Заделка швов между плитами перекрытия: Заделка швов между плитами перекрытия — Строительство домов из кирпича, пеноблока, дерева

Содержание

Заделка швов между плитами перекрытия

Швы между плитами перекрытия относятся к числу трудно поддающихся заделке дефектов потолка. Происходит это оттого, что плиты смещаются между собой как при усадке здания, так и при сезонных подвижках грунта. Иногда это смещение, незаметное глазу, вызывает полное разрушение раствора, заполняющего стыки, и шов проявляется вновь. Заделка привычными растворами помогает лишь на время. Многие решают эту проблему с помощью подвесных потолков из гипсокартона или натяжных потолков, но если высота помещения не позволяет это сделать, для выполнения отделки необходима заделка швов между плитами перекрытия на потолке.

Необходимые материалы

Чтобы качественно и надежно зашпаклевать швы между плитами перекрытия, необходимо провести подготовительные работы по расшивке и уплотнению шва, а также приобрести необходимые материалы, имеющие специфические свойства и подходящие именно для этой цели:

Для глубоких швов необходим цемент марки НЦ, особенностью которого является расширение при застывании, позволяющее ему плотно заполнить глубокие швы и стыки;
Для широкого шва перекрытия необходимо применять уплотнительные материалы из вспененного полиэтилена или полистирола, либо монтажная пена;
Грунтовка глубокого проникновения;
Шпаклевка с остаточной эластичностью, например, латексная;
Серпянка шириной не менее 20 см;
Шпаклевка для потолка, предварительная и финишная;

Инструмент: узкий и широкий шпатели, кисть и пульверизатор.

Технология выполнения работ

Швы перекрытий заделывают обычно одновременно с ремонтом потолка, поэтому подготовительные работы удобнее производить в комплексе. С потолка удаляют старое покрытие: побелку или водоэмульсионную краску смачивают водой из пульверизатора, выдерживают 10-15 минут и снимают широким шпателем до штукатурки. Если потолок покрыт толстым слоем шпаклевки, ее зачищают только в тех местах, где она имеет плохую адгезию. Если на потолке есть следы ржавчины – их удаляют специальными составами. Швы между плитами расшивают: удаляют старую шпаклевку и штукатурку, плохо закрепленную в стыках. При необходимости можно использовать перфоратор. После обработки шов должен иметь П-образную или слегка расширенную вовнутрь форму, чтобы шпаклевка лучше держалась. Из полученного шва удаляют пыль, сметая ее кистью и протирая влажной губкой.
Удаление старого покрытия с потолка и подготовка шва
Осматривают полученный шов. Если его ширина больше 3 см, а глубина невелика – его заделывают монтажной пеной. Для этого слегка увлажняют шов чистой водой и наносят пену из баллона. Ждут ее расширения и начала затвердевания, после чего удаляют излишки, срезая их ножом так, чтобы на месте шва образовалось углубление треугольной формы с максимальной глубиной 0,5 см. Если шов глубокий и при этом неширокий, его необходимо уплотнить пенопластом, вспененным полиэтиленом или любым другим эластичным материалом. Шов предварительно обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения и хорошо просушивают. Уплотнитель закрепляют с помощью влагостойкого герметика, поверхность бетона при этом должна быть сухой. Уплотнитель закладывают в глубину плиты, с внешней стороны шов заделывают раствором цемента марки НЦ так, чтобы на стыке осталось небольшое углубление.Просушивают цементный раствор.
Удаление старого покрытия с потолка и подготовка шва
Образец зашпаклеванного шва внутри которого монтажная пена
На подготовленное углубление с застывшей монтажной пеной или цементным раствором наносят шпаклевку для рустов с остаточной эластичностью, например, латексную. Выравнивают ее заподлицо с поверхностью плиты. Закладывать шпаклевку в шов удобно с помощью двух шпателей: на широкий наносят достаточное количество шпаклевки, а узким закладывают ее в шов, уплотняя и разглаживая внутри шва. После нанесения шпаклевки на часть шва ее разглаживают широким шпателем, удаляя излишки.
Процесс нанесения латексной шпаклевки
Раствор просушивают в течение суток и приступают к шпаклевке швов. Наносят на шов и прилегающую поверхность плит перекрытия слой предварительной шпаклевки и приклеивают поверх нее серпянку или малярную сетку, вдавливая ее в слой шпаклевки. Проглаживают шпателем, вдоль направления шва. Ширина серпянки или сетки должна быть не менее 20 см. Просушивают шпаклевку, и после высыхания выравнивают ее наждачной бумагой. Наносят еще один слой предварительной шпаклевки с более мелким зерном на весь потолок, выравнивая ее широким шпателем. Сушат и обрабатывают наждачной бумагой. После этого наносят слой гладкой финишной шпаклевки, высушивают, выравнивают мелкой наждачной бумагой и окрашивают.
После нанесения шпаклевки ее просушивают сутки
Если плиты перекрытия имеют перепад по высоте более 1 см, потолок после заделки швов придется штукатурить. Оштукатуривание производят составом на основе гипса по арматурной малярной сетке. Потолок обрабатывают специальной грунтовкой «бетон-контакт», содержащей твердые частицы – она создает шероховатый слой на поверхности плит и облегчает адгезию раствора. Сетку крепят на слой штукатурки, тщательно разглаживая ее. После полного просыхания штукатурки в течение 2-3 дней можно приступать к шпаклевке.
Технология оштукатуривания потолка

Выполненный таким образом потолок выглядит абсолютно ровным, при этом не происходит разрушения заделки швов, а получающиеся микротрещины благодаря пластичности шпаклевки остаются незаметными. Однако, такой способ неприемлем для квартир в новостройках – дом в течение трех-четырех лет дает осадку, и плиты неизбежно будут смещаться. Поэтому для новых домов лучше использовать другие виды отделки потолка, например, натяжной потолок.

Заделка швов между плитами перекрытия

Заделка швов между плитами перекрытия – это сложный и трудоёмкий процесс, предполагающий выполнения последовательных действий. Трудность выполнения работ обусловлена смещением плит перекрытия между собой при усадке здания, а также сезонных подвижках грунта. Проблему можно решить, используя подвесные либо натяжные потолки. Но когда высота помещения не позволяет этого сделать, необходима заделка швов плит перекрытия.

В статье раскрывается именно этот метод ликвидации швов. Даны рекомендации использования материала, инструментов. Представлена технология обработки швов плит перекрытия на первоначальном этапе. Указан алгоритм действий при заделке швов плит перекрытия разной величины. Даны советы профессионалов. В конце публикации традиционно подводятся итоги.

Инструменты и материалы

Заделка швов между плитами перекрытия предполагает использование определённого материала и рабочих инструментов.

Нам понадобится:

Грунтовка глубокого проникновения. Лучше всего для работы подойдёт бетоноконтакт. Грунтовка позволит улучшить адгезию рабочей поверхности.
Цемент марки «НЦ», который предназначен для ликвидации глубоких выемок.
Если щели глубокие, нам понадобится теплоизоляционный материал. Это может быть монтажная (строительная) пена, полиуретан и другие материалы.
В работе будет использована латексная шпаклёвка.
Герметик.
Армированная сетка. Ширина 40-50 мм.

Давайте теперь рассмотрим, какой инструмент следует подготовить.

В обойму помощников входят:

Базовые электрические приборы.
Набор шпателей.
Щётка, предназначенная для работы по металлу.
Пульверизатор.
Строительный нож.
Перфоратор. Если его нет, можно использовать дрель с ударным механизмом.
Кроме этого, необходимо запастись наждачной бумагой.

О мерах безопасности несколько слов.

Перед тем как заделывать стыки швов между плитами перекрытия, необходимо позаботиться о личной безопасности. Не стоит пренебрегать известными и проверенными правилами ведения строительных работ. Важно защитить глаза и дыхательные пути, используя защитные очки и респиратор. Обработка плит перекрытия предполагает использование перчаток и удобной одежды из плотной ткани.

Подготовив материалы и инструменты, можно приступать к подготовительному этапу.

Как убрать швы на потолке подготовительный этап

В подготовительный процесс входит:

Удаление старой шпаклёвки.
Обоев.
Краски.
Цемента.
Извести и так далее.

Помещение должно быть чистое и сухое. Желательно на подготовительном этапе провести влажную уборку. После того как рабочая поверхность будет очищена, необходимо нанести на плиты перекрытия грунт. Перед нанесением следующего слоя должно пройти определённое время. Первый слой должен высохнуть. На время высыхания нанесённого слоя грунта влияет t0 в помещении, влажность и тип использованного материала.

Что делать со стыками плит на потолке

Вопрос конечно риторический. Можно их ликвидировать.

Швы между плитами перекрытия удаляются несколькими способами. Необходимо учитывать глубину повреждения плит перекрытия.

О том, как бороться с трещинами разной глубины читайте ниже.

Работа с широким неглубоким стыком

Речь идёт о трещинах между стыками перекрытия плит, глубиной примерно 30 мм. В этом случае работа по их ликвидации проводится с использованием строительной пены. Технология заделки швов плит перекрытия предполагает следующий алгоритм действий:

Отверстие заполняют пеной, используя монтажный пистолет.
Дают время, чтобы монтажная пена схватилась. Это примерно 2-4 часа.
После чего, используя строительный нож, остатки пены удаляются. Можно оставить небольшого размера выемку – примерно 5 мм. Это позволит лучше схватиться рабочему материалу.
Далее, углубление заполняется эластичной шпаклёвкой. Работаем шпателем с узким и широким лезвием. Первым инструментом наносится шпаклёвка, а на шпателе с широким лезвием удерживается раствор.
Чтобы качественно (обработать) замазать швы, необходимо работать шпателем с широким лезвием. После нанесения смеси излишки нужно удалить.

О том, что делать со стыком широкой глубины читайте ниже.

Работа с широким стыком большой глубины

Речь идёт о швах, толщина которых превышает 30 мм. В этом случае, использование монтажной пены будет малоэффективным. Лучше пользоваться иными материалами. Гидроизоляция швов между плитами перекрытия подразумевает следующий алгоритм действий:

Обнаружив глубокую выемку необходимо заполнить её теплоизоляционным материалом. Это может быть: пенополеуретан либо полиэтилен.
Для фиксации материала используют герметик.

Обратите внимание!

Лучше использовать герметик, максимально противостоящий влаге.

Последующая процедура – это заделка широкой трещины цементом марки «НЦ». Необходимо при этом оставить канавку. Её глубина должна быть в пределах 5 мм.
Когда цементная смесь высохнет, наносится латексная шпаклёвка. Работаем шпателем, выравниваем поверхность.

Некоторые мастера предпочитают заделывать стыки большой глубины, используя клей для керамической плитки.

Работа с глубоким и узким стыком

Заделывать швы плиты перекрытия, о которых идёт речь, можно вышеописанным способом. Рабочий процесс заливки швов плит перекрытия включает в себя следующие этапы:

Используя кусок утеплителя, на который предварительно нанесён герметик, он помещается в предварительно устроенную канавку. Важно плотно закрыть выемку.
Выполнив трамбовку, следует оставить выемку небольшого размера э то примерно 10 мм. Глубина в пределах 5 мм.
Пространство заполняется цементом марки «НЦ».

После того как цементная смесь застынет, наносится латексная шпаклёвка. Работаем шпателем – выравниваем нанесённый раствор. Кроме перечисленных выше мероприятий, нужно выполнить ряд оперативных действий, о которых речь пойдёт ниже.

Следующие этапы

Чтобы в дальнейшем предотвратить разрушения между стыками перекрытия плит, необходимо выполнить ряд последовательных действий, а именно:

Необходимо дать время застыть латексной шпаклёвке. На это может уйти двое суток.
Сделанные углубления нужно подготовить к армированию. То есть, нанести стартовый слой шпаклёвки. При укладке необходимо создать выступ за края плит. Это примерно 40-50 мм.
В нанесённый материал необходимо вставить армирующую сетку. Работаем валиком или шпателем с узким лезвием.
После чего излишки раствора удаляются. Работаем широким шпателем, удаляя излишки раствора.
Перед обработкой рабочей поверхности наждачной бумагой. Можно использовать шлифовальный материал со средним, а затем мелким зерном. Предварительно необходимо дать время для застывания нанесённого слоя.
Следующий этап – нанесение финишного слоя в два захода с шлифовкой каждого из них.

После чего, подготовленную поверхность можно красить или наклеивать обои.

Оштукатуривание

Процесс оштукатуривания для всех поверхностей идентичный. В нашем, случае понадобится монтаж сетки и использование различных сухих смесей.

Специалисты рекомендуют работать смесью, в состав которой входит цемент либо гипс.

Порядок приготовления и соотношение компонентов указано на внешней стороне упаковки. Предварительно, потолок обрабатывают грунтом – это бетоноконтакт.

Заделываем отверстие

Если работы проделаны с нарушением СНИП в дальнейшем на поверхности могут появиться отверстия. Ликвидировать швы на потолке можно одним из нижеперечисленных способов.

Поверхность плиты и отверстие, необходимо тщательно обработать. Работаем кистью с длиной ручкой. Далее:

Удаляется пыль, которая сыпется. Работаем пульверизатором с грунтом и наносим тонкий слой смеси на проблемное место.
Далее, отверстие закрываем монтажной пеной.
Даём материалу время высохнуть. После чего остатки пены необходимо срезать. Работаем острым ножом.
После чего проделывается отверстие (углубление) конусообразной формы. Высота в пределах 40-50 мм.
Вводится цемент марки «НЦ» и даётся время для его схватывания.
После этого необходимо выровнять шпаклёвочный слой. Работаем шпателем с узким лезвием. Предварительно внутрь щели помещается сетка-серпянка.

Последующие действия аналогичны вышеописанным методам.

При заделке стыков плит перекрытия алгоритм следующий:

На предварительном этапе можно создать каркас, используя металлическую проволоку.
Для фиксации используется герметик.
После его застывания в полости должна появиться решётка.
Готовится смесь на основе цемента марки «НЦ». Для улучшения схватывания рекомендуется применять различные присадки.
Устанавливается фанерный лист, который крепится снизу подпоркой.
Даётся время для высыхания цемента и только после этого, фиксирующий лист снимается.

После этого можно приступать к финишной отделке.

Стык между стеной и потолком: способы заделки

Дефекты могут появиться между стенами и потолком. Для устранения проблемы бригады профессиональных строителей используют:

Монтажную пену.
Раствор на основе гипса.
Замазку, лучше изготовленную на основе синтетики.
Шпаклёвку, предназначенную для работы снаружи.

В домашних условиях проще пользоваться монтажной пеной, которая полностью закроет пустоту. Рачительный хозяин не допустит в дальнейшем появления трещин между потолком и стеной: использует армирующую сетку.

К эффективным и альтернативным материалам можно отнести ткани на хлопковой и льняной основе. Их предварительно обрабатывают (пропитывают) клеевым составом. Закрывают стык и наносят готовую штукатурную смесь.

Что делать, если на потолке видны стыки: итоговое выравнивание поверхности

Неважно, каким способом устранены дефекты на потолке плит перекрытия. Важно следующее: финишная отделка высокого качества. Для этого рекомендуется использовать абразивные смеси.

Получить идеально ровную и гладкую поверхность поможет использование флизелина. Его клеят на потолок перед нанесением финишного слоя шпаклёвки.

Необходимо учитывать, что после последнего слоя, поверхность обрабатывается грунтом. Выполнив последовательные операции, приступают к покраске готовой поверхности или наклеиванию обоев. Многие предпочитают «свежий» потолок, побеленный.

Как заделать потолочные швы между плитами перекрытий

Швы между плитами перекрытий не только портят внешний вид потолка, через них уходит теплый воздух и проникает влага. Проблему можно скрыть за навесным или натяжным потолком, но это уменьшит высоту комнаты. Если вы живете в квартире с не очень высокими потолками, предлагаем другое решение для заделки швов с помощью современных материалов.

В каждой комнате бывает по 2–3 стыка плит перекрытий

Почему на потолке появляются швы

Причин у этого дефекта несколько:

усадка дома;

сезонное движение грунта, вызывающее смещение плит перекрытия;

сильные перепады температуры;

неблагоприятные климатические условия;

некачественный ремонт потолка;

бракованный строительный, отделочный материал.

Нет смысла заделывать потолок на верхнем этаже, если на кровельном покрытии есть серьезные дефекты

Запасаемся инструментами и материалами

Просто заделать щель недостаточно. Пройдет немного времени, и досадный дефект снова напомнит о себе. Нужен комплексный подход – полное обновление поверхности. Но не спешите пугаться и искать бригаду: вы справитесь и собственными силами!

Для работы понадобятся:

шпатели – широкий, узкий, среднего размера;

пульверизатор;

узкая металлическая щетка;

широкая кисть;

строительный нож;

пластиковая емкость для замешивания раствора;

дрель с перфоратором;

стремянка.

Если у вас нет устойчивой высокой стремянки, лучше и не начинать

Запаситесь и расходными материалами:

Грунтовкой по бетону глубокого проникновения. Улучшает сцепление материалов с потолочной поверхностью.

Герметиком – акриловым, тиоколовым или полиуретановым.

Цементом – чтобы заделывать глубокие швы.

Монтажной пеной или уплотнительным жгутом. Пригодится для устранения широких швов.

Шпатлевкой – нужна эластичная латексная ее разновидность.

Армирующей сеткой-серпянкой. Лента должна выходить за границы шва на 40–50 мм с каждой стороны.

Стартовой и финишной шпатлевкой – для окончательной отделки потолка.

Пошаговая технология заделки потолочных швов

Этап 1. Удалить старое покрытие

Чтобы легко удалить с потолка побелку или краску, его опрыскивают водой из пульверизатора и оставляют на 10–15 минут. Затем снимают старый слой шпателями с широким и средним лезвием. Площадь необходимо условно разделить на квадраты и работать с ними поочередно.

Этап 2. Подготовить стыки

После снятия старого покрытия вы увидите реальное состояние стыков. Практически всегда они покрыты неравномерными выступами застывшего раствора. Избавиться от них можно с помощью перфоратора, работающего в ударном режиме без вращения, или зачистить проблемные участки узким шпателем. Щель и плиты вокруг нее должны стать чистыми. Швы нужно углубить до 5 см.

Этап 3. Очистить стык

Щель и близлежащие участки тщательно очищают от пыли и старого раствора узкой железной щеткой или широкой кистью.

Этап 4. Обработать швы грунтовкой

Стык обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения в несколько слоев – каждый новый наносят после высыхания предыдущего. Грунтование препятствует образованию в щели грибка и плесени, укрепляет потолок и улучшает адгезию.

Заделывать можно только уплотненный и расшитый шов

Этап 5. Заделать швы

Щели шириной более 3–3,5 см заполняют сначала монтажной пеной. Она хорошо фиксируется на грунтованной поверхности и заполняет стык. После застывания и высыхания, через несколько часов пена выйдет за пределы шва. Излишки срезают ножом так, чтобы в щели образовалась небольшая канавка, сужающаяся вовнутрь.

Понадобится уплотнительный жгут, подобранный по толщине щели. С одной стороны на него наносят полоску акрилового, тиоколового или полиуретанового герметика для бетона. Этой стороной уплотнитель укладывают в стык и углубляют с помощью шпателя. В шве должно остаться место для бетона.

В сочетании с герметиком уплотнитель из вспененного полиэтилена даст лучший результат

Этап 6. Заделать щели цементно-песчаным раствором

Обработанный монтажной пеной или уплотнителем шов закрывают цементно-песчаным раствором. Чтобы впоследствии не возникло сложностей с отделочным материалом, необходимо оставить в стыке небольшое углубление – с учетом расширения бетона.

Этап 7. Нанести эластичную шпатлевку

После высыхания бетонного раствора стык покрывают эластичной шпатлевкой. Набирают раствор из емкости широким шпателем, а наносят, уплотняют и разравнивают – узким. Им же легко удалять излишки. Главное – не оставлять в швах пустого пространства и добиться максимально ровной поверхности.

Этап 8. Заармировать швы

Армировать швы можно не ранее чем через 2 дня, после полного высыхания поверхности. На потолок наносят тонкий слой шпатлевки, покрывая и шов, и близлежащую к нему область в обе стороны на 5–10 см. На шпатлевке закрепляют армирующую сетку, вжимают ее в раствор, а излишки строительного материала удаляют шпателем. После высыхания поверхность зачищают наждачкой.

Без армирующей сетки-серпянки заделанные стыки быстро растрескаются

Этап 9. Обработать потолок грунтовкой

После окончательного высыхания шпатлевки потолок обрабатывают грунтовкой в два слоя с помощью валика. Теперь поверхность готова к финишной отделке!

Этап 10. Финишная отделка

Сначала потолок покрывают выравнивающим слоем стартовой штукатурки, а после ее высыхания наносят гладкий финишный слой. Проще всего делать это широким шпателем. Теперь потолок можно красить, белить или оклеивать обоями.

Для только что построенных домов не подходит технология заделывания швов герметиком, цементом и шпатлевкой. Здания будут давать усадку в первые годы эксплуатации, и дефекты проявятся снова независимо от их обработки. В новых домах первые несколько лет лучше закрыть потолок натяжной/навесной конструкцией.

Как закрыть проем между плитами перекрытия

Способы заделки швов между плитами перекрытия для стандартных и больших щелей

Монтаж плит перекрытия – ответственное дело, требующее знаний и опыта. К сожалению, случаются ситуации, когда на месте приходится менять проектное решение, и в результате – нестандартная ситуация, когда ширины завезенных на стройплощадку плит не хватает для монтажа перекрытия. Мы ответим на извечный русский вопрос «Что делать?»

Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов

Типовые размеры плит предусматривают их укладку со швами 15 мм, то есть практически встык. Нормативная литература прописывает устройство монолитных участков с армированием при расстоянии между плитами в 300 мм.

Для заделки швов между плитами перекрытия надо применять бетон на быстротвердеющем портландцементе или портландцемент марки М400 или выше на мелком заполнителе. Размер зерна заполнителя не должен быть больше трети межплитного зазора и трех четвертей размера в свету между армирующими стержнями. В бетонную смесь надо вводить пластификаторы и ускорители схватывания.

Если получился стандартный шов между плитами шириной 10-15 мм, то обычно на дно шва, который устроен в виде «конуса», укладывают пруток арматуры, и заливают раствором.

Заделываем непроектные стыки до 300 мм

В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто, на выбор – несколько способов заливки швов.

Способ 1

Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
Промежуток между плитами заливаем раствором;
Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

Способ 2

Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами, с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.

Способ 3

Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора, как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

Способ 4

Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.

Монолитные участки шириной больше 300 мм

В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

Вариант 1

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

Сооружаем опалубку;
Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
На дно опалубки укладываем защитный материал;
Устанавливаем монтажные детали;
Укладываем арматуру или арматурный каркас;
Бетонируем.

В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:

Заделка шва потолка с нижней стороны

Межплиточные швы – русты на монтаже заполняют бетоном, затем потолок грунтуют, шпатлюют и красят, если не предусмотрена другая отделка.

Последовательность заделки рустов

Перед бетонированием швы тщательно очищают от пыли и остатков раствора металлической щеткой, для лучшей адгезии раствора к плите можно прогрунтовать боковые поверхности.

Приготовленный свежий бетонный раствор выгружают в контейнер и доставляют к месту работ;
При небольшой ширине руста заливку выполняют за один раз, при большой ширине участка — в несколько слоев, но не более чем через 2…3 часа;
Участок бетонирования небольшой ширины штыкуют, при большой – уплотняют вибратором;
Первую неделю поверхность монолита смачивают водой ежедневно;
Через 28 дней опалубку снимают.

Неравномерная усадка дома

Неприятно, когда на потолке появляются трещины. Часто это случается из-за::

Неравномерной осадки здания;
Неправильно выбранной марки бетона;
Некачественный бетон.

Остановимся на причинах неравномерной осадки. Она может возникнуть в случае:

Конструктивных недоработок – неправильно запроектированного фундамента;
Устройства фундамента без учета геологии, глубины промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод;
Некачественно выполненной работы по устройству фундамента и кладки стен;
Некачественных строительных материалов.

Чтобы понять причину появления трещин порой приходится заказывать строительную экспертизу.

Декоративные потолки

Защитный слой бетона толщиной 30-50 мм должен гарантировать отсутствие на потолке пятен ржавчины от арматуры, но иногда этот слой бывает неэффективным. От лицезрения пятен на потолке, следов протечек и трещин рустов лучшее средство – устройство подвесного, подшивного или натяжного потолка.

Декоративный потолок – лучшее решение при необходимости выравнивания потолочной поверхности. Он закроет все строительные огрехи и придаст законченность интерьеру. При желании уменьшить высоту помещения устраивают многоуровневые или подвесные потолки из гипсокартона, акустических плит или комбинированные из различных материалов.

В помещениях небольшой высоты выполняют подшивные или натяжные потолки. Здесь чемпион – натяжной потолок, который «съедает» лишь 3-5 см высоты комнаты.

Любая проблема находит свое решение. Заделка швов между плитами в газобетонном доме, даже при большой ширине, не составляет большой конструктивной или технической проблемы. Из предложенных вариантов легко выбрать подходящий конкретному случаю.

Заделали проем в монолитном перекрытии.. какие нагрузки выдержит?

Страница 1 из 2

Подскажите,
был проем в монолитном перекрытии между 1 и 2 этажами (толщина 20см с копейками) под лестницу, но планы поменялись, встала задача заделать
в итоге рабочие сделали так как на фото арматура ф14 шаг сетки примерно 20 см два слоя.. и залили короче пескобетоном М-300

опалубку говорят снимали через 20 дней, до этого поливали, накрывали пленкой. но пескобетон настораживает и нижний ряд арматуры близко к нижнему краю.. дырки под арматуру штробили перфоратором — это же ослабляет бетон??
ссылаются на свой опыт монолитных работ, говорят что «будет держать».. они потом вшестером попрыгали на этом участке типа чтобы показать что все ок

как понять теперь, какая допустимая нагрузка на этот кусок? и чего ждать от этого участка? и как надо было делать? оставить так или что?
ближняя длинная сторона проема — примыкает к монолитной стене первого этажа, т.е. проем прямо вдоль стены 1-го этажа идет, впритык.

17.12.2018, 18:43

17.12.2018, 18:01	#1
#2

17.12.2018, 19:23

#3
да, залили.. тогда думал ну добавится стяжка пола и ничего, будет держать..
а теперь очень хочется как раз посередине этого залитого участка на всю длину его, стену из пеноблока 10см возвести, высота 3,5м.
и вот задумался. выдержит ли? грубо говоря +500 кг нагрузки на всю длину проема (2,7м).. но один край залитого участка тут по сути опирается на монолитную стену. а второй на плиту перекрытия. Размер проема залитого 2,7х0,85м
и вот как мне непрофессионалу понять
1. правильно ли было сделано залитие и армирование с заглублением арматуры в плиту?
2. сильно ли ухудшило свойства залитого участка то что заливали пескобетоном М-300 намешанном в ведрах вручную?
3. какую нагрузку выдержит теоретически?
4. Как вообще правильно заливать такие проемы? (на будущее)
хотелось бы услышать мнения.. может у кого есть опыт по подобным ситуациям
17.12.2018, 19:48
#4
17.12.2018, 20:09
#5
Если в просверленные дырки просто завели арматуру и залили, то анкеровка арматуры отсутствует, поэтому кусок залитого бетона не связан с основной плитой и работает по срезу опорного сечения. Спасает то, что верхнюю зону раздолбили, сделав опорные зоны для залитого участка. но когда нагрузка начнет давить на участок, то начнут появляться трещины, расположенные под углом, и верхнее волокно опорной зоны начнет отслаиваться. Поэтому надо было понатыкать поперечных стержней у приопорных участков по периметру заливаемого куска, чтоб эти трещины не начали раскрываться.
1. анкерить надо . или вы там на клею может крепили арматуру? или как .. не знаю
2. не
3. считать надо, еще разобравшись с расчетной схемой
4. я бы обрамил торцы плиты швеллером, сваренным в раму, полками обхватив сущ. плиту, и крепился уже к нему различными фантазийными вариантами
Все зависит от уловий эксплуатации. Иногда достаточно просто досками закрыть)
пс. стяжку по сетке сверху если сделаете, то норм
17.12.2018, 20:19
#6
17.12.2018, 20:32
#7
Вообще-то главный вопрос здесь не в этом монолитном участке, а в прочности того, на что его повесили. Т.е. армирование и пролёты плиты слева и справа от монолитного участка. Учитывая, что плита уже была нагружена, а так же то, что арматуру тупо пихали в пробуренные отверстия, работает арматура в лучшем случае на срез. В данном случае бетон плиты работает на срез+сжатие в нижнем сечении, а не в верхнем, как у остальной плиты. Т.е. попытавшись надавить нагрузкой на м.у., мы заставим нижнюю зону бетона «раздвигаться», упираясь в бетон плиты, и при этом ещё боковые грани работают на срез, совместно с арматурой. Насколько работает нижняя арматура — напрямую зависит от того, сколько способны воспринять бетон и арматура на срез.
Отсюда вывод — чтобы понять, сколько несёт сиё творчество, нужно знать несущую способность участков плиты слева и справа от этого. Примерно по сантиметров 50-70 эти участки получаются.
Промежуточное решение — рифление поверхности плиты совместно с м.у., обеспыливание/увлажнение, сверхпрочный ремонтный состав по арматурной сетке, с заведением на плиту слева и справа на метр (если слева монолитная стена выше идёт — то можно завести и на неё), ну и забить в пробуренные отверстия арматуру Ф8А500С с шагом в шахматном порядке 30х30см, загнуть гэшками поверх сетки, залить всё это этим самым ремсоставом толщиной 5-6см. И никакими стенками/перегородками поверх не грузить.
Трудоёмкое решение — выпилить всё это нафиг и залить тонкий м.у. высотой 10-12см с нормальным армированием по двум стальным балкам. При условии, что эти самые балки есть на что опереть.
P.S. Матерые бетонщики, у меня в голове крутится бредовая мысль, поясните, будет ли работать в принципе или нет. Смысл — снизу и сверху плиты штробим полосы вдоль шириной порядка 20см и глубиной. ну сантиметров 5 (до арматуры м.у.), две штробы в левой и правой части м.у., в них пихаем арматуру диаметром примерно 18мм две штуки на штробу сверху и снизу (две арматурины сверху, две снизу), поддомкрачиваем плиту и м.у., просверливаем м.у. с шагом примерно 200мм отверстиями 14мм, пропихиваем арматуру 12мм А500С, свариваем всё это в объёмный каркас. заливаем ремсоставом, ждём, раздомкрачиваем. А, ещё надо эти «балочки» опереть на консоли, сделанные в монолитных стенах. Будет работать или фигня.
18.12.2018, 01:30
#8
спасибо за мнения.
арматуру заводили в плиту просто в дыры, проделанные перфоратором.. про хим анкеры да, идея хорошая, но видимо поздно..))
стяжку к сожалению сделали уже без сетки, 5 см толщина. т.е. если стену возводить — то придется всю стяжку снимать тогда и делать с сеткой. тут понял. но вариант геморойный.
Идею понял, да, надо было так и сделать.. про это расслоение тоже теперь вот озадачился.
я вообще когда они рассказывали что и как делать будут — предложил им еще привариваться к вскрытой арматуре перекрытия, но отсоветовали потому что якобы при нагреве сваркой арматура теряет прочность
несущую не умею сам посчитать.. толщина плиты перекрытия в которой был проем = 20 см (ну может 21 местами), два слоя арматуры ф14 или ф16 (
), шаг сетки тоже где-то 20 см.
вообще там на этом перекрытии, правее проема в паре метров неделю лежало полторы тонны пескобетона в один ряд четырьмя стопками по 9 мешков в стопке (на фото видно), потом их перекладывали чуть ближе. вроде ничего не случилось.. А вот с залитым проемом вопрос.
на фото от дальней стены спереди до стены сзади 6,3 метра.
от правого края проема до стены справа, если смотреть как на фото — 6 метров.
т.е. в текущем состоянии как есть — просто возвести стену поверх — не выдержит её? 500 кг это критичная нагрузка будет на весь этот проем? шесть мужиков по 80-90 кг прыгали на ней. ничего вроде не треснуло.
А провести нагрузочное тестирование если? сложить пеноблоки туда в двойной массе, 1 Тонна например + штукатурка и подождать неделю — это даст гарантию или же проблемы могут развиваться долго и медленно под нагрузкой?
А монолитная перемычка или стальная балка — она так понимаю должна на край старых плит опираться, а у меня там как раз оканчивается стена по границе проема, на ближнем крае, а дальше дверной проем начнется в другую комнату,т.ею опора только по одному краю если что будет %)))
А снизу на первом этаже можно какую-то подпорку сварить из стальной балки? как их поставить чтобы были прямо враспор?
Или еще как вариант может стену подвесить к потолку перекрытия как-то.. (подстраховать типа)
либо в стяжку сделать штробы поперек проема, с перехлестом на соседние старые плиты и проложить штук шесть арматурин Ф20 метра по полтора длиной? и поверх них стену. хотя там в стяжке электро проводка уже проложена, тоже придется повозиться.
Или арматура выгнется и порвет полы ? )))))
Как заделать швы между плитами перекрытия?
Как заделать швы между плитами перекрытия?
© ООО «СтройПартнер» 2009-2018
Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1
Одним из основных этапов сооружения перекрытия из железобетонных плит является заделка рустов – швов между ними и отверстий с монтажными петлями (при их наличии). Это лучше выполнить сразу после укладки изделий, чтобы узкие щели не забивались строительным мусором, который проблематично убирать из них. Технология работ напрямую зависит от габаритных размеров шва.
Инструменты и материалы
Как правило, при качественной заделке швов сразу после укладки плит в будущем не наблюдается каких-либо проблем. Но бывают ситуации, когда эта работа выполняется «абы как» и в процессе эксплуатации в местах стыковки появляются трещины и начинает осыпаться раствор. Мы с вами разберем вопросы заполнения стыков при монтаже плит и ремонта осыпающихся участков.
Фото 1. Заделанные раствором швы
Для заделывания зазоров сверху сразу после укладки понадобятся такие материалы и инструменты:
цементно-песчаный раствор;
рифленая арматура для армирования широких рустов;
материалы для устройства опалубки при заполнении больших швов и бетонирования недостающих участков;
мастерок;
глубинный вибратор для уплотнения бетона – рекомендуется при бетонировании широких зазоров и монолитных участков.
Заделка швов на потолке между плитами перекрытия, которые могут раскрываться в процессе эксплуатации – гораздо более трудоемкий и сложный процесс, чем заполнение непосредственно при монтаже. Для работ тоже применяется цементно-песчаный раствор, но в зависимости от ширины раскрытия могут использоваться и другие материалы. Из инструментов понадобится шпатель, мастерок, металлическая щетка для очистки зазоров.
Фото 2. Заделка стыков на потолке
Как заделать шов между плитами перекрытия?
Заделка швов между плитами перекрытия после их монтажа может выполняться следующими методами в зависимости от их размеров:
Руст шириной до 20 мм – заполняется цементной смесью и тщательно уплотняется мастерком.
Фото 3. Заполнение небольшого стыка раствором
Щели шириной от 20 мм – заделываются густым раствором, дополнительно рекомендуется выполнить продольное армирование.
Фото 4. Заполнение средних швов
Большие зазоры и недостающие фрагменты перекрытий – армируются и бетонируются. Участки закладываются провисающим арматурным каркасом, снизу сооружается опалубка, выполняется заливка бетона с последующим уплотнением.
Рисунок 5. Схема армирования недостающего фрагмента
Техника ремонта осыпавшихся швов на потолке между плитами рассмотрена ниже. Но перед ремонтом в обязательном порядке выполняется очистка поверхности от осыпающихся участков и качественное грунтование.
Фото 6. Грунтование стыка между плитами
Широкий неглубокий шов
Неглубокие швы между плитами перекрытия с большой шириной (от 30 мм) обычно заделываются по такой технологии:
Заполнение щели монтажной пеной.
Рисунок 7. Заполнение зазора монтажной пеной
Удаление остатков пены и углубление на 5 мм после ее высыхания.
Нанесение эластичной шпаклевки.
Утапливание стеклопластиковой сеткой в свеженанесенный состав.
Затем отремонтированные стыки плит перекрытия тщательно разглаживаются широким шпателем для удаления излишков шпаклевки и выравнивания поверхности.
Широкий зазор большой глубины
Глубокий шов между плитами перекрытия с шириной более 30 мм заделывается без применения монтажной пены. Последовательность работ следующая:
Заполнение щели теплоизоляционным материалом – лучше всего для этой цели подойдет вспененный полиэтилен, но можно использовать и пенополиуретан.
Герметизация с применением влагостойкого герметика.
Заполнение зазора саморасширяющимся цементов марки НЦ, но при этом важно оставит небольшое углубление до 5 мм.
Фото 8. Заполнение щели саморасширяющимся цементом
Заполнение канавки шпаклевкой на латексной основе. Работа выполняется после полного высыхания цемента.
Армирование стеклопластиковой сеткой – в еще не застывший слой шпаклевки утапливается армирующая сетка, после чего смесь разравнивается шпателем.
Глубокий и узкий стык
Глубокие, но при этом узкие швы между плитами перекрытия на потолке заделываются с применением такой технологии:
Заполнение зазора пеной – при этом важно обеспечить проникновение средства на всю глубину. Для этого можно использовать трубки небольшого диаметра, которые надеваются на пистолет и просовываются в узкую щель. После заполнению должно остаться примерно 10 мм глубины для последующей заделки.
Следующие примерно 5-7 мм глубины шва заделываются саморасширяющимся цементом.
Остальные 3-5 мм замазываются латексной шпаклевкой с армированием стеклопластиковой сеткой.
Рисунок 9. Техника шпатлевания и армирования шва между плитами
После описанных выше мероприятий можно приступать к финишной отделке выбранным материалом.
Одним из основных этапов сооружения перекрытия из железобетонных плит является заделка рустов – швов между ними и отверстий с монтажными петлями (при их наличии). Это лучше выполнить сразу после укладки изделий, чтобы узкие щели не забивались строительным мусором, который проблематично убирать из них. Технология работ напрямую зависит от габаритных размеров шва.
Инструменты и материалы
Как правило, при качественной заделке швов сразу после укладки плит в будущем не наблюдается каких-либо проблем. Но бывают ситуации, когда эта работа выполняется «абы как» и в процессе эксплуатации в местах стыковки появляются трещины и начинает осыпаться раствор. Мы с вами разберем вопросы заполнения стыков при монтаже плит и ремонта осыпающихся участков.
Фото 1. Заделанные раствором швы
Для заделывания зазоров сверху сразу после укладки понадобятся такие материалы и инструменты:
цементно-песчаный раствор;
рифленая арматура для армирования широких рустов;
материалы для устройства опалубки при заполнении больших швов и бетонирования недостающих участков;
мастерок;
глубинный вибратор для уплотнения бетона – рекомендуется при бетонировании широких зазоров и монолитных участков.
Заделка швов на потолке между плитами перекрытия, которые могут раскрываться в процессе эксплуатации – гораздо более трудоемкий и сложный процесс, чем заполнение непосредственно при монтаже. Для работ тоже применяется цементно-песчаный раствор, но в зависимости от ширины раскрытия могут использоваться и другие материалы. Из инструментов понадобится шпатель, мастерок, металлическая щетка для очистки зазоров.
Фото 2. Заделка стыков на потолке
Как заделать шов между плитами перекрытия?
Заделка швов между плитами перекрытия после их монтажа может выполняться следующими методами в зависимости от их размеров:
Руст шириной до 20 мм – заполняется цементной смесью и тщательно уплотняется мастерком.
Фото 3. Заполнение небольшого стыка раствором
Щели шириной от 20 мм – заделываются густым раствором, дополнительно рекомендуется выполнить продольное армирование.
Фото 4. Заполнение средних швов
Большие зазоры и недостающие фрагменты перекрытий – армируются и бетонируются. Участки закладываются провисающим арматурным каркасом, снизу сооружается опалубка, выполняется заливка бетона с последующим уплотнением.
Рисунок 5. Схема армирования недостающего фрагмента
Техника ремонта осыпавшихся швов на потолке между плитами рассмотрена ниже. Но перед ремонтом в обязательном порядке выполняется очистка поверхности от осыпающихся участков и качественное грунтование.
Фото 6. Грунтование стыка между плитами
Широкий неглубокий шов
Неглубокие швы между плитами перекрытия с большой шириной (от 30 мм) обычно заделываются по такой технологии:
Заполнение щели монтажной пеной.
Рисунок 7. Заполнение зазора монтажной пеной
Удаление остатков пены и углубление на 5 мм после ее высыхания.
Нанесение эластичной шпаклевки.
Утапливание стеклопластиковой сеткой в свеженанесенный состав.
Затем отремонтированные стыки плит перекрытия тщательно разглаживаются широким шпателем для удаления излишков шпаклевки и выравнивания поверхности.
Широкий зазор большой глубины
Глубокий шов между плитами перекрытия с шириной более 30 мм заделывается без применения монтажной пены. Последовательность работ следующая:
Заполнение щели теплоизоляционным материалом – лучше всего для этой цели подойдет вспененный полиэтилен, но можно использовать и пенополиуретан.
Герметизация с применением влагостойкого герметика.
Заполнение зазора саморасширяющимся цементов марки НЦ, но при этом важно оставит небольшое углубление до 5 мм.
Фото 8. Заполнение щели саморасширяющимся цементом
Заполнение канавки шпаклевкой на латексной основе. Работа выполняется после полного высыхания цемента.
Армирование стеклопластиковой сеткой – в еще не застывший слой шпаклевки утапливается армирующая сетка, после чего смесь разравнивается шпателем.
Глубокий и узкий стык
Глубокие, но при этом узкие швы между плитами перекрытия на потолке заделываются с применением такой технологии:
Заполнение зазора пеной – при этом важно обеспечить проникновение средства на всю глубину. Для этого можно использовать трубки небольшого диаметра, которые надеваются на пистолет и просовываются в узкую щель. После заполнению должно остаться примерно 10 мм глубины для последующей заделки.
Следующие примерно 5-7 мм глубины шва заделываются саморасширяющимся цементом.
Остальные 3-5 мм замазываются латексной шпаклевкой с армированием стеклопластиковой сеткой.
Рисунок 9. Техника шпатлевания и армирования шва между плитами
После описанных выше мероприятий можно приступать к финишной отделке выбранным материалом.
Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПБ для всех типов зданий длиной 6м, шириной.
Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 7,2м, ширино.
Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 2,5м, ширино.
Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 5,8м, ширино.
Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 4,2м, ширино.
Монолит между плитами перекрытия
Приветствую!
Между параллельными плитами ПК-51.12.8АтVта и ПК-51.18.8АтVта расстояние 1.3 м, они опираются короткими сторонами на несущие стены. Надо замонолитить этот промежуток, оставив с одной стороны 1 м до стены.
Можно ли так делать? Если да, то как (сколько каких материалов, технология)?
А почему такое большое расстояние? Плита бы влезла 1.2м шириной. Что у вас там будет?
За Байкалом написал :
А почему такое большое расстояние? Плита бы влезла 1.2м шириной. Что у вас там будет?
Там будет люк 1.3х1м на 2й этаж. Плита влезет, но один ее конец не на что опереть.
Скорей на чердак. в доме.
За Байкалом написал :
А почему такое большое расстояние? Плита бы влезла 1.2м шириной. Что у вас там будет?
*Там будет люк 1.3х1м на 2й этаж. Плита влезет, но один ее конец не на что опереть.
Можно внизу или поверх боковых плит пустить подходящий швеллер(ы), а на него положить/подвесить центральную плиту.
* * *
Кроме того, что есть вопросы к несущей способности боковых плит, которым дополнительно придётся нести собственный вес и полезные нагрузки центральной плиты, есть и другая проблема.
Центральную плиту нельзя обрубать для укорочения, так как разрушение стального каркаса с большой вероятностью резко снизит несущую способность и целостность плиты.
Выступающий конец, если это допустимо, можно оформить как полезный или декоративный балкончик.
КошакБегемот написал :
Там будет люк 1.3х1м на 2й этаж. Плита влезет, но один ее конец не на что опереть.
Заделать пространство можно. Существуют такая технология. Арматуру выгибают корытообразно так, чтобы концы заходили сверху на 15-20 см на боковые плиты. Вариться каркас и опирается на эту арматуры, которая как можно чаще ложится на соседние плиты. (30-40см.). Вес от монолита будет передаваться на эти плиты. У вас расстояние очень большое. Монолит объёмом почти в два куба. Такие расстояния никогда бетоном не заливал. Максимум 60-80см. Надо знать несущую способность плит и вес монолита. Бетоном может выдавить арматуру с палец размером. Если только керамзитобетоном заполнить пространство.. Он в раза три легче бетона. Можно наверное и пенобетоном. Он из за каркаса не проваляться в низ. Только один каркас с арматурой будет вешать килограмм 300.
Hyperborey написал :
Выступающий конец, если это допустимо, можно оформить как полезный или декоративный балкончик.
Как полезный балкончик нельзя, плита перекрытия не рассчитана на это.
За Байкалом написал :
Заделать пространство можно. Существуют такая технология. Арматуру выгибают корытообразно так, чтобы концы заходили сверху на 15-20 см на боковые плиты. Вариться каркас и опирается на эту арматуры, которая как можно чаще ложится на соседние плиты. (30-40см.). Вес от монолита будет передаваться на эти плиты. У вас расстояние очень большое. Монолит объёмом почти в два куба. Такие расстояния никогда бетоном не заливал. Максимум 60-80см. Надо знать несущую способность плит и вес монолита. Бетоном может выдавить арматуру с палец размером. Если только керамзитобетоном заполнить пространство.. Он в раза три легче бетона. Можно наверное и пенобетоном. Он из за каркаса не проваляться в низ. Только один каркас с арматурой будет вешать килограмм 300.
А если нагружать не плиты, а опирать на колонну? Всё-равно же лестница какая-то будет, так что колонна как-раз в интерьер впишется. Разумеется, если это люк с первого этажа на второй.
И поясните, пожалуйста, Вашу фразу про выдавливание арматуры: откуда она выдавиться может.
MrGalaxy написал :
И поясните, пожалуйста, Вашу фразу про выдавливание арматуры: откуда она выдавиться может.
Поднимутся концы у корытообразной арматуры-подставки под каркас. Как никак 1,2 метра длинна её и опалубка не поможет, если бетоном заполнить пространство между плитами.
Плиты уже установлены?
Тогда советовать поздно. По уму, нужно было свободные боковые торцы плит ( неопирающиеся длинные стороны) укрепить двутавром по всей длине, в этой металлической рамке уже выварить перемычку под люк и получившееся пространство заполнить арматурой с опорой на двутавр и залить.или засунуть туда кусок плиты. Железная конструкция распеределяла бы все нагрузки.
Почему же? Выход всегда можно найти, особенно в строительстве.
NoNe написал :
нужно было свободные боковые торцы плит ( неопирающиеся длинные стороны) укрепить двутавром по всей длине
Можно было и так, но судя по всему строительство ведётся без проекта, самотёком.
За Байкалом написал :
Заделать пространство можно. Существуют такая технология. Арматуру выгибают корытообразно так, чтобы концы заходили сверху на 15-20 см на боковые плиты. Вариться каркас и опирается на эту арматуры, которая как можно чаще ложится на соседние плиты. (30-40см.). Вес от монолита будет передаваться на эти плиты. У вас расстояние очень большое. Монолит объёмом почти в два куба. Такие расстояния никогда бетоном не заливал. Максимум 60-80см. Надо знать несущую способность плит и вес монолита. Бетоном может выдавить арматуру с палец размером. Если только керамзитобетоном заполнить пространство.. Он в раза три легче бетона. Можно наверное и пенобетоном. Он из за каркаса не проваляться в низ. Только один каркас с арматурой будет вешать килограмм 300.
Откуда взялось 2 куба монолита? Если заливать на всю толщину плиты, я считал так 1.3*3.6*0.22=
1.03 куба. Несущая способность указана в марке плит, 800 кг/м2.
А из керамзитобетона вообще делают монолитные перекрытия? Его прочности на сжатие хватит?
Какие есть еще варианты? Плиты еще не уложены, но надо в ближайшие дни положить.
Тема: Как замонолитить промежутки между плитами перекрытия?
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид
Как замонолитить промежутки между плитами перекрытия?
При перепроектировании дома получилось, что закупленных плит не хватает по ширине на 60 см. Вопрос: как лучше заделать проем в перекрытии, одной монолитной плитой в 60 см или разбросать щели между всеми плитами по 8-10 см?
Плиты в количестве 8 шт длиной 6 м, шириной 1,2 и 1,5 м. Перекрытие между 1-м и 2-м этажами (оба — жилые).
ИМХО, проще и надежнее раскидать между плитами по 8-10 см. Но не заполнять полностью раствором. Сверху можно каким либо листом закрыть, а снизу что нить придумать. Какие потолки на первом этаже планируются?
Одной плитой на мой взгляд. Удобнее — сделали одну опалубку, пару-тройку подпоров (а не по всему дому), залили — и бонго. И все остальные плиты лежат как положено.
Я монолитил именно так, однократно, оставшийся участок (завод типоразмеры плит поменял, пришлось корректировать), а нормативные щелки между остальными плитами просто забил раствором.
Потолок думаю делать из гипсокартона.
Собственно, у меня сражаются две мысли по этому поводу:
1. Замонолитить 60см одной плитой с арматурой как полагается.
2. Оставить щели по 8-10 см до работ со стяжкой; снизу щели запенить, а сверху замазать крепким раствором — будет держаться «в клин» между плитами; ну и стяжку в этом месте можно сеточкой проармировать.
Делать плиту надо с расчетами, что б потом она не обрушилась под нагрузкой. Да и маятся с опалубкой, арматурой и пр. Мне, дилетанту, кажется легче сделать так, как написал сам digger:
«2. Оставить щели по 8-10 см до работ со стяжкой; снизу щели запенить, а сверху замазать крепким раствором — будет держаться «в клин» между плитами; ну и стяжку в этом месте можно сеточкой проармировать.»
Посмотрите, как заливается сборно-монолитные перекрытия. Балки несущие ставят с шагом 50-60см, между ними — весьма хилые блоки (кирпичи, опилкобетон ) и сверху небольшой слой бетона. Все проверено и надежно держит и не одно десятилетие.
Дело Ваше. 2-й вариант более гиморный и не обижайтесь, абсолютно дурацкий. Запенить, на пену бетон. Это может и философия, но если делать — делать как положено. Неужели в объеме строительства целого ДОМа Вам трудно собрать 60-ти см деревянную опалубку , связать арматуру и замонолитить? Это наверное 0,01% от всех работ. А Вы вместо этого бред какой-то изобретаете.
Короче, нет тут вопроса, надо монолитить один непокрытый участок и плиты класть как положено, а не расческой с выломанными зубьями. Впрочем дело Ваше, можете хоть бетон на пену, хоть арматуру в вату заворачивать. Тут вот как-то предлагали равнять ж/б плиты перекрытия, подкладывая под них «деревянные брусочки»
вообщето «деревянные брусочки» — это правильная технология:
кладем раствор
там где будут стыки плин — кладем деревнные клинья
кладем плиты.
после того как плиты частично выдавят раствор, и раствор схватиться убираем брусочки.
имеено так. потомучто по другому раствор под плитами хреново лежит. я уже намучался с этим.
Я больше склоняюсь ко 2-му варианту.
В 1-м вижу минусы: тяжело, никакой шумо- и теплоизоляции, дорого и не гарантировано качество (вибратора-то у меня нет!)
Во 2-м способе пена используется как шумо- и теплоизоляция и как «опалубка». Технология действительно похожа на сборно-монолитные перекрытия, а там даже газосиликат используют! (а я с крепким раствором и армированной стяжкой) Особой трудоемкости не вижу.
digger — в 1 варианте никто не заставляет вас заливать 100% щели бетоном — покидайте туда бутылок и получите ту же структуру как и у плиты перекрытия при том же весе, плюсом получите фиговенькую звуко/теплоизоляцию за счет полостей воздуха.
вибратор при заливке совсем не нужен — просто сделайте раствор пожиже.
а пена (по слухам) высыпается в труху после нескольких лет. сам видел такое, правда под действием сил природы.
Да, осыпается, это я и сам видел. Но в моем случае пена защищена и от солнца, и от влаги. Лет 50 проживет.
Ребят, бороться с фантазиями не моя задача.
Просто тут довольно много народа читает форум, и если Вы что-то экзотическое изобрели, то вполне можете делать себе на свою голову. Но нехорошо доказывать, что
— люди могут поверить. Дайте ссылку хоть на какой-то строительный норматив, документ и т.д. — где эта «правильная технология» описана. Или, например, где описана технология «бетона по пене». Может на флаконе с пеной ее предлагается использовать как несъемную опалубку?
Ну и давайте немного логику употреблять.
Например:
1. Перекрытие — пустотное или монолитное — надо отдельно шумоизолировать, и теплоизолировать тем более. У Вас ведь вокруг обычные пустотки, все вместе и надо делать. А по-Вашему, Вы щели свои многочисленные «звукоизолируете» (пока вся ваша пена вместе с бетоном без арматуры «держащимися в клин» не выпадет на голову), а пустотки просто так лежать будут.
2. Почему дорого? Объем бетона одинаковый — сумма слагаемых
3. Вопрос качества — так сделайте качественный бетон. Хотя 60 см монолитить это не фундамент атомной станции, никуда монолитное перекрытие не денется. В отличие от пены.
Короче, если Вы так уверены — упражняйтесь, хозяин барин.
Швы между плитами перекрытия снип
Технология монтажа плит перекрытия-технические требования
Для монтажа плит перекрытия понадобится следующий инструмент:
емкость для замешивания раствора,
Требуемый персонал для проведения работ по монтажу плит:
монтажник , монт ирующий плиты, старший в звене,
монтажник , монт ирующий плиты ,
работник, занимающийся такелажными работами.
Процесс монтажа
Перед началом монтажа плит перекрытий места опирания тщательно выверяются
по высоте и горизонтали и нансится цементный раствор до проектной отметки.
Плиты монтировать по слою свежеуложенного цементно-песччаного раствора М100.
Толщина слоя пластичного раствора под опорными частями должна быть не менее 20мм.
Многопустотные плиты перекрытий, опирающиеся на наружные стены из
кирпича, укладывать по выровненному, свежеуложенному слою ЦПС М100 толщиной 20мм.
2. Размер заделки плиты в кирпичные стены 90-240мм.
3. Все плиты перекрытий должны иметь заводскую заделку торцевых пустот
4. Ряд кладки под опорную часть плит следует выполнять тычковым.
5. В узлах опирания сборных железобетонных плит на стены нужно устанавливать
6. Крепление анкерами стен с перекрытиями выполнить сразу после монтажа плит
перекрытий на раствор и проверки правильности их положения.
7. Расстояние между анкерами принимать не более 3м, расположение. марку и детали
установкик анкеров выполнить в соответствии с чертежами проекта.
8. Выемки в плитах у монтажных петель после монтажа тщательно заделать
бетоном В7.5 по ГОСТ 26633-91*.
9. Швы между плитами перекрытий очищаются и тщательно замоноличиваются.
Замоноличивание швов производить после установки соединительных элементов
бетоном В15 с мелким заполнителем.
10. Для пропуска вертикальных коммуникаций в многопустотном настиле допускается
сверление отверстий до 140мм в местах пустот, не нарушая целостности ребер, пробивка
отверстий ударным инструментом не допускается. Для отверстий от 140 до 300мм
допускается высверливать одно из продольных ребер совместно с арматурой.
11. При образовании отверстий более 300мм необходимо выполнять монолитные участки.
12. При раскладке плит перекрытия крайнее продольное ребро допускается заводить
в стену не более чем на 25мм.
13. Обязательно выполнение связевых сеток под плитами перекрытий в местах
пересечения несущих и самонесущих стен.
14. Все монтажные работы должны производиться согласно требованиям
СНиП 3.09.01-85 «Производство сборных железобетонных конструкций и изделий»,
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», а так же требованиям требованиями серии 2.140-1вып. 1 и требованиям приведенным в рабочих чертежах и в проекте производства работ ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные».
15. Защита от коррозии:
— все металлические анкера и связи нужно защитить слоем эмали
ПФ-133 (ГОСТ926-82*) по слою грунта ГФ-020 (ГОСТ18186-79) или слоем
кладочного цементно-песчаного раствора ГОСТ28013-98* толщиной
— поверхности металлических закладных деталей должны быть оцинкованы,
— нарушенные в процессе производства работ антикоррозийные покрытия
должны быть восстановлены одним из перечисленных выше способом.
16. Анкера и связи после установки и сварки защищать бетоном В15
на мелком заполнителе толщиной 40мм.
17. Сварку производить электродами Э42А по ГОСТ 9467-75, толщина
швов 6мм, но не более толщины свариваемых элементов.
18. По периметру кровли выполнить ограждение высотой 600мм
(общая высота ограждения с парапетом -900мм).
Все элементы ограждения быть окрашены за 2 раза эмалью ПФ-115
Типовая технологическая карта (ТТК) (стр. 2 )
СНиП 3.03.01-87 п. п. 3.5 — 3.7, табл. 12
— разности отметок лицевых поверхностей двух смежных непреднапряженных панелей (плит) перекрытий в шве при длине плит, м:
св.8 до 16 12 мм. м,
— от симметричности (половина разности глубины опирания концов элемента) при установке плит в направлении перекрываемого пролета при длине элемента, м:
св.16 до 25 10 мм.
Толщина слоя раствора под плитами перекрытий должна быть не более 20 мм.
Марка раствора — по проекту, подвижность 5-7 см.
Поверхности смежных плит перекрытий вдоль шва со стороны потолка должны быть совмещены.
Глубина опирания плит — по проекту.
— применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания укладываемых элементов по отметкам без согласования с проектной организацией,
— применение раствора, процесс схватывания которого уже начался а также восстановление его пластичности путем добавления воды.
Рисунок 1. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ.
Рисунки 2-7. CХЕМЫ СКЛАДИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
Рисунок 8. ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ СТЕНЫ
Рисунок 9. СХЕМА ВЫПОЛНЕНИЯ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ПО РЯДАМ, ЯРУСАМ И СМЕНАМ
Рисунок 10. СХЕМА МОНТАЖА ПЕРЕГОРОДОК
Рисунок 11. СХЕМА МОНТАЖА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ.
Требования к качеству применяемых материалов
По аналогии со схемой операционного контроля качества кладки перегородок.
Указания по производству работ кирпичной кладки стен.
СНиП 3.03.01-87 п. п. 7.7 — 7.10, 7.17 — 7.19, 7.28, 7.86.
Возведение каменных конструкций последующего этажа допускается только после укладки несущих конструкций перекрытий возведенного этажа, анкеровки стен и замоноличивания швов между плитами перекрытий.
Тычковые ряды в кладке необходимо укладывать из целых кирпичей и камней всех видов.
Независимо от принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов является обязательной в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т. д.), под опорные части балок, прогонов, плит, перекрытий, балконов, под мауэрлаты и другие сборные конструкции является обязательной. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды кладки.
Кирпичные простенки шириной в два с половиной кирпича и менее, рядовые кирпичные перемычки и карнизы следует возводить из отборного целого кирпича.
Применение кирпича-половняка допускается только в кладке забутовочных рядов и мало нагруженных участков стен под окнами в количестве не более 10%.
При возведении стен из керамических камней в свешивающихся карнизов, поясков, парапетов, брандмауэров, где требуется теска кирпича, должен применяться полнотелый или специальный (профильный) лицевой кирпич морозостойкостью не менее Мрз25 с защитой от увлажнения.
Вентиляционные каналы в стенах следует выполнять из керамического полнотелого кирпича марки 100.
При вынужденных разрывах кладку необходимо выполнять в виде наклонной или вертикальной штрабы. При выполнении разрыва кладки вертикальной штрабой кладку следует армировать с расстоянием до 1,5м по высоте кладки, а так же на уровне каждого перекрытия.
Разность высот возводимой кладки на смежных захватках не должно превышать высоты этажа.
При поперечном армировании простенков сетки следует изготовлять и укладывать так, чтобы было не менее двух арматурных стержней, выступающих на 2-3 мм на внутреннюю поверхность простенка.
После окончания кладки каждого этажа следует производить инструментальную проверку горизонтальности и отметок верха кладки независимо от промежуточных проверок горизонтальности ее рядов.
Приемку выполненных каменных конструкций следует производить до оштукатуривания поверхностей.
При возведении каменных стен следует освидетельствовать скрытые работы с составлением актов на:
— устройство деформационных швов,
— места опирания несущих сборных элементов,
— закрепления в кладке карнизов, балконов,
— устройство вентиляционных и дымовых каналов.
Указания по производству работ монтажа плит перекрытия
СНиП 3.03.01-87 п. п. 3.18-3.21.
Монтаж плит перекрытий разрешается производить только после проектного закрепления колонн, ригелей и диафрагм жесткости и достижения бетоном замоноличенных стыков прочности, указанной в ППР, а также после приемки опорных элементов, включающей геодезическую проверку соответствия их планового и высотного положения проектному, с составлением исполнительной схемы.
Перед подъемом каждой плиты необходимо проверить соответствие ее проектной марке, очистить опорные поверхности плиты, колонн, ригелей и диафрагм жесткости от мусора, грязи, снега и наледи.
В первую очередь должны устанавливаться и закрепляться с помощью сварки межколонные (связевые) плиты, а затем рядовые плиты.
Укладку плит в направлении перекрываемого пролета надлежит выполнять с соблюдением установленных проектом размеров глубины опирания их на опорные конструкции или зазоров между сопрягаемыми элементами. Установку плит в поперечном направлении перекрываемого пролета следует выполнять по разметке, определяющей их проектное положение.
Плиты перекрытий по фермам (балкам) укладывают насухо на опорные поверхности несущих конструкций.
Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка.
Замоноличивание стыков следует выполнять после проверки правильности установки плит, приемки сварных соединений элементов в узлах сопряжений и выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных изделий. Бетонные смеси, применяемые для замоноличивания стыков, должны отвечать требованиям проекта. Наибольший размер зерен крупного заполнителя в бетонной смеси не должен превышать 1/3 наименьшего размера сечения стыка.
Организация и методы труда рабочих
Состав труда по профессиям и распределение работы между звеньями — см. табл.5
Швы между плитами перекрытия сп
Сайт инженера-проектировщика
Рассмотрим следующие нормативные требования.
СП 70.13330.2012 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87
5.15 Цементация швов. Работы по торкретированию и устройству набрызг-бетона
5.15.1 Для цементации усадочных, температурных, деформационных и конструкционных швов следует применять цемент не ниже марки (класса) М 400 (ЦЕМ I 32,5). При цементации швов с раскрытием менее 0,5 мм используют специальные цементосодержащие растворы низкой вязкости. До начала работ по цементации производится промывка и гидравлическое опробование шва для определения его пропускной способности и герметичности карты (шва).
9.4.5 Работы по кладке двухслойных навесных стен должны выполняться с перекрытия и средств подмащивания в следующей последовательности.
Возведение стены начинается с кладки наружного облицовочного и внутреннего слоев одновременно.
По мере выполнения кладки с указанным в проекте шагом в уширенные растворные швы (16 мм) укладываются в раствор арматурные сетки-связи, соединяющие оба слоя кладки.
С таким же шагом по высоте осуществляется крепление кладки к несущим внутренним конструкциям (стенам или пилонам) с помощью предусмотренных проектом анкеров.
Кладка навесных стен каждого этажа завершается устройством горизонтального деформационного шва толщиной 30 мм под плитой перекрытия (ригелем, балкой).
9.5.3 Горизонтальные и вертикальные деформационно-температурные швы и расстояния между ними в лицевом слое трехслойных стен должны быть предусмотрены проектом.
9.18 Приемка каменных конструкций
9.18.1 Приемку выполненных работ по возведению каменных конструкций необходимо производить до оштукатуривания поверхностей.
9.18.2 На элементы каменных конструкций, скрытых в процессе производства строительно-монтажных работе, в том числе:
места опирания ферм, прогонов, балок, плит перекрытий на стены, столбы и пилястры и их заделка в кладке,
закрепление в кладке сборных железобетонных изделий: карнизов, балконов и других консольных конструкций,
закладные детали и их антикоррозионная защита,
уложенная в каменные конструкции арматура,
осадочные деформационные швы, антисейсмические швы,
На эти работы составляются акты скрытых работ, подписанные представителями заказчика, проектной и подрядной строительной организацией, удостоверяющими их соответствие проекту и нормативной документации.
9.18.3 При приемке законченных работ по возведению каменных конструкций необходимо проверять:
правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, а также горизонтальность рядов и вертикальность углов кладки,
правильность устройства деформационных швов,
правильность устройства дымовых и вентиляционных каналов в стенах,
качество поверхностей фасадных неоштукатуриваемых стен из кирпича,
качество фасадных поверхностей, облицованных керамическими, бетонными и другими видами камней и плит,
геометрические размеры и положение конструкций
Заделка швов между плитами перекрытия: два способа избавиться от назойливых швов
Практически во всех многоквартирных домах, построенных в прошлом столетии, в процессе ремонта потолков возникает одна и та же проблема – это швы между плитами перекрытия. Как бы строители ни старались, все равно между лежащими рядом плитами образуются швы, а в худшем случае еще и перепады высот между ними. Раньше эта проблема была практически не решаемой, но сегодня, в мире развитых строительных технологий, она решается в два счета. Об этом и поговорим в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с вопросом, как выполняется заделка швов между плитами перекрытия. Мы изучим различные материалы, позволяющие производить эту работу, а также непосредственно саму технологию устранения такого «недоразумения».
Заделка швов между плитами перекрытия: особенности использования сухих смесей
Избавиться от назойливого вида швов между плитами на потолке можно двумя способами – заделать их самым натуральным образом с помощью сухих строительных смесей или попросту замаскировать гипсокартонными и прочими подвесными конструкциями. Мы, конечно, рассмотрим два этих варианта, но для начала разберемся с самым простым и дешевым способом – простой заделкой посредством содержащих цемент смесей. Преимущество данной технологии заключается не только в простоте и дешевизне – это вполне надежный способ решить вопрос, как заделать швы между плитами перекрытия? Естественно, таковым он будет являться только в случае четкого соблюдения технологического процесса. А выглядит он следующим образом.
Для начала качественно очищаем шов от всех наслоений – в итоге должна остаться чистая бетонная плита. Вообще, если вы планируете шпаклевать потолок полностью, то очистить его нужно по всей поверхности – чем тщательнее вы это сделаете, тем с большей уверенностью можно будет говорить о долговечности готового потолка. Удалить нужно все, в том числе побелку, пыль и мелкие откалывающиеся кусочки бетона.
Заделка швов между плитами перекрытия на потолке фото
Смеси для заделки швов между плитами перекрытия фото
В принципе, это вся технология. После того как шов высохнет и приобретет естественный светло-серый цвет, его снова вскрывают грунтовкой (на этот раз используется уже стандартная СТ17), после высыхания которой производится шпаклевка потолка. Сначала для выравнивания общей плоскости применяется стартовая шпаклевка, а потом и финишная, в задачи которой вменяется окончательное выравнивание поверхности.
На вопрос, чем заделывать швы между плитами перекрытия, можно найти и другой ответ. Достаточно часто применяют для этой цели монтажную пену, которой наполняют сам шов – после ее высыхания место соединения плит оклеивается широкой серпянкой, после чего производится полная шпаклевка потолка. Также в качестве еще одного варианта можно просмотреть использование для заделки швов такого материала, как ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Технология точно такая же – сначала идет уплотнение шва, а потом его армирование и шпаклевка. Недостатком данных способов решения вопроса, как заделать швы между плитами на потолке, является недолговечность – особенно это касается пены, которой свойственно разрушаться с течением времени.
Тонкости маскировки швов между плитами перекрытия с помощью подвесных систем
Согласитесь, закрыть старый неприглядный потолок одним движением руки, натянув на него современный натяжной потолок, очень заманчиво. Одним махом решается масса вопросов – это и швы между плитами, и внешний вид самого потолка. Именно за эти качества (способность выравнивать и создавать красивую поверхность) ценятся системы натяжных потолков – даже гипсокартон, который нужно доводить до кондиции шпаклевкой и покраской, не сравнится с ними. Таких технологий, позволяющих быстро и просто решить вопрос заделки швов на потолке, не слишком много. Если конкретизировать, то всего одна, о которой мы и ведем разговор. Кроме нее, существуют и другие варианты – они, конечно, менее эффективны, но, тем не менее, с задачами маскировки швов между плитами перекрытия они справляются отлично. К таким технологиям можно отнести практически все виды подвесных потолочных систем.
Потолки из гипсокартона. С их помощью можно закрыть как всю неприглядную поверхность потолка, так и отдельные, особо проблемные места, вписав их в какой-либо узор или сложную структуру многоуровневого потолка. В крайнем случае швы можно просто оклеить фигурными элементами из гипсокартона, создав тем самым структуру на потолке.
Как заделать швы между плитами перекрытия фото
Заделка швов между плитами перекрытия фото
В общем, варианты имеются, и, как вы уже поняли, не обязательно искать всевозможные смеси для заделки швов между плитами перекрытия. Кстати говоря, о последних, специальных смесях для заделки швов в перекрытиях, которых так много появилось в последнее время, можно сказать только одно – напрасная трата денег и времени. Не в том смысле, что они неэффективные – этого им не занимать. Просто обычный клей для плитки мало в чем уступает им, а стоит в разы дешевле – кроме того, технология их использования практически ничем не отличается от описанной выше.
И в заключение темы еще раз хочу напомнить, что заделка швов между плитами перекрытия должна производиться в полном соответствии с технологическим процессом, важным этапом которого является грунтовка. Покрывать ей нужно все и вся – каждый нанесенный слой необходимо грунтовать. Во-первых, грунтовка укрепляет поверхностный слой материала и, во-вторых, способствует увеличению адгезии между материалами. Это самое главное правило строителя – нанесли клей или шпаклевку, погрунтовали, еще раз нанесли и еще раз погрунтовали после высыхания.
Заделка швов между плитами перекрытия после монтажа и на потолке
Очередность выполнения работ
Ремонт шва – это достаточно трудоемкая работа, которую надо выполнять скрупулезно, иначе потом плохая работа будет видна, как ее не закрашивай и не забеливай. Спешка в этом деле — большая помеха.
Последовательность следующая:
Расширяем шов между бетонными плитами перекрытия при помощи перфоратора или дрели, оснащенной насадкой в виде лопатки. Зачищаем старые остатки цементной стяжки или наполнителя ножом или шпателем. Если этого не сделать, то свежий раствор будет плохо приставать к бетону, а попавшие камушки от старой штукатурки не зашлифуешь.
Очищаем трещину и поверхность потолка от пыли. Заранее подготовленной грунтовкой промазываем весь шов. Делать это надо обильно и тщательно, после чего грунтовка должна хорошо высохнуть.
По инструкции замешиваем гипсовую штукатурку строительным миксером. Если штукатурки надо малое количество, то можно обойтись без миксера. Готовый раствор должен быть подобен густой сметане.
Приступаем к заполнению трещины штукатуркой. Глубокие борозды заполняем в несколько заходов, за каждым разом хорошо просушивая предыдущий слой. Особенно глубокие швы заполняем монтажной пеной, остатки которой после высыхания обрезаем ножом. Затем выравниваем поверхность, хорошо втирая в поры пены гипсовую штукатурку.
Теперь надо дать всей этой песне хорошо высохнуть и затем приступаем к укреплению шва путем приклеивания малярной ленты. Лента должна быть шире шва на 2-3 см. Затем сверху ленты наносят шпаклевку.
Швы опять должны полностью высохнуть. Потом поверхность потолочных плит грунтуется и производится финишная шпаклевка поверхности. Шпаклевка должна ложиться тонким слоем. Вместо нее можно использовать малярную стеклоткань, прогрунтовать и затем красить понравившейся краской.
Рекомендации
Строительство здания и создание привлекательного внешнего вида – это комплексная задача, которая требует учёта множества факторов:
создание надёжного основания предотвратит появление трещин на углах и между плитами перекрытий
Перед тем как делать плитный фундамент, важно тщательно провести подготовительные работы: исследование грунта, изучение уровня промерзания почвы, создание правильной разметки и трамбовки поверхности. Устройство фундаментной плиты обеспечивает срок эксплуатации до 150 лет лишь при следовании технологии укладки;
для сохранения тепла в помещении стоит устранить утечку тепловой энергии через пол
Один из лучших способов — УШП фундамент;
в многоэтажных домах предварительно лучше изучить план плит перекрытия, это поможет определить потенциальные уязвимые места конструкции и устранить их на этапе ремонта;
при строительстве жилья лучше использовать композитный бетон, он отличается высокими техническими характеристиками и абсолютно безопасен для здоровья;

работа с бетоном в холодное время года со стандартным составом цемента недопустима производителем, но останавливать стройку на зиму готовы не все компании. Так можно ли зимой заливать бетон? – Да, но потребуется добавление особых смесей в состав или электропрогрев бетона;
если планируется строительство дома из газобетона, обязательно армируют каждые 2-3 ряда. Закладывают арматуру внутрь блочных выемок, которые создаёт штроборез для газобетона;
Отверстия различных габаритов поддаются заделке при правильном соблюдении технологии. Рекомендуется выбирать один из существующих способов устранения потолочных дефектов, они просты в использовании и долговечны.
Originally posted 2020-05-11 11:57:52.
Причины проникновения воды через щели и как с ними бороться
Если после ревизии кровельного материала каких-либо дефектов выявлено не было, переходят к ремонтным работам. В ином случае сначала ремонтируют кровельный материал, производят его частичную замену. Чаще всего в негодность приходит рубероид, который преимущественно используется при перекрытии многоэтажек с мягкой плоской крышей.
Такой материал является довольно доступным, продается в рулонах и обеспечивает отличную защиту от воды и других воздействий окружающей среды. Он отлично подходит для гидроизоляции полов.
Перед отделкой кровли рубероидом разворачивают рулоны на поверхности крыши, при необходимости его дополнительно подогревают специальной горелкой для обеспечения лучшей сцепляемости с поверхностью.
Алгоритм выполнения работ
После того, как нанесенная грунтовка высохла, замеряем щель между ПП и определяемся с материалами, которые понадобятся для ее заделки, и их количеством. Далее выполняем следующее:
Для заполнения шва можно воспользоваться штукатуркой на основе либо гипса, либо цемента. Готовый раствор должен иметь кремообразную консистенцию. Если щель неглубокая и неширокая, то штукатурку можно наносить в один слой (предварительно смочив борозду водой). Если же размеры шва больше, то заполнение производим в несколько приемов. Причем, каждый последующий слой наносим только после того, как предыдущий уже высох.
На заметку! Для приготовления смеси лучше использовать напрягающий цемент (НЦ). Конечно, он процентов на 20 дороже портландцемента, но отличается тем, что его использование способствует быстрому затвердению и расширению бетонного раствора (тем самым улучшая адгезию с плитой перекрытия).
Для заделки глубокого и широкого шва можно использовать полиуретановую монтажную пену (ее наносят на предварительно смоченную поверхность небольшими порциями), излишки которой после застывания срезаем строительным ножом. Если щель узкая и неглубокая, то для ее заделки подойдет валик из вспененного полиэтилена. После того, как эластичные материалы были уложены в шов, поверх них укладываем слой штукатурки (например, гипсовой).
Независимо от того, какие материалы вы выбрали для заделки шва, последующие этапы работ идентичны:
В еще незастывший штукатурный слой утапливаем малярную стеклосетку (то есть, серпянку), использование которой предотвращает растрескивание используемого материала после высыхания. Разглаживаем армирующую ленту шпателем таким образом, чтобы в заделанном шве оставалось небольшое углубление (оно необходимо для лучшей адгезии с последующей декоративной отделкой).
На заметку! Чтобы облегчить укладку серпянки, можно разрезать ее на небольшие куски. Накладывать их надо внахлест (его величина составляет 10 мм).
По истечении 3 суток (когда уложенный в щель материал окончательно высох) протираем всю поверхность потолка смоченной в воде ветошью. Ждем 24 часа.
Далее с помощью шпателя (лучше широкого) наносим на поверхность потолка слой стартовой шпаклевки (его толщина 2-3 мм). Оставляем ее сохнуть.
Выравниваем потолочную поверхность с помощью абразивного материала (имеющего среднее зерно), нанесенного на бумажную основу (то есть, «наждачки»).
Наносим слой финишной (выравнивающей) шпаклевки.
После ее высыхания шлифуем поверхность потолка с помощью наждачной бумаги, имеющей мелкое зерно.
Производим покраску потолка.
Заделка швов между плитами перекрытия: особенности использования сухих смесей
Избавиться от назойливого вида швов между плитами на потолке можно двумя способами – заделать их самым натуральным образом с помощью сухих строительных смесей или попросту замаскировать гипсокартонными и прочими подвесными конструкциями. Мы, конечно, рассмотрим два этих варианта, но для начала разберемся с самым простым и дешевым способом – простой заделкой посредством содержащих цемент смесей. Преимущество данной технологии заключается не только в простоте и дешевизне – это вполне надежный способ решить вопрос, как заделать швы между плитами перекрытия? Естественно, таковым он будет являться только в случае четкого соблюдения технологического процесса. А выглядит он следующим образом.
Для начала качественно очищаем шов от всех наслоений – в итоге должна остаться чистая бетонная плита. Вообще, если вы планируете шпаклевать потолок полностью, то очистить его нужно по всей поверхности – чем тщательнее вы это сделаете, тем с большей уверенностью можно будет говорить о долговечности готового потолка. Удалить нужно все, в том числе побелку, пыль и мелкие откалывающиеся кусочки бетона.
Грунтовка. Сами понимаете, без нее не обойтись. Причем здесь нужна не стандартная грунтовка глубокого проникновения типа Ceresit CT17, а грунтовка бетоноконтакт – если говорить все о том же Ceresit, то эта смесь маркируется как СТ16. Она содержит кварцевый песок, благодаря которому обеспечивается очень надежное сцепление поверхностей друг с другом. Наносится такая грунтовка с помощью кисти – с ее помощью шов покрывается только внутри и по краям сантиметров на десять. Ее нужно как бы втереть в бетон. После нанесения бетоноконтакт должен хорошенько высохнуть – как минимум 6-10 часов.
Дальше для решения вопроса, как заделать швы между плитами на потолке, понадобится обычный клей для кафельной плитки – приготовить его нужно в густой консистенции. Раствор прессуется в шов и оставляется в покое до полного высыхания. Здесь следует отметить один небольшой нюанс – накладывать клей для плитки на шов бугорком не стоит. Во-первых, это лишние неровности в процессе шпаклевки потолка и, во-вторых, это неправильно с точки зрения технологии – должно остаться немного места для следующего слоя материала.
После того как клей подстынет, на шов накладывается широкая сетка серпянка – стандартный рулон шириной 50мм здесь не подойдет. Как минимум понадобится армировка шириной 150-200мм – именно для нее и наносился чуть ранее бетоноконтакт по краям швов. Серпянка клеится стандартным способом – сначала место ее наклеивания покрывается тонким слоем раствора, а потом в него вдавливается сетка. Используемый при этом клей для кафеля должен проникнуть буквально в каждую ячейку сетки. Опять-таки, нужно позаботиться о качественном удалении излишков клеящего состава – попросту говоря, их нужно снять шпателем.
В принципе, это вся технология. После того как шов высохнет и приобретет естественный светло-серый цвет, его снова вскрывают грунтовкой (на этот раз используется уже стандартная СТ17), после высыхания которой производится шпаклевка потолка. Сначала для выравнивания общей плоскости применяется стартовая шпаклевка, а потом и финишная, в задачи которой вменяется окончательное выравнивание поверхности.
На вопрос, чем заделывать швы между плитами перекрытия, можно найти и другой ответ. Достаточно часто применяют для этой цели монтажную пену, которой наполняют сам шов – после ее высыхания место соединения плит оклеивается широкой серпянкой, после чего производится полная шпаклевка потолка. Также в качестве еще одного варианта можно просмотреть использование для заделки швов такого материала, как ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Технология точно такая же – сначала идет уплотнение шва, а потом его армирование и шпаклевка. Недостатком данных способов решения вопроса, как заделать швы между плитами на потолке, является недолговечность – особенно это касается пены, которой свойственно разрушаться с течением времени.
Заделка НА ПОТОЛКЕ
Заделка с помощью монтажной ленты гарантирует надежность.
Очищается руст от предыдущей отделки. Затем с помощью различных инструментов (дрели, зубила, ножа) подготавливается и расширяется.
Ножом руст очищается от мелкого мусора, а с помощью металлической щетки производится зачистка.
После зачистки внутреннюю поверхность промазываете грунтовочным раствором. Очень удобно это делать малярной кистью.

Раствор грунтовки должен быть с эффектом глубокого проникновения.
после высыхания грунтовки приступайте к заделке потолочных рустов. Лучше всего это сделать строительным пистолетом. С его помощью пена заполнит на всю его глубину;
подождите, пока высохнет пена, а затем острым строительным ножом обрежьте излишки;
приготовьте строительную смесь. Проследите, чтобы она была без комочков. Как ее разводить, узнаете в инструкции, которая написана на упаковке;
придать шву большую эстетичность поможет серпянка. Ее прикладываете на руст, сверху на нее наносите выравнивающий слой раствора;
после полного высыхания можете провести финишное выравнивание шпатлевкой.
Если вы выполните все работы по заделке рустов между плитами потолочного перекрытия согласно приведенным правилам и указаниям, то вы надолго забудете о проблемах с вашим потолком.
Герметизация швов и утепление межпанельного пространства по технологии «Плотный шов».
   Наиболее качественный ремонт межпанельных швов
— плотное утепление межпанельного пространства производится по технологии «Плотный шов».
    У всех на слуху технология заделки швов прошлого века «теплый шов». Но «теплый шов» в панельных домах, как и в деревянных домах (откуда и пошло название),
это простая «конопатка» шва, просто прокладка утеплителя вилатерм между панелями. Для панельного дома «теплый шов» не обеспечивает теплоизоляцию, т.к. диаметр вилатерма 4см, а ширины стеновой плиты
от 30см и толще. Холод свободно проникает чез швы соседних с Вами квартир. Суть герметизации методом «плотный шов»состоит в том, чтобы максимально
заполнить, уплотнить пространство между панелями, сделать плотное утепление швов. Для этого вилатерм используют для теплоизоляции снаружи. В проложенном вилатерме проделывают отверстия через
каждые 20см и через них заполняют пеной оставшееся пространство между панелями. В данном случае, вилатерм не только является теплоизолирующей
прослойкой (снаружи), но и препятствует выходу пены при расширении наружу, заставляя тем самым пену заполнить каждую мелкую щель внутри межпанельного шва.
Внутреннее пространство по всей ширине плиты заполняется пеной для утепления всей полости между панелями. При технологии «Плотный шов» панели Вашего дома становятся подобными
по свойствам, как полиуретановые фасадные панели или сэнвич-панели. Пена обеспечивает хорошее утепление и уплотнение шва. А снаружи весь стык шва обязательно герметизируется хорошим слоем
резиноподобной мастики.
   В местах пересечения плит (крестовинах) необходимо особенно качественно заполнять межпанельное пространство пеной и вилатермом,
так как в этих местах большое межпанельное пространство (из-за смещения плит после осадки здания), к тому же часто углы плит сколоты.
Если кровля здания подтекает, то во время дождя или в результате таяния снега, вода стекает вниз по вертикальному шву и растекается по горизонтальным швам, проникая в помещения.
Холодный воздух через негерметичные швы образует «мостики холода». Самые большие теплопотери происходят именно в местах пересечения плит.

Ряд нюансов, которые должен знать каждый
Как мы уже упоминали ранее, если вы решили подшить потолок гипсокартоном или любым другим материалом, то в данном случае думать о том, как зашпаклевать швы на потолке, не нужно. Однако такой способ избавления от неровностей потолка не отличается высокой надежностью, поэтому лучше выбирать материалы, которые наилучшим образом подходят для данного типа работ. Подойдет, например, расширяющийся цемент.
Перед тем как заделать потолочные швы цементом потребуется обзавестись следующими материалами:
Цемент марки НЦ – применяется для заделки глубоких швов. Этот материал способен расширяться в процессе своего затвердевания, что приводит к заполнению всего пространства щели между плитами.
Для устранения довольно широких швов потребуются утепляющие материалы, обладающие удовлетворительной плотностью. Довольно часто в качестве такого материала используют монтажную пену.
Эластичная, стартовая и финишная шпаклевка.
Монтажная пена – будет необходима для устранения широких трещин. Такой материал отлично сцепляется с грунтованным основанием и после расширения сможет полностью заполнить собой щель.
Если после проведения работ по очистке поверхности вы нашли очень узкий и, вместе с тем, глубокий стык, то понадобится осуществить ряд таких действий. Выбрав подходящий по толщине уплотнительный материал, берут герметик и накладывают один слой этого состава на одну из сторон уплотнителя. Далее такой материал шпателем заталкивают в просвет между плитами, и следят за тем, чтобы осталось место для дальнейшего заполнения какой-либо смесью.
Это один из методов, позволяющий решить, чем заделать шов на потолке между плитами. Он схож с той технологией, по которой укладывают плитку на клеевой раствор, только в нашем случае используется расширяющийся бетон. Щели закрываются таким раствором с обязательным оставлением небольших углублений, так как используемый нами материал имеет свойство расширения. Кроме этого в конце будет нанесена декоративная штукатурка.
К покрытию стыка эластичной шпаклевкой приступают после того, как раствор окончательно застынет, а канавка окажется подготовленной к следующему отделочному шагу. Для осуществления вышеуказанных работ лучше всего воспользоваться не одним шпателем, а несколькими, имеющими разную по ширине рабочую поверхность. Это в некоторой степени облегчит рабочий процесс.
Большой шпатель необходим для набирания из емкости шпаклевки, а узким – снимают понемногу шпаклевку с большого шпателя и наносят ее на восстанавливаемый шов. Благодаря такому процессу удается полностью выровнять все щели в уровень с нашим потолком.
При этом не стоит забывать о своевременном удалении излишков шпаклевки. Далее необходимо провести армирование рабочих участков. На финальном этапе после восстановления всех швов настоятельно рекомендуется прошпаклевать весь потолок для достижения максимальной ровности всей поверхности.
Теперь можно считать, что вопрос, чем заделать шов в потолке, является решенным. Если все работы выполнены по указанной нами технологии, потолок будет радовать вас еще очень долгое время.
https://youtube.com/watch?v=v6UT7tJufkw
Рекомендации
Опытные мастера знают ряд хитростей, с которыми ремонт можно сделать намного быстрее:
Если трещина глубокая и узкая, то ее вместо монтажной пены можно заполнить любым клеем, который предназначен для прикрепления различных материалов к бетонной основе. Самым распространенным вариантом является использование клея для керамической плитки, но можно применять и другие клеящие составы для бетона.
Если нет армированной сетки, то при заполнении больших пространств можно использовать бинт или хлопчатобумажную ткань, предварительно смоченную в цементном растворе. Тканево-цементными комками постепенно заполняется все щелевое пространство, а после высыхания шлифуется выступающая часть комков.
Если швы очень мелкие, то их можно заделать при помощи акрилового герметика. Силиконовый герметик использовать не рекомендуется – после застывания силиконовая масса имеет плохую адгезию, и шпаклевать потом поверхность будет сложно.
Для заполнения швов можно использовать различные строительные смеси. Но если хочется сделать потолок ровным, и чтобы декоративная отделка держалась на нем долго, не стоит пренебрегать несложными правилами подготовительных работ.
Source: ZnatokPotolka.ru
Какие материалы и инструменты надо приобрести?
Для заделки швов вам не надо закупать что-то очень дорогое. Вполне достаточно будет того, что обычно есть в хозяйстве:
Обычного пульверизатора, для увлажнения потолка и размягчения старой шпаклёвки
Кисти-макловицы для нанесения грунтовки
Строительного ножа для обрезки засохшей пены
Металлической щётки, для тщательной очистки щели от остатков старого наполнителя
Хорошего, удобного шпателя для финишного покрытия шпаклёвкой
Пару баллонов монтажной пены (если щели более 2-х см, а они, обычно, меньше и не бывают)
Немного грунтовки для цемента (она обеспечит хорошую адгезию материалов)
Мотка армирующей сетки (ширину выбирайте в зависимости от размера шва, с тем расчётом, чтобы она выходила за него, примерно, на 5 миллиметров)
Шпаклёвки стартовой и финишной
Вот, в общем-то и весь инвентарь.
А теперь давайте рассмотрим пошагово, как заделать щель своими руками.
Заделываем швы в доме своими силами
Теперь пришло самое время изучить технологию герметизации межпанельных швов. Попробуем составить инструкцию, понятную даже для «чайников», хотя следует заметить, что заниматься такой работой должны профессионалы. Во-первых, у них есть специальное оборудование, чтобы работать на высоте. Во-вторых, от качества зависит и наш комфорт, и экономия, так как помещение будет меньше выпускать тепло зимой, и даже здоровье, ведь негативное влияние грибков и плесени на организм человека уже давно доказано.
Шаг 1: Подготовка
Чтобы герметизация межпанельных швов протекала максимально продуктивно, следует подготовить весь необходимый инвентарь. Нам пригодится металлическая щетка, шпатель, пылесос, губка, лопатка, веник. Из материала нужно приобрести сам герметик, утеплитель, пену, песок и цемент
Далее очень важно подготовить помещение. Вся мебель, если речь идет о жилом доме, или же иные предметы выносятся, чтобы комната была пустая
Затем следует удалить со стен старое покрытие, так мы освободим доступ к швам.
Убрав крупные элементы, очищаем помещение от пыли, в этом случае пригодится пылесос. Тщательно проходим все стыки. Если речь идет о вторичной герметизации панельных швов, то удаляем из них и старый материал. Не забываем после этого провести влажную уборку, иначе пыль из воздуха осядет в самых неподходящих местах и это негативно отразится на качестве работ. После чего дожидаемся, пока обрабатываемая поверхность высохнет, и тогда обезжириваем ее специальным средством.
Шаг 2: Утепление
Залогом успеха является качественное утепление полости. Если швы достаточно большие, то они сначала заполняются монтажной пеной. Пока она не успела полностью затвердеть, укладывается слой теплоизоляции, которая чаще всего имеет вид очень плотной пустотелой трубки. Благодаря отличной эластичности проблем с монтажом не возникнет.
Есть еще одна схема герметизации, «теплый шов». В этом случае первым укладывается утеплитель и только потом он запенивается. Благодаря такому сочетанию полости надежно заполняются, и у сквозняков, а тем более влаги, нет шансов проникнуть в помещение. Если вдруг вы приобрели неподходящую пену или же нанесли ее слишком много, тогда излишки следует убрать. При этом зазор должен получиться таким, чтобы в него поместилась еще мастика и финишное покрытие.
Шаг 3: Нанесение герметика
Теперь пришло время мастики для герметизации межпанельных швов. Помните, материал должен обладать хорошей эластичностью, так что не скупитесь и приобретайте только качественный товар. Смесь наносится аккуратно, беспрерывной линией по всей длине шва. Вполне возможно, что вам понадобится специальный монтажный пистолет. Так, вставив баллон в корпус, медленно надавливайте на курок. Лучше начать обрабатывать дальние полости, чтобы набить руку
Правда, сверху будет идти финишный слой, поэтому больше следует уделять внимание надежности, чем внешнему виду. Герметик легко удаляется пока не затвердел, достаточно просто вытереть его влажной тряпочкой
Шаг 4: Нанесение финишного покрытия
Чтобы защитить шов от негативного влияния окружающей среды, если речь идет о наружных работах, необходимо обработать его дополнительно цементно-песчаным раствором. Но только после полного застывания мастики. Внутри помещения стены обычно штукатурятся, а на стыки накладывается специальная сетка. Причем на последней лучше не экономить, в противном случае на штукатурке образуются трещины. В принципе, герметизация межпанельных швов проводится примерно одинаково при использовании любого из материалов. Однако не забывайте ознакомиться с инструкцией на упаковке, в ней тоже можно найти много полезной информации.
Рекомендации специалистов по проведению работ
Многим интересно знать, чем заделать шов на потолке между плитами, инструкция, представленная ниже, поможет вам в этом. Перед очисткой поверхность следует обработать водой из пульверизатора. Лучше смачивать лишь ту часть потолка, над которой вы планируете работать в данный момент.
Увлажненный участок оставляется на 15 минут, а после от старого покрытия можно будет избавиться и перейти к следующему участку. Вся процедура на новой зоне повторяется снова.
Пока вся плоскость потолка не будет очищена, работы нужно повторять вновь и вновь. Как только от старого покрытия удастся избавиться, вы сможете оценить объем предстоящих работ. Как правило, на одну комнату приходится несколько стыков, количество которых иногда достигает трех.
Думая над вопросом о том, чем заделать шов на потолке между плитами, варианты, представленные выше, стоит рассмотреть. На этапе подготовки шов следует очистить, углубившись на 50 мм. Далее с использованием широкой кисти или железной щетки шов очищается от мелких остатков бетона.
Для уплотнения шва можно использовать специальные валики из вспененного полиэтилена
Важно подобрать изделия нужной толщины. На одну их сторону наносится полоска герметика
После валик можно заправить в загрунтованный ранее стык. Использовать для этого необходимо шпатель. Мастеру следует позаботиться о том, чтобы осталось место для заполнения пространства бетоном.
При заделывании стыков расширяющимся бетоном необходимо ставить углубления для декоративной штукатурки. Как только раствор высохнет, а канавка будет подготовлена, на поверхность можно нанести эластичную шпаклевку. Работы следует осуществлять с помощью двух шпателей, один из них должен быть широким, другой – средним или узким.
Как сделать работу своими руками?
Перед заделыванием швов очистите потолок от старого покрытия – удалите обои или, если на поверхность была нанесена побелка, водоэмульсионная краска, распылите горячую воду из пульверизатора на всю плоскость и через 15–20 минут широким шпателем снимите слой отделки (как смыть побелку с потолка?).
Зазор между плитами очистите от остатков старого раствора, шпаклёвки, краски металлической щёткой или узким шпателем, при необходимости расширьте шов перфоратором. Выемка должна иметь углубление около 5 см и П-образную форму – это обеспечит качественную, надёжную фиксацию цемента и шпаклёвки в стыке.
После расширения и очищения шва удалите из него пыль кистью, нанесите грунтовочную смесь, дождитесь её высыхания. Приступайте к непосредственному устранению дефекта потолка.
Важно
Если ваша квартира находится на последнем этаже – проверьте состояние кровли. При обнаружении дефектов необходимо выполнить ремонт крыши, а затем заделывать зазоры на потолке, иначе все усилия будут напрасны
Пошаговая инструкция
Чтобы скрыть неглубокие, широкие выемки монтажной пеной, выполните следующие действия:
Подготовьте пену к работе: подогрейте баллон в тёплой воде (температура жидкости не должна превышать 40 ⁰С).
Встряхните ёмкость несколько раз – это усилит выход пены, улучшит её плотность.
Зафиксируйте пластиковую трубочку на баллоне, переверните его вверх дном. Если используете в работе пистолет, вкрутите ёмкость с пеной в держатель, несколько раз нажмите на спусковой крючок, чтобы материал заполнил ствол инструмента.
Слегка увлажните зазор чистой водой.
Введите в шов сопло пистолета (или трубочку-насадку). Заполните выемку пеной так, чтобы она заняла не более 30–50% всего объёма полости между плитами.
После застывания пены в течение 6–10 часов (в зависимости от влажности окружающего воздуха и количества использованного материала) аккуратно срежьте строительным или канцелярским ножом все выступающие участки, формируя в стыке между плитами углубление 3–5 мм, сужающееся внутрь в виде треугольника.
Нанесите грунтовочную смесь. После её высыхания заполните канавку латексной или стартовой шпаклёвкой вровень с поверхностью потолка. Разгладьте материал шпателем.
Устранение глубоких (широких или узких) зазоров производите напрягающим цементом:
Подготовьте раствор к работе: смешайте НЦ с песком в пропорции 1:2 и водой, объём которой равен 40% массы цемента.
Заполните выемку теплоизолирующим материалом – вспененным полиэтиленом, пенопластом. Чтобы уплотнитель был надёжно зафиксирован в стыке, нанесите на него герметик, заправьте в щель как можно глубже шпателем.
Заполните шов цементом. Материал расширяется при затвердевании, поэтому при нанесении его в выемку оставляйте небольшую канавку (не более 5 мм).
После высыхания раствора прогрунтуйте поверхность, заполните углубление в стыке шпаклёвкой вровень с плитой, разгладьте материал.
Внимание
Напрягающий цемент недопустимо смешивать с другими видами цементных смесей, поскольку тогда расширяющие и вяжущие характеристики НЦ будут утеряны.
По всей длине заделанного зазора нанесите стартовую шпаклёвку. Материал должен выступать на 5 см за края шва.
Положите на шпаклёвку армирующую ленту и вдавите её в раствор, одновременно удаляя шпателем излишки смеси.
После затвердевания состава обработайте поверхность шва наждачной бумагой, покройте грунтовочной смесью.
Нанесите второй слой стартовой шпаклёвки. После её высыхания отшлифуйте шов наждачной бумагой с мелкой зернистостью.
Перед шлифовкой наденьте защитные очки и воспользуйтесь медицинской маской или респиратором
Протечки в оконных рамах и швах стеклопакетов.
   Компании по производству пластиковых окон, производят монтаж стеклопакетов не всегда корректно.
Стык между стеклопакетом и стенами просто запенивают монтажной пеной. В течении короткого времени
пена мокнет и крошится. Образуются щели между стеклопакетом и стеной, в которые затекает вода и дует ветер.
   Монтажную пену нужно было закрыть хорошим слоем герметизирующей мастики, а сверху можно было
смонтировать оцинкованные панели. Все стеклопакеты необходимо снабдить отливами. Вместо пены, по хорошему, щель между стеной
и стеклопакетом нужно оштукатурить, а затем штукатурный шов загерметизировать мастикой.
    Если пена выкрошилась, вместо нее можно плотно проложить утеплитель вилатерм, а затем
шов загерметизировать.

    Вилатерм можно проложить и в стык отлива и панели.

    Затем стыки аккуратно покрываются герметизирующей мастикой.


Заделка потолочного шва между плитами перекрытия
Перед тем, как начать реставрацию потолка, необходимо подготовить следующий набор инструментов и материалов:
перфоратор, оснащенный насадкой в виде лопатки;
острый строительный нож;
небольшую малярную кисть;
строительный пистолет;
шпатель;
монтажную пену;
выравнивающую строительную смесь;
грунтовку;
шпаклевку.
Инструкция по заделке потолочного шва
Расширенный с помощью перфоратора шов на потолке
Рассмотрим, как заделать потолочный шов своими руками, чтобы он были надежным и со временем не потрескался:
Имеющийся шов по необходимости следует очистить от прежней отделки, выравнивающего слоя и т.п.
Далее с использованием перфоратора со специальной насадкой (лопаткой) шов следует расширить.
При помощи строительного ножа шов тщательно очищается от мелких неровностей и мусора. То же самое следует предпринимать и в особых случаях – в местах входа труб в потолок или если в помещении установлена шведская стенка с креплением.
По окончанию очистки шва его поверхность нужно изнутри промазать грунтовочным раствором. Делать это удобнее всего посредством небольшой малярной кисти.
Когда грунтовка высохнет, может выполняться непосредственно заделка потолочных швов.
Глубину шва необходимо заполнить монтажной пеной, используя для этого строительный пистолет.
Шов на потолке, заполненный монтажной пеной
Потребуется дать пене высохнуть, а после следует подрезать ее излишки при помощи острого ножа.
Далее можно приступать к подготовке строительной смеси. Смесь разводится согласно инструкции на упаковке и тщательным образом вымешивается, чтобы в ней не было комьев.
Чтобы шов в итоге был стационарным, рекомендуется дополнительно выполнить его армирование строительной сеткой (серпянкой). Сетка приклеивается на шов, и поверх нее накладывается выравнивающий слой строительной смеси. Заделать швы на потолке нужно таким образом, чтобы строительной смесью было полностью заполнено пространство между серпянкой и строительной пеной.
Когда строительная смесь высохнет, шов и потолок в целом можно окончательно выравнивать шпаклевкой.
Заделка швов на потолке, выполненная по данной технологии, при условии четкого соблюдения инструкции позволит вам забыть о появляющихся трещинах на потолке в местах стыков плит перекрытия.
Замазка шва строительной смесью
Список источников
wikipotolok.com
potolokspec.ru
pod-potol.com
okcomfort.com
PotolkiGid.ru
StroyAlp.ru
remoskop.ru
stroisovety.org
garantspb.com
stroyka.ahuman.ru
blog-potolok.ru
Поделитесь с друзьями!
Заделка швов на потолке. Технология проведения работ
Одной из самых важных проблем при ремонте или строительстве является заделка швов между плитами перекрытия. Швом или рустом называется пространство в стыке плит перекрытия. Заделать такие швы порой бывает очень сложно. И вот, вроде бы работа сделана на славу, как проходит совсем немного времени, и Вы снова наблюдаете трещины в швах между плитами, а иногда и выпадение миниатюрных камешков шпатлевки.
Рассмотрим технологию заделки швов на потолке:
Очистка потолка и швов от побелки;
Расшивка рустов, удаление отпадывающей штукатурки;
Обезпыливание и обезжиривание поверхности шва;
Грунтование рустов. Это необходимо для улучшения сцепления наносимого штукатурного раствора с поверхностью руста, а так же, для того, чтобы конструкции перекрытия были достаточно увлажнены и не вытягивали влагу из раствора. В противном случае, раствор слишком быстро высохнет, на нем появятся трещины;
Теперь необходимо определить размеры руста. При толщине шва более 5 сантиметров, его заполняют, как правило, пенопластом или прочим эластичным материалом. Крепить их необходимо с помощью гипсового штукатурного раствора, которым, в последующем, будет производиться замазка оставшегося объема рустов. Если размеры менее 5 см, то шов заполняют монтажной пеной, оставляя примерно 1,5 см на слой штукатурки;
Следующим этапом наносится шпатлевка. Нужно дать ей хорошенько просохнуть и зашкурить;
Для придания шву между плитами больше прочности, сверху приклеивается полимерная сетка – серпянка. Она крепится на слой шпатлевки и разглаживается с помощью шпателя. Сверху рекомендуется уложить еще один слой шпатлевки;
Теперь можно переходить к шпатлевке всего потолка, его шкурению и покраске. Причем, каждый слой шпатлевки должен быть тщательно просушен и ошкурен. Каждый последующий слой шпатлевки выполняется менее абразивными растворами.

Но, бывает так, что имеет место быть перепад по высоте между плитами. В этом случае, после оштукатуривания рустов, необходимо произвести работы по штукатурке всего потолка. И только после этого приступать к шпатлеванию поверхностей.
С первого взгляда заделка швов на потолке выглядит простым и понятным делом. Но, каждый этап этих работ имеет свои нюансы. Так, например, при послойном укладывании штукатурки, нельзя допускать полного просыхания предшествующего шва. Иначе, вся работа будет испорчена, и такой шов разрушится в скором времени. Гораздо легче и лучше доверить это профессионалам.
Компания ГУРД предлагает различные ремонтно-строительные услуги, в том числе и заделка швов на потолке. За спиной у нас многолетний стаж работы в сфере ремонта швов между различными конструкциями (панели, плиты перекрытий и прочее). Наши специалисты аккуратны, ответственны и высококвалифицированны. Позвоните нам по телефону и разместите свой заказ. Компания ГУРД быстро и без всяких проволочек выполнит заделку швов любой сложности. За сравнительно невысокую стоимость Вы получите ровные, качественно выполненные швы между плитами, и Ваш потолок будет радовать Вас еще много-много лет.
Заказывайте услуги по заделке швов от компании «ГУРД»
Звоните: +7(499)390-96-45, +7(925)587-17-16.
Ремонт и герметизация горизонтальных и вертикальных компенсаторов
Инструкции по проекту
При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.
Шаг 1
Подметите компенсаторы, чтобы удалить гальку, грязь или рыхлый мусор.
Step 2
Очистите поверхность зоны ремонта с помощью QUIKRETE для очистки бетона и асфальта и щетки с жесткой щетиной.
Step 3
Тщательно промойте область после очистки и подождите, пока область высохнет, прежде чем наносить какой-либо герметик.
Step 4
Когда поверхность высохнет, добавьте опорный стержень (при необходимости). Опорный стержень следует вдавить в стык, обеспечивая глубину герметика от 1/8 дюйма до ½ дюйма.
QUIKTip: Для соединений размером более ¼ дюйма следует использовать опорный стержень.
Шаг 5
Затем с помощью универсального ножа отрежьте кончик сопла и вставьте трубку в стандартный пистолет для герметика.Убедитесь, что разрез соответствует ширине трещины.
Step 6
Для горизонтального применения:
а. Используйте самовыравнивающийся полиуретановый герметик QUIKRETE и медленно перемещайте сопло по длине стыка, позволяя герметику осесть. Никаких дополнительных инструментов не требуется.
г. UIKTip: Самовыравнивающийся герметик очень жидкий и может потребовать дополнительного нанесения.Если это так, это следует сделать немедленно, чтобы два приложения совпали друг с другом.
Для вертикального монтажа (или штукатурных стен):
Используйте непропускающийся полиуретановый герметик QUIKRETE и медленно перемещайте сопло по длине стыка, вдавливая герметик в стык. При необходимости используйте кончик форсунки, чтобы разгладить герметик.
Шаг 7
Немедленно удалите излишки герметика коммерческим растворителем или очистителем на основе цитрусовых.
Список покупок
Герметизация стыков в бетонной плите
Герметики должны сцепляться с бетоном и быть непроницаемыми. Корты и трещины
Герметичные соединения должны иметь на дне опорный стержень или разрыватель сцепления.
Герметики и шпатлевки для бетонных швов — это не одно и то же, и они имеют очень разные цели. Хотя не всегда необходимо герметизировать или заполнить шов, вот несколько вещей, о которых следует подумать:
Герметик мягкий и способен компенсировать расширение и сжатие бетонной плиты. Герметик предназначен для предотвращения попадания воды, льда и грязи в стык (и в земляное полотно), а также для предотвращения проникновения снизу плиты, в том числе радона. Герметики также могут улучшить внешний вид полов и плит.
Наполнитель — это жесткий материал, который поддерживает край стыка при пересечении интенсивного движения транспорта, как этот наполнитель для стыков из полимочевины от Specguard. Этот вид материала эффективен только при распиленных швах; закругленные кромки не могут удерживать наполнитель.
И уплотнители, и заполнители следует устанавливать только после того, как плита имеет возможность максимально усадиться. Наполнители эффективны только в том случае, если их устанавливают после того, как бетон претерпел большую часть усадки, хотя на это может уйти год или больше.Наполнители и герметики следует проверять в конце первого года эксплуатации и при необходимости ремонтировать или заменять.
Эффективные герметизирующие материалы должны сцепляться с бетоном, быть непроницаемыми и выдерживать расширение и сжатие.
Перед установкой герметика шов должен быть сухим, очищенным от пыли и мусора. Перед герметизацией тщательно пропылесосьте его. Тщательно следуйте инструкциям производителя герметика по установке.
Для герметика используйте прерыватель сцепления или подкладочный стержень в нижней части стыка.Это предотвращает провисание герметика в стык и прилипание к нижней части стыка, что позволяет герметику растягиваться как сверху, так и снизу.
Опорный стержень в стыке также делает заглушку тоньше, уменьшая количество необходимого герметика.
Хотя наилучшей теоретической формой заглушки будет 1: 2 (отношение глубины к ширине), ACI 504R-90, Руководство по герметизации стыков в бетонных конструкциях, рекомендует лучше соотношение 3: 2, поскольку это позволяет герметик лучше прилегает к сторонам шва.Однако более новые герметики могут работать при более низких соотношениях. Узнайте больше о герметизации стыков в бетоне.
Держите их водонепроницаемыми и устойчивыми к трещинам
Бетонные компенсационные швы важны для вашего тротуара или проезжей части.
Обеспечение водонепроницаемости стыков предотвратит просачивание влаги под бетонные подушки и их взбивание или оседание. В этом посте рассказывается, как выполнить эту задачу.
Назначение компенсатора бетона — позволить подушкам расширяться и сжиматься (становиться больше и меньше) при изменении температуры и влажности.
Если у вас есть дети, думайте о компенсаторе как о себе, а о бетонных подушках как о своих детях — поставьте в очередь воспоминания о том, как они стояли между двумя детьми, когда они пытаются разорвать друг друга. Что ж, иногда я так себя чувствую со своими дочерьми (разве плохо, если я считаю себя компенсатором, который сдерживает споры об одежде, еде и волосах?).
Хорошие новости !!
Защитить и отремонтировать компенсационный шов в бетоне очень просто. И сделать проект в эти выходные намного дешевле, чем нанять подрядчика для замены сильно поврежденной бетонной подъездной дороги или тротуара.
Вот необходимые вам расходные материалы
Этот список материалов может показаться устрашающим из-за угловой шлифовальной машины.
Но что может быть лучше, чтобы начать использовать один из этих замечательных инструментов, и они могут быть очень доступными.
Итак, приступим к работе и заклеим ваш бетонный компенсатор, чтобы он был защищен от погодных воздействий!
Удаление старого материала из бетонного компенсационного шва
Бетонные компенсационные швы также известны как изоляционные швы.
Как я уже сказал во вступлении, эти швы позволяют бетонным подушкам расширяться и сжиматься во время циклов замораживания-оттаивания.
Без бетонного компенсатора тротуар или подъездная дорожка потрескались бы.
Если вы посмотрите на деформационные швы между бетоном, вы можете увидеть черный войлок или старый герметик.
Необходимо удалить старый герметик и изношенный войлок.
Когда я позвонил в Sika, компанию, которая производит самовыравнивающийся герметик для такого рода проектов, они посоветовали мне использовать универсальный нож для удаления старого материала и счистить все оставшиеся остатки ацетоном.Если вы сделаете этот шаг, убедитесь, что ацетоновая вспышка высохла (Sika сказала, что нужно подождать около 1 часа).
Вы можете попробовать эту технику универсального ножа. Но я обнаружил, что люди, которым принадлежал наш дом, нанесли слой нового герметика поверх старого. И у меня был настоящий беспорядок, потому что оба герметика отделялись от бетона.
Если вы попали в такое же затруднительное положение, лучше всего подойдет угловая шлифовальная машина со стандартным отрезным кругом или алмазным диском.
Конечно, соседи могут подумать, что вы немного сошли с ума.Но они также дважды подумают, чтобы отправить своих детей на сбор средств (что может быть хорошо).
Да, угловая шлифовальная машина — это дополнительная покупка, но вы можете получить ее дешевле, чем пара кроссовок.
В моем примере мне пришлось прорезать два слоя старого герметика. Режущий диск угловой шлифовальной машины должен был проникнуть примерно на 1/2 — 1 дюйм вниз через слои герметика. Вы также должны удалить любой старый стержень из пенопласта, который находится под герметиком (я объясню, что это такое, в следующем разделе).
Бетонный шов не должен быть идеально чистым для нового герметика. А старый герметик, оставшийся после использования угловой шлифовальной машины, будет довольно хорошо прилипать к бетону и не будет влиять на адгезионную способность нового герметика.
Неплотный герметик на краю компенсационного шва можно соскрести универсальным ножом.
Этот шаг, пожалуй, самый важный. Это определенно требует больше всего времени.
Убедитесь, что вы носите защитные очки и перчатки, так как отрезной диск немного искрит, когда он время от времени касается бетона.
Вот короткое видео, чтобы дать вам представление о том, что нужно сделать, чтобы удалить старый герметик с бетонного компенсатора.

Подготовка вашего бетонного расширительного шва для герметика
Если вы такой же ботаник, как и я, когда дело доходит до ремоделирования, вы, возможно, задавались вопросом, что, черт возьми, эта резина между бетонными подушками или пешеходными дорожками.
Ничего страшного, если у вас никогда не возникало этой мысли, это означает, что вы нормальный человек, а остальные из нас, домашних мастеров, рискуют споткнуться о себе, размышляя над такими вопросами.
Материал, похожий на резину, представляет собой самовыравнивающийся герметик. Бренд, который вы можете найти в местном магазине в США, называется Sikaflex Self-Leveling Sealant.
Sikaflex можно использовать для герметизации горизонтальных деформационных швов. Это отличный продукт, потому что он остается постоянно гибким, быстро сохнет, прилипает к чему угодно, самовыравнивается и обладает высокой устойчивостью к погодным условиям.
Вы должны наносить Sikaflex при температуре от 40F до 100F. Идеальная температура находится в середине этого диапазона, поскольку меньше вероятность полного сжатия или расширения сустава.
Sikaflex станет менее липким в течение 1-2 часов и полностью затвердеет в течение 3-5 дней.
5 дней не ездил на нем. Кому нужны следы герметика от шин на подъездной дорожке (не я, и я, конечно, не хочу объяснять это своей жене). Кроме того, убедитесь, что в прогнозе на 24 часа нет дождя.
После удаления всего старого герметика используйте пылесос или пылесос для влажной / сухой уборки, чтобы собрать мусор из ваших бетонных швов.
Затем используйте стержень из вспененного материала с закрытыми порами между стыками.
Стержни из пенопласта заполняют пространство между бетонными швами, поэтому вам не нужно использовать тонну самовыравнивающегося герметика.
Вот БОЛЬШОЙ СОВЕТ : диаметр опорного стержня должен быть на 1/8 дюйма больше, чем ширина вашего бетонного компенсатора.
Это обеспечит водонепроницаемое уплотнение.
Вдавите опорный стержень в соединение рукой. Глубина стыка должна составлять минимум 1/4 дюйма и максимум 1/2 дюйма ниже бетонных подушек.Это означает, что опорный стержень должен находиться так далеко ниже поверхности бетонной подушки.
Если ваш шарнир шире стержня подкладки, вы можете скрутить две нити вместе, как веревку.
Вот второй БОЛЬШОЙ СОВЕТ : дважды проверьте, что стержень подкладки находится под поверхностью бетонной подушки.
В противном случае при нанесении герметика у вас будет небольшая горбинка. И да, я говорю на собственном опыте 🙁
Между прочим, опорный стержень можно найти в том же разделе, что и бетонные принадлежности в строительном магазине.
Обеспечьте водонепроницаемость и трещиностойкость вашего бетонного деформационного шва с помощью Sikaflex Sealant
Соберите все свои старые носки и несколько изношенных футболок.
Они вам понадобятся как тряпки (не жалуйтесь на свою старую концертную рубашку Pink Floyd, никто не подумает, что вы крутой, если вы наденете ее в торговый центр в 2000 году. Эй, я люблю Pink Floyd, но серьезно, если вы читаете это, вы, вероятно, достаточно взрослые, чтобы знать, что они в ближайшее время не поедут в тур).
Самовыравнивающийся герметик Sikaflex поставляется в тюбиках двух размеров.Большая трубка составляет 29 жидких унций, а маленькая — 10 жидких унций.
Если вам нужно заполнить огромный бетонный компенсатор, я настоятельно рекомендую трубку на 29 жидких унций. Вам придется купить большой пистолет для уплотнения, но это сэкономит вам массу времени.
Вот третий БОЛЬШОЙ СОВЕТ :
Подумайте, сколько пробирок вам нужно, а затем ПОКУПАЙТЕ вдвое больше.
Опять же, из опыта здесь. Гораздо проще купить тонну герметика, а затем вернуть то, чем вы не пользуетесь.
Установив опорный стержень на место, вы можете разрезать трубку Sikaflex так, чтобы из нее получился валик толщиной 1/4 дюйма. У вас может возникнуть соблазн отрезать трубку побольше, но не делайте этого.
Когда герметик начнет течь, его будет трудно остановить, а больший валик означает, что вам придется работать быстрее. Не говоря уже о том огромном потенциальном беспорядке, который может возникнуть у вас, но я все равно это сделаю. Визуализируйте герметик на своих штанах, руках, обуви, волосах… ..
Проколите уплотнение внутри трубки с помощью старой проволочной вешалки, такой как в химчистках.
Вставьте трубку в пистолет для конопатки и представьте, что вы Грязный Гарри. Просто шучу. В этом шаге нет необходимости, и он предназначен только для того, чтобы вы почувствовали себя круто (что вы, конечно, и есть).
Выдавите герметик Sikaflex в компенсационный шов бетона и дайте ему стечь и выровняться. Добавьте больше Sikaflex там, где это необходимо.
Вуаля !!!
Ваш бетонный компенсатор стал водонепроницаемым, и вероятность его растрескивания снизилась.
Если вам больше нравится смотреть, чем читать, вот видео, показывающее, чего ожидать при использовании Sikaflex

Что дальше
Наше руководство по уходу за каменным двориком также очень полезно — вы » С нашими советами вы сэкономите массу времени на уборке!
Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше
Отправить мне руководство
Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие наше потрясающее сообщество.
Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.
Cheers,
Заполнение контрольных швов в бетонных плитах | Журнал Concrete Construction
В установке рулевых тяг нет ничего нового. Но в последние годы среди специалистов по бетону ведутся споры о лучших методах и материалах для правильного заполнения контрольных швов.
Владельцы хотят продвигать проекты как можно быстрее, и всегда есть необходимость сократить расходы и сэкономить деньги.Выход полимочевины на рынок заполнителей швов в середине 1990-х годов. Физические характеристики и преимущества этого материала при установке позволили решить эту более быструю, менее дорогостоящую и быструю задачу. Но, как и в случае с любой новой технологией, предполагались преимущества, а после некоторого времени в этой области были и есть реальные преимущества.
Некоторые производители заявляли, что полимочевина может быть использована на зеленом бетоне. Другие рекомендуемые методы установки иногда приводили к слишком ранней установке герметиков швов.Иногда стыки уплотняли таким образом, чтобы минимизировать количество герметика, чтобы сэкономить деньги. Эти практики привели как к успехам, так и к неудачам.
Появилась новая технология герметика / шпатлевки с реальными преимуществами. И теперь, когда мифические рекомендации и реальные проверенные методы сошлись воедино, суставы получили явный победитель. Чтобы полностью понять влияние на жизненный цикл полимочевинных заполнителей для швов, давайте сначала посмотрим на срок службы бетонного контрольного шва.
Долговечность управляющего шарнира
Как мы знаем, контрольные швы (точнее, согласно Американскому институту бетона, усадочные швы), по сути, представляют собой запланированные трещины, которые допускают движения, вызванные изменениями температуры и влажности (усадка при высыхании).Другими словами, когда бетон дает усадку и растрескивание, контрольный шов размещается так, чтобы плита трескалась по прямой, а не беспорядочно по всей плите. Плита будет продолжать давать усадку и расширять контрольный шов в течение многих лет, хотя большая часть усадки происходит в течение первого года, особенно в течение первых 90 дней.
После того, как соединение прорезано, оно готово к выполнению своей работы. После этого шов можно оставить как есть, запломбировать или заполнить. Уплотнение или заполнение следует отложить как можно дольше, чтобы позволить шву расшириться, хотя на практике швы обычно герметизируются или заполняются раньше, чем в идеале.Важно понимать разницу и цель герметизации или заполнения. Уплотнение выполняется с помощью гибкого (эластомерного) материала, который обычно устанавливается поверх стержня основы для придания уплотнению надлежащей формы в соединении. Заполнение выполняется на всю глубину стыка материалом, обладающим достаточной прочностью на сжатие, чтобы выдержать нагрузки по краям стыка, создаваемые тяжелым движением с жесткими колесами. Стыки в плитах, которые не будут подвергаться интенсивному движению жестких колес, можно безопасно оставить незаполненными или загерметизировать гибким герметиком.
Но если оставить их незапечатанными или незаполненными, контрольные стыки могут стать участками для сбора грязи, пыли и мусора, которые могут стать причиной проблем. В пищевых, фармацевтических и медицинских учреждениях они могут стать еще более проблемными зонами, укрывающими воду, влагу и опасные бактерии, если они не заполнены и не обслуживаются должным образом.
Отсутствие надлежащей герметизации или заполнения контрольных швов может также привести к миграции влаги через шов в основание и основание и несжимаемому мусору, заполняющему шов, и удару по соседним секциям плиты.Когда это происходит, последующее повреждение основания / основания и плиты может привести к раскачиванию плит и даже к вертикальному смещению стыка.
Бетонные контрольные швы 101: как наносить шпатлевку
Контрольный шов (или усадочный шов) предназначен для образования трещин в бетонной плите. Думайте об этом как о «запланированной» трещине; стык, прорезанный в плите, чтобы гарантировать, что по мере того, как бетонная плита продолжает усадку, возникающие трещины будут происходить по прямой, обслуживаемой линии на стыке, ниже готовой бетонной поверхности, а не беспорядочно по всей плите.В строительстве внутри помещений используются заполнители трещин для передачи нагрузок на пол между плитами и защиты краев плит от растрескивания.
Случайное растрескивание приводит к тому, что плита становится не только непривлекательной, но и сложной в обслуживании. И хотя большая часть усадки происходит в течение первого года, бетонная плита может продолжать сжиматься и двигаться в течение многих лет.
В любом внутреннем бетоне, от плит в жилых домах до декоративных элементов и полов в коммерческих и промышленных помещениях, будут использоваться контрольные швы.
Контрольные шпатлевки — evolution
Контрольные шпатлевки текучие и легко наносятся с консистенцией. Контрольные шпатлевки SpecChemConcrete имеют долгую историю. Продукты для заполнения швов тесно развивались с развитием складской и дистрибьюторской отраслей, технологий вилочных погрузчиков и оборудования, а также технологий, лежащих в основе продуктов и материалов, используемых для заполнения швов.
На заре контрольных швов различные мягкие или очень гибкие материалы использовались для заполнения контрольных швов, если шов вообще должен был быть заполнен, в первую очередь для предотвращения попадания мусора и загрязнений в шов.По прошествии десятилетий в результате усовершенствования оборудования и механизмов стали появляться жесткие колеса на домкратах для поддонов и вилочных погрузчиках, которые начали задевать открытые кромки стыков, вызывая выкрашивание.
Затем промышленность излишне компенсировала себя жесткими, высокопрочными продуктами на основе эпоксидной смолы, которые, предлагая превосходную защиту кромок стыков, сваривали панели перекрытия вместе. По мере того как плита продолжала сжиматься, «сварка» предотвращала раскрытие стыка, вызывая случайное растрескивание под напряжением в плите.
Современные шпаклевки для управляющих швов
После приложения, изображенного здесь, показано, как должен выглядеть управляющий шов на полу склада. Обширные отрасли дистрибуции и складирования SpecChemToday выросли далеко за пределы того, что существовало тридцать, сорок или пятьдесят лет назад. Сегодня крупные промышленные центры работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, с круглосуточным движением на жестких колесах, что создает потребность в продукте для заполнения стыков, который может удовлетворить потребности современного оборудования в передаче нагрузки, при этом защищая кромки стыков.Соответственно, сегодняшние контрольные шпатлевки больше похожи на продукт передачи нагрузки на колеса, чем на герметик или герметик, и заполняются на всю глубину или слегка переполняются, а затем подрезаются заподлицо бритвой для пола, чтобы оставить плавный переход для твердых колес через соединение. .
Дюрометр, или твердость, стал одним из ключевых параметров при рассмотрении правильного заполнителя контрольного шва. Твердомер по Шору 80-85 обеспечивает оптимальную твердость для передачи колесных нагрузок по стыку, сохраняя при этом гибкость, которая предотвращает сваривание плит между собой.
Еще одним ключевым физическим свойством является то, что если движение шва превышает способность заполнителя шва, продукт, а не бетон, будет разрываться когезионно или адгезивно, а не расслаивать сам бетон. Этот разрыв является преднамеренным и не является неисправностью заполнителя стыка. Помимо внешнего вида, этот разрыв не препятствует функционированию наполнителя сустава и может быть восполнен позже при надлежащей подготовке.
Сегодня существует два основных типа наполнителей для контрольных швов, которые соответствуют современным стандартам ACI и PCA для полужестких наполнителей для контрольных швов.Полужесткие наполнители на основе эпоксидной смолы и полужесткие шпатлевки из полимочевины обеспечивают соответствие указанному выше диапазону твердости, обеспечивая при этом дополнительные преимущества для разработчиков, подрядчиков и владельцев проектов.
Эпоксидные наполнители для контрольных стыков
Полужесткие наполнители для контрольных стыков на основе эпоксидной смолы могут иметь несколько преимуществ по сравнению с жесткими конструкционными эпоксидными наполнителями, которые использовались ранее.
Эти эпоксидные смолы обладают надлежащей твердостью по дюрометру 80-85, но также обладают гибкостью, помогающей предотвратить сваривание плит вместе, что может привести к расслоению бетонной плиты.Полужесткие эпоксидные шпатлевки при правильном смешивании обеспечивают гладкую, текучую консистенцию, которую легко заливать.
И удобство. Заполнители для контрольных швов на основе эпоксидной смолы обычно доступны в соотношении один к одному, простые в использовании варианты, которые, благодаря длительному сроку службы, можно заливать, наносить вручную с помощью пистолета или перекачивать с помощью двухкомпонентного насоса. .
Заполнители швов с эпоксидной смолой обычно бреют на следующий день, и может потребоваться нагревание для облегчения стрижки и получения гладкого бритья.
Эпоксидные смолы, хотя и не так распространены, как полимочевины, могут быть окрашены в разные цвета.
Контролирующие наполнители для стыков из полимочевины
После заполнения наполнитель часто сбривают для получения равномерного заполнения. На фото представлен наполнитель для швов из полимочевины. SpecChem Как и продукты на основе эпоксидной смолы, полимочевина предлагает желаемый твердость 80-85, легко смешивается, имеет текучую консистенцию и обладает гибкостью, предотвращающей сваривание плит. Полимочевина имеет более высокое удлинение, что помогает противостоять разрыву из-за усадки и движения плиты.
Они также обычно встречаются в соотношении один к одному, простые в использовании варианты, часто в картриджах для ручного нанесения или перекачиваемые с помощью двухкомпонентного насоса.
Однако полужесткие шпатлевки из полимочевины имеют ряд уникальных преимуществ.
Заполнители швов из полимочевины быстро схватываются — на рынке есть продукты, которые можно сбрить и открыть для движения за тридцать минут . Быстрое схватывание и быстрое бритье полимочевин также делают их идеальными для повторного уплотнения или ремонта существующих швов и трещин в существующих полах, где длительное отключение недопустимо.
Материал из полимочевины также позволяет наносить и отверждать при очень низких температурах, иногда до -20 ° F, открывая его для уникальных применений, таких как коммерческие холодильные склады.
Заполнители швов из полимочевины также могут производиться в различных цветовых вариантах.
Заключение и основные выводы
Бетонные контрольные швы и материалы, используемые для их заполнения, прошли долгий путь в удовлетворении разнообразных потребностей сегодняшних промышленных и коммерческих складских помещений и отраслей распределения. Поскольку эти технологии продолжают развиваться в соответствии с растущими и постоянно меняющимися требованиями, имейте в виду несколько ключевых моментов:
Ключом к выбору правильного наполнителя контрольного шва является поддержание надлежащей твердости, твердость по Шору A 80-85, чтобы переносят нагрузки, легко наносятся, единообразие, сохраняя при этом гибкость для движения вместе с полом, поскольку со временем происходит усадка.
На изображении типичный складской пол с контрольными швами. SpecChem
Ключ к успешному, долгосрочному применению управляющих швов на сегодняшних полах складских помещений / распределительных центров — дать плите достаточно времени — обычно 60-90-120 дней — для максимальной усадки, позволяя суставам открываться, что сводит к минимуму долгосрочную вероятность разрыва.
Наконец, владельцы проектов должны учитывать стоимость заполнения контрольных швов при новом строительстве. В среднем заполнение контрольных швов стоит примерно $ 2.00 за погонный фут. Вместо того чтобы сравнивать это с полным отсутствием заполнения швов, рассмотрите стоимость ремонта, связанного с первоначальным заполнением швов , а не . Стоимость ремонта, связанного с ремонтом поврежденных или расколотых управляющих шарниров, может составлять от $ 5,00 до $ 10,00 $ на погонный фут.
3 совета по эффективному уплотнению или заполнению бетонных швов
13.12.2017
Герметики мягкие и непроницаемые, хорошо сцепляются с бетоном и регулируются при расширении и сжатии.(Проверьте степень гибкости или «удлинения» вашего материала.)
Герметизирующий материал предотвращает попадание влаги и грязи, а также загрязняющих веществ из-под плиты, в том числе радона, в шов. Герметики также разглаживают поверхность пола, улучшая его внешний вид.
Многие неисправности герметика вызваны неправильной или ненадлежащей подготовкой. Вот три совета, которые помогут убедиться, что ваша работа по герметизации не пойдет наперекосяк:
Совет №1: дождитесь усадки бетона.
Дайте плите максимально усадиться перед заполнением и / или герметизацией между швами.Хотя это может занять некоторое время, теперь терпение сэкономит время на переустановку позже. После первого года эксплуатации проверьте все наполнители и герметики на предмет необходимого ремонта или замены.
Совет № 2: Очистите, высушите и подготовьте поверхность.
Перед заполнением или герметизацией стык должен быть сухим и очищенным от грязи или мусора. Все масла и жиры необходимо удалить. Используйте лезвие для пилы по камню, чтобы подготовить боковые стенки шва к приклеиванию герметика. Тщательно пропылесосьте. Для достижения наилучших результатов внимательно ознакомьтесь с инструкциями производителя герметика для выбранного вами материала.
Совет № 3: Установите опорный стержень, если требуется.
Разрыватель сцепления или поддерживающий стержень в нижней части стыка предотвращает провисание герметика во время отверждения и прилипание к нижней части стыка. Стержень-подложка также снижает количество материала, необходимого для герметизации стыка.
Для получения более подробной информации о герметизации бетонных швов ознакомьтесь с Руководством Американского института бетона по герметизации швов в бетонных конструкциях (ACI 504R-90).
Есть еще вопросы? Citadel — это универсальный магазин для полимочевинных покрытий и продуктов для бетона, включая Polyflex-93, самовыравнивающийся гибкий регулятор и заполнитель для компенсационных швов со временем отлипания. Нажмите здесь, чтобы запланировать звонок, чтобы узнать больше.
VersaFlex | Заполнение контрольных швов
В установке рулевых тяг нет ничего нового. Но в последние годы среди специалистов по бетону ведутся споры о лучших методах и материалах для правильного заполнения контрольных швов.
Владельцы хотят продвигать проекты как можно быстрее, и всегда есть необходимость сократить расходы и сэкономить деньги. Выход полимочевины на рынок заполнителей швов в середине 1990-х годов. Физические характеристики и преимущества этого материала при установке позволили решить эту более быструю, менее дорогую и быструю задачу.Но, как и в случае с любой новой технологией, предполагались преимущества, а после некоторого времени в этой области были и есть реальные преимущества.
Некоторые производители заявляли, что полимочевина может быть использована на зеленом бетоне. Другие рекомендуемые методы установки иногда приводили к слишком ранней установке герметиков швов. Иногда стыки уплотняли таким образом, чтобы минимизировать количество герметика, чтобы сэкономить деньги. Эти практики привели как к успехам, так и к неудачам.
Появилась новая технология герметика / шпатлевки с реальными преимуществами.И теперь, когда мифические рекомендации и реальные проверенные методы сошлись воедино, суставы получили явный победитель. Чтобы полностью понять влияние на жизненный цикл полимочевинных заполнителей для швов, давайте сначала посмотрим на срок службы бетонного контрольного шва.
Долговечность управляющего шарнира
Как мы знаем, контрольные швы (точнее, согласно Американскому институту бетона, усадочные швы), по сути, представляют собой запланированные трещины, которые допускают движения, вызванные изменениями температуры и влажности (усадка при высыхании).Другими словами, когда бетон дает усадку и растрескивание, контрольный шов размещается так, чтобы плита трескалась по прямой, а не беспорядочно по всей плите. Плита будет продолжать давать усадку и расширять контрольный шов в течение многих лет, хотя большая часть усадки происходит в течение первого года, особенно в течение первых 90 дней.
После того, как соединение прорезано, оно готово к выполнению своей работы. После этого шов можно оставить как есть, запломбировать или заполнить. Уплотнение или заполнение следует отложить как можно дольше, чтобы позволить шву расшириться, хотя на практике швы обычно герметизируются или заполняются раньше, чем в идеале.Важно понимать разницу и цель герметизации или заполнения. Уплотнение выполняется с помощью гибкого (эластомерного) материала, который обычно устанавливается поверх стержня основы для придания уплотнению надлежащей формы в соединении. Заполнение выполняется на всю глубину стыка материалом, обладающим достаточной прочностью на сжатие, чтобы выдержать нагрузки по краям стыка, создаваемые тяжелым движением с жесткими колесами. Стыки в плитах, которые не будут подвергаться интенсивному движению жестких колес, можно безопасно оставить незаполненными или загерметизировать гибким герметиком.
Но если оставить их незапечатанными или незаполненными, контрольные стыки могут стать участками для сбора грязи, пыли и мусора, которые могут стать причиной проблем.