Фундамент для бани своими руками пошаговая инструкция видео: Page not found — bouw.ru — Строительство домов из кирпича, пеноблока, дерева

Содержание

Фундамент для бани: пошаговая инструкция + видео

Какая дача без «баньки по белому»? Каждый уважающий себя хозяин обязательно захочет смастерить ее у себя на участке. Дело за малым: узнать, как это сделать. Для этого существует специальная литература, да и глобальная сеть поможет освоить теорию. А вот практические навыки придется осваивать самому во время строительства.
Оглавление:

Банька: с чего начать?
Ленточное основание: что за чем?
Столбы в качестве основания под баню

Банька: с чего начать?

Баня ставится обязательно на фундамент

Конечно же, с остова всего строения. Фундамент для бани нуждается в особом внимании, т.к. в процессе эксплуатации постройки на него ложатся все нагрузки. Стены могут быть из блоков, кирпича, дерева. Каркасные конструкции тоже возводятся (на ленточном фундаменте). От того, насколько активно баня будет эксплуатироваться, а также от размера сооружения зависит вид основания. Оно может быть ленточным, плиточным, столбчатым, свайным.

Ввиду дороговизны свайный и плиточный остов не пользуется популярностью у застройщиков, а вот ленточный фундамент для бани можно возводить самостоятельно, впрочем, так же как и столбчатый. Выбирая тип основания, следует учесть необходимые свойства грунта: его усадку, вспучиваемость (промерзание), несущую способность, пр.

Разобраться с расположение бани на участке, ее этажностью, количеством помещений. Определить, чем будет отапливаться постройка, где будет располагаться вход. Предусмотреть перспективу постройки бассейна или выход к естественному водоему. Предусмотреть отвод стоков. Чтобы дождевые воды не подмывали фундамент, строительная площадка должна иметь небольшой уклон. При отоплении баньки дровишками, определить место под поленницу.

Монолитный фундамент

Внимание! От правильности расчета глубины фундамента зависти крепость конструкции бани. Это предотвратите перекос стен, крыши в процессе эксплуатации. В идеальном случае строить баню нужно на однородном плотном грунте.

После решения всех вопросов определяются с размерами. Обычно, строится фундамент для бани 4х6. Хотя выбираются и другие габариты. После этого конструкция нужной конфигурации проектируется на бумагу. Имея перед собой наглядный чертеж со всеми размерами, можно приступать к возведению ленточного или столбчатого основания.

Ленточное основание: что за чем?

Железобетонная сплошная лента имеет ряд преимуществ. На нее можно монтировать, практически, любой вид стен. Простая для возведения. Не требуется привлечения специальной землеройной техники. Экономичная. Порядок работ строится по рациональному алгоритму.

Ленточный фундамент

Обозначенное под баню место нужно подготовить. Очистить от растений, деревьев, пней, пр. Выровнять.
Все размеры нанести с помощью рулетки, угольника. Габариты обозначаются четырьмя колышками длиной порядка 70 см. Они устанавливаются по периметру прямоугольника 4 х 6 (м) или 4 м в длину и 3 м в ширину, если это фундамент для бани 3х4. С каждой стороны делается запас 0,1м.
Обозначенные габариты обтягиваются веревкой.
Геометрия углов и диагоналей проверяется при помощи уровня. При правильной разметке длины искосин не должны отличаться более чем на 20 мм.
Выполняются земляные работы: роется траншея под опалубку. Ее глубина зависит от параметров грунта, а ширина – 0,25 м +0,15м. Лишние сантиметры нужно для того, чтобы опалубка расположилась глубоко и удобно.
По уровню выравнивается дно. Засыпается мелкофракционный гравий толщиной 10 см и таким же слоем сверху песок.
Каждый вид грунта поливается и хорошо трамбуется.
Из досок толщиной 0,02-0,03 м формируется опалубка. Они сбиваются плотно в щиты.
Фундамент под баню должен быть ниже опалубки на 0,15м. Гвозди для скрепления досок вбиваются изнутри. Шляпки хорошо утапливаются в древесину.
На дно траншеи насыпается битый кирпич, чтобы оставалось свободное пространство.
Арматура (пруты) сечением 16 мм размещаются внутри опалубочной конструкции в продольном направлении. Между собой обвязываются проволокой. Пользоваться сваркой в этом случае не следует, т.к. места контактов это «слабое звено», которое корродирует при попадании на него цементного раствора. В дальнейшем приведет к оседанию всей конструкции.
Поперек траншеи размещаются куски керамических труб (диаметр 80 мм) с шагом 3м. Это позволит создать естественную вентиляцию фундамента.
Заливается бетонный раствор, равномерно распределяясь по траншее. Фундамент для бани своими руками нужно залить за один день. При этом состав выкладывается послойно, толщиной в 0,2 м, периодически уплотняясь трамбовкой.
Благодаря насыпанному на дно битому кирпичу, бетон просачивается под арматурный каркас со всех сторон.
Смесь используется готовая или же ее можно замесить самостоятельно. Для этого нужен цемент марки не ниже М250 (1 ч.), мелкозернистый песок (3 ч.) щебень мелкий (3,5 ч.), вода (0,5 части).
Уложенные слои протыкаются арматурными штырями, простукиваются деревянным молоточком: так удаляется воздух из толщи бетона.
В течение двух недель лента дозревает, после чего можно демонтировать опалубку.
Еще через 2 недели приступают к возведению стен.

Внимание! Для расчета расходных материалов существуют готовые справочные таблицы. Кроме основных компонентов, из них можно узнать количество необходимой гидроизоляции, пр. Так, согласно справочным данным, фундамент для бани 6х6 требует обустройства бетонной ленты длиной 32 м.

Столбы в качестве основания под баню

Еще один распространенный вариант – столбчатый фундамент для бани. Он подойдет для глинистых грунтов и для почв, характеризующихся невысоким уровнем грунтовых вод. На него лучше всего возвести стены из бруса или бревен.

Свайный фундамент

Столбчатый фундамент считается самым экономичным из всех оснований и самым быстровозводимым. Его тоже можно построить самостоятельно. Для этого потребуется:

Освободить территорию под строительство.
Произвести разметку по эскизу или плану.
Согласно отмеченным местам выкопать ямы. Они должны располагаться по разметке с шагом 2 м.
Фундамент под баню своими руками размером 4 х 6 м требует установки от 16 до 20 столбов. Точное их количество берется с учетом конфигурации постройки.
В каждую выемку грунта насыпается песок толщиной 0,3 м.
Сверху формируется бетонный слой (0,15 м).
В качестве опор используются асбестоцементные трубы или столбы диаметром 0,5м. Перед заливкой бетона их нужно выставить строго ортогонально с помощью уровня или нивелира. Обязательные места – все углы, в местах стыков простенков внутри бани. Если сооружение с габаритами 6х6, в пролетах нужны дополнительные опоры (2 м одна от другой).
В качестве столбов можно использовать бетонные основания, кирпичную кладку, металлические трубы, пр.
Удерживаемые вертикально столбы окружаются арматурным каркасом.
Вначале лунки засыпаются снаружи мелкофракционным песком. Он трамбуется.
Во избежание поражения труб (металлических) коррозией и для придания им дополнительной устойчивости в полость засыпается песок.
В яму около столбов заливается бетон до самых краев, утрамбовывается.
Столбы должны выстояться 2-3 суток. После этого на них можно возводить конструкции.

Пред тем, как сделать фундамент для бани, следует подготовить необходимый инструмент и оснастку, просчитать материальные затраты. Если навыков строительства нет, то лучше поручить это дело профессионалам.

Фундамент для бани 3х5 своими руками (как правильно сделать)

Настоящая русская баня — что может быть лучше для тела и души? Нет человека, который бы относился к ней равнодушно. Однако для каждого из нас это что-то свое, особенное: расслабиться, собраться веселой дружней компанией, погреться с веничком и т. д.

Построить баню может даже тот, кто раньше не занимался занятиями данного рода, процедура несложная. Есть множество полезной информации в интернете, с помощью которой можно выполнить задачу технически правильно.

Выбираем участок

Огромную роль в строительстве играет выбор участка. К этому этапу нужно подходить ответственно, так как срок эксплуатации объекта во многом будет зависеть от того, на какой поверхности оно находится.

Участок должен быть относительно ровным. Никаких валунов, пней и прочего там быть не должно. Также вы должны заранее подсчитать ее размер. Что же касается нашего случая, мы придерживаемся размера 3х5. Но учтите, 3х3 метра должна иметь сама баня и 2х3 – предбанник.

Примите во внимание возможные оползни, просадки грунта, наклон и т.д. Идеальным решением будет песчаная почва, так как она не проседает, практически не двигается, благодаря чему можно сделать мелкозаглубленный фундамент.

Если же проводить строительство вы собираетесь на глинистом или черноземном грунте, то глубину делайте не выше уровня промерзания почвы. Это примерно двадцать сантиметров. Не забудьте уложить песчаную подушку, что способна защитить от подвижек, которые наблюдаются в период морозного пучения.

Хорошо, если площадка имеет небольшой уклон, необходимый для стока талых и дождевых вод. Он может быть в любую сторону, исключение составляет только север.

Предварительные работы

Перед тем как приступать к работе, рекомендуется разровнять площадку, убрав с нее верхний слой почвы, используя для данной цели длинный шнур. Сделайте чертежи и нанесите разметку.

Важно! Не забывайте о том, что ширина фундамента должна быть на десять сантиметров больше стены. Точность разметки нужно проверять, используя прямоугольный треугольник и уровень.

Основание также имеет большое значение. Однако, учитывая тот факт, что сооружение не тяжелое, можно обойтись без ленточного фундамента, делая выбор в пользу небольших опор. По углам необходимо соорудить коробы, что нужны для заливки столбов.

Выполнять все работы можно самостоятельно или же воспользоваться помощью специалистов. Их расценки разные и зависят от уровня мастерства человека, его опыта работы и оценки труда.

Строительство бани

После того, как затвердеет цементная смесь выкладываем рубероид (подойдут куски), благодаря им попадания сырости и влаги с фундамента на стены строения будет намного меньше.

Строя фундаменты для бани 3х5 своими руками, на рубероид выкладываем цокольный ряд, используя в длину не куски, а цельный брус, а в ширину – применяем его отрезки необходимой длины. Обязательно сделайте спилы по концам материала. Это необходимо для соединения внахлест.

Последующие ряды нужно выкладывать без предбанника. Затем отрезаем необходимые куски использованных вами брусьев и аккуратно заливаем их концы. На каждый ряд стелим ленту, необходимую для утепления стен. Если же у вас нет джута, применяйте мох.

Цельный брус укладываем через каждый три или четыре ряда, чтобы предотвратить увод стены. Затем все брусья в проеме нужно вырезать. Последний ряд, также, как и первый, укладывается из цельного бруса, делаются опоры.

Ленточный фундамент

Если вы хотите перестраховаться и сделать надежный фундамент, выбирайте ленточный. Он выполняется для объекта, построенного из каркаса, фбс блоков или кирпича. Строить его легко, но здесь расходится много материала, так как заливка делается по всему периметру.

Делая фундамент для бани 3х5 своими руками, делайте качественный фундамент. Достичь этого можно, используя гравий, песок, воду и цемент.

Очень важно правильно смешать компоненты, в нужных пропорциях. Цемента нужно брать в три раза больше, чем воды, а песка в два раза меньше, чем гравия.

Пошаговая инструкция:

Делаем песчаную подушку, используя по очереди слой песка и слой гравия. Каждый из них должен иметь толщину около двадцати сантиметров. Не забывайте их проливать водой;
После того, как дойдете до половины траншеи, подушку (песчаную) нужно выровнять и хорошо уложить крепкий материал сплошным рядом, например, кирпичи;
Делаем съемную опалубку;
Мешаем бетонную смесь, применяя для данной цели бетономешалку;
Устанавливаем арматурный каркас и заливаем до намеченной высоты приготовленный раствор.

Столбчатый фундамент

В тех случаях, если вы решили построить баню из бруса или бревен, лучше всего выбирать столбчатый фундамент. Данный вариант позволит вам сэкономить деньги при его возведении, так как в этом случае вам не придется заливать траншею гравием и песком и расходовать огромное количество цемента. Однако столбчатый фундамент не подходит для пучинистых почв.

Выполнять его лучше всего из металлических труб, каменных, деревянных или кирпичных столбов. Ниже приведенная инструкция, как сделать фундамент, используя асбестоцементные трубы. Это лучший вариант для бани.

Пошаговая инструкция:

По углам бани делаем отметки. Обращать внимание нужно на те места, где будет наибольшая нагрузка. Между столбами расстояние не должно превышать двух метров;
По отметкам пробуриваем полутораметровые скважины. Их диаметр должен быть около двадцати пяти сантиметров;
В скважины вставляем заранее подготовленные трубы, имеющие диаметр около двадцати сантиметров, каждую из них рекомендуется обернуть рубероидом. Убедитесь в том, что материал стоит ровно. После этого пустое пространство заполняем землей;
Внутрь каждой из трубы заливаем бетонную смесь. Оставляем пятнадцать сантиметров до верха;
Вставляем арматурный прут и заполняем трубу, используя бетон, до самого верха.

Внутренние работы

Перед тем, как приступать к внутренним работам, необходимо решить, как именно вы хотите, чтобы она выглядела. Кто-то выполняет ее в каком-то одном сдержанном стиле, а кто-то предпочитает более простое решение, пытаясь на этом немного сэкономить.

Набираем пол и потолок из доски, которая имеет ширину около сорока миллиметров. Следует учитывать и тот факт, что полы нужно делать независимо от стен строения.

Рекомендуемое к просмотру видео:

Выбирая печь, предпочтение отдавайте изделию, изготовленном из хромистой стали. Такие варианты считаются долговечными и быстро нагревают помещение. Недостатками является его быстрое остывание. Что же касается кирпичных стен, их придется дольше топить, но они дольше держат пар.

пошаговая инструкция, как правильно сделать ленточный фундамент под баню, как разметить и построить для дома, устройство на фото и видео

Содержание:

Фундамент является основой любого сооружения, и баня, со своей высокой влажностью и особенностями отвода стоков, требует особого обустройства такой основы. О том, как положить фундамент своими руками для бани, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя своих хозяев, и пойдет речь в статье ниже.

Если в планах строить баню из кирпича или блоков, лучше всего обустроить основу из прочного, сплошного ленточного или ленточно-столбчатого армированного фундамента. Если конструкция сооружения будет легче, то есть будет выполненной из бруса, бревна, или она будет каркасной, то правильным фундаментом под баню в данном случае будет столбчатый, свайный или ленточный мелкозаглубленный.

Чтобы устройство фундамента под баню своими руками было определено максимально правильно, желательно создать проект и сделать все нужные расчеты по необходимому количеству материалов, прочности конструкции, учесть тепловые и технические моменты, и так далее. Заранее узнайте, какой фундамент лучше для бани, и сделайте свой выбор.

Главное при всем этом – придерживаться пошаговой инструкции для фундамента бани своими руками.

Устройство ленточного фундамента для бани

Данный тип фундамента используется чаще всего. Залить ленточный фундамент для бани своими руками несложно, главное – не забыть уложить коммуникации.

Чтобы выполнить весь перечень работ, потребуется обзавестись следующим:

инструментарий для земельных работ;

колышки, шнур и измерительные приспособления;

опалубка;

стальная арматура и вязальная проволока;

готовый цементный раствор или все для его самостоятельного приготовления: инструменты, тара, бетономешалка, ингредиенты для цементного раствора;

канализационные трубы;

строительный степлер или саморезы и инструмент для их ввинчивания;

влагоотталкивающий материал – мастика и рубероид.

Подготовительный этап

Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.

Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.

На этом этапе дополнительно понадобится удалить верхний слой земли и разровнять территорию. Скорее всего, для этого потребуется специальная техника.

Разметочные работы

Разметка осуществляется согласно имеющемуся проекту бани. Она будет заключаться в нанесении маркировки внешних и внутренних линий будущих стен.

Для разметки внешних частей стен нужно обзавестись строительным угольником, шнуром, рулеткой, колышками и отвесом. Контролируя вертикальный уровень отвесом, вбиваем стартовый кол в точку, где будет располагаться один из углов постройки.

После этого по такому же принципу вгоняется в землю еще 4 колышка, контролируя при этом точность углов. Осуществляем проверку правильности диагоналей периметра постройки. Если они одинаковы, можно переходить к разметке внутренних частей стен, в противном случае, корректируем размещение кольев, постоянно перепроверяя параметры сторон, правильность углов и диагоналей.

Далее от одного кола к следующему натягивается шнур. Горизонтальный его уровень будет указывать на высоту фундамента. Для проверки натянутого шнура нужно воспользоваться нивелиром, после чего можно начинать размечать внутренний периметр вместе с перегородками.

Чтобы правильно сделать фундамент для дома бани, нужно отступить от внешнего периметра ровно на ширину ленточной основы. В землю вбиваем колья и снова натягиваем шнур, при этом нужно пользоваться отвесом, рулеткой и строительным угольником. Также шнуром отмечаются места, где будут устанавливаться перегородки.

Земляные работы

Мы определились, как правильно разметить фундамент под баню, теперь, чтобы не повредить эту разметку, нужно не спеша вырыть траншеи под будущий фундамент. Его глубина будет зависеть от типа грунта.

Далее, чтобы построить фундамент для бани своими руками, нужно утрамбовать дно рва, для этого можно воспользоваться виброплитой или ручной трамбовкой, при этом нужно следить за тем, чтобы основание получалось ровным, для этого можно воспользоваться гидроуровнем.

После этой операции можно приступить к наполнению нашей траншеи песком.

Толщина данного слоя варьируется и может составлять:

до 7 см – в случае использования мелкозаглубленного фундамента;

до 15 см – при использовании глубокозаглубленного фундамента;

до 40 см – в случае заложения плавающего фундамента.

Слой песка также следует расположить по горизонтали, утрамбовывая и хорошенько поливая водой. Если предполагается укладывать большой слой песка, то эти процессы следует проводить поэтапно, разделив общий слой на меньшие слои по 5-7 сантиметров. Продолжать работы разрешается спустя 2-3 дня, после того, как подушка полностью высохнет.

Создание опалубки

Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.

Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.

Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.

Стоит отметить, что если вы не будете применять для защиты опалубки из дерева пленку, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в дерево, таким образом, готовый фундамент не растрескается.

Армирование фундамента

Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.

Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.

Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.

Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.

Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.

Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.

Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.

После того, как каркас полностью готов, его помещают на подпорки из пластика. Для того чтобы в момент заливки раствора каркас не сдвинулся, между ним и опалубкой дополнительно фиксируются пластиковые крепления.

Процесс заливки ленточного фундамента для бани

Главное правило, определяющее то, как правильно сделать фундамент под баню – это заливка опалубки за один день для получения монолитного бетона. Это означает, что если вы не располагаете бетономешалкой, то лучше приобрести готовый цементный раствор марки М200 или М400. В обязательном порядке удостоверьтесь заранее, что его смогут подвезти прямо к одной из сторон фундамента.

Своими же руками можно замешать цементный раствор, используя такой материал:

1 часть цемента М400 или М500;

3 части песка;

4-5 частей чистого щебня.

Воды нужно столько, чтобы получилась консистенция средней текучести.

Раствор заливается в опалубку послойно по 20 см, каждый из которых разравнивается лопатами или мастерками. При этом он протыкивается арматурным прутом или уплотняется вибробуром. Данный процесс нужен для устранения из толщи раствора пустот и пузырей. Для этой цели нужно дополнительно простукивать стенки опалубки.

Если заливка раствора закончилась под вечер, то на ночь фундамент, также как и в дождь, нужно накрывать полиэтиленовой пленкой. В дневное время его нужно поливать водой. После того как бетон застынет – спустя 2 недели – опалубку можно снять. Далее проводится выравнивание и шлифование поверхности фундамента. Но к дальнейшим строительным работам можно будет приступить лишь по прошествии месяца после заливки.

Последним шагом будет прокладка влагоизоляционного слоя из двух слоев рубероида, приклеенных на битумную мастику.

<br />

Из вышеизложенного материала вы узнали, как сделать фундамент для бани своими руками. Если правильно подойти к работам, фундамент получится прочным, а будущая баня простоит очень и очень долго.

Строим каркасную баню своими руками: пошаговая инструкция

Очень часто владельцы загородных домов хотят иметь на своём участке небольшую баню. Но, как правило, дорогостоящие конструкции из бревна или кирпича не всем по карману. Поэтому наилучшим вариантом будет строительство каркасной бани своими руками, которая по своей красоте и эффективности использования ничем не отличается от бревенчатых.

Современная каркасная баня — достоинства и недостатки

Современные технологии не стоят на месте и поэтому на место традиционным баням из сруба приходят более дешёвые в строительстве каркасные конструкции. Недорогое строительство сегодня стало актуальным, так как люди стараются минимизировать расходы на приобретение материалов и услуги строителей.

Небольшая каркасная баня с верандой

Преимущества каркасных бань очевидны:

Стены сооружения не дают усадки.
Строение получается достаточно тёплым и лёгким при использовании современных теплоизоляционных материалов.
Быстрота возведения конструкции с возможностью производить отделочные работы как внутри, так и снаружи здания одновременно. Каркас бани можно собрать с привлечением минимального числа людей за несколько дней. Отделочные работы занимают 2–3 недели.
Большой срок службы. Правильно построенное здание с соблюдением всех технологических требований сможет простоять столетие.
Отделка может осуществляться самыми различными материалами. Снаружи стены могут облицовываться сайдингом, натуральным деревом, камнем, штукатуркой и т. д.
Благодаря специфике постройки все инженерные коммуникации можно спрятать в стены.
Стоимость возведения каркасной бани существенно ниже бревенчатой и кирпичной.
Такое строение не нуждается в создании сложных архитекторских проектов и чертежей.

Но наряду с массой преимуществ есть и некоторые недостатки такой бани, к которым можно отнести высокий уровень влажности. Во время дождей и таяния снега в незащищенные места конструкции попадает вода, которая со временем накапливается и разрушает стены. Тем не менее, зная все тонкости и нюансы возведения такого здания можно избежать неприятных моментов.

Подготовительный этап: чертежи проекта, схемы, размеры

На загородном участке в самые кратчайшие сроки можно построить каркасную баню 3х4 или 4х4 метра с небольшой верандой 4,94 м². Парилка 3,24 м²; комната отдыха 5,94 м²; душевая комната 2,34 м².

Чертеж небольшой каркасной бани с верандой

Каждая сторона каркасной бани должна состоять из отдельных рам. В зависимости от сорта выбранной древесины и степени её влажности вес каждой рамы может достигать 200 килограмм.
Расстояние между стойками должно быть около 60 см. Над дверными и оконными проёмами, а также в местах прилегания стен и межкомнатных перегородок располагаются дополнительные стоки, между которым шаг уменьшается до 40 см.
Толщина стен будет зависеть от выбора утеплителя. Чем толще будет материал, тем выше будет степень теплоизоляции сооружения. Также важное значение имеет ширина каркасных досок. Специалисты рекомендуют использовать доску не менее 150 мм. К этой цифре необходимо прибавить толщину 2 слоёв обрешётки, наружную и внутреннюю обшивку и мы получаем около 250–270 мм. Но в каждом отдельном случае мастер может выбрать материал меньшей толщины. Некоторые строители считают, что для обустройства стен достаточно будет теплоизоляционного материала толщиной 10 см.
Утеплитель для стен «маты»

Советы по выбору строительных материалов

Для строительства стен деревянной каркасной бани необходимо выбирать лиственные сорта, так как они меньше всего подвержены деформации, а также имеют высокую степень теплоизоляции.

Доска из лиственницы для строительства бани

Можно использовать и более дешёвый материал — сосновые доски и брус, но в этом случае они подойдут только для возведения самого каркаса. Для отделочных внутренних работ их лучше не использовать, так как сосна при нагревании выделяет смолу, которая не только издаёт специфический запах, но и при соприкосновении с человеческим телом может нанести термические ожоги.

Сосновые доски для строительства бани

Внешние и внутренние стены бани обычно обшивают листовыми плитами OSB или ЦСП, которые имеют невысокую стоимость и просто монтируются.

Цементно-стружечные плиты для обшивки стен

Не рекомендуется использовать рулонные битумные материалы для устройств пароизоляции, так как под действием высокой температуры они будут издавать специфический неприятный запах. Лучше всего приобретать недорогой пергамин или фольгированную плёнку.

Фольгированный утеплитель для стен

Внутреннюю облицовку обычно выполняют вагонкой, а наружную сайдингом или блокхаусом.

Блок хаус для внешней отделки стен

Расчёт материалов

Так как мы будем возводить каркасную баню размером 4х4 метра, то нам понадобится определённое количество материалов и инструментов.

Материалы

Цемент –Марка 400.
Песок — просеянный крупный.
Брус — 150х150 мм.
Брус — 50х150 мм.
Брус — 40–50 мм.
Доска необрезная.
Доски для устройства опалубки.
Арматура.
Блокхаус для наружной отделки.
Теплоизоляционный материал (маты или рулоны).
Фольгированная плёнка для пароизоляции.
Полиэтиленовая гидроизоляционная плёнка.
Трубы для устройства канализации и слива.
Кран для слива воды.
Рубероид.
Антисептические средства.
Металлические входные двери.
Оконные металлопластиковые блоки.
Вагонка для внутренней отделки.
Анкера и саморезы.
Шифер.
Оцинкованная труба для дымохода.
Печь каменка и водяной бак на 70 и 120 л.
Насос для подачи воды.

Инструменты

Лопаты.
Бетономешалка.
Бетонный вибратор.
Молоток.
Шуруповёрт.
Строительный уровень.
Уголок.
Электролобзик.
Кисти малярные и валик.

Пошаговая инструкция по строительству каркасной бани своими руками

Для начала нам необходимо сделать ленточный фундамент. Глубина его закладки будет зависеть от степени промерзания грунта. Но в любом случае она должна быть не менее 60 см.

Выбираем ровную поверхность, где планируется строительство конструкции. Убираем весь мусор и при необходимости всю лишнюю растительность.
Участок для строительства каркасной бани
Выкладываем опалубку 4х4 м из двух досок, уложенных параллельно друг другу. При этом проверяем ровность всех углов. Скрепляем все доски саморезами. Для дополнительной жёсткости межу досками кладём поперечные рейки, чтобы между ними можно было укладывать бруски.
Делаем опалубку для ленточного фундамента
Главное, подумать заранее о вентиляции фундамента и для этого мы делаем необходимые закладки. Чтобы мы не ошиблись с размерами и направлением рытья траншеи для фундамента вначале выкладываем всю опалубку просто на местности.
Устройство опалубки для фундамента
Вырываем траншею и устанавливаем опалубку по всему периметру бани, а также в местах будущих внутренних перегородок. Очень важно заранее определиться, где будет находиться печь и там сделать основание. Таким образом, будет правильно распределяться степень нагрузки на фундамент. Сначала мы армируем опалубку, а затем засыпаем дно всей траншеи песком для того чтобы уменьшить степень нагрузки на основание бани.
Заливаем опалубку бетонным раствором и уплотняем его с помощью специального бетонного вибратора.
Заливаем бетонный раствор в опалубку и делаем основание для печи
Оставляем высыхать бетон минимум на 7 дней. Если понадобится, то и на более длительный срок. Затем мы просто выкручиваем саморезы и убираем опалубку.
Откручиваем саморезы и снимаем опалубку
Если фундамент возводится летом, то желательно его периодически поливать водой, чтобы бетон не растрескался, а высыхал равномерно.
Поливаем фундамент водой для равномерного застывания раствора
Для устройства пола мы вначале раскатываем рубероид между всеми «комнатами» фундамента, а также по его краям.
Раскатываем рубероид на основание
Чтобы лаги не провисали в будущем, мы дополнительно укрепляем их специальными промежуточными опорами.
Укладываем лаги с промежуточными опорами
Затем на рубероид по краю фундамента мы укладываем доску, предварительно обработанную антисептическими противогрибковыми средствами.
Укладываем половые доски на фундамент
Далее на лаги мы укладываем все доски для устройства пола.
Укладываем все половые доски на лаги
На следующем этапе мы будем изготавливать сам каркас, который состоит из четырёх отдельных блоков.
Собираем стеновые блоки на основании бани
На ровной площадке собираем блоки для стен, предварительно оставляя места для установки окон и дверей.
Четыре готовых стеновых блока
После окончания сборки всех стен мы устанавливаем их вертикально и поочерёдно скручиваем саморезами. Во время проведения этой работы постоянно следим за уровнем, чтобы у нас не получилось перекосов.
Устанавливаем каркасные стены бани
В результате у нас получились пустотелые конструкции (каркасы), которые затем будут подвергаться последующей отделке.
Готовый каркас стен бани с перегородками
Начинаем монтаж крыши с установки лаг второго этажа.
Кладём лаги на крышу каркаса
На них мы кладём слой досок перекрытия.
Укладываем доски перекрытия кровли
Монтируем стропильную систему, где будет предусмотрен вывод дымохода.
Монтируем стропильную систему кровли
Кладём на доски гидроизоляционную плёнку.
Устраиваем контробрешетку и саму обрешётку.
Делаем обрешётку кровли
Монтируем саму кровлю.
Сверху раскатываем рубероид и закрепляем его рейками через определённое расстояние.
Раскатываем и закрепляем рубероид на кровле
Все пустоты каркаса мы заполняем теплоизоляционными матами. Они прекрасно укладываются в квадратные или прямоугольные пустоты и где необходимо легко обрезаются.
Укладываем теплоизоляционные маты в каркас бани
Сверху закрепляем пароизоляционную и гидроизоляционную плёнку.
Крепим паро и гидроизоляционную пленку
Начинаем обшивать наружные стены блокхаусом, прикручивая его специальными саморезами. Оставляем проёмы для установки окон и дверей.
Обшиваем стены бани блок хаусом
Устанавливаем металлические входные двери и металлопластиковые окна.
Устанавливаем металлические входные двери и окна

Отделка и утепление

Внутри все комнаты бани мы обшиваем дополнительным слоем теплоизоляционного материала.
Обшиваем стены внутри бани теплоизоляционным материалом
Сверху прибиваем фольгированную плёнку.
Крепим на стены фольгированную плёнку
Затем все помещения бани обшиваем вагонкой.
Обшиваем стены бани вагонкой
В душевой комнате мы устанавливаем необходимое оборудование. Там где будет находиться душевая кабинка, кладём кафель или монтируем пластиковые панели.
В парилке мы монтируем полоки по своему усмотрению в зависимости от того сколько людей будет одновременно париться. Можно установить двухъярусные полоки для большего удобства.
Проводим всю электропроводку, защищая её специальными накладками или предварительно пряча под вагонкой. Все розетки и выключатели монтируем за пределами парной и душевой комнаты. Распределительный щиток устанавливаем возле входной двери.
Внутри бани можно повесить специальные светильники с защитой от влаги.
Установка распределительного щитка возле двери

Строительство веранды

Для веранды мы устраиваем столбчатый фундамент. Из досок делаем основание, укладывая их на торец, во избежание прогиба.
Делаем основание веранды со столбчатым фундаментом
Собираем каркас конструкции веранды, который устраивается из вертикальных опор и верхней поперечной балки, на которую приходится главная нагрузка кровли.
Устанавливаем вертикальные опоры веранды
Каркас веранды прибиваем анкерами к основанию.
Строим каркас веранды
Между каркасом и кровлей монтируем соединительные детали.
Прибиваем к пустотам каркаса декоративную обрешётку.
Делаем декоративную обрешётку веранды
Укладываем сверху кровли бани и веранды шифер, прибивая его специальными большими гвоздями с резиновыми прокладками.
Укладываем шифер на кровлю

Установка печи

Теперь нам необходимо установить внутри бани печь и вывести для неё дымоход.
Устанавливаем печь в бане за ограждением
Мы приобрели печь Ермак-12 с баком на 70 литров. Устанавливаем её на подготовленное заранее основание, а бак ставим на чердаке между душевой и парилкой.
Устанавливаем бак для воды на чердаке
Подводим все необходимые трубы для подачи воды.
Подводим трубы для подачи воды
Рядом устанавливаем бак с холодной водой на 120 литров. Вода в баки будет подаваться из колодца с помощью насоса.
Бак для холодной воды на чердаке

Устройство слива

Ещё на стадии строительства мы предусмотрели все системы слива.
Схема устройства слива в бане
Прокладываем канализационную трубу, делая уклон 3–5 сантиметров на 1 метр. Труба должна проходить от душевой комнаты и от сливного крана из трубопровода, который расположен в его нижней точке.
Устройство слива в душевой
Кран необходим для того чтобы можно было сливать воду из всей системы и в будущем «заморозить» баню на долгий срок при необходимости. В идеале труба для слива не должна иметь ответвлений и ненужных поворотов для удобства и быстроты прохождения воды.
Канализационная труба может выходить прямо на улицу за пределы строения, а можно соединить ее со сливной ямой (септиком).
Выход сливной трубы на улицу

Видео: как построить каркасную баню

Отзывы

Если точно следовать всем технологиям строительства, то уже в самые кратчайшие сроки вы сможете получить удобную и прочную каркасную баню на своём приусадебном участке. В ней смогут париться в любое время года все члены семьи, а если рядом установить небольшой бассейн или купальню, то и принимать водные процедуры после горячей парилки.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Делаем пол в бане своими руками: пошаговое руководство Парник из труб ПНД – быстро и просто своими руками

Просмотров: 1 953 Рубрика: Строительство и ремонт

Каркасная баня 4х4 своими руками

На чтение 8 мин. Просмотров 5.3k.

О бане на собственном участке мечтают многие. Это возможность расслабиться, оздоровиться и очистить тело и душу. Бани традиционны для нашей страны, а поэтому не являются чем-то уникальным. Построить на своем участке каркасную баню – процесс совершенно несложный. Мы опишем пошаговую инструкцию строительства каркасной бани размером 4×4, но изменять ее размеры можно самостоятельно.

Достоинства каркасной бани

Самое главное достоинство – это простота и экономичность строительства такой конструкции, а качество ее ничем не уступит кирпичному строению, если ее хорошо утеплить. Еще одно достоинство – легкость конструкции. Она не дает усадки. Это отличное решение для обустройства недорогой и практичной бани.

Как построить каркасную баню

Для начала нужно выбрать место на участке под постройку. Когда место выбрано, проводят предварительные работы по планировке. Для начала нужно изучить, какая на участке почва. Иногда такие конструкции возводят без фундамента, но если почва глинистая, то лучше все же сделать ленточный фундамент.

Следующим шагом нужно подготовить основной материал. Доски обязательно должны быть просушены. Древесину выбирать нужно ту, что не гниет быстро, как, например, береза. Лучше остановить выбор на лиственнице, липе или осине. Итак, все предварительные работы выполнены, можно приступать к строительству.

Каркасная баня 4х4 своими руками пошаговая инструкция

Для строительства нам потребуется:

Опалубка шириной 30 сантиметров, высотой 50 сантиметров;
Металлические прутья для обвязки
Рубероид
Бетонный раствор
Песок
Брус сечением 10х10
Гравий

И многое другое, но об этом в подробной пошаговой инструкции. Начать нужно с выкапывания траншеи глубиной 50 сантиметров, шириной порядка 40. Далее нужно залить фундамент. В фундамент вмуровываем стальные штыри для крепления на него бруса. Когда бетон высохнет, начинаем делать обвязку. По стенам выстраиваются промежуточные рейки. Затем можно выложить пол, снаружи баню лучше обить вагонкой. Когда полы готовы, сооружаем вытяжку и ставим крышу. Не стоит забывать об утеплителе. С ним баня станет теплой. Таким образом, на строительство уйдет несколько дней, а радовать она будет годами.

Чертежи, проекты и технология постройки каркасной бани

Строительство каркасной бани – задача очень простая. Каких-либо чертежей обычно никто не делает и строит каркас, пользуясь пошаговой инструкцией. Крышу нужно будет двускатную с равными скатами. В интернете полно программ расчетов кровельной системы, с этой задачей легко справиться, поскольку программа высчитывает и размеры скатов, и количество материала.

Нюансы возведения каркасной бани

Прежде чем поговорить о нюансах, стоит отметить, что у каркасных бань существует один минус, о котором нельзя не сказать. Влага при дожде, снеге проникает сквозь брусья как через решето и способна нанести непоправимый вред. Исходя из этого, существует ряд нюансов при строительстве.

При строительстве каркасной бани, использование теплоизоляции становится обязательным. Во-первых, это предотвратит потерю тепла, а во-вторых, это создаст некую герметичность. Утеплять можно минеральной ватой или стекловолокном.
Необходимо будет также провести пароизоляцию. Это предотвратит образование конденсата и сохранит дерево в прекрасном состоянии долгое время. Выбор можно остановить на любом материале, будь то пленка, рубероид или пергамин.
Если почва на участке плотная, можно использовать упрощенные варианты фундамента типа свайных.

Строительство каркасной бани своими руками

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=jt5UUOluQ_c&feature=youtu.be»]

Настолько простое строительство под силу осуществить самостоятельно, поэтому не нужно нанимать строителей. Каркасное строение – это сплошная экономия. Экономия времени, экономия денег. Теперь, когда мы ознакомились с нюансами строительства и с предварительной схемой, можно приступать непосредственно к работе.

Закладываем фундамент каркасной бани

Рассмотрим два основных варианта строительства фундамента. Один из них упрощенный, второй облегченный ленточный. В принципе, для такой облегченной конструкции, как каркасная баня, подходит упрощенный свайный фундамент, но если хотите укрепить конструкцию, используйте второй вариант.

Свайный фундамент. Для него понадобится приобрести асбестоцементные трубы диаметром 100 мм. Расстояние между сваями по периметру будет равно одному метру. Бурятся скважины под сваи глубиной в 1,5 метра. После того, как сваи вставят в скважины, засыпается песок, сами сваи заполняются цементным раствором на основе песка и щебня.
Траншею шириной 40 сантиметров и глубиной 50 засыпают песком, поливают водой и утрамбовывают. Затем выставляют опалубку, устанавливают арматуру и заливают бетонную смесь. В бетонную смесь вставляют штыри, на которые после будут сажать основание бани. Бетонную смесь заливают одним подходом.

Как только фундамент высохнет, можно приступать к монтированию обвязки.

Монтируем обвязку

Итак, древесина сухая, фундамент готов, и мы готовы приступаем к выполнению обвязки. Антисептиком можно пропитать дерево задолго до строительства, чтобы оно могло высохнуть, или после, когда уже конструкция полностью собрана. Нижнюю обвязку выполняют из крепкого бруса. Можно использовать сечение 10х10. Начинают выполнять обвязку с одного угла. В углах скрепляют гвоздями очень основательно. Чтобы обвязка не смещалась, ее устанавливают на штыри в 2 см, заранее вмурованные в бетонное основание. В случае если фундамент свайный, штыри или пластины вмуровывают непосредственно в сваи. Перед тем, как выкладывать обвязку, не забывайте о гидроизоляции путем прокладки между бетоном и деревом листов рубероида или иного материала. По углам выставляют восемь раскосов.

Проверяйте с помощью уровня ровность монтажа обвязки. Если уровень конструкции страдает, используют прокладки из толя.

Монтаж каркасных стен

Предварительный монтаж рам стен нужно производить на открытом пространстве двора дома. Иначе эту работу не выполнить. Расстояние между осями должно быть равно 0,6 метра. Если в стене будет проем, тогда этот зазор увеличивают на 0,4 метра, но не более. Дополнительную стойку устанавливают там, где рама будет примыкать к перемычкам. Сразу же можно выложить лаги для пола. Для этого используют брус сечением 15х5.

Как только рамы будут собраны, нужно аккуратно выставить их, соединить и выложить лаги. Между вертикальными стойками выкладывают утеплитель. Для этого используют любой удобный материал. Теперь можно начинать внешнюю обшивку рам. Для этого обычно покупают вагонку. С ней баня смотрится красиво, добротно. Крепят ее горизонтально, под нее подкладывают гидроизоляцию. Сама обшивка – задача несложная, каркас бани уже будет готов, самое время приступать к монтажу кровли.

Если стены дома изготовлены правильно, то начиная от внешнего слоя получится вот такая конструкция:

Внешняя вагонка
Гидроизоляция
Утеплитель
Вагонка внутренняя

Перед тем, как обшить внутренней вагонкой стены, можно уложить слой полиэтилена. Таким образом тепло и гидроизоляция будет максимальной.

Обустройство крыши каркасной бани

Вопреки заявлениям о том, что устройство кровли – это сложная задача, заметим, что это не так. Для такого строения, как каркасная баня 4х4 метра сооружение крыши не составит труда. Для этого не понадобится делать сложный чертеж и приглашать архитекторов.

Для бани такого размера можно выбрать:

двухскатную крышу
четырехскатную крышу

Для балок и стропильной системы лучше выбрать крепкие балки сечением 15х5 сантиметров. Расстояние между стропилами должно быть 10х12 сантиметров. Скат крыши должен составить не менее 40 сантиметров. Балки ставят на ребро и скрепляют между собой. Фиксировать их нужно косынками, финальным соединением будет коньковый брус. Стропильную систему стараются собирать на земле, как и рамы стен, а уже после устанавливают ее на крышу и закрепляют. От конька начинают выкладывать обрешетку кровли.

Кровельный материал для окончательного завершения работы, можно выбрать самостоятельно. Что это будет, гибкая черепица или профлист, выбирает сам хозяин.

Внутренние работы

Внутренние работы нужно начать с пола. Пол сооружают исходя из того, что он, как и стены, является потребителем тепла. Пол обязательно нужно утеплять. Сначала настилают черновой пол, далее следует гидроизолировать его, постелив рубероид или другой материал. Далее утепляют пол с помощью материала, который использовали для утепления стен. Затем снова слой гидроизоляции, а далее настилают чистовой пол.

Эти полы хороши для предбанника, но для моечной они не подойдут. Там, где вода будет литься, необходимо сделать следующее:

Сооружается внутренний обособленный фундамент комнаты.
Внутри нее снимается слой почвы, на это место засыпается песок, гравий. Слой этот должен составить 10 сантиметров или чуть больше.
В качестве лаг снова понадобятся асбестоцементные трубы диаметром 100. Они ложатся на фундамент и заливаются бетоном.
Выстилать пол нужно округлой обрезной доской.

Работы внутри помещения лучше производить из осины. Из нее производят хорошую вагонку. В парилке уложите под внутреннюю обшивку.

Отделка каркасной бани

Кроме обшивки бани вагонкой можно использовать иные материалы на выбор:

Сайдинг
Термопанели
Кирпич облицовочный
Блокхаус

Все они прекрасно подходят для данного строения.

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=BGGpelTTKhk&feature=youtu.be»]

Заключение

Теперь, когда баня готова, можно приглашать друзей попариться и попить чай на природе. Строительство такой бани может занять от нескольких дней до одного месяца в зависимости от графика произведенных работ.

Ленточный фундамент для бани из бревна и бруса своими руками: пошаговая инструкция

После того как построен свой капитальный дом или дачный домик, владелец участка обычно возводит хозяйственные постройки и баню. Для строительства бани используются различные виды материалов, но чаще всего можно встретить срубовый вариант – постройку из бруса или бревна.

Такое сооружение не требует усиленного фундаментного основания. Ленточный фундамент под баню – практичный вариант, недорогой и относительно простой в исполнении. Работы по его обустройству, выполненные своими силами, сокращают расходы на строительство объекта, поскольку стоимость фундаментного основания (материалы + монтаж) составляет около трети общих затрат на строительство.

Надежность фундамента

Любая постройка – дом, гараж или баня, нуждаются в прочном фундаменте, способном выдерживать эксплуатационные нагрузки. На фундаментное основание воздействует несколько разнонаправленных сил:

снизу – от грунта, склонного к морозному пучению;
сверху – от строительных конструкций;
с боков – от подвижек грунта.

Ленточный фундамент – универсальный вариант, который допускается использовать на грунтах практически любого типа, за исключением болотистых и подвижных, требующих обустройства монолитной плиты из железобетона.

Глубина закладки фундаментного основания ленточного типа зависит от характеристик постройки:

капитальный дом возводят на фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания грунта;
баню или дачный домик устанавливают на мелкозаглубленный фундамент;
для гаража и других хозяйственных построек подойдет незаглубленный фундамент.

Для бани из бревна или бруса не рекомендуется использовать незаглубленное фундаментное основание, несмотря на относительно небольшой вес конструкций. Существует риск, что конструкция лопнет из-за неравномерных нагрузок при усадке древесины. Кроме того, незаглубленное основание не используется, если длина хотя бы одного участка монолитной ленты превышает 6 метров.

К преимуществам мелкозаглубленной фундаментной конструкции относится:

уменьшенный объем земляных работ по сравнению с капитальным основанием;
снижение стоимости в 2,5 раза и более;
возможность монтажа на грунте практически любого типа;
сокращение сроков строительства.

Ленточный фундамент для бани изготавливается по различным технологиям, что позволяет выбрать наиболее доступный и выгодный вариант. Использование штучных строительных материалов дает возможность свести к минимуму объем бетонных работ.

Монтаж конструкции осуществляют:

Из кирпича – кладка скрепляется раствором, в верхней части выполняется монолитный армированный пояс. Такой вариант подходит для сухих песчаных почв.
Из камня. Бутобетонное основание представляет собой кладку из дикого камня плоской формы, скрепленного цементным раствором. Ширина такого основания должна быть шире, чем у монолитного варианта, чтобы конструкция выдерживала нагрузки. Если подходящий камень является доступным материалом, то это один из способов удешевить строительство.
Из блоков. Железобетонные фундаментные блоки устанавливаются по разметке, поверхности должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. Скрепляются блоки цементным раствором, если есть закладные детали – сваркой. К недостаткам технологии относится тяжесть блоков – требуется привлечение спецтехники.
Из монолитного бетона. Железобетонная конструкция – самый популярный вариант ленточного фундамента под дом, баню или иную постройку.

Рассмотрим подробнее, как сделать фундамент из армированного монолитного бетона.

Подготовительный этап

На предварительном этапе строительства основания под баню своими руками необходимо подготовить проект фундаментного основания, чтобы рассчитать количество материала для выполнения работ. Также готовятся чертежи с указанием всех размеров конструкции. Лента фундамента должна проходить под всеми внешними стенами, под перегородками.

Если в парилке планируется установить кирпичную печку, под нее следует обустроить отдельный фундамент, не связанный с основанием под баню, поскольку конструкция под печью будет нагреваться.

При создании мелкозаглубленного фундаментного основания нет необходимости привязывать конструкцию к участку с учетом глубины промерзания грунта. Достаточно воспользоваться стандартными параметрами:

ширина ленты – 40-60 см;
высота ленты относительно поверхности земли – от 30 до 50 см;
высота подземной части ленты – от 30 до 50 см;
глубина траншеи – около 70-80 см (учитывается высота подземной части + толщина песчаной подушки 20-30 см).

На основании данных значений вычисляется приблизительный объем материалов, который потребуется для монтажа – песка, арматуры, бетона. Оптимальная общая высота мелкозаглубленного основания – 80-100 см. Более высокие конструкции могут разрушиться под нагрузками. Если есть необходимость поднять цоколь, поверх фундаментного основания укладывают стенку из кирпича на всю толщину ленты.

Чтобы максимально точно рассчитать фундамент под дом или баню, необходимо определить нагрузку от строительных конструкций (используются таблицы с указанием примерного веса стеновых материалов, прибавляется вес кровли, перекрытий, оборудования, мебели, людей). Также по таблицам следует определить сопротивление грунта. Затем значение общей нагрузки сверху делят на значение сопротивления грунта и получают площадь основания.

Пошаговая инструкция

Поэтапный план поможет разобраться в очередности и технологии работ по обустройству фундаментного основания.

1.Подготовка участка. На выбранном участке под строительство следует выполнить разметку согласно проекту. Техническое описание объекта должно содержать информацию об ориентации бани относительно сторон света (либо объект привязывается относительно уже имеющихся на участке строений).

По периметру пятна застройки устанавливаются колышки, с размеченного участка снимается слой плодородной почвы, поверхность выравнивается.

2.Подготовка траншей. Траншеи размечают и роют согласно проекту. Следите, чтобы глубина соответствовала расчетной с учетом толщины «подушки», а ширина превосходила ширину ленты приблизительно на 30 см – этот зазор необходим для установки опалубки. У правильно подготовленной траншеи стенки вертикальные, дно – горизонтальное, это проверяется по уровню.

3.Укладка «подушки». Слой крупнозернистого песка высотой 200 мм дает возможность погасить и равномерно распределить нагрузки, которые воздействуют на фундаментную ленту снизу из-за подвижек грунта. Если на участке грунт склонен к пучению, вместо песка рекомендуется использовать мелкий щебень либо смесь щебня с песком.

Руководство по строительству подземных оснований требует внимательно отнестись к созданию «подушки». Песок или щебень насыпают на дно, смачивают, разравнивают и вручную плотно утрамбовывают. Качественная «подушка» имеет горизонтальную ровную поверхность и на ней не остается следов от взрослого человека среднего веса.

4.Опалубка. Материалом для ее монтажа служат доски низкого сорта или б/у, фанерные щиты. При помощи клиньев и подпорок, а также металлических внутренних распорок, обеспечивается вертикальность стенок и жесткость конструкции – ее не должно распереть при подаче бетона.

Изнутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы «посуда» для бетонной смеси была герметичной. В противном случае вытечет цементное «молоко», и бетон не наберет требуемую прочность.

5.Армирование. Металлический каркас в железобетоне принимает на себя нагрузки на расширение и сжатие. Конструкция из арматуры крепится таким образом, чтобы со всех сторон от прутьев находилось не менее 5 см бетона. Это предотвратит попадание влаги на металл и коррозию каркаса.

Для армирования применяются ребристые стержни диаметром 14 мм, которые скрепляются между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами. Использовать сварку не рекомендуется – такие стыки отличаются повышенной хрупкостью из-за перекаливания металла. Для мелкозаглубленного фундамента это критично.

6.Заливка. Бетонную смесь заказывают готовую (в автомиксере) либо готовят самостоятельно в большой емкости, используя насадку на электродрель для размешивания. Упростить и ускорить работы поможет бытовая бетономешалка.

Бетон подают в опалубку в разных местах, заливая слои по 25 см толщиной. Сразу же протыкайте прутом арматуры бетон, чтобы выгнать пузыри воздуха. Заливку нельзя прерывать, пока опалубка не заполнится.

7.Набор прочности. После устранения воздушных пузырей, заполненную опалубку закрывают пленкой. В жару застывающий бетон регулярно увлажняют. Для полного высыхания и набора прочности потребуется около месяца.

Соорудить ленточный фундамент для бани своими руками – посильная задача для человека с навыком работ по строительству.

Ленточный фундамент своими руками для бани

Как сделать фундамент своими руками для бани – ленточная конструкция на практике

Главное при всем этом – придерживаться пошаговой инструкции для фундамента бани своими руками.

Устройство ленточного фундамента для бани

Чтобы выполнить весь перечень работ, потребуется обзавестись следующим:

инструментарий для земельных работ;
колышки, шнур и измерительные приспособления;
опалубка;
стальная арматура и вязальная проволока;
готовый цементный раствор или все для его самостоятельного приготовления: инструменты, тара, бетономешалка, ингредиенты для цементного раствора;
канализационные трубы;
строительный степлер или саморезы и инструмент для их ввинчивания;
влагоотталкивающий материал – мастика и рубероид.

Подготовительный этап

На этом этапе дополнительно понадобится удалить верхний слой земли и разровнять территорию. Скорее всего, для этого потребуется специальная техника.

Разметочные работы

Чтобы правильно сделать фундамент для дома бани, нужно отступить от внешнего периметра ровно на ширину ленточной основы. В землю вбиваем колья и снова натягиваем шнур, при этом нужно пользоваться отвесом, рулеткой и строительным угольником. Также шнуром отмечаются места, где будут устанавливаться перегородки.

Земляные работы

После этой операции можно приступить к наполнению нашей траншеи песком.

Толщина данного слоя варьируется и может составлять:

до 7 см – в случае использования мелкозаглубленного фундамента;
до 15 см – при использовании глубокозаглубленного фундамента;
до 40 см – в случае заложения плавающего фундамента.

Слой песка также следует расположить по горизонтали, утрамбовывая и хорошенько поливая водой. Если предполагается укладывать большой слой песка, то эти процессы следует проводить поэтапно, разделив общий слой на меньшие слои по 5-7 сантиметров. Продолжать работы разрешается спустя 2-3 дня, после того, как подушка полностью высохнет.

Создание опалубки

Стоит отметить, что если вы не будете применять для защиты опалубки из дерева пленку, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в дерево, таким образом, готовый фундамент не растрескается.

Армирование фундамента

Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.

Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.

После того, как каркас полностью готов, его помещают на подпорки из пластика. Для того чтобы в момент заливки раствора каркас не сдвинулся, между ним и опалубкой дополнительно фиксируются пластиковые крепления.

Процесс заливки ленточного фундамента для бани

Своими же руками можно замешать цементный раствор, используя такой материал:

1 часть цемента М400 или М500;
3 части песка;
4-5 частей чистого щебня.

Воды нужно столько, чтобы получилась консистенция средней текучести.

Если заливка раствора закончилась под вечер, то на ночь фундамент, также как и в дождь, нужно накрывать полиэтиленовой пленкой. В дневное время его нужно поливать водой. После того как бетон застынет – спустя 2 недели – опалубку можно снять. Далее проводится выравнивание и шлифование поверхности фундамента. Но к дальнейшим строительным работам можно будет приступить лишь по прошествии месяца после заливки.

Ленточный фундамент под баню

Надежность фундамента

снизу – от грунта, склонного к морозному пучению;
сверху – от строительных конструкций;
с боков – от подвижек грунта.

Глубина закладки фундаментного основания ленточного типа зависит от характеристик постройки:

капитальный дом возводят на фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания грунта;
баню или дачный домик устанавливают на мелкозаглубленный фундамент;
для гаража и других хозяйственных построек подойдет незаглубленный фундамент.

К преимуществам мелкозаглубленной фундаментной конструкции относится:

уменьшенный объем земляных работ по сравнению с капитальным основанием;
снижение стоимости в 2,5 раза и более;
возможность монтажа на грунте практически любого типа;
сокращение сроков строительства.

Монтаж конструкции осуществляют:

Из кирпича – кладка скрепляется раствором, в верхней части выполняется монолитный армированный пояс. Такой вариант подходит для сухих песчаных почв.
Из камня. Бутобетонное основание представляет собой кладку из дикого камня плоской формы, скрепленного цементным раствором. Ширина такого основания должна быть шире, чем у монолитного варианта, чтобы конструкция выдерживала нагрузки. Если подходящий камень является доступным материалом, то это один из способов удешевить строительство.
Из блоков. Железобетонные фундаментные блоки устанавливаются по разметке, поверхности должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. Скрепляются блоки цементным раствором, если есть закладные детали – сваркой. К недостаткам технологии относится тяжесть блоков – требуется привлечение спецтехники.
Из монолитного бетона. Железобетонная конструкция – самый популярный вариант ленточного фундамента под дом, баню или иную постройку.

Рассмотрим подробнее, как сделать фундамент из армированного монолитного бетона.

ширина ленты – 40-60 см;
высота ленты относительно поверхности земли – от 30 до 50 см;
высота подземной части ленты – от 30 до 50 см;
глубина траншеи – около 70-80 см (учитывается высота подземной части + толщина песчаной подушки 20-30 см).

Пошаговая инструкция

Фундамент своими руками для бани

Фундамент – основа любого здания. И в бане – помещении с высокой влажностью и особенностями отвода стоков – крайне важно правильно обустроить такую основу, чтобы выстроенная баня максимально долго служила и радовала своих хозяев.

Фундамент своими руками для бани

Если баня будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.

Ленточный фундамент для бани своими руками

Схема фундамента для бани

Такой фундамент является самым популярным. Залить его можно своими руками, одновременно позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы понадобятся:

инструменты для земельных работ;
колья, шнур и измерительные инструменты;
щиты для опалубки;
металлическая арматура и вязальная проволока;
бетон готовый, либо бетономешалка, инструмент, тара и смесь для приготовления раствора;
трубы для прокладки канализации;
саморезы и шуруповерт либо строительный степлер;
гидроизоляция – мастика и рубероид.

Подготовка

Где строить баню

Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен. Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков. Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.

Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под забор либо определите места для высадки деревьев и кустарников.

Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Схема разметки под ленточный фундамент

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Разметка фундамента: углы и диагонали

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Схема работы канавокопателя при рытье траншей для ленточного фундамента

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.

Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания

Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта

Глубина заложения фундамента

Не менее расчетной глубины промерзания

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.

Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
фундамент глубокого заложения – до 15 см;
фундамент «плавающего» типа – до 40 см.

Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.

Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.

Опалубка из досок

Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.

В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

Видео – Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭППС

Армирование

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Вязка продольных прутьев

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Армирование ленточного фундамента

Армирование и прокладка коммуникаций

Видео – Вязка арматуры крюком

Заливка ленточного фундамента для бани

Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.

Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

цемент М400 или М500 – 1 часть;
песок просеянный – 3 части;
щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.

Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.

Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей). С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки.

Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.

Фундамент с гидроизоляцией

Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.

Видео – Фундамент для бани. Советы профессионалов

Как выбрать и сделать своими руками фундамент для бани

Баня, это постройка, которая в обязательном порядке должна присутствовать на любом приусадебном участке. Фундамент для бани это первое с чего начинается строительство.

Варианты фундамента для бани

Основные типы фундаментов для установки на них бани — это ленточный мелко заглубленный, свайно-винтовой и столбчатый. Для придания постройке оригинального внешнего вида, в некоторых случаях в качестве тумб могут применяться комли деревьев, но это уже скорее исключение, чем правило.

Какой лучше фундамент под баню выбрать зависит в первую очередь от типа почвы, на котором планируется строительство. Если местность болотистая или имеет сложный рельеф, идеальный вариант — это обустроить свайный фундамент для бани, при этом ростверк должен быть расположен выше уровня грунта.

Такая конструкция надежно удерживает сруб бани. Еще одно преимущество такого вида фундамента — это его открытость, благодаря чему, потоки воздуха, проходящие под полом бани, хорошо его высушивают, тем самым предотвращают его повреждение от сырости. Минус конструкции в том, что для того, чтобы пол в моечной или парной был теплым, его необходимо дополнительно утеплять.

Для той местности, где грунт мало пучинистый, песчаный, популярностью пользуются мелкозаглубленный ленточный и столбчатый фундаменты. Столбчатый фундамент под баню используется для снижения затрат на строительство, т. к. обустройство ленточного обходится на порядок дороже.

Преимущество ленточного фундамента — это минимальное давление на почву, закрытое подпольное пространство, в результате чего пол в бане будет намного теплее. Для того чтобы подпольное пространство просыхало, в ленточном фундаменте делают продухи. При желании, это пространство можно засыпать сыпучим утеплителем и сделать гидроизоляцию со стороны пола, что увеличит тепловые характеристики бани.

Ленточный фундамент под баню стоит выбрать и в том случае, когда баня делается не из дерева, а из кирпича или пеноблоков, ввиду того, что такая конструкция будет иметь гораздо больший вес по сравнению с деревянным срубом. Так как баня — это небольшая и не сложная постройка, сделать её можно своими силами. Давайте рассмотрим подробнее, как построить фундамент ленточного типа для бани 4х6 своими силами.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани 4х6 своими руками

Основным этапом строительства фундамента для бани является расчет материалов и прочностных характеристик конструкции. И если рассчитать прочность достаточно сложно, такие расчеты проводятся профессионалами с учетом плотности и влажности грунта, климатических и прочих условий, то количество необходимых материалов вполне возможно вычислить самостоятельно.

Расчет количества материалов

Для этого необходимо заранее определиться с габаритами будущей конструкции, после чего вычислить объем фундамента по формуле из школьного учебника.

Когда объем известен, подсчитать необходимое количество материалов для изготовления требуемого количества бетонной смеси не составит труда, так как в интернете множество онлайн калькуляторов, которые предлагают такие услуги и с их помощью очень легко выполнить расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Следующий этап после проведения расчета — это подготовка к проведению работы.

На этом этапе необходимо расчистить участок под строительство и приготовить инструмент. Для изготовления ленточного фундамента под баню своими руками, потребуется иметь:

Рулетку, для измерения необходимого расстояния;
Строительный уровень, для контроля установки опалубки и выравнивания плоскости фундамента;
Бензопилу, для распиловки досок и изготовления опалубки;
Шуруповерт, для монтажа опалубки;
Лопаты, для выборки грунта и приготовления замеса;
Бетоносмеситель электрический или механический;
Необходимые материалы — песок, цемент, щебень и бутовый камень, тоже необходимо приготовить заранее.

Разметка фундамента для бани

Разметка расположения фундамента — один из важных этапов процесса возведения основания для бани. Для её проведения потребуется приготовить достаточное количество деревянных колышков, которыми будут обозначаться углы постройки. После того как колышки заготовлены, можно приступать непосредственно к проведению разметки.

Сначала нужно определиться с положением фундамента относительно других построек, находящихся на участке. Затем отмечается первая сторона постройки и устанавливаются колышки, обозначающие её границы. Далее от колышков откладывается расстояние, равное второй стороне. Это расстояние необходимо временно обозначить, установив колышки от руки так, чтобы их можно было легко вынуть и перенести.

Теперь, когда известно расстояние обеих сторон, нужно выровнять диагонали. Для этого поочередно измеряются диагонали и переносятся колья. После того как диагонали выровнены, необходимо ещё раз проконтролировать длину каждой из сторон.

Важно: ни в коем случае не стоит пренебрегать равенством диагоналей, т. к., в случае пренебрежения этим требованием, фундамент будет иметь форму ромба, следовательно, и углы постройки будут не по 90°. В дальнейшем, такие неровности конструкции отразятся при укладке сруба и строительстве крыши.

После того, как наружная разметка проведена, необходимо провести и внутреннюю. Для этого от каждой из сторон отмеряется расстояние равное ширине будущего фундамента и натягивается шнурка.

Выборка грунта

Для организации мелко заглубленного фундамента не требуется выбирать грунт на большую глубину. Глубина посадки не принципиальна, главное — это оборудовать под ним песчаную подушку для компенсации вспучивания грунта, а также устроить вокруг фундамента теплую отмостку.
Ширина отмостки должна быть равна глубине промерзания почвы в том месте, где проводится строительство.

Песчаная подушка

Для изготовления подушки песок насыпается на дно траншеи, после чего его необходимо разровнять и утрамбовать. Слой песка должен быть не менее 15 см. Для лучшего уплотнения песок в траншее нужно обильно пролить водой и еще раз утрамбовать.

Установка опалубки

Перед тем, как залить фундамент под баню, необходимо выставить опалубку. Для мелко заглубленного фундамента ее можно изготовить из обрезного теса. Для этого его нарезают на отрезки необходимой длины, равной длине каждой из сторон. Затем, при помощи молотка и гвоздей, сколачиваются щиты из одинаковых отрезков досок. В качестве перемычек на щиты, удобно использовать короткие отрезки теса.

Необходимо заготовить щиты как на наружную сторону, так и на внутреннюю. После того как они готовы, можно устанавливать опалубку по размерам, обозначенным кольями. Сначала выставляется и закрепляется при помощи деревянных кольев и распорок наружная сторона, после внутренняя. Для фиксации ширины обе стороны опалубки фиксируются между собой на определенном расстоянии при помощи поперечной рейки и саморезов. Сделать это необходимо в нескольких местах.

Последний этап подготовки опалубки — это установка внутрь неё арматуры и разметка при помощи шнурки, натянутой по всей протяженности опалубки, верхнего уровня заливки бетона. Конечно, многие игнорируют этот процесс ввиду того, что нагрузка на фундамент небольшая. Но технология предусматривает усиление фундамента арматурой, чтобы снизить нагрузки и увеличить прочность конструкции.

Как правильно вязать арматуру читайте

Приготовление бетона и заливка ленточного фундамента

Как правило, в зависимости от того, какая необходима прочность бетона, пропорция смеси песка, щебня и цемента может значительно различаться. Для выбора прочности и, соответственно, марки бетона, необходимо рассчитать вес будущей постройки. Вес деревянной бани небольшой — подойдет бетон марки М100 (маркировка бетона означает вес, который он может выдержать на один квадратный сантиметр в килограммах).

Пропорция для приготовления бетона М100 следующая: 1 кг цемента, 5 кг песка и 7 кг щебня. Для удобства приготовления раствора можно заранее взвесить по одной лопате каждого из компонентов и перевести пропорцию в количество лопат. Это позволит гораздо быстрее производить замесы.

Для приготовления смеси желательно использовать бетономешалку и приготавливать смесь по следующему алгоритму:

В бетономешалку наливается необходимое количество воды;
Засыпается и перемешивается цемент;
Далее можно накидывать песок и щебень.

Такой порядок позволяет хорошо промесить раствор и избежать прилипания цемента на стенки бетономешалки. Для транспортировки и заливки раствора в опалубку лучше использовать строительную тележку. Раствор выливать прямо в нее и уже после раскидывать по опалубке.
Заливать бетон необходимо максимально внимательно, стараясь избегать раздавливания опалубки.

Для экономии материала, в качестве наполнителя, в бетон можно добавлять бутовый камень.
Можно заливать фундамент частями, главное придерживаясь нескольких правил:
Заливать следующую часть с перерывом не более 8 часов зимой, 4 часа весной или осенью, 3 часа летом.
Если вы не успеваете в это время, то дождитесь полного схватывания бетона, это 3-е суток минимум.
Желательно лить слоями, используя хорошее вертикальное армирование.
Если вы не рассчитали количество бетона, оставьте косой срез 45 градусов для увеличения площади сцепления.
Следующими этапами будут гидроизоляция и утепление фундамента.

Вывод

Строительство фундамента для бани процесс хоть и тяжелый, но не настолько сложный, как кажется. Справиться с ним может даже человек, далекий от строительства. Главное, правильно провести разметку и выставить опалубку.

Полезное видео

Устройство ленточного фундамента для бани своими руками:

Выбираем ленточный фундамент для бани или можно обойтись вариантом подешевле? Определяемся с выбором и заливаем

Любая постройка может существовать только при наличии прочного надежного основания. От качества фундамента зависит целостность стен, сохранение горизонтали.

Плохое основание может привести к обрушению постройки. Строительство фундаментов – целая наука, и это подчеркивает важность и ответственность вопроса.

Даже обычная дачная баня – небольшое строение, но важность правильного возведения фундамента в данном случае обусловлена спецификой использования. Поэтому следует тщательно изучить вопрос перед началом строительства.

Ленточный фундамент для бани: когда он предпочтителен

Ленточный фундамент – наиболее распространенный тип основания, применяемый в строительстве повсеместно. Отличительными признаками его является сооружение сплошной бетонной полосы (ленты), на которую опираются все несущие стены здания. Обеспечивает равномерное распределение нагрузки, достаточную жесткость при осадках грунта.

В сравнении с другими распространенными типами фундаментов – свайным, плитным или со столбчатым – ленточный наиболее прост и экономичен. Он не требует безусловного применения строительной техники как другие типы, расход материалов самый оптимальный – опора только под стенами, без создания массивной плиты по всей площади постройки.

При этом, ленточный фундамент для бани применим практически повсеместно, за исключением самых проблемных участков с нестабильными грунтами или со сложным рельефом. Отсюда широкое распространение и предпочтительность этого типа основания для большинства построек.

Рассматриваемый нами тип фундамента предпочтителен, если грунт не торфянистый, не глинистый-пучинистый (тогда лучше плитный или свайный).

Если грунт хрящеватый, песчаный или скалистый, то может хватить и мелкозаглубленного столбчатого фундамента, или мелкозаглубленной ленты, о которой речь пойдет дальше.

Подробнее: какой фундамент лучше, в зависимости от типа грунта и других факторов, смотрите в соответствующей статье.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: что это такое и когда допустим

Размеры бани чаще всего невелики, что делает возведение обычного глубокого фундамента неоправданно затратным. Нагрузка на основание и площадь постройки относительно невелика, поэтому используется мелкозаглубленный ленточный фундамент под баню. Особенностью этого типа является малая глубина погружения в грунт, она не превышает глубины промерзания почвы.

Это весьма полезное свойство в условиях районов с большой глубиной промерзания, а таких в России большинство. Смысл в образовании компенсирующего слоя из песка, который нейтрализует воздействие морозного пучения. Для исключения подвижек надо снизить глубину промерзания почвы, а для этого надо избавиться от влаги. Песок сухой, он меньше подвергается промерзанию и изменению размеров, так как вода в нем не задерживается.

Располагаясь выше границы промерзания, основание при этом не подвергается деформирующим нагрузкам, которые наиболее сильны в точке промерзания. Разница с подвижками обычного фундамента в этом случае достигает двух- трехкратного значения, что для небольшой постройки означает почти полное отсутствие деформаций. Кроме того, такое основание по силам выполнить самостоятельно, не привлекая стороннюю рабочую силу и технику. Стоимость материалов намного меньше за счет уменьшения их количества.

Суммируя сказанное, можно выделить следующие достоинства:

Простота
Возможность самостоятельного возведения.
Высокая скорость изготовления.
Малый расход материалов.
Высокая эффективность работы.

Имеются и недостатки:

Невозможность применения при высоких уровнях грунтовых вод.
Нельзя использовать на сильно пучинистых почвах.

Принципиальных противопоказаний не имеется, а при малых размерах бани такой способ наиболее предпочтителен.

Материалы, применяемые для ленточного фундамента

Обычно разделяют на монолитный и сборный ленточный фундамент. Монолитный – это сплошная полоса железобетона, сборный – составлен из частей. В этом случае могут быть использованы стандартные блоки (ФБС), или несколько разделенных полос железобетона.

Кроме железобетона могут быть применены и другие виды материала – например, кирпич или камень. Прочность кирпичной кладки сильно уступает железобетону, но при возведении бани в условиях прочных сухих грунтов такой вариант вполне применим.

Если есть возможность использования природного камня, то стоимость фундамента существенно снижается, но характер грунта должен быть таким, чтобы подобная замена не послужила причиной разрушения. В любом случае полосу из кирпича или камня следует армировать строительной сеткой для прочности.

Как рассчитать глубину ленточного фундамента

Основным критерием расчета глубины является масса (вес) здания. Также учитываются глубина промерзания грунта, уровень почвенных вод, степень сезонного пучения почвы. Все эти данные можно получить в местных строительных организациях. Cм. также материал о глубине и высоте фундаментов.

Не менее важно общее расположение участка – в низине во время дождей скапливается вода, что оказывает определенное воздействие на фундамент зданий. Кроме того, учитывается вес снега на крыше здания в зимний период, степень обледенения кровли и т.д.

При этом, расчеты эти довольно сложны и требуют большого количества специальных данных и коэффициентов. На практике вопрос решают гораздо проще.

Для сухих и прочных грунтов принимается глубина в 50 см, для глинистых склонных к пучению – 75-100 см. Это средние значения, но они обычно вполне удовлетворяют требованиям строительных норм для легких построек, к каким относится баня. Не менее важно учитывать материал постройки – чем тяжелее стены, тем ниже погружается фундамент. Так, для бани из бруса или из бревен максимальная глубина – 1 м, а для каменной бани можно углубиться и на 1,5 метра – в зависимости от высоты и веса постройки. Стены из газо-, пенобетона или керамзитных блоков гораздо легче, они требуют заглубление от 40 см.

Несъемная опалубка – в чем преимущества и когда стоит применять

Если проще, это сборка стен из специальных полых блоков, чаще всего из пенополистирола (пенопласта), внутрь которых заливается бетон. Смысл такого “сэндвича” в том, что в результате получается утепленный бетонный блок, изолированный от воздействия влаги и прочих внешних факторов. Для ленточного фундамента такая конструкция означает отсутствие контакта с влагой, пенопластовые стенки, эластично деформируясь, противостоят подвижкам грунта в межсезонье, зимним пучениям и т.д.

На практике все несколько сложнее. Сам материал опалубки непрочен, что при заливке выражается в поломках. Заливка бетоном ведется практически вслепую, так как применение вибратора приводит к разрушению стенок блоков, а имеющаяся арматура не всегда позволяет полностью пролить все полости. Если использовать более жидкий бетон, то будет снижена его несущая способность.

Такие достоинства и недостатки ставят под вопрос применение несъемной опалубки для фундаментов бань – с одной стороны, технология предохраняет фундамент от влаги и делает его службу намного долговечнее, с другой – большие сложности в работе.

Тем не менее, на ролик производителя несъемной опалубки все выглядит очень симпатично, так что, посмотрите видео и решайте сами, будете ли использовать:

Как построить ленточный фундамент под баню: по шагам

Предварительно снимается слой дерна с участка постройки. Если этим пренебречь, можно получить процессы гниения деревянных элементов постройки или просадки-шевеления-трещины.
Делается разметка участка при помощи колышков с натянутым шнуром. Ширина траншеи должна быть на 15-20 см больше, чем собственно фундамент. (Для фундамента из кирпича ширину можно уменьшить).
Выкапывается траншея на глубину около 50 см. (Наиболее распространенная величина, для массивной постройки или тяжелых строиматериалов она может быть увеличена, подробнее про глубину см. выше и в отдельной статье на эту тему).
Производится засыпка крупнозернистым песком и гравием. Можно применять ПГС, она дороже, но вполне годится. Слои песка можно проливать водой для уплотнения. Все слои надо тщательно трамбовать.
Производится сборка опалубки. Ширина должна быть равна толщине фундамента, а высота несколько больше ожидаемой высоты основания. Хотя некоторые делают высоту в нужный уровень и заливают заподлицо.
Внутри опалубки монтируется арматурный каркас. Для этого лучше всего использовать арматурный пруток, связанный специальной отожженной проволокой в каркас.
Послойно заливается бетон.Выдерживается до полного высыхания. Фундамент готов!

Вот неплохой ролик, где непрофессионал довольно умело делает сборный ленточный фундамент, из монолита и ряда кирпичей, процесс доходчиво показан по шагам:

Более подробно процесс заливки описывается в этой статье.

Как видно, все работы вполне доступны для самостоятельного выполнения, но, тем не менее, дело чрезвычайно трудоемкое. Перед началом работ следует взвесить все за и против и критично рассмотреть свои возможности. Если есть сомнения в своих силах, лучше привлечь бригаду специалистов, которым придется заплатить, но работа будет выполнена гораздо скорее и качественнее. В этом деле экономия – не самый лучший вариант, иногда стоит потратиться, но получить качественный и профессиональный результат. Решать вам!

Что из себя представляет ленточный фундамент для бани + инструкция по монтажу своими руками

Строительство бани является задачей, важность которой не оспаривается ни одним владельцем частного или дачного дома.

Основная и наиболее ответственная часть работ — создание надежного и качественного фундамента.

Выбор типа основания обусловлен размерами и материалом будущей постройки.

Большинство владельцев останавливаются на ленточном фундаменте, наиболее распространенном и популярном типе среди всех доступных вариантов.

Рассмотрим его особенности и порядок возведения.

Почему стоит выбрать ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент представляет собой сплошную полосу из бетона, расположенную под всеми несущими стенами постройки.

Он занимает лидирующие позиции среди альтернативных способов постройки основания по ряду причин:

Прежде всего, он имеет высокую несущую способность при относительно небольшом расходе строительного материала. Если рассмотреть сравнительную потребность в материалах разных типов основания, ленточный тип представляет собой «золотую середину», оптимальным образом сочетая расходы и результат.
Ленточное основание имеет несколько вариантов создания, допускает использование различных строительных материалов. При строительстве используется как монолитная бетонная отливка, так и готовые блоки (ФБС), кирпичные или каменные ленты, другие способы.
Глубина погружения в грунт может быть как ниже, так и выше уровня зимнего промерзания, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от гидрогеологических условий участка.
Свойства и особенности ленточного фундамента изучены лучше других типов основания, конструкция позволяет при необходимости выполнить ремонтные работы, гидроизоляцию или иные ремонтно-восстановительные работы.

Конструкция ленточного основания проста и понятна всем пользователям. Все эти особенности в сумме определяют первенство ленты перед другими способами создания фундамента.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания следует отнести:

Стоимость материалов и работ относительно невысокая.
Скорость производства работ выгодно отличает ленту от других типов монолитного основания.
Конструкция ленты проста и может быть создана даже начинающими строителями.
Несущая способность позволяет строить здания в несколько этажей.
Имеется возможность строительства на разных, даже на проблемных видах грунта.

Существуют и недостатки:

При расчете заглубления надо учитывать тип грунта, что лучше всего делать, консультируясь со специалистами.
Для строительства понадобится выполнить подготовку и немалые земляные работы.
После заливки понадобится выдержать определенное время, необходимое для полного затвердения бетона.

Недостатки ленточного фундамента определяются его конструкцией и технологией возведения, поэтому к ним относятся как к особенностям строительства.

Принципиальных сложностей они не создают, а полезные качества основания значительно превышают некоторые отрицательные моменты.

Общая схема монтажа

Использование древесины — традиционный способ строительства русской бани (6х6 ил 6х4). Брус позволяет получить прочные и теплые стены, не имеющие большого веса и не создающие чрезмерных нагрузок на основание.

Это позволяет использовать мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента, требующий меньших объемов земляных работ и не нуждающийся в большом количестве строительного материала.

Единственным внешним условием выбора остается гидрогеологическая обстановка на участке, состав грунта и прочие условия.

Конфигурация ленты в плане повторяет очертания несущих стен бани, а также — внутренних стен, усиливающих конструкцию и принимающих на себя большую часть нагрузок.

Фундамент для печи строится отдельно и механически не связан с общим основанием.

Для создания основания понадобится выполнить ряд работ:

Подготовка участка. Снимается верхний плодородный слой почвы, производится планирование площадки.
Разметка с помощью колышков.
Рытье траншеи.
Подготовительные работы перед монтажом ленты (т.н. подбетонка).
Установка опалубки.
Создание арматурного каркаса.
Заливка ленты.
Выдержка, съем опалубки.

ВАЖНО! Все работы производятся в указанной последовательности и требуют тщательности и соблюдения технологических требований. Любое отступление или допущенная небрежность приводят к снижению несущей способности ленты, чреватое разрушением постройки.

Первым этапом земляных работ становится удаление верхнего слоя с одновременным выравниванием (планировкой) участка. Для этой цели лучше всего использовать бульдозер, хотя для небольших построек, располагающихся на ровном участке, допускается и ручная подготовка.

Подготовленный участок тщательно размечают, используя деревянные колышки. Они втыкаются по угловым и промежуточным точкам, определяющим контуры будущей траншеи. После окончания разметки производится рытье траншеи на расчетную глубину.

Вынутый грунт вывозится за пределы участка или складируется неподалеку для последующего использования.

Подушка под фундамент

После окончания земляных работ необходимо создать насыпную подушку (подбетонку), выполняющую дренажную функцию. Подушка обычно состоит из двух материалов — речного песка и щебня. Сначала засыпается слой песка, толщина которого определяется гидрогеологическими условиями участка и глубиной траншеи (обычно 20-30 см).

Он тщательно трамбуется с проливкой водой. Поверх насыпается слой щебня такой же толщины и так же трамбуется как можно более тщательно.

Поверх щебня насыпается выравнивающий песчаный слой около 5 см, проливается водой и вновь уплотняется с максимальной тщательностью.

ОСТОРОЖНО! Некачественное уплотнение слоя подбетонки грозит проседаниями слоя засыпки, провисанием и разрушением бетонной ленты.

Как правильно рассчитать глубину и ширину

Полный расчет фундамента — сложная инженерная задача, доступная только подготовленному специалисту.

Требуется выполнить комплексное исследование грунта, рассчитать вес бани без фундамента и с ним, учесть большое количество специальных величин, коэффициентов и показателей.

Для людей посторонних, не имеющих соответствующего образования и опыта, выполнить такой расчет не удастся.

Решением вопроса станет обращение к специалистам, профессионально занимающимся подобными расчетами. Этот вариант является оптимальным, но потребует определенных денежных вложений.

Возможен другой путь — использование онлайн-калькуляторов, которых в сети немало. Результаты, полученные с помощью такого метода, необходимо продублировать на других ресурсах, чтобы иметь возможность проверить полученные данные и вырать наиболее достоверные значения.

Монтаж опалубки

Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.

Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе. Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.

Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.

Сборка опалубки производится поэтапно:

Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При сборке щитов нельзя допускать щели между досками больше 3 мм (в идеале их не должно быть совсем). Если зазоры появились, их забивают паклей или рейками.

Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.

Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.

Выбираем арматуру и ее диаметр

Выбор арматуры — процедура, которую в любом случае придется произвести самостоятельно. Если бетон или иной материал можно приобрести в готовом виде, каркас ленты делается на месте, поэтому надо подобрать оптимальный вариант.

Существует два типа арматурного прутка:

Традиционный металлический пруток с оребрением.
Композитная арматура из стеклопластика или иного подобного материала.

Композитная арматура в 9 раз легче, чем металлическая. Кроме того, она дешевле приблизительно на 20%, что дает ей существенное преимущество. Но металлические прутки способны изгибаться, чего стеклопластик не допускает.

Кроме того, коэффициент сцепления стеклопластика с бетоном ниже, чем у металла. Если планируется сборка каркаса сварным способом, возможно использование только металлического типа.

Расход арматурного прутка для фундамента высок, поэтому возможность сэкономить рассматривается как большое преимущество. Если планируется сборка каркаса методом вязки, а изгибать прутки не требуется, оптимальным вариантом станет использование стеклопластикового прутка.

Для бани рекомендуемый диаметр — 10 мм, если строение крупное — 12 мм.

Армирование фундамента и вязка арматуры

Арматурный каркас предназначен для компенсации растягивающих усилий, которые лента испытывает при нагрузкой на изгиб. Бетон способен легко выдерживать большое давление, но на растяжение он работать не может, поэтому установка арматуры является необходимой процедурой.

Конструкция каркаса представляет собой пространственную решетку, основными элементами которой являются продольные стержни. Они удерживаются в нужном положении вертикальными прутками меньшего диаметра с гладкой поверхностью. Они нужны только для поддержки основных стержней до момента заливки.

Соединение каркаса производится сварным способом или путем вязки отожженной стальной проволокой. Сварка не всегда доступна, а вязка дает некоторую эластичность конструкции, что позволяет сохранить ее целостность при небольших подвижках.

Процесс вязки не сложен и не требует большого количества времени, но нужен некоторый навык.

Заливка фундамента

Для заливки используется песчано-цементный раствор. Его можно изготовить самостоятельно, но большинство строителей предпочитает пользоваться готовым раствором, привезенным прямо на площадку в миксере.

Необходимо применять бетон марок М 200 или М 300. Оптимальный вариант — одномоментная заливка всей ленты, позволяющая получить монолитный фундамент с одинаковыми свойствами по всей длине.

Нельзя лить материал в одно место, ожидая, что он расплывется по всей длине ленты. Надо заливать в несколько равноудаленных точек, это ускорит работу и обеспечит равномерную структуру бетона.

Если заливка бетона по каким-либо причинам была прервана больше, чем на сутки, продолжить ее можно только после полного затвердения предыдущей порции материала.

Поверхность залитой ленты необходимо разравнивать правилом или лопаткой. Сушку необходимо производить под слоем полиэтилена, с поливом водой каждые 4 часа в течение 3 первых дней. Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки.

Снимать опалубку можно через 10 дней, а полное высыхание считается произведенным через 28 дней.

Гидроизоляция

Существует много способов гидроизоляции ленточного фундамента. Наиболее популярным и простым вариантом является нанесение горячего битума или готовой битумной мастики, не требующей предварительного нагрева.

Материал наносится минимум в два слоя. Нередко используют дополнительную гидроизоляцию с помощью рубероида, плотно распределенного по внутренним стенам опалубки перед заливкой. Основная задача — обеспечить полную герметичность слоя гидроизоляции, непрерывность и равномерность нанесения материала на поверхность фундамента.

Завершающие этапы работы

Завершение работ заключается в засыпке пазух фундамента грунтом, уплотнении и создании бетонной отмостки. Эти работы выполняются после проверки качества гидроизоляции, прочих элементов фундамента.

С опалубкой можно не спешить, чтобы не терять время на ожидание, пока застынет слой бетона. Обычно засыпают пазухи, трамбуют материал, после чего переходят к возведению стен и крыши. Опалубку заливают перед началом внутренних отделочных работ.

В данном видео вы узнаете, как положить ленточный малозаглубленный фундамент под баню:

Ленточный фундамент для бани обеспечивает прочность, долговечность и высокие несущие способности основания.

Если впоследствии понадобится построить верхний этаж, усилить стены или выполнить иные работы, создающие дополнительную нагрузку, то несущие свойства ленты смогут выдержать ее без разрушения.

Процесс создания ленточного основания не представляет особой сложности, но потребует организации работы таким образом, чтобы исключить простои и потерю времени.

Фундамент для бани: как сделать своими руками

Каждый строительный проект уникален. В том числе фундамент под баню, который решено устроить собственными силами. Его тип зависит от климатической зоны, грунтов, гидрологического режима, сейсмической активности. Всё это определяется комплексным геологическим исследованием грунта.

Определение типа фундамента

Исходя из состава грунта, его сопротивлению нагрузкам, общие рекомендации выглядят так.

На текучих и текуче-пластичных грунтах (супеси, суглинки, глины стекают по наклонной поверхности, не раскатываются в жгут, прилипают) с показателем пластичности JL от 0,75 до 1, 0 и более: плитная основа.
Туго-пластичные и твёрдые грунты (супеси, суглинки, глины рассыпаются при ударе или с трудом разминаются). JL 0 – 0,5: ленточный, столбчатый фундамент;
На песчаных грунтах – винтовые сваи.
На торфяном грунте толщиной более 3 м – забивные или винтовые сваи.

Там где грунт отсутствует и скальные, крупнообломочные породы, выходят на поверхность, они сами могут служить фундаментом.

Инженерно-геологические изыскания требуют финансовых затрат, конкретно для бани их проводят нечасто. Пользуются результатами исследований своего, соседних участков. Если имеется газопровод – отчёт по изысканиям есть у эксплуатантов.

Перед выбором проводится предварительный расчёт. Основные величины, которые используются: глубина фундамента под баню и нагрузка.

Глубина заложения

Сезонное промерзание грунта – основной показатель, который надо учитывать. Зависимость его от уровня грунтовых вод и снегового покрова нормируется СНИП 23-01-99 (Строительная климатология). Уже затем рассматривается нагрузка, глубина фундамента примыкающего строения, залегание инженерных коммуникаций.

Глубина сезонного промерзания грунта, в см
Омск, Новосибирск	220
Тобольск, Петропавловск	210
Курган, Кусентай	200
Свердловск, Челябинск, Пермь	190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург	180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск	170
Самара, Уральск	160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов	150
Тверь, Москва	140
Петербург, Воронеж, Волгоград, Гурьев	120
Псков, Смоленск, Курск	110
Таллин, Харьков, Астрахань	100
Минск, Киев, Ростов на Дону	90
Фрунза, Алма-Ата	80
Калининград, Симферополь, Севастополь	70

Карта и таблицы промерзания по городам России также помогут определить искомый показатель, причём в зависимости от типа грунта. Там, где возможно морозное пучение грунта и его осадка при оттаивании, для проектирования фундамента надо руководствоваться главой 14 СНИП 2.02.01-83. Баня – строение с нерегулярным отоплением. Это также надо учесть при расчётах: малозаглубленный тип с утеплёнными цоколем и отмосткой не спасёт при пучении.

Нагрузки

Сборная нагрузка складывается из веса основы, строения и его содержимого.

Вес монолитного ленточного фундамента равен объёму железобетона, умноженному на его плотность: 2500 кг/м3.
Вес стен, перегородок, цоколя, печи, перекрытия, кровли, фронтонов. Определяется аналогично.
Временные нагрузки: люди, вода, снег на кровле. В районах с сильными ветрами следует добавить и этот показатель.

Полученную величину делят на площадь основания фундамента. Это и есть R – рассчитанное сопротивление 1,55 (условно) кгс/см2, 15,5 тс/м2, 155 кН/м2, 155 кПа. Его умножают на коэффициент надёжности – 1,3.

Расчётное сопротивление конкретного грунта определяется с помощью таблиц в СП 22.13330.2011. Так, для суглинка это 1,8 – 2,8 кгс/см2. Разнофракционного песка – 3 – 5 кгс/см2. Если рассчитанный показатель ниже расчётного нормативного – решение верное. Выше – просадка основы, а вместе с ней строения, неизбежна.

Фундамент под баню: какой лучше?

Ответ очевиден. Тот, который соответствует грунтам, климатическим условиям и необременителен по финансам, трудозатратам. Немаловажна и доступность материалов, строительной техники для этих работ. Основные виды.

Ленточный.
Плитный.
Столбчатый.
Свайный.

Каждый имеет преимущества и недостатки. Рассмотрим подробно каждый из них. Подготовка площадки общая, изложена в СП 31-105-2002.

Ленточный фундамент для бани

Простой, традиционный и экономически эффективный вид – ленточный, в различных вариантах.

Монолитный ленточный пояс. Армированный бетон.
Сборный ленточный. Материал – фундаментные блоки ФБС, строительные бетонные.
Бутобетонный. Бутовый камень, бетон.
Кирпичный. Только глиняный обожжённый кирпич.
Ячеистобетонный. Пеноблоки марки не менее D 1000.
Свайно-ленточный. Заглублённый бетонный ростверк на сваях.

Выбор делается исходя из доступности материалов, расходов на их приобретение и доставку.

Монолитный

Бетонный армированный ленточный фундамент для бани – самый распространённый вариант. Доступен повсюду, прощает небольшие ошибки при устройстве. Требует достаточно много материалов.

Песок для подушки, засыпки пазух.
Щебень.
Доски обрезные с внутренней стороны.
Бруски для столбиков, подкосов.
Арматура или сетка.
Плёнка полиэтиленовая.
Гвозди, саморезы.
Проволока вязальная.

Инструменты, используемые при кладке фундамента: 1 — мастерок; 2 и 3 — расшивки; 4 — лопата; 5 — трамбовка; 6 — молоток-кирочка; 7 — отвес; 8 — рулетка; 9 — метр; 10 — угольник; 11 — уровень.

Бетон для фундамента бани предпочтителен заводской: он не бывает плохого качества. При его отсутствии придётся устраивать маленький бетонно-растворный узел. Бетономешалка, склад цемента, инертных материалов, ёмкости для воды и бетона.

Ленточный фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция включает много достаточно трудоёмких этапов, поэтому при возможности надо использовать готовый бетон.

Выбор глубины заложения и ширины, подушка

Определяется по таблицам, зависит от климатических условий, грунтов, нагрузки.

Дальнейшая технология зависит от глубины. В зависимости от неё основы бывают мелко- средне- и глубоко заглублённые. Последний вариант используют при строительстве больших банных комплексов.

При выборе между мелко-или средне заглублённым следует учесть, что средний можно не армировать, а фундамент мелкого заложения армируется всегда.

Ширина ленты для бани выбирается и в зависимости от толщины стен. Уже на этом этапе надо чётко представлять не только материал стен, но и его физические размеры. У бруса они стандартные: ширина фундамента под него может быть равна ширине бруса. Половые лаги – на подвесных кронштейнах, закреплённых на первом венце с обязательной гидроизоляцией.

Бревно может быть диаметром от 24 до 36 см (будет очень эстетично выглядеть). Но каждый сантиметр ширины – это как минимум сотня килограммов бетона. В среднем ширина фундамента принимается большей ширины стен на 150 – 200 мм.

Материал фундамента	Рекомендуемая ширина ленточного фундамента
	Длина стены до 3 м	Длина стены более 3 м
Глиняный кирпич	600	700
Монолитный бетон	400	450
Железобетонные блоки	400	450
Бутобетон	500	600

На этом этапе производится расчистка участка, его выравнивание. Разметка производится с помощью шнура, отрезков арматуры или кольев, водяного уровня. После этого отрывают траншею. Плодородный слой складируют отдельно.

На дно траншеи по геотекстилю (препятствует смешиванию песка с грунтом) укладывается подушка из песка с обязательным упрочнением проливом воды и последующей трамбовкой. Поверх песка укладывается и утрамбовывается щебень или гравий. Особое внимание уделяют равномерной толщине подушки. Она определяется как три ширины фундамента, но на практике в пределах 20-30 см. На подушку укладывается гидроизоляция.

Устройство опалубки

Самый ответственный этап: её прочность обеспечивает успех всего процесса. Экономия материалов на этом этапе недопустима. Бюджетный вариант – обрезная доска 2,5 – 4 мм шириной 10 – 15 см. Её следует защитить от загрязнения п/э плёнкой (она же предотвратит утечки цементного молочка). После демонтажа опалубки доски используются по прямому назначению. Также подойдёт фанера или ОСБ толщиной 1 – 2 мм.

Использовать несъёмную опалубку, готовые металлические щиты также не возбраняется. Всё зависит от финансовых возможностей застройщика. Требуется устроить продухи, предусмотреть место подвода электрокабеля, воды, выхода в канализацию.

Опалубка выставляется по отвесу, проверка диагоналей обязательна.

Самые распространённые ошибки: большое расстояние между вертикальными столбиками, слабое крепление подкосов, высота опалубки располагается на высоте заливки бетона.

Установка арматуры

Небольшой размер бани позволяет вязать арматурный каркас на удобной площадке, затем опускать его в траншею.

Для горизонтальной части каркаса используется периодическая арматура d12 -16 мм. Для вертикальных стержней катанка 6-8 мм. Горизонтальных стержней в верхнем и нижнем поясе – по 2. Вертикальные и поперечные стержни располагаются с шагом 50 см.

На углах, примыканиях арматура соединяется вязальной проволокой с нахлёстом до 70 см. Сваривать элементы пояса не рекомендуется. Арматура выставляется и закрепляется на фиксаторах так, чтобы вся она оказалась внутри бетонной ленты, на расстоянии 5 – 7 см от любой её грани.

При возможности заказать миксер и принять его непосредственно на месте работ, это надо сделать. Непрерывной заливкой обеспечивается максимальная прочность, тогда как залить фундамент под баню бетоном собственного производства за один день (этого требуют правила) бывает затруднительно. Слои по 20 –30 см, обязательно штыкуются или проходятся вибратором.

Самая распространённая марка бетона для фундамента бани – М200, М400. На стройплощадке его приготавливают из 1 части цемента М400, 3 частей песка, 4 частей щебня.

Во избежание растрескивания поверхности от быстрой потери влаги, ленту закрывают плёнкой и в течение 3-4 суток поливают водой. Полную прочность фундамент наберёт после 28 дней, через 14 дней – 90%. В это время можно начинать возводить стены.

Готовую ленту нельзя оставлять не укрытой на зиму: мороз и неравномерное оттаивание может её сломать.

После снятия опалубки пазухи между фундаментом и лентой надо заполнить песком. Это уменьшит касательные силы пучения. Неплохо также сделать теплоизоляцию по внешнему периметру ленты: зимой в бане будет ощутимо теплее.

Плюсы такого фундамента: простая технология, надёжность, долговечность. Минусы – большая трудоёмкость.

Сборный ленточный из блоков ФБС, бетонных и керамзитобетонных малоразмерных

Довольно распространённый тип. Не так трудозатратен, как заливной, но для монтажа ФБС требуется тяжёлая строительная техника.

Блоки ФБС

Рационально использовать, когда под баней по проекту предусмотрен подвал или полуподвал. В этом случае блоки исполняют роль фундамента и подвальных стен.

Так, ФБС 24-3-6 при длине 2380, ширине 300 (идеально для бани) и стандартной высоте 500 мм способен выдержать любую нагрузку. Это пропаренный и провибрированный в заводских условиях железобетон. В сочетании с доборным блоком (марка 8,9) обеспечит любую конфигурацию фундамента.

Устанавливается на песчаную подушку. Такой фундамент не требует опалубки. Стыки между блоками заполняются пескобетоном. Наружная сторона обязательно гидроизолируется и утепляется экструдированным полистиролом (пеноплексом) толщиной 50 мм.

Блоки устанавливаются с перевязкой. Если фундамент останется на зиму, под блоками – во избежание усадки – следует устроить армированный пояс.

Фундамент из полнотелых бетонных, керамзитобетонных строительных блоков

Размер: 39х19х18,8 см. Также укладывается на подушку из песка через гидроизоляцию. Без поперечной перевязки. Вместо неё на первый ряд укладывается армирующая сетка. Три – четыре ряда достаточно, чтобы фундамент под баню из блоков хорошо держал небольшое строение.

Такой вариант подходит для крепких грунтов.

Бутобетонный фундамент

Лента из бутобетона позволяет обойтись без арматуры: её роль как раз и выполняет камень. Используется там, где бут доступен. Подготовка траншеи, опалубки – аналогична бетонной ленте. Первый слой на подушке – бетон.

В него укладываются промытые мокрые камни без внутренних трещин (проверяется ударом молотка). Оптимальный диаметр составляет треть ширины ленты.

Далее заливается следующий слой, вновь укладываются камни. Основное правило: между ними должно быть 5-сантиметровое расстояние, залитое бетоном. Раствор приготовляется из 3 частей песка и 1 части цемента М400 или 500.

По достижении проектной высоты верхний слой бетона выравнивается по отметкам.

Кирпичный

Используется только полнотелый глиняный обожжённый кирпич. Это прочный материал, но отлично впитывает влагу. Поэтому изоляция от неё обязательна. Применяется в основном там, где много старого кирпича, который можно очистить от приставшего раствора. Новый кирпич для таких целей использовать нерационально.

На дно подготовленной траншеи устанавливается опалубка. В неё по гидроизоляции заливается бетон на высоту 10 см и ширину большую на 12 см, чем ширина кирпичного фундамента. Через неделю приступают к кладке по любой схеме.

Между первым и вторым, предпоследним и последним рядом кирпича укладывают армирующую сетку или арматурные стержни. Это придаст дополнительную жёсткость. После того, как кирпичная кладка набрала прочность, её гидроизолируют в местах соприкосновения с грунтом.

Ячеистобетонный

Прочный фундамент для бани из пеноблоков можно возвести только из блоков марки D 1000 с прочностью 50 кг/см2. Большой размер 600х300х300 и сравнительно небольшой вес – 39,6 кг – позволяют быстро выполнить кладку без привлечения техники.

Технология укладки аналогична кирпичной – с заливкой бетонного пояса по подбетонку. Каждый ряд и углы армируются. Гидроизоляции следует уделить самое серьёзное внимание. Высокая влагопроницаемость – главный недостаток пеноблоков.

Свайно-ленточный

Мелкозаглубленный вид. Применяется на уклонах и почвах со слабой пучинистостью. Представляет собой бетонную ленту, усиленную по углам и примыканиям заливными армированными сваями. Глубина их заложения – 0,5 м ниже уровня промерзания почвы.

Устройство такого фундамента.

1. Заливная свая. 2. Фундаментная лента. 3. Песчано-гравийная подушка. 4. Каркас из арматуры. 5. Опалубка для сваи.

Арматурные каркасы ленты и сваи связаны между собой: это обязательное условие штатной работы всего фундамента.

Порядок работ

В подготовленной для ленты траншее размечаются места для свай. Грунт выбирается садовым буром и засыпается песком на 20 см с последующей трамбовкой. Опалубка полученного цилиндра производится любым гибким материалом, чаще всего рубероидом.

Круглый арматурный каркас вяжут из 10 или 12 арматуры и проволоки-катанки 6 мм. Высота каркаса: до верхней части арматурного каркаса ленты. Скважина заливается, штыкование обязательно. Все остальные работы аналогичны заливке ленточного фундамента.

Плитный фундамент для бани

Применяется на любых грунтах, в том числе на плывунах и торфяниках, при высоком уровне грунтовых вод. Не даёт усадку, стоек к морозному пучению. Но применять этот тип на крепких устойчивых почвах не имеет смысла.

Представляет собой железобетонную плиту на искусственно созданном основании. Это «плавающая» конструкция: подвижки грунта при замерзании-оттаивании происходят вместе с плитой.

Заливка фундамента под баню в виде плиты позволяет расположить его над поверхностью грунта, при этом сама плита будет играть роль цоколя. Если разместить её ниже точки промерзания, это будет пол подвала, утопить в грунт – будет полуподвал.

На слабых грунтах песчано-гравийная подушка обязательна. Если грунтовые воды близки к поверхности, сначала засыпают щебень, затем песок слоем по 10 см. Их трамбуют и разделяют – во избежание смешивания – геотекстилем.

На большеразмерных фундаментах для большей жёсткости рекомендуется 10-сантиметровый слой тощего бетона. Подушку закрывают гидроизоляционными материалами не менее чем в 2 слоя.

Плита имеет толщину до 25 см. В зависимости от этого формируют арматурный (d 10-16 мм) каркас так, чтобы он был полностью скрыт в бетоне. Стержни вяжут или сваривают.

После этого собирают опалубку и производят заливку бетоном М300 с водопроницаемостью не менее W8 и морозостойкостью F200. Выравнивают бетон по заранее установленным маякам: горизонтальность можно обеспечить только так.

Выдерживают бетон под плёнкой не менее 2 недель с проливом в течение первой недели.

В последнее время в коттеджном строительстве получил распространение такой вид, как утеплённая шведская плита. По песчано-гравийной основе укладывается жёсткий утеплитель толщиной до 200 мм. В местах опирания стен и перегородок его толщина – до 100 мм. Если в бане планируется тёплый пол, то такая конструкция себя оправдает.

Недостатки: высокая стоимость и трудоёмкость. Невозможность заливки на склонах: плита может съехать вместе с баней.

Столбчатый фундамент для бани

На вопрос, как сделать фундамент под баню максимально бюджетным, есть простой ответ: поставить её на столбики.

Сделать столбик можно из множества доступных материалов.

Деревянное бревно или брус.
Железобетонная свая, заборный столб, пасынок для столбов воздушных линий.
Гранитные камни.
Кирпич железняк.
Строительные блоки.

Буронабивные столбики устраивают бурением скважины расчётного диаметра, её армированием и заливкой бетоном. Опалубить скважину можно трубой, листом, бочкой. Для обратной засыпки используют песок.

Целесообразно использовать ручной бур ТИСЭ. Особенность его в том, что он позволяет сделать уширение – подошву – на дне скважины. Это значительно повышает несущую способность фундамента.

Глубина заложения столбиков – ниже точки промерзания плюс 50 см. Слой песка, щебня для пучинистых грунтов – не менее 15 см.

Столбчатые фундаменты мелкого заложения устраивают из ж/б колец КС 7.9, диаметром 70 или 90 см. Их вкапывают на глубину до 1 м, заполняют утрамбованным послойно песком. Сверху укладывается ж/б плита 100 – 120 мм. По ней устраивается ростверк.

Надёжный столбчатый фундамент для бани готов.

Свайно-винтовой фундамент

Винтовые сваи в малоэтажном строительстве стали применяться сравнительно недавно. Их преимущества позволяют предположить, что уже через 5 – 10 лет они полностью вытеснят традиционную ленту.

Подходят для любых грунтов.
Сроки монтажа: 1 рабочая смена для бригады из 3 -5 человек.
Снижение сметной стоимости.
Возможность повторного использования.

Такой фундамент для бани успешно противостоит сезонным движениям грунта. Не реагирует на подтопления, безальтернативен на склонах, что полностью удовлетворяет естественное желание разместить баньку поближе к воде. Единственные недостатки – сложность погружения в крупнообломочные грунты, скалу, невозможность устройства подвала.

Устройство

Конструктивно свая представляет собой трубу с лопастями в нижней части. Винтовой наконечник может быть сварной (СВС), литой (СВЛ), узколопастный (СВЛШ, СВСМ), широколопастной (ВСЛ, СВЛ, ВСГ). Литые наконечники используется при установке опор ЛЭП, других ответственных сооружений на каменистых участках.

Для бани рекомендуются недорогие сваи СВС. Стенка трубы – не менее 3,5 мм, диаметр – от 40 до 140 мм. В верхней части выполнено сквозное отверстие для вкручивания в грунт. В комплекте оголовок, который служит опорой для ростверка.

Расчёт

Производится по СНиП 2.02.03-85, свайные фундаменты. Логика расчёта: определяется площадь лопасти (для сваи d 108 с лопастью 300 мм – 706 см2). По таблицам определяется несущая способность грунта. Для суглинка это 6 кг/см2. Результат перемножения этих величин даёт результат: 4,235 тонны выдержит 1 свая.

Количество, диаметр свай определяются исходя из сборной нагрузки. Ориентиром служат такие данные.

D 57 мм – возведение ограждений с шагом 0,5 – 2 м.
D 76 мм – для хозяйственных построек, небольших бань; шаг 1 – 3 м.
D 89 мм – баня, лёгкий каркасный дом; шаг 2 – 4 м.
D 108 мм – дома из бруса, камня, одно- и многоэтажные; шаг 2 – 5 м.

Более крупные – для промышленного строительства. Расстояние между элементами для бань принимается от 2 до 3 м.

Длина сваи выбирается так, чтобы её лопасти углубились в прочный грунт не менее чем на 0,5 м. Также важно, чтобы верхняя граница лопасти прошла отметку нормативной глубины промерзания. Надо учесть и то, что верхняя часть трубы с монтажным отверстием перед установкой оголовка срезается.

Высота сваи от поверхности – 0,5 м и более. Так уменьшается степень намокания стен от дождя и снега, сруб на высокой основе выглядит более эстетично. Толщина стенки сваи коррелируется с её длиной и рассчитывается на заводе-изготовителе.

Количество определяется количеством углов, перегородок. Если банная печь весит менее 300 кг, под её центром устанавливается дополнительная свая. Если более 300 – сваи устанавливаются по её углам. Естественно, общая нагрузка на сваи не должна превышать расчётную.

Установка

Производится в любое время года, не требует земляных работ. Правильная разметка участка и проверка диагоналей – важная процедура, так как отклонение даже на миллиметр создаст проблемы при возведении стен. Распространённый способ: устанавливается первая свая, затем размечается всё поле.

Основная задача при вкручивании – вертикальная ориентация. Для этого один рабочий постоянно по уровню контролирует положение трубы. В случае необходимости корректирует его вручную.

Угловые сваи должны стоять строго вертикально. Если промежуточные немного ушли в сторону, их можно использовать. Поэтому при непрофессиональной установке желательно начинать с тех, которые находятся между угловыми.

Способы установки свай.

Вручную

Инструменты: лом, 2 отрезка трубы 2,5 -3 м, рулетка, специальный двусторонний уровень или два обычных.

Для облегчения установки рекомендуется выбрать садовым буром меньшего диаметра направляющую лунку глубиной 20-30 (в зависимости от глубины заложения трубы). Выбирать грунт на большую глубину категорически запрещено: этим снижается несущая способность сваи. Для более лёгкого захода в лунку заливается вода.

Лом вставляется в монтажное отверстие, два или четыре человека вкручивают сваю с помощью удлинённых рычагов.

Ручной механизированный

Электродвигатель мощностью не менее 2 кВт соединён с повышающим редуктором и отрезком трубы большего, чем свая диаметра. От проворачивания такой механизм удерживается длинным рычагом: тем же ломом с трубой.

Такой способ самый подходящий там, где – из-за небольшого расстояния свайного поля от строений, ограждений – ручная закрутка невозможна.

Специальным механизмом

Типа ГЗУ «Геркулес» или устройством, закреплённым на самоходной технике. Плюс такого способа: быстрая установка свай. Минус – не всегда имеется возможность подъехать к месту установки, в летнее время самоходная техника частыми переездами значительно повредит грунт.

Устройство ростверка

После установки и обрезки сваи заливаются бетоном или песчано-цементной смесью. Цель – защитить внутреннюю полость от попадания влаги. Прочность свайного поля заливка не увеличивает, поэтому можно обойтись и без неё.

На подготовленную сваю устанавливается оголовок с площадкой, устраивается ростверк – элемент, принимающий и равномерно распределяющий нагрузку по периметру строения.

Наиболее распространены такие его виды.

Бревенчатый или брусовой.
Из стального фасонного проката: швеллера или двутавра.
Железобетонный (монолитный или сборный).

Для бани предпочтительны два первых варианта. Металлический соединяется с оголовком сваркой, деревянный – болтами или кронштейнами через гидроизоляцию. Надземные части свай и ростверк окрашиваются, обрабатывается антисептиками.

Расстояние между ростверком и грунтом – забирка – закладывается штучным материалом или устраивается завалинка.

Фундамент готов к возведению стен.

Решать, какой фундамент лучше для бани, надо только на основе точных знаний о грунтах и уровне воды на конкретном месте. Баня – лёгкое сооружение, поэтому делать основу с двойным, тройным запасом прочности не имеет смысла.

Как сделать макияж шаг за шагом для дня и ночи

Хотите верьте, хотите нет, но я ужасно делаю макияж самостоятельно. Я неплохо делаю это для друга, но когда дело касается моего собственного лица, я никогда не понимаю. Я давно хотела получить пошаговый урок, поэтому попросила своего лондонского визажиста Эмму Ловелл показать мне, как делать макияж. Одна из моих великолепных школьных подруг из класса моего сына Мози согласилась стать моделью (спасибо, Кейт!), И я многому научился. Надеюсь, это поможет некоторым из вас!

Наша модель
Моя подруга Кейт Скрипек была нашей моделью на тот день, а Эмма Ловелл повторила те же методы макияжа, которые она использовала для меня в Венеции.Прокрутите вниз, чтобы увидеть потрясающие конечные результаты и продукты, использованные на каждом этапе!

Перед тем, как начать: Skin Prep

Прежде чем вы начнете думать о нанесении макияжа, важно хорошо ухаживать за кожей, очищая и увлажняя ее. Перед нанесением макияжа Эмма всегда очищает лицо и шею с помощью очищающей воды и ватных дисков. Затем Эмма массирует увлажняющим кремом. Нанесите немного на несколько ключевых участков — лоб, подбородок, щеки — затем разгладьте вверх, двигаясь от центра к краю, пока увлажняющий крем полностью не впитается.«Увлажняйте всю шею, включая спину, чтобы она оставалась гладкой и подтянутой», — говорит она. «И всегда увлажняйте губы отличным бальзамом для губ».

Дневной макияж

Вот макияж, который обычно делает Эмма для моих дневных интервью и выступлений. Это идеальный макияж без макияжа.

ШАГ 1: FOUNDATION
Чтобы подобрать свой оттенок, подберите тональный крем к шее, а не к лицу. Вы хотите, чтобы ваше лицо и шея были одного цвета.
Эмма сначала наносит тональный крем на руку — легкую палитру — затем наносит ее пальцами на лоб, нос, щеки и подбородок Кейт.Всегда начинайте с центра и двигайтесь наружу.
Beautycounter

увлажнение кожи росы
покрытие

goop, 45 долларов
Увлажняющее и осветляющее средство Beautycounter Dew Skin Moisturizing Coverage мгновенно впитывается, оставляя кожу сияющей, гладкой и слегка улучшенной.
ШАГ 2: КОНСИЛЕР
Эмма с помощью кисти наносит консилер только там, где это необходимо: под глазами, на подбородке, на Т-зоне и вокруг носа.Действуйте медленно и не расходуйте все сразу: идея состоит в том, чтобы обработать точечно.
Ритуэль де Филль

эфирная вуаль
скрыть и накрыть

goop, 34 доллара
Rituel de Fille Ethereal Veil Conceal & Cover суперпигментирован, невероятно смешивается и оставляет кожу безупречной.

ШАГ 3: ЗАВИВАЙТЕ ПЕСНИ

Это одна из уловок Эммы: «Не уходи из дома без этого»: «Всегда, всегда завивай ресницы», — говорит она.«Это будит твое лицо».
Эмма начинает от корней ресниц и постепенно «продвигается» к концам.

ШАГ 4: ТЕНЬ ДЛЯ ГЛАЗ

Эмма любит использовать кремовые тени для век, такие как от RMS. Она использует кисть, чтобы нанести ее, растушевывая тень до линии впадин (но не до бровей). Не наносите сразу тонну тени; накладывайте его постепенно. С помощью маленькой кисточки нарисуйте тонкую линию тени вдоль нижней линии ресниц, чтобы по-настоящему подчеркнуть глаза.
RMS Beauty

Кремовый лак для глаз

goop, 28 долларов США
Крем-лак для кожи вокруг глаз RMS Beauty Cream Polish в цвете Lunar, согревающем золоте, добавляет идеальное мерцание.

ШАГ 5: МАСКАРА

Эмма наносит пятно туши прямо на руку и использует крошечную кисточку с плоским концом для нанесения. Начиная с корня, Эмма проходит по всей длине, стараясь определить каждую ресничку.

Нанесите два слоя туши для максимального эффекта трепетания, подождите несколько секунд между слоями, чтобы пигмент высох.

Сок Beauty

фитопигменты
ультра-натуральная тушь

goop, 24 доллара
Увлажняющее и осветляющее средство Beautycounter Dew Skin Moisturizing Coverage мгновенно впитывается, оставляя кожу сияющей, гладкой и слегка улучшенной.

ШАГ 6: БРОВИ

Еще один шаг, на котором настаивает Эмма, — это заполнить брови, чтобы обрамить лицо. Выберите цвет немного бледнее, чем ваш естественный цвет, и залейте легкими пушистыми мазками, чтобы максимально подчеркнуть и удлинить ваши черты лица.

Теперь, используя чистую палочку для туши (может быть из старого набора для макияжа, которым вы больше не пользуетесь), расчешите волоски на бровях легкими, пушистыми движениями.

Beautycounter

Карандаш Color define Brow

goop, 24 доллара
Карандаш для бровей Beautycounter Color Define
доступен в различных оттенках и имеет встроенную кисть для растушевки.

ШАГ 7: ЩЕКИ

Кремовые румяна — это влажные современные румяна, идеально подходящие для дневного образа.Эмма наносит его руками на яблоки на щеках Кейт, а затем сливается под углом и выходит наружу.

Тата Харпер

оттенок губ и щек

goop, 39 долларов США
Тинт для губ и щек Tata Harper, наполненный кокосовым маслом, придает коже теплый сияющий румянец. Прекрасен насыщенный ягодный оттенок Very Popular.

ШАГ 8: LIPS

Эмма всегда смешивает помады, чтобы получить именно тот цвет, который ей нужен. Сначала она прикладывает палку к губам Кейт.Затем, чередуя пигменты, она смешивает цвета прямо на пальцах и наносит смесь на губы Кейт.

Kosas

невесомая краска для губ

goop, 65 долларов
Благодаря растительным маслам и органическим маслам Kosas Weightless Lip Color in Stardust, элегантный, чистый нюд, выглядит фантастически. Смешайте его с кремово-розовой краской Kosas Weightless Lip Color в оттенке Rosewater, и вы получите свежий и сдержанный оттенок.

ШАГ 9: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ

Толстой кистью протрите Т-зону рассыпчатой закрепляющей пудрой, чтобы уменьшить блеск.

Дневной образ Кейт готов!

Beautycounter

матирующая пудра

goop, 38 долларов
Матирующая пудра Featherlight (не тонированная) Beautycounter Mattifying Powder придает коже гладкость и естественность.

Переход в ночное время

Для моего макияжа на красной ковровой дорожке в Венеции у Эммы было всего 20 минут на подготовку, поэтому она основывалась на дневном макияже, который уже сделала. Вот как Эмма перешла на Кейт.

ШАГ 1: ПОДКЛАДКА ДЛЯ ГЛАЗ

Нанесите немного жидкого лайнера прямо на руку (в этом нет необходимости, но визажисты делают это, чтобы обеспечить гладкое и четкое нанесение; это также предотвращает выход слишком большого количества лайнера на кисть).С помощью палочки для подводки или кисточки для подводки нанесите чернила вдоль основания ресниц, начиная с середины глаза и уходя наружу. Используйте кисть немного большего размера, палец или ватную палочку, чтобы размазать, если хотите, или оставьте его четким.

Эмма подводит карандашом линию к линии, которую она уже нанесла жидкой подводкой, чтобы усилить взгляд. Здесь нужно работать поперек глаза, а не только посередине. С помощью кисти растушуйте и растушуйте. Теперь обведите карандашом нижние ресницы; снова смешайте.

Beautycounter

цветной контурный карандаш для глаз

goop, 24 доллара
Карандаш для глаз
Beautycounter Color Outline Eye Pencil в черном цвете — это кремово-черный карандаш, который гладко скользит по поверхности и выглядит фантастически размытым, создавая более жизнерадостный вид.
W3LL ЛЮДИ

экспрессионист
жидкая подводка

goop, 18 долларов
Жидкая подводка для глаз W3ll People Expressionist — это самый чернильный и сексуальный черный цвет, который не двигается после затвердевания.

ШАГ 2: РЕСНИЦЫ

Теперь тушь. Нанесите один слой черной туши, чтобы глаза стали ярче. Как и прежде, строите медленно и слоями, от корней до кончиков. Чтобы глаза выглядели влажными, нанесите немного больше на средние ресницы.

(М) НАНАСИ 7

прецизионная тушь

goop, 49 долларов
Один слой туши (M) anasi 7 Precision Mascara дает вам потрясающую дрожь;
два пальто сексуально,
ночные флюиды.

ШАГ 3: LIPS

Эмма закрашивает помаду маленькой плоской кисточкой, чтобы она не растекалась по краю губ.

Это передавалось из поколения в поколение: используйте салфетку для промокания. В завершение нанесите блеск для губ. Эмма тоже использует для этого свои пальцы.

ILIA

Атласный крем-карандаш для губ

goop, 24 доллара
Ilia Satin Cream Lip Crayon in Tinted Love — идеальный гладкий лиловый цвет.
Beautycounter

блеск для губ

goop, 29 долларов
Блеск для губ
BeautyCounter сияет сам по себе; шеллаком поверх помады для нового уровня блеска.
Кьяер Вайс

Кисть для губ

goop, 22 доллара
Кисть для губ Kjaer Weis поместится в любую косметичку и прекрасно очерчивает и заполняет губы.

ШАГ 4: ЩЕКИ

Нанесите немного света на верхнюю часть скул и кончик бровей.

Под скулами с помощью изогнутой кисти нанесите немного бронзатора или более темной пудры. Это добавляет контур и придает лицу Кейт точеный вид.Закончить легким напылением порошка.

Сок Beauty

Фитопигменты
Flash Luminizer

goop, 32 доллара
Гениальный двусторонний хайлайтер-румяна-бронзер, Juice Beauty Phyto-Pigments Flash Luminizer в цвете Golden Bronze осветляет любую область лица.
Beautycounter

угловая кисть для румян

goop, 35 долларов
Мягкие скошенные щетинки Angled Blush Brush от Beautycounter делают контуры легкими.

ШАГ 5: И ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВОСКРЕСИТЬ ВЗГЛЯД…

Эмма нанесла мерцающие тени на центр век Кейт. «Нет ничего хуже сухих глаз». Эмма говорит.

RMS Beauty

Кремовый лак для глаз

goop, 28 долларов США
RMS Beauty Cream Eye Polish in Seduce — это землисто-коричневый оттенок
с мерцающими крапинками, нанесение которого на
занимает минуты (и не требует навыков).

Готово!

Кейт выглядит красивой и готова к вечеринке.

Примечание: щетки

Кисти — определенно стоящая инвестиция. Чтобы они продержались дольше, Эмма моет кисти после каждого использования шампунем и кондиционером 2-в-1 и оставляет их сушиться на полотенце каждую ночь.

Beautycounter

выдвижной
кисть для основы

goop, 35 долларов
Сок Beauty

Фитопигменты для моделирования
Тональная кисть

goop, 49 долларов
RMS Beauty

лак для глаз
кисть

goop, 22 доллара
ILIA

кисть для консилера

goop, 30 долларов США
Кьяер Вайс

Кисть для губ

goop, 22 доллара

Создайте план ремонта дома за 10 простых шагов

Ремонт дома требует времени (и денег), и есть несколько шагов, о которых следует знать.

Чтобы реконструкция вашего дома прошла гладко, установите подробный график и максимальный бюджет проекта.

Наем сотрудника для планирования, разработки и составления бюджета проекта — самый безопасный вариант, но это может стоить больших денег, и мы стараемся составлять бюджет с умом.

Следуйте нашим рекомендациям по ремонту дома и примеру графика, и вы будете хорошо подготовлены к своему проекту.

Средний график

Прежде чем приступить к ремонту своего дома — независимо от того, выполняете ли вы некоторые работы самостоятельно или нанимаете подрядчика, чтобы все это сделать — ознакомьтесь с процессом реконструкции и с тем, что в нее входит.

В среднем полный проект реконструкции дома занимает 3-6 месяцев, но все зависит от общего размера и сложности проекта, а также от того, кого вы нанимаете для выполнения работы, и от объема работы, которую вы решите выполнить. сам.

Хорошее эмпирическое правило: на каждые потраченные 10000 долларов ожидайте, что на выполнение работы уйдет 1-2 недели.

Однако, прежде чем приступить к какой-либо работе, необходимо провести планирование, нанять подрядчиков, получить разрешения и т. Д. — все это требует времени.

Общий график общей реконструкции дома:

Как только все сказано и сделано, этот проект занял примерно 3 месяца.

Далее внимательно рассмотрим каждый отдельный этап процесса.

Обладая глубоким пониманием процесса реконструкции дома, вы можете выполнять каждый этап по отдельности, чтобы минимизировать стресс и упростить процесс.

Шаг 1. Планирование

Уложите бюджет.

Самым важным аспектом процесса планирования является обеспечение того, чтобы у вас было достаточно денег для оплаты проекта, независимо от того, насколько большим или малым может быть объем работ.

Имейте в виду максимальную сумму, которую вы готовы потратить, и постарайтесь не превышать свой бюджет.

Различные затраты, которые влияют на реконструкцию дома, могут сильно отличаться от того, что вы думаете, поэтому начните текущий список всех ваших необходимых и желаемых предметов в электронной таблице.

Затем проведите небольшое исследование, чтобы определить среднюю стоимость этих предметов, и подведите итоги, чтобы получить лучшее представление о том, сколько это будет стоить.

Самым сложным аспектом составления бюджета является оценка стоимости рабочей силы.

Тем не менее, как правило, разумно планировать трудозатраты на 20-40% вашего общего бюджета.

Ваш бюджет также должен включать 10-20% непредвиденных расходов в зависимости от размера и сложности вашего проекта.

Это может показаться много, особенно когда вы пытаетесь подсчитать каждый доллар, но имейте в виду, что это подстраховка, и у вас останутся лишние деньги, если они останутся неиспользованными.

Подавляющее большинство проблем возникает во время процесса сноса и возведения каркаса / гипсокартона, когда обычно обнаруживаются такие общие проблемы, как протекающие трубы, плесень, дефектная проводка, повреждение фундамента и повреждения термитами.

После того, как вы пройдете этот этап процесса (шаги 1-4), вы можете потратить остаток своих непредвиденных расходов на все, что захотите!

Вы можете потратиться на эту отдельно стоящую ванну или на те необычные светильники, которые вам понравились.

Узнать больше о стоимости:

Решите, когда делать DIY.

Поскольку существует множество факторов, влияющих на переделку дома, могут быть некоторые аспекты работы, которые вы захотите и сможете выполнить самостоятельно, что может сэкономить вам немного денег.

Итак, второй шаг планирования перестройки дома включает в себя составление простого списка работы, которую вы хотите выполнить, и принятие решения о том, можете ли вы это сделать самостоятельно.

Если вы можете что-то сделать, назовите эту задачу «Сделай сам». Если это не то, что вы можете сделать — и будьте честны с собой, — обозначьте эту задачу как «PRO».«

Приведенная ниже таблица представляет собой общее руководство для проектов, которые можно делать своими руками, и тех, которые лучше всего доверить профессионалам.

**Какие проекты подходят для самостоятельной работы?**
Тип проекта	Подходит для самостоятельного использования	Нанять Pro
Сантехника		Х
Электромонтажные работы		Х
Снятие и установка шкафа	Х
Снятие и установка туалета	Х
Снятие стеновой панели	Х
Напольные покрытия	Х
ОВК		Х
Перемещение / снятие несущих стен		Х
Живопись	Х
Черепица	Х

Подробнее о сносе домов своими руками:

Подрядчики исследования.

Как только вы определитесь с работой, для выполнения которой вам понадобится профессионал, вы можете начать искать подрядчика, который лучше всего подходит для вас.

Идеальный подрядчик будет…

Имеют опыт выполнения конкретной работы, для которой вы их нанимаете
Иметь лицензию и страховку на выполнение работ
Получите для вас все необходимые разрешения

Найдите лучшего подрядчика для работы с помощью Hometown Demolition. Мы упрощаем просмотр профилей компаний, просмотр того, какие услуги они предлагают, их квалификацию и то, что другие клиенты говорят о своем опыте, и запрашиваем бесплатные расценки у любого количества компаний — и все это в одном удобном месте.

Узнайте больше о найме подходящего подрядчика для работы:

Шаг 2: Снос

Когда у вас есть план и вы выбрали подрядчика, пора начинать снос.

Чтобы освободить место для нового, сначала нужно очистить старое. Это включает в себя не только снос, но и вывоз мусора, поэтому вам, вероятно, придется арендовать большой мусорный контейнер для мусора.

Мусорный контейнер идеально подходит для эффективного выполнения проекта, потому что вы можете убрать мусор из своего дома, когда его снесут.

Это минимизирует беспорядок и позволит вам завершить проект как можно быстрее и плавнее.

Если вы решите провести какие-либо работы по сносу самостоятельно, будьте осторожны и соблюдайте все меры безопасности.

Снос может быть очень опасным, особенно если он выполняется случайно.

Шаг 3: HVAC, электричество и сантехника

После завершения работ по сносу можно начинать «черновой» процесс.

Это включает в себя любые работы, выполняемые под полом или за стенами, такие как установка воздуховодов для центрального отопления и кондиционирования, установка новых электрических и сантехнических систем и т. Д.

Это когда сантехники и электрические инспекторы должны будут приехать, чтобы проверить ваш дом и убедиться, что у вас есть современные системы.

Поскольку, скорее всего, потребуется выполнить повторный монтаж электропроводки и водопровода, выполните все черновые работы перед укладкой пола, гипсокартоном и малярными работами, поскольку они могут быть повреждены в процессе.

Имейте под рукой схему ваших планов реконструкции, особенно для помещений, в которых требуются электрические и сантехнические работы, чтобы сантехники и электрики могли должным образом удовлетворить ваши потребности.

Куда вы хотите поместить свой холодильник?
А как насчет освещения?
Где должны быть торговые точки и сколько?

Все это необходимо учитывать и обсуждать с подрядчиком.

Шаг 4: Обрамление и гипсокартон

После того, как все обновления сантехники, электричества и отопления, вентиляции и кондиционирования будут рассмотрены и подписаны, пора заняться каркасом и гипсокартоном.

Процесс изготовления гипсокартона включает в себя подвешивание листов гипсокартона, нанесение состава для гипсокартона, дать составу высохнуть и отшлифовать его до получения бесшовной поверхности.

Как правило, один и тот же подрядчик может обрабатывать следующие (и более!):

Перемещение и возведение стен
Добавление опорных балок
Проемы оконные и дверные

Подробнее: 2 рабочих места, 1 подрядчик: как сэкономить деньги на проектах по сносу

Шаг 5: Покраска

Когда гипсокартон станет гладким, пора красить новый чистый холст!

Живопись — это то, что вы можете сделать сами, но это также может быть изнурительной работой.

Кроме того, если вы хотите получить чистую, безупречную покрасочную работу без стресса, вам следует нанять профессионала.

Имейте в виду, что шлифовка паркетных полов после покраски подвергает стены риску поцарапать шлифовальной машиной. Однако, если вы постелите паркет перед покраской, вы рискуете получить краску на новые полы. Какой бы маршрут вы ни выбрали, будьте осторожны.

Шаг 6: Шкафы и приспособления

С вашими недавно покрашенными стенами остальное пространство может начать объединяться.

Мебель, освещение, ванны, душевые, туалеты, раковины — установите следующие.

Это самая интересная часть, так что проявите творческий подход, оставаясь в тренде:

Шаг 7. Двери и окна

Теперь пора установить окна и повесить двери.

Перед установкой коврового покрытия убедитесь, что все двери установлены, чтобы они могли свободно открываться и закрываться.

Если вы устанавливаете пол из ламината, можно подождать, пока двери не будут повешены.

Шаг 8: Чистый дом и вентиляционные отверстия

Если вы арендовали мусорный контейнер, основные куски мусора уже должны быть убраны.

Теперь подмести или собери пылесосом оставшийся мусор и грязь

Вся эта ремонтная пыль попадает повсюду, поэтому попросите профессионала очистить вентиляционные отверстия и печь.

Шаг 9: Полы

Вообще говоря, укладку напольных покрытий лучше отложить до конца процесса ремонта, чтобы на них не осталось царапин, царапин или повреждений.

Ковровое покрытие, ламинат, плитка и любые оставшиеся полы должны стать следующим этапом процесса реконструкции.

Шаг 10: Отделка и отделка

После того, как пол уложен, самое время прибить отделку, дверные коробки и плинтусы.

Поздравляем! Ты сделал это!

Теперь пришло время переместить мебель, предметы декора, бытовую технику и все, что помогает сделать ваш дом домом.

Используйте тележки и тряпки, чтобы не повредить недавно отремонтированный дом, когда приносите предметы внутрь.

Тогда поднимите ноги и наслаждайтесь новым пространством!

Продолжайте читать:

Постройте свой собственный современный флигель

Фактически, флигели обычно не видны и считаются исключительно утилитарными. Ниже мы покажем вам, как построить дом, которым вы будете гордиться и даже захотите, чтобы его испытали на себе ваши гости. Чтобы проиллюстрировать этот процесс, мы покажем вам куб, автономный унитаз с ямой, который был вручную построен в горах Санта-Крус в Калифорнии.Этот проект идеально подходит для тех, у кого есть большой участок земли, расположенный далеко от их дома, и посетители регулярно пользуются имуществом.

История и советы Джеффа Уолдмана, ответственного за строительство этого флигеля, вместе со своей девушкой и друзьями.

Четкие линии куба резко контрастируют с сырым ландшафтом, состоящим из запутанных виноградных лоз и холмов. Он расположен в пяти милях от побережья на 10 акрах в горах Санта-Крус и окружен высокими секвойями и искривленными дубами.

Шаг 1. Решите, подходит ли пристройка для ваших нужд.

Отходы с выгребной ямой — дешевое и экологически чистое решение. Это считается непостоянной инфраструктурой, и, в отличие от того, что вы можете увидеть в туалете с интенсивным движением в вашем местном парке, не все они оскорбительны. Септическая система является дорогостоящей, а установка закрытого туалета добавляет уровень сложности, затрат и обязательств. В традиционном ямном туалете вы закрываете отверстие и переезжаете на новое место. Это просто и эффективно.Яма шириной три фута и глубиной пять футов прослужит пять лет для семьи из шести человек. Если это подходит для ваших нужд, продолжайте читать.

Шаг 2. Выберите место с подветренной стороны и вдали от колодцев или источников воды.

Избегайте низинных углублений, где ваша яма может заполниться грунтовыми водами.

Здесь показан окончательный результат куба без зеркала, которое будет висеть над раковиной. К сожалению, для правильной конструкции ямного туалета окон не требуется. Зеркало, помимо своей функциональности, добавит глубины и придаст фасаду ощущение окна.К тому же, что за раковина без зеркала над ней?

Шаг 3. Выкопайте яму.

Вы можете сделать это вручную, но если бы вы могли арендовать экскаватор с обратной лопатой, это было бы намного быстрее. Вам нужно будет укрепить отверстие деревом или другими материалами и закрыть верхнюю часть таким образом, чтобы он идеально соединялся с уборной. Можно залить традиционную бетонную площадку, ресурсов по которой в сети очень много. Но в этом случае старый кусок оцинкованной водопропускной трубы был продлен из ямы в фундамент флигеля.

После очистки ямы вы можете укрепить ее верх с помощью старого куска оцинкованной водопропускной трубы диаметром 32 дюйма, которую вы можете дешево забрать в местном центре восстановления и залить вокруг нее.

Шаг 4: Найдите или создайте здание, которое будет располагаться над этой дырой.

Этот особняк был спроектирован с помощью SketchUp, бесплатного программного обеспечения, используемого строителями по всему миру. Но простой флигель можно спроектировать на бумаге, имея некоторые базовые знания в области строительства. Визуальный справочник по строительству и реконструкции также может помочь вам понять, как правильно построить все.

Дизайн куба выполнен в Sketchup.

Шаг 5. Подумайте о деталях.

Убедитесь, что в вашей планировке достаточно места для туалета, вентиляционной трубы, места для хранения туалетных принадлежностей и, возможно, крючка для одежды. Вам также понадобится дверь. Убедитесь, что вы выбрали один заранее, так как он подскажет вам приблизительные размеры, которые вам понадобятся для его обрамления.

Уолдман и команда получили самую дешевую дверь, которую они могли найти в Home Depot. Они убирали очень тонкий металлический калибр. В центре перестройки были и другие подержанные варианты за еще меньшую плату, но, никогда не делая этого, они остановили свой выбор на предполагаемой простоте предварительно навешенной новой двери.

Убедитесь, что ваша конструкция позволяет дверце открываться, не мешая ей. Вы можете включить одно или два окна, но вы должны знать, что в некоторых лучших пристройках они не используются.Ограниченное количество рассеянного света — это нормально, но теория конструкции уборной с выгребной ямой заключается в том, что мухи и другие насекомые, которые попадают в яму, будут пытаться уйти через вентиляционную трубку, если это единственный источник естественного света. Если вы выберете без окон, есть десятки автономных комплектов солнечного света, доступных менее чем за 50 долларов, где не требуется никаких электрических ноу-хау.

Шаг 6. Рассмотрим раковину.

Наверное, вам нужна раковина. Однако свежий воздух и естественный свет могут показаться вам более приятными.Мы решили установить раковину под защитой крыши, но сразу за унитазом. Он получает воду из садового шланга и отводит небольшое количество серой воды, которую мы производим, в деревья на склоне холма.

Необработанный кедр был доставлен из Craigslist, а раковина была возвращена в местном ремонтном центре. Смеситель от Колера.

Шаг 7. Определите палитру дизайна.

Палитра дизайна вашего флигеля может быть разнообразной. Благоприятная черта строительства в таких небольших масштабах — это низкая стоимость материалов.В то время как разница в цене между дешевым сайдингом и дорогим будет огромной для дома, для здания площадью менее 100 квадратных футов разница незначительна. Это дает возможность даже самому скромному строителю расправить свои дизайнерские крылья и экспериментировать, не нарушая при этом денег. Если есть дизайн дома, который вам всегда нравился, это ваш шанс воспроизвести его внешний вид с ограниченным бюджетом.

Цель этого флигеля заключалась в том, чтобы построить структуру, которая резко контрастировала бы с ландшафтом, когда вы смотрите прямо на нее — резкие линии, красная дверь, однотонный сайдинг, — но такую, которая могла бы легко потеряться в зарослях. при осмотре издалека.Кедровая обшивка почернела скандинавской сосновой смолой и сливается с обугленными пнями красного дерева шириной 10 футов, которые усеивают собственность — реликвиями старых лесозаготовок 100 лет назад.

Интерьер был спроектирован так, чтобы вы чувствовали себя так, будто входите в дом через портал.

После проектирования можно приступать к строительству.

Шаг 8: Постройте фундамент из обработанной под давлением древесины и положите его на блоки цементного настила.

Держите его над землей, это предотвратит гниение и позволит вам через несколько лет установить под ним салазки или катки, если вы захотите переместить его на новое место.Вам понадобятся два отверстия в полу, которые выходят в приямок: одно для стояка унитаза и одно для вентиляционной трубки. Убедитесь, что фундамент подходит к отверстию без зазоров. Запечатайте его силиконом.

Попробуйте обрамить, обернуть и обернуть часть, обнесенную стеной, как единую конструкцию, чтобы она была плотно прижата к элементам. Затем оттуда можно добавить крыльцо и боковую стену.

Шаг 9: Постройте стены и сделайте крышу.

Оберните его фанерой OSB и заверните в Тайвек или аналогичный материал.Далее войдут окна и двери.

Вы можете обернуть всю конструкцию в Тайвек. Для The Cube Уолдман использовал рекомендованные производителем гвозди с пластиковыми насадками, но они оказались неприятными. Они мешали множеству полос обшивки и были проблемой в углублении спереди, где сайдинг крепился непосредственно к обшивке. В итоге он натянул много колпачков и заклеил ногти лентой. Он думает, что в будущем ему, возможно, сойдет с рук только скрепки.

Шаг 10: Установите сайдинг.

Есть много хороших вариантов дерева. Металлический сайдинг дешевый и легкий. Есть также некоторые пластиковые панели, которые могут хорошо работать. Отделка будет проходить через щели в местах соединения дверей и окон с сайдингом.

Для куба сайдинг представляет собой узловатый низкосортный кедр, который обычно является самым дешевым кедром на складе пиломатериалов. Вальдман покрыл весь сайдинг (переднюю и заднюю) смолой из шведской сосны производства Auson. Сосновый деготь — это традиционное скандинавское средство для консервации древесины, которое использовалось на протяжении тысячелетий или около того.Смешайте его 50/50 с льняным маслом и смажьте тряпкой. Дайте ему высохнуть в течение нескольких дней, и все готово. Он нетоксичен, невероятно прочен и, откровенно говоря, в сочетании с кедром намного долговечнее, чем того заслуживает эта структура.

Шаг 11: Для кровли положите битумную бумагу, затем кровельный материал и отделку.

Для этого существует множество руководств, но общий принцип заключается в том, что вы хотите, чтобы вода стекала, поэтому все должно быть уложено слоями — сначала самый нижний и постепенно поднимаясь по высоте.На каждом этапе следует спрашивать, если вода дойдет до этой точки, куда она уйдет. Вода находит путь. Металлическая кровля из гофрированного картона или со стоячим фальцем великолепна своей простотой, но черепица или черепица также подойдут.

Для изготовления рубероида Уолдман использовал рубероид 30 #, уложенный снизу вверх с обычными кровельными гвоздями. Бумага нависала над краями сайдинга и перекрывала кровлю. Сначала с помощью кровельных гвоздей был установлен нижний кусок карниза, закрывавший самую нижнюю часть крыши.Затем поверх этого ложится тарная бумага. Вся металлическая кровля поступила от компании Metal Sales и продавалась местным дистрибьютором. Панели были отрезаны по длине поставщиком, но Уолдману пришлось разрезать одну по ширине угловой шлифовальной машиной и обрезать оклад с помощью ножниц для жести.

Шаг 12: Установите вентиляционные отверстия в стенах изнутри наружу.

Это предохранит здание от чрезмерной влажности и является неотъемлемой частью вентиляции вашей ямы. Ваша вентиляционная трубка будет направлять воздух из ямы вверх и наружу из здания.Он делает это пассивно, благодаря легким ветрам, разнице в давлении, которое он производит, и повышению теплого воздуха в трубке. Окраска трубки в черный цвет усугубляет этот эффект. Также можно активно проветривать его с помощью солнечного вентилятора. В любом случае воздух, всасываемый по трубке, поступает из ямы, которая втягивается в яму через унитаз, и этот воздух поступает, как вы уже догадались, из вентиляционных отверстий, установленных в стенах. Делайте все это правильно, и вы не заметите ни единого неприятного запаха.

Шаг 13: Купите унитаз — и правильный.

Все традиционные туалеты приспособлены для водопровода и не работают, поэтому вам нужно будет купить стояк для сухого унитаза, который представляет собой полую ванну с сиденьем, предназначенным именно для этой цели. Этот был куплен до начала строительства, чтобы в полу можно было проделать точно такое же отверстие. Унитаз вставлен прямо внутрь. Компостируемые туалеты также являются отличным вариантом, поскольку они не требуют воды и, поскольку они позволяют относительно легко удалять отходы, вам никогда не придется перемещать вашу конструкцию.

Шаг 14: Определитесь с вашими внутренними стенами.

Это может быть просто фанера или побеленная фанера, обеспечивающая чистый и современный вид. Этот конкретный пример окрашен в белый цвет. Если вы красите стены, не торопитесь, чтобы зашпаклевать шурупы и отшлифовать пятна. Это небольшой объем работы, который дает гораздо более законченный и чистый вид.

Здесь внутренние стены поднимаются. Левая стена покрыта лауановой фанерой (так как она будет оклеена обоями), а остальные стены оклеены бисером.

Шаг 15: Подумайте о декоре.

Когда дело доходит до декора, помните, что это небольшая площадь, поэтому будьте проще. Добавьте несколько штрихов, которые сделают его особенным, но не загромождают пространство. В этом конкретном примере есть простой шкаф для хранения вещей. Рулон туалетной бумаги — это настенный кусок мадронского дерева, упавшего прошлой зимой. Одна акцентная стена отделана обоями от Andrea Lauren на Etsy. В зоне раковины есть мыло от Juniper Ridge и турецкое полотенце от Longest Thread на Etsy.Зеркало — это коммерческая модель из нержавеющей стали, которая была дешевой и должна прослужить в наружных элементах. Подумайте только о самом главном, в том числе о небольших уникальных деталях и простых предметах первой необходимости, которые не будут загромождать пространство и не загромождать его.

Держатель для туалетной бумаги — это кусок мадронского дерева. Уолдман и команда установили обои с медведем от Андреа Лорен на Etsy. Перед установкой обоев обязательно тщательно очистите стену от пыли и тщательно очистите ее, а также используйте один из этих пластиковых скребков за 1 доллар, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Зачем делать?

Если вы никогда раньше не строили ничего подобного, то пристройка — это практичное решение проблемы ванной комнаты, но также прекрасная возможность заняться проектированием и строительством. Делайте это интересно, не забывайте и не зацикливайтесь на мелочах. Это малоэффективный проект и возможность немного повеселиться. Никто не ожидает, что флигель удивит и порадует, а ожидание от него является низким, а зачастую и гротескным стандартом. Любая грамотно спроектированная и достаточно хорошо построенная конструкция будет хорошо принята и станет идеальной платформой для погружения в конструкцию конструкции.

Это также возможность поэкспериментировать с материалами и методами в небольшом масштабе, прежде чем однажды заняться большим проектом, например, домом или хижиной. Площадь основания небольшая, воздействие минимально и по замыслу является временным. Через несколько лет, если вы не решите просто переместить старую структуру, у вас будет возможность вырвать блокнот и начать все заново.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о мельчайших подробностях этого процесса, и здесь, чтобы следить за приключениями Уолдмана своими руками в горах Санта-Крус, где он строил общий палаточный лагерь и игровое пространство со своими друзьями и девушкой.

Штампованный бетон своими руками — почему лучше оставить профессионалам

Декоративный бетон Artesano, Гейтерсбург, Мэриленд

Короткий ответ — НЕТ! Прежде чем пойти дальше, я должен признаться, что я воин на выходных и люблю делать проекты по дому. Я не особо хочу заниматься собой, поэтому заявление о том, что штампованный бетон — это НЕ DIY-проект, не слетает с моих уст.

Одна из главных причин, по которой я проповедую, что штампованный бетон нужно оставить профессионалам, заключается в том, что у вас есть только один шанс сделать это правильно.Бетон, особенно штампованный, не прощает ошибок и дорог с точки зрения материалов и времени. В отличие от столярных, сантехнических или электромонтажных работ, бетон не распадается, и вы не можете вернуться завтра, чтобы закончить, если у вас не хватит времени или терпения.

Найдите рядом со мной подрядчиков, специализирующихся на штампованном бетоне.

Бетонная сеть

9 причин, почему штамповка бетона лучше доверить профессионалам:

Правильная подготовка основания
Это часто включает от 2 до 4 дюймов материала основания или камня, который необходимо правильно разложить и утрамбовать.
Формовка
Для этого требуются материалы правильной формы и понимание высот и уклонов. Если на ровной бетонной поверхности не выдерживается надлежащий уклон, в конечном итоге возникают лужи или проблемы с стоячей водой, известные как «птичьи ванны». Как и в большинстве случаев из бетона, эти низкие места очень трудно отремонтировать, особенно если требуется какая-либо эстетическая ценность.
Labor
Стандартный бетон весит около 150 фунтов на кубический фут. Если вам не повезет, если у вас есть работа, на которой автобетоносмеситель может подъехать прямо к образованной площади, вы будете перемещать бетон через тележку или платить кому-то, чтобы он перекачивал его за вас.Также учтите, что большинство производителей готовых смесей взимают штрафы, если грузовик находится на стройплощадке более 30–60 минут.
Бетонная смесь
Большинство мастеров в домашних условиях недостаточно знакомы с составом бетонной смеси, с какими добавками использовать и с правильной консистенцией осадки. Современный бетон — это высокотехнологичный материал, который содержит больше, чем песок, камень, цемент и воду. Соотношение воды и цемента является самой большой проблемой для развития цвета, а также прочности и долговечности поверхности.Неправильное соотношение может привести к выцветанию бетона и появлению сколов в течение первого года. Также необходимо учитывать условия окружающей среды не только в день заливки, но и в долгосрочной перспективе.
Отделка
Любой профессиональный монтажник скажет вам, что укладка и отделка обычного бетона — это не только техника, но и искусство. Требуются годы, чтобы разобраться даже в основах, не говоря уже о том, чтобы хорошо в них овладеть. Перейдите на следующий уровень и добавьте штамповки, и вы просто увеличите кривую обучения еще на 3-5 лет.Укладка бетона, хотя ее часто упускают из виду, имеет решающее значение. Неправильно уложенный бетон может стать причиной разрушения в течение первого года.
Цвет
С ростом количества цельнокрашеного бетона и возможностью большинства производителей товарных смесей их поставлять, заказ и получение цветного бетона стали самым простым шагом. Однако факторы, влияющие на получение правильного цвета, могут испортить работу. Вместо того, чтобы перечислять все возможные проблемы, потратьте несколько минут в разделе устранения технических неполадок или просмотрите эти распространенные проблемы с окраской, чтобы убедиться в этом.
Варианты окраски штампованного бетона
Штамповка
Самая жесткая часть — это сама штамповка. Хорошая штампованная бетонная работа выглядит хорошо, в то время как плохая штамповка выглядит ужасно. Справиться с плохим размещением или плохой отделкой — это одно, но если процесс печати не выполняется должным образом, его очень сложно и дорого ремонтировать. Каждый штамп совпадает определенным образом, и как только вы начнете штамповать, вы не сможете вернуться и начать все сначала, если вы испортите узор или сойдетесь с текстурой.
Инструменты
Штампованный бетон тоже ничем не отличается от большинства проектов; Вы должны попотеть в деталях. Правильные инструменты для детализации узора и текстуры имеют решающее значение для получения хорошего штампа. Сами марки могут стоить тысячи долларов, если вы их купите, и сотни, если вы решите арендовать. Самодельный штамп из бетона можно сделать из жидкой резины, но это добавляет проекту еще один уровень сложности.
Магазин штампов и шкурок ведущих производителей.
Отверждение и запечатывание
После завершения процесса штамповки работа не выполняется. Фактически, процессы отверждения, очистки и герметизации обычно вызывают больше проблем, чем предыдущие шаги, описанные выше.

Декоративный бетон Artesano, Гейтерсбург, Мэриленд

Я сосредоточен на чистой прибыли, а суть в том, что штампованный бетон не подходит для рукоделия. Не дайте себя обмануть, говоря, что вы готовы и готовы нанести удар, просто посмотрев 5-минутное обучающее видео, поскольку они предоставляют достаточно информации, чтобы действительно доставить вам неприятности.Мой совет прост и понятен: штампованный бетон лучше доверить профессионалам.

Для тех, кто все еще достаточно храбр, чтобы попробовать штамповать бетон самостоятельно после прочтения моих попыток отговорить вас от этого, вот обзор шагов, выполняемых при штамповке бетона: Как штамповать бетон.

Что такое гигиена сна? — Тональный крем для сна

Обращение внимания на гигиену сна — один из самых простых способов настроить себя на лучший сон.

Строгая гигиена сна означает наличие в спальне и распорядка дня, способствующих постоянному и непрерывному сну. Поддержание стабильного режима сна, обеспечение комфорта в спальне и отсутствие нарушений, выполнение расслабляющего распорядка перед сном и формирование здоровых привычек в течение дня — все это может способствовать идеальной гигиене сна.

Каждый спящий может адаптировать правила гигиены сна в соответствии со своими потребностями. В процессе вы можете использовать положительные привычки, чтобы вам было легче крепко спать всю ночь и просыпаться отдохнувшим.

Почему важна гигиена сна?

Здоровый сон важен как для физического, так и для психического здоровья, повышения продуктивности и общего качества жизни. Улучшение сна может принести пользу каждому, от детей до пожилых людей, и гигиена сна может сыграть ключевую роль в достижении этой цели.

Исследования показали, что формирование хороших привычек — центральная часть здоровья. Создание устойчивых и полезных распорядков делает здоровое поведение почти автоматическим, создавая непрерывный процесс положительного подкрепления.С другой стороны, вредные привычки могут укорениться, даже если они вызывают негативные последствия.

К счастью, люди обладают впечатляющей способностью заставлять наши привычки служить нашим долгосрочным интересам. Создание среды и набора процедур, которые способствуют достижению наших целей, действительно могут окупиться.

Гигиена сна включает в себя как окружающую среду, так и привычки, и она может проложить путь к более качественному сну и улучшению общего состояния здоровья.

Улучшение гигиены сна связано с небольшими затратами и практически без риска, что делает его важной частью стратегии общественного здравоохранения по противодействию серьезным проблемам недостаточного сна и бессонницы в Америке.

Каковы признаки плохой гигиены сна?

Трудное засыпание, частые нарушения сна и дневная сонливость — наиболее явные признаки плохой гигиены сна. Общее непостоянство количества или качества сна также может быть признаком плохой гигиены сна.

Как соблюдать гигиену сна?

Хорошая гигиена сна заключается в том, чтобы лучше спать каждую ночь.

Оптимизация режима сна, распорядка перед сном и распорядка дня — это часть использования привычек, позволяющих сделать качественный сон более автоматическим. В то же время создание приятной обстановки в спальне может быть приглашением расслабиться и вздремнуть.

Несколько советов могут помочь в каждой из этих областей, они не являются жесткими требованиями. Вы можете адаптировать их к своим обстоятельствам и составить свой собственный контрольный список гигиены сна, чтобы высыпаться как можно лучше.

Установите график сна

Наличие установленного расписания нормализует сон как неотъемлемую часть вашего дня и приучает ваш мозг и тело к тому, чтобы высыпаться в полном объеме, в котором вы нуждаетесь.

Установите фиксированное время пробуждения: Независимо от того, будний это день или выходные, старайтесь просыпаться в одно и то же время, поскольку меняющийся график не позволяет вам войти в ритм постоянного сна.
Расставьте приоритеты со сном: Может возникнуть соблазн отказаться от сна, чтобы поработать, учебу, пообщаться или заняться спортом, но очень важно рассматривать сон как приоритет. Рассчитайте целевое время отхода ко сну на основе фиксированного времени пробуждения и старайтесь быть готовыми ко сну примерно в это время каждую ночь.
Внесите постепенные изменения: Если вы хотите изменить время сна, не пытайтесь сделать все сразу, потому что это может нарушить ваш график. Вместо этого внесите небольшие пошаговые корректировки продолжительностью до часа или двух, чтобы вы могли приспособиться и приспособиться к новому графику.

Не переусердствуйте со сном: Сон может быть удобным способом восстановить энергию в течение дня, но он может нарушить сон ночью. Чтобы этого избежать, старайтесь спать относительно коротким и ограничивайтесь ранним днем.

Ежедневный распорядок дня

От того, как вы готовитесь ко сну, зависит, насколько легко вы сможете заснуть. Пособие перед сном, включающее некоторые из этих советов, поможет вам расслабиться и упростить процесс засыпания, когда вы захотите.

Поддерживайте последовательность в своем распорядке: Выполнение одних и тех же действий каждую ночь, включая такие вещи, как надевание пижамы и чистка зубов, может укрепить в вашем сознании, что пора спать.
Бюджет 30 минут на расслабление: Воспользуйтесь всем, что может успокоить вас, например, тихой музыкой, легкой растяжкой, чтением и / или упражнениями на расслабление.
Приглушите свет: Старайтесь держаться подальше от яркого света, потому что он может препятствовать выработке мелатонина — гормона, который организм вырабатывает для облегчения сна.
Отключите от электроники: Создайте 30-60-минутный буфер перед засыпкой, который не требует использования устройства. Сотовые телефоны, планшеты и ноутбуки вызывают умственную стимуляцию, которую трудно отключить, а также излучают синий свет, который может снизить выработку мелатонина.

Методы тестирования релаксации: Вместо того, чтобы сделать засыпание своей целью, часто легче сосредоточиться на расслаблении.Медитация, внимательность, ритмичное дыхание и другие техники релаксации помогут вам настроиться на сон.
Не ворочайся: Помогает иметь здоровую психическую связь между нахождением в постели и фактическим сном. По этой причине, если через 20 минут вы не заснули, встаньте и потянитесь, почитайте или сделайте что-нибудь успокаивающее при слабом освещении, прежде чем снова попытаться заснуть.

Развивайте здоровые повседневные привычки

Не только привычки перед сном играют роль в получении хорошего сна.Положительный распорядок дня в течение дня может поддерживать ваш циркадный ритм и ограничивать нарушения сна.

Дневное воздействие: Свет, особенно солнечный свет, является одним из ключевых факторов циркадных ритмов, которые могут способствовать качественному сну.
Будьте физически активными: Регулярные упражнения могут облегчить сон ночью, а также принесут множество других преимуществ для здоровья.
Не кури: Никотин стимулирует организм таким образом, что нарушает сон, что помогает объяснить, почему курение связано с многочисленными проблемами со сном.
Уменьшите потребление алкоголя: Алкоголь может облегчить засыпание, но эффект проходит, нарушая сон позже ночью. В результате лучше умереть употребление алкоголя и избегать его поздно вечером.
Сократите потребление кофеина днем и вечером: Кофеин, являясь стимулятором, может держать вас в тонусе, даже когда вы хотите отдохнуть, поэтому старайтесь избегать его в течение дня. Также помните, употребляете ли вы много кофеина, чтобы попытаться восполнить недостаток сна.
Don’t Dine Late: Поздний ужин, особенно большой, тяжелый или острый, может означать, что вы все еще перевариваете пищу, когда пора ложиться спать. В общем, любая еда или закуски перед сном должны быть более легкими.
Ограничение активности в постели: Чтобы связать в уме связь между сном и нахождением в постели, лучше всего использовать кровать только для сна, за исключением секса.

Оптимизируйте свою спальню

Центральным компонентом гигиены сна, помимо привычек, является среда, в которой вы спите.Чтобы вам было легче заснуть, ваша спальня должна излучать спокойствие.

Хотя то, что делает спальню привлекательной, может варьироваться от одного человека к другому, эти советы могут помочь сделать ее спокойной и свободной от сбоев:

Имейте удобный матрас и подушку: Поверхность для сна имеет решающее значение для комфортного и безболезненного сна, поэтому выбирайте матрас и подушку с умом.
Используйте отличное постельное белье: Простыни и одеяла — это первое, к чему вы прикасаетесь, когда ложитесь спать, поэтому полезно убедиться, что они соответствуют вашим потребностям и предпочтениям.
Установите прохладную, но комфортную температуру: Настройте температуру в спальне в соответствии со своими предпочтениями, но сделайте ошибку в сторону более прохладной температуры (около 65 градусов по Фаренгейту).
Block Out LIght: Используйте плотные шторы или маску для глаз, чтобы свет не мешал вашему сну.
Заглушить шум: Беруши могут остановить шум, не дающий вам заснуть, и если они вам не удобны, вы можете попробовать аппарат для белого шума или даже вентилятор, чтобы заглушить назойливые звуки.
Попробуйте успокаивающие ароматы: Легкие запахи, например запах лаванды, могут вызвать более спокойное настроение и помочь создать благоприятное пространство для сна.

Гигиена сна одинакова для всех?

Основная концепция гигиены сна — то, что ваше окружение и привычки могут быть оптимизированы для лучшего сна — применима практически ко всем, но то, как выглядит идеальная гигиена сна, может варьироваться в зависимости от человека.

По этой причине стоит протестировать различные настройки, чтобы выяснить, что лучше всего помогает вам спать.Вам не нужно менять все сразу; небольшие шаги могут подвигнуть вас к лучшей гигиене сна.

Также важно знать, что улучшение гигиены сна не всегда решает проблемы со сном. Людям, страдающим серьезной бессонницей или нарушениями сна, такими как обструктивное апноэ во сне, может помочь лучшая гигиена сна, но обычно также необходимы другие методы лечения.

Другими словами, гигиена сна сама по себе не панацея, даже если она может быть полезной. Если у вас длительные или серьезные проблемы со сном или дневная сонливость, лучше всего поговорить с врачом, который порекомендует наиболее подходящий курс лечения.

Была ли эта статья полезной?
Да Нет

Как я могу справиться с одышкой?

На этой странице мы объясняем, что вы можете сделать, чтобы справиться с одышкой.

На этой странице:

Данные свидетельствуют о том, что то, насколько одышка вы чувствуете, не всегда хорошо согласуется с результатами функциональных тестов и сканирований легких. Это потому, что не только функция легких влияет на то, как вы чувствуете одышку.На одышку также влияет то, как вы дышите, ваш образ жизни, а также то, как вы думаете и чувствуете о своем дыхании:

Важно то, как вы думаете и чувствуете о своем дыхании. Например, тревожная мысль может вызвать у вас беспокойство и одышку. Возможно, это может вызвать у вас панику и физические симптомы, такие как сжатие в груди или учащенное дыхание.

При длительном заболевании легких вы можете испытывать беспокойство. Потому что тревога взаимодействует с вашими физическими симптомами и может усилить чувство одышки.Важно поговорить со своим лечащим врачом о том, какая помощь вам доступна. Узнайте больше о том, как справиться с тревогой и заболеванием легких.

Привычки к дыханию

Из-за бесполезного дыхания вы почувствуете одышку.

Когда вы запыхались, вам может казаться, что вам нужно больше воздуха. Так вы можете начать вдыхать больше воздуха в легкие или дышать быстрее. Тогда у вас может не хватить времени на то, чтобы полностью опорожнить легкие на выдохе.Это означает, что вы больше используете верхнюю часть груди, чтобы дышать, вместо того, чтобы использовать все легкие. Такое дыхание требует больше усилий: ваши мышцы будут быстрее уставать, и вы почувствуете еще большую одышку.

Хорошая новость в том, что существуют дыхательные техники, которые можно использовать, чтобы дышать более эффективно и контролировать свое дыхание. Если вы будете практиковать эти техники и применять их каждый день, они помогут вам, когда вы активны или если внезапно почувствуете одышку.

Контроль дыхания

Контроль дыхания означает мягкое дыхание с минимальным усилием.Это поможет, когда у вас одышка или вы чувствуете беспокойство. Приведенной ниже технике иногда обучают в йоге.

Чтобы привыкнуть к контролю дыхания, полезно практиковаться, когда вы сидите, расслабившись и не запыхавшись.

Контроль дыхания — это наилучшее использование вашей основной дыхательной мышцы — диафрагмы. Основное внимание уделяется снижению напряжения и задействованию мышц плеч и шеи, чтобы занять оптимальное положение для облегчения дыхания. Ваша диафрагма сжимается, когда вы дышите.Это тянет легкие вниз, растягивая и расширяя их. Он расслабляется обратно — в положение купола — при выдохе, уменьшая количество воздуха в легких.

Примите удобное положение, положив руки на подлокотники или на колени. Пусть ваши плечи и тело расслабятся и расслабятся.

Положите одну руку на грудь, а другую — на живот.
Закройте глаза, чтобы расслабиться и сосредоточиться на дыхании.
Медленно вдохните через нос, закрыв рот.Если вы расслабитесь, воздух достигнет нижней части ваших легких. Ваш живот выдвинется против вашей руки. Если ваше дыхание контролируется, рука на груди почти не будет двигаться.
Выдохните через нос. Ваш живот мягко опустится. Представьте, как все напряжение в вашем теле уходит, когда вы выпускаете воздух.
Постарайтесь приложить как можно меньше усилий и сделать дыхание медленным, расслабленным и плавным. С каждым выдохом старайтесь расслабляться. Постепенно старайтесь дышать медленнее.

Когда вы полностью контролируете свое дыхание, ваш выдох должен длиться дольше, чем ваш вдох. В конце выдоха должна быть естественная пауза.

Помните о трех
рупий
Контроль дыхания иногда называют расслабленным дыханием животом. Постарайтесь запомнить три рупии:
Поднимите живот на вдохе
Relax выдох
Отдохните и дождитесь следующего вздоха

Дышать прямоугольником

Когда вы овладеете техникой расслабленного дыхания животом, возможно, вам будет полезно представить или посмотреть на прямоугольник.Где бы вы ни находились, часто можно увидеть прямоугольник, будь то книга, телевизор, компьютер, экран планшета, дверь, окно, столешница или даже картина на стене. Следите глазами за сторонами прямоугольника, используя расслабленное дыхание животом. Постепенно уменьшайте скорость, с которой ваши глаза двигаются по краю прямоугольника, чтобы замедлить дыхание.

Техника дыхания

Используйте контроль дыхания в сочетании с любой из описанных ниже дыхательных техник. Некоторые люди считают, что одни техники подходят им лучше, чем другие.Попробуйте их все и посмотрите, что вам подходит.

Техника дыхания	Как мне это сделать?
Дыхание через сжатые губы можно использовать в любое время, чтобы помочь вам контролировать свое дыхание. Это помогает удалить весь воздух из ваших легких и особенно полезно для людей с ХОБЛ, поскольку суженные дыхательные пути могут задерживать воздух в легких.	Мягко вдохните через нос, затем подожмите губы, как будто собираетесь задуть свечу.Выдуйте губами в этом сжатом положении. Представьте, что на выдохе задувает свечу. Выдувайте только до тех пор, пока вам удобно — не заставляйте легкие опустошаться.
Раздувание помогает упростить задачи и действия. Используйте его, когда делаете что-то, от чего у вас перехватывает дыхание. Вы можете использовать его при дыхании через сжатые губы.	Сделайте вдох, прежде чем приложить усилие. Затем сделайте усилие на выдохе. Например, вставая, сделайте вдох перед тем, как сделать шаг или встать, а затем выдохните, вставая.Попробуйте поджать губы, когда вы выдыхаете.
Дыхание с ритмом полезно, когда вы активны, например, ходите или поднимаетесь по лестнице. Вы делаете шаги в соответствии со своим дыханием. Вы можете использовать его одновременно с дыханием поджатыми губами и гудением на ходу.	Считайте про себя, когда идете или двигаетесь. Например, сделайте один шаг на вдохе, а затем сделайте один или два шага на выдохе. Делайте больше шагов на вдохе или выдохе, если вам так удобнее.Попробуйте разные комбинации, чтобы найти то, что лучше всего подходит для вас — например, два шага внутрь, два шага назад.

Техника дыхания

Как мне это сделать?

Дыхание через сжатые губы можно использовать в любое время, чтобы помочь вам контролировать свое дыхание. Это помогает удалить весь воздух из ваших легких и особенно полезно для людей с ХОБЛ, поскольку суженные дыхательные пути могут задерживать воздух в легких.

Мягко вдохните через нос, затем подожмите губы, как будто собираетесь задуть свечу.Выдуйте губами в этом сжатом положении. Представьте, что на выдохе задувает свечу. Выдувайте только до тех пор, пока вам удобно — не заставляйте легкие опустошаться.

Раздувание помогает упростить задачи и действия. Используйте его, когда делаете что-то, от чего у вас перехватывает дыхание. Вы можете использовать его при дыхании через сжатые губы.

Сделайте вдох, прежде чем приложить усилие. Затем сделайте усилие на выдохе. Например, вставая, сделайте вдох перед тем, как сделать шаг или встать, а затем выдохните, вставая.Попробуйте поджать губы, когда вы выдыхаете.

Дыхание с ритмом полезно, когда вы активны, например, ходите или поднимаетесь по лестнице. Вы делаете шаги в соответствии со своим дыханием. Вы можете использовать его одновременно с дыханием поджатыми губами и гудением на ходу.

Считайте про себя, когда идете или двигаетесь. Например, сделайте один шаг на вдохе, а затем сделайте один или два шага на выдохе.

Делайте больше шагов на вдохе или выдохе, если вам так удобнее.Попробуйте разные комбинации, чтобы найти то, что лучше всего подходит для вас — например, два шага внутрь, два шага назад.

Поговорите с физиотерапевтом, чтобы подобрать для вас лучшие методики. Если у вас его еще нет, попросите врача направить вас.

Позы, которые помогут избавиться от одышки

Используйте эти позы, чтобы научиться контролировать дыхание или восстановить дыхание при одышке.

Встаньте, прислонившись назад или боком к стене

Ноги должны быть немного расставлены, на расстоянии примерно 30 см от стены. Расслабьте руки по бокам. Если хотите, положите руки или большие пальцы на пояс или петли для ремня или через плечевой ремень сумочки.

Эта поза может быть полезна большинству людей с заболеваниями легких, и вы можете использовать ее, когда находитесь дома или на улице. Другие полезные позы различаются в зависимости от того, есть ли у вас обструктивное или ограничительное заболевание легких.

Обструктивные и рестриктивные состояния легких

Обструктивные или рестриктивные заболевания легких вызывают одышку, но они возникают в результате различных процессов в легких:

Обструкция означает, насколько быстро вы можете вводить и выводить воздух из легких

Ограничение

относится к общему количеству воздуха, которое вы можете попасть в легкие.

Если здоровый человек сделает большой вдох, а затем выдохнет с такой же силой, он сможет вывести более 70% воздуха из легких за одну секунду.

Обструктивные болезни легких
При обструктивном заболевании легких , , таком как ХОБЛ, астма или бронхоэктазия, опорожнение легких занимает больше времени. Воздушный поток идет медленнее, потому что из-за болезни дыхательные пути становятся более узкими, а легкие менее эластичными. Поскольку выдох медленнее, человеку может потребоваться снова вдохнуть, прежде чем он опорожнит легкие. Это затрудняет дыхание.
Позиции, помогающие при одышке

Рестриктивные болезни легких
В рестриктивном заболевании легких, вы не можете наполнить легкие воздухом, потому что ваши легкие не могут полностью расшириться.Это происходит, когда сами легкие жесткие, или из-за проблем со стенкой грудной клетки или дыхательными мышцами.
Наиболее частыми рестриктивными состояниями легких являются интерстициальные заболевания легких, такие как IPF, другие — ожирение или искривление позвоночника.
Позиции, помогающие при одышке

Некоторым людям трудно дышать, потому что в их дыхательных путях много мокроты. Это происходит при заболеваниях легких, таких как бронхоэктазы. Если у вас много мокроты, очистка мокроты может помочь вам уменьшить одышку.

Далее: Жить хорошо с одышкой

Загрузите нашу информацию об одышке (PDF, 582 КБ)

Растяжение связок: Первая помощь — Клиника Мэйо

Связки — это жесткие эластичные ленты, которые соединяют кость с костью и удерживают суставы на месте. Растяжение связок — это повреждение связки, вызванное разрывом волокон связки. Связка может быть частично разорвана или полностью разорвана.

Растяжение связок голеностопного сустава — самый распространенный тип растяжения связок. Растяжения запястья, колена и большого пальца также распространены. Растяжения связок часто быстро набухают и болезненны. Как правило, чем сильнее боль и отек, тем серьезнее травма. При большинстве незначительных растяжений вы, вероятно, можете начать лечение травм самостоятельно.

Следуйте инструкциям для R.I.C.E.

Упор травмированной конечности. Ваш врач может порекомендовать не прикладывать вес к травмированному участку в течение 48–72 часов, поэтому вам может потребоваться костыли.Шина или скоба также могут быть полезны на начальном этапе. Но не избегайте любой активности.
Даже при растяжении связок голеностопного сустава вы все равно можете тренировать другие мышцы, чтобы свести к минимуму ухудшение физической формы. Например, вы можете использовать велотренажер с ручками для упражнений для рук, работая обеими руками и неповрежденной ногой, опираясь на травмированную лодыжку другой частью велосипеда. Таким образом, вы по-прежнему будете выполнять упражнения на три конечности, чтобы поддерживать свою сердечно-сосудистую систему.
Ледяной р-н.Используйте холодный компресс, грязевую ванну или компрессионный рукав, наполненный холодной водой, чтобы уменьшить отек после травмы. Постарайтесь заморозить область как можно скорее после травмы и продолжайте ледовать в течение 15-20 минут, четыре-восемь раз в день, в течение первых 48 часов или до исчезновения отека. Если вы используете лед, не используйте его слишком долго, так как это может привести к повреждению тканей.
Сожмите область эластичной повязкой или бинтом. Лучше всего подойдут компрессионные бинты или рукава из эластичного или неопрена.
По возможности поднимайте травмированную конечность над сердцем, чтобы предотвратить или ограничить отек.

Восстановление после растяжения может занять от нескольких дней до месяцев. Когда боль и отек уменьшатся, осторожно начните использовать травмированный участок. Вы должны почувствовать постепенное прогрессирующее улучшение. Безрецептурные болеутоляющие, такие как ибупрофен (Advil, Motrin IB, другие) и ацетаминофен (Tylenol, другие), могут быть полезны для снятия боли в процессе заживления.

Важно восстановить силу и стабильность травмированной конечности до того, как вы вернетесь к занятиям спортом или фитнесом.Физиотерапевт или другой поставщик спортивной медицины может предоставить вам соответствующие упражнения на силу и стабильность, чтобы оптимизировать заживление и минимизировать риск повторной травмы.

Травмы, вызывающие растяжение связок, также могут стать причиной серьезных травм, в том числе переломов. Обратитесь к врачу, если ваше растяжение не улучшится через два-три дня.

Получите неотложную медицинскую помощь, если:

Вы не можете выдержать нагрузку на травмированную ногу, сустав кажется нестабильным или онемевшим, или вы не можете использовать сустав.Это может означать, что связка полностью разорвана. По дороге к врачу приложите холодный компресс.
У вас появилось покраснение или красные полосы, которые расходятся от травмированного участка. Это может означать, что у вас инфекция.
У вас боль прямо над костями поврежденного сустава.
Вы повторно травмировали область, которая была повреждена несколько раз в прошлом.
У вас сильное растяжение связок. Неадекватное или отсроченное лечение может способствовать долговременной нестабильности суставов или хронической боли.

6 июня 2020 г.

Показать ссылки

Растяжения и деформации. Национальный институт артрита, опорно-двигательного аппарата и кожных заболеваний. https://www.niams.nih.gov/health-topics/sprains-and-strains. Доступ 29 января 2018 г.
Руководство физиотерапевта по растяжению связок голеностопного сустава. Американская ассоциация физиотерапии. http://www.moveforwardpt.com/symptomsconditionsdetail.aspx?cid=3c31ac5a-19ef-4c97-a8b6-ea1cfe19ac95. Доступ 29 января 2018 г.