🔨 виды опор, плюсы и минусы, возведение своими руками, отзывы.

Из данной статьи вы узнаете, какими преимуществами и недостатками обладают опорно-столбчатые основания, мы детально рассмотрим технологические особенности фундаментов данного типа и разберемся с основными нюансами строительства опорно-столбчатых оснований своими руками.

Оглавление:

Виды опорно столбчатых оснований

В мелкомасштабном строительстве, при возведении небольших зданий из дерева либо каркасных панелей, к обустройству опорно-столбчатых оснований прибегают достаточно часто.

Рис. 1.1: Опорно-столбчатый фундамент из ФБС блоков

Совет эксперта! популярность данного вида фундамента обуславливается его экономичностью как в плане финансовых расходов, так и в плане затрат времени, которое необходимо для создания опорно-столбчатого основания.

Существует несколько видов опорно-столбчатых оснований, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Рассмотрим основные из них:

Это наиболее простой вариант, который отлично подойдет для строительства легких домов на плотном грунте (супеси либо сухая песчаная почва) с низким уровнем залегания грунтовых вод. Несущей способности кирпичных стоек будет достаточно для любых хозяйственных помещений и для небольших одноэтажных домиков из дерева.

Рис 1.2: Строительство опорно-столбчатого фундамента из кирпича

• Столбчатые опоры из стальных труб;

Забетонированные металлические трубы обладают наибольшей несущей способностью среди всех видов столбчатых опор. Для строительства опорно-столбчатого фундамента используются трубы с толщиной стенки минимум в 4 миллиметра, при обязательным является покрытие труб антикоррозийной грунтовкой по металлу, которая необходима для защиты стали от повреждений под воздействием грунтовых вод.

• Столбчатые опоры из асбестовых труб;

Асбестовые трубы в строительстве столбчатых фундаментов используются в качестве наиболее дешевого варианта. При возведении основания трубы заполняются бетоном и при необходимости армируются арматурным каркасом из прутьев диаметром 10-12 мм.

Это важно! Опорно-столбчатое основание из асбестоцементных труб, помимо плотных грунтов, хорошо зарекомендовало себя на рыхлой, склонной к сдвигам почве.

Рис 1.3: Опорно-столбчатый фундамент из асбоцементных труб

Для строительства монолитных столбов предварительно создается опалубка из досок, в которую помещается армокаркас и заливается бетон. Для фундаментов данного типа крайне необходимым является наличие уплотняющей подсыпки из песка и щебня, которая будет препятствовать как выталкиваю столбов из грунта в результате морозного пучения, так и усадкам под весом здания.

Рис 1.4: Монолитный бетонный опорно-столбчатый фундамент

• Из фундаментных бетонных блоков;

За счет большого размера бетонных блоков такой фундамент можно возвести в кратчайшие сроки (за 1-2 дня), при этом вам не нужно ждать отвердевания бетонного раствора, как в случае с трубными стойками, а к дальнейшему строительству можно приступать уже на следующий день после монтажа фундамента.

Для строительства опорно-столбчатого фундамента могут использоваться бревна, однако ввиду множества недостатков данного материала (подверженность гниению, воздействиям грунтовых вод и невысокой несущей способности) такой вид оснований встречается достаточно редко.

Рис 1.5: Опорно-столбчатый фундамент из бревен

Опорно-столбчатый фундамент плюсы

Для начала разберемся, в каких условиях имеет смысл обустраивать опорно-столбчатые фундаменты.

Применение любого вида столбчатых оснований ограничено весом возводимого здания — такие фундаменты не предназначены для строительства тяжелых кирпичных либо бетонных домов. Это неплохой вариант для легких одноэтажных построек из дерева, щитовых панелей и утепленных каркасов.

Рис. 1.6: Строительство дома из бруса на опорно-столбчатом фундаменте

Совет эксперта! На опорно-столбчатом фундаменте может строиться баня, небольшой дом, гараж, хозяйственное помещение либо летняя беседка.

Среди характерных преимуществ всех типов опорно-столбчатых оснований можно выделить:

• Минимальные сроки строительства — полноценный опорно-столбчатый фундамент может быть возведен за 2-3 рабочих дня;
• Минимальная стоимость, в сравнении с ленточными и плитными основаниями, обусловленная значительно меньшим количеством требуемых материалов;
• Возможность обустройства своими руками, без привлечения спецтехники;
• Неплохая устойчивость к морозному пучению почвы, за счет чего к обустройству опорно-столбчатых фундаментов рационально прибегать при строительстве вспомогательных зданий на грунтах с большой глубиной промерзания;

Недостатки опорно-столбчатого фундамента

• Невысокая несущая способность ограничивает потенциал применения — подходит только для легких построек;
• Минимальная устойчивость к горизонтальному передвижению грунта, в результате чего велик риск перекашивания столбов — такой фундамент требует наличия надежной обвязки ростверком;
• Опорно-столбчатый фундамент не предусматривает возможность создания цокольного этажа либо подвала.

Рис 1.7: Каркасный дом на опорно-столбчатом фундаменте из ФБС

Опорно-столбчатый фундамент из бетонных блоков

Наиболее распространенным видом опорно-столбчатых оснований является фундамент из бетонных блоков, для создания которого используются железобетонные либо керамзитобетонные блоки промышленного производства.

Железобетонные блочные конструкции обладают большим весом (до 3 тонн), из-за чего их укладка выполняется строительными кранами (на поверхности блока предусмотрены специальные петлеобразные зацепы). В мелкомасштабном строительстве такие блоки применяются крайне редко.

Керамзитобетонные блоки обладают гораздо меньшими размерами и весом, создание столбчатого основания с применением таких блоков может выполнятся своими руками.

Совет эксперта! Наиболее востребованным в частном строительстве является блок ФСБ 20*20*40 см, вес которого не превышает 30 килограмм.

Рис 1.8: Строительство фундамента из ФБС блоков

Технология возведения опорно-столбчатого основания предусматривает шаг столбов в 2-3 метра (шаг может быть меньшим, если здание строится на проблемной почве), при этом опорные столбы должны равномерно размещаться по периметру стен постройки и обязательно присутствовать в точках пересечения стен и по углам дома.

Высота одного столба может варьироваться в зависимости от уклона строительного участка — согласно технологии, на местности с естественным уклоном опоры должны иметь неравномерное заглубление в грунт, нередки случаи, когда с одной стороны здания опорный столб сделан из двух ФБС блоков, а с другой — из пяти.

Рис 1.9: Схема расположения столбчатых опор

Опорно-столбчатые фундаменты из ФБС, как правило, создаются с минимальным уровнем погружения в почву (в пределах 15-30 сантиметров). Обязательным условием является наличие уплотняющей подушки из песка и щебня, толщина которой должна быть не менее 20 сантиметров (по 10 сантиметров на каждый слой).

Совет эксперта! Уплотняющая подушка, перед монтажом столбов, бетонируется. Это необходимо для того, чтобы опорная поверхность была жесткой и не просаживалась под весом фундамента и самого здания.

При кладке бетонных столбов ФБС блоки соединяются с помощью цементно-песчаного раствора либо специального клеевого состава. По завершению монтажа столбы покрываются гидроизоляционным материалом — толью либо рубероидом и начинается обустройство обвязки.

Ростверк на опорных столбах из ФБС блоков может выполнятся в виде монолитной железобетонной ленты, или представлять собою сборную конструкцию из бруса, двутавровой балки либо швеллера.

Опорно-столбчатый фундамент своими руками

Рассмотрим основные этапы строительства опорно-столбчатого фундамента из ФБС блоков своим руками:

• Подготовительные работы — участок очищается от растительности и мусора, удаляется верхний плодородный слой грунта на глубину одного штыка лопаты;
• Разметка — согласно проектным данным на почву переносятся контуры стен дома, по которым отмечаются места расположения опорных столбов. Разметка выполняется с помощью вбиваемых в землю колышек из арматурных обрезков и натянутой между ними бечевки;

Рис 2.0: Разметка участка под фундамент

• Земляные работы — далее необходимо откопать ямы, в которых будут располагаться опорные столбы.

Совет эксперта! Глубина ям должна быть больше проектной длины столбов на 25 сантиметров, которые потребуются для обустройства уплотняющей подушки и отливки ее бетоном.

• Подсыпка — в ямы засыпается 10-ти сантиметровый слой песка, который проливается водой и утрамбовывается, поверх песка размещается слой мелкого щебня аналогичной толщины;

Рис 2.1: Схема уплотняющей подсыпки под фундамент

• Бетонирование — в ямы заливается цементно-песчаный раствор на основе цемента марки М300, поверхность которого тщательно выравнивается, после чего выжидается 2-3 дня до остаточного отвердевания бетона;
• Кладка блоков — кладка ФБС выполняется с использованием аналогичного цементно-песчаного раствора, по завершению кладки высота столбов выравнивается по одному уровню и блоки покрываются рулонным гидроизоляционным материалом либо обмазываются битумной мастикой. Затем выполняется обратная отсыпка свободного пространства в ямах, при этом почва дополнительно уплотняется ручной трамбовкой;

Рис 2. 2: Отсыпка столбчатых опор из ФБС блоков песком

• Обустройство обвязки — при строительстве легких зданий рациональнее всего обвязывать столбчатый фундамент брусом, для этого на стыкующихся краях бруса необходимо выпилить пазовые соединения и уложить брус по конкуру фундамента так, чтобы соединяющиеся концы бруса лежали на опорных столбиках. Фиксация ростверка на столбах выполняется с помощью саморезов.

Рис. 2.3: Обвязка опорно-столбчатого фундамента брусом

Опорно-столбчатый фундамент — отзывы

Предлагаем вашему вниманию отзывы людей, обладающих опытом строительства опорно-столбчатого фундамента.

Олег, 30 лет, Москва:

«На опорно-столбчатом фундаменте возводил деревянную баню. Здание стоит уже почти три года, за все время никаких проблем с фундаментом замечено не было. На мой взгляд, данное основание — идеальный вариант фундамента для любых мелких построек из дерева. Выбирая материал для создания опорных столбов я рекомендую использовать ФБС блоки — они большие, за счет чего время кладки значительно сокращается, и при этом прочные и надежные, в сравнении с тем же кирпичом либо асбоцементными трубами. «

Геннадий, 32 года, Зеленоград:

«Около двух недель назад завершил строительство летней кухни — небольшого одноэтажного здания на две комнаты из каркасных панелей. На все ушло меньше недели, причем все работы — от фундамента до кровли я выполнял своим руками (помогал брат).
Решили делать опорно-столбчатый фундамент из-за его дешевизны и минимальных затрат времени на обустройство. Для создания столбов использовал ФБС блоки 20*20*40 см, кладка выполнялась на обычный песчано-цементный раствор. Результатом более чем доволен. Рекомендую.»

Наши услуги

Мы базируемся на услугах: забивка свай, лидерное бурение, забивка шпунта, а так же статических и динамических испытаниях свай. В нашем распоряжении собственный автопарк бурильно-сваебойной техники, на данный момент мы готовы поставлять сваи на объект Вашей стройки с дальнейшим их погружением на строительной площадке. Цены на забивку свай представлены на странице: цены на забивку свай. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку.

Столбчатый фундамент своими руками — пошаговая инструкция для возведения

Долговечный и недорогой столбчатый фундамент обычно строится под зданиями, стены которых можно назвать облегченными – а это деревянные и щитовые бани, каркасные и выполненные из пеноблоков. Но бывает, что нулевой уровень такого типа закладывается и под тяжелой кирпичной баней – когда нужно глубокое заложение и ленточный фундамент в таком случае может разорить. Ведь столбчатые обходятся минимум в полтора раза дешевле последнего варианта, чем, собственно, и хороши.

Для обычно легкой и небольшой бани массивные ленточные фундаменты нередко сродни ненужной роскоши – а вот столбчатый подходит для такого строительства куда больше: и по цене, и по прочности. Да, традиционное устройство столбчатого фундамента не предполагает наличие подвала – но в нем русская парная как раз не нуждается.

Бюджетный столбчатый фундамент с ростверком

Если строить столбчатый фундамент своими руками, то первым делом необходимо сделать его точный расчет. Для чего необходимо вычислить массу бани, а здесь важно учитывать и ее снеговую нагрузку – в Московской области это примерно 100 кг на каждый квадратный метр площади. Как и вес внутреннего наполнения бани: мебели, печи и людей – что это еще 100 кг на тот же метр.

К слову, если трудно вычислить несущую способность грунта на определенной местности, тогда лучше исходить из такого расчета: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, именно такие параметры у торфяника или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях – дела намного лучше.

Этап I. Изготовление ям

Самый простой способ – взять бур диаметром в 25 см и просверлить им в грунте небольшие ямы – 15-20 см. Это будет основой для изготовления нижней части столбов. Она обязательно армируется мелкой сеткой и засыпается пескобетоном 200-й маркой.

В центральной части ямы нужно вставить несколько прутков арматуры так, чтобы они выглядывали из ямы не более, чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и обломки.

А чтобы цементное молочко не впитывалось в грунт, помогут куски рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.

Этап II. Установка столбов

Берется кусок асбоцементной трубы, с диаметром 10 см, в него кладутся два арматурных прута диаметром 1,2 см и все это ставится на «башмак». Заливать нужно таким же пескобетоном, попутно все утрамбовывая еще одним прутом. Сверху – либо болт, либо еще один кусок арматуры.

Этап III. Второе бурение

Чтобы отвердел бетон после последних действий – необходимо около 4-5 дней. Далее – можно начинать второе бурение. Для этого понадобится бур – им делается отверстие с диаметром 30 см и обязательно ниже расчетной глубины промерзания. В этот проем нужно быстро вставить получившийся столб – так, чтобы он не осыпался. Прочность его может достигать до 11 тонн нагрузки.

Далее полученное отверстие нужно засыпать тем же грунтом, который был вынут из скважины. Не помешает его также утрамбовать и досыпать.

Этап IV. Строительство ростверка

Ростверк для такого столбчатого фундамента сделать можно из металла, бетона и даже дерева – здесь уже что кому больше нравится. Главное только, чтобы сам ростверк висел над грунтом более, чем на 10 см.

Главный плюс такого вида фундамента в том, что он годится практически для любых бань, обладающих не сильным весом – бревенчатых, брусовых и каркасных. А служит он долго – хоть сто лет, причем даже тогда, когда стоит на болоте.

Основательный опорно-столбчатый фундамент

Конечно, столбы фундамента могут самого разного материала – из бетона, кирпича или камня. Но наиболее популярен сегодня для индивидуального строительства доступный по цене и практичный железобетон.

Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:

Этап I. Подготовка участка

Все начинается с очистки участка – для этого срезается весь верхний слой грунта, прямо вместе с растениями. Его толщина обычно чуть более 30 см, и под фундаментом его оставлять нельзя.

Если же на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подсыпку. Ее толщина зависит от геологических особенностей грунта.

Теперь на ландшафте снимаются все неровности, в ямы подсыпается грунт и с помощью колышков и веревок можно начинать разметку под будущий фундамент.

Этап II. План фундамента

Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани – где и что будет. Сделать это можно стандартными материалам, закрепив оси и отметив основные размеры будущего фундамента. Насколько точно все будет размечено – настолько легче будет потом работать.

Этап III. Подготовка ям

Ямы для железобетонного столбчатого фундамента роются либо вручную, либо с помощью экскаватора – что, конечно же, и легче, и дороже. Располагаться они будут по осям.

Если глубина ямы не превысит метра, можно ее стенки не укреплять. Если больше – копать придется с откосами и ставить крепления из досок со специальными распорками.

Ямы должны получиться на 30 см больше рассчитанной глубины залегания фундамента – чтобы можно было гравийно-песчаную подсыпку. Ширина же берется чуть более, чем она будет – чтобы опалубка и распорки стали свободно.

Этап IV. Установка опалубки

Чтобы сделать хорошую опалубку для столбчатого фундамента бани, понадобятся струганные доски до 40 мм толщиной и 150 мм шириной. Как вариант, можно использовать вместо древесины ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. Ставить доски нужно к бетону.

Этап V. Армирование фундамента

Армировать фундаментные столбы нужно в продольном направлении стержнями А3 и диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки ставить нужно с шагом 20 см – для этого вполне подойдет проволока 6 мм диаметром.

Чтобы потом связать через арматурный каркас столбы с ростверком, нужно, чтобы стержни выходили над обрезом фундамента минимум на 10-15 см. К слову, ростверком может послужить и что-то более солидное – именно так строится фундамент столбчато-ленточный, имеющий свои преимущества, но, правда, не всегда оправданный для бани.

Этап VI. Заливка столбов фундамента

Заливать бетон нужно уже в установленные трубы, которые останутся потом в земле с фундаментом.

Укладывать его необходимо послойно – по 20-30 см, используя для удобства процесса ручные вибраторы. Так будет обеспечена однородность смеси и из раствора уйдет весь воздух.

Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента

Защитить от влаги будущий фундамент можно теми же материалами, как и ленточный. Это мастики холодного и горячего приготовления, оклеечные мембраны, рубероид на битуме – и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

Этап VI. Строительство ростверка

Монолитный пояс и цельный, и столбчатый фундамент из блоков делает более жестким и устойчивым. А делать его можно из сборных железобетонных рандбалок или сразу монолитным.

Итак, если делается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединить друг с другом обрезками арматуры – приварив их сваркой монтажными петлями. Далее уже устанавливается опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.

Как только бетон застынет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать монтаж плит перекрытий.

К слову, чтобы защитить подпольное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забирку – специальную стенку, чаще всего из кирпича. Привязывать ее к столбам не нужно – ведь баня еще будет оседать, и так могут появиться трещины. А уже в самой забирке делаются технологические отверстия для коммуникаций. Внешне все это красиво декорируется фальшпанелями и сайдингом – вот все дела.

Опорно-столбчатый фундамент своими руками – устройство и этапы заложения

Как я уже неоднократно говорил, этап заложения фундамента является одним из самых ответственных этапов строительства всего дома. А учитывая то, что опорно-столбчатый — самый «слабый» из семейства фундаментов, имеющий самую маленькую несущую способность, по сравнению с его конкурентами, к его заложению необходимо подойти еще с большей ответственностью, не смотря на то, что сам процесс заложения очень прост.

Что такое опорно-столбчатый фундамент и его отличие от других видов

Столбчатый фундамент — некоторое количество бетонных столбов, зарытых в грунт на определенную глубину (какая должна быть глубина заложения и какое количество столбов – об этом поговорим чуть далее). Сверху эти столбы жестко связываются ростверком.

В качестве ростверка, как правило, используются бетонные, либо деревянные балки, в некоторых случаях ростверк заливается бетоном и является монолитной жесткой железобетонной конструкцией.

Как уже говорилось выше, у опорно-столбчатого фундамента очень малая несущая способность, даже по сравнению с такими как мелкозаглубленный и незаглубленный ленточный фундамент, не говоря уже о монолитной плите. Но несмотря на это, при технически правильном подходе, он будет достаточно прочным, надежным и очень недорогим решением для некоторых типов домов, тем более что заложить его своими руками будет не так уж и сложно.

Где и как используется опорно-столбчатый фундамент

Из-за своих конструктивных особенностей опорно-столбчатый фундамент подходит не для всех типов домов. Из-за его малой несущей способности, основным условием для постройки дома на таком фундаменте является небольшой вес. А из-за малой устойчивости – дом должен быть построен из материала прочного на разрыв.

Также, опорно-столбчатый фундамент не подходит для тех домов, в которых планируется подвальное помещение, так как устроить его у Вас, скорее всего, не получится.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что столбчатый фундамент подходит только для деревянных домов, каркасных, каркасно-щитовых или подобных. Тяжелые дома из блоков или кирпича, я бы на таком фундаменте строить не стал, учитывая его особенности.

После того, как мы определились для каких домов подходит такой тип фундамента, давайте разберемся в какой грунт его можно закладывать, а в какой нет.

Подбирая подходящий фундамент для своего частного дома, многие не берут во внимание грунт на строительном участке, но это очень большая ошибка.

Грунт, в который закладывается будущая основа для дома, играет огромнейшую роль в технических характеристиках фундамента, начиная от выбора его типа, заканчивая глубиной его заложения и размером столбов.

В первую очередь, грунт на строительном участке, где будет закладываться опорно-столбчатый фундамент, должен быть неподвижен, так как подвижный грунт придаст такому фундаменту значительную неустойчивость.

Несущая способность самого грунта так же играет большую роль в выборе именно столбчатого фундамента. Такие грунты как торфяные, глинистые, содержащие в себе много воды, грунты дающие большую усадку – совершенно не подходят для любых столбчатых фундаментов. На таком грунте столбы будут в плане усадки вести себя по-разному, что приведет, со временем, к перекосу всего дома. Даже если дом будет деревянный, это может пагубно повлиять на дверные и оконные проемы и т.п.

Глубина заложения опорно-столбчатого фундамента

Глубина заложения столбов фундамента полностью зависит от региона, а конкретно — от глубины, на которую промерзает грунт на строительном участке.

Закладывать опорно-столбчатый фундамент своими руками всегда следует ниже глубины промерзания, для того, чтобы исключить воздействия прямых сил пучения грунта на основу столбов, защитив себя, тем самым, от различного рода «перекосов» как самого фундамента, так и всей постройки в целом.

Какое количество столбов необходимо для заложения фундамента

Столбы должны располагаться под всеми углами дома, а также в местах наибольших нагрузок, таких как пересечение стен (как внутренних, так и наружных), в местах дополнительных нагрузок.

При выборе количества столбов необходимо основываться на том, что столбы должны располагаться под всеми стенами дома, а расстояние между их осями должно не превышать 1,5 – 2 м.

Но это еще не все, очень часто закладываются дополнительные столбы внутри дома, для придания дополнительной жесткости полу.

А что будет, если построить кирпичный дом на опорно-столбчатом фундаменте?

Если построить дом из кирпича на опорно-столбчатом фундаменте, существует большая вероятность того, что столбы будут давать не равномерную усадку по грунту, и в лучшем случае, стены такого дома будут постоянно в трещинах. Это при том, что грунт, в котором заложен такой фундамент будет очень хорошим.

О худшем и говорить не хочется, так как при большой разнице в усадке опорных столбов, стены кирпичных домов могут просто не выдержать нагрузки на разрыв, и даже армирование стен не изменит ситуацию.

Вообще процессы заложения любых фундаментов своими руками не так сложен, как кажется на первый взгляд, а устройство опорно-столбчатого — самый простой из них.

Первый вопрос, возникающий в устройстве опорно-столбчатого фундамента своими руками – с чего начать?

А начинать необходимо, как и при устройстве любой другой опоры для дома, с очистки участка и его разметки.

Этапы заложения опорно-столбчатого фундамента

Очистка участка и разметка дома

Первым этапом заложения фундамента является уборка лишней травы и мусора с части участка, где будет построен будущий дом. Чистый участок позволит правильно произвести разметку дома, копку, да и вообще на очищенном участке гораздо приятнее работать.

После того, как участок почищен, необходимо провести разметку периметра дома и внутренних стен. Процесс разметки будущего строения практически не зависит от типа фундамента под дом и производиться для всех домов одинаково.

Разметка столбов под дом

Когда все стены размечены, необходимо обозначить места для будущих столбов. Как уже говорилось, расстояние между столбами зависит от длины стен, грунта, толщины столбов, типа постройки, и не должно превышать 2м, но, как правило, расстояние между столбами закладывают около 1,5 м.

Не забывайте, что столбы должны подпирать не только внешние стены, но и внутренние. Так же столбы устраиваются в местах повышенных нагрузок, таких как пересечение стен, углы и т.д. А в некоторых случаях, дополнительные столбы устраиваются внутри дома для подпорки пола и придания ему жесткости.

Удаление грунта для заливки столбов

После всех проведенных разметок пора приступить к бурению столбов, либо их копке. Если будете бурить, то это лучше всего делать с помощью спецтехники, так будет быстрее и удобнее, но это, как правило, стоит не дешево.

Бурение можно производить и ручным бензобуром, но если у Вас его нет, и попросить не у кого, то необходимо посчитать, что для Вас будет выгоднее – купить бензобур с насадками, либо воспользоваться услугами спецтехники.

Для того, чтобы практически исключить действие касательных сил пучение на столбы, необходимо чтобы снаружи эти столбы были гладкими. Этим самым мы значительно уменьшим «движение» столбов.

Для этого лучше всего использовать асбестовые трубы, они вставляются в скважины и будут служить несъемной опалубкой для будущего фундамента.

Армирование опорно-столбчатого фундамента

Армируются столбы арматурой диаметром 8 – 12 мм, в зависимости от их толщины, материала из которого построен дом и т.д. Армирование, так же, как и другие этапы устройства фундамента, не сложный процесс, который с легкостью можно произвести своими руками.

Я думаю, стоит отметить, что армирование опорно-столбчатого фундамента лучше производить с помощью стальной арматуры, применение стеклопластиковой арматуры — я бы не рекомендовал.

Арматура располагается вертикально по всей длине столбов, а для того, чтобы в последствие их связать ростверком, она выпускается на 15 – 20 см выше заливки бетона.

Этап заливки бетона своими руками

Заливаются столбы, как правило, обычным бетоном марки не ниже М-200, а для этого необходимо соблюдать состав и пропорции бетона для фундамента. Так как бетона нам понадобится не так много, как для других типов фундамента, его можно приготовить своими руками с помощью бетономешалки.

Покупка бетона выйдет немного дороже, а учитывая небольшой объем заливки, стоимость его доставки на участок станет немалой частью всех затрат на его покупку. Учитывая это, можно сделать вывод, что этап заливки бетона для опорно-столбчатого фундамента, не будет большой проблемой и его с легкостью можно будет освоить своими руками.

Помните! Бетон набирает прочность в течение 28 суток, это при том, что температура окружающего воздуха будет в районе +20 градусов. Другими словами — опорно-столбчатый фундамент будет полностью готов к следующим этапам строительства через 28 дней!

как сделать самому, советы, рекомендации

На первый взгляд может показаться, что возвести своими руками столбчатый фундамент для дома – задача практически непосильная. Однако данное утверждение не соответствует действительности.

СодержаниеСвернуть

Особенности столбчатого фундамента

Первоначально нужно разобраться с определением столбчатого фундамента. Если упрощенно – комплекс опор, несущих на себе вес возводимой конструкции. Стойки устанавливаются в местах максимальной нагрузки – это угловые точки здания, точки соединения стен и пролеты длиннее 2,5 метров.

Дистанция между стойками, равно как и форма столбов является расчетными величинами, зависящими от ряда факторов:

• вид стоек;
• материал изготовления;
• конструкция здания;
• планируемая масса сооружения;

Стандартно расстояние бывает 1,5 — 2,5 м, диаметр в разрезе для круглых опор от 20 до 25 см. Размер для прямоугольных от 25 на 25 до 40 на 40 см. Желательно чтобы наземная часть была не менее 50 см в высоту, длина подземной части зависит от глубины закладки.

Верхние точки опор должны находиться на одном уровне, что необходимо тщательно проверить после установки стоек и скорректировать, если нужно.

Недостатки и преимущества

Прежде чем возводить столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома, необходимо понять, в каких случаях его использование подходит, а в каких не имеет смысла, а также его плюсы и минусы.

Недостатки:

• невозможно обустроить подвал будущего дома;
• нельзя использовать на плывучих и насыщенных водой грунтах

Достоинства:

• быстрое высыхание и усадка бетона;
• незначительные затраты;
• возведение в любой сезон;
• отдельная установка каждой опоры;
• простота установки;
• доступная замена и ремонт.

Виды столбчатых фундаментов

Существуют разные основания в зависимости от параметров, формы опор в разрезе, материалов и процессов производства столбов и глубины закладки основания. В разрезе стойки бывают круглыми, квадратными, прямоугольными. Изготовить опоры возможно в монолитном виде из бетона, или в сборном из кирпичей, блоков, бута.

Классификация по глубине закладки следующая:

• для пучинистой почвы заглубленные столбы закладывают ниже точки промерзания;
• для непучинистых и малопучинистых почв с песчано-гравийной воздушной насыпью используют малозаглубленные стойки с закладкой до 70% от точки промерзания почвы;
• для незаглубленных для малопучинистых или непучинистых почв с использованием плотной песчаной подушки.

Устройство основания

Чтобы грамотно возвести столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома, важно отчетливо понимать устройство и процесс его возведения.

Работы с грунтом

• Для начала работ необходима подготовка участка для возведения основания.
• Полная уборка мусора и снятие дерна примерно на 15-20 см.
• Выравнивание поверхности земли.
• Разметка участка колышками по плану. Колышки устанавливаются по угловым точкам будущего фундамента, соединяются шнуром, после чего по периметру сверяется точность разметки.
• Проводится разметка точек установки столбов.
• Выкапывание углублений.

Устройство опор

1. Кирпичные опоры. Отдельные ситуации дают возможность опорные стойки изготавливать из кирпича, что целесообразно делать на стабильных грунтах и в местах глубокого залегания грунтовых вод.

Укладка возможна двумя способами:

• укладка на подушку из песка;
• сооружение бетонного башмака, затем кладка из кирпича на затвердевшее основание.

Наиболее часто готовят опоры 25 на 25 см (ряд из 2-х кирпичей). Если планируется сооружение большого здания, то можно заложить по 4 кирпича – 38 на 38 см с дополнительной установкой арматуры внутрь столба.

Важно соблюдать исключительно вертикальное положение опор с регулярной проверкой отвесом или уровнем.

2. Блочные. Альтернативный вариант – стеновые или башмачные (подушечные) прямоугольные бетонные блоки размером 20 на 20 на 40 см. Вторые должны быть монтированы поверх подушки из песка в основании опор, форма стоек трапециевидная. Наиболее часто возводятся в качестве малозаглубленных или незаглубленных опор.

Применение бетонных столбов рекомендовано при низком уровне подземных вод и при неподвижных грунтах.

3. Монолитные. Подобные опоры производятся заливкой бетонного раствора в заранее установленную опалубку, круглые или прямоугольные в сечении, дополнительно армированные стальными стержнями.

4. Прямоугольные опоры. Опалубка для подобных опор сооружается из фанеры или обрезных досок. Если возведение происходит на устойчивом грунте, то опалубка создается естественным путем из стенок углублений. До заливки раствора необходимо покрыть стенки ямы гидроизоляционным материалом.

При монтировании стоек в рыхлых грунтах нужно возводить опалубку по всей высоте будущего столба, углубления выкапываются таким образом, чтобы ее без проблем установить и зафиксировать.

5.  Круглые столбы. Допускается возведение круглых в сечении опор. Для изготовления бурятся скважины 20 — 25 см в диаметре. Технология возведения совпадает с изготовлением прямоугольных опор, вместо опалубки служит рубероид, трубы из пластика или асбеста.

В некоторых случаях допустима технология ТИСЭ, когда используются специализированные буры с плугом для скважин с расширением внизу в целях увеличения площади опоры.

6. Комбинированные опоры. В ряде случаев столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома возводится не из одного материала, а из двух. К примеру, сначала осуществляют бетонирование заглубленной части опоры, после чего возводится наземная часть, но уже с применением кирпича.

Опалубка

До возведения опалубки для обоих вариантов установки необходимо создать подушку из смеси песка и гравия высотой 30 — 50 см для малозаглубленных и незаглубленных стоек и 10 — 20 см для заглубленных стоек.

На подушке строго вертикально монтируется опалубка, закрепляемая упорами. Внутри стенки покрываются гидроизоляцией.

Опоры могут быть равномерной толщины по всей длине или с утолщенным низом – «башмаком». При этом ширина ямы для опоры должна соответствовать его габаритам. «Башмак» может быть установлен отдельно с выпуском из него арматуры, вслед за его затвердеванием опалубка опоры устанавливается сверху.

Четыре ребристых арматурных прута диаметром 10 – 12 мм составляют каркас, соединяются хомутами 6 — 10 мм в диаметре из ребристой или гладкой арматуры. Дистанция между арматурой и опалубкой более 3 мм, аналогичный зазор от подушки в целях антикоррозийной защиты металла. Обеспечить расстояние можно посредством пластиковых подставок, которые также предотвратят смещение арматуры.

При возведении опор с «башмаком» стержни устанавливаются до монтирования опалубки.

Если не планируется ростверк, то верхняя точка окончания арматуры на 5 — 6 см вниз относительно уровня заливки раствора. Предусматривается установка закладных шпилек диаметром 14 — 16 мм для соединения опор с нижней обвязкой.

Для фундаментов, где запланировано возведение ростверка, каркас выступает на 15-25 см над уровнем заливки в целях увязки с каркасом последнего.

Далее производится заливка бетонного раствора, изготовленного самостоятельно или покупного маркой не меньше М200. Заливка порционная с утрамбовкой вибратором или иными средствами. Снятие опалубки допустимо после окончательного затвердевания.

Ростверк

Можно устанавливать ростверк, можно обойтись и без его возведения. Это цельнолитая конструкция из бетона, которая служит для обеспечения равномерности нагрузки на опоры. Нижняя поверхность высокого ростверка располагается на расстоянии 10 — 20 см от поверхности грунта, низкого – укладывается на песчано-гравийную заглубленную в грунт на 15 — 10 см подушку.

Опалубка для ростверка

Чтобы установить висячий ростверк – необходимо соорудить опалубку. Здесь допустимы два способа установки: расположить днище на уровне оголовков опор, или соорудить ее на полную длину до уровня грунта, после чего засыпать пространство между грунтом и ростверком песком. Опалубка обязательно должна быть закрыта гидроизоляцией.

Важна высота опалубки, ее верх должен оканчиваться вровень с уровнем заливки бетонного раствора, или превысить его на 5 — 6 см. Высота ростверка находится в зависимости от его вида и типа сечения опор: для висячего от 25 до 30 см, для низкого основания 50 см, и ширина от 25 до 40 см.

Армирование

Каркас составляется из 1 — 2-х рядов продольно расположенной арматуры, которая соединяется поперечными стержнями или хомутами. Соединение происходит посредством мягкой проволоки. Зазор между каркасом и опалубкой не меньше 3 — 5 см, это же правило действует относительно верхней поверхности ростверка.

Арматура должна быть увязана с выпусками арматурных каркасов опор. В случае превышения длины выпусков арматуры опор над высотой ростверка, они должны быть согнуты по высшим точкам поверхности ростверка под 90°.

Закладные для продухов монтируются на этапе крепления опалубки вместе со шпильками для фиксации нижней обвязки. Диаметр последних составляет 14 — 16 мм, а ставятся они строго параллельно опорам по линии нахождения бруса нижней обвязки.

Бетонирование ростверка

Заливка бетона осуществляется тщательно, с полным покрытием арматуры и без образования полостей. Рекомендуется применять инструменты для утрамбовки раствора. По окончании процесса заливки необходимо выровнять верхний слой с тем, чтобы поверхность была ровной по всей площади. Снятие опалубки допустимо только после того, как бетон затвердеет полностью.

Использование гидроизоляции

Для тех частей, которые являются надземной составляющей опор, необходима гидроизоляция, поскольку являются уязвимыми для воздействия окружающей среды и веса здания. В целях защиты от внешних источников влаги (дождя, снега), ветра, физического и химического воздействия можно использовать рубероид или предназначенные для подобных задач растворы.

Заключение

В целом, очевидно, что столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома – это задача вполне посильная. К тому же установка подобного основания дает возможность соорудить действительно надежный фундамент будущего дома.

материалы, конструкция, инструкция по возведению

Самым главным элементом любого строения является его фундамент. Именно опора играет главенствующую роль в надежности и долговечности здания. Очень часто сегодня можно встретить, как многие хозяева, перестраховываясь, возводит дачные строения на ленточном фундаменте. Такой выбор не всегда бывает целесообразным. Поскольку дачные строения отличаются легкостью, как, впрочем, и другие деревянные или каркасные, то для них прекрасно подойдет фундамент на столбах. Стоит сказать, что фундамент на столбах своими руками закладывается довольно легко.

У столбчатого фундамента есть некоторые преимущества. Так, например, особенно рекомендуется отдавать предпочтение столбчатому фундаменту в тех местах, где грунт перенасыщен влагой или же где морозное пучение окажет неблагоприятное воздействие на фундамент – вытолкнет его или нанесет повреждения.

Столбчатый фундамент

Разновидности столбов

Как видно из названия, в основе такого фундамента лежат столбы. Они представляют собой, заглубленные в грунт опоры, некоторая часть которых продолжает выступать над уровнем земли. Очень важно, чтобы верхний уровень таких опор был одинаковым. Распределить равномерно нагрузку на опоры, а также соединить их, позволит оборудование на выступающих участках столбов ростверка.

Бетонные столбы для фундамента следует располагать под всеми углами строения. Помимо этого, опоры также должны присутствовать и на участках с максимальной нагрузкой, а также находиться на участках, где проходит пересечение стен. Столбы допускается изготавливать из самых разных материалов:

• Дерева;
• Кирпича;
• Труб металлических;
• Бетонных блоков;
• Бетона;
• Труб асбестоцементных;
• Бутового камня.

Фундамент на деревянных столбах

Реже всего можно встретить сегодня деревянный фундамент на столбах своими руками. Совершенно понятно, что деревянные столбы недолговечны. Однако возведение веранды или какой-то другой легкой деревянной конструкции может проходить и на деревянном столбчатом фундаменте. Фундамент из кирпичных столбов предполагает небольшое заглубление в землю или же полное отсутствие заглубления. При этом ширина таких опор не допускается меньше 0,38 м.

Наиболее распространенным подобным фундаментом является бетонный. Здесь опорой служат армированные столбы, сделанные из бетона. Само собой, что такой фундамент отличается высокими показателями надежности. Ширина таких опор составляет 0,4 м.

Устройство фундамента

Глубина фундамента под столб рассчитывается индивидуально, поскольку напрямую зависит от грунта, его структуры, отметки промерзания, и, конечно ж, наличия грунтовых вод. Погруженность в почву фундамента всего на 0,4 м говорит о его мелкозаглубленности, тогда как заглубленным фундаментом называют тот, что уходит в почву ниже порога промерзания, примерно, на 0,15-0,5 м.

Очень важно правильно располагать столбы, так, например, расстояние между столбами фундамента может варьироваться между 1 и 2,5 метрами, при этом расстояние более 3 метров делать крайне не рекомендуется.

Расстояние между столбами

Для изготовления ростверка допускается применять прочный брус. Стоит отметить, что при возведении деревянного сооружения, деревянный ростверк также будет совмещать и должность венца закладного. В наши дни особой популярностью пользуется монолитный ростверк, формируемый из бетона. Он формируется способом заливки в опалубку из дерева. Существует две разновидности ростверка такого фундамента. Первая разновидность называется низким ростверком, когда он непосредственно лежит на самом грунте. Вторая разновидность называется высоким ростверком, когда он возвышается над уровнем земли более чем на 35-75 см.

Помимо всего прочего, столбчатый фундамент имеет одну немаловажную особенность – отсутствие возможности построения подвала.

Подготовительные работы

Прежде чем взяться за строительство фундамента, необходимо полностью подготовить всю документацию. В первую очередь, рекомендуется создать проектную документацию. Для нее потребуется следующая информация:

1. Характеристики грунта;
2. Силы морозного пучения;
3. Глубина залегания грунтовых вод;
4. Уровень промерзания грунта;
5. Материал, из которого будет возводиться сооружение;

   Сооружение дома

6. Количество этажей;
7. Высота здания;
8. Тип перекрытий;
9. Кровельный материал;
10. Нагрузка на те или иные участки и т.д.

После того, как вышеперечисленные сведения будут получены, необходимо произвести расчет фундамента на столбах. Это необходимо для того, чтобы правильно определить необходимое количество столбов и материал, из которого они будут изготовлены.

Земляные работы

Само собой, что прежде чем начать закладывать ленточный фундамент на столбах, необходимо тщательно подготовить участок земли. Подготовка заключается в устранении лишнего грунта, после чего производится выравнивание поверхности. В том случае, если грунт оказался глинистым, большая его часть устраняется, а на ее место засыпается песок.

Следующий этап заключается в проведении разметки участка. На основании чертежа необходимо нитью разметить площадку под фундамент. Натягивать ее следует двумя линиями строго параллельными, при этом образуемое расстояние должно соответствовать запланированному ленточному фундаменту.

Очень важно все время отслеживать углы запланированной конструкции, а также, получаемые при пересечении нитей. Само собой, что они должны соответствовать строго 90 градусам. Не стоит забывать об отметках, свидетельствующих о пересечении стен или их примыканиях, а также символизирующих о наибольшей нагрузке в данном месте.

После завершения разметки фундамента, необходимо в местах предполагаемого пролегания ленточного фундамента, изъять грунт на 30-40 см, при этом ширина должна превышать разметку на 7-10 см, поскольку этот запас пойдет на опалубку. С помощью бура необходимо сделать углубления под столбы в тех местах, где согласно чертежу будут установлены столбы. При небольшой глубине столбов, равной 1 метру, дополнительная фиксация не требуется, тогда, как глубина столбов более 1 метра требует деревянных подпорок, которые будут защищать грунт от осыпания. После подготовки ям, их дно следует устлать 10-сантиметровым песочным слоем.

Обустройство столбов

Для того чтобы сделать столбы под фундамент, понадобится бетон, листы рубероида, арматурные прутья (d=10-14 мм) и проволока (d=6 мм). Дополнительную гидроизоляцию столбам придаст рубероид, из листов которых, сложенных в два раза, формируются трубы. Закрепить стыки и швы можно с помощью скотча. По окружности такая труба также полностью проклеивается. После этого труба вставляется в яму до упора. При помощи арматурных прутьев и проволоки необходимо сварить армирующий каркас, который следует вставить в яму. При этом прутья должны возвышаться над ямой на 15-25 см.

После того, как каркас будет подготовлен, можно начинать к заливке столбов. Как залить столбы под фундамент? В первую очередь, необходимо создать подошву из бетона. Для этого необходимо залить 20-25 см слой бетона, приподняв рубероидную гидроизоляцию. После этого можно заливать всю конструкцию, тем самым, формируя столб. Очень важно после заливки утрясти бетон, что позволит полностью устранить имеющиеся пузырьки воздуха в нем. Это можно проделать с помощью глубинного вибратора, работающего от электричества. Залитые столбы должны полностью высохнуть.

Облегченный фундамент ленточный

Как при возведении обычного ленточного фундамента, потребуется также подготовить арматурный каркас, который состоит из прута арматурного с привлечением проволоки. По завершении сварки каркаса, его необходимо надежно прикрутить к прутам от столбов, которые возвышаются над уровнем грунта. Далее следует сформировать опалубку, для которой рекомендуется подбирать доски 4-сантиметровой толщины, с шириной – 10-15 см. Окончив формирование опалубки, внутрь конструкции следует настелить слой гидроизоляции. В качестве нее хорошо подойдут мембраны или полиэтилен. По завершении укладки гидроизоляции можно приступать к заливке фундамента. Само собой, что бетон также следует утрясти глубинным вибратором. Снятие опалубки допускается после полного высыхания конструкции, то есть, спустя, примерно, 28 дней. Однако период высыхания может отличаться в зависимости от погодных условий. Поэтому спешить с устранением опалубки не стоит, лучше дождаться максимальной прочности фундамента.

пошаговая инструкция с фото и видео

Фундамент столбчатого типа — это система столбовых опор, связанных между собой ростверком для равномерного распределения весовой нагрузки от строительных конструкций. Опорные столбы располагаются:

1. на всех углах здания;
2. в местах пересечения перегородок;
3. на примыкании внутренних простенок к наружным стенам;
4. на длинных участках стен, для сохранения шага опор не более 2,5 метра.

Ростверк, объединяющий конструкцию, может быть смонтирован из монолитного или сборного железобетона, металла или дерева.

В качестве рекомендуемых строительных систем для изготовления колонн можно использовать:

• монолитный железобетонный столбчатый фундамент;
• клинкерный или глиняный безпустотный кирпич;
• бутобетон с промежуточной заливкой без армирования;
• стеновые блоки без пустот из плотного наполнителя;
• фундаментные блоки заводского изготовления;
• деревянные столбы.

Столбчатый сборный и монолитный варианты.

Варианты столбчатых оснований.

Самой надежной и устойчивой конструкцией специалисты признают столбчатую систему из бетона на монолитных колоннах. Поэтому рассматривая вопрос о том, как сделать столбчатый фундамент своими руками, мы рассмотрим именно конструкцию из армированных железобетонных столбов и ростверка.

По величине заглубления опор этот вид фундамента подразделяют на незаглубленные, малозаглубленные и заглубленные ниже уровня промерзания. В большинстве случаев столбчатое основание по глубине заложения не достигает твердого несущего слоя грунтов. Это в значительной мере определяет область его применения для небольших, легких или временных зданий и сооружений.

Промерзание грунтов в России.

Принципиальная схема столбчатого основания

Устройство столбчатого фундамента для частного дома представляет собой несущую раму ростверка, которая неподвижно опирается на установленные в грунт вертикальные столбы, имеющие расширение в нижней части, установленное на песчаную подушку. Расстояния между столбчатыми опорами определяется расчетом на основании весовых нагрузок от строительных конструкций, снегового покрова и внутреннего оснащения в виде, например, мебели и бытового оборудования.

Опорные столбы заглубляются в грунт при отсутствии обязательного условия в виде достижения ими плотных слоев и точки промерзания. Единая с ростверком конструкция фундамента создает технические условия для устойчивости здания при наличии горизонтальных и вертикальных нагрузок. Кроме этого, приподнятая над землей нулевая проектная отметка допускает устройство утепленного цоколя, который обеспечит снижение потерь тепла в холодное время года.

Столбчатые фундаменты из бетона применяют:

• для зданий с легкими щитовыми или каркасными конструкциями стен;
• под опоры для тонких кирпичных стен с дополнительным легким утеплением;
• на плотных устойчивых грунтах для удешевления фундаментной конструкции;
• для уменьшения воздействий пучинистых грунтов на элементы фундамента.

Однако в большинстве случаев, при большом весе строительных конструкций или просадочных грунтах, от такого типа фундамента лучше отказаться и использовать ленточный или свайный.

Достоинства и недостатки столбчатой конструкции

Фундаментная конструкция с опорными столбами обладает большим количеством достоинств, среди которых следует отметить:

• возможность самостоятельного выполнения расчетов, проектирования и монтажа, без привлечения квалифицированных специалистов;
• отсутствие необходимости привлечения специальной техники;
• применение на любых видах грунтов за исключением сильнопучинистых и с высоким уровнем грунтовых вод;
• возможность строительства даже при наличии значительных уклонов и неровностей на участке застройки;
• не требуется предварительная подготовка и выравнивание ландшафтной поверхности;
• минимальное время монтажа, не превышающее двух недель;
• недорогая и простая гидроизоляция;
• долговечность конструкции, достигающая 50 лет;
• уменьшенный расход материалов и низкая стоимость.

Среди недостатков обычно отмечают отсутствие подвального помещения и невозможность использования для капитальных кирпичных зданий с большим весом строительных конструкций.

Материалы и инструмент для работы

Перед тем, как правильно залить столбчатый фундамент, потребуется приобрести следующие материалы:

• портландцемент марки 400 или 500;
• щебень средней фракции;
• речной или промытый песок;
• чистая вода;
• стальная арматура диаметром не менее 12 мм;
• вязальная проволока;
• щиты или доски для опалубки;
• деревянные бруски;
• гвозди;
• битумная мастика и праймер.

Из строительного инвентаря и инструмента необходимо иметь:

• бетономешалку;
• широкую невысокую емкость для выгрузки бетона;
• совковую и штыковую лопату;
• молоток;
• ведра для растопки битума и переноски насыпных материалов;
• кисти для нанесения праймера.

Для выполнения разметки вам потребуется рулетка с лентой не менее 10 метров, прочный шнур и колышки. Проверка строительных отметок производится при помощи нивелира или гидравлического уровня.

Пошаговая инструкция

По своей сложности, устройство столбчатого фундамента является простым и может быть выполнено своими руками. Однако надежность основания в большой мере зависит от точного соблюдения технологии монтажа. Это касается пространственной конфигурации конструкции, применяемых материалов и соблюдения временных технологических перерывов.

Для того, чтобы сделать простой столбчатый фундамент своими руками, наша пошаговая инструкция предусматривает выполнение следующих этапов:

Упрощенный расчет конструкции

Правильное определение количества необходимых материалов и конструктивных особенностей фундамента производится на основании расчета. Для его выполнения требуются данные о:

• местоположении будущего здания;
• структуре грунтов на участке застройки;
• глубине залегания грунтовых вод с учетом сезонных колебаний;
• предельной глубине промерзания;
• весе строительных конструкций здания, мебели и внутреннего оборудования;
• собственный вес фундамента.

Подробный порядок и пример расчета столбчатого основания описан здесь.

В результате расчета определяется общее количество опорных столбов, общая площадь их сечения, места расстановки конструкция ростверка.

Cхема столбчатого фундамента/

Разметка мест монтажа опорных столбов

Столбчатые опоры под ростверк должны быть установлены на всех углах будущего строения, на длинных участках стен более 2,5 метра, а также во всех местах примыкания простенок к наружным ограждающим конструкциям.

При этом под примыкающую веранду, крыльцо, террасу или флигель изготовление столбчатого фундамента должно производиться отдельно, для создания возможности устройства температурных и компенсационных швов в случае усадки отдельных частей здания.

Сечение столбовых опор определяется путем деления общей площади сечения на количество опор. При этом сечение отдельных столбов не может быть менее чем 200х200 мм.

Для разметки местоположения монолитных опор рекомендуется установка «лавочек», которые представляют собой два забитых в землю колышка с установленной на них поперечной перекладиной.

К перекладине привязываются отрезки шнура, которые на своих пересечениях обозначают точное месторасположение монолитных конструкций.

Разметка.

Подготовительные земляные работы

После окончания разметки необходимо выкопать ямы под установку опалубки, армирующей конструкции и последующую заливку бетона. Глубина ямок определяется выбранным типом фундамента, который может быть:

• незаглубленным, с простым снятием поверхностного слоя грунта;
• мелкозаглубленным, до 70 см;
• заглубленным до точки промерзания грунта или ниже ее.

Размер откапываемых приямков должен быть как минимум втрое шире расчетного сечения столбов, чтобы обеспечить возможность установки опалубки и дальнейших гидроизоляционных работ. Общее выравнивание площади застройки при этом не требуется.

Ямы глубиной до 1,0 метра могут иметь прямые вертикальные стенки. В случае большей глубины необходимо предусмотреть наличие откосов. На дно каждой фундаментной ямы укладывается подушка из гравия толщиной 15 см и засыпается слоем речного песка толщиной 5 см. Оба слоя необходимо хорошо утрамбовать и хорошо пролить водой. Ширина подушки должна заполнять весь объем ямы в плоскости.

Рытье ямы под столб.

Армирование

Для обеспечения необходимой прочности опорных столбов, монолитная бетонная конструкция должна быть армирована вертикальными прутами диаметром 12 мм. Для поперечной перевязки вертикальной арматуры можно использовать пруты диаметром 8-10 мм, соединяя отдельные элементы вязальной проволокой.

Армирующая конструкция представляет собой пространственный параллелепипед, который устанавливается внутри опалубки на нижнюю опорную подушку из бетона. В верхней части арматура должна выступать на 10-15 см для с возможностью ее будущей увязки с армирующим поясом ростверка.

Схема армирования.

Чертеж армирования.

Установка опалубки

Самый простой и распространенный материал для установки опалубки в частном строительстве — это деревянные доски толщиной до 40 мм, сбитые в щиты при помощи гвоздей. Так же можно использовать плиты ДСП, листовой металл, водоупорную ламинированную фанеру. Для того, чтобы избежать возможного прогиба опалубочных щитов, рекомендуется устанавливать дополнительные распорки между стенкой ямы и щитом.

Отличным вариантом является использование мелкощитовой штатной опалубки на металлических рамах. Подобную опалубочную оснастку сегодня несложно взять напрокат. Ее сборка осуществляется при помощи специального инвентаря и обеспечивает самую высокую прочность и надежность конструкции при бетонных работах.

Опалубка армирующего каркаса.

Строение опалубки.

Для сборки опалубки не рекомендуется применять сухие доски, так как древесина в этом случае будет активно впитывать влагу и приведет к преждевременному высыханию бетона и снижению его качества. Допустимая минимальная влажность дерева не должна быть менее 25%. Хорошему удержанию влаги может способствовать применение ламинированных материалов или полиэтиленовых пленок.

Заливка бетона

После установки арматуры и опалубки можно приступать к заливке бетонной смеси. При больших объемах работ рекомендуется заказать доставку бетона заводского изготовления. Это значительно уменьшит общее количество работ и обеспечит более высокое качество бетона.

На вопрос о том, можно ли заливать столбовой фундамент частями, следует ответить, что это не запрещено, но не рекомендуется, чтобы схватывание монолитной конструкции происходило одновременно.

В случае приготовлении бетонной смеси своими руками, объемное соотношение цемента, песка и щебня следует принимать как 1:2,5:4. Для придания пластичности материалу в бетон можно добавить пластификатор или жидкое моющее средство.

Уплотнение бетона можно производить с использованием погружного вибратора, штыкованием или постукиванием по поверхности опалубки, если ее прочность это позволяет.

Гидроизоляция столбовых опор

Через 96 часов после бетонирования, опалубку необходимо снять и выполнить гидроизоляционные работы для защиты фундаментных опор от неблагоприятного воздействия влаги. Для этого поверхность столбов и опорных подушек необходимо загрунтовать битумным праймером, а после этого покрыть горячим битумом не менее чем за 2 раза. Грунтовку и битум следует наносить на всю поверхность столбов до верха.

Гидроизоляция из рулонных материалов.

Монтаж ростверка

Устройство ростверка, как и колонн, требует монтажа опалубки и продольного армирующего каркаса. Для изготовления опалубки применяются те же материалы, что и в случае возведения столбов. Арматура должна иметь продольные стержневые струны из стальной арматуры диаметром 12 мм, которые должны быть перевязаны с арматурой столбов.

Бетонирование ростверка с помощью коробчатой опалубки из плит ОСП.

Опалубка и армирование ростверка.

Ростверк из деревянного бруса.

Ростверк из железобетонной перемычки.

Заливка бетона производится сразу по всему объему ростверка и обязательно уплотняется с целью удаления воздушных пузырьков из бетонного монолита. После схватывания бетона производятся гидроизоляционные работы для защиты конструкции.

Чертеж фундамента с ростверком.

Обратная засыпка

Приямки для установки опорных столбов после окончания работ должны быть засыпаны песком или щебеночно-песчаной смесью с послойным трамбованием. Для лучшей осадки насыпного грунта каждый насыпаемый слой рекомендуется пролить водой. Трамбовать в этом случае будет труднее, но качество уплотнения повысится.

В заключение

Возведение стен можно начинать не ранее, чем через 4-5 дней, но будет лучше, если готовый фундамент будет выдержан до начала на протяжении 4-5 недель. Это время может показать возможные просадки конструкций и их поведение под собственным весом.

Во время выполнения работ очень важно соблюдение строительной технологии и применение качественных материалов для армирования и приготовления бетона. Так же особо важным моментов является нанесение и закрепление гидроизоляции. Поэтому не следует забывать об обязательном грунтовании поверхности глубоко проникающим битумным праймером за 2-3 раза.

Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома. Пошаговая инструкция.

На чтение 6 мин. Просмотров 1.4k.

Опорно-столбчатый фундамент состоит из нескольких столбов, входящих в грунт на определённую глубину. Оголовки столбов жестко связаны между собой ростверком. Данный тип фундаментов используется, в большей степени, для домов облегченной конструкции (например, дома каркасного типа или небольшие дома из бруса) и без подвала.

Для какого дома можно выбирать столбчатый фундамент

Ввиду того, что опорно-столбчатый фундамент обладает небольшой несущей способностью и малой устойчивостью, он подходит не для всех типов домов. Дом, который планируется возводить на фундаменте такого типа, должен обладать небольшим весом и при строительстве должен быть использован материал, обладающий большим пределом прочности.

Также из-за того, что опорные столбы заглублены в грунт, обустройство подвала, в таком доме, практически невозможно. Исходя из этих соображений, можно понять, что опорно-столбчатый фундамент наиболее всего подходит для домой каркасного типа и каркасно-щитового типа. Также возможно возводить на таком фундаменте временные подсобные помещения или небольшие дома из тонкого бруса.

Особенности технологии столбчатого фундамента для каркасного дома

Материалом для изготовления опорно-столбчатого фундамента может служить как дерево, так и камень. Деревянные столбы – не имеют большого срока службы, поэтому их целесообразно применять только при сооружении временных построек. Материалом для каменного фундамента могут служить бетонные блоки, гранит или кирпич железняк. Наиболее распространено возведение столбчатого фундамента путём заливки труб бетоном.

Ростверк

Ростверк, который связывает оголовки столбов фундамента, может быть сооружен из бетонных или деревянных балок. Также в некоторых случаях производится заливка ростверка бетоном, что позволяет получить жесткую конструкцию из железобетона.

Грунт

Наибольшее внимание следует обратить на грунт, на котором планируется возводить фундамент дома. Если грунт торфянистый и обладает большой усадкой, то применение опорно-столбчатого фундамента на таком грунте категорически недопустимо. Также грунт влияет на глубину залегания столбов, их количество и многие другие факторы при возведении любого фундамента.

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=LAQyigqLA38″]

Этапы возведения опорно-столбчатого фундамента своими руками

Подготовка площадки

Подготовка начинается с расчистки площадки и расчету и разметке местоположения опорных столбов будущего фундамента. Площадка полностью очищается от всяческого мусора и травы, что позволяет сделать разметку более точной. Нанесение разметки практически не отличается от разметки под любой другой фундамент. Первым делом необходимо разметить положение внешних стен будущего дома, после чего отмечается местоположение внутренних стен.

После того, как разметка стен произведена, необходимо отметить положение будущих столбов. Расчет количества столбов зависит от многих факторов, таких как толщина стен, тип грунта и т.д. Следует помнить, что расстояние между столбами не должно превышать 200 сантиметров, но зачастую столбы устанавливают на расстоянии 150 сантиметров друг от друга.

Также не следует забывать и о столбах, которые будут подпирать внутренние стены. Иногда, если площадь комнаты планируется большой, следует устанавливать столбы для подпорки, что придаст полу дополнительную большую жесткость.

Земляные работы

Перед тем, как начать копать скважины под трубы, необходимо определиться с глубиной заложения фундамента. Различают фундаменты с мелким заглублением и глубокие фундаменты. Фундаменты с мелким заглублением предполагают глубину скважин от 40 до 80 сантиметров. Глубокий же фундамент заглубляют на глубину 150-200 сантиметров, а иногда и больше. Данная глубина рассчитывается в зависимости от типа грунта, глубины его промерзания, суммарного веса строения и площади основания.

В общих чертах, произведение суммарной площади основания на несущую способность грунта должно быть больше суммарного веса дома. В средней полосе России, глубина залегания опор в основном выбирается 150 сантиметра. Скважины копают при помощи экскаватора или с использованием бура. Использование бензинового бура сократит время копания скважин, и стоимость фундамента в целом будет ниже, чем с привлечением спецтехники. После того, как скважины выкопаны, на дно скважин укладывают специальную дренажную подушку, которая состоит из песка и щебня. Толщина слоя песка равняется примерно 10-20 сантиметров, толщина слоя щебня такая же.

Монтаж столбчатых опор

После того, как скважины выкопаны, пришла пора установить опалубку для будущих опор. Лучшим материалом для опалубки являются пластиковые трубы или трубы из асбеста. Если грунт на участке имеет способность к вспучиванию, тогда, желательно, чтоб сами опоры были гладкие. Для этого отлично подходит пластиковая несъемная опалубка. Опоры заливаются в два этапа, на первом этапе внутрь опалубки заливается цементно-гравийная смесь высотой примерно 20-30 см, после чего опалубку приподнимают на эту же высоту (20-30 см).

Далее, пока цементно-гравийная подушка не отвердела, в неё инсталлируется арматура. Армирование столбов фундамента проводят с целью увеличить несущую способность фундамента в целом. В качестве армирующего элемента следует использовать стальную арматуру диаметром 8-12 мм. Использование пластиковой арматуры – не рекомендуется. Прутья арматуры располагаются вертикально внутри опалубки. Их следует брать такой длинны, чтобы после окончательной заливки бетона, оставались свободные концы 20-30 сантиметров. Эти концы в дальнейшем будут использоваться для монтажа ростверка. После того, как арматура установлена и цементно-гравийная подушка окончательно отвердела, опалубку заливают бетоном марки не ниже М-200. Перед тем, как обустраивать ростверк, следует дождаться полного отвердения бетона в опалубках.

Обустройство ростверка

Последний этап самостоятельного изготовления опорно-столбчатого фундамента это обустройство ростверка. Ростверк это верхняя надземная часть столбчатого фундамента, благодаря которой нагрузка на фундамент распределяется равномерно, поэтому необходимо, чтобы оголовки столбов были жестко соединены с балками. Существует два вида ростверка – это раздельный ростверк и монолитный. При раздельном ростверке, бетонные блоки укладываются на оголовки столбов.

Монолитный ростверк можно изготовить как заливкой бетона с арматурой в опалубку целиком, так и монтажом железобетонных конструкций, с последующей частичной заливкой перекрытия. Монолитный ростверк имеет ряд преимуществ перед раздельным и на слабых грунтах или на грунтах с большим уклоном, использование монолитного ростверка является лучшим вариантом из возможных вариантов постройки фундамента.

Забирка и отмостка опорно-столбчатого фундамента

Забирка – это перегородка, которая устанавливается в цокольной части строящегося дома, по всему периметру, для защиты от гниения, для лучшего сохранения тепла и, конечно, для лучшего внешнего вида. В зависимости от материала, используемого при создании забирки, она заглубляется в грунт или нет. Если грунт состоит из глины, то снизу забирки делают песчаную подушку толщиной 20 см. Наиболее распространенными материалами при постройке забирки являются керамический кирпич, сайдинг, натуральный камень.

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=lK3FuMjvlGs»]

С внутренней стороны дома забирку утепляют сухой землёй или песком. Для проветривания подполья необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия, которые должны располагаться не ниже чем на 15 сантиметров от уровня грунта. Отмосткой является асфальтовая или бетонная полоса, проходящая по периметру дома и имеющая уклон от здания. Отмостка предохраняет грунт от промерзания (а значит, позволит уменьшить вспучивание грунта) и защищает фундамент от внешних вод, например при дожде. Ширина отмостки должна быть больше выступа крыши, не менее чем на 20 сантиметров.

В общих чертах, опорно-столбчатый фундамент является наиболее популярным видом фундаментов у застройщиков на сегодняшний день. Благодаря простоте изготовления – заложить фундамент такого типа для своего будущего дома под силу небольшой команде из двух или трёх человек. Материалы и способы изготовления делают столбчатый фундамент наиболее экономически выгодным для фундамента под дом каркасного или каркасно-щитового типа.

Фонд колонки «Сделай сам» — СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ | Сделай сам

Под будущий сарай для дров и инструментов решили заложить столбчатый фундамент: он достаточно надежный, а главное — экономичный.

Важно!

Столбы необходимо устанавливать по углам будущей конструкции, на пересечении стен и под тяжелыми опорами.

Обозначил расположение столбов по периметру на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга.Бурят ямы глубиной 1 м и d 25 см, на дно которых насыпают слой щебня с песком толщиной 10 см и плотно утрамбовывают. Так как вылет столбов над уровнем земли планировался на 50 см, асбестоцементные трубы d 20 см разрезали на куски длиной 1,4 м и вставили в готовые отверстия. Фиксируется в вертикальном положении, снаружи сыпется грязь.

Залил трубу бетоном на треть длины, слегка приподнял вверх, чтобы раствор равномерно распределялся по дну колодца, образуя «пятку», и откопал «столбик» обратно.Вершины задают уровень в одной плоскости.

Затем он продолжил заполнять трубы раствором, оставив последние 15 см вверху слева пустыми. В конце процесса заполнения смесь утрамбовывалась байонетным способом, и в центре трубы в раствор можно было поместить два стержня (4) диаметром d 14 мм и длиной 1,4 м.

Кстати

Вместо асбоцементных труб можно использовать рубероид, сложив трубу подходящего диаметра из нескольких слоев.

Смотрите также: Старый дом на новом фундаменте своими руками

Рубероид вместо асбоцементных труб

Примечание

Клапаны перед погружением в трубы желательно обработать любыми составами от коррозии металлов (например, эпоксидной смолой).

После застывания раствора начали связывать фундамент бруском. Для этого цементной смесью закрепляли анкерными болтами в полости труб (оставшиеся 15 см), которыми (после застывания смеси) первый венец здания соединялся с трубчатым фундаментом.

© Автор: Александр Старовойтов, Рязанская обл. Фото автора

ОТДЫХ СВОИМИ РУКАМИ — МОЙ СОВЕТ

Хочу ответить на комментарий Сергея Бахтина. Я тоже в 1990 году тоже начал строить дом на фундаменте на ленточной основе, но тогда были столбчатые на металлических трубах — пробовал оба варианта.

Первый вариант самый сложный и трудоемкий! Сергей Маркович, вот что вам понадобится: песок, гравий, камни (можно набрать с реки), доски, гвозди, монтажные уголки, цемент, два уровня — вода и строительный и т. Д.

Доска толщиной 30 мм. Делаем колья из бруса 50х50 мм или из досок, концы точим топором. Ставки должны быть над досками. Разметьте участок рулеткой, забейте углы металлическими прутьями, сделайте диагональное выравнивание. Размечаем уровень воды, размечаем его на металлических стержнях маркером, на глубину выкапываем траншею (на ваше усмотрение) и натягиваем капроновую веревку по периметру.

Фундамент столба своими руками — моя схема

Измерьте рулеткой высоту от земли до натянутой нити и занесите размеры в тетрадь.Укладываем доски на колья и сбиваем гвоздями (не забывая о размерах). Если у вас есть уклон, начинать нужно с самой низкой точки. Ставим на угол два щита и делаем отметку на земле под кольями, снимаем, наклеиваем лом и делаем круговые движения (при необходимости доливаем немного воды), ломом делаем глубину. Сделали под два щита — забейте их кувалдой до уровня капроновой нити.

В этот угол ставим еще два щита (не забывая о габаритах: чем выше, тем ниже будет высота досок) и доводим все по периметру до конца.Затем проверяем все углы водным уровнем.

По ширине фундамент нарезают на бруски и вставляют между кольями выше уровня натянутой нити, прибивая снаружи. Так сделайте углы, пройдитесь по всему периметру. Берем перегоревшую проволоку (можно сжечь на костре) и наматываем на колья (три-четыре витка), откусываем плоскогубцы, вставляем в середину проволоки пуансон или набалдашник и скручиваем все пути (тащить не нужно), вынимаем ручку.

Чуть не забыл: нужно предварительно вставить отрезки труб из металла или бетона — для вентиляции дома.

Итак, стягиваем все бруски проволокой, а затем подготавливаем подушку под фундамент, насыпаем в траншею песок (немного), уплотняем, заливаем водой. Далее готовим раствор (лучше конечно бетономешалкой, чем вручную) в соотношении 1: 3: 2, заливаем цемент, песок, перемешиваем, доливаем воду (лучше залить, чем залить). Перемешайте и добавьте два ведра гравия, снова перемешайте.Затем заливаем раствор, кладем камни так, чтобы они не соприкасались друг с другом, и снова заливаем раствором, снова кладем камни. Ширина фундамента делается на ваше усмотрение — 40 или 50 см.

Дошли до середины опалубки — на раствор кладем рубленые листы рубероида (чтобы фундамент дышал) и заливаем раствором, кладем камни, снова кладем раствор — и так до уровня досок, где нить растягивается. Когда все залиты раствором, берем траву и на неделю укрываем фундамент от солнца, чтобы он не потрескался.Как только все подсохнет, снимаем опалубку и траву, сразу кладем на фундамент предварительно вырезанный рубероид листами — он должен быть на 10 см шире фундамента, края загибаем по 5 см. .

Сергей, сразу хочу предупредить, что в этом варианте печь лучше сразу делать, полы утеплять, иначе холод через решетки вентиляции уйдет на паркетную доску и стыки.

Если, конечно, печка у вас есть, то щиты готовим.Расстояние между лагами 80 см (это максимум). Взять лучше 70 см — это нормально, плюс-минус, в какую бы сторону. Берем два гвоздя (замеры делаем на поперечных лагах), вбиваем гвоздь в опалубку, делаем петлю на нитках, тянем и переходим на другую сторону, забиваем гвоздь и обвязываем. Рулеткой измеряем расстояние от земли (зачищаем участок лопатой) до нитки, размеры проставляем в тетрадь. Берем два бруска шириной 30 × 30 мм, высота известна, бруски нарезаются немного длиннее.Вырезаем вагонку на 35-40 см и более (по вашему пучку). На ровную поверхность кладем две планки, прибиваем вагонку гвоздями 40 м по краям к брусу (по 2 гвоздя с каждой стороны), пропиливаем и прибиваем — и так до верха.

Вам нужно сделать 4 щита, чтобы сделать одну коробку (столько коробок, сколько вы сделаете, заполните ее раствором).

Соединяем щитки между собой, просверливаем отверстие, отступаем от края на 5 см сверху и снизу, соединяем медным проводом (без проводника, жесткий провод), скручиваем плоскогубцами (не перетягивать).Подставляем коробку под резьбовой уровень, берем строительный уровень и выставляем (его уровень). Далее снимаем ящик и просверливаем яму в земле газовым буром (10 сек) или ручным (заливка водой). Ставим коробку на место и проверяем уровень.

Делаем подушку, насыпаем песок и заливаем водой, готовим раствор (1: 3: 2) как на ленточном фундаменте.

Берем два ведра раствора, наливаем в лунку, протыкаем раствор несколько раз длинной палкой, чтобы выходил воздух, так до самого верха периодически.Ставим все столбы по уровню, заливаем, но не забываем про воздух и засыпаем травой. Когда столбы высохнут, снимите со столбов медную проволоку, снимите экраны (по частям, чтобы не сломать фундамент) (см. Рис.). Убираем траву, кладем рубероид (квадрат) и загибаем концы, не срезая их. Далее кладем лаг (балку), если есть зазор — подкладываем рубероид под балку. Затем крепим лаг монтажными уголками (черные саморезы), можно обработать отработанным машинным маслом (тоже снизу).

Так же можно сделать столбчатый фундамент по периметру или нового поколения, на винтовых сваях, обшитое основание . Это хорошее дополнение к дому — сделать топку, провести воду, электропроводку в доме, сделать душевую кабину, слить воду из умывальника, поставить бойлер и т. Д. Удачи!

© Автор: Сергей Николаевич КАКТУРСКИЙ. Москва

ФУНДАМЕНТ КОЛОННЫ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Создайте сад своей мечты с нуля

Широкие грядки легче спроектировать, потому что они предоставляют место для фокусных точек, таких как ванночки для птиц или столбчатые деревья.

Если вы только что переехали в недавно построенный дом, сценой, которая встречает вас у входа, может быть дерн, пешеходная дорожка или улица.В глубине дома, возможно, у вас есть хороший вид на сады ваших соседей и их кухонные окна.

Тебя простят, если ты уйдешь в дом. Решение, что делать с чистым листом, может быть пугающим даже для опытных садоводов. Для начинающих садоводов это вдвойне сложно. Но есть и хорошие новости: это ваш шанс построить сад своей мечты (невзирая на бюджет и климат). И еще хорошие новости: если вы только начинаете планировать свой новый ландшафт, зима — идеальное время для начала.Перед тем, как вы отправитесь в садовый центр следующей весной, нужно принять множество решений, и вам понадобится несколько месяцев, чтобы все организовать, включая расстановку приоритетов, составление приблизительного плана и разработку бюджета. Лучшие новости: мы готовы помочь. Вот идеи и вопросы, с которых можно начать.

Шаг 1. Каковы ваши цели?

Привлекательный пейзаж — это больше, чем просто правильный выбор растений. Сады тоже должны быть функциональными. Подумайте, как вы будете использовать открытое пространство и как это повлияет на план вашего сада.

• Если вы часто развлекаете друзей и семью, выделите достаточно большой внутренний дворик или террасу, чтобы вместить необходимый вам размер стола и стульев. Если большая терраса или патио не входит в ваш бюджет, убедитесь, что вы зарезервировали достаточно ровной площади с покрытием для столов и стульев, которые могут быть расставлены для больших собраний.
• Если вы мечтаете о пристанище для созерцания, возможно, вас больше интересуют способы создания тени и уединения, будь то аккуратно размещенные растения или конструкции.
• Если вы планируете выращивать изобилие еды для стола и морозильной камеры, держите самую солнечную часть вашего сада свободной от тени для фруктов и овощей, большинство из которых требует солнечного света.Также полезно иметь поблизости источник для орошения.
• Если вы коллекционер растений, вам понадобятся глубокие грядки, легко доступные для обслуживания, для демонстрации ваших сокровищ.

После определения общих целей подумайте о практических компонентах сада, помня о следующем:

• Хранение: Вы можете подумать, что ваш новый гараж достаточно большой, но будет ли он вмещать газонокосилку, инструменты, мешки с почвенными добавками, тачку, игрушки, спортивное снаряжение, мусорные баки, зимние шины? Если вы уже знаете, что вам понадобится навес для хранения вещей, спланируйте его сейчас.Легче залить бетонную подушку и завозить пиломатериалы, прежде чем живые изгороди, многолетние бордюры и беседки помешают.
• Домашние животные и дети: в случае домашних животных вам может потребоваться место для выгула собаки; для маленьких детей игровые площадки должны располагаться рядом с зоной отдыха и окнами, чтобы за ними было хорошо видно. В любом случае одним из ваших первых проектов будет установка ограды с воротами, чтобы никто не забредал прочь.
• Зона компоста: Солнце ускоряет процесс компостирования, но кто захочет отказаться от солнечного центра своего сада за компостом? Найдите компромисс, найдя место, которое хотя бы частично освещено солнцем, но не находится в прямой видимости.Выровняйте его с помощью кустарников или решетчатых панелей.
• Оценка: обратите внимание, куда стекает вода на вашем участке. Теперь пора проверить, не остается ли вода возле фундамента дома после дождя. Устраните любые проблемы с профилированием перед установкой периметральных подстилок и фундаментных насаждений. Также убедитесь, что любые изменения, которые вы вносите в топографию собственности, не повлияют существенно на схему дренажа; если они это сделают, вам нужно будет выяснить, как приспособить накопившийся сток.

Прогуляться на свежем воздухе

Ваша цель — организовать открытое пространство таким образом, чтобы оно было логичным, отвечало потребностям вашей семьи и было легко перемещаться, предлагая четкий маршрут к вашей входной двери, другим дверям, вашему гаражу, улице и всем остальным местам, где вам нужно двигаться. в вашем саду.

То, как и где вы путешествуете по космосу, будет определять, куда должны идти пути. Представьте, где вы будете готовить барбекю, обедать или играть. Как вы доберетесь от подъездной дорожки к входной двери? Как вы попадете из мангала на кухню? Как вы вынесете мусорные баки на улицу? Планируете построить пруд или детскую площадку? Даже если эти пожиратели космоса не появятся в течение нескольких лет, вам все равно нужно выделить для них подходящее место на начальных этапах планирования.

Прогуляйтесь по дому

Мы не можем проводить каждый день на открытом воздухе, наслаждаясь нашим садом, но мы можем наслаждаться видом на него из дома.Поэтому стоит потратить время и посмотреть на свой сад из комнат внутри дома, особенно через окна в основных жилых помещениях и окно кухонной раковины, если оно у вас есть. Таким образом, вы можете дать план размещения приятных деталей, таких как красивый образец дерева, привлекательная ванночка для птиц или беседка, увитая виноградной лозой.

Какой у тебя стиль?

Дизайн сада, который включает в себя значительное количество сложных ландшафтов — построенные части вашего ландшафта, а не растения — выглядят более связными, если различные компоненты имеют похожие материалы или тематику.Например:

• Сад — это личное выражение того, что вам нравится, но ваш дом — это главная точка пейзажа, и было бы глупо игнорировать его стиль. Если он традиционный, с деревянным сайдингом и ставнями, пышными бордюрами, подойдет штакетник и беседка. Квадратная плита, остриженная изгородь и прямые кровати с прямыми углами, между тем, будут дополнять гладкий современный дом с лепниной.
• Сведите к минимуму разнообразие строительных материалов.Например, использование черного кованого железа, белого пикета и ограждения с разделенными рельсами на небольшой территории может выглядеть несвязным. То же самое можно сказать и о смешивании слишком большого количества материалов для мощения — бетонных брусчатки разных размеров и цветов, случайных плиток, мелкого гравия — и все это в одном и том же участке сада.
• Объедините свой дом и ландшафт, помня о масштабе и пропорциях обоих при выборе деревьев и кустарников для посадки фундамента. Широкие горизонтально разветвленные деревья выделяют бунгало; Высокие двухэтажные дома выигрывают от нескольких узких вертикальных растений, особенно в углах.

Учитывайте свой бюджет

Благоустройство нового сада может быть дорогостоящим, в зависимости от вашего списка желаний. Однако вот несколько приблизительных формул.

• Экономный план состоит в том, чтобы использовать норму в 1000 долларов на разработку на каждый год, который вы ожидаете провести в доме. Например, если вы планируете провести там 10 лет, потратив 10 000 долларов, вы получите приличную прибыль на свой доллар.
• Более дорогостоящий, но, вероятно, более реалистичный бюджет — выделить от пяти до 10 процентов стоимости вашего дома на благоустройство территории, включая рабочую силу и материалы.

Бюджет и свое время тоже. Если вы отправляетесь в коттедж на каникулах и в летние выходные, большой многолетний сад может оказаться непрактичным — бордюры кустарников с почвопокровным покровом требуют меньшего ухода.

После того, как вы составили список приоритетов, составьте план на один, три и пять лет. Постарайтесь сделать как можно больше трудностей (дорожки, конструкции, профилирование, ограждение и т. Д.) В первые год или два; Для этих проектов может потребоваться тяжелое оборудование и поддоны с материалами, а легкий доступ снижает затраты на рабочую силу.Если появятся новые деревья, посадите их также в первый или два года, чтобы они начали приживаться.

Мечтайте немного, много исследуйте

• Просматривайте журналы, прогуливайтесь по окрестностям и просматривайте садовые центры и каталоги, чтобы найти идеи дизайна и растений, которые вам понравятся.
• Вам нравятся аккуратные и аккуратные сцены или вы стремитесь к более естественному и неформальному виду. Это повлияет на выбор растений, поверхности путей и так далее.
• Имейте разумные ожидания, но не бойтесь думать смело.Ваш сад должен отражать вашу индивидуальность, а не отражать сады ваших соседей.
• Какая у вас почва? Если он слишком песчаный, глинистый или бедный питательными веществами, исправление должно быть вашей первоочередной задачей. Растения нуждаются в хорошем старте, чтобы оставаться здоровыми и процветать; удобрение растений, растущих в бедной почве, обычно является пустой тратой денег.
• Прежде чем выбирать растения, изучите солнечные и тенистые участки вашего сада.

Шаг 2. Записываем на бумаге

Нарисуйте с высоты птичьего полета вашу собственность, включая ваш дом, гараж и подъездную дорожку.Помогает миллиметровая бумага (полезный масштаб: одна четверть дюйма равна одному футу). Не волнуйтесь, если он не точен до энной степени: этот грубый набросок дает вам представление о параметрах вашего пространства. Обратите внимание на следующие особенности:

• Нагрудники для шлангов, двери, окна (и высота над землей), электрические и водосчетчики, кондиционер, вентиляционное отверстие для сушилки для белья, водосточные трубы.
• В местах с уклоном земли и в низинах, где может скапливаться вода.
• Ориентация север-юг.

Сделайте примерный план

Возьмите несколько листов кальки и поместите один поверх эскиза. Теперь поэкспериментируйте с размещением тех элементов, которые, по вашему мнению, важны, например патио / террасы, огорода, озеленения, дорожек. Визуализируйте, как вы будете перемещаться в пространстве.

Когда вы составите один план, отложите его в сторону, возьмите другой лист кальки и попробуйте другой такт. Сейчас проще поэкспериментировать с размещением на бумаге, чем потом с грузовиком растений и брусчаткой с брусчаткой на месте.Другие соображения и ключевые элементы, которые следует отметить в вашем приблизительном плане:

• Спланируйте, как вы перейдете от входов в дом к другим частям сада. Оставьте ширину пути 90 см (три фута).
• Убедитесь, что участки дерна доступны для косилки, а повороты не слишком крутые для используемой косилки.
• После оценки необходимых дорожек, грубых участков для сидения, игровых площадок, контейнеров для компоста, хранилищ и других специальных функций.
• Убедитесь, что у каждого элемента есть цель и цель.Дорожки должны иметь место назначения, кровати должны быть видны и доступны для обслуживания. Обеденные зоны на открытом воздухе должны находиться рядом с кухней и, по возможности, в тени.
• Еще раз убедитесь, что виды из ваших окон будут интересными и приятными.
• Не бойтесь использовать центр вашего сада для клумбы или других элементов — не каждый элемент дизайна нужно привязать к вашему дому или территории.

Палисадник: подъезды и насаждения фундамента

Задача дизайна палисадника — привести посетителей к входной двери.Это кажется само собой разумеющимся, но некоторые передние пейзажи зарастают или чрезмерно усложняются, из-за чего посетителям сложно понять, куда идти. Думайте о своем палисаднике как о большом зеленом живом коврике. Сделайте его особенным, но оставайтесь простым.

• Фундаментные растения служат для прикрепления дома к ландшафту. Однако вы не хотите, чтобы дом выглядел так, как будто он стоит на большой зеленой оборке. Различной высоты, формы и фактуры. Оставьте достаточно места, чтобы растения достигли зрелости без чрезмерной обрезки.(Кексы и кексы можно использовать в пекарне.)
• Оставьте зазор около 18 дюймов (45 см) между задней частью фундаментных насаждений и стеной дома для доступа и обеспечения хорошей циркуляции воздуха для растений.

Задний сад: патио, террасы и барбекю

• Сделайте зону отдыха достаточно большой, чтобы в ней поместились стол и стулья — возможно, один или два лежака — и обеспечьте безопасную навигацию вокруг всего, чтобы никто не упал с края палубы. Расставьте мебель на участке газона и измерьте, сколько места вам потребуется.(Измерьте при выдвинутых стульях.)
• Грильщик в вашей семье захочет, чтобы барбекю было рядом с дверью патио, но вы можете не захотеть, чтобы он всегда был на виду. Лучше расположить его подальше от окон и дверей и пройти несколько дополнительных шагов до угла дома, чтобы перевернуть гамбургеры.
• Одним из важнейших факторов, которые вы должны учитывать при проектировании, будет выбор, располагать ли обеденную зону на уровне земли или на возвышении. Высота вашего дома будет иметь значение — если дверь патио находится выше уровня земли, приподнятый настил может быть самым простым путем.Тем не менее, еда на поверхности земли делает вас более заметным для ваших соседей. Кроме того, основание приподнятой палубы потребует большего озеленения, чтобы замаскировать ее основания, и вам понадобятся лестницы для легкого доступа к заднему и боковому садам.

Боковой сад: Найдено место

Если вы живете в новом доме, расстояние между вами и линией земельного участка ваших соседей превышает несколько футов, то вам повезло. Помимо дорожки от передней части к задней части, может быть место для тихого тенистого места со скамейкой.Или место для хранения или мусорные баки. Не исключайте посадку длинного, относительно узкого бокового пространства: это может быть идеальным микроклиматом для выращивания пограничных растений.

Наконец — заводы

Растения — это причина, по которой мы любим садоводство, но они должны быть одним из последних решений, которые вы должны принять при проектировании нового сада. Выбор того, что посадить на грядках и границах, которые вы наметили, требует еще нескольких сеансов планирования и исследования (см. 6 шагов для красивой многолетней границы, чтобы помочь спланировать многолетнюю границу).Вот и другие общие моменты, которые следует учитывать:

• Обеспечьте баланс между вечнозелеными и лиственными растениями, чтобы обеспечить привлекательный зимний пейзаж. Многие дизайнеры стремятся к соотношению 60:40, но это полностью вопрос личных предпочтений.
• Подумайте о том, как мать-природа населяет свои сады — кроны деревьев, более короткие деревья и кусты, укрытые под ними, травянистые растения, распространяющиеся из них, гобелен низкорослых растений, покрывающий любую голую почву, — и подражайте этому в ваших собственных культурных пространствах .
• Растения разных форм и размеров — высокие и узкие, широкие и раскидистые, густые и рыхлые — контрастируют друг с другом и добавляют визуальный интерес круглый год.
• Всегда помните о зрелом размере растения. Нет ничего печальнее, чем видеть куст, обрезанный с точностью до дюйма от его жизни, потому что он перерос отведенное ему пространство. И вы можете подумать, что деревья растут медленно, но вы удивитесь, как быстро они вырастут, нависая над крышей или запутавшись в проводах, если их неправильно расположить.
• Turfgrass состоит из сотен отдельных травянистых растений, которым тоже нужно уделять внимание: внесение удобрений, орошение, кошение, прополка, аэрация, удаление посевов. Визуально газон — хорошая фольга для посадки грядок, но подумайте, сколько вам действительно нужно или что вы хотите сохранить.

Дополнительные советы

Когда обращаться к архитектору, дизайнеру или строителю

Хозяйственные постройки, такие как навесы, бассейны и прилегающие террасы и беседки; серьезные проблемы с дренажем; изменения оценок; террасы и подпорные стены; а также для других сложных проектов ландшафтного дизайна могут потребоваться разрешения на строительство и / или подробные планы от ландшафтного архитектора.Это тоже может быть неразумным самодельным проектом, и, возможно, будет разумнее нанять опытных строителей или каменщиков.

Если вам нужна помощь в выборе растений или просто в решении, как распределить пространство в саду, подумайте о том, чтобы ландшафтный дизайнер разработал план посадки и со временем установил его самостоятельно.

Заказ материалов оптом

Если вы покупаете мульчу, навоз, почву или другие полезные товары оптом, вот удобная формула для расчета, сколько кубических ярдов вам понадобится.Большая часть затрат будет связана с доставкой, а не с материалами, поэтому убедитесь, что у вас их достаточно, чтобы завершить работу, не прибегая ко второму грузовику.

1. Измерьте длину и ширину покрываемой области.
2. Решите, какой глубины вам нужен слой (скажем, 3 дюйма / 8 сантиметров мульчи или 10 дюймов / 25 сантиметров верхнего слоя почвы).
3. Умножьте длину (в футах) на ширину (в футах) на глубину (в дюймах) и разделите на 324, чтобы получить кубические ярды. Если вы работаете в метрической системе, умножьте длину (метры) на ширину (метры) на глубину (сантиметры) и разделите на 100, чтобы получить кубические метры.

Каков ваш долгосрочный сценарий?

Если вы планируете переехать через три или четыре года, это может повлиять на ваши решения по озеленению. Будьте осторожны, чтобы сделать выбор, который повысит стоимость вашего дома при перепродаже. Например, многоуровневый пруд с водопадом или многолетние бордюры глубиной 10 футов могут вам подойти, но вы не сможете окупить их стоимость. Они могут даже отпугнуть потенциальных покупателей, которые, возможно, не захотят брать на себя их содержание.

Также помните о привлекательности бордюров и завершите благоустройство передней части, прежде чем начинать заднюю.Вы также можете потратить большую часть своего бюджета на благоустройство территории.

Обсуждение деревьев

Если вам хочется посадить быстрорастущее теневое дерево — клен серебристый или клен обыкновенный, или быстрорастущую ель или сосну, — чтобы ваш сад выглядел более зрелым, подумайте хорошенько. У многих быстрорастущих деревьев есть «багаж»: широкая, неглубокая корневая система, которая поглощает почвенную влагу и питательные вещества, затрудняя выращивание других растений поблизости; обильное семеноводство, усугубляющее ваши проблемы с сорняками; или хрупкие ветви, которые опасны при ветре или ледяной буре.Садоводство — это проявление веры и терпения. Найдите время, чтобы выбрать правильные деревья для своего участка и подождите, пока они постепенно созреют.

Заманчиво покупать большие деревья, но они сильно влияют на ваш бюджет и могут потребовать найма кого-нибудь для их установки. Более молодые и маленькие деревья легче поддаются пересадке и с самого начала растут более стабильно, догоняя аналогичные, более крупные экземпляры всего за несколько лет.

Выбор для конфиденциальности

В новых садах обычно отсутствует уединение, если только ваш дом не расположен на участке земли или не окружен лесом.По сути, есть два способа создать уединение: изгородь или забор — или их комбинация. Живая изгородь может состоять из одного вида кустарника или из нескольких. Вечнозеленая изгородь обеспечивает уединение круглый год, в то время как лиственная изгородь дешевле. В зависимости от используемых растений, изгородь может потребовать стрижки или обрезки. В качестве альтернативы забор имеет меньшую площадь основания, но также требует ухода, в зависимости от материалов. Обычно это более безопасно и для домашних животных.

Попробуйте это — Если вы пытаетесь решить, где следует разместить фокус, например, образец дерева, беседку или скамейку, попросите своего супруга или детей встать там, где, по вашему мнению, это может выглядеть хорошо, и изучите его размещение со всех сторон, а также изнутри дома.Подойдет и большой мусорный бак.

10 ошибок ландшафтного дизайна, которых следует избегать

Умение не благоустраивать свой двор — хороший первый шаг для новичков. Конечно, со временем вы захотите узнать все подробности о том, как правильно спроектировать свой двор, но в духе Гиппократа можно многое сказать для начала, по крайней мере, не навредив.

Хотя эти уроки предназначены для домовладельцев, которые никоим образом не считают себя экспертами в ландшафтном дизайне, в этой статье предполагается, что вы хотя бы немного пробовали заниматься садоводством.Если вы еще даже не достигли этого уровня, лучше всего начать с моего ресурса о том, как создать сад с нуля, что поможет вам избежать основных ошибок, таких как размещение любящих солнце растений в затененных местах и ​​попытка выращивания. растения в почве, которая слишком бедна, чтобы поддерживать их.

Узнайте, насколько большим может быть завод

Многие насаждения фундамента вначале выглядят великолепно, но потом разочаровывают. Распространенной причиной этой развязки является неспособность исследовать размеры зрелых растений.Возможно, вы влюбились в этот кустарник или дерево в садовом центре, но однажды ваша любовь испортится, когда вы обнаружите, что растение стало неприятностью — чем-то, что вам нужно постоянно обрезать, потому что оно хочет перерасти свое отведенное место.

В таких условиях карликовые деревья могут стать отличным выбором. Но не думайте только о возможной высоте растения, когда делаете свои расчеты. Ширина тоже имеет значение. Вот почему столбчатые кусты, такие как падуб Sky Pencil, потенциально полезны в качестве фундаментных растений.

Избегайте наземных покрытий, которые могут захватить ваш двор

Само их название указывает на их функцию: «почвопокровные» остаются относительно низкими и должны покрывать землю в вашем ландшафте, которая в противном случае была бы полна сорняков. Какими бы оппортунистическими ни были сорняки, было бы выгодно выбрать почвенный покров, который будет динамичным, что-то, что будет распространяться и заполнять область до того, как сорняки успеют закрепиться. Выбрать оптимальный почвопокровный покров сложнее, чем просто выбрать хорошо растущий и красивый.Некоторые делают свою работу настолько хорошо, что сами по себе становятся своего рода сорняками.

Многие домовладельцы, например, сожалеют о том, что посадили английский плющ, слишком поздно обнаружив, что он слишком поздно выходит из-под контроля. Некоторые из худших нарушителей — это почвопокровные растения, которые хорошо себя чувствуют в тени: они должны быть энергичными производителями, чтобы выращивать растения в таких условиях, и сама эта сила может иметь неприятные последствия для вас.

Не спешите с решением использовать мульчу

Выбор мульчи и использование мульчи в вашем ландшафте может легко пойти не так, а последствия варьируются от причинения вреда растениям до дополнительной работы.

Тип мульчи, который идеально подходит для использования вокруг многих растений, может быть плохим выбором для некоторых других, а мульча, состоящая из крошечных камней, может быть еще хуже в этом отношении. Избегайте использования такой мульчи там, где вы не планируете ее хранить — в течение длительного времени. Камни в конечном итоге пробиваются сквозь почву и становятся кошмаром, чтобы выбраться из них.

Некорректный выбор мульчи может нанести вред вашим растениям. Вы когда-нибудь слышали о «мульчированных вулканах»? Тогда есть вопрос о сроках.Насколько бы полезной ни была мульча, помогая многолетним растениям пережить зиму, вам лучше знать, когда ее нужно удалять весной. Этот FAQ по садовой мульче ответит на некоторые вопросы новичков по этой теме.

Позиционируйте растения для наилучшего отображения и потенциала роста

Не забывайте сажать массой, а не мешаниной. Например, предположим, что вы только что купили в питомнике несколько штук красной шалфея. Вы добьетесь большего воздействия, если сгруппируете их вместе, чем посадив один здесь, другой там.

При размещении растения всегда учитывайте роль солнечного света в улучшении обзора. Некоторые растения могут выглядеть великолепно при контровом освещении, но другие могут проявить себя только тогда, когда солнце находится за спиной зрителя . Также учитывайте такие факторы, как:

• Где вы будете стоять чаще всего, глядя на растение? Найдите растение соответствующим образом.
• В какое время суток вы будете наиболее доступны для осмотра завода? Если вы склонны находиться дома только утром в выходные, не устанавливайте растение там, где что-то еще мешает ему проникнуть в утреннее солнце.

Еще один хороший пример — расположение кизила с красной веткой и кизила с желтой веткой, которые прекрасно смотрятся зимой в Новой Англии, расположившись напротив пристройки таким образом, что лучи позднего солнца могут осветить их красочную кору. .

Не обрезайте, пока не проверите рекомендованную дату

Некоторые новички в уходе за ландшафтом гордятся тем, что они привередливы в беге на улицу со своими секаторами и «опережают» свои кусты, подстригая их больше по прихоти, чем по результатам исследований.Затем они задаются вопросом: «Почему моя цветущая айва не зацвела в этом году?» Ответ может заключаться в том, когда вы его подрезаете. Обязательно узнайте, когда обрезать кусты.

Учитесь на своих ошибках на лужайке

Газон часто является детским плакатом о том, как не благоустраивать двор. Распространенные ошибки, связанные с газонами, включают:

1. Просто слишком большой газон для начала.
2. Отсутствие косилки для облегчения кошения
3. Нанесение на газон посадочных кругов, которые затем нужно косить вокруг

Помните, много газона означает много работы.Это нормально, если вы поклоняетесь зеленой траве и не возражаете против уловителя времени, но это не для всех. Некоторые домовладельцы годами тратят свободное время на уход за излишками травы, не понимая, что есть альтернативы. Если вы больше садовник, чем поклонник газонов, лучше всего избавиться от травы и использовать освободившееся место для кустарников. Работа еще предстоит, но если вам нравится больший визуальный интерес, создаваемый кустами, вы можете найти эту работу более оправданной.

Между тем, стрижка полос сделает кошение, которое вам действительно нужно, менее хлопотным. Они также могут избавить вас от необходимости возвращаться с триммером после стрижки, чтобы ухаживать за травой, до которой не доходило лезвие газонокосилки, а это дополнительная работа для вас.

Прежде чем сажать, подумайте о зимней погоде

Кусты могут добавить изюминку вашей подъездной дорожке, особенно когда они цветут. Просто помните, что всегда нужно помнить о сезонных изменениях. То, что могло быть вполне приемлемым посевом для мая, в феврале следующего года может обернуться ошибкой.

Почему ошибка? Одним словом, «снег». Есть ли у вас кто-нибудь вспахать вас после метели? Плуг может легко повредить куст, посаженный слишком близко к проезжей части. Вы разгребаете снег, чтобы расчистить дорогу? Если так, то вы знаете, что эти лопаты со снегом нужно бросить куда-то . Если на вашем пути окажется куча вечнозеленых кустов, через некоторое время это станет изрядно надоедливым. И если вы закопаете их в снег, который вы бросаете (или выдуваете снегом), они теряют свою ценность в зимнем пейзаже (что часто является их главной ценностью).Вывод: просто есть лучшие места для размещения таких кустарников.

Избегайте посадки грязных деревьев

Это субъективно. То, что «мешает» одному человеку, для другого — «просто природа». Действительно, удивительно, что некоторые люди вообще возятся с деревьями. Они должны, конечно, понимать, что в ландшафте будет или «мусора» в результате наличия деревьев. Единственный вид дерева, на котором нет беспорядка, — это искусственное дерево.

Сказав это, можно говорить о разных уровнях беспорядка.Некоторые деревья относительно свободны от беспорядка. Хороший пример — медовая саранча Санберст. Поскольку его листья крошечные, они не очень заметны, когда опадают. Вот почему это «чистое» дерево часто используют на городских улицах или в парках.

Вот некоторые из самых грязных деревьев:

• Гинкго билоба
• Сладкая жевательная резинка
• Сосна

Вооружившись знаниями обо всем своем выборе, вы все еще можете иметь одно из этих деревьев, избегая при этом серьезных беспорядков.Самка растения Ginkgo biloba беспорядочная из-за своих плодов. Самцы не более грязные, чем любое другое дерево с такими же листьями. Точно так же можно сажать неплодоносящие жевательные резинки вместо тех, которые оставляют грязные жевательные резинки.

Существует так много видов сосен, что трудно сделать общие выводы о том, насколько они беспорядочны. Восточная белая сосна — одно из самых грязных деревьев из-за:

• Шишки сосновые большие
• Липкая сосновая смола, которая капает, попадает на все автомобили и т. Д.
• Восприимчивость к зимним повреждениям (представьте, что на ваш дом врезаются гигантские сучья)

Например, карликовые сосны вызовут у вас головную боль. Так называемые «японские зонтичные сосны» на самом деле даже не сосны; они довольно чистые.

Знайте, когда пора звонить профессионалу

Всегда проверяйте реалистичность своих способностей перед тем, как приступить к работе над проектами в стиле хардскейп. Осмотрительность — лучшая часть доблести, и иногда имеет смысл нанять профессионала.

Например, вместо того, чтобы самостоятельно создавать обычную колоду, некоторые из вас могут захотеть привлечь для этой работы профессионала. Если вы хотите получить удовольствие от создания колоды самостоятельно (или не можете позволить себе профессионала), альтернативный тип, который проще собрать, — это плавающая колода. Строительство патио также может быть пугающим для того, кто не очень удобен, даже хотя бы из-за проблем с дренажем. Обычный домашний мастер не захочет браться за обрезку сучьев любого большого размера.

Если весь ваш ландшафт нуждается в переделке, и у вас нет навыков и / или желания делать эту работу самостоятельно, может быть, вы захотите использовать большие пушки? Если да, проконсультируйтесь с моим ресурсом о том, как получить профессиональную помощь.

Фактор ландшафтного дизайна перед покупкой

Большая часть приведенных выше советов о том, как не делать пейзаж, предупреждает вас об ошибках, которые менее чем катастрофичны по своей природе, хотя большая ветка, упавшая вам на голову при попытке самостоятельно взобраться на дерево (Ошибка № 9), наверняка может быть вашей смертью звонить.Ошибка № 10, хотя она, вероятно, вас не убьет, тем не менее является серьезной в следующем смысле: она может разрушить ваши надежды на осуществление ваших мечтаний о ландшафтном дизайне.

Покупая недвижимость, не забудьте на время подумать о том участке земли, который вы собираетесь приобрести, прежде чем подписывать документы. Недвижимость находится на склоне холма? Возможно, у вас нет опыта озеленения в таких условиях, но вам следует потратить время на изучение некоторых проблем, с которыми вы столкнетесь, живя в такой среде.

Как создавать большие, пышные, частные, неприхотливые пейзажи

Почти столь же красочны, как рододендроны горных лавров ( Kalmia latifolia ). Эти большие кусты, произрастающие на северо-востоке, известны своими большими гроздьями изысканных пятиугольных чашевидных белых цветов, которые появляются в июне, после того как большинство родов (и многих других растений) уже распустились. Многие сорта горного лавра дают розовые цветы. Все устойчивы к Зоне 4.

Немного менее эффектно выглядит японская андромеда ( Pieris japonica ), названная в честь ее висячих гроздей изящных, белых, похожих на ландыши цветов, которые появляются в апреле — до того, как распускается большинство других растений. Его блестящие, волнистые, заостренные темно-зеленые листья в новом состоянии становятся красными. Сорта с розовыми цветками включают заслуженно популярный ‘Dorothy Wycoff’ , который также может похвастаться темно-розовыми бутонами и молодыми листьями винно-красного цвета.

Японская андромеда вынослива только в Зоне 5, но горная андромеда ( Pieris floribunda ) выживет в Зоне 4.Его белые цветочные грозди ароматные и растут вертикально (а не вниз, как у японской андромеды). Однако его листва не такая интересная и красочная, как у японской андромеды.

Leucothoe не имеет ярких цветов, но у некоторых сортов этого раскидистого низкорослого куста есть красочные листья. «Scarletta» назван в честь его насыщенной алой весенней листвы, которая летом становится темно-зеленой, а зимой — бордовой. «Радуга Жирара» назван в честь своей «радуги» из пестрой листвы: желтой, розовой и зеленой, когда она новая, и белой и зеленой, когда она старше. «Silver Run» имеет еще более яркие бело-зеленые листья.

За свою листву ценятся также пестрые сорта бересклета . «Emerald Gaiety» и « Ivory Jade» имеют бело-зеленую листву. ‘Emerald’ n Gold ’ и ‘ Moonshadow ’ имеют зелено-желтые листья. Они незаменимы, потому что это единственные вечнозеленые широколиственные кустарники, устойчивые к Зоне 4, которые могут обеспечивать круглогодичный цвет листвы даже в густой тени.Выбирали сорта с наиболее белой или желтой окраской.

К сожалению, бересклет похож на оленей. Сажайте только там, где олени не собираются приходить к обеду.

Также обратите внимание, что любое широколистное вечнозеленое растение, особенно с самыми большими листьями, может быть повреждено зимними ветрами. Сажайте их в относительно защищенных местах.

Создание цвета с цветущими деревьями, Кусты, почвопокровные растения и виноградные лозы: 3

Растение игольчатых вечнозеленых кустов для круглогодичного цвета листвы и уединения

В отличие от рододендронов, горного лавра и других широколистных вечнозеленых кустарников с эффектными цветами (описанными выше), игольчатые вечнозеленые кусты имеют почти невидимые цветы.

Но игольчатые вечнозеленые кусты привносят краску в ваш сад не цветами, а синей, желтой, а иногда и белой листвой. . И поскольку они вечнозеленые, а не листопадные, как, например, сирень, или травянистые, как многолетние цветы, их разноцветная листва сохраняется круглый год.

Более того, многие игольчатые вечнозеленые кусты превращаются в живописные формы, которые создают потрясающие акценты и фокусы. И, как и все вечнозеленые растения, вечнозеленые иголки могут создавать плотные круглогодичные защитные экраны.

Группа растений, состоящая только из хвойных вечнозеленых деревьев и кустарников разного размера, цвета и вида, называется сосновым деревом , и это может быть необычайно удовлетворительная ландшафтная композиция.

Несколько туи восточной туи ( Thuja occidentalis ) имеют желтые иголки и — в отличие от многих более высоких туи — приятную округлую форму. ‘Aurea’ и ‘ Golden Globe’ имеют золотисто-желтую листву и вырастают от двух до трех футов в высоту и ширину. ‘Ellwangeriana Aurea’ медленно растет до шести-девяти футов в высоту, ‘ Rheingold’ вырастает от четырех до пяти футов в высоту и от трех до четырех футов в ширину, и оба имеют богатые, глубокие золотые иглы. «Sunkist» дает красивые плотные, слегка закрученные золотые иглы и вырастает от шести до девяти футов в высоту. Все они выносливы к Зоне 3, поэтому смогут выжить в самых холодных регионах США.

К сожалению, олени любят туи, поэтому используйте их только в городе или в других садах, куда олени не заглядывают на обед.

Некоторые ложные ципрессы Hinoki ( Chamaecyparis obtusa ) имеют желтую, желто-зеленую или бело-зеленую листву. Сорт ‘ Verdoni’ дает желтые иглы и вырастает от шести до восьми футов в высоту. ‘ Nana Lutea’ имеет прекрасные золотисто-желтые иголки и медленно растет примерно до шести футов. Названный в честь своей золотой папоротниковой листвы, ‘ Gold Fern’ очень медленно растет до четырех футов в высоту и ширину.Однако хиноки выносливы только в Зоне 5.

Несколько ложных ципрессов ( Cham-aecyparis pisifera ‘Filifera’) также имеют золотые иглы и устойчивы к Зоне 4. Многие из них также меньше, чем Hinokis, поэтому из них можно получить хорошие кусты , (описано в разделе ниже). « Aurea» вырастает от 10 до 12 футов в высоту и ширину. « King’s Gold» вырастает всего на четыре фута. ‘ Lemon Thread’ медленно растет до пяти футов в высоту и четырех футов в ширину. ‘ Mops’ — самый желтый из нитевидных листьев — вырастает всего на два-три фута в высоту и четыре-пять футов в ширину. ‘ Sungold’ достигает пяти футов и сохраняет свой золотисто-желтый цвет в течение всего сезона.

Однако многие желтые ложные кипарисы не сохраняют свой цвет в течение всего года или лишь частично золотые. Более надежный желтый цвет имеет можжевельник , а — это, как правило, низкорослые кустарники, из которых получаются хорошие фундаментные посадки и почвопокровные растения.

Желтые сорта включают два китайских можжевельника ( Juniperus chinensis ): ‘ Armstrong Aurea’ (также известное как ‘Old Gold’), которые имеют желто-золотую листву и вырастают от трех до четырех футов в высоту и от шести до шести метров. восемь футов шириной; и хорошо названный ‘ Gold Lace’ , который вырастает от трех до четырех футов в высоту и от пяти до шести футов в ширину. Оба устойчивы к Зоне 4.

‘ Mother Lode’ — это стелющийся можжевельник ( Juniper horizontalis ) с ярко-желтой листвой, которая вырастает на два-три фута в ширину, но всего на два-три дюйма в высоту.Осенью он становится желто-оранжевым, а зимой приобретает сливово-фиолетовый оттенок.

У многих стелющихся можжевельников ярко-синяя листва. ‘ Blue Chip’ , который вырастает в один фут в высоту и десять футов в ширину, дает грифельно-синие иглы. ‘ Icee Blue’ , названный в честь ярких морозно-голубых игл, вырастает всего на четыре дюйма в высоту, но достигает восьми футов в ширину. Синий коврик («Wiltonii») с ярко-синей листвой вырастает от шести до восьми футов в ширину, но всего на два или три дюйма над землей.

можжевельники стелющиеся, выносливы к Зоне 3.

Более высокие источники синей окраски листвы — это карликовые голубые ели ( Picea pungens ). Компактный глобус (‘Globosa’) с темно-синими иглами, вырастает от трех до четырех футов в высоту и ширину и устойчив к Зоне 3. ‘ Montgomery ‘ достигает шести-восьми футов в высоту и ширину и является выносливым. в Зону 4.

К сожалению, карликовые кустарники дороги, так как очень медленно растут.Карликовая голубая ель того же размера, что, скажем, туи, будет на много лет старше. Ель потребует еще много лет ухода за ней в питомнике и, как правило, будет стоить в четыре-шесть раз дороже. Если у вас мало средств, используйте их экономно.

Создание цвета с помощью цветущих деревьев, Кусты, почвопокровные растения и виноградные лозы: 4

Фонду нужны вечнозеленые кустарники

E Зеленые кусты (описанные выше) необходимы вокруг фундамента большинства домов по трем причинам:

• Чтобы скрыть непривлекательный бетонный фундамент, а также другие дефекты в доме, такие как подъезды к инженерным сетям или провода.
• Для смягчения краев и особенно углов дома
• Чтобы дать дому визуальную основу, чтобы он выглядел так, как если бы он был частью из сайта, как выразился Фрэнк Ллойд Райт, а не просто на сайте.

При установке «фундаментных насаждений»:

• Убедитесь, что кусты достаточно высокие, толстые и плотно прилегают друг к другу, чтобы фундамент не был виден в любое время, даже зимой. Только вечнозеленые кустарники могут обеспечить защиту круглый год.Перед вечнозелеными растениями, конечно, можно сажать нижние листопадные кустарники, но в основном для украшения, а не для заслонки. См. ниже.
• Убедитесь, что кусты скрывают все раздражающие глаза в доме — электрические или газовые счетчики, трубы для мазута, провода, краны, шланги и т. Д.
• Сажайте кусты достаточно далеко от фундамента, чтобы они не касались дома — или, по крайней мере, не касались его очень скоро — когда они вырастут. В двух-трех футах от дома хорошее расстояние.
• Чтобы не загораживать виды из помещения, используйте под окнами нижние кусты.Под низкими окнами рассмотрите медленнорастущие и / или карликовые сорта.
• Используйте более крупные кусты по углам дома, там, где контраст между домом и участком обычно наиболее сильный и, следовательно, где здание нуждается в большей смягченности, чем где-либо еще.
• Устанавливайте кусты не только вокруг дома, но и вокруг гаража и любого другого здания с бетонным фундаментом, а также вокруг любого другого здания, которое по какой-либо причине требует смягчения или визуальной основы.

Фундаментные насаждения могут быть сколь угодно обширными. Фактически, большие группы фундаментных растений — это простой способ заменить не требующую особого ухода траву кустарником и почвопокровным покровом, не требующим особого ухода.

Глубокие, многослойные композиции кустарников и почвопокровных растений могут создавать потрясающие композиции. Для этого сгруппируйте растения по высоте. Самые высокие кусты высаживайте ближе всего к дому, средние кусты перед самыми высокими, короткие кусты перед средними и почвопокровные растения перед короткими кустами.

Large Catawba рододендроны, горный лавр, андромеда, или золотые туи, например , можно было посадить рядом с домом.

Перед ними рассмотрим уменьшенные версии вышеперечисленных — например, родий яка или сорта розового горного лавра — или золотых китайских можжевельников или карликовых голубых елей Колорадо .

Перед средними кустарниками можно было посадить пестрый бело-зеленый или зелено-желтый бересклет или пестрый лейкоу «Silver Run» .

В самом начале композиции рассмотрите «Illumination» барвинка, «Silver Edge», пахисандру, или другой пестрый вечнозеленый почвопокровник .

Возможные комбинации неисчислимы. Но всегда не забывайте собирать большинство растений, особенно более мелких, в группы по три или более одного и того же сорта.

Не тратьте время на обрезку кустов до прямоугольников, квадратов, шаров или других неестественных геометрических фигур. Большинство кустов сами по себе приобретают привлекательные формы.Обрезайте их только тогда, когда они закрывают вид из окна или очищают дом, или когда одна разновидность перерастает в другую, из-за чего композиция выглядит неаккуратно. (Группы одного и того же растения редко нуждаются в обрезке. Напротив, вы хотите, чтобы они вросли друг в друга или «срослись».)

Лучший способ свести к минимуму обрезку — это выбрать кусты, которые не вырастут больше, чем вы хотите, чтобы они росли, и сажать их там, где у них будет достаточно места, чтобы они достигли зрелого размера.

Не кладите на кусты деревянные «сэндвич-доски» или другие конструкции, чтобы защитить их от снега и льда зимой.Эти вещи почти всегда вызывают бельмо на глазу. Они противоречат цели закладывания фундамента, которая, в конце концов, состоит в том, чтобы сделать вашу собственность привлекательной. Делать ваш дом немного похожим на строительную площадку на четыре или более месяцев в году только для того, чтобы предотвратить возможность поломки нескольких веток, — плохая сделка.

Ущерб от льда или снега, кстати, менее очевиден на необрезанном кустарнике, чем на обрезанном, потому что необрезанные растения более рыхлые и более рваные.

Создание цвета с помощью цветущих деревьев, Кусты, почвопокровные растения и лианы: 5

Листопадные кустарники могут дать редкую окраску для позднего сезона

У листопадных кустарников много ограничений.

• В отличие от вечнозеленых кустарников, они не могут обеспечить круглый год цвет или интерес. Напротив, большую часть года они голые.
• Их листья, если они есть, редко бывают такими красивыми, как листва вечнозеленых кустарников.
• В отличие от лиственных деревьев, их ветви слишком тонкие, чтобы создавать красивые зимние силуэты.

Позднецветущие листопадные кустарники, однако, могут выполнять ценную роль, которую не может выполнять большинство растений: они могут обеспечивать окраску цветов и / или плодов в середине или конце лета (а иногда осенью и зимой) после большинства растений, включая широколиственные вечнозеленые кустарники — уже зацвели.Это незаменимые растения в саду, не требующем особого ухода, потому что они могут обеспечить цветение вашего ландшафта не только весной и в начале лета, но и в течение всего лета; и, в отличие от многолетних и однолетних цветов, не требуют особого ухода. В идеале эти растения тоже должны быть вечнозелеными. Но это не так. Это просто лучший выбор для цветов середины и конца лета.

Наиболее ценными поздними летними растениями являются гортензии . Это сильнорослые кусты с большими грубыми темно-зелеными листьями и, что лучше всего, необычно большими белыми, розовыми или синими цветочными гроздьями, которые цветут неделями в июле, августе и даже сентябре.

Пожалуй, самый ценный вид — это метельчатая гортензия ( Hydrangea paniculata ). Это единственная гортензия, устойчивая к Зоне 3, что означает, что она может выжить даже в самых холодных регионах Соединенных Штатов, а в августе она дает огромные белые или кремовые цветы, которые становятся розоватыми или пурпурно-розовыми и, наконец, коричневыми, что придает цвету эффектный цвет. Осень.

У гортензии метельчатой ​​есть несколько популярных сортов. Наиболее популярным — и, собственно говоря, — является быстрорастущий P.G. («Grandiflora»), который дает цветочные грозди длиной от 12 до 18 дюймов. P.G. вырастают от 10 до 15 футов в высоту, поэтому всего один куст может создать огромное стойкое цветное пятно.

Модель P.G. tree — это просто P.G. подрезанный до красивого небольшого одноствольного дерева. (Фактически, любой сорт P. G. — и, если на то пошло, многие другие кустарники — также можно обрезать до формы дерева.)

Compact P.G. и «Pee Wee» — уменьшенные версии P.G. «Пи Ви» вырастает всего около четырех футов в высоту и ширину, а компактный — всего шесть или семь футов в высоту и ширину.Однако их листья и цветки тоже меньше. Используйте их только тогда, когда у вас нет места для обычного P.G.

Другое P.G. сорта ‘Tardiva’, или поздний P.G., цветет в сентябре; «Pink Diamond», , первые соцветия которого розовые, а не белые; ‘Limelight’ с яркими цветами лайма; и ‘ Kyushu,’ , цветы которых остаются белыми до осени.

Oakleaf hydrandra ( Hydrangea quercifolia ) также дает белые цветки, которые затем становятся розовыми, а затем коричневыми.Но, в отличие от других гортензий, его грубые дубовые листья осенью становятся оранжево-коричневыми, красными и пурпурными. Зимостойкость в Зоне 5.

Крупные белые цветки гортензии гладкой ( Hydrangea aborescens ) не розовеют, но куст переносит светлый оттенок лучше, чем другие гортензии, и устойчив к Зоне 4.

Крупнолистная гортензия ( Hydrangea macrophylla ) дает огромные белые, розовые или голубые цветочные головки, в зависимости от сорта и pH (кислотности или щелочности) почвы.Однако у них отсутствует постоянная древесная структура ветвей, поэтому они практически не присутствуют с осени до весны; и большинство из них устойчивы только к Зоне 5. Однако два популярных сорта устойчивы к Зоне 4: «Бесконечное лето», с розовыми или синими цветками и «Blushing Bride» , белые цветки которых «краснеют». розовый. К сожалению, «Бесконечное лето» часто плохо получается, из-за чего его прозвали «бесконечным лентяем».

Гибискус, роза шарона или , — еще один большой куст — он вырастает от пяти до двенадцати футов в высоту, а с июля до заморозков у него появляются большие, блюдцеобразные, одинарные или махровые цветы шириной от трех до четырех дюймов. — красный, розовый, розовый, белый, голубой и лавандовый, в зависимости от сорта.Гибискус вынослив только к зоне 5, и это не впечатляет, если он усеян разбросанными цветами, что случается, когда он выращивается даже в светлом оттенке . Посадите его на прямом солнце, там, где он принесет больше всего цветов.

Несколько разновидностей болотной азалии ( Rhododendron viscosum ) дают ароматные цветы в конце июня или начале июля, а у некоторых развиваются красочные осенние листья. «Innocence» — белые цветы и бордово-красные осенние листья. «Lemon Drop» имеет бутоны персикового цвета и бледно-желтые цветы с ароматом лимона. ‘Lady Barbara’, ‘Lollipop’, ‘Parade’, и ‘Pink’ n Sweet ’ все производят розовые цветы. «Ленточная конфета» названа в честь розовых цветов с белыми полосами и красноватой осенней листвой. «Sparkler» — это взъерошенные розовые цветы и винно-пурпурные осенние листья. Все они вырастают от пяти до шести футов и выносливы к Зоне 4.

Роза ругоза, или роза пляжная ( Роза ругоса ), в течение всего лета несет розовые или темно-красные цветы шириной от двух до трех дюймов, за которыми следуют темно-красные плоды, известные как шиповник.Сорт ‘Alba’ имеет белые цветки. Ругоза вырастает до шести футов в высоту, а иногда и в два раза шире. Они выносливы к Зоне 2.

Создание цвета с помощью цветущих деревьев, Кусты, почвопокровные растения и лианы: 6

Много лиственных кустарников Спортивная красочная всесезонная листва

В предыдущем разделе я описал гортензии и другие листопадные кустарники, которые ценятся, потому что цветут в середине или конце лета, после того, как большинство других растений уже зацвели.Тем не менее, другие листопадные кустарники ценятся не только за цветы, но и за красочную листву или плоды.

В отличие от зеленых листьев большинства растений, эти особые кусты имеют красную, пурпурную или желтую листву.

Удивительно, но, возможно, листья этих кустарников на самом деле более ценны, чем их цветы, потому что цветы красочны всего две или три недели в году, а лиственная листва приносит цвет в сад с весны до осени — то есть не только для несколько недель в году, но целых шесть месяцев .

Пожалуй, наиболее ценным листопадным кустарником является краснолистный Барбарис японский ( Berberis thunbergii atropurpurea ) . На ярком солнце его ярко-красная бордовая листва так же прекрасна, как закат, но в отличие от заката, его захватывающая красота длится от весны до осени. Его сорт ‘Rosy Glow’ вырастает от пяти до шести футов в высоту. «Багровый пигмей», , который дает более темно-красные или пурпурные листья, вырастает менее чем на два фута.

Золотой японский барбарис ( Berberis thunbergii ‘Aurea’) имеет ярко-желтые листья и медленно вырастает до трех-четырех футов в высоту. Как и весь японский барбарис, он устойчив к зоне 4, поэтому может расти в большинстве регионов страны.

К сожалению, барбарис считается инвазивным. Используйте их только в городских условиях, где нежелательные ростки могут быть замечены и могут быть вырваны. Не сажайте их в сельской местности, где мало что может помешать им заражать естественную среду обитания.

К счастью, есть много других кустов с красной, пурпурной и желтой листвой, которые можно заменить красным японским барбарисом, хотя, увы, ни один из них не так красив.

Один — это пурпурно-лиственная песчаная вишня ( Prunus x cistena ), выносливая к Зоне 3. Весной и ранним летом на полном солнце она покрывается небольшими ароматными розоватыми цветками. Что еще более важно, его листва от весны до осени окрашена в насыщенный темно-красный цвет.Он вырастает от восьми до десяти футов в высоту и ширину, поэтому сажайте его там, где есть место для расширения.

Точно так же weigela больше всего ценится не за свои весенние цветы, а за красочную всесезонную листву нескольких сортов. «Wine and Roses» дает ярко-розовые соцветия и темно-бордовые листья, вырастая от четырех до пяти футов в высоту и ширину. «Полуночное вино» — это карликовая форма «Вино и розы», вырастающая всего три фута в высоту и ширину. ‘Java Red’ имеет темно-розовые цветы и темно-пурпурные листья, вырастает на три-четыре фута в высоту и ширину. ‘Variegata’ щеголяет розовыми цветками и бело-зелеными пестрыми листьями и достигает от пяти до семи футов. «French Lace» дает ярко-красные цветки и пестрые зеленые листья с золотыми краями; он вырастает в шесть футов в высоту и четыре фута в ширину. Однако используйте его только в том случае, если вы не против смешать желтый и красный. «My Monet» отличается яркими розовыми цветами и трехцветной розовой, зеленой и кремово-белой листвой; он вырастает менее двух футов в высоту и ширину. Все вейгелы устойчивы к зоне 4.

Названный в честь своей красочной отслаивающейся коры — наиболее заметной, конечно, у более старых (более крупных) экземпляров — ninebark ( Physocarpus opulifolius ) — кустарник от среднего до большого, предпочитаемый не за его скромные белые или розоватые цветы, а в основном за красочные листва нескольких сортов. ‘Diablo’ производит кремово-белые весенние цветы и красновато-пурпурные листья, вырастая от восьми до десяти футов в высоту и ширину. Листья ‘Coppertina’ приобретают эффектный медно-оранжевый цвет в новом состоянии и насыщенно-красный цвет летом; куст растет от шести до семи футов в высоту и от пяти до шести футов в ширину.Названный в честь своей бордовой листвы, ‘Summer Wine’ дает крошечные розовато-белые цветы в середине лета, вырастая всего от четырех до шести футов в высоту и ширину. «Dart’s Gold» назван в честь его желтых или желто-зеленых листьев, «Nugget» — из-за его золотисто-желтой листвы; оба вырастают от пяти до шести футов; К сожалению, летом листья обоих кустов зеленеют.

Обычно девять коров нужно обрезать до формы дерева или, по крайней мере, до нескольких больших стеблей — как для устранения беспорядочного спутывания ветвей, так и для подчеркивания их красочной коры.

Два высоких куста также дают стойкую желтую листву. Бирючина золотая викария ( Ligustrum x vicaryi ) дает скромные белые цветы весной, а также ярко-желтую листву в течение всего лета, если выращивать на открытом солнце. Это также крепкое растение, которое быстро достигает 10-12 футов в высоту. Зимостойкость в Зоне 5.

Золотая американская бузина ( Sambucus canadensis ‘Aurea’) предлагает гроздья крошечных белых цветов в июне, вишнево-красные плоды и золотые листья.Он вырастает от 6 до 12 футов в высоту и устойчив к Зоне 4.

Горящий куст ( Euonymus alatus ) с необычно ярко-красной листвой. К сожалению, эта листва появляется только осенью, цветы и крошечные ягоды куста ничем не примечательны (хотя на его крылатых ветвях видны красивые участки снега), и, как и японский барбарис, он считается инвазивным.

Другие листопадные кустарники ценны тем, что дают цвет зимой, когда — за исключением вечнозеленой листвы и снега — пейзаж бледный.Самыми красочными озимыми ягодами являются, соответственно, сорта. . . Winterberry ( Ilex verticillata ). Их плоды, похожие на ягоды, настолько обильны, что куст действительно может казаться красным — если их не поедают птицы. Зимние ягоды также переносят — фактически предпочитают — заболоченные земли, и они выносливы в Зоне 3.

Создание цвета с помощью цветущих деревьев, кустарников, почвопокровных растений и виноградных лоз: 7

В отличие от травы, Evergreen Наземные покровы предлагают цветы и круглый год интерес

Самый популярный почвенный покров в Америке — трава.Но, как я писал выше, трава также является одним из самых требовательных к уходу растений в мире, требующим бесконечных часов кошения, полива, сгребания и т.д.

В отличие от травы, многие другие почвопокровные растения производят цветы и разноцветную листву, но, в отличие от травы, почти не требуют ухода. Более того, листва вечнозеленых почвопокровных растений представляет круглогодичный интерес. Фактически, вечнозеленые почвопокровные растения являются прекрасным заменителем газонов.

Пожалуй, самый красочный и, следовательно, самый ценный почвопокровник — это мирт , барвинок или барвинок ( Vinca minor ).Его маленькие блестящие кожистые темно-зеленые листья образуют толстые красивые ковры. Это также один из немногих почвопокровных растений с эффектными цветами — его тезки лилово-синие («барвинковые») цветы появляются весной, а у некоторых сортов листья пестрые.

Пожалуй, самый эффектный сорт барвинка — « Illumination». Яркие золотые середины его листьев создают яркий цвет. Менее эффектные сорта с бело-зелеными листьями включают ‘ Sterling Silver’, ‘Argenteovariegata’ и ‘ Ralph Shugart’ ; последние два — а также ‘ Bowles’ — дают синие цветы. ‘ Atropurpurea’ имеет большие пурпурные цветки сливы. ‘ Alba’ и ‘ Miss Jekyll’ (или ‘ Miss Jekyll’s White’ ) выращивают белые цветы.

К счастью, барвинок хорошо себя чувствует как на солнце, так и в тени, и вынослив к Зоне 4. Однако, как и большинство почвопокровных растений, он растет настолько низко (редко более шести дюймов в высоту), что большую часть зимы часто покрывается снегом; так что он может выжить даже в Зоне 3.

В отличие от мирта, пахисандра имеет только маленькие спорадические белые цветки, похожие на помпон.Однако он часто бывает полезен, потому что терпит — даже предпочитает — тень, а его блестящие темно-зеленые листья создают толстые гладкие маты, которые заглушают сорняки и создают приятный контраст с кустами над ними. Сорт ‘ Green Sheen’ дает необычно блестящие листья. ‘ Silver Edge’ имеет белые края листьев, которые добавляют цвет в самые темные части сада. Пахисанда устойчив к Зоне 4.

Английский плющ ( Hedera helix ) дает незначительные цветки, и может быть трудно завести, особенно в тени.Но однажды установившись, он быстро и агрессивно растет. Однако, поскольку это виноградная лоза, она может взбираться — и быстро покрывать — деревья, кусты или здания, которые вы, возможно, не хотите прикрывать. Английский плющ хорошо переносит сильную тень, а его блестящие лопастные листья от двух до четырех дюймов в длину — большие для почвенного покрова, — и у него есть несколько прекрасных пестрых сортов. ‘ Glacier’ Листья с тонкими белыми краями. ‘ Buttercup’ и ‘ Sulphurea’ дают зелено-золотые листья. ‘ Gold Heart’ может похвастаться темно-зелеными листьями с большим теплым пятном кремово-белого цвета в центре. Английский плющ устойчив к Зоне 4.

Подобно плющу английскому, wintercreeper ( Euonymus fortunei ) — теневыносливая лиана с незаметными цветами. Но он растет медленно — он не агрессивен — и отлично смотрится, взбираясь на здания и большие деревья. Хотя его листья зимой приобретают красный оттенок, больше всего он ценится за свои разнообразные сорта. ‘ Harlequin’ и ‘ Silver Queen’ имеют кремовые бело-зеленые листья. ‘ Variegatus’ и ‘Sunspot’ дают желто-зеленую листву. Бело-зеленые листья растения ‘ Gracilis’ зимой окрашиваются в розовый цвет.

Wintercreeper вынослив только в Зоне 5, хотя он может выжить в Зоне 4, если он зарыт под снегом.

Четыре других вечнозеленых почвопокровных растения — грушаная , толокнянка , американская клюква, и горная клюква — создают привлекательные маты из маленьких блестящих листьев, и они устойчивы к Зоне 3.Однако у них нет ярких цветов или пестрой листвы, поэтому используйте их экономно — только когда вам нужна более прочная альтернатива более ярким вариантам и там, где зимой будет видна их красочная холодная листва.

Крошечные розовато-белые цветки гвоздики ( Gaultheria procumbens ) появляются лишь спорадически в течение всего лета; его красные ягоды, появляющиеся осенью, малочисленны; и, как и английский плющ, может быть трудно начать. Его лучшая особенность — его блестящая темно-зеленая листва, которая зимой становится бордово-красной.Также хорошо переносит тень.

Аналогичным образом, толокнянка ( Arctostaphylos uva-ursi ) дает крошечные розовато-белые цветки весной, ярко-красные плоды осенью и, что особенно важно, бронзово-красные листья осенью и зимой. Его сорт ‘ Vancouver Jade’ образует темно-красную листву в холодную погоду.

И американская клюква ( Vaccinium macrocarbon ), и горная клюква ( Vaccinium vitis-idaea минус ) спортивные эффектные, красные ягоды размером от половины до трех четвертей дюйма.Плоды американской клюквы появляются осенью, а зимой листва становятся красновато-бронзовыми или красновато-пурпурными. Ягоды горной клюквы, также известной как брусника или брусника, созревают в августе, а ее зимняя листва превращается в красное дерево.

Создание цвета с помощью цветущих деревьев, Кусты, почвопокровные растения и виноградные лозы: 8

Многолетние почвопокровные растения обеспечивают цветок и Цвет листвы

В отличие от вечнозеленых почвопокровных растений (описанных выше), многолетние почвопокровные не имеют блестящих кожистых темно-зеленых листьев; и осенью они теряют листья, поэтому зимой они не приносят ничего хорошего в ваш сад.

Но некоторые многолетние почвопокровные растения представляют собой эффектные цветочные композиции, а многие из них цветут в конце лета, тогда как другие растения этого не делают. У некоторых также есть пестрые листья, которые с весны до осени создают желанные ковры яркого цвета листвы.

Самый красочный многолетний напочвенный покров — безусловно, наземный флокс ( Phlox subulata ), имеющий травянистую, полувечнозеленую листву (в более теплом климате) и множество сортов, которые дают сплошные пятна ослепительного цвета в конце весны. . ‘ Millstream Daphne,’ например, розово-розовые цветы, ‘ Millstream Laura,’ бледно-розовые цветы, ‘ Millstream Jupiter,’ голубые цветы и ‘ Fort Hill , ‘ насыщенных розовых цветов. ‘ Red Wings’ назван в честь красных цветов, ‘ Candy Stripe’ из-за бело-розовых цветов, ‘ White Delight’ за ярко-белые цветы и ‘ Blue Emerald ‘ за его цветы сине-лавандового цвета.

Снег летом ( Cerastium tomentosum ) назван в честь его мантии из белых цветов в конце весны или в начале лета. Он также дает красивые пушистые серебристо-серые листья. Он теневынослив и, как земляные флоксы, быстрорастущий и полувечнозеленый.

Крапива мертвая ( Lamium maculatum ) наиболее ценится из-за пестрой листвы нескольких сортов. Помимо розовых цветов, ‘ Anne Greenaway’ может похвастаться необычными пестрыми серебристыми, шартрезными, средне-зелеными и мятно-зелеными листьями. ‘ Beacon Silver’ дает серебристую бело-зеленую листву, а также розовые цветы. ‘ Checkers’ розовые цветы и зеленые листья с широкой белой полосой по центру. ‘ White Nancy’ имеет белые цветы и бело-зеленые листья. Все четыре быстрорастущие и теневыносливые.

Пестрый подаграник ( Aegopodium podagraria ‘Variegatum’) дает крошечные белые весенние цветы, но больше всего он ценится за его сморщенные зеленые листья с белыми краями.Он также теневынослив и быстро разрастается.

Bugleweed ( Ajuga reptans ) также выращивает весенние цветы, а некоторые сорта имеют темные листья. ‘ Burgundy Glow’ дает синие или пурпурные цветы и, что более важно, сложные пурпурные, темно-розовые, белые и зеленые пестрые листва. Менее красочным является « Bronze Beauty» с синими цветами и темно-бронзовыми листьями. Все аджуги переносят тень.

Золотистая трава ( Lysimachia nummularia ‘Aurea’) сохраняет свою золотую летнюю листву даже в тени. Его желтые цветы — это второстепенная задача.

Вероника, или вероника, производит яркие конусообразные цветочные шипы весной или в начале лета; его сорт ‘ Aztec Gold’ может похвастаться блестящими золотыми листьями и сине-фиолетовыми цветами.

Очиток ( Очиток ) — прочный, быстрорастущий, травянистый, полувечнозеленый почвопокровник с летними цветами и способностью разрастаться по камням.Некоторые из его сортов также имеют красочную листву:

• Очиток двухрядный ( Sedum spurium, или Sedum stoloniferum ) дает розовые цветы в июле и августе и листья, которые краснеют зимой. Его сорт ‘ Angelina’ имеет блестящие золотисто-желтые листья. ‘ Dragon’s Blood’ имеет темно-розовые цветы и бронзово-пурпурные края листьев. ‘ Tricolor’ дает поразительную зелено-белую листву с красными пятнами. ‘ Variegatum’ назван в честь его пестрых бело-розовых и бледно-зеленых листьев.
• Очиток коротколистный ( Sedum album, или Sedum brevifolium ) с белыми цветками и сероватыми листьями с красным румянцем.

Тимьян ползучий ( Thymus serphyllum ) дает крошечные округлые темно-зеленые листья и грозди темно-розовых летних цветов. Он также ароматный, особенно при прикосновении (в конце концов, это пряность).Сорт ‘ Albus’ имеет белые цветки. ‘ Roseus’ дает розовые цветы.

Подагра, очиток коротколистный и тимьян ползучий устойчивы к Зоне 4, хотя при обильном снежном покрове они могут выжить и в Зоне 3. Все остальные многолетние почвопокровные растения, описанные выше, устойчивы к Зоне 3.

Как и многолетние цветы (обсуждаемые ниже), многолетние почвопокровные растения являются неполными растениями. Они интересны только с весны до начала осени.Используйте их экономно и только тогда, когда вам нужен заменитель вечнозеленого почвопокровного растения.

Создание цвета с помощью цветущих деревьев, кустарников, почвенных покровов и виноградных лоз: 9

Маленькие деревья обеспечивают легкий цвет цветов и листвы

Как я объяснял в предыдущих разделах, вам не нужны однолетние и многолетние цветы, требующие высоких затрат, чтобы придать цвет вашему саду — вы также можете создать цвет с помощью цветов, фруктов и разноцветной листвы кустарников и почвопокровных растений, что требует немного забота.

Вы также можете придать цвет цветам, фруктам и листве небольших деревьев, которые почти не требуют ухода, за исключением периодической обрезки.

Практически все декоративные фруктовые деревья демонстрируют краткие, но впечатляющие весенние цветы, которые, кажется, покрывают всю крону дерева. Позже цветы становятся яркими плодами.

Самыми красочными декоративными фруктовыми деревьями являются декоративные вишни, яблони и сливы, которые создают цвет четырьмя различными способами: цветами, фруктами, летней листвой и осенней листвой.

Чернильница обыкновенная ( Prunus virginiana ), например, дает как белые цветы, так и красные плоды, которые становятся темно-пурпурными. Но густые зеленые листья сорта ‘Schubert’ быстро становятся красновато-пурпурными, обеспечивая насыщенный темно-бордовый цвет листвы в течение всего лета и осени. Листья сорта ‘Canada Red’ ярко-красные.

Два сорта вишни обыкновенной , вишни обыкновенной или ( Prunus padus ) также предлагают красочную летнюю и осеннюю листву: ‘Berg’ раскручивает малиновые листья; ‘Summer Glow’ отличается красно-пурпурной листвой, которая осенью становится краснее.Как и все ягоды, они производят белые цветы и черные плоды.

Пурпурнолистная песчаная вишня Big Cis ( Prunus x cistena ‘Big Cis’) представляет собой версию пурпурнолистной песчаной вишни размером с дерево, описанную в Разделе 4 (лиственные кустарники с яркими плодами и листвой). «Big Cis» также щеголяет ароматными розоватыми цветами и красновато-пурпурной летней и осенней листвой; но в отличие от куста он вырастает 14 футов в высоту и 12 футов в ширину.

Все описанные выше вишневые деревья устойчивы к Зоне 3.

Самое красочное яблоко , вероятно, «Thunderchild». Создает розовые цветы, фиолетовые или темно-красные фрукты и темно-фиолетовую летнюю и осеннюю листву. Его сорт ‘Royalty’ отличается малиновыми цветками, темно-красными плодами, блестящими пурпурными листьями весной, пурпурно-зелеными летними листьями и ярко-пурпурными осенними листьями. Оба устойчивы к Зоне 4.

Три цветущих сливы ( Prunus ceresifera ) с пурпурной летней и осенней листвой: «Newport», , которые также имеют бледно-розовые цветы и фиолетовые плоды толщиной в дюйм; ‘Mt.St. Helen, , который может похвастаться еще более ярким пурпурным цветом листьев, чем «Newport»; и «Грозовая туча» , производящая ароматные розовые цветы и темно-пурпурные листья. Все выносливы к Зоне 5.

Сирень из японского дерева ( Syringa reticulata ) не имеет разноцветных листьев, но дает в июне очень ароматные, очень эффектные грозди белых цветов сирени. Он также может похвастаться красивой красновато-коричневой корой и устойчив к Зоне 3.

Пять других необычно ярких маленьких деревьев — японский клен, кизил, кислое дерево, стюартия, золотая цепочка и золотистое дерево — устойчивы к Зоне 5.

Элегантный японский клен ( Acer palmatum ), которого иногда называют «аристократом сада», ценится за яркую осеннюю листву нескольких сортов. Например, « Bloodgood», , имеет темно-красные листья; « Red Dragon» имеет темно-пурпурно-бордовую листву; а « Shindeshojo» имеет алые листья.

Кизил ( Cornus ) — изящные деревья, которые дают красивые белые, розовые или красные цветы (фактически прицветники) в течение нескольких недель весной — в два раза дольше, чем у многих других цветущих деревьев.Кизил также предлагает блестящую красную осеннюю листву, красные фрукты (любимые птицами) и красивый зимний силуэт.

• Кизил цветущий ( Cornus florida ) имеет несколько сортов с пестрой листвой.
• Кизил коуса, или кизил японский ( Cornus kousa ), цветет позже, чем цветущий кизил, и он более устойчив как к смертоносным мотылькам кизила, так и к антракнозу, грибковому заболеванию.

Sourwood ( Oxydendrum arboretum ) также называют деревом ландыша после длинных пальцев крошечных белых колоколообразных цветов, которые покрывают дерево в середине лета, когда других деревьев мало (чтобы сказать минимум!) цветут.Он также дает привлекательную серую кору и блестящие зеленые листья, которые осенью становятся ярко-алыми или пурпурно-красными.

Листва Goldenraintree ( Koelreuteria paniculata ) сначала пурпурно-красная, затем красная, затем ярко-зеленая, а затем золотисто-желтая осенью. Его летние цветы ярко-желтого цвета, а стручки — похожие на крошечные японские фонарики — красные, когда они новые, и желтовато-коричневые, когда старее. Сорт ‘September’ особенно ценен, потому что это одно из немногих деревьев, цветущих (да) в сентябре.

Stewartias известны белыми цветками, похожими на камелии, которые цветут в течение нескольких недель в июле, а также темно-зелеными листьями, яркой осенней листвой и привлекательной шелушащейся корой.

Золотистое дерево ( Laburnum watereri ) не имеет разноцветных плодов или листвы, и оно ядовито, если его есть. Но поздней весной он производит впечатляющие проявления ароматных желтых, похожих на глицинии цветов, цепочечных гроздей длиной до 20 дюймов.

Создание цвета с помощью цветущих деревьев, кустарников, почвопокровных растений и виноградных лоз: 10

Большие лиственные деревья обеспечивают осенний цвет листвы и естественное кондиционирование воздуха

Прокатитесь по Новой Англии осенью, и вы будете поражены этим фактом: если даже в самой бедной, убогой и злой усадьбе есть только один или два больших сахарных клена, ее ландшафт будет почти насыщен потрясающей оранжево-красной листвой.Всего на несколько чудесных недель в году у него будет — исключительно благодаря доброжелательности природы — необыкновенно красивый сад, более великолепный, чем любой другой пейзаж, который я знаю.

Большие лиственные деревья с блестящей осенней листвой делают именно то, что делают однолетние и многолетние цветы: создают большие всплески цвета. Но они делают это автоматически, без каких-либо усилий с вашей стороны. Один из самых благотворных парадоксов садоводства заключается в том, что кроны больших лиственных деревьев, которые не требуют ухода, кроме ежегодного сгребания листьев, создают массу цвета, во много раз превышающую даже самые тщательно ухоженные клумбы.

И это еще не все.

• Зимой изгибающиеся голые ветви больших лиственных деревьев поражают своей естественной скульптурой.
• Большие лиственные деревья также могут затенять и, следовательно, помогать охлаждать ваш дом в теплую погоду, тем самым экономя сотни долларов на кондиционировании воздуха. (Огромные густые лиственные кроны кленов, дубов и буков создают самый тяжелый оттенок.)
• Но поскольку лиственные деревья теряют листья осенью, они не затеняют ваш дом в холодную погоду.Напротив, они позволят солнечному свету обогреть ваш дом и тем самым сэкономят сотни долларов на отоплении дома.
• Лиственные деревья также помогают охладить вашу собственность, пропуская через листья водяной пар — но, конечно, только в теплую погоду, когда деревья уже в листве и охлаждение приветствуется.

Иными словами, лиственные деревья являются одновременно естественным термостатом и естественным тормозом глобального потепления. Автоматически обеспечивая бесплатное отопление и охлаждение, они сокращают сжигание нефти, угля и других видов топлива, вызывающего парниковый эффект.

Солнце светит в ваш дом с востока утром, с юга в полдень и с запада днем. Чтобы заблокировать летнее солнце, сажайте лиственные деревья на восточной, южной и западной сторонах вашего дома, но особенно на юге и западе, потому что там солнце светит в самые теплые части дня, а именно тогда тень нужна больше всего.

Пожалуй, самыми ценными крупными декоративными лиственными деревьями являются клены . Они растут относительно быстро, у них густая листва, поэтому они отлично защищают от солнца, а их осенний цвет впечатляет.

Названный в честь крошечных красных весенних цветов и ярко-алой осенней листвы, клен красный ( Acer rubrum ) устойчив к Зоне 3, поэтому может расти в самых холодных регионах США. Сорт ‘October Glory’ сохраняет свою малиновую листву в течение нескольких недель после того, как другие клены потеряли свои листья. «Armstrong» создает еще больше цвета благодаря своей красивой серебристо-серой коре.

Сахарный клен ( Acer saccharum ) растет не так быстро, как красный клен, и его осенняя листва иногда бывает более желтой, чем красной или оранжевой.Но у сахарных кленов впечатляющая фирменная форма: короткие массивные стволы и короткие толстые ветви, образующие огромные овальные кроны. И этот вид, и многие сорта устойчивы к Зоне-3; другие сорта устойчивы только к зоне 4.

Большинство дубов не такие ослепительные, как клены. Но некоторые из них имеют богатую красную осеннюю листву, а их листья, как правило, сохраняются до зимы, тем самым обеспечивая желанный цвет в конце сезона. Величественный красный дуб ( Quercus rubrum ) назван в честь его бордово-красных листьев. Дуб штыревой ( Quercus palustris ) создает бронзовую или алую осеннюю листву. Красивый, раскидистый (но медленнорастущий) дуб белый ( Quercus alba ) дает пурпурно-красные осенние листья. Дуб красный устойчив к Зоне 3, остальные — к Зоне 4.

Американский бук ( Fagus grandifolia ) медленнорастущий, его листва золотисто-коричневого цвета, а не красного или оранжевого. Но к Зоне 4 и, возможно, Зоне 3 он вынослив; его листва (как у дуба) сохраняется до зимы; кора у него прекрасная гладкая серая; а у более старых деревьев появляются красивые, узловатые, выпуклые стволы.

Еще более эффектными являются сорта бук европейский ( Fagus sylvatica ), которые распускают красочную летнюю листву. Лучшим из них может быть ‘Riversii’ (также называемый ‘Atropunicea’ или ‘Purpurea’ ), потому что, в отличие от других буков с пурпурными листьями, он сохраняет свои темно-фиолетовые или красно-пурпурные оттенки. все лето. Европейские буки, однако, выносливы только к зоне 4 или 5.

Бобовое дерево северной катальпы ( Catalpa speciosa ) ценится меньше за ярко-желтую осеннюю листву, чем за огромные тропические листья в форме сердца, белые весенние цветы в форме трубы шириной два дюйма и декоративные семенные коробочки длиной от 10 до 20 дюймов, которые свисают с дерева после опадания листьев, немного напоминающие гигантскую стручковую фасоль.Зимостойкость в Зоне 4.

Для лиственных деревьев размер имеет значение. Чем больше, тем лучше. Чем старше и, следовательно, массивнее они, тем больше оттенков они отбрасывают, тем больше их листвы или цвета цветов и тем более впечатляющая их скульптура: то есть, чем толще их стволы, тем богаче текстура их коры, тем больше их цвет. корневые отростки, и чем длиннее, толще и внушительнее их структура ветвей. Если у вас их еще нет во дворе, посадите их сейчас .

Создание цвета с помощью цветущих деревьев, Кустарники, почвопокровные растения и виноградные лозы: 11

Сажайте вечнозеленые деревья для акцента, уединения и круглогодичной окраски листвы

В отличие от лиственных деревьев (описанных выше), вечнозеленые деревья не имеют ярких весенних цветов или эффектной осенней листвы. Но у них есть другие активы.

• Их зеленые или, что еще лучше, синие или желтые иголки придают желанный цвет и интерес зимой, когда лиственные растения потеряли листья и ничего не цветет.
• Это сильные акценты и фокусы.
• Это отличные экраны для уединения круглый год; они особенно ценны, а иногда и незаменимы на участках, где для уединения требуются высокие заграждения.
• Идеально подходят для круглогодичных ветрозащитных полос.

Быстрорастущие вечнозеленые деревья относительно быстро создадут высокие защитные экраны, и, возможно, самыми быстрорастущими и универсальными вечнозелеными деревьями являются сосны .

Известная своими мягкими и мягкими на вид сине-зелеными иголками, Восточная белая сосна ( Pinus strobus ) растет относительно быстро — в конечном итоге до 80 футов в высоту.Белая сосна — как и все другие деревья, упомянутые в этом разделе, — устойчивы к Зоне 3, а это значит, что она будет расти даже в самых холодных регионах США.

Красная, или Сосна обыкновенная ( Pinus Resinosa ) растет медленнее, чем белая сосна, но это делает ее древесину более прочной, а ее ветви менее склонны ломаться во время урагана. Он также живописен: он назван в честь его чешуйчатой ​​оранжево-красной или оранжево-коричневой коры, которая у старых деревьев отслаивается большими плоскими красновато-коричневыми пластинами, а его длинные темно-зеленые иглы экзотического вида растут с пучками. возраст.

Сосна обыкновенная или Сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris ) ценится за шелушащуюся красновато-оранжевую или оранжево-коричневую кору, длинные иголки, интересный вид ветвления, а в более зрелом возрасте — впечатляющую широкую зонтичную форму . Яркие иголки сорта ‘Aurea’ в молодом возрасте желтовато-зеленые, а зимой — золотистые.

Сосна красная японская ( Pinus densiflora ) названа в честь ее оранжево-оранжевой или оранжево-красной коры. На молодых деревьях отслаивается кора.На более старых деревьях трещины в живописных продолговатых пластинах. Эта сосна — одна из самых декоративных, ведь даже в молодом возрасте она имеет живописную неправильную форму. Хвоя сорта ‘Aurea’ зимой становится ярко-золотисто-желтой.

И японская красная сосна, и сосна обыкновенная также растут медленнее, чем белая сосна, и их высота не превышает 60 футов.

Густая игольчатая листва, плотное ветвление и сильные конические формы елей и елей делают их мощными фокусами — они могут доминировать в любом ландшафте, особенно зимой.К тому же они плотнее сосен, поэтому из них получаются надежные защитные экраны. Однако большинство елей и пихт не переносят жару и засуху так же хорошо, как сосны — они предпочитают прохладную погоду и влажную почву, поэтому, если вы сажаете их, убедитесь, что они хорошо поливаются и хорошо мульчированы.

Самая яркая ель — Colorado blue ( Picea pungens ‘Glauca’), названная и ценимая больше всего за ее колючие стальные синие иглы. Его сорт «Continental» растет медленнее, чем этот вид, но у него ярко-синяя хвоя.Оба дерева могут вырасти до 60 футов в высоту.

Если вам не нужны высокие синие ели для скрининга, существует множество более коротких сортов, некоторые из них даже более красочны, чем виды. И ‘Hoopsi’ и ‘Thompsenii’ производят толстые серебристо-синие иглы и вырастают на 50 футов в высоту. «Blue Select» имеет серебристо-голубые иглы и достигает 40 футов. «Fat Albert» дает средне-синие иглы и вырастает до 30 футов.

Канадская или Тсуга восточная ( Tsuga canadensis ) не такая красочная, как колорадские ели.Но, как и любая ель, это изящное вечнозеленое растение с мягким внешним видом может обеспечить плотную растяжку. Это также единственное крупное устойчивое к тени вечнозеленое дерево , устойчивое в холодном климате, так что это единственное дерево, подходящее для установки защитных экранов в тени в этих регионах.

Большие вечнозеленые деревья, конечно, не только вырастают высокими. Они также становятся широкими — от 10 до 15 футов и от 30 до 40 футов в зрелом возрасте, в зависимости от вида. Если ваш сад небольшой и вам по-прежнему нужны высокие защитные экраны, вам потребуются более узкие (и, увы, более короткие) деревья, такие как фастигиаты или столбчатые, можжевельники или туи.

Более высокие из них — восточные или американские туи ( Thuja occidentalis ). Сорт Джордж Пибоди ( ‘Lutea’ ) вырастает от 30 до 35 футов в высоту, но всего 15 футов в ширину и, как бонус, имеет золотисто-желтые иголки. Темно-американские туи ( ‘Nigra’ ) вырастают от 10 до 30 футов в высоту и от 10 до 12 футов в ширину, с темно-зеленой листвой. Wintergreen вырастает от 20 до 30 футов в высоту, но только от 5 до 10 футов в ширину. Изумрудно-зеленый ( «Smaragd» ) вырастает всего от 10 до 15 футов в высоту, но всего от 3 до 4 футов в ширину — это настоящая экономия места. Все устойчивы к Зоне 3.

Из-за чешуйчатой ​​листвы и высокого узкого профиля fastigiate arborvitae не считаются такими красивыми или изящными, как другие вечнозеленые деревья более типичной формы. Используйте их только тогда, когда это необходимо: когда вам нужна живая изгородь с высоким уровнем конфиденциальности в ограниченном пространстве. Кроме того, олени любят туи, поэтому не сажайте их там, где олени любят гулять.

Вместо этого вы можете посадить красный кедр восточный ( Juniperus virginia ), который также устойчив к Зоне 3. Некоторые сорта, такие как ‘Emerald Sentinel’ и ‘Hillspire,’ вырастают от 15 до 20 футов в высоту, но всего шесть-восемь футов шириной. Тонкий ‘Taylor’ достигает 20-30 футов в высоту, но всего три-четыре фута в ширину.

Как и большинство можжевельников , красный кедр восточный — выносливое, адаптируемое растение, олени его редко беспокоят.

Создание цвета с помощью цветущих деревьев, Кустарники, почвопокровные растения и виноградные лозы: 12

Виноградные лозы украшают стены уличных комнат

Большинство растений — однолетние и многолетние цветы, почвопокровные и небольшие кустарники — растут только на полу (или на том, что ландшафтные дизайнеры называют «земляной равниной») садовых «комнат». Лозы разные. Подобно деревьям и высоким кустам, они растут и могут окрашивать то, что в противном случае было бы голыми стенами открытых комнат.

На самом деле восхитительный парадокс виноградных лоз состоит в том, что виноградная лоза не тяжелее большого куста может украсить более обширную территорию, чем дерево намного старше и во много раз массивнее.

Вайнс может это делать, потому что обманывает. В отличие от виноградных лоз, деревья становятся высокими за счет собственной поддержки — за счет роста крепких стволов и конечностей. Виноградные лозы — паразиты: поскольку они могут взбираться, они могут использовать заборы, решетки, деревья, здания или другие конструкции в качестве опоры. Им не нужно тратить энергию на выращивание толстых веток.Они могут тратить свою энергию, бегая вверх и наружу на тонких, похожих на веревку стеблях. Деревья, кустарники и другие древесные растения должны быть черепахами; лозы зайцы.

Поскольку виноградная лоза может взбираться, она может скрыть или, по крайней мере, смягчить бельмо на глазу, такое как забор из проволочной сетки или уютный садовый навес. Однолетние, многолетние или лиственные лианы могут скрывать их в теплую погоду, когда растения распускаются. Но вечнозеленых лоз, лозы, могут скрыть их круглый год.

К сожалению, только две вечнозеленые лозы устойчивы к холодно-зимнему климату, например, Зона 4: Английский плющ ( Hedera helix ) и бересклет ( Euonymus fortunei ).Оба они также являются почвопокровными и описаны в разделе вечнозеленые почвопокровники . Бересклет также является кустарником, и он описан в разделе вечнозеленых кустарников .

Обе лозы могут покрывать даже плоские конструкции, такие как стены и заборы, потому что они карабкаются не за счет скручивания (или переплетения) вокруг вещей, как некоторые лозы, а за счет цепляния за них крошечными корешками на ветвях. Английский плющ может быть трудным для выращивания, но после того, как он укоренится, он может быстро вырасти до 40 футов в высоту и ширину — не сажайте его там, где вы не хотите задушить.Бересклет, однако, доброкачественен: растет медленно и не выше 20 футов.

Лиственные лозы

В отличие от большинства вечнозеленых лоз, некоторые лиственные лозы выносливы в холодном климате.

Пожалуй, самой эффектной является глициния , а известна своими массивными извилистыми древесными стволами и потрясающими цепочками ароматных весенних цветов.

Глициния японская ( Wisteria floribunda ) образует цепочки фиолетовых или голубовато-фиолетовых цветов длиной от 12 до 18 дюймов.Также есть белые, розовые и голубые разновидности. Одна из них, длинная кластерная глициния ( W. f. Macrobotrys ), вырастает цепочки красновато-фиолетовых цветов длиной от двух до трех футов, а иногда и длиннее!

Цветки китайской глицинии ( W. sinensis ) менее ароматны, а их цепочки всего (!) В длину.

Глициния устойчива к Зоне 5. В отличие от большинства виноградных лоз, ее древесные ветви со временем вырастают настолько толстыми, что могут уничтожить все, кроме самой сильной опоры.Нужна либо массивная беседка, либо периодическая обрезка, чтобы держать ее под контролем.

Клематис известен своими длинными элегантными лепестковидными цветочными чашелистиками. Его десятки крупноцветковых гибридов , устойчивых к Зоне 5, дают соцветия шириной от пяти до восьми дюймов, во многих различных оттенках красного, розового, пурпурного, синего и белого (плюс яркие разноцветные разновидности) с самых ранних с мая по октябрь. Цветки гибридов с мелкими цветками обычно имеют ширину от одного до трех дюймов, но они обладают прекрасным ароматом и устойчивы к Зоне 4.

Клематисы обладают двойственным характером: им нравится прохладная, влажная, затененная почва вокруг корней, но много солнца на их кронах. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Кроме того, они плетут лозы, поэтому им нужна решетка или другая опора, чтобы вращаться. Его многие сорта достигают 20 футов в высоту и до четырех футов в высоту.

Лоза трубчатая, или лиана трубчатая ( Campsis radicans ) названа в честь гроздей трехдюймовых оранжево-красных цветов в форме трубы, цветущих с июня по октябрь.Некоторые сорта дают красные или желтые цветы.

Лоза трубчатая не так эффектна, как глицинии или клематисы, но наиболее обильно цветет в середине лета, после того как многие другие растения уже распустились; лазит корешками, поэтому может залезть практически на все; он может быстро достигать 30-40 футов; его цветы привлекают колибри; и к Зоне 4 вынослив.

Виноградная лоза Сильверлейс, или Лоза флисовая ( Polygonum aubertii ), названа в честь своих эффектных свисающих гроздей крошечных ароматных белых цветов, которые появляются в конце лета.Он также известен как виноградная лоза миль в минуту , потому что она может вырасти от 15 до 25 футов в год и может быстро достигать 30-40 футов в высоту; он удобен для быстрого покрытия больших конструкций. Вьющаяся лиана, она также дает привлекательную глянцевую листву, хорошо переносит тень и устойчива к Зоне 4.

Фарфоровая виноградная лоза ( Ampelopsis brevipedunculata — скажите так быстро пять раз!) Названа в честь необычной фарфоровой глазури на ее разноцветных ягодах. Когда они созревают осенью, они превращаются в удивительную коллекцию красных, зеленых, синих, розовых, бледно-лиловых и пурпурных фруктов, которые выглядят как шарики.Сорт ‘Elegans’ предлагает еще больше цвета с его пестрой зеленой, белой и розовой листвой. Фарфоровая виноградная лоза, устойчивая к Зоне 4, взбирается усиками и быстро достигает 20 футов и более. Усиками, ягодами и зубчатыми трехлопастными листьями, которые желтеют осенью, он напоминает своего кузена, виноград.

Вьющаяся гортензия ( Hydrangea anomala petiolaris ) ценится за многое: гроздья белых летних цветов шириной от шести до двенадцати дюймов; большие, красивые, блестящие темно-зеленые листья, которые красиво гармонируют с его цветами; золотистая осенняя листва; Зона-4 зимостойкости; терпимость, а точнее предпочтение полутени; и его способность взбираться почти на что угодно (из-за его воздушных корешков) и вырастать от 50 до 75 футов в высоту — возможно, выше, чем у любой другой морозостойкой декоративной лозы.

Не выращивайте виноградную лозу прямо на деревянном доме. Лоза будет блокировать солнечный свет и задерживать влагу, особенно в тени. Это, в свою очередь, может вызвать отслоение краски, появление плесени и гниль. Некоторые лозы могут проникать сквозь обшивку вагонкой. Вместо этого посадите его на решетку или другую конструкцию.

Создание цвета с цветущими деревьями, Кусты, почвопокровные растения и виноградные лозы: 13

Многолетние и однолетние растения — растения неполный рабочий день — используйте их экономно

Когда многие садоводы думают о «цветах», они имеют в виду однолетние и многолетние растения.Но, как объяснялось в разделах выше, цветы цветущих кустарников и деревьев могут создавать гораздо более крупные цветовые пятна, чем большинство однолетних или многолетних клумб, и делать это практически не требует ухода.

Точно так же, когда многие садоводы думают о садах, они думают о однолетних или многолетних садах, когда, по иронии судьбы (как также объяснено выше), они могли бы создать гораздо более красочные сады, не используя однолетние или многолетние растения. все!

Если, однако, вы все еще испытываете желание использовать хотя бы несколько из этих цветов в своем саду, помните:

• Они требуют гораздо больше работы, чем деревья или кустарники — посадка, полив, прополка, обрезка, деление, обрезка и т. Д.
• Они травянистые: они отмирают осенью. Земля, на которой они растут, голая до того, как они появятся весной, и голая после того, как они исчезнут осенью.

Так что, если вам не нравится смотреть на бесплодную землю и часами стоять на коленях, используйте их экономно. И выберите те виды, которые принесут больше пользы вашему саду. Имейте в виду:

• Большинство многолетних растений цветут всего несколько недель в году. С весны до осени вы видите их листья, а не цветы.К сожалению, листья и стебли многих многолетних растений в лучшем случае ничем не примечательны, а в худшем — домашние. Выбирайте исключительные многолетние растения с красивой, красочной листвой или, в идеале, и тем, и другим. В отличие от цветов, эта листва будет обеспечивать цвет и / или интерес в течение всего сезона.
• Как и большинство растений, большинство многолетних растений цветут весной. Выбирайте виды, которые цветут летом или осенью, когда они создадут желанный цвет.
• Посадите многолетние растения, которые цветут относительно долго.
• Выбирайте крепкие, выносливые виды, которые будут возвращаться из года в год.

Бирючина — хорошее, плохое и красивое

Посмотрим правде в глаза — у Бирючины плохая репутация. Расскажите об этом среднестатистическому садовнику, и он представит себе большое, скучное растение с зелеными листьями, с которым нужно постоянно бороться, чтобы не дать ему захватить власть, и которое рассыпается во всех направлениях, вторгается в окружающую сельскую местность и в конечном итоге оказывается запрещенным во многих отношениях. юрисдикции. Но, как пятилетний ребенок, который попадает в список запрещенных для полетов, потому что он разделяет имя с разыскиваемым террористом, все приветы не заслуживают этой репутации, которая возникает из-за нескольких паршивых овец, которые запятнали репутацию целая семья.

По правде говоря, многие бирючины хорошо воспитаны в саду, красиво цветут, создают отличные фоновые растения, предлагают нам безупречную окраску листьев и в целом хорошо ладят со всеми в саду. Мы просто должны знать, кого пригласить, а кого выбросить.

Хорошее

Бирючина восковая ( Ligustrum japonicum ‘Texanum’ )

Бирючина японская ( Ligustrum japonicum ) — один из лучших. Хотя иногда получают плохую репутацию, это обычно является результатом неправильной идентификации, поскольку все privets в целом похожи по внешнему виду , и для их точной идентификации требуются небольшие знания и опыт.Бирючина японская — небольшое дерево, но если его посадить на достаточном пространстве для роста, это привлекательное и очень выносливое растение, которое станет отличным выбором для труднопроходимой местности. Еще более желательными являются меньшие формы, и особенно выделяются две из них.

Форма под названием «Texanum», которая возникла в этом штате, но сегодня широко выращивается в Калифорнии, достигает всего лишь от 6 до 8 футов в высоту. Известный как Бирючина воскового листа, весной он украшен гирляндами из больших 8-дюймовых гроздей чисто-белых цветов.Это растение достаточно маленькое, чтобы расти в больших горшках и ящиках для цветов, где с его изогнутыми побегами оно становится привлекательным растением для террасы и патио. Похожий размер — бирючина с изогнутыми листьями, разновидность бирючины японской, называемая «Recurvifolium». Его скрученные листья придают элегантный вид этому очень легко выращиваемому вечнозеленому растению, которое также можно посадить как живую изгородь, в которой легко ухаживать.

Не менее полезен и относительно компактен калифорнийский бирючник ( Ligustrum ovalifolium ), который, даже если его не обрезать, никогда не превысит 15 футов в высоту, а чаще остается около 10 футов в высоту.Этот завод отличается неприхотливостью в обслуживании. Он игнорирует засуху и жару, и его легко подстричь в живую изгородь от 4 до 12 футов высотой. Это отличный экран, а цветы с ароматом меда привлекают бабочек и являются для них ценным источником пищи.

Плохой

А теперь посмотрим, кого вычеркнуть из списка приглашенных. Есть два вида бирючины, без которых мы можем легко садиться, и мы будем счастливы от этого опыта. Если вы живете на северо-востоке, то бирючина обыкновенная ( Ligustrum vulgare ), также называемая бирючей обыкновенной, является главным злодеем .Это растение будет быстро расти и вытеснить ваш сад, а также давать тусклые цветы, которые, тем не менее, обильно прорастают и уже распространились во многих северо-восточных лесах.

Южнее бирючина китайская ( Ligustrum sinense ) является хулиганом на игровой площадке. Это растение не особенно морозоустойчиво, но прекрасно себя чувствует в тепле и влажности юго-востока, снова засевая и распространяясь в естественных лесах, вытесняя местные виды.Бирючина китайская пестролистная, более укрощенная, с красивыми листьями, окаймленными белой каймой. Он растет медленнее и цветет гораздо меньше, поэтому не представляет такой опасности для окружающей среды.

Также иногда называют бирючей китайской, но лучше ее называют глянцевой бирючкой. Ligustrum lucidum действительно имеет привлекательную глянцевую листву, но в таких областях, как Техас, он тоже агрессивен. . Эти растения распространяются за пределы сада, потому что птицы едят ягоды, а затем разносят семена, перемещаясь и делая то же, что и птицы.. .

Прекрасный

Может показаться, что называть что-то такое повседневное, как бирючина, «красивой» — это уже слишком, но ухоженная бирючина, например дерево или живая изгородь, — красивое растение, которое может занять место в любом саду. Цветущее дерево почти так же привлекательно, как японская сирень, которая, по общему мнению, достойна сада, а бирючина обладает еще одним достоинством — вечнозеленым деревом.

Бирючину красиво делает небольшая забота ее хозяина. Регулярная обрезка живой изгороди превращает ее в выдающийся садовый элемент, а если использовать пеструю бирючину японскую, вы получите живую изгородь, которая переливается цветом круглый год.Обрезка вскоре после цветения также исключает возможность посева и распространения, поэтому исключается любая возможность стать сорняком, а ваши растения также остаются опрятными и привлекательными.

Последний способ сделать бирючину красивой — дать ей достаточно места для полного развития. Слишком часто растения помещают в слишком маленькие для них места. Затем они нуждаются в постоянной обрезке, не могут развить свои зрелые привлекательные формы и становятся помехой в саду, и через несколько лет они исчезают.Всем растениям нужно место для правильного развития — измерьте свое пятно и сравните его с ожидаемым окончательным размером растения!

Современное руководство по созданию цветочных композиций своими руками: Cylinder, Carly: 9781455555499: Amazon.com: Books

Карли — настоящий художник. Каждая аранжировка индивидуальна, органична и отражает потребности клиентов. Цветы — это весело, красиво и вдохновляюще, и вы видите это в ее работах. Книга Карли проведет вас от А до Я обо всех цветах и ​​поможет нам, любителям, выявить богиню цветов во всех нас.- Али Ландри

Когда все происходит в дизайне, я удивлен, что никто не сделал то, что сделала Карли, и сделал так хорошо: научил нас простым тайнам того, как красиво расставить цветы. Книга Карли вызывает у меня улыбку. Максвелл Райан, основатель Apartment Therapy

С этой потрясающей книгой вы легко сможете расширить свои познания в области цветов. Великолепные обрамляемые изображения дают вам подробные сведения, а также очаровательное вдохновение из работы и жизни Карли.Независимо от того, есть ли у вас игра с цветами или вы только изучаете цветочный дизайн, эта книга предлагает вам советы и рекомендации, которые помогут мгновенно улучшить ваши техники укладки ». Лори Марч, моделист, дизайнер и телеведущая

Это это моя любимая книга по цветочному дизайну. Он полон удивительных идей и советов, которые идеально подходят для мероприятий или у вас дома ». Кортни Уитмор, основательница Pizzazzerie.com

Страсть Карли к цветам заразительна.Ее вдохновение позволяет нам видеть цветы по-новому. Так же, как и при приготовлении пищи, теперь мы можем следовать рецепту и подавать красивую цветочную композицию, которая может быть уникальной нашей собственной. Она действительно является Цветочным Шеф-поваром — учит нас, как питать наши души красотой и смелостью цветов ». Сэнди Абрамс, автор Your Idea, Inc. и владелец Moisture Jamzz

Наконец, книга цветочного дизайна Я могу понять! Эта книга полна советов, уловок и легко понимаемых цветочных рецептов, которые идеально подходят для любого уровня подготовки! Разбивка рецептов — идеальный способ для начинающего любителя цветов научиться трюкам и ремеслам искусства флористики.Страсть Карли к преподаванию цветочного дизайна без труда нашла свое отражение в The Flower Chef . Я люблю Карли и не могу дождаться, чтобы подарить эту книгу всем своим друзьям, которые любят цветы так же сильно, как и я. Лесли Дерсо, знаменитый веганский шеф-повар и личность

Мне искренне нравится дух и творческая открытость Карли. Она готова мыслить нестандартно и искать в своей работе не только красоту, но и глубину, иронию и причуду ». Кристин Банта, основатель Kristin Banta Events

Эстетика Карли с цветочными нотами — это глоток свежего воздуха. .Ее нетрадиционный подход к цветочному дизайну делает нашу отрасль захватывающей! — Ванда Вен, основатель Soolip

Эта книга создает необходимую основу для начинающих дизайнеров. . . Настоятельно рекомендуется. Библиотечный журнал

Карли Цилиндр — владелец и креативный директор Flour LA, Inc., студии цветочного дизайна в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Она заядлый предприниматель, путешественник и писатель. Работы Карли были представлены на сайте BetterHomesandGardens.com, Apartment Therapy , The Nest , Huffington Post и Style Me Pretty . Посетите ее веб-сайт www.flourla.com.

деревьев для тесноты | Deborah Silver & Co.

Любой ландшафт основан на ограниченном пространстве. Свойство можно описать определенной площадью в квадратных футах на плоскости земли. Пейзаж состоит из множества различных элементов, самым крупным из которых является небо. Далее деревья.Я предполагаю, что небольшая городская собственность может быть засажена лесом, как лесной массив, но это предполагает, что садовник имеет в виду только одно применение для своего ландшафта. К счастью, деревья бывают самых разных размеров и форм. Некоторые деревья имеют фастигиатную или столбчатую форму. Это означает именно то, что подразумевается под этим словом. Листва или хвоя естественно растут столбиком. Дерево с ограниченным распространением — отличный выбор для небольших садов, для садов, требующих экранирования, и для садов, требующих естественного орнамента. Много лет назад этот боковой сад был на виду у соседнего дома.Сегодня все, что осталось от этого вида, — это дымоход. Расположение пар столбчатых грабов позволило создать естественную беседку, в которой расположены тенистые места для отдыха.

Мой первый визит в эту собственность сразу напомнил мне о столбчатых деревьях. Задний двор очень маленький, а соседние дома очень близко. Изюминка двора — красиво построенная стена. Земля была насыпана у стены, а у ее основания был посажен самшит.Перед грядкой коллекция многолетников. Самшит и многолетние растения скорее скрывали стену, чем украшали ее, и при этом они не могли обеспечить защиту от соседнего дома. Экран из болиголова на заднем дворе стал тонким и стал очень широким внизу, где не было необходимости в сетке.

Эти столбчатые клены Боухолла со временем полностью закроют стену соседнего гаража из виду. Снижение уровня означало, что для просмотра стало доступно гораздо больше стены. На смену болиголову пришла Thuja Nigra, туя нигра, которая становится узкой и высокой.Очень маленький двор теперь полностью приватный, учитывая посадки фастигиевых деревьев. Клены только занимают воздушное пространство; их древкообразные стволы вообще не занимают места. Туи узкие как снизу, так и сверху. Это помогает сделать очень маленькое пространство просторным.

Задний двор круто спускался к основанию дома; вода в подвале была проблемой. Подпорная стена позволяла отделить грунт на уровне земли от дома. Верх стены был засажен грабами на расстоянии 12 футов друг от друга; они будут расти вместе быстрее, чем вы думаете.Carpinus fastigiata от природы имеет яйцевидную форму, но при этом хорошо переносит обрезку. Гортензии сделают ожидание роста деревьев немного более терпимым. Будет интересно посмотреть, в каком направлении клиент хочет двигаться при обрезке. У них есть время разобраться в этом. Стена также слегка приподняла деревья, заслонив соседние владения.

Арборвиты имеют от природы столбчатую форму, но они также довольно хорошо адаптируются к более тщательной обрезке. Этот пейзаж требовал вертикального элемента, который не затенял бы окружающие растения.Один раз в год обрезка — это все, что нужно для поддержания формы.

В этом ландшафте встречаются как обрезанные, так и необрезанные туи. Обрезанные цилиндрические формы очень интересны и скульптурны. Обрезку любого дерева или вечнозеленого растения следует проводить со временем. Моей палабиновой сирени потребовалось 2 года, чтобы оправиться от шока, вызванного моей припадкой.

Есть деревья, которые по своей природе не особенно столбчатые, но поддаются обрезке. Гибридная магнолия «Чаша из слоновой кости», гибрид магнолии остроконечной и магнолии денудатной, должна оставаться в пределах этого очень узкого пространства вдоль подъездной дорожки.Они счастливы здесь более 10 лет.

Populus tremuloides erecta, или шведский столбчатый тополь, представляет собой рыхлое столбчатое дерево, которое в конечном итоге будет служить защитой для гигантских окон этого современного дома. Округлые и зубчатые листья трепещут на ветру, как и любой другой мак, а осенний цвет великолепен. Иногда у этого дерева может выпадать ветка — небольшая обрезка исправит это. Даже старые деревья не намного шире 5–6 футов.

Конечно, пчелиная матка столбчатых деревьев должна быть европейским зеленым буком.