного кирпича 5 мм, для огнеупорного и огнеупорного 3 мм.

Правила перевязки:

• Из-за разницы в расширении при нагревании обычный кирпич нельзя перевязать огнеупором и огнеупором.
• Вертикальные швы необходимо сверху засыпать кирпичом.
• Швы необходимо тщательно отремонтировать, чтобы угарный газ не мешал пребыванию в ванне.

Внутренняя поверхность банной печи должна быть очень гладкой, все неровности должны быть устранены.Рекомендуется протереть изнутри тряпкой, смоченной глиной, чтобы размять мельчайшие трещинки и неровности.

Видеоинструкция

При кладке топки следует как можно чаще проверять геометрию конструкции с помощью горизонтального уровня и вертикального отвеса.

Всегда обращайтесь к чертежу. для правильной установки решеток, задвижек, баков горячей воды, дверей.

Если печь планируется топить дровами, то решетка и дверца должны находиться на одном уровне; если предполагается использовать уголь, то колосниковая решетка должна располагаться на 20-30 см ниже топочной дверцы.

Правила установки топливных устройств:

• При установке решетки, расширяющейся при нагревании, оставьте зазор между ней и кирпичами 5 мм. Щель можно заполнить асбестом или песком.
• Печь над топкой также установлена ​​с зазором 5 мм и уложена асбестом.
• Двери крепятся с помощью специальных «ножек», которые сделаны из проволоки или мягкой стальной ленты. Для теплоизоляции двери используется асбестовый шнур.
• Для дровяной печи ширина дверцы должна быть не менее 250 мм, 1 кирпич, а высота 350 мм и более.

Верхняя стенка печи (перекрытие) сложена 3 рядами плоско уложенного кирпича с тщательной перевязкой стыков.

Дымоход

Соблюдайте пожарную безопасность! Помните, что труба должна подниматься над крышей не менее чем на 80 см, тогда вам не придется убегать от горящей бани.

Стены дымохода нужно делать толще, специалисты настаивают на толщине в полтора кирпича. Конечно, они будут медленно прогреваться, но гораздо дольше сохранят тепло, поэтому можно избежать образования конденсата на внутренних стенках дымохода.

Количество материалов

Для кладки типовой печи для бани, изображенной на фото, потребуется:

• отборный кирпич — 230 шт;
• глина — 0,1 м 3;
• песок — 0,2 м 3;
• бак для нагрева воды — 1 шт;

Решетка

• ; 1 шт;
• дверца выдувная — 1 шт;
• дверца топочная — 1 шт;
• печь чугунная — 1 шт;
• рубероид — 2 кв. М;
• клапан дымовой — 1 шт;

Задвижка

• — 1 шт;
• Асбест и защитный лист для предварительного нагрева.

Конструкция печи от цоколя до трубы предусматривает 21 ряд кладки , каждый ряд необходимо выполнять в строгом соответствии с чертежами, и многократно проверять по горизонтальному и вертикальному уровню.

Кирпичная печь сушат не менее 2 недель. После завершения кладки обязательно проверьте тягу, открыв все дверцы и заглушки. Рекомендуется проводить испытание топки на щепе, не сильно нагревая печь.

4 основных конструктивных преимущества кирпичная печь для бани

В этой статье я хотел бы рассказать о преимуществах конструкции кирпичной печи для бани , или по-другому ее часто называют печью для бани. Многие покупатели сомневаются в выборе — покупать ли железную печь или арендовать печь для укладки банной печи. Мы взвесим все за и против и посмотрим, чем кирпич лучше?

Преимущества кирпичной печи в бане

Недостатки железной печи

Кирпичная печь

Когда заказчик меня, печника, спрашивает, что ему выбрать — железную или кирпичную печь, то, как правило, у самого заказчика есть определенные мотивы, чтобы выбрать железную печь.Как один из мотивов — цена вопроса.
Давайте вкратце рассмотрим, сколько стоит хорошая железная печь, каковы ее возможности и сколько стоит установка такой печи.

Сравнение металлических и кирпичных печей

схема чугунной печи с баком для воды

Для начала посчитаем стоимость материалов

Стоимость материалов для чугунных печей

Стоимость хорошей прочной печи-топки из прочного металла в среднем составляет 60-70 тысяч рублей.Труба железная от 1000-1500 за метр, это 3-4 метра, получается около 6000 рублей, ну и третий компонент, по желанию, по желанию — хотя без него сложно представить свою баню. Это резервуар для воды, который необходимо встроить в дымоходную систему. Танк обойдется вам в среднем в 5000 рублей. Общие затраты составят 80 000 рублей.

Стоимость установки железной печи

А теперь оценим стоимость установки банной печи, дымохода и подключения бака к банной печи, если вы хотите полностью использовать энергию горючего топлива и использовать ее для нагрева воды для душа.Печных установок вместе с дымоходом обходится около 30 000 тысяч человек; если нужно установить еще и резервуар для воды, то не менее 40000

Материалы

Стоимость работ

Печь железная

Бак для воды

Общая стоимость установки 116 000 руб. Дорого или дешево — можно сказать только по сравнению с кирпичной печью.

Кирпичная печь в бане. Оценка стоимости работ

Для сравнения возьму одну из своих работ.На следующем фото моя печь для бани кирпич , о преимуществах которой я вам расскажу позже, а в этом разделе сравниваю только показатели стоимости.

Кирпичная печь для бани. Вид со стороны печи

Итак, для этой печи было использовано 900 кирпичей, и это немалое количество. В среднем на банные печи уходит 600-800 кирпичей. Но моя печь в кирпичной бане особенная. 900 кирпичей по средней стоимости кирпича с учетом кладочной смеси и фурнитуры — решеток, топочных дверок и т. Д.- Всего по состоянию на сентябрь 2015 г. составило около 80 000 руб.
Стоимость нашей работы 90 000. Всего получилось — 170 тысяч.

Печь железная

Печь из кирпича

Материалы

Конечно, можно сказать, что железная печь стоит на порядок дешевле, чем если заказывать кладку печи для бани.
Сравнить время установки железной печи и укладки банной печи

Печь железная

Печь из кирпича

Время установки

Результат — кирпичная печь в бане дороже и тратится больше времени, однако преимуществ кирпичной печи намного больше, и они с лихвой окупаются потраченными деньгами и временем.

Банная печь из кирпича

: основные преимущества

Большинство клиентов выбирают кирпичную кладку по следующим причинам:

Плавное отопление помещений

Кирпич имеет свойство плавно нагреваться, в свою очередь, помещение тоже мягко нагревается. Кирпичный обогреватель в бане Также заменит ТЭН в гардеробной и на втором этаже. Печка будет долго отдавать тепло, несмотря на то, что дрова уже давно выгорели.

Долговечность

Кирпичная печь для сауны более прочная.Это связано с плавностью нагрева кирпича. Построив такую ​​печь один раз — не придется покупать ее заново каждые 5-10 лет, это прочная конструкция, которая прослужит 15-20 лет без ремонтных работ.

Security

Благодаря плавному и равномерному нагреву кирпича, в отличие от горячего железа, вы не получите ожогов, если случайно коснетесь горячего кирпича. С этой стороны печь-каменка в русской бане самая безопасная.

Уникальность размера

У Вас могут быть абсолютно любые размеры бани и абсолютно любые требования к печи — печь спроектирует печь-печь в баню по Вашим параметрам.Вот один из самых ярких примеров моей работы: выложена кирпичная печь из кирпича в парилку, со стороны большой гардеробной, туалета, топка с большим отопительным щитом, которая выполняет и то, и другое. роль отопления и роль камина.
Большая дверь топки открывается, и вы можете наблюдать за открытым огнем. Кроме того, на втором этаже построена дополнительная автономная топка для отопления второго этажа

Банная печь из кирпича

: дефекты чугунных печей

Мягкое отопление Утюг нагревается быстро, но тепло от железной печи не будет совсем здоровым — попробуйте сесть рядом с раскаленным утюгом, получите ожоги даже на расстоянии.А если случайно прикоснуться к такой плите телом, получится 100% ожог, после которого совсем не захочется париться.

Долговечность утюга Печь-утюг, в отличие от конструкции «кирпичной печи», сильно нагревается, а сам материал в принципе быстро изнашивается. Через 5-10 лет активного использования железную печь придется выбросить в мусорную корзину, а в сауне печь будет 15-25 лет

Излучение Тепло от железа идет очень сухо, а главное — раскаленный металл выделяет элементы, вредные для организма. Банная печь из кирпича таких недостатков не имеет.

4. Печь кирпичная, облицованная кирпичом

Во избежание воздействия горячего утюга, прямых ожогов от случайного контакта кожи и утюга, а также для поддержания тепла в парилке, печь для бани нужно облицевать кирпичом. В этом видео можно схематично отследить, что происходит при строительных работах по футеровке печи кирпичом. Это одна из часто выполняемых работ, поэтому я бы рекомендовал рассматривать ее как некое среднее звено между железной печью и кирпичной печью для сауны.

Кладку топки для бани следует производить на отдельном фундаменте с учетом особых технических требований.

Конструкция печи отличается от конструкций домашних печей из кирпича, используемых для обогрева помещения в холод и приготовления пищи.

Каменку для бани из кирпича можно эксплуатировать в любое время года, независимо от погодных условий.

Его назначение — равномерно обогреть пространство ванны и поддерживать особый микроклимат в помещении.

Грамотно выполненная заказ печи позволяет каменке работать по продуманной схеме — сначала прогревается сама печь, потом камни и потом парилка.

Информационные и видеоматериалы данной статьи позволят правильно выбрать строительный материал и сложить печь для бани своими руками.

На сегодняшний день среди мастеров бани существует несколько технологий укладки печей для бани.

Некоторые виды печей встречаются чаще, о других почти забыли, так как ими пользоваться не совсем удобно.

При желании своими руками можно сложить любой из следующих дизайнов: белый, серый, черный, с печкой.

С коптильней и без, с баком, расположенным над плитой, или баком для воды, расположенным внизу печи.

Главное — выбрать оптимальный вариант под свои нужды.

Белая печь для обогрева бани совсем не выделяет сажу в помещение, поэтому больше, чем любой другой тип печи для бани, соответствует экологическим нормам.

Камни нагреваются с помощью железной части, расположенной в конструкции. Именно поэтому на прогрев помещения требуется более 12 часов.

Но такой длительный период прогрева оправдывает себя длительным периодом сохранения тепла.

«Серая» кладка печи возводится с прямым дымоходом, благодаря чему прямоточный считается наиболее экономичным.

«Серая» конструкция парилки прогревается за короткое время, но чтобы использовать свое предназначение, нужно дождаться полного сгорания топлива, так как сажа оседает на камнях.

Кладка «черной» печи производится без дымохода.Именно такая конструкция была распространена в русских деревнях, и сегодня, как выясняется, эта технология кладки не забыта.

Единственный минус использования каменки в том, что нужно ждать, пока догорает топливо, но он перекрывается плюсом — ароматным качественным паром.

Кладка печи с печью представляет собой конструкцию, оборудованную камином и баком, которые устанавливаются на чугунных полах и за счет них отапливаются.

Резервуар окружен кирпичным кожухом, что позволяет длительное время поддерживать нужную температуру воды.

Подробнее о способах укладки печи для бани в видео материале в статье.

Как правильно выбрать кирпич для каменки?

Для кладки банной печи лучше приобретать дорогие качественные материалы, но если бюджет не позволяет, можно построить печь из недорогого красного кирпича.

Главное — выбирать изделия правильной геометрической формы, без каких-либо деформаций.

При покупке кирпича из разряда малобюджетного материала нужно учитывать, что некоторые изделия могут иметь размеры несколько отличные от стандартных.

В результате при кладке топки для бани стыки будут иметь перепады до 10 мм.

Такая технология кладки допускается при возведении стен зданий, но не для устройства утеплителя.

Отрицательным моментом будет не внешний вид, а отвод тепла наружу, что для банных печей недопустимо.

Качественно изготовленное кирпичное изделие при слабом постукивании молотком по его поверхности должно издавать чистый звук.

Если при ударе слышен глухой звук, значит, изделие сгорело без соблюдения технологии.

Производство и испытание кладочной смеси на вязкость

Такой подход позволит получить одинаковый коэффициент теплового расширения швов и кирпича, благодаря чему срок эксплуатации банной печи увеличится.

При этом не стоит забывать и о правилах укладки печи для бани: качественную печь можно сложить своими руками, если швы кирпичной конструкции сделать максимально тонкими.

Оптимальная толщина шва — 5 мм, если получится, раствор можно наносить еще тоньше.

Раствор следует готовить на промытом речном песке, в этом компоненте смеси недопустимы даже следы ила.

В этом случае можно использовать песок фракции от 1 мм до 1,5 мм.

Самостоятельно приготовить раствор несложно, главное соблюдать нижеприведенную технологию.

Кроме того, чтобы расширить свои знания по данной теме, вы можете посмотреть полезный видеоматериал.

Приготовление кладочной смеси и методы проверки ее качества:

• В подготовленную емкость кладут глину, измельчают своими руками и доливают немного воды. Тщательно перемешивая замоченную глину, добавляем еще воды, еще раз перемешиваем. На выходе должна получиться однородная масса без комков консистенции густой сметаны. В таком состоянии его оставляют на сутки;
• По истечении указанного времени вода поднимается над уровнем глины, после чего лишняя вода сливается.Еще не полностью готовый раствор протирают через сито, чтобы окончательно удалить комочки;
• Как только глиняная масса за счет воды приобретет необходимую однородность, в нее своими руками добавляется песок. Его количество определяется исходя из глиняной массы.

Качество приготовленной смеси определяют двумя способами:

1. Из строительного раствора своими руками сформировать шар диаметром около 50 мм. Затем кладут на деревянную доску, сверху прижимают образец другой доской, прижимают до тех пор, пока на забрызганном продукте не начнут образовываться трещины.Если шарик раскрошился еще до появления трещин, значит, раствор имеет плохую вязкость. Если трещины начали образовываться на трети диаметра изделия, то раствор можно считать нормальным. Появившиеся в середине изделия трещинки говорят о необходимости добавить в смесь еще немного песка;
2. Сделайте своими руками два круглых образца диаметром 50 мм. Из одного шарика делают гранулу, изделия оставляют сохнуть в тени на 2 дня. Если за это время на образцах появились трещины, то в смесь необходимо добавить еще песка, так как глина маслянистая.Если мяч оставлен на деревянной доске, и после этого он остается целым, то решение оказалось хорошим.

Особенности кладки топки для бани

Чтобы сложить полноценную печь для бани, сначала под нее делают фундамент с гидроизоляцией. Монтаж основания осуществляется ниже перекрытия с использованием цементной смеси.

На уровне поверхности пола, в месте расположения дверцы духовки, укладывается лист железа.

Сначала каждый ряд кладки необходимо загибать без использования раствора, чтобы подобрать кирпич с одинаковыми параметрами и определить толщину будущего шва.

При этом не забывайте, что каждый ряд кладки должен начинаться с краеугольного кирпича.

Затем необходимо набрать воду в любую емкость, и непосредственно перед кладкой кирпича опустить в нее кирпич на пару секунд.

Наличие воды необходимо для того, чтобы процесс сушки возведенной конструкции шел равномерно, а сухой кирпич не мог забирать влагу из раствора.

На каждый ряд кладки разрабатывается отдельная схема, ее еще называют заказной.Разный порядок банной печи по-своему влияет на способность кирпичной кладки отдавать тепло.

Любая предложенная ниже схема заказа может обеспечить другой внешний вид и размер банной печи.

Порядочную кладку каменки для бани можно произвести следующим образом:

• С помощью кельмы выкладывается определенное количество глиняной смеси и разравнивается по рабочей зоне — в месте кладки первого ряда кирпичных блоков. Блоки поочередно вынимают из воды (замачивают не более 20 секунд), затем устанавливают на раствор;
• При кладке кирпич утрамбовывают кельмой, следя за тем, чтобы толщина шва раствора не превышала 5 мм.Излишки глиняной смеси удаляются кельмой;
• После кладки первого кирпича торец следующего обрабатывается раствором и прикрепляется к торцу уже уложенного первого. Таким образом, используя глиняный состав и нанося этап заделки изделий кельмой, выполняется первый ряд кладки. Все последующие ряды кладки кладут по такому же принципу;
• При укладке первых 3-4 рядов блоков получившийся фасад протирают влажной тряпкой, чтобы улучшить визуальное восприятие заказа и легче контролировать последующий процесс упорядоченной укладки;
• Следующий ряд блоков укладывается так же, как и первый.При этом нельзя допускать совпадения вертикальных швов. Вертикальные швы одного ряда должны перекрываться серединой корпуса кирпичей второго ряда.

В процессе эксплуатации не допускается использование четвертинок изделий для укладки со сколом внутри печи или дымохода — под воздействием высоких температур проколотые блоки будут постепенно разрушаться.

Советы по прокладке топки и конструкции печных приборов

Камера топки бани построена только из шамотного кирпича, недопустимо сочетание изделий, изготовленных по разным технологиям.

Если сравнить огнеупорный и простой кирпич, то оба материала имеют разную степень теплового расширения. При кладке шамотных кирпичей следует использовать только шамотную глину.

Если внимательно посмотреть видео, то можно увидеть, что блоки из кирпича при строительстве печи для бани кладут по краю.

При этом между внутренними стенками топки и стенками камеры сгорания оставляют зазоры не менее 50 см.

Так как печные приборы (дверцы, решетки) изготовлены из чугуна, рекомендуется монтировать их с зазором, иначе раскаленный металл порвет кладку.

Решетка комплектуется без раствора; в случае необходимости решетка должна легко сниматься.

Все виды печных дверок бани крепятся к конструкции за счет специальных отверстий в них и использования мягкой проволоки, которая фиксируется в стыках кладки.

При монтаже устройства также устанавливаются на растворную смесь.

Испокон веков кирпич использовали для кладки банных печей. Даже в наше время, учитывая широкий выбор материалов для этого, тем не менее, печи из кирпича все же производят.Прочтите нашу статью и вы сможете сделать печь для бани из кирпича своими руками.

А на самом деле это не только традиционно, но и не так уж и сложно. Поэтому многие пытаются сделать обжиговые печи для бани своими руками. Достаточно иметь небольшое представление о конструкции и некоторые навыки строительства банной печи. А поставить плиту самому будет несложно. Более того, он не потребует дальнейшей облицовки и даже оштукатуривания.

Да и инструментов для кирпичной печи так много не понадобится.Помимо самих кирпичей вам также понадобится емкость для раствора, наждачный инструмент, квадраты, карандаши для меток, плоскогубцы и другие простые вещи, которые есть под рукой практически у каждого.

Заказ кирпичной печи для бани

Для начала, как и практически во всех строительных конструкциях, необходима кладка фундамента. Фундаменты под другую печь тоже не будут. В данном случае поговорим о кирпичной печи и, соответственно, о фундаменте под ней. И если вы определились с местом для строительства печи, можно приступать.

Фундамент под банную печь из кирпича

Для начала нужно выкопать яму. Его дно должно достигать такой глубины, чтобы находиться ниже слоя мерзлого грунта. А это примерно 0,7 метра. Ширина котлована в самом низу должна быть немного больше, чем основной котлован. Это необходимо для того, чтобы любое движение грунта не повлияло на общую конструкцию фундамента.

Рубероид на фундамент под кирпичную печь

Затем на дно выкопанной котловины насыпают песок.Его количество должно быть таким, чтобы покрывать дно примерно на 1,5 дм. Песок заливается водой и после насыщения водой засыпается битым кирпичом и камнем толщиной до двух дм. После того, как песок перестанет давать усадку, слой присыпается щебнем, а затем в котловане производится опалубка и устанавливается армированный каркас. После этого заливается бетон толщиной, которая не должна достигать 1,5 дм. к поверхности почвы. Затем опалубку демонтируют, нанося на ее стороны несколько слоев дегтя, а оставшееся пространство засыпают крупным песком и мелким гравием.

Далее нам понадобится рубероид, две штуки, размером с аналогичную площадь фундамента, которые укладываются на бетон, как последние слои фундамента. Эти детали, таким образом, являются прокладкой между ними и служат гидроизоляционным материалом. Это очень важно, так как при попадании влаги на кирпичи теряется их прочность, а это приводит к его скорейшему разрушению. Итак, если фундамент готов, можно приступать к возведению стен.

Готовим раствор для кладки

После того, как фундамент готов, можно проверить его горизонтальность и пригодность, можно переходить к следующему этапу — возведению стен.Во-первых, необходимо будет выложить так называемую «защитную стену», то есть защиту от возможного возгорания. Для него понадобится раствор из песка и бетона и резьбовой кирпич. Из них выкладывается первая стена, которая служит основанием топки.

Кладочная глина пропитанная глиной

Кладку кирпичной печи для бани обычно кладут на песчано-глиняный раствор. Глина добывается, как правило, на глубине более полуметра. Для облегчения использования глина умягчена водой.Его замачивают в специальной емкости на несколько дней, а затем вводят в эксплуатацию. Песок для раствора необходимо очистить от мусора и желательно просеять.

Раствор готовится путем замешивания глины и добавления к ней воды, при этом масса тщательно перемешивается. После этого в состав добавляют песок, который по количеству обычно превосходит глину примерно в два раза. Необходимо помнить, что не обязательно сразу готовить необходимое количество раствора для всей конструкции, так как смесь быстро теряет свои свойства, затвердевает, и ее использование со временем затрудняется.

Строим кирпичную печь

Первая кладка кирпича производится по битумной гидроизоляционной кладке, наложенной на фундамент. Каждый кирпич смачивают водой.

Защищаем стену и облицовку от огня. Необходимо помнить, что здесь необходимо использовать цементно-песчаный раствор.

После этой установки обязательно проверьте углы, которые должны быть прямыми, и так называемое «выравнивание». Порядок топки для бани следует учитывать при любом строении печей из кирпича или другого камня.Это зависит от размеров нагревательной конструкции: чем она больше, тем мощнее ее обогреваемость. Края упорядочивания стоит тщательно замерить, так как при любом зазоре дым может пройти в комнату. Толщина швов в междурядьях кирпича не должна превышать трех-пяти мм., Кирпичи должны плотно прилегать друг к другу. Для этого необходимо, как уже было сказано, сделать качественный раствор без лишнего мусора и камней.

Монтаж отвеса с грузом

Второй ряд кирпичей кладут так, чтобы каждый кирпич лежал на стыке двух нижних кирпичей, третий ряд похож на второй и так далее.

Установка взорвалась. Здесь виден уровень — отвес

При кладке третьего ряда кирпича обычно устанавливают дверцу поддувала. Для более точного расчета потребуются чертежи печей из кирпича для бани. Руководствуясь ими, можно будет рассчитать все этапы сооружения. Дверь армируется оцинкованной проволокой или полосами из стального листа. Кстати, специалисты рекомендуют использовать стальные полосы, так как их легче закрепить. Но если их нет, подойдет и проволока, главное, чтобы по толщине она соответствовала норме.Для этого нужно сделать в кирпичах небольшие углубления.

Установка дверок в кирпичную печь для бани

Чтобы дверца получилась качественной, кирпич нужно подпилить

Перед кладкой четвертого ряда нужно будет еще раз проверить ровность стен и прямолинейность углов будущей печи.

Там будет колодец для золы

Это очень важно, так как в четвертом ряду проложен колодец для золы, а также для решетки — решетка для воздуховода и для очистки топливного отсека пепел.Для его установки нужно проделать углубления в кирпичах, оставив зазоры для теплового расширения решетки.

Решетка в кирпичной печи

Они должны быть примерно по 1 см в каждую сторону. Заднюю стенку под решеткой нужно будет округлить битым кирпичом, чтобы обеспечить наименьшее сопротивление проходу воздуха в топочное отделение.

Шестой ряд кирпичной кладки завершается установкой дверцы для поддувала, а седьмой — установкой колосниковой решетки и топочной дверцы.Кстати, топочная дверца устанавливается так же, как и воздуходувка. Двери для банных печей обычно используются чугунные. На сегодняшний день они считаются самыми прочными и огнеупорными деталями.

Восьмой ряд кладки делается перегородкой, с которой будет начинаться дымоход. Таким образом, до 14-го ряда кладут кирпичи, на которые уже установлены каналы — металлические П-образные изделия, часто применяемые в строительстве, в том числе при возведении печи.

В передней стенке печи сауны нужно сделать отверстие для бака, где будет горячая вода.Этот контейнер должен располагаться так, чтобы он вертикально держался на боковых стенках кладки и при этом касался ранее проложенных каналов.

Установка емкости в кирпичную печь

Пятнадцатый ряд выкладывается половинками кирпича, которые лежат под углом друг к другу. Это будет основа для выкладки разделительной стены. Следующие три ряда выкладываются так же, как и первый, то есть каждый кирпич перекрывает стыки кирпичей предыдущего ряда.

Все дверцы и резервуар должны быть обернуты асбестом.

Установите воздуходувку в нашу кирпичную печь

На 19-м ряду установлена ​​дверца, через которую будет выходить пар. Затем обычно укладывают тонкие полосы металла, обычно из малоуглеродистой стали, чтобы скрепить 20-й и 21-й ряды. Делается это потому, что уже в 21 ряду закрывают рамку дверцы для пара и ставят емкость для горячей воды. После монтажа его как бы оборачивают кусками кирпича, максимально прижимая его к стенкам емкости.

Установить печь

23-й ряд начинается с установки трубы, длина которой будет зависеть от высоты бани.

Труба для банной печи подбирается в зависимости от самой конструкции. То есть, если это массивная печь, то труба должна быть непростой. Для более хрупкой конструкции понадобится труба меньшего размера. Всегда следует учитывать, что толщина стенок трубы и топки не должна быть меньше половины кирпича, а сечение дымоходов должно быть одинакового размера.Дымоход возводится не менее чем на полметра над поверхностью кровли. В данном случае это уже не песчано-глиняный раствор, который легко смывается дождями или размягчается под воздействием конденсата, образующегося в трубе, а известковый раствор или даже цемент.

Почти готовая 10-рядная кирпичная печь

После того, как кирпичная печь будет готова, ее можно оштукатурить. Хотя это не обязательная процедура. Однако некоторые предпочитают улучшить внешний вид печи, а также защитить баню от огня.

Для штукатурки подойдет любой раствор с добавлением в него небольшого количества асбеста. Также можно нанести раствор с гипсом, только здесь нужно учитывать, что такая штукатурка схватывается довольно быстро. Кроме того, для штукатурки используются смеси глины, песка и гипса или без гипса.

Перед оштукатуриванием стена печи подготавливается, то есть очищается от затвердевшего при строительстве раствора, стыки зачищаются на глубину до 1 см и шпаклевываются.

Как видите, сделать печи для бани из кирпича своими руками не так уж и сложно.И, что самое главное, не дорого. Хотя это зависит от того, какие кирпичи выбрать для нее. Обычно для печей выбирают более прочные кирпичи, чем для других построек. Для этого выбираются огнеупорные виды, то есть из огнеупорной глины. Кирпич для бани нужно выбирать полнотелый, прилично обожженный, без трещин и сколов.

Многие используют обыкновенный кирпич, он не очень прочный, но и не очень дорогой. Но наиболее распространенным является так называемый шамотный кирпич (от названия глины «шамот»), который на 70 процентов состоит из огнеупорной глины.Его популярность объясняется прочностью и качеством, несравнимым с обычным видом. Такой кирпич намного дороже, но прослужит в несколько раз дольше.

При строительстве печи главное внимание следует уделять не кирпичу, а структуре конструкции и ее безопасности. Это очень важный момент, так как большинство пожаров возникает именно из-за тех печей, которые облицованы кирпичом. Для пожарной безопасности следует знать несколько простых правил:

• расстояние от поверхности топки и горючей конструкции не должно быть меньше полуметра.Если конструкция имеет огнестойкую броню, то расстояние можно сократить.
• Между кирпичной трубой и деревянными элементами кровли бани, например обшивкой или стропилами, должен быть свободный зазор не менее одного дм.
• Щель между дымоходом и крышей закрывается вырезом из оцинкованной стали. №
• на полу перед основанием печи, если оно деревянное, положите металлическую пластину или лист, который также защитит баню от пожара, вызванного горящим углем на полу.

Зная эти принципы строительства, можно смело переходить к возведению печи для бани, не беспокоясь о ее будущем

И всегда нужно помнить, что при строительстве печи для бани нужно выбрать только проверенный материал и приступить к работе. строительство только после того, как все будет тщательно просчитано.

Водонагреватели, работающие на природном газе | Американская газовая ассоциация

Водонагреватели, работающие на природном газе

Водонагреватели являются вторыми по величине потребителями энергии в обычном доме после систем отопления и охлаждения.Водонагреватели, работающие на природном газе, в среднем дешевле в эксплуатации, чем электрические водонагреватели, и нагревают воду в два раза быстрее. Фактически, потребители могут пользоваться двумя ваннами, наполненными водой с природным газом, в среднем по той же цене, что и одна ванна, наполненная водой, нагретой электричеством.

Типы газовых водонагревателей

Накопительные водонагреватели

Самый популярный тип водонагревателя для бытового использования — накопительный водонагреватель, который сочетает в себе газовую горелку с изолированным резервуаром для хранения горячей воды.Накопительный водонагреватель работает, забирая холодную воду из водопровода дома и перемещая ее на дно резервуара, где она нагревается газовой горелкой, управляемой термостатом. Так как горячая вода легче холодной, нагретая вода поднимается к верху бака, откуда по напорной трубе она отправляется туда, где она необходима. Когда горячая вода выходит из бака, а холодная вода заменяет ее на дне бака, горелка автоматически включается снова, чтобы нагреть новую воду. Накопительный водонагреватель содержит предохранительный клапан для защиты от температуры или давления, слишком высоких для резервуара.

Резервуары для хранения обычно изготавливаются из стали с изолированными внутренними поверхностями, покрытыми стеклом или другим материалом для предотвращения коррозии. Некоторые резервуары также содержат анодный стержень, состоящий из одного или нескольких металлов, который притягивает коррозию к остальным компонентам резервуара.

Побочные продукты сгорания горелки, работающей на природном газе (в основном водяной пар и углекислый газ, те же элементы, которые мы выдыхаем, когда дышим), выводятся наружу через дымоход, дымоход или боковые вентиляционные отверстия.Горелка зажигается от постоянного запальника, от электронного или искрового зажигания.

Комбинированный водонагреватель

Комбинированные водонагревательные / обогревательные агрегаты представляют собой компактные системы, которым требуется только один агрегат для обогрева воды и помещений. Эти блоки идеально подходят для таунхаусов, кондоминиумов или других жилых домов, в которых пространство ограничено для водонагревателя и системы отопления.

Система комбинированного нагревателя забирает горячую воду из подключенного жилого газового водонагревателя и направляет ее по замкнутой системе к специально разработанному устройству обработки воздуха.Воздухоочиститель извлекает тепло из воды и использует его для нагрева воздуха. Пока вентилятор или нагнетатель перемещает нагретый воздух по воздуховодам, охлажденная вода возвращается в водонагреватель для повторного нагрева. Водонагреватель создает достаточно горячей воды для купания, приготовления пищи, стирки и других целей. Если требуется кондиционирование воздуха, кондиционер в системе комбинированного отопления оснащается охлаждающим устройством, которое работает от стандартного компрессора кондиционера.

Бесконтактные или проточные водонагреватели

кабин или транспортных средств для отдыха.Однако они могут быть не лучшим выбором для семьи, которой требуется большое количество горячей воды в течение короткого периода времени (например, многократный утренний душ).

Водонагреватели без резервуаров могут быть смонтированы на стене или отдельно и обычно располагаются рядом с местом, где используется горячая вода. В этих компактных агрегатах есть газовая горелка, которая загорается при включении крана с горячей водой. Горелка мгновенно нагревает воду по мере ее использования и отключается при закрытии крана. Эти водонагреватели могут обеспечивать от двух до четырех галлонов горячей воды в минуту, и, поскольку эти устройства не накапливают воду, отсутствуют потери тепла в режиме ожидания.

Гидравлические или котельные системы

Дома, в которых для отопления помещений используется горячая вода или пар из газового котла, также можно использовать змеевик в бойлере для производства горячей воды для дома. Змеевики в этой системе представляют собой длинные отрезки медных трубок, которые поглощают тепло от котловой воды для нагрева воды внутри змеевика.

Непрямый водонагреватель

В этой системе используется та же технология, что и в котельной. Разница в том, что эта система включает в себя отдельный резервуар для хранения нагретой воды.

Вентиляция

Все водонагреватели, работающие на природном газе, должны выводиться наружу для удаления побочных продуктов сгорания. Газовые водонагреватели с атмосферным отводом являются наиболее распространенным типом отвода воздуха. Поскольку дымовые газы от водонагревателя теплее окружающего воздуха, они естественным образом поднимаются по вертикальной вентиляционной трубе или дымоходу на улицу. Затраты на установку и эксплуатацию обычно невысоки, поскольку в этих устройствах не используются вентиляторы или другие механические усилители.

Водонагреватели с прямой или горизонтальной вентиляцией предназначены для установки там, где вертикальные дымоходы или дымоходы недоступны или их установка будет дороже. Отверстия проходят прямо через внешнюю стену и также могут подавать воздух для горения в газовую горелку. Для большинства этих устройств требуется нулевой зазор по бокам и сзади, что позволяет устанавливать их на небольшой площади.

В водонагревателях, работающих на природном газе, используется электрический вентилятор или нагнетатель для выталкивания или вытягивания продуктов сгорания на улицу.Этот тип вентиляции позволяет устанавливать газовые водонагреватели на расстоянии до 40 футов от внешней стены и в домах без существующих вертикальных вентиляционных отверстий.

Операционные расходы

Многие потребители ошибочно полагают, что лучше всего покупать новый водонагреватель по самой низкой цене. Стоимость владения бытовой техникой состоит из трех компонентов: первоначальная покупная цена, ремонт и обслуживание, а также эксплуатационные расходы.

Водонагреватели, работающие на природном газе, часто стоят меньше в эксплуатации, чем полностью электрические водонагреватели, потому что в среднем по стране природный газ стоит меньше, чем электричество.На желтой этикетке Energy Guide на новом приборе указана ориентировочная годовая стоимость его эксплуатации.

Как очистить бачок унитаза

Когда дело доходит до уборки ванной комнаты, важной, но часто упускаемой из виду ее частью является унитаз. Во внутренней части бака может скапливаться ржавчина, плесень, грибок и бактерии, которые могут вызывать неприятный запах и ухудшать функциональность и долговечность вашего туалета.

Если вы не знаете, как очистить внутреннюю часть бачка унитаза, не волнуйтесь.Работа не требует больших усилий, благодаря ежедневным чистящим средствам, которые, скорее всего, будут у вас под рукой.

Как часто следует чистить бак в унитазе?

Эксперты рекомендуют чистить бачок унитаза два раза в год, чтобы избежать появления плесени, ржавчины и копоти, а также для предотвращения накопления минералов, которые могут повредить детали. Если не принять меры, не только неприятный запах может проникнуть в ванную комнату, но и детали унитаза могут подвергнуться коррозии и ржавчине.

Использование уксуса для очистки бачка унитаза:

Уксус — это недорогой натуральный очиститель, который растворяет целый ряд вредных веществ в ванной, включая ржавчину на бачке унитаза.Выберите белый уксус (подойдет либо дистиллированный, либо обычный белый уксус) вместо цветного, так как последний может испачкать ваш унитаз.

Инструменты, необходимые для чистки бачка унитаза

• Белый уксус (до 3 галлонов в зависимости от состояния вашего туалета)
• Резиновые перчатки
• Универсальный очиститель
• Губка
• Щетка для чистки с пластиковой щетиной

Как очистить внутреннюю часть бачка унитаза

1. Надеть резиновые перчатки.
2. Снимите крышку бака и аккуратно положите ее на полотенце на полу.
3. Не сливая воду, налейте в емкость белый уксус, остановившись минимум на дюйм ниже верхнего края.
4. Оставьте водно-уксусный раствор на 12 часов для растворения минеральных отложений, ржавчины и плесени.
5. Промойте унитаз пару раз, чтобы удалить уксус из бачка.
6. Закройте кран подачи воды в унитаз, обычно расположенный у пола.
7. Снова промойте унитаз, чтобы полностью слить воду из бака.
8. Чистящей щеткой очистите внутренние стенки резервуара от грязи и отложений. Протрите металлические части губкой, чтобы удалить ржавчину.
9. Если стенки бачка унитаза по-прежнему выглядят грязными, распылите универсальное чистящее средство (выберите тот, который безопасен не только для бачка унитаза, но и тот, который безопасен для пластика и металла) на внутренние стенки. Оставьте на время, рекомендованное производителем, обычно 5–10 минут. Потрите стены щеткой.
10. При необходимости повторите.
11. Включите воду, снова сполосните унитаз и убедитесь, что вода в баке и унитазе чистая.
12. Установите на место крышку бака.

Для особо загрязненных или загрязненных баков выключите водяной кран, промойте унитаз, пока бак не станет пустым, и наполните бак только уксусом (без воды), оставив его на ночь. Продолжите с шага 5.

Уход за бачком для унитаза

Чтобы избежать скопления грязи и продолжительных сеансов очистки, подумайте об использовании таблеток для ухода за туалетным бачком и предотвращения образования плесени, ржавчины и бактерий, что значительно упростит очистку в следующий раз.

Ищите таблетки, которые не токсичны и не содержат отбеливателей — известно, что агрессивные химические вещества, содержащиеся в некоторых контейнерах, вызывают коррозию и повреждение деталей бачка унитаза.

Водоотталкивающие средства для кирпича останавливают утечку воды

Кирпич — красивый натуральный строительный продукт, который используется на фасадах многих зданий. Кирпич делает любой дом или здание элегантным и неподвластным времени. К сожалению, кирпич — пористый материал, а это значит, что он будет впитывать дождевую воду.Эта дождевая вода может проникнуть внутрь и вызвать повреждение конструкции.

Как вода попадает в здание

Поскольку кирпич пористый, он впитывает воду, с которой соприкасается. Кирпич способен удерживать эту воду внутри себя. Но если впитывается столько воды, что кирпич становится насыщенным, тогда вода действительно может протекать через кирпич. Вода будет перемещаться вниз под действием силы тяжести, пока не достигнет дна.Достигнув дна, он отводится от внутренней части здания миганием.

Окна вокруг окон, дверей и на фундаменте

Оклад устанавливается на правильно построенные здания. Это мигание распространяется вокруг таких отверстий, как окна и двери. Как только вода, находящаяся в кирпиче, попадает в эти отверстия, мигание направляет ее вокруг отверстий, и вода может продолжать стекать вниз. Окна и двери, на которых не установлен надлежащим образом оклад, могут стать причиной протекания внутрь помещения.

В конце концов вода стекает вниз, пока не достигает вершины фундамента. Опять же, у правильно построенных зданий есть гидроизоляция, которая идет поверх фундамента под нижний слой кирпича. Эта миграция также проходит далеко вверх по стене здания за кирпичом. Если мерцания нет, вода может мигрировать внутрь здания, и вы видите это внутри. Решение для зданий с протечками через кирпич — в первую очередь предотвратить попадание воды в кирпич.

Как предотвратить попадание воды в кирпич и строительный раствор

Помните, кирпич естественно пористый. Он всегда будет впитывать воду. Однако существуют гидрофобизаторы для кирпича, которые делают их водонепроницаемыми. Хороший водоотталкивающий материал для кирпича — это продукт, в котором используется смесь силана и силоксана. Эти водоотталкивающие агенты входят в кирпич, а не на поверхность, чтобы изолировать воду. После высыхания гидрофобизатор сохраняет естественный вид кирпича.Цвет и текстура будут такими же, как если бы они не обрабатывались. Кроме того, после обработки кирпич не приобретает блеска и блеска. Строительный раствор также способен впитывать воду, и водоотталкивающий агент не дает ему этого делать.

Как работает силановый / силоксановый водоотталкивающий материал

Силановый / силоксановый водоотталкивающий агент работает за счет впитывания кирпича под поверхностью. Оказавшись там, он вступает в реакцию с содержанием свободной извести, которая присутствует как в кирпиче, так и в растворе.Водоотталкивающий агент приклеивается к краям микроскопических пор кирпича и не позволяет воде проникать в них. Дополнительным преимуществом силана / силоксанов является их 100% паропроницаемость. Это означает, что внутренняя влага из здания может испаряться наружу. Это важно. Водоотталкивающий агент, который не является 100% паропроницаемым, предотвратит эту миграцию воды наружу. Вода будет задерживаться внутри кирпича и не сможет выйти. А в климате с отрицательными температурами эта вода при замерзании расширяется и может расколоться.

Важные этапы применения водоотталкивающих материалов для кирпича

Гидрофобизаторы легко наносятся. Если вы умеете красить стену, значит, у вас есть навыки, необходимые для нанесения продукта. Но есть несколько подготовительных шагов, чтобы гарантировать хорошее приложение. Кирпич должен быть чистым, без водорослей или мха. Грязные участки следует вымыть, чтобы дать водоотталкивающему средству впитаться.

Также важно, чтобы швы раствора были в хорошем состоянии. Любые незакрепленные или осыпающиеся участки раствора необходимо снова заправить.Вытягивание — это удаление дефектного раствора и нанесение нового раствора.

Как только это будет завершено, просто покройте кирпич кистью, валиком или распылителем. Убедитесь, что в течение 24 часов после нанесения не ожидается дождя, чтобы водоотталкивающий материал успел схватиться с кирпичом. Незамедлительно удалите любой материал, попавший на дерево, сайдинг, черепицу или окна, мыльной водой до того, как он высохнет. Через 3-5 дней водоотталкивающий состав сделает кирпич водонепроницаемым.

Эта статья написана Аароном Куэрцем из Applied Technologies.Аарон работает в индустрии гидроизоляции с 1998 года. Applied Technologies является производителем и поставщиком профессиональных подрядчиков по гидроизоляции и домовладельцев в Соединенных Штатах. За дополнительной информацией о гидрофобизаторах для кирпича обращайтесь в Applied Technologies.

Рекомендуемые статьи

Техническое обслуживание водонагревателя | Как обслуживать водонагреватели

Водонагреватели работают на вас, обеспечивая теплые ванны, чистую одежду и сверкающие кастрюли и сковороды.

Так проявите немного любви к своему водонагревателю, следуя графику регулярного технического обслуживания, который позволит ему работать в течение ожидаемого 15-летнего срока службы, а возможно, и дольше.

Связанный: Думаете, вам может понадобиться новый водонагреватель? Как узнать

Вот что вам нужно сделать:

Отрегулируйте термостат на 120 градусов . Вы сэкономите до 5% затрат на электроэнергию на каждые 10 градусов ниже температуры, а также снизите риск ожога.

Потратьте как-то разумно на ремонт кухни

6 кухонных материалов, которые никогда не используют опытные мастера


Кухня

Долговечность — это ключ к ремонту кухни, но она не должна стоить больших денег.

Как делать покупки для кухни в стиле ретро — и не зацикливаться на барахле


Кухня

Советы профессионалов улучшат ваши навыки винтажных покупок

Заменить или отремонтировать кухонные шкафы? Варианты и стоимость


Кухня

Замена кухонных шкафов может быть «поверхностной», но результаты и экономия впечатляют.

Всегда соблюдайте зазор 2 фута вокруг прибора, если в руководстве специально не указано иное.

Сливайте примерно четверть резервуара несколько раз в год для удаления отложений и мусора. Отключите подачу холодной воды, подсоедините садовый шланг к сливному крану, затем опустите в ведро, пока вода не станет прозрачной. Если вода остается мутной, откройте на короткое время кран подачи воды, чтобы перемешать оставшийся осадок, и снова слейте воду из резервуара.Это также делает работу устройства более тихой.

Ежегодно проверяйте предохранительный клапан температуры-давления , быстро разряжая его два или три раза. После проверки следите за небольшими утечками из клапана.

Популярные чтения

Почему Fake Grass набирает популярность


Двор и патио

Хотите идеальный газон? Может быть, искусственная трава — это ответ. Он решает проблемы с поливом, прополкой и удобрениями.Но идеально ли это?

11 опасных деревьев, которые нельзя сажать во дворе


Слайд-шоу

Некоторые деревья приносят больше хлопот, чем они того стоят. Прежде чем отправиться в детскую, посмотрите наше слайд-шоу. Затем вы увидите еще больше деревьев, которые ненавидят читатели.

12 наружных украшений Хэллоуина, чтобы напугать ваш дом


Слайд-шоу

Хеллоуинские огни и идеи украшения, которые вы можете сделать своими руками.

Проверяйте расходуемый анодный стержень каждые три года, ослабляя винт с шестигранной головкой и удаляя его. Заменить шток, если:

• Обнажено более 6 дюймов сердечника стальной проволоки.
• Стержень толщиной менее 1/2 дюйма.
• Стержень покрыт кальцием.
• Вы можете купить 13-дюймовый цинк-алюминиевый анодный стержень примерно за 16 долларов.

Изолируйте старые блоки стекловолоконной рубашкой для повышения эффективности, соблюдая осторожность, чтобы избежать контакта с дымоходом (новые блоки уже изолированы — проверьте руководство пользователя, чтобы убедиться).Также изолируйте трубы с горячей и холодной водой.

При выезде из города установите термостат на газовых обогревателях в положение «Отпуск», при котором пилотный свет будет гореть без нагрева воды.

Связано: Домовладельцы стремятся сэкономить на расходах на электроэнергию

Руководство по ASTM C511 и вашим установкам для отверждения

Кейси Сонейра, помощник менеджера программы лабораторной оценки

Опубликовано: Апрель 2014

Введение

Когда я был аналитиком по качеству в AASHTO re: source, я столкнулся с бесчисленными выводами отчетов CCRL, касающихся установок для отверждения.Поскольку кажется, что существует много путаницы и недоразумений относительно установок для отверждения и их требований, я решил написать о них статью. Цель этой статьи — уточнить спецификации, перечисленные в Стандартных технических условиях ASTM C511, для смесительных комнат, влажных шкафов, влажных помещений и резервуаров для хранения воды, используемых при испытании гидравлического цемента и бетона , и предоставить советы по достижению соответствия требованиям требования стандарта. Эта статья не является исчерпывающим описанием всех дизайнов смесей, региональных спецификаций или возможностей каждой лаборатории.Каждая лаборатория должна будет учитывать уникальные требования своих испытаний при проектировании и обслуживании установки для отверждения. Эту статью можно использовать в качестве общего руководства по отверждению материалов, включая портландцементный бетон, кладочный раствор, кладочный цемент, бетонные балки, раствор и гидравлический цемент (см. Таблицу 1).

Таблица 1

** Резервуары, использованные в течение последних 20 часов до разрушения, не должны соответствовать требованиям ASTM C511. Требования к этому периоду замачивания — температура и использование гидроксида кальция.Регистрирующий термометр или термостатический контроль не требуется. См. Раздел 10.1.3.2 ASTM C31. для дополнительной информации. Танки, соответствующие требованиям C511, также будут соответствовать требованиям C31.

Важность
Невозможно переоценить важность наличия правильно функционирующей установки для отверждения. Попытка обрезать углы при отверждении может привести к ошибочным результатам теста. Способность лаборатории должным образом лечить и хранить образцы жизненно важна для получения точных результатов испытаний на сжатие.Сухие условия, низкие температуры и обилие пресной воды (выщелачивание) могут привести к получению образцов с низкой прочностью. Высокие температуры могут привести к ложно высокой прочности.

Помимо лечения, которое является важной практикой, программа аккредитации AASHTO (AAP) рассматривает соответствующие методы испытаний при изменении статуса аккредитации ASTM C511. Это означает, что отклонение от ASTM C511 и не решение проблемы может привести к приостановке или отмене других связанных тестов, таких как ASTM C31, C39, C78, ​​C109, C780, C1077 (Бетон) и E329 (Бетон).

Общие ошибки
Инспекторы CCRL записывают множество выводов в свои отчеты о лечебных учреждениях и связанных с ними записях. Это понятно, поскольку нет единого правильного способа спроектировать и построить установку для отверждения, и поскольку, по-видимому, существует бесконечная куча записей, которые нужно поддерживать. Тем не менее, важно убедиться, что оборудование в порядке и вы понимаете требования к документации. Установки для отверждения, будь то резервуары или помещения, требуют большого количества документации.

К числу наиболее распространенных ошибок относятся:

• Невозможность оценить записи еженедельных данных температуры
• Отсутствие полугодовой стандартизации регистраторов температуры (каждые 6 месяцев)
• Невозможность регулирования температуры (отсутствие механизмов нагрева / охлаждения)
• Неполная или отсутствующая программа техобслуживания

Резервуары для отверждения по сравнению с влажными помещениями
Использование оборудования для отверждения требуется несколькими стандартами ASTM и AASHTO.В зависимости от типа материала, с которым вы работаете, вам следует обратиться к применимой спецификации или стандарту, чтобы определить, нужно ли вам содержать резервуары, камеру для полимеризации или даже резервуар в помещении для полимеризации.

Если вы никогда не видели резервуар для отверждения, то в основном это большой, обычно овальный резервуар, наполненный мутной водой, насыщенной известью, и, надеюсь, некоторыми образцами бетона (см. Рисунок 1). Если вы никогда не видели комнату для отверждения / влажную комнату (я буду использовать эти термины как синонимы), это похоже на встроенный холодильник, полный тумана.Это закрытая, обычно металлическая комната, полная тумана и полок. Помещения для отверждения различаются по размеру, и рекомендуется, чтобы лаборатории устанавливали стеллажи в конфигурации, удобной для размера и формы помещения.

Поскольку не существует конкретной конструкции для резервуаров или камеры выдержки, лаборатория может настроить свое оборудование в зависимости от имеющихся ресурсов, существующих условий окружающей среды и требований к материалам, которые подвергаются отверждению. Как резервуары для отверждения, так и влажные помещения имеют свои преимущества и недостатки.Влажные комнаты могут быть дорогими в строительстве и обслуживании, но они также содержат больше образцов, которые легче организовать и разместить на полках. Резервуары для отверждения могут быть более экономичным решением, но контроль температуры может быть затруднен, и они занимают много места на полу. Танки также требуют дополнительной документации.

Какой бы вариант вы ни выбрали, вы должны иметь возможность нагревать или охлаждать систему, независимо от вашего географического положения, даже если лаборатория расположена в регионе с довольно стабильным климатом.

Вы когда-нибудь задумывались, какой вариант использует ваш конкурент? Согласно неофициальному опросу инспекторов CCRL, количество лабораторий с резервуарами для отверждения по сравнению с помещениями для отверждения примерно поровну. Оба они кажутся одинаково популярными.

Рис. 1-3 Отдельные резервуары
Предоставлено Pennoni Associates Inc., King of Prussia, PA

Требования к резервуарам для полимеризации
Если ваша лаборатория решает использовать только резервуары для полимеризации (не в помещении для полимеризации), следующая информация поможет прояснить некоторые из требований.По сути, ваши резервуары должны быть изготовлены из не подверженного коррозии материала, такого как толстый пластик или металл. Заполните резервуары водой, насыщенной известью (гидроксид кальция, также известная как гашеная известь с высоким содержанием кальция), и поддерживайте температуру в пределах 21,0 — 25,0 ° C (69,8 — 77 ° F). Также необходимо следить за температурой раствора в емкостях.

Цистерны

можно приобрести у типичных поставщиков лабораторий, а также у фермерских хозяйств, поскольку их также можно использовать в качестве кормушек и поилок для животных.Если у вас более одного резервуара, у вас есть два варианта конфигурации. Первый вариант — оборудовать каждый резервуар самописцем температуры, мониторинг которого ведется еженедельно. Если вы решите пойти по этому пути, вам понадобится как минимум один откалиброванный самописец или цифровой самописец на каждый резервуар (см. Рисунок 1). В качестве альтернативы вы можете соединить ваши резервуары трубкой, по сути создав один большой резервуар (см. Рисунок 2). Если вы выберете этот вариант, вы должны убедиться, что есть средство для равномерного циркуляции отвердителя по всем резервуарам.Большинство лабораторий, которые выбирают этот метод, используют циркуляционный насос для рыбного пруда. Будьте особенно внимательны, чтобы обеспечить равномерный поток между резервуарами. Случайное опорожнение и переполнение бака может произойти при неисправности оборудования. Вы также должны еженедельно проверять температуру каждой ванны, чтобы убедиться, что разница температур между ваннами не превышает 1˚C.

Рисунок 2 — Подсоединенные резервуары
Предоставлено лабораторией Nelson Testing Laboratories в Элмхерсте, Иллинойс

Независимо от того, есть ли у вас несколько резервуаров или только один, вы должны выполнять плановое техническое обслуживание.Для обслуживания резервуара вам необходимо тщательно перемешивать каждый резервуар не реже одного раза в месяц, чтобы восполнить обедненные ионы кальция. По крайней мере, каждые 24 месяца вы должны очищать и наполнять каждый резервуар гидроксидом кальция до насыщения. Вы должны вести учет этих действий, включая дату (месяц / день / год), имя ответственного лица и запись о предпринятых действиях.

Требования для влажных помещений
Если ваша лаборатория тестирует много образцов или тестирует различные материалы, камера для полимеризации может быть лучшим выбором для вас.Существует также возможность использовать меньший влажный шкаф для специализированных проектов, а не строить целую комнату. Сборные камеры для отверждения отсутствуют на рынке, поэтому большинство лабораторий делают свои собственные из легкодоступных материалов. Размер вашей комнаты будет зависеть от того, сколько места доступно в вашей лаборатории и сколько образцов вы планируете хранить. Влажные помещения состоят из встроенных холодильников, изотермических транспортных контейнеров или помещений, построенных на основе временных конструкций. Как во влажных шкафах, так и в комнатах необходимо следить за герметичностью дверей и стен.Это существенно поможет поддерживать требования к температуре и влажности. В обоих случаях необходимо проявлять особую осторожность, чтобы вода не капала на хранящиеся образцы, поскольку известь может вымываться и снижать прочность.

Для поддержания чрезвычайно влажной среды у вас должно быть хорошее водоснабжение и увлажняющее оборудование, а температура должна поддерживаться на уровне 21,0–25,0 ˚C (69,8–77 F), за исключением коротких отклонений от открытия двери. После установки основной комнаты и ее изоляции лабораториям необходимо установить мистеры на водопроводные линии, расположенные по всей комнате.Распространенная проблема с господами в том, что они забиваются. Без надлежащего ухода и ухода господа начнут капать воду на образцы, прежде чем полностью засорятся. Система, используемая в большинстве отделов продуктовых магазинов, очень хорошо подходит для этой цели. Настоятельно рекомендуется, чтобы лаборатории разработали программу, в которой распылительные форсунки заменяются вторым комплектом, пропитанным слабой кислотой, такой как уксус, для замедления процесса засорения. Обслуживание двух комплектов рабочих распылительных форсунок займет меньше времени, чем постоянный ремонт капающих форсунок или страдание от последствий неправильного отверждения материалов.

Рисунок 3 — Верхний господин
Предоставлено CCRL

Цифровой и регистратор диаграмм
Одним из требований ASTM C511 является то, что ваше отверждающее оборудование должно контролироваться регистратором температуры. Регистратор температуры должен быть точным, считываемым с точностью до 1 ° C и иметь возможность регистрировать температуру не реже одного раза в 15 минут. Есть два варианта выполнения этого требования. Вы можете использовать самописец или цифровой самописец.

В настоящее время диаграммные самописцы используются в других лабораториях.Некоторые из недостатков включают высыхание ручки и необходимость частой замены, а также неправильное считывание температуры. Преимущество диаграммного самописца заключается в том, что информация всегда доступна и доступна для полного просмотра, а лаборатории, которые используют их, как правило, не записываются из-за того, что не оценивают еженедельные данные о температуре. Важно выбирать диаграммы температуры, которые легко читаются и не имеют настолько маленького масштаба, чтобы ширина линии пера или маркера превышала линии шкалы.

Цифровые регистраторы температуры (или регистраторы данных) набирают популярность.Хотя приятно иметь возможность хранить все температурные записи на компьютере, инспекторы CCRL сообщают, что лаборатории, использующие эти регистраторы данных, часто забывают загрузить и оценить данные.

Итак, как я могу избежать всех этих проблем?
Если вы не новая лаборатория и не думаете о перестройке или переезде в новое здание, у вас, вероятно, уже есть лечебное учреждение. Лучший способ убедиться, что у вас есть помещение с хорошей циркуляцией и температурным контролем, отвечающее всем требованиям, — это потратить время и деньги на то, чтобы получить все необходимое с первого раза.Во-первых, тщательно продумайте размещение вашей влажной комнаты или резервуаров. Лучше всего располагать их внутри и у внутренней стены. Если вам нужно установить влажную комнату у внешней стены, постарайтесь оставить не менее 6 дюймов мертвого пространства. Представьте себе жару 110˚F в Аризоне или -20˚F в Миннесоте прямо у стены. Это заставит ваше отопительное / охлаждающее оборудование работать с максимальной нагрузкой и увеличит вероятность выхода за пределы допустимого диапазона. Танки возле сквозняков в дверях отсеков также нанесут ущерб любому типу контроля температуры, который, по вашему мнению, у вас есть.Чтобы уменьшить открытую площадь поверхности, попробуйте покрыть резервуары большими кусками пенополистирола. Найдите время, чтобы установить изоляцию, трубопроводы, сменные матрасы, блоки нагрева и охлаждения, циркуляционные насосы и устройства для регистрации температуры, если это применимо. Как и в случае с самими строительными проектами, над которыми вы работаете, всегда выгоднее выполнить работу правильно с первого раза, чем разрывать ее и переделывать. Также учитывайте все человеко-часы, потерянные на постоянное обслуживание и быстрые исправления, не говоря уже о том, чтобы тратить время на написание отчетов о корректирующих действиях, которые должен проверять аналитик качества AASHTO re: source.

Рисунок 4 — Влажная комната на внутренней стене
Предоставлено CCRL

Когда дело доходит до ведения записей, попробуйте добавить их в свои обычные процедуры и настроить Microsoft Outlook® или запланировать напоминания, как вы обычно делаете для других обязательных действий по калибровке, стандартизации и техническому обслуживанию.

В конце концов, помните, что независимо от того, с какой точностью вы смешиваете ингредиенты, ваши методы отверждения будут влиять на прочность материала, который вы тестируете.Не только ваша лаборатория может пострадать от результатов отверждения, не отвечающего техническим требованиям, но и люди, которые ездят по дорогам и мостам, а также работают или учатся в зданиях, для строительства которых используются эти материалы.

Выражаем особую благодарность Яну Проуэллу и другим сотрудникам CCRL, которые поделились своим опытом оценки средств лечения и записей.

Прочие ресурсы

Список литературы

• ASTM International, «ASTM C31, Стандартная практика изготовления и отверждения бетонных образцов для испытаний в полевых условиях», Книга стандартов , Том 04.02, 2012
• ASTM International, «ASTM C511, Стандартные спецификации для смесительных комнат, влажных шкафов, влажных помещений и резервуаров для хранения воды, используемых при испытании гидравлических цементов и бетонов», Книга стандартов , том 04.01, 2013

Версия для печати

Устранение неисправностей подачи воздуха в газовый водонагреватель

.