как сделать быстро, надёжно и долговечно

Рано или поздно практически в любом домохозяйстве возникает потребность в дополнительных жилых и рабочих площадях. Планируя возведение новых строений путем присоединения к уже имеющемуся основному дому, важно учитывать все нагрузки и влияние неизбежной усадки на обе части сооружения. Перед началом строительства любой подобной конструкции необходимо оборудовать фундамент под пристройку. В случае ошибок при строительстве возможно отклонение и искажение конструкции. Именно поэтому самым важным этапом процесса будет проектирование и установка основы для будущего помещения.

Нельзя забывать, что реализация любых крупных проектов требует согласования с контролирующими организациями. Построить пристройку к имеющемуся зданию – задача достаточно ответственная, как и возведение полноценного дома. Требуется точный расчет и грамотно составленный план действий. Задействуется некоторое количество профессионального инструмента. Скорее всего, придется обзавестись помощниками. И все же, при соблюдении технологического процесса, это возможно выполнить своими руками, не привлекая сторонних специалистов.

Предварительные работы

Подготовительный этап

Для того чтобы определить тип и размеры основания здания, возле любой стены вырывается шурф 100×150 см или 100×100 см. Ленточный фундамент замеряется по ширине и высоте. У столбчатого важны параметры столбов и глубина их закладки. Этому вопросу следует уделить достаточное внимание, поскольку разметка фундамента – один из самых важных этапов.

Размер основы измеряют с использованием стального стержня, конец которого загнут на 90°. Прут помещают под подошву, располагая согнутую часть строго горизонтально. Проворачивая его, засекают момент, когда загнутый край упрется в стену изнутри, на металле ставят метку. Расстояние от изгиба до метки, измеренное после вынимания прута, и будет соответствовать ширине ленты.

В момент разработки шурфа определяется и тип грунта на участке. От полученных данных будет зависеть, какой фундамент выбрать.

В случае если имеется в наличии проект старого дома, предварительные замеры не требуются. Но узнать геологические характеристики следует обязательно. Тщательное планирование на начальном этапе работ с учетом всех особенностей местности позволит избежать ошибок.

После проведенного анализа следует решить, какую конструкцию должен иметь будущий фундамент. Их различают несколько видов:

• столбчатый;
• ленточный железобетонный;
• свайный и свайно-винтовой.

За редким исключением, пристройка имеет тот же тип фундамента, что и дом. Это обеспечивает надежность всей конструкции.

Правила устройства фундамента

Пристройка к дому

1. В процессе присоединения двух оснований нельзя подкапывать весь периметр одновременно, если он больше 3 метров. Это сделает здание менее устойчивым.
2. Когда строение расположено на плите из бетона, то рядом заливают еще одну плиту. К свайному, ленточному или столбчатому фундаменту пристраивают аналогичные. Отличие в характеристиках создаст чрезмерно большое напряжение на имеющийся фундамент, что приведет к большей усадке, а иногда и заваливанию всего сооружения.
3. Глубина фундамента под пристройку обязательно планируется несколько меньше, чем для основного здания. Так создается место для будущей усадки.
4. Дальнейшие работы проводятся только после усадки залитого бетона. Обычно это занимает около полугода.
5. Сцепку можно осуществить такими способами:

• Отдельная установка и последующее формирование деформационного шва;
• Жесткая связка с прокладкой общей арматуры.

Чтобы правильно залить фундамент под пристройку, нужен безошибочный расчет. Выбор способа связи зависит от типа земли на территории. Влияют на это и габариты пристраиваемой конструкции.

Жесткое присоединение

Подобный способ применяется в следующих случаях:

• на непучинистых и слабопучинистых грунтах;
• если имеется мелкозаглубленный ленточный фундамент, цокольная часть которого образует с ним единое целое;
• когда усадка постройки прогнозируема;
• при подведении пристройки в несколько этажей под одну крышу с главным домом.

В случае столбчатого варианта арматура крепится на цоколе, если он обладает достаточными размерами. Когда длины не хватает, логичнее выбрать другой способ. Нарушение этого правила чревато трещинами и шаткостью.

С чего начать соединение ленточных образцов:

• Вырывается канава по нужному размеру. На дно засыпается слой песка для обеспечения устойчивости.
• В фундаменте высверливаются отверстия. Каждый следующий ряд сверлят со смещением относительно предыдущего.
• В отверстия вколачиваются металлические пруты с продольной прорезью на торце, в которую вставляются расклинивающие деревянные вкладыши.
• С помощью выступающих отрезков арматуры формируется фундамент для пристройки.
• После готовности каркаса заливается бетон.
• Дальнейшие работы могут продолжаться только после усадки конструкции. Этот норматив соблюдается при любых вариантах заливки.

Плитный фундамент соединяется таким способом, только если его толщина более 400 мм. Возможность сохраняется и когда плита выступает за цоколь дома. Выступ должен быть более 300 мм. Арматура заголяется и приваривается к металлическому каркасу основания пристройки. Такие выступы зачастую встречаются в постройках из пеноблоков.

Отдельное возведение

При работе с ленточной основой территория размечается и под ленту роется канава глубиной около 600 мм. Дно траншеи засыпается песком или гравием для создания подушки. Следующим этапом монтируется прочная опалубка по заданным размерам. Производится армирование металлическими прутьями и заливается цементный раствор. Отдельно стоящий фундамент для пристройки к дому гарантирует долговечность и стабильность результата.

Подстройка основания к деревянному дому

При использовании этого способа между стеной старого дома и фундаментом пристройки оставляется пустота. Ширина варьируется от 100 до 150 мм. Внутри прокладывается слой гидроизоляции и теплоизоляции. Крайне необходимо не упустить этот момент и сделать такой деформационный шов, предотвращающий усадку и защищающий от повреждений. Новая подошва располагается чуть выше старой. Со временем она осядет на одинаковую с основным строением глубину. Это обеспечит надежность и долговечность всей конструкции.

Помимо ленточного фундамента используется и столбчатый, тесно примыкающий к главному зданию. Сваи предварительно гидроизолируются и устанавливаются на бетонные подушки. Далее монтируется обвязка нужных размеров. Этот способ сокращает сроки строительства, позволяя продолжить стройку буквально через несколько дней.

Каркасная пристройка

Фундамент под каркасную пристройку не несет на себе значительных нагрузок. В основном такие конструкции подразумевают использование легких материалов. В этом случае верным решением будет применение столбчатого вида.

Работа происходит в несколько шагов:

• выкапываются отверстия в грунте, расположенные ниже уровня промерзания;
• дно засыпается песчано-гравийной смесью;
• устанавливается арматура;
• производятся работы по монтажу опалубки;
• укладывается цементный раствор;
• столбы можно дополнить кирпичной кладкой.

Стеклянная пристройка

Сделать пристройку к дому возможно, используя разновидность на винтовых сваях. Они вкручиваются в почву и отсекаются до нужной высоты. В целях увеличения прочности и стойкости выполняется заливка бетоном, потом навариваются оголовки.

Такой тип характеризуется быстротой исполнения. После его монтажа есть возможность переходить к возведению сооружения из бруса, ОСП или фанеры. Готовое строение нельзя дополнительно утяжелять какими-либо элементами. Во всем процессе следует стремиться к минимализму.

Если дом из кирпича или дерева

В таком случае используют ленточные вариации из железобетона. Основа для пристройки, присоединяемой к кирпичному дому, устанавливается в следующем порядке:

• Территория размечается согласно разработанному плану.
• Выкапываются траншеи ниже уровня промерзания почвы.
• Дно засыпается песчано-щебневой смесью на высоту 100-150 мм.
• Устанавливается жесткая привязка к имеющейся основе и деформационный шов в случае необходимости.
• Фундамент под пристройку усиливается каркасом из арматуры. Чаще всего это конструкция из четырех отрезков с перемычками.
• Выставляется опалубка.
• Заливается бетонный раствор.

Таким же способом выполняется и фундамент для пристройки к деревянному дому.

Наилучшим вариантом возведения пристройки остается тот, при котором она строится вместе с основным зданием. К сожалению, не всегда так получается. Потребность в расширении может возникать по семейным обстоятельствам, увлечениям хозяев дома, а также зависит от финансовых вопросов. Самостоятельно пристроить к дому комнату вполне возможно, если придерживаться всех правил и рекомендаций.

Фундамент для пристройки к дому своими руками

Фундамент для пристройки к дому

Пристройка к дому – это дополнительная площадь, возведенная после основного строительства. Прочность и надежность этой конструкции во многом зависит от качества обустроенного основания. Поэтому важно подойти очень ответственно к строительству фундамента для пристройки к дому.

Виды фундаментов

Чтобы избежать проблем во время эксплуатации пристройки, необходимо правильно выбрать тип основания. Наибольшей популярностью у частных застройщиков пользуются несколько видов фундамента:

Виды фундаментов для пристройки

• Ленточный тип. Такое основание является универсальным, так как может обустраиваться под конструкцию любой сложности и тяжести. Использование замкнутой схемы возведения основания предотвращает проседание конструкции.
• Столбчатый тип. Этому фундаменту свойственна надежность и доступная цена. Считается идеальным основанием для легких построек. В основе фундамента лежат столбы, которые могут быть изготовлены из дерева, кирпича или железобетона. Важным моментом можно назвать расположение столбов. Расстояние между ними определяется конструктивными особенностями постройки и может быть от 1,5 до 3 метров.
• Свайный тип. Конструкция представляет собой сваи из стали, железобетона или асбеста, связанные между собой ростверком. Такие опоры идеально подходят для строительства на участках с преобладанием слабых грунтов или для возведения массивных конструкций.

к оглавлению ↑

Выбор связки оснований

Выбор типа основания под пристройку – это первый шаг. Вторым не менее ответственным шагом является выбор связки фундамента основного и дополнительного строения. Особое внимание при этом следует обратить на три фактора:

Связка оснований

• Тип почвы в месте строительства.
• Уровень залегания грунтовых вод.
• Качество и технические характеристики основного строения.

На основании проведенных исследований можно определять тип связки:

Типы связки оснований

1. Жесткое армированное соединение выполняется на устойчивых грунтах при условии полной усадки фундамента основного дома. В этом случае пристройка и дом могут иметь общую кровлю.
2. Связка с образованием деформационного шва – это более простой и легкий вариант. Обустраивается для пристройки, примыкающей к основному строению. Больше подходит для возведения пристройки каркасного типа, которая будет иметь независимую кровлю.

к оглавлению ↑

Выполнение разметки под фундамент

Прочность основания во многом зависит от правильно выполненной разметки.

• Сначала определяется форма основания.
• По углам предполагаемого фундамента выставляются деревянные колышки.
• Между колышками натягивается веревка или шнур, определяя периметр площадки.
• Правильность разметки контролируется длиной диагоналей, они должны быть одинаковыми. При необходимости выполняется корректировка обноски.

к оглавлению ↑

Обустройство фундамента для пристройки к кирпичному дому

В большинстве случаев дополнительную площадь около кирпичного дома возводят из того же материала, то есть кирпича. Значит, основание для такой постройки должно выдерживать значительный вес возводимой конструкции. Такими свойствами обладает ленточная железобетонная конструкция. Это надежное и прочное основание имеет большую популярность в частном домостроении. Выполняется в виде монолитной ленты, а все работы можно сделать своими руками.

Процесс обустройства ленточного основания для пристройки к кирпичному дому выглядит следующим образом:

1. После проведения разметки участка под пристройку переходят к земляным работам. При этом важно правильно заглубить основание, учитывая, что подошва фундамента должна залегать ниже границы промерзания грунта. Кроме того она не может располагаться выше или ниже, чем фундамент основного дома. Примерно одинаковой должна быть и толщина оснований. Поэтому ширину траншеи для дополнительного фундамента нужно делать шире на 20-25 см для установки опалубочной системы. Копать траншею можно с помощью строительной техники, но экономнее и проще сделать это ручным способом, пользуясь лопатой. Дно траншеи тщательно выравнивают и утрамбовывают.
2. Затем выкопанную траншею по всему периметру засыпают небольшим слоем песка, увлажняют его и уплотняют. При необходимости увлажнение выполняют еще раз, после этого песок снова трамбуют. Плотный песчаный слой засыпают гравием или мелкофракционной щебенкой, которую также хорошо трамбуют. В результате получается своеобразная подушка, которая в некоторой степени компенсирует сезонное движение грунта.
3. В траншею устанавливают опалубку, изготовленную из досок. Материал сколачивают, скрепляя поперечными брусками. Выставляют сколоченные щиты по обеим сторонам траншеи. Между ними устанавливают распорки одинаковой длины, которые поддерживают щиты и обеспечивают одинаковую толщину фундамента. Опалубка должна возвышаться над уровнем почвы. Обязательно необходимо проверить вертикальность опалубки. Это выполняется с помощью отвеса или строительного уровня.
4. Вся конструкция усиливается армирующим каркасом. Для этого 4 или 6 прутьев арматуры соединяют перемычками, выдерживая определенный шаг. На этом же этапе выполняется жесткая привязка к основному фундаменту. Для этого в уже существующем основании сверлят отверстия и закрепляют в них прутья арматуры. В дальнейшем эти прутья соединяют с армирующим каркасом дополнительного основания методом сварки.
5. Вся конструкция заливается бетонным раствором, который можно заказать на заводе железобетонных изделий. Готовый бетон доставляют на участок специализированным транспортом непосредственно перед заливкой фундамента. Бетон заводского изготовления имеет высокое качество, однако такой вариант стоит довольно дорого. Приготовление бетонного раствора своими руками обойдется дешевле, но для этого придется приложить немало усилий. В домашних условиях готовится бетон следующим образом: берут 1 часть цемента марки М400, 3 части крупнозернистого песка и 5 частей мелкофракционной щебенки. Все компоненты перемешивают, а в полученную смесь добавляют воду. Вода добавляется постепенно небольшими порциями. Готовый раствор должен иметь консистенцию густой сметаны.
6. Заливая бетон в траншею, нужно тщательно его трамбовать. Простые действия по уплотнению выполняются с помощью обрезка арматуры, которым протыкают залитую смесь. Однако больший эффект достигается при использовании глубинного вибратора.
7. Поверхность залитого фундамента выравнивают с помощью мастерка или шпателя. Горизонтальность основания проверяется строительным уровнем. Чтобы избежать растрескивания фундамента, необходимо постоянно увлажнять поверхность.

к оглавлению ↑

Как сделать фундамент для пристройки к деревянному дому

Пристройку к деревянному дому рекомендуется делать из бруса. Принимая во внимание тот факт, что такая конструкция будет иметь не очень большой вес, можно сделать основание под нее из столбов. Столбчатый фундамент снизит затраты на возведение основания. Работы выполняются в следующем порядке:

• Рассчитывается количество опор. При этом следует учитывать, что столбы устанавливаются в углах конструкции и по периметру через 0,6 м.
• Под каждую опору роют яму. Она должна быть глубже, чем уровень промерзания грунта.
• На дне каждой ямы обустраивается песчаная подушка. Для этого насыпают слой песка до 20 см, проливают его водой и тщательно уплотняют.
• Выполняют армирование углубления. Его можно сделать из металлических прутьев, обработанных специальным гидроизоляционным раствором. Можно использовать стекловолоконную арматуру. Этот материал не подвержен коррозии, поэтому прослужит долгое время.
• Монтируют опалубку для надземной части столбов.
• Всю конструкцию заливают бетонным раствором высокого качества.

к оглавлению ↑

Несколько советов по обустройству фундамента для пристройки к дому

Возведение конструкции смежной с основным домом требует особого внимания. Поэтому важно соблюдать некоторые правила по обустройству фундамента под пристройку.

Конструкции пристройки

Во-первых, фундамент основного дома и основание пристройки должны быть одного типа. Связано это с тем, что каждый вид фундамента по-своему взаимодействует с грунтом, поэтому разные основания будут иметь разную усадку. В результате может произойти не только деформация пристройки, но и ее разрушение.

Во-вторых, следует правильно выбрать тип связки оснований. Это во многом зависит от типа почвы на участке. Определить устойчивость грунта можно по фундаменту основного строения. Если усадка дома была незначительной, а грунт остался равномерным, то можно смело выполнять жесткую связку фундаментов. Если вокруг дома постоянно наблюдаются проседания почвы, то лучше выполнить деформационный шов между основаниями.

Пристройка к дому – это важная часть, поэтому стоит внимательно подойти к обустройству фундамента для этой конструкции. Соблюдение технологий строительства и выполнение всех рекомендаций – это залог прочного и качественного фундамента.

Как сделать фундамент для пристройки к дому – секреты строителя + видео

Правда ли, что фундамент под пристройку отличается от основного, каковы его особенности? Ответ на этот вопрос ищут многие, потому что пристраивая дополнительные помещения к уже имеющемуся дому хочется, чтобы у этих комнат также была надежная основа. Самые важные советы и инструкции мы собрали в этой статье.

Разве пристройка не обойдется без фундамента?

Все знают какую роль выполняет скелет в теле человека, аналогичные функции возлагаются и на фундамент. По сути, это основа, которая отвечает за надежность, долговечность постройки. Также именно фундамент обеспечивает тепло и сухость в помещении. Если основа будет некачественной либо не подходить под конкретные условия, то внутри появится сырость, полы могут деформироваться и вовсе испортиться. Также он выравнивает уровень грунта и препятствует проникновению в жилое помещение канцерогенного газа из почвы.

Основа пристройки

К выбору фундамента следует относиться особенно внимательно. Ведь необходимо, чтобы он свободно выдерживал нагрузки и соответствовал типу грунта. При этом не нужно и переусердствовать, например, если можно залить ленточный либо столбчатый фундамент, тогда нет никакого смысла заменять эти более простые варианты сложной монолитной основой. Во-первых, она слишком дорогостоящая и не оправдает вложения. Во-вторых, первые намного проще в исполнении и вы сможете делать их своими руками даже без посторонней помощи, а вот уложить бетонную плиту самостоятельно никак не удастся.

В основном возводится он из камня либо бетона, но встречаются и деревянные конструкции. Если постройка будет облегченной, то можно отдавать предпочтение мелкозаглубленному основанию, расположенному выше точки промерзания. Но чаще всего его глубина должна быть ниже этого уровня. По назначению он делится на несущий и комбинированный. Последний, кроме стандартных несущих функций, должен обеспечивать и сейсмическую защиту. Также существуют и специальный тип, к нему относится «качающиеся» и «плавающие» фундаменты, их давление соответствует давлению вынутого грунта.

Из каких видов основания выбирать?

В этом пункте рассмотрим, на какие типы делится фундамент для пристройки. Ленточный по праву можно назвать универсальным, потому что он прекрасно подходит как для тяжелых, так и облегченных конструкций. Располагается он только под внешними и наружными несущими стенами. В основном он заливается из бетона; чтобы сделать конструкцию более надежной, следует армировать ее железными прутьями. Если собираетесь делать такой тип основы своими руками, то лучше отдать предпочтение сборному варианту. К недостаткам относится высокая стоимость.

Универсальный ленточный фундамент

А вот столбчатый, напротив, относится к бюджетным вариантам. Но его целесообразно использовать, только если речь идет об облегченных конструкциях, например, нужно привязать каркасную пристройку к деревянному дому. В качестве опор выступают специальные столбы, расположенные с интервалом от 1,5 до 3 метров. Эти столбы обязательно должны размещаться на пересечении несущих стен. Лучше всего делать такие элементы из кирпича либо железобетона, но можно использовать и брусья лиственницы. Однако такие опоры имеют высокую стоимость, да и древесина не отличается долговечностью.

Если же собираетесь возводить довольно массивную постройку, при этом преобладает слабый грунт, то стоит отдать предпочтение свайному типу фундамента. Такая конструкция состоит из опор, связанных посредством обвязочной балки.

Как можно соединить два фундамента?

Фундамент для пристройки может примыкать к основанию жилья жестко, в результате чего образуется единая конструкция. Такое решение актуально, если на участке слабо- либо не пучинистый тип грунта. Также стоит отдавать предпочтение этому варианту, когда собираетесь делать пристройку в несколько этажей и хотите соединить ее с основным жильем посредством одной крыши.

Если основа представляет собой плиту, то для дополнительного жилья также следует заливать монолитный фундамент. При этом необходимо, чтобы его толщина составляла не менее 400 мм или основание жилого дома имело выступы. В этом случае можно сварить арматуру плиты с каркасом нового фундамента. К тому же при желании можно сделать все своими руками.

Монолитная фундаментная плита

Соединение «лента-лента» предполагает наличие песчаной подушки и арматуры с продольной прорезью. Металлические пруты вбивают в специально подготовленные отверстия в основе дома и формируют каркас для нового фундамента. Далее стык делается посредством выпуска длиной около 40 см.

Еще можно возвести и отдельное основание для пристройки, которое будет находиться в непосредственной близости с домом. Между двумя основами следует положить лист рубероида. Этот материал выступает отличной гидроизоляцией, также можно разместить и слой теплоизоляции либо обойтись простой паклей. В этом случае очень важно, чтобы этот слой позволял новой основе не собирать воду во время осадков и не повреждать фундамент дома. С внешней стороны к стене фиксируются специальные декоративные накладки, закрывающие шов.

Закладка фундамента – делаем по науке

Сейчас перейдем к практической части и рассмотрим, как сделать фундамент под пристройку своими руками. Эта подробная инструкция поможет сэкономить на услугах мастера, потому что рассчитана на самостоятельное выполнение строительных работ.

Возведение фундамента под пристройку своими руками

Как сделать фундамент под пристройку к дому — пошаговая схема

Шаг 1: Выбор основания

Новый фундамент должен полностью соответствовать типу прежней основы. Кроме того, учитывается нагрузка и тип почвы. Например, если речь идет о массивной пристройке к кирпичному дому, то необходимо закладывать ленточный либо делать свайную основу. А вот если дополнительное помещение примыкает к деревянному жилью, тогда возможно обойтись и более дешевым столбчатым вариантом.

Шаг 2: Расчеты

Независимо от того, отдадите вы предпочтение жесткому типу соединения либо отдельной основе, глубина и ширина, а также размеры столбов основания, если таковые имеются, должны быть такими же, как и у фундамента дома. Определиться с этими параметрами довольно просто. Необходимо выкопать рядом со стеной жилья яму и измерить размеры основания. Если с тем, как измерить глубину конструкции, вопросов возникнуть не должно, то чтобы измерить ширину, следует взять прут, согнуть один его край на 90° и просунуть в горизонтальном положении под фундамент. Затем поворачиваем прут до тех пор, пока его загнутая часть не упрется с обратной стороны. После этого нужно сделать отметку на прутке и вытащить. Измерив расстояние от крюка до отметки, мы узнаем ширину.

Шаг 3: Подготовительные работы

Прежде чем заливать фундамент для пристройки, необходимо провести подготовительные работы. Если решили отдать предпочтение жесткому соединению, то выкапываем траншею заданных размеров и просверливаем в уже имеющемся основании отверстия. Причем их диаметр должен превышать толщину арматуры. Также следует подготовить и металлические прутья. Необходимо сделать на их торце продольную прорезь и вставить в нее специальный расклинивающий вкладыш.

Шаг 4: Формирование каркаса

Вбиваем арматуру с клиньями в подготовленные отверстия. Количество прутьев берется из расчета 20 штук на квадрат. Таким образом формируется каркас будущего основания. Чтобы обеспечить надежное соединение следующих частей, необходимо оставить края арматуры длиной около 300 мм, которые впоследствии нужно будет сварить.

Шаг 5: Монтаж опалубки

Теперь понадобятся широкие деревянные доски. Формируем опалубку заданных размеров. Надежно фиксируем ее стенки посредством подпорок, земли, шлакоблока и т. д. Можно закрыть внутреннюю часть опалубки полиэтиленом. Последнее особенно актуально, если заливаете только часть фундамента и вам придется использовать эти доски повторно.

Шаг 6: Заливка раствора

Подготавливаем смесь из цемента песка, щебня и воды. Очень важно правильно соблюдать пропорции. Например, для М300 можно взять 10 кг цемента, 30 кг песка, 40 кг щебня, хорошенько все перемешать и залить 40 литрами воды. Если бетон получился слишком плотный, то следует разбавить его жидкостью, но только добавляйте ее небольшими частями, чтобы не испортить раствор. Заливаем бетон в опалубку и ждем несколько дней, пока он полностью не затвердеет. Периодически увлажняем, иначе могут появиться трещины.

Шаг 7: Формирование столбчатого фундамента

Делать такое основание актуально, когда облегченная пристройка примыкает к деревянному дому. Просверливаем скважины так, чтобы они были ниже уровня промерзания грунта. Формируем песчаную подушку и устанавливаем арматуру из стекловолокна. Этот материал обладает прекрасными свойствами и не нуждается в дополнительной обработке гидроизоляционными составами. Также формируется опалубка заданных размеров и заливается бетоном. Этот фундамент для пристройки наиболее прост в исполнении, и всем по силам создать его своими руками.

Шаг 8: Возведение отдельного фундамента

А вот когда этажность основного и примыкающего жилья различная, то следует делать отдельный фундамент в непосредственной близости с прежним. Расстояние между двумя основами составляет от 2 до 5 см, в зависимости от этажности нового помещения. Чем оно будет выше, тем шире подбирается шов. Заполняем этот промежуток теплоизоляционными материалами либо паклей. Затем к стене жилья крепится специальная декоративная накладка. При этом очень важно правильно разметить основание. Для этого натягиваем шнур на колышки по периметру будущей площадки и проверяем, равны ли диагонали. Если на участке преобладает пучинистый тип грунта, то пол пристройки нужно делать так, чтобы он находился не ниже настила основного жилья на величину возможных деформаций.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Фундамент для пристройки к дому: как правильно залить, как установить винтовые сваи для основания веранды своими руками, ленчатый или столбчатый

Владельцы частных домов часто пристраивают к основному строению дополнительные помещения. Необходимость расширения полезной площади возникает в процессе эксплуатации дома, увеличении семьи, появлении финансовой возможности и желания хозяев. Пристройки бывают различного назначения, в любом случае они должны стоять на прочном основании, фундаменте. По строительным нормативам пристройкой считается любое помещение, вынесенное за границы капитальных стен.

Особенности

Сложностью при пристройке дополнительных помещений является наличие уже готового старого здания, которое уже прошло усадку, имеет определенные дефекты и особенности конструкции. Все эти моменты следует обязательно учитывать при проектировании пристройки. Необходимо не только пристроить прочное и гармонично подходящее к остальному ансамблю помещение, но и не навредить уже готовому дому, не способствовать его деформации или разрушению. Ошибки и просчеты при проектировании и обустройстве фундамента недопустимы, ведут к серьезным последствиям и проблемам всего здания.

Очень важно выполнить прочную привязку нового и старого фундамента.

Существует два способа соединения оснований.

• Деформационный шов прост в исполнении, подходит ко всем типам фундаментов, менее затратный. В этом случае оба фундамента независимы друг от друга при усадке или деформационных нагрузках. Между основным строением и пристроенным прокладывают слой гидроизоляции, теплоизоляции, формируется деформационный шов. Кровля пристройки при таком способе должна быть отдельной.
• Жесткое армирование более надежное и прочное, применяют его для старых построек, полностью прошедших усадку, возрастом от 15 лет, при наличии качественного основания. Соединение производят с помощью металлической арматуры. Если новое и уже готовое строения планируется объединить под одной общей кровлей, то связка обязательно делается жесткой. Единственным препятствием для применения этого способа являются пучинистые грунты.

Виды

При строительстве пристроек различного назначения стоит учитывать особенности конструкций, свойства почвы, тип основания старого дома. Применяют разные типы фундаментов, которые различаются по технологии исполнения и техническим характеристикам. Рекомендуется выбирать для нового помещения тот же тип основания, что и для уже построенного дома. Слишком разные характеристики могут привести к различной просадке, деформации и даже заваливанию всей постройки.

Ленточный фундамент выдержит и легкую веранду, и тяжелую конструкцию. Для равномерного распределения нагрузок и во избежание деформаций ленточное основание должно быть замкнутым контуром.

Столбчатый фундамент используют при возведении легких конструкций, он доступен по стоимости и прост в исполнении. Вертикальные столбы располагаются на расстоянии 1,5–3 метра друг от друга. В качестве материала в столбовом способе используют кирпич или железобетон. Реже используют брус лиственницы, так как он дорого стоит и со временем гниет. Несмотря на обвязку ростверком, столбчатая основа является нестабильной. При устройстве столбчатой основы нельзя вырыть подвал, что является единственным минусом этой простой и надежной основы.

Винтовые сваи, объединенные армированием или ленточным дополнительным контуром, имеют высокую несущую способность и выдерживают тяжелые капитальные строения. Их изготавливают из железобетона, стали, асбеста или древесины. Сваи опираются на глубинные несущие слои грунта, поэтому они не подвержены смещению или деформации вследствие пучения. Это основание не просядет.

Технология ТИСЭ обладает рядом преимуществ. Она имеет сходство с устройством свайного фундамента благодаря высоким железобетонным ростверкам. Но существуют и недостатки.

Это новая технология, которая еще изучается в долгосрочном аспекте, но уже достаточно популярна у строителей благодаря доступности и универсальности.

Сваи оснащены специальным расширением на окончании, так называемой пяткой. Она не дает сваям подниматься при пучении грунта и позволяет проводить строительство в условиях вечной мерзлоты и повышенной сейсмоактивности.

Если основной дом стоит на плавающей плите, то необходимо пристроить новое помещение на такой же независимой плите, проложив между ними деформационный шов.

Жесткое соединение возможно, если толщина плиты более 400 мм, либо плита выступает за цоколь не менее 300 мм, в этом случае оголяется арматура с частичным разрушением бетона и приваривается к арматуре нового основания. Монолитная плита долговечна и прекрасно выдержит самые тяжелые постройки даже на сложных почвах.

Подбор для разных построек

Чтобы правильно выбрать тип основания пристройки, сначала следует изучить состояние и размеры основания основного здания, вид грунта. Это можно сделать самостоятельно. Для этого рядом со старым домом нужно выкопать шурф с габаритами 100х150 см. В столбчатом фундаменте замеряют глубину залегания свай и их размеры, в ленточном – ширину подошвы и высоту.

Если фундамент основного здания ленточный, то и смежный следует сделать ленточным, если свайный, то и дополнительный должен быть таким же.

Это обеспечит равные условия при усадке и придаст большую прочность всей связке.

Для облегченных каркасных пристроек к деревянному дому достаточно будет бюджетного варианта со столбчатым основанием. Такая основа подходит для всех легких видов веранд, террас, крылечек, предбанников и тамбуров. Глубина нового и старого основания должна быть равной. На болотистых почвах с высоким уровнем грунтовых вод следует выбирать свайный или столбчатый фундамент.

У кирпичных домов чаще всего ленточный фундамент, поэтому пристраивать рекомендуется также ленточный. Между основаниями делают несколько видов связок.

• Жесткая связь оснований с замкнутым контуром. Для такой связки нужно просверлить отверстия в уже готовой ленте на глубину, равную 35 диаметров связующей арматуры. Располагают их в шахматном порядке в два слоя, затем вставляют в отверстия прутки длиной 70-100 см. Закрепить арматуру в старом фундаменте можно методом расклинивания, когда на конце делаются надпилы и при забивании в бетон происходит расклинивание или использовать химический анкер. Затем производится обвязка с прутками нового арматурного каркаса.
• Если новый фундамент планируется с разомкнутым контуром, то жесткая связка делается только в местах стыков с уже имеющимся основанием.

• Технологический шов при замкнутом ленточном контуре делается из листов пенополистирола толщиной 5 см, который прокладывается между двумя основами и одновременно является вертикальным элементом несъемной опалубки.
• Разомкнутый контур с технологическим швом устраивается по вышеуказанной схеме, только утеплитель располагают в местах соединения контуров.

Пристраивать помещения из пеноблоков можно к уже существующим зданиям, выполненным из любых материалов.

Пенобетон имеет малые показатели усадки и небольшой вес, возвести из него стены пристроя можно своими силами без привлечения опытных строителей.

Если дом имеет цоколь и несколько этажей, стены здания шире 40 см, почва сложная и планируются большие нагрузки, наилучшим вариантом будет основание в виде плиты, в котором нагрузки распределяются по всей площади.

Необходимые материалы

К обустройству фундамента для пристройки нужно тщательно подготовиться.

Изучить исходные параметры, создать проект, рассчитать смету, подготовить необходимые инструменты и материалы:

• цемент марки М300;
• песок для дренажа;
• прут для армирования диаметром 10 мм;
• доски для опалубки;

• гвозди для крепежа;
• гравий для создания подушки;
• веревка и колышки для разметки;
• проволока для обвязки.

Самостоятельное изготовление

Самым распространенным является ленточный фундамент, который можно применять для строительства веранды и пристройки к уже существующему дому любой конструкции, от легкой беседки до тяжелой двухэтажной. Его можно связать с уже имеющимся фундаментом.

Чтобы правильно залить его своими руками, необходимо изучить технологию и выполнить все этапы работ.

• Сделать разметку с помощью кольев и веревки, вбить колышки по периметру пристройки, натянуть бечевку.
• Демонтировать имеющуюся отмостку, убрать утеплитель, если он был проложен.
• Вырыть траншею по веревочным меткам и намеченной глубине.
• В качестве дренажа нужно сделать песчано-гравийную подушку, тщательно утрамбовать ее.
• Смонтировать из досок опалубку, подпереть ее снаружи специальными подпорками, а внутри – распорками для предотвращения смещения при заливке.

• Установить в траншею арматуру, соединить ее проволокой в виде решетки, которая должна быть выше поверхности земли на 20 см.
• Высверлить в уже готовом фундаменте старого дома глухие отверстия длиной 35 см для соединения оснований.
• Заложить в отверстия арматуру, расклинить прутки на концах и привязать их к новому каркасу. Таким образом произвести жесткую сцепку фундаментов.
• Если решено сделать деформационный шов, то между основаниями прокладывают широкие листы теплоизолятора.
• Залить раствор, время высыхания и набора прочности составляет 3–4 недели. В течение этого времени необходимо увлажнять почву рядом с опалубкой, тогда высыхание бетона пройдет равномерно, без трещин или деформаций.
• После высыхания бетона укладывают слой гидроизоляции, затем возводят стены.

Если грунт на участке слабый, а веранда или беседка довольно тяжелая, то имеет смысл сделать свайный фундамент. Большую нагрузку может давать встроенный в стену массивный камин, бассейн, двухэтажная постройка.

Свайное основание делается следующим образом:

• винтовые сваи заглубляются в почву, чтобы их верхняя часть выступала над поверхностью;
• сверху крепят специальные опорные площадки;
• с помощью бруса или каркасной балки объединяют все винтовые опоры в единую конструкцию;
• очень важен тщательный контроль перепадов высоты при установке винтовых свай.

В случае пристройки павильона с бассейном необходимо:

• разметить габариты веранды и самого бассейна;
• вырыть котлован под чашу, прибавив по 1 метру к длине и ширине для обустройства боковых подушек и возможности прохода строителей;
• стенки котлована роют с небольшим уклоном для прочности;
• на дне насыпают дренажную подушку, гидроизолируют и укладывают теплоизоляцию чаши;

• устанавливают чашу, например, из стекловолокна, затем подводят коммуникации и устанавливают элементы, к которым не будет доступа в дальнейшем;
• затем монтируют закладные элементы опор павильона и арматуру монолитной плиты фундамента. Внутри армирования прокладывают проводку и трубы под трапы сливов;
• заливка производится бетоном М300;
• в месте примыкания к старому дому прокладывается деформационный шов.

Полезные советы от профи

Чтобы избежать ошибок, возвести прочную и надежную пристройку, можно воспользоваться рекомендациями опытных строителей и получить прекрасный и долговечный результат.

• Анализ грунта позволит правильно оценить нагрузки и предсказать пучение грунта и усадку возводимой конструкции. На выбор типа основы влияет уровень грунтовых вод, глубина промерзания.
• В столбовом фундаменте, несмотря на обвязку, существует нестабильность к нагрузкам, поэтому правильным решением будет технологический шов, а не жесткая связка.
• Согласно строительным нормативам, минимальное расстояние между сваями с винтовой подошвой равно 1 м, а при использовании буронабивных составляет от трех диаметров. Расстояние от готового ленточного или плитного фундамента до ближайшей сваи должно быть не менее 30 см.

• Если в обеих частях кровля планируется общая, то обязательно нужна жесткая связка основ. Если между фундаментами делается деформационный шов, то кровля должна быть независимой.
• Ширина траншеи должна быть на 30 см больше ширины стен, для учета ширины досок опалубки, а глубина на песчаных почвах не менее 30 см, на глинистых – 1 м.
• Столбчатое основание необходимо гидроизолировать, обернув столбы рубероидом под основанием и с боков. Возможно использование готовых блоков ФБС.

О том, как сделать фундамент для пристройки своими руками, смотрите в видеоролике ниже.

Как сделать фундамент под пристройку к кирпичному дому самостоятельно

Знаменитые булгаковские строки о квартирном вопросе, который испортил наших людей, актуальны и поныне. Владельцам загородной недвижимости здесь повезло больше – достаточно пристроить дополнительную жилую площадь и уладить юридические проблемы. Однако мало кто учитывает целый ряд факторов, возникающих от взаимодействия новой и существующей постройки. Сбалансированность и надежность всей конструкции зависит от правильного выбора основания, о чем и будем рассуждать.

Какой фундамент лучше выбрать под пристройку к кирпичному дому: типы рекомендуемых оснований

Профессиональные строители советуют делать основу для пристраиваемого помещения такого же типа, что и у существующего здания. К примеру, если дом построен на монолитной ленте, то нет смысла экономить и строить дополнительное строение на столбчатом основании. Дело в том, что различные виды несущих конструкций взаимодействуют с грунтами по-разному, естественно, и усадка у них отличается. Поэтому не стоит рисковать, выбирая разнотипные основания – так будет надежнее.

В соответствии с вышесказанным, фундамент под пристройку к дому своими руками чаще всего бывает двух типов:

• Ленточный монолитный железобетонный.
• Столбчатый.
• Сборный фундамент из блоков.

Для каркасного строительства используют еще один вид основания – свайный или свайно-винтовой, но сегодня речь не о нем. Первые два варианта показывают на практике вполне достойные результаты.

В определенных условиях достаточно и мелкозаглубленной ленточной конструкции, подошва которой расположена не ниже 60 см уровня земли. Здесь важен фактор степени пучинистости грунта. К пучинистым относятся глина, суглинок и супесь.

При наличии на участке равномерного грунта фундамент под пристройку к кирпичному дому можно объединить в единую конструкцию. Но только при отсутствии существенной усадки у построенного дома. В противном случае применяется деформационный шов.

Когда можно привязывать новое основание к старому

В строительстве используется два вида привязки базовых конструкций:

• Жесткая – подходит для зданий, которые построены давно. Процессы усадки в них уже прошли. Особое внимание следует уделять свойствам почвы – для пучинистых грунтов такая схема не рекомендована.
• Деформационный шов – не предполагает жесткой связи с фундаментной конструкцией основного дома. Технология применима на пучинистых грунтах – зазор позволяет воспринимать нагрузки без появления разрушающих процессов.

Как своими руками присоединить к стоящему дому фундамент под пристройку: базовые решения

В любом случае заглубляться нужно на уровень уже существующего основания, даже чуть выше – предусматривая будущую усадку. Наличие песчаной подушки обязательно.

Жесткое соединение

Такой вариант актуален, когда грунт на участке позволяет спрогнозировать осадку строения, то есть – слабопучинистый или непучинистый. Выполнить полноценное жесткое соединение непросто, но для строительствае многоэтажной пристройки это лучший выбор.

Стыковка «лента-лента»

Два ленточных фундамента соединяются в единый новый контур после проведения нескольких этапов:

• Откопать траншею длиной около 2 м на глубину основания здания и обустроить подушку из песка.
• Пробурить в основании дома отверстия, соответствующие диаметру закладываемой арматуры. Глубина отверстий для срединной части ленты равна ¾ ее ширины (в шахматном порядке), для угловых узлов – 0,5 м.
• В отверстия срединной части забивают арматурный прут с продольным разрезом, в который вставляется клин. В отверстия по 0,5 м вбивают арматуру периодического профиля диаметром 14 мм. Выпуск штырей для связки должен быть в пределах 40-50 см.
• Используя выпуски вставленной арматуры, формируется каркас для фундамента под капитальную пристройку к кирпичному дому или коттеджу. Стальные пруты в процессе скрепляются при помощи сварки.

Технология подходит и для незамкнутого контура, с разницей, что штыри вбиваются несколько иначе. В местах контакта двух оснований их количество должно быть больше, чем у замкнутого аналога.

Стыковка «плита-плита»

Реализация жесткой стыковки двух монолитных плит фундамента возможна при наличии нескольких условий:

• Толщина основания здания превышает 40 см.
• Наличие выступа плиты от цоколя дома.
• Плита должна выступать не менее чем на 300 мм.

Перечисленные условия дадут возможность самостоятельно оголить плитную арматуру и связать ее с каркасной конструкцией новой основы.

Деформационный шов или делаем отдельное основание

Самый доступный и потому наиболее распространенный метод. Он предполагает возведение отдельного основания, которое расположено рядом с главной постройкой. Для ленточной конструкции надежнее всего будет замкнутая схема, когда около дома возводится полноценный ростверк из железобетона.

Для гидроизолирующего слоя между двумя базами применяют рубероид или теплоизолирующий материал. Цель такого решения элементарна – создать своими руками прослойку между фундаментом под пристройку к дому и основанием самого здания, что убережет конструкцию от повреждений.

Расчеты следует ориентировать на потенциальную нагрузку от пристроенного помещения и характеристики грунта. Закладку новой конструкции делают немного выше старой, чтобы со временем она опустилась на общий уровень.

Важно! Лучшим решением будет планирование будущего флигеля еще на стадии строительства основного жилья. Грамотный подход избавит от необходимости обустройства деформационных швов и позволит создать реально жесткую конструкцию.

Заключительный этап: сколько сохнет фундамент из бетона под кирпичную пристройку к зданию

Прочность железобетона находится в прямой зависимости от условий его высыхания. При нормативной влажности и температуре воздуха набор прочности происходит за четыре недели. После этого периода несущая конструкция готова к принятию предусмотренных нагрузок.

Важно понять, что процесс отвердевания – это не само высыхание раствора, а результат химической реакции. По поводу сроков:

1. Первые сутки – 30% прочности.
2. Семь суток – 70% прочности.
3. Тридцать суток – 100% прочности.

Работу с железобетоном нужно проводить при температуре не менее +5°C. При низких температурных режимах используют электроподогрев, что в домашних условиях трудновыполнимо. Поэтому есть смысл планировать все строительные работы на летний период.

Существующие нормы оговаривают ряд простых правил, которые вполне выполнимы в домашних условиях. Это средняя влажность, нормальное давление, температура около +20°C и предохранение от прямых солнечных лучей. Мастера, знающие, сколько сохнет фундамент из бетона под пристройку, рекомендуют периодическое увлажнение и предотвращение солнечного нагрева.

Использование пленки и увлажняющих тканей поможет избежать быстрой потери влаги и растрескивания. Особенно важны такие мероприятия в первую неделю после закладки раствора в опалубку.

Как сделать фундамент для пристройки к дому самостоятельно

Пристройка – отличное решение для увеличения общей площади своего загородного жилища. Пристрой можно сделать к деревянному или кирпичному дому, при этом все работы могут быть проведены самостоятельно без привлечения специалистов. Нужно понимать, что фундамент под пристройку понадобиться обязательно, вне зависимости от типа используемых материалов, т. к. нагрузка от полученной конструкции будет весьма весомой.

В большинстве случаев фундамент выбирают точно такой же, как и у основного дома.

Вместе с этим, выбор типа фундамента во многом будет зависеть от нескольких факторов: конструкция пристройки, используемые стройматериалы, функциональное назначение, климатические условия на местности, уровень грунтовых вод и т. д. Все нюансы необходимо предусмотреть еще на стадии проектирования, поэтому для составления плана строительства рекомендуется обратиться к специалистам, которые знакомы со всеми особенностями возведения подобных строений.

Ленточный фундамент для пристройки.

Если предполагается строительство большой пристройки, которая будет давать значительную нагрузку с учетом используемых материалов, то рекомендуется выбирать железобетонный, ленточный, монолитный или столбчатый фундамент, который сможет без проблем выдержать нагрузку от нового одноэтажного строения. Вместе с этим, в случаях, когда планируется возвести небольшую веранду, террасу или хозяйственный блок, примыкающий к существующему загородному дому, то лучше всего выбрать вариант с устройством свайного или свайно-винтового фундамента, которые не потребуют серьезных финансовых затрат.

Основные принципы устройства фундамента для пристройки

Перед тем как начать делать фундамент под пристройку, нужно определиться с методом его привязки к существующему загородному дому. При этом внимание нужно обращаться на состояние основания дома и грунтовые условия на местности.

В том случае, если основное строение эксплуатируется достаточно давно, более 3-5 лет, то можно говорить о том, что все усадочные процессы давно завершились.

Поэтому в подобных ситуациях допускается использование метода жесткой связки основного фундамента с фундаментом под пристройку. Вместе с этим, специалисты рекомендуют отказаться от применения данного метода связки оснований, если на местности наблюдается преобладание пучинистого грунта. Во многом это связано с тем, что старая и новая конструкции будут по-разному реагировать на такую почву, поэтому сопряжения фундаментов со временем могут частично или полностью разрушиться.

Привязку фундамента проводят с помощью анкерных соединений. Для этого в фундаменте загородного дома делаются отверстия такого диаметра, который подойдет для установки арматурных прутов. Просверливать отверстия необходимо на глубину в 25-40 диаметров арматурного прута. На 1 кв. м. поверхности в вертикальной плоскости потребуется примерно 5-6 арматурных прутов. Длина арматурного прута должна быть такой, чтобы вставленная часть и выступающая были примерно равны.

Если фундамент у загородного дома ленточного типа, либо на местности наблюдаются пучинистый грунт, то привязку лучше всего выполнить с использованием деформационных швов.

При использовании этого метода привязки не применяется жесткая связка фундаментных конструкций двух строений – между основания специально оставляется небольшой технологический зазор длиной в несколько сантиметров (его точное значение определяется специальными расчетами).Для формирования технологического деформационного шва, перед началом заливки цементного раствора в зоне соприкосновения двух оснований вставляется брусок необходимой толщины, обернутый в полиэтилен.

Как только залитый цементный раствор застынет и обретет требуемые прочностные характеристики, брусок можно вынуть, а полученный технологический зазор заполнить подходящим утеплителем (минеральная вата, пенополиуретан и т. п.). Использование данного решения позволит новому и старому фундаменту справляться с нагрузками, при этом не оказывая негативного влияния друг на друга, за счет отсутствия жесткой связки.

Отдельно стоит отметить, что во время выбора способа привязки двух фундаментов обязательно надо определить грунтовые условия на местности, уровень подземных вод, а также уточнить многие другие нюансы. Для этого правильно будет пригласить профессионального проектировщика, пускай даже частного. Без наличия специальных навыков и опыта в этой сфере, самостоятельно сделать анализ грунта на местности будет весьма сложно.

Фундамент пристройки к кирпичному дому

В случае с кирпичным загородным строением, в большинстве случаев, выбирается ленточный железобетонный фундамент под пристройку.  В сфере частного загородного домостроительства иногда применяют и монолитный вариант фундамента. Отчасти это связано с тем, что практически всё можно сделать самостоятельно, не нанимая сторонних специалистов.

Работы по устройству фундамента для пристроя к кирпичному загородному строению выполняются в следующем порядке:

1. Первым делом проводятся работы по выравниванию площадки, предназначенной для устройства фундамента. Далее выполняется разметка, при которой особое внимание уделяется прямым углам. Вся разметка выполняется при помощи самых стандартных математических и геометрических вычислений, при использовании подручных средств.
2. По завершении разметки участка проводятся земляные работы. Здесь следует учесть, что фундамент пристройки необходимо углубить ниже уровня промерзания грунта. Затем делаются траншеи под заливку ленточного бетонного основания.
3. По дну полученных траншей с помощью щебня или песка (зачастую оба материала комбинируются) делается подушка, толщина которой должна определяться в соответствии с грунтовыми условиями на местности. Как правило, толщина щебневой или песчаной подушки не превышает 15-20 см.
4. Далее выполняются работы по созданию жесткой привязки к существующему фундаменту загородного дома, либо подготавливаются условия для создания деформационного технологического шва.
5. Вне зависимости от размеров и веса пристройки к дому, фундаментную конструкцию настоятельно рекомендуется армировать. Для этого используются арматурные пруты или готовая арматурная сеть.
6. После этого необходимо сделать деревянную опалубку. Ее можно выставить только на те зоны будущего фундамента, которые будут располагаться выше уровня поверхности земли.
7. Для заливки фундамента рекомендуется использовать высококачественную цементную смесь, которая была приготовлена в соответствии с инструкцией производителя. Специалисты советуют выбирать марку цемента не ниже М400, что позволит получить необходимые прочностные характеристики.
8. В процессе заливки цементного раствора его требуется трамбовать, делая это обычным обрезком арматуры. Конечно, наиболее эффективно трамбовка цементного раствора может быть осуществлена с использованием глубинного вибратора, но такой инструмент есть далеко не у всех (его можно взять в строительных фирмах в аренду).
9. Если работы по устройству фундаментной конструкции проводятся летом, то правильно будет 3-4 раза полить цементной раствор водой, пока он застывает, что исключить вероятность растрескивания основания в процессе набора прочности.

Необходимо помнить, что оптимальный срок застывания цементного раствора и набора им всех необходимых прочностных характеристик – 3 — 4 недели.

Отдельно об этом сказано в инструкции к материалу. До истечения этого срока не стоит проводить какие-либо строительные работы по устройству пристроя.

Фундамент для каркасной пристройки

Если предполагается сделать пристройку к существующему загородному дому из бруса или на каркасной основе, то можно выбрать более экономичные и простые виды фундамента: столбчатый или свайный.

Стоимость проведения работ и закупки материалов в этом варианте будет снижена в значительной степени.

• Устройство столбчатого фундамента под любое строение выполняется с применением цементного раствора. Вместе с этим, столбы (опоры) ставятся только в зонах, где располагаются основные точки пристройки (места соединения стен и перегородок, углы строения). Дополнительные опоры при этом монтируются с шагом в 100-150 см. Бетонные столбы также закладываются ниже уровня промерзания грунта. Обязательно нужно выполнять армирование каждого столба, а для крепления бруса монтируются анкерные соединения. Установка обвязки проводится сразу после застывания цементного раствора. Также настоятельно рекомендуется выполнить работы по гидроизоляции конструкции.
• Если предполагается строительство веранды или хозяйственного сарая, то фундамент может быть вполне выполнен с использованием винтовых свай. Перед началом работ обязательно составляется проект, в котором учитываются зоны монтажа свай и их количество. По большому счету, принцип строительства здесь такой же, как и в случае со столбчатым основанием. В процессе установки сваи ввинчиваются в грунт, после чего обрезаются. Чтобы усилить конструкцию, сваи могут быть дополнительно залиты бетонным раствором. Но если в будущем предполагается демонтировать постройку, то заливать бетоном не стоит.

В завершении стоит отметить, что перед началом работ возможно стоит нанять специалистов, чтобы они оценили грунтовые условия на местности и составили грамотный проект.

Пристрой к дому своими руками

Причин, по которым вдруг понадобилось сделать пристрой к дому, может быть бесконечно много, от расширения жилого пространства в виде веранды до переоборудования системы отопления здания с вынесением котла и бойлера в отдельное помещение, как того требует инструкция по технике безопасности. Как правило, это небольшое по размерам помещение, 2х3 м или 2х5 м, не требующее особых навыков работы, сделать такую пристройку к дому своими руками вполне по силам любому начинающему строителю. Необходимо только правильно спланировать работу и очертить основной круг задач.

Наиболее распространенный тип пристройки

Перед тем как сделать пристройку к дому, потребуется потратить не один день на то, чтобы решить наиболее важные вопросы планировки. Любое пристраиваемое помещение впоследствии потребуется легализовать внесением изменений в документы и регистрацией в уполномоченных органах. Существует немало способов, как сделать пристройку к дому своими руками так, чтобы не связываться с бумажной волокитой, но продать или завещать такое домостроение в будущем будет очень проблематично.

На этапе планирования потребуется решить несколько кардинальных вопросов:

• Где ставить пристройку к дому, любая спешка будет означать неудобства в пользовании домом. Через пару месяцев строение придется разбирать и переделывать, обрекая себя на лишние затраты и малоприятное удовольствие демонтажа;
• Как сделать фундамент для пристройки к дому. Один из наиболее сложных вопросов, требующих помощи специалистов. Если построить наобум, возможно, что пристрой отойдет от основной стены в первую же весну;
• Выбор материалов для стен и крыши, несмотря на минимальный объем строительства, общие затраты на возведение пристроенного помещения могут вылиться в основательную сумму.

Традиционно считается, что для пристроя нужно использовать те же материалы, что и для основного здания. Такой подход оправдан, если речь идет о пристройке к большому загородному дому из кирпича. В остальных случаях задачу можно упростить и сделать пристройку к дачному дому недорого. Например, сделать пристрой из газобетона, тем более что для одноэтажной постройки большую часть работ можно выполнить своими руками.

Крышу и стропильную систему для пристройки к дачному домику изготавливают из бруса и доски сороковки, расцветку и материал для кровли подбирают либо в тон кровельного покрытия дачи, либо используют то, что имеется под рукой или в ближайшем строительном магазине.

Общая концепция, как сделать пристройку к дому наиболее простым способом

Пристрой под котельную, ванную или летнюю кухню практически ничем не отличаются, разве что придется делать дополнительный проход через крышу помещения для выводной трубы. Дачный пристрой всегда выполняется по наиболее простой схеме, из самых подходящих для дачных строений материалов, в данном случае — из пенобетона.

Строение из пенобетонных блоков потребует достаточно жесткого основания, поэтому ответ на вопрос, как правильно сделать пристройку к дому, будет таким – необходимо изготовление максимально устойчивого и надежного фундамента под пристрой.

Общее правило гласит – при выборе типа фундамента необходимо придерживаться той же схемы, что и у основного здания. Если дача на сваях, то дополнительное помещение нужно ставить на свайные опоры, если используется плитный фундамент, то и пристройку придется оборудовать плитой, или установить оба строения на одном основании.

Чаще всего загородный дом строится из обычного кирпича на ленточном фундаменте. С точки зрения затрат бетонная лента обладает наилучшим соотношением «цена-жесткость», поэтому, если стоит задача, как сделать пристройку к кирпичному дому, ленточный вариант фундамента под пристрой будет выглядеть наиболее привлекательным.

Специальный случай фундамента

Пристрой к кирпичной коробке загородного дома может выполняться и из обычного кирпича, например, если владельцы не хотят вносить диссонанс в общий облик строения. В таком случае возникает проблема с тем, что пристрой, даже из облегченного пустотного кирпича, создает дополнительную нагрузку на ленточный фундамент основного здания.

Нельзя просто вырыть траншею под стенами загородного дома, залить бетонную ленту и поставить на ней пристрой к коробке. Максимум в ближайшую зиму-весну тяжелый корпус пристройки потянет старый фундамент, что приведет к образованию трещин в стенах дома, пристрой придется разобрать и демонтировать.

Чтобы избежать подобной ситуации, фундамент под кирпичный пристрой выполняют по следующей схеме:

• Вдоль стены здания, на расстоянии 40-50 см от фундамента забивается линия из свай тисе с шагом 50-60 см. Под пристрой длиной 5 м потребуется около десятка буронабивных опор;
• Крайние опоры заменяются бетонными колоннами или стальными трубами диаметром 150-200 мм, они воспримут основной вес от стропильной системы и кровельного покрытия;
• Остальная часть фундамента под пристрой из кирпича выполняется по ленточной схеме традиционным способом.

Для того чтобы связать сваи и ленточный фундамент пристройки, можно использовать балки перекрытия или отлить плиту — стяжку толщиной до 50 мм. Плита будет служить внутренней распоркой стен пристройки и одновременно равномерно передавать нагрузку на фундамент пучения грунта на кирпичную кладку дома.

В результате пристрой будет надежно связан с основным зданием через деформационный шов между домом и пристройкой и систему опор под стропила и потолочное перекрытие. Сам пристрой можно даже облицевать отделочным кирпичом или плиткой, так как вся масса пристройки будет оказывать давление на грунт уже на значительном удалении от фундамента загородного дома.

Описанная схема фундамента для кирпичной пристройки на даче или частного дома на сегодня является наиболее оптимальной с точки зрения стоимости, надежности и безопасности, так как система свай гарантирует надежное удержание пристроенной коробки даже на самых пучинистых грунтах.

Порядок возведения пристройки своими руками

Первое, что необходимо выполнить, перед тем как сделать пристройку к дому из кирпича, так это убрать весь мусор, дерн и спланировать площадку на месте, где будет возведен пристрой к зданию.

Этап обустройства фундаментной ленты

Схема постройки ленточного фундамента ничем не отличается от изготовления малозаглубленного основания под любую другую постройку. В данном случае фундамент под пристрой будет выполняться по схеме замкнутого прямоугольника. Первоначально с помощью шнура потребуется сделать разметку центральной линии, а затем очертить края будущей траншеи под фундамент.

Глубина малозаглубленной ленты должна быть не менее 60 см, ширина 50-60 см. Определяющей величиной является глубина, если почва слишком мягкая и влажная, можно увеличить заглубление до 70 см. В этом случае потребуется сделать дренаж и линию схода грунтовой воды от фундамента.

На этапе планирования на стены дома наносят границы или контуры, по которым пристрой будет вписываться в габариты будущих стен. Пока что по отметкам выставляются сбитые щиты опалубки. Оголовки щитовых стен укрепляются распорками. Далее идет укладка арматуры и подготовка к заливке бетона. Для того чтобы обеспечить пристрой дополнительным запасом жесткости, выполняют планировку грунта внутри периметра фундамента. После засыпки щебенкой и укладки арматуры площадку под пристрой нужно залить не позднее, чем через четыре часа после бетонирования фундаментной ленты.

Получился гибридный вариант фундамента, плитно-ленточный, он обладает достаточной жесткостью, чтобы пристрой сделать в виде разомкнутой коробки. Часть стены пристройки будет замещена фасадом дома. Залитый бетон фундамента нужно обязательно накрыть пленкой и периодически увлажнять водой. Пока фундамент не затвердел, бетон подрезают линейкой или штукатурным правилом, чтобы получить идеально горизонтальную плоскость, если этого не сделать сейчас, пристройка к дому получится с уклоном.

Возведение стен, как сделать пристрой максимально устойчивым

Высота плиты над грунтом составляет около 10 см, этого недостаточно, чтобы защитить пристройку из пеноблока от грунтовой и дождевой воды, поэтому специалисты рекомендуют выложить из красного кирпича цокольную часть на высоту 25-30 см. Сразу после укладки цоколя фундамент пристройки обрабатывают обмазочной гидроизоляцией и наклеивают рубероид.

Стены пристройки выкладываются на специальном клеевом составе, обеспечивающем хорошее сцепление и одновременно снижающем толщину шва. В конструкции пристройки вместо тыльной стены оказывается кирпичная кладка дома. В результате пристрой к дому получается достаточно жестким даже без использования арматуры.

Пеноблок достаточно просто режется ножовкой по металлу, поэтому проблем с обвязкой рядов пристройки практически не бывает. Для изготовления оконного проема в пристройке используют готовые закладные перемычки из пенобетона или отливают их в опалубку с армированием стальным прутком. Аналогичным способом формируют дверной проем. Даже на усиленном фундаменте пристрой еще год будет проходить усадку, поэтому армирование любых окон и дверных проемов в данном случае обязательно.

Стены пристройки тщательно очищаются от излишков клея, а дефектные швы заполняют клеевой массой и затирают шпателем. По факту получается пристрой с идеально гладкими и ровными стенами. Пристройку из пенобетона необходимо штукатурить или покрывать «короедом», защитное покрытие можно заменить сайдингом или покраской акриловой краской, а фундамент закрыть отмосткой.

Крыша пристройки

Обустройство стропильной системы и кровли пристройки начинается с укладки балок потолочного перекрытия. Предварительно на стены пристройки выкладываются доски мауэрлата, а на стене дома набиваются металлические угольники, на которые потолочные балки будут опираться одним концом.

На следующем этапе на балки пристройки укладываются стропила. Уклон крыши получается небольшой, поэтому конструкция односкатной кровли получается максимально простой.

По периметру пристройки набивают карнизную планку и зашивают потолок деревянной планкой. Далее на потолок пристройки укладывают пленку пароизоляции и минеральную вату.

На стропила крыши набиваются доски обрешетки, после чего натягивается пленочная ветрозащита, и можно укладывать металлочерепицу.

Заключение

Пристрой к дому из пеноблока на сегодня считается наиболее бюджетным решением, но для хозяйственного помещения, пристройки к даче или возведения гаража это лучший вариант строительства. При этом технология постройки доступна любому, кто хоть как-то в своей деятельности соприкасался со строительным делом. Единственным сложным моментом считается планирование фундамента, выполнить которое можно с помощью опытных мастеров.

Пристройка к дому своими руками — проекты и советы архитектора | Своими руками

© Автор: Виктор СТРАШНОВ

Желание увеличить свой дачный дом со временем появляется практически у каждого владельца частного дома. И отличным решением в этом вопросе станет пристройка к существующему дому.

Строительство начинается с составления проекта, где четко и понятно стоит нарисовать план планируемого объекта, продумать связь всех комнат с существующим домом, выбрать тип конструкций, фундаменты и принять решение. какие стройматериалы будут использованы.От правильной проработки этапа проекта будут зависеть финансовые затраты на строительство. На этом этапе стоит также определиться с характером использования этого сооружения, а именно будет оно сезонным или круглогодичным, а также определиться, какие этажи будут у нового сооружения.

Существует несколько распространенных типов надстроек, которые можно классифицировать по назначению.

Летняя комната (кухня или веранда).

Эта пристройка обычно одноэтажная и используется в теплое время года.Это удобно для совместного времяпрепровождения, семейных трапез, отдыха и т. Д. Конечно, необходим легкий или неглубокий фундамент, желательно независимый от основной постройки дома.

Такое сооружение, как правило, имеет одинарную крышу (рис. 1, 2). В качестве кровельного материала рекомендуется использовать металлочерепицу или поликарбонат. Теплоизоляция в этом случае не имеет смысла, потому что зимой помещение не будет использоваться. Стоит отметить, что минимальный угол наклона кровли составляет 8 °, меньше делать нельзя, иначе после сильных дождей и снегопадов будут протечки.

Гостиная и мансарда, если пристройка двухэтажная (рис. 3, 4).

В этом случае потребуется более тщательный подход к устройству фундамента, возведению капитальных стен и кровли, а также устройству гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, подведению всех инженерных коммуникаций.

Особое внимание следует уделить теплоизоляции стен, крыши и пола, учитывая, что пристройка будет использоваться в холодное время года, и, соответственно, отопление.

Перед началом строительства нужно учесть состояние дома. От этого критерия будет зависеть сопряжение кровельных и фундаментных конструкций. При этом следует учитывать, что из-за разницы в величине нагрузки, которую основная конструкция и пристройка будут оказывать на землю, велика вероятность того, что со временем они будут перемещаться относительно друг друга.

Поэтому не рекомендуется иметь жесткий вид пристройки к старому дому, а желательно использовать примыкание через деформационный шов.

Смотрите также: Как увеличить дом — варианты пристройки

Другой вариант пристройки к дому может представлять собой отдельную конструкцию, вплотную примыкающую к основной , которая часто становится единственно возможной

из-за того, что старый дом не выдержит реконструкции кровли, а это нарушит устойчивость всей конструкции.

Также пристройка может отличаться типом фундамента . Обычно для пристройки устраивается отдельный фундамент, который с помощью закладной арматуры соединяется с цоколем старого дома.

Безусловно, более правильный вариант — это обычный фундамент, который закладывается еще на этапе строительства дома. Однако случается это довольно редко, а потому стоит обеспечить максимальное сходство основ по материалу и глубине.

Самым конструктивным и грамотным решением может стать отдельный фундамент под пристройку. Наиболее распространенным в этом отношении сегодня является фундамент на винтовых сваях (рис. 5, 6). После захода в землю сваи объединяются единым ростверком путем сварки нескольких металлических швеллеров или из деревянного бруса.Получается самостоятельное и независимое основание, которое никак не будет связано с основным домом, так как существующий фундамент может продолжить движение вниз, что может привести к деформации конструкции.

При этом между двумя зданиями выдерживается минимально возможное расстояние, т.е.технологический зазор, который заполняется теплоизоляционными и гидроизоляционными материалами.

Пристройка к дому может быть выполнена по каркасной технологии или по деревянному брусу (рис.5, 6).

Каркасная технология наиболее приемлема, так как имеет небольшой вес и представляет собой конструкцию каркаса из деревянного бруса и заполнения его утеплителем. Например, это могут быть СИП-панели, представляющие собой трехслойный «пирог» из двух несущих поверхностей (обычно из OSB), между которыми вдавливается пенополистирол, где толщина утеплителя может быть разной, поэтому можно выбирать панели. для любого климатического региона. В этом случае нет необходимости в облицовке дополнительными материалами, что снизит стоимость строительства.

Ссылка по теме: Приставка к дому своими руками от А до Я — чертежи и ход строительства

Достаточно окрасить панели изнутри лаком. Также необходимо сказать, что Пристройка от бруса к деревянному дому может быть двух типов: трехстенная и четвертая несущая , которая уже находится в доме, или трехстенная, что является наиболее разумным с точки зрения затрат. расход материалов. Если планируется зимнее размещение, то стоит использовать материал сечением не менее 150 х 150 или 200 х 200 мм.

Эта штанга довольно тяжелая, но прослужит дольше. После возведения стен оставшиеся щели необходимо заделать, иначе в пристройке будет очень холодно. Сделать это можно с помощью современных утеплителей на основе базальтовой ваты или пенополиуретана.

Для обшивки пристройки к дому из каркаса любыми материалами . Это могут быть доски, OSB (ориентированная ДСП), сайдинг, блок-хаус и др. Материал внешней отделки зависит от финансовых возможностей хозяина.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Фундаментальные решения для домашних приставок

Итак, у вас в сумке отличный дизайн, и вы очень хотите попробовать свои силы в расширении.

Перво-наперво: вам нужно решить, как его построить.

Этот процесс начинается с основ. Конкретно нужно понимать, что поддерживает существующий дом. Это существенно повлияет на конструкцию новых опор.

Совместите это со знанием условий почвы, деревьев, мест обслуживания / слива и многого другого, и ваша команда сможет спланировать лучшее решение для вашего проекта.

Типовые существующие фундаменты

Долгое жаркое лето 1976 года ознаменовало поворотный момент в проектировании фундаментов.

После значительного шквала требований о просадках, страховые компании усилили более глубокий фундамент, чтобы стабилизировать новые свойства.

До этого дома, построенные в 1930-1970-х годах, могли иметь фундамент глубиной немногим более 600-800 мм. Недвижимость викторианской / эдвардианской эпохи часто опускалась на глубину всего 450-500 мм.

Фактически, викторианцы, славившиеся своими массивными кирпичными стенами, имели обыкновение увеличивать кирпичную кладку на четверть или половину ширины кирпича на нескольких уровнях.Это означало, что низ стены опирался на более широкий фундамент из кирпичной кладки. Эта основа, в свою очередь, могла лежать на неглубокой бетонной полосе, но не на какой-либо значительной дополнительной глубине.

В домах, построенных после войны, могло быть больше бетона и меньше кирпича, но фундамент был неглубокий. Однако с тех пор Строительные нормы и правила изменились, и теперь они требуют глубины фундамента около 1 метра. Это изменение было попыткой устранить движение надстройки.

Если у вас старый дом с подвалом, у него, вероятно, будет неглубокий фундамент под основанием внешних (подпорных) стен.

Если у подвала неглубокий фундамент, то и стены надземные тоже. Таким образом, подвал может иметь глубину 2,5 м и располагаться непосредственно рядом с фундаментом стены, не являющимся подвалом, глубиной всего 500 мм.

В настоящее время обычной практикой является перенос этих изменений глубины на небольшой отрезок ограждения.

Топография, деревья, услуги и водостоки

Следующим по списку должна быть практическая оценка уровней, посадки и услуг на вашем участке.

В частности, у дренажей

есть неприятная привычка быть прямо на пути вашего расширения.Традиционно они располагаются близко к существующему зданию и часто огибают несколько сторон. Иногда стоки на вашей земле также обслуживают соседние дома. Здесь вы обязаны не снижать общую производительность.

Установка, обслуживающая два или более объекта, технически является общественной канализацией. Согласно правилам, введенным в 2011 году, водное управление несет ответственность за его содержание. Заранее спланируйте отвод дренажа и убедитесь, что водные власти согласны с вашим предложением.

То же самое относится к услугам (газ, электричество, вода и широкополосный доступ), ведущим к вашей собственности. Всегда следите за тем, чтобы добавление не повлияло на них. При необходимости обратитесь к сетевому дистрибьютору.

Если большие деревья находятся в непосредственной близости от вашего дома или пристройки, это также может быть проблемой. У NHBC (www.nhbc.co.uk) есть очень полезный справочник. В этом руководстве показано, насколько глубоким должен быть ваш фундамент в соответствии с ростом обычных видов и насколько далеко дом от дерева.

Топография также важна. Ступенчатый фундамент помогает, если земля наклонная. Здесь, опять же, есть четкие минимальные стандарты, которым нужно соответствовать с точки зрения глубины и длины шагов, а также того, насколько они должны перекрываться.

Закон о партийной стене иногда требует от соседей прийти к соглашению, если фонды приближаются к границам. Все договоренности должны быть выполнены до начала земляных работ.

Закон обеспечивает основу для предотвращения и разрешения споров.

Подробнее: www.self-build.co.uk/party-wall

Почвы

Тип грунта также влияет на глубину и ширину необходимого фундамента; а иногда влияет на более фундаментальные аспекты конструкции фундамента.

Идеальные условия для поиска — это хорошо уплотненный песчаный гравий (с правильным сочетанием пористости и прочности на сжатие), мел или песок / алевролит. Как правило, это позволяет создать простой фундамент.

Глина, с другой стороны, сжимается при высыхании летом и расширяется, когда впитывает влагу во влажное время года, поэтому основания обычно должны быть глубже и шире.Возможно, вам понадобится установить специальные продукты, такие как глиняный картон, чтобы стабилизировать фундамент — или даже инженерное решение.

Вам, вероятно, потребуется нанять инженера-строителя, если почва, прилегающая к вашей собственности, мягкая, органическая или в целом нестабильная (например, насыпная, искусственная земля).

Можно ли использовать засыпку траншеи или ленточные опоры?

Самый простой тип фундамента — это выкопанная траншея. Это когда котлован заполнен бетоном (отсюда и название траншеи).

Бетон забирается на глубину до 75 мм ниже верхней части вынутых стен траншеи. После этого будет установлен слой блоков до уровня гидроизоляции (DPC). Это дает вам минимальный зазор 150 мм над внешним уровнем земли.

Ленточные опоры работают по тем же принципам. Однако глубина бетона ограничивается только дном траншеи, до глубины около 200-400 мм. Остальная часть фундаментной стены возводится из плотных бетонных блоков непосредственно под надземными внешними стенами с разделением ЦОД на уровне пола.

Бетонные затраты означают, что засыпка траншеи немного дороже, но большинство людей идут на нее, поскольку ее очень быстро и легко установить. Ширина обычно составляет 450 мм или 600 мм, чтобы соответствовать размеру ковша экскаватора.

Система наружных стен, которая обычно имеет толщину около 300 мм, устанавливается непосредственно в середине фундамента. Борта траншеи всегда должны быть вертикальными, чтобы вы могли быть уверены, что бетон прочный на всем протяжении до основания.

Те, кто выполняет работу, часто роют траншеи вручную, если доступ затруднен.Можно выбрать что-то среднее между этими двумя значениями ширины (если ваш инженер не говорит иначе).

Стена должна располагаться по центру верха фундамента, а установка должна быть точной. Те, кто закладывает фундамент, будут использовать струнные линии и профильные доски для точной разметки участка.

Если глубина котлована превышает 1,2 м (3 м является максимальной для этих стандартных типов фундаментов) и в зависимости от почвенных условий, может потребоваться временная опора по бокам траншеи.

Насосы также могут потребоваться для удаления воды со дна котлована.

Инженерные плоты

Если насыпь траншей или ленточные опоры не подходят, инженер-строитель может выбрать плот.

Арматурные стержни и сетка связывают вместе интегрированный фундамент и плиту перекрытия, и они наиболее прочны по бокам и в середине пролета. Использование плота в пристройке необычно.

Как следует из названия, этот тип фундамента «плавает».Специально разработанные деформационные швы соединяют новую версию с существующим жилищем для создания плота.

Но инженеры — люди, ориентированные на решения, и они сообщат вам, является ли спроектированный плот правильным ходом для вашего проекта и условий площадки.

Сваи и подушки

Для проблемных достопримечательностей может потребоваться бетонная подушка или свайный фундамент со специально спроектированными наземными балками, простирающимися от одной площадки / сваи к другой. Таким образом, балки перекрытия могут подвешивать любой бетон к деревянным балкам перекрытия.

Выбор между подушками и сваями зависит от грунтовых условий, причем последние являются более экстремальным и, следовательно, дорогим вариантом.

Типичные бытовые сваи могут достигать глубины от 6 до 8 м — или даже больше — для достижения хороших грунтовых слоев. Мини-сваи работают по тому же принципу, но часто достигают глубины только от 3 до 4 метров. Их можно установить несколькими способами. Многие могут скручиваться в нужное положение, как пробковый винт.

Инженер должен будет утвердить окончательный проект, и некоторые фирмы, занимающиеся сваями, имеют свои собственные инженерные услуги, чтобы предложить полный пакет.

Основная часть затрат — это заглушки, которые устанавливаются поверх свай и образуют ровное основание для фундаментной балки. Бетонные опоры, для сравнения, часто имеют площадь всего один квадратный метр и строятся на нормальной глубине от 1 м до 1,5 м, с усилением, обычно добавляемым для привязки балок заземления к верху опор.

Те, кто устанавливает такую ​​подушку, обычно делают это вручную, так как правильно сформировать подушку такого размера может быть сложно.

Что нужно знать строителям домов о термитах

При строительстве нового дома необходимо позаботиться о многих важных деталях.Чтобы построить долговечное здание, вы должны делать определенные вещи в нужное время и правильным образом. Одна из таких деталей — борьба с термитами. Если вы забудете провести предварительную обработку термитов в новом доме или пристройке к уже существующему дому, через 6 месяцев после завершения строительства здание не будет выглядеть иначе или станет менее здоровым. Но почти наверняка когда-нибудь в будущем он будет заражен термитами. В этой публикации объясняются методы строительства и обработка инсектицидами, необходимые для строительства дома, устойчивого к заражению подземными термитами.

Два основных вида подземных термитов угрожают домам в Миссисипи. Восточный подземный термит, Reticulitermes flavipes , встречается по всему штату. Неродные термиты Formosan, Coptotermes formosanus , в настоящее время встречаются в 26 округах Миссисипи, в основном в южной части штата, и продолжают медленно распространяться. Оба вида представляют серьезную угрозу домам и зданиям Миссисипи. К счастью, биология этих двух групп термитов настолько схожа, что одни и те же процедуры защиты дома работают против обоих видов.

Есть два основных способа защитить здание от нападения термитов:

1. Соблюдайте правила строительства, защищающие от термитов.
2. Примените предварительную обработку от термитов.

Строительные методы, сдерживающие термитов, включают в себя действия, которые необходимо делать или избегать при строительстве дома, чтобы снизить риск нападения термитов. Предварительная обработка термитов — это набор инсектицидных средств, которые применяются профессиональной компанией по борьбе с вредителями на определенных этапах строительного процесса, чтобы помочь предотвратить появление термитов.

Строительная практика, сдерживающая термиты

Существуют три основных метода строительства, сдерживающих термитов:

1. Не оставляйте древесину или другой мусор на основе целлюлозы под готовым зданием или рядом с ним.
2. Избегайте прямого контакта почвы с деревом, включая обработанную древесину, в готовом здании.
3. Постройте дом таким образом, чтобы избежать проблем с влажностью внутри, вокруг и под готовым зданием.

Недостаточное внимание к любому из них приведет к тому, что дом будет более уязвим для нападения термитов.Невозможно перечислить все конкретные методы, которым вы должны следовать для достижения этих целей, но в следующем списке приведены примеры некоторых из наиболее важных методов строительства для снижения риска заражения термитами. См. Местные строительные нормы и правила для получения более полной информации.

Строительные практики, снижающие риск заражения термитами

• Подготовьте строительную площадку должным образом. Не оставляйте под строительной площадкой пни, бревна или другой древесный мусор.
• Удалите все деревянные опалубки и стойки после заливки и отверждения плиты или фундамента.Несоблюдение этой практики — частая причина заражения термитами. Если после заливки бетона колья остаются на месте, не используйте деревянные колья; используйте только металл или пластик.
• Не оставляйте обрезки пиломатериалов или другой древесный мусор под готовой плитой или ползком. Не закапывайте обрезки пиломатериалов, бумаги или другого мусора целлюлозы в грязь под крыльцами или в других местах.
• Правильно установите паро / влагонепроницаемые барьеры под плитами и в подъездных пространствах.
• Убедитесь, что рабочие места хорошо осушены и хорошо вентилируются, чтобы минимизировать проблемы с влажностью.
• Оставьте по крайней мере 24 дюйма дорожного просвета во всех подпольях, чтобы рабочие могли получить доступ ко всему зданию. Достаточный зазор от земли имеет решающее значение для надлежащей вентиляции, будущих осмотров термитов, лечения термитов и других работ.
• Избегайте прямого контакта грунта с деревом с любой частью здания! Даже обработанная древесина не должна касаться почвы. Фундаменты из деревянных свай, обработанных давлением, являются исключением.
• Для зданий на плиточном фундаменте убедитесь, что плиты достаточно толстые и высокие, чтобы нижний край наружного сайдинга не соприкасался с почвой.Оставьте зазор не менее 6 дюймов. Имейте в виду, что скопления листьев, мульчи и почвы со временем уменьшают клиренс. Даже если сам сайдинг не подвержен воздействию термитов, нельзя позволять ему контактировать с почвой или мульчей, потому что термиты могут проникнуть в здание за сайдингом, не будучи обнаруженными.
• В зданиях с ограниченными пространствами установите там, где это возможно, металлические «защитные экраны от термита». Термитные щиты устанавливаются между верхом фундаментной стены и подоконной плитой, между опорными опорами и балками и в подобных местах.Правильно установленные щиты от термитов помогают уменьшить нашествие термитов и упростить обнаружение их заражений, но щиты от термитов не являются эффективными автономными профилактическими средствами от термитов.
• Установите защитные хомуты на трубы, трубопроводы и другие коммуникации, проходящие через бетонную плиту. Эти хомуты обычно устанавливаются перед заливкой бетона.
• Используйте стойкую к термитам обработанную древесину для подоконников и других участков, которые особенно подвержены проникновению термитов или гниению древесины.
• Убедитесь, что вода течет от фундамента, а не под ползком или напротив плиты.
• Не допускайте протекания водопровода или другой воды в подвесном пространстве. Сливайте конденсат из кондиционеров и других бытовых приборов за пределы дома, а не под ползунки.
• Вытягивайте воздух из сушилки для белья наружу, а не под рабочую зону. Вытяжка сушилки для белья в подзарядку приводит к избыточной конденсации и влажности, что благоприятно для термитов и организмов, вызывающих гниение древесины.
• Убедитесь, что наружные оконные выступы, веранды, патио, пешеходные дорожки и окончательный уклон ландшафта имеют уклон от здания, чтобы вода не попадала внутрь или внутрь здания.
• Правильно установите кровлю и оклад, чтобы избежать протечек воды. Будьте особенно осторожны с окладом и герметизацией вокруг дымоходов. Утечки вокруг дымоходов — основная причина проблем с термитами.
• Установите желоба и водосточные трубы, чтобы минимизировать воду вокруг фундаментной стены.
• Избегайте озеленения слишком близко к фундаменту дома, где копка нарушит барьер обработанной почвы или где зрелые растения будут мешать надлежащему осмотру.
• Обязательно правильно подготовьте пристройки к существующим домам или зданиям. Отсутствие предварительной обработки добавок является частой причиной заражения термитами, часто позволяя термитам вторгаться в исходную структуру, а также в добавку. Несоблюдение правил предварительной обработки пристроек также может привести к аннулированию любого контракта на термиты в первоначальном здании.

Конечная цель — законченное здание, в котором нет деревянных обрезков, пней, опалубочных досок, деревянных кольев или других изделий из целлюлозы под фундаментом или рядом с ним, нет древесины, непосредственно контактирующей с почвой (даже обработанная древесина) и не имеет утечек воды или других проблем с влажностью.Внимание к этим деталям приведет к тому, что здание будет менее подвержено атакам термитов, но сами по себе эти меры не обеспечат адекватной защиты. Правильная предварительная обработка термитов необходима для обеспечения максимальной защиты от нашествия термитов.

Предварительная обработка термитов

Предварительная обработка термитов — это набор инсектицидных средств, которые помогают предотвратить появление термитов. Профессиональная компания по борьбе с вредителями применяет средства обработки на определенных этапах строительного процесса.Важно, чтобы все новые здания проходили надлежащую предварительную обработку от термитов и чтобы все обработки применялись в надлежащий момент в процессе строительства. Строительные нормы и правила и кредитные агентства обычно требуют предварительной обработки термитов для новых зданий. Такие обработки должен проводить обученный специалист, работающий в лицензированной профессиональной компании по борьбе с вредителями.

В настоящее время существует два основных метода предварительной обработки здания для термитов:

1. Горизонтальная обработка почвы перед строительством с последующей обработкой по периметру после строительства.
2. Обработка боратом с последующей обработкой периметра после строительства.

Обратите внимание, что оба метода предварительной обработки включают две отдельные обработки. Первая обработка применяется на ранней стадии строительства, либо перед заливкой фундамента, либо перед установкой изоляции и внутренних покрытий стен (листовой камень, обшивка и т. Д.). Вторая обработка применяется вскоре после завершения строительства и завершения всех работ по озеленению, которые будут проводиться рядом со зданием. Важно убедиться, что обе обработки применяются на соответствующем этапе процесса строительства.Более подробные сведения о каждом из этих вариантов предварительной обработки обсуждаются ниже.

Метод предварительной обработки 1

Горизонтальная обработка почвы перед строительством с последующей обработкой периметра после строительства. Первым шагом в этом методе предварительной обработки термитов является обработка почвы под строительной площадкой утвержденным термитицидом. Этот шаг устанавливает горизонтальный барьер из обработанной инсектицидами почвы непосредственно под зданием. Эта обработка применяется после того, как установлены опалубочные плиты, арматура и под фундамент.Его наносят непосредственно перед заливкой бетона на плиту или фундамент и перед установкой пластиковой пароизоляции. После нанесения инсектицида рабочие должны свести к минимуму нарушение обрабатываемой почвы при установке пароизоляции и заливке бетона. Рабочие также должны соблюдать требуемый интервал повторного входа, указанный на этикетке термитицида.

Термитицид, используемый при горизонтальной предварительной обработке почвы, разбавляется водой до концентрации, указанной на этикетке термитицида.Затем раствор распыляется на поверхность почвы подготовленной строительной площадки. Большинство этикеток с термитицидами для предварительной обработки требуют, чтобы готовый раствор наносился с минимальной скоростью от 1 до 1,5 галлона на 10 квадратных футов, в зависимости от типа заливки, используемой под плитой. Другими словами, для нанесения требуется оборудование с большой емкостью бака для опрыскивания. Для обработки участка площадью 2000 квадратных футов потребуется не менее 200 галлонов готовой жидкости. В большинстве случаев для этой части предварительной обработки используется один из термитицидов-пиретроидов (перечисленных в таблице 1), которые, как правило, дешевле.

В зависимости от конструкции здания, при применении этой первой части предварительной обработки может потребоваться обработка дополнительных участков. (См. Рисунок 1 с примерами различных типов фундаментов). Например, здания, построенные на опорных плитах или плавающих плитах, а не на монолитных плитах, могут быть подняты на несколько футов над уровнем земли путем добавления грунта, песка или гравия внутрь фундаментной стены перед заливкой плиты. В таких ситуациях грунт, непосредственно примыкающий к внутренней стене, необходимо обработать траншеей и укладкой стержней.Количество используемого термитицида зависит от глубины засыпки. Большинство этикеток рекомендуют 4 галлона термитицида на каждые 10 погонных футов на каждый фут глубины. См. Этикетку продукта для конкретных требований. В зависимости от глубины засыпки, предварительная обработка такого фундамента может потребовать гораздо больше термитов, труда и денег, чем обработка простой монолитной плиты той же площади в квадратных футах. Подрядчики и строители должны знать о дополнительном времени и расходах, необходимых для правильной обработки таких типов фундаментов.

Вторая часть этого метода предварительной обработки применяется после завершения строительства, окончательной оценки и ландшафтного дизайна по периметру здания. Правила штата Миссисипи требуют, чтобы эта обработка по периметру применялась в течение 1 года с даты применения предварительной горизонтальной обработки почвы. Эта обработка инсектицидами по периметру является наиболее важным компонентом процесса предварительной обработки термитов, и важно убедиться, что она применялась / применялась в надлежащее время.Начиная с 2009 года, правила штата Миссисипи требуют, чтобы компании по борьбе с вредителями размещали небольшой знак, защищающий от атмосферных воздействий, на внешнем ящике электрического счетчика. На знаке должна быть указана дата применения обработки по периметру и контактная информация компании, применившей лечение. Многие компании размещают эту наклейку на нижней стороне счетчика, но она также может быть сбоку.

Несколько различных инсектицидов одобрены для предварительной обработки термитицидами по периметру. Термитицид, используемый для обработки периметра после строительства, часто отличается от термитицида, используемого для горизонтальной обработки почвы перед началом строительства.В большинстве случаев для предварительной обработки периметра лучше использовать один из неотталкивающих термитицидов (перечисленных в таблице 1). Предварительная обработка термитицида по периметру должна применяться в соответствии с указаниями на этикетке термитицида и должна соответствовать минимальным стандартам, установленным законодательством штата Миссисипи.

¹ Фирменные наименования относятся к оригинальному патентованному продукту.Старые активные ингредиенты с истекшим сроком действия патентов могут также продаваться под другими торговыми марками, как «дженерики».

² Отсутствие репеллентности является положительным признаком для термитицидов, вносимых в почву, поскольку термиты неспособны обнаруживать обработанную почву и избегать ее.

³ Из Шелтона и др., Отчет о термитицидах лесной службы Министерства сельского хозяйства США, специалист по борьбе с вредителями, апрель 2015 г. Данные для теста «Бетонная плита» для самого низкого уровня, указанного для продукта. Продукция считается «неисправной», когда уровень контроля падает ниже 90 процентов.

Эта информация предназначена только для образовательных целей и предварительного планирования. Всегда обращайтесь к местным строительным нормам и этикеткам продукции для получения информации о конкретных зданиях и применении продукции. Торговые марки, упомянутые в этой публикации, используются только в качестве примеров, и не предполагается никакой поддержки этих продуктов. Всегда читайте этикетку с инсектицидом и следуйте ей.

Как правило, обработка периметра осуществляется путем рытья траншеи вокруг внешней части фундамента, обработки траншеи частью раствора термитицида, засыпки траншеи и обработки грунта обратной засыпки оставшимся раствором.На этикетке пестицида указывается концентрация активного ингредиента в растворе термитицида, размер траншеи и количество раствора термитицида, которое необходимо нанести на 10 погонных футов траншеи. В случаях, когда бетонные подъезды, пешеходные дорожки, внутренние дворики и навесы для автомобилей препятствуют рытью траншей в непосредственной близости от здания, в бетоне необходимо просверливать отверстия с определенными интервалами, чтобы термитицид мог быть введен в область, где траншея могла бы произойти. Эти отверстия обычно заделывают или закрывают после завершения лечения.

Рисунок 1. Обобщенные примеры четырех наиболее распространенных типов фундаментов.

Здания с подвалами или фундаментами, которые частично или полностью находятся ниже уровня земли, могут потребовать дополнительных инсектицидов, поскольку необходимо обработать более глубокую почву рядом с фундаментом. См. Этикетку продукта для конкретных требований. В результате обычно требуется больше времени и затрат для надлежащей предварительной обработки зданий с подвалами или на поддерживаемых или плавающих плитах, чем для предварительной обработки здания аналогичного размера на простой монолитной плите.

Целью обработки периметра после строительства является создание барьера из обработанной термитицидами почвы вокруг здания, чтобы термиты, добывающие пищу, умерли или повернулись назад, прежде чем они вторгнутся в здание. Как только этот термитицидный барьер установлен, важно не нарушать его. Если вы удалите обработанную почву с участка или добавите к нему необработанную почву или мульчу, вы создали точку входа для термитов.

Репелленты по сравнению с нерепеллентными термитицидами : Инсектициды, используемые для борьбы с подземными термитами, можно сгруппировать в зависимости от того, могут ли термиты обнаруживать свое присутствие в почве.Термиты будут избегать туннелей через почву, обработанную термитицидами, которые они могут обнаружить, и такие термитициды классифицируются как «репелленты». Термитициды, которые термиты не могут обнаружить, классифицируются как «неотталкивающие». Неотталкивающие термитициды, как правило, обеспечивают лучшую защиту от термитов, чем репеллентные термитициды. Это связано с тем, что термиты, собирающие пищу, пытающиеся вторгнуться в дом, могут избегать туннелей через почву, обработанную репеллентными термитицидами, до тех пор, пока они в конечном итоге не наткнутся на пролом в обработанном термитицидами барьере.Напротив, термиты-фуражиры не обнаруживают неотталкивающих термитицидов и погибают, когда проходят через обработанную почву. В таблице 1 перечислены наиболее часто используемые термитициды и указано, являются ли они репеллентными или неотталкивающими.

Метод предварительной обработки 2

Обработка боратом с последующей обработкой периметра после строительства. Этот метод предварительной обработки термитов впервые стал доступен в 2008 году. В настоящее время Bora-Care (тетрагидрат октабората динатрия) является единственным продуктом, одобренным для такого использования.Обработка боратом не применяется до тех пор, пока здание не достигнет стадии «высыхания» или «затемнения». Другими словами, он применяется, когда крыша, стойки, обшивка наружных стен и другие элементы каркаса уже на месте, но до установки изоляции и внутренних стеновых покрытий (гипсокартон, вагонка и т. Д.); подробности см. на этикетке. Для предварительной обработки боратом требуется всего несколько галлонов готового спрея, и такие обработки обычно применяются с помощью небольшого ручного насоса или ранцевого распылителя.

В зданиях на фундаменте из плит продукт наносится на нижние 2 фута стоек, пороговые плиты, открытые внутренние поверхности внешней обшивки и другие элементы каркаса, контактирующие с бетонной плитой. Его также наносят на узкую полосу (от 2 до 8 дюймов) бетонной плиты вдоль подоконной плиты. В зданиях с ползунками продукт наносится внутри ползунка на все конструкционные деревянные поверхности в пределах 24 дюймов от внешних стен и опорных опор, а также на все конструкционные деревянные поверхности на внешней стене в пределах 24 дюймов от балок перекрытия.Он также наносится внутри прохода на бетонные или каменные поверхности на нижних 24 дюймах внутренней части фундаментной стены и опорных опор. Продукт также наносится на бетон вдоль деформационных швов, на дерево или бетон вокруг проходов водопровода и на другие участки, подверженные нашествию термитов. Более подробную информацию см. На этикетке продукта.

Целью обработки боратом является создание зоны шириной 2 фута над плитой или поверхностью почвы, в которой все открытые деревянные, кирпичные и металлические поверхности были обработаны раствором бората.Термиты не выживут в древесине, обработанной боратами, и они не будут строить свои грязевые туннели на поверхностях, обработанных им. Эти обработанные поверхности в конечном итоге будут покрыты при укладке внутренних стен и полов.

Второй этап этого процесса предварительной обработки заключается в применении обработки термитицидом по периметру строительства, как описано ранее. Это лечение должно быть применено в течение 1 года с даты лечения боратом. Только зарегистрированные EPA термитициды с этикетками / дополнительными этикетками 24c, одобренные для такого использования в Миссисипи, могут использоваться для этой обработки периметра после строительства после предварительной обработки боратами.

Другие методы лечения

Обработанная древесина

Согласно правилам штата Миссисипи, только обработка древесины не может использоваться как единственный метод защиты от термитов или предварительной обработки. Конечно, можно использовать обработанную древесину, но обработанная древесина сама по себе не является адекватной предварительной обработкой для термитов, даже если вся древесина для каркаса, используемая в доме, представляет собой обработанную древесину. Тем не менее, дерево, обработанное под давлением, определенно следует использовать в строительстве, где это необходимо, чтобы обеспечить дополнительную защиту от термитов и организмов гниения древесины.

Системы наживки для термитов

Системы наживки для термитов иногда используются для лечения или защиты существующих зданий от термитов, но системы наживки не рекомендуются в качестве самостоятельной предварительной обработки термитов для нового строительства. Тем не менее, правила штата Миссисипи разрешают строителям жилья запрашивать исключение. Строители домов, которые хотят использовать системы наживки в качестве единственного метода предварительной обработки термитов, должны предоставить оператору по борьбе с вредителями письменный запрос, а оператор по борьбе с вредителями должен сохранить копию этого запроса в файле.Конечно, запрос должен быть сделан до того, как будет применен какой-либо другой вид предварительной обработки. Строители могут также запросить исключение, позволяющее использовать систему наживки для термитов в качестве второго шага в предварительной обработке здания, в котором либо обработка боратом, либо горизонтальная обработка почвы перед строительством жидким термитицидом используется в качестве первого шага программы предварительной обработки.

Физические барьеры

Физические барьеры не рекомендуются в качестве самостоятельной предварительной обработки термитов. Тем не менее, физические барьеры, такие как щиты от термитов, защитные ошейники от термитов, барьеры из сетки из нержавеющей стали и другие, могут и должны использоваться для усиления общей защиты от термитов.Правильное и правильное использование физических барьеров от термитов во время строительства, а также другие методы строительства, которые помогают снизить вероятность заражения термитами, являются важными первыми шагами к долгосрочной профилактике термитов.

Срок службы предварительной обработки термитов

Предварительная обработка термитов не длится вечно. Степень защиты, которую они обеспечивают, со временем снижается (см. Таблицу 1). Термитицид со временем деградирует, а барьеры, обработанные термитицидом, меняются физически (см. Дополнительную публикацию 2568 Защитите свой дом от термитов ).В испытаниях, проведенных Лесной службой США на ее испытательном полигоне в Миссисипи, пиретроидные термитициды, обычно используемые для горизонтальной предварительной обработки, обеспечивали минимум 90-процентный контроль в течение 5-7 лет, а продукты, содержащие бифентрин, обеспечивали самый длительный контроль. В аналогичных исследованиях нерепеллентные термитициды, наиболее часто используемые для обработки периметра, поддерживали этот уровень контроля в течение 2–12 лет, а препараты, содержащие фипронил или хлорантранилипрол, обеспечивали наиболее продолжительный контроль.

Боратные продукты не оцениваются в тех же испытаниях, что и термитициды, вносимые в почву. В 7-летнем исследовании, проведенном Департаментом лесных продуктов Университета штата Миссисипи, обработка Bora-Care обеспечила 7-летнюю защиту в тестовой ситуации с сильным давлением термитов. Обработка боратом является водорастворимой и легко выщелачивается из обработанной древесины, которая находится в контакте с влажной почвой или подвержена утечкам или другим проблемам с влажностью. Однако правильно установленные боратные препараты могут обеспечить долгосрочную защиту от термитов, если они не подвергаются воздействию воды или чрезмерной влажности.

Получение заявок на предварительную обработку термитов

В большинстве случаев предварительная обработка термитов организуется и оплачивается строительным подрядчиком как часть общей стоимости строительства. Но если вы сами строите дом или передаете его на субподряд, это одна из тех работ, которые вам нужно будет выполнить.

Начните с получения предложений от нескольких компаний по борьбе с вредителями, чтобы вы могли сравнить цены и получить информацию о каждой компании. Имейте в виду, что самая низкая ставка может быть не самой лучшей.Термитициды различаются по стоимости и продолжительности борьбы, а выбор термитицида и типа строительства фундамента может повлиять на затраты. Убедитесь, что в заявке указано, какие продукты будут использоваться на каждом этапе процесса предварительной обработки и с какой скоростью они будут использоваться. Цены на большинство заявок будут основаны на самом низком указанном уровне термитицида, и этого достаточно для большинства ситуаций. Поскольку термитициды со временем разлагаются, здания необходимо периодически восстанавливать, чтобы поддерживать защиту от термитов.

Оплата ежегодной пошлины за продление контракта — лучший способ поддерживать постоянную защиту от термитов в доме. Условия таких контрактов обычно включают ежегодную проверку на наличие термитов и повторное лечение любых заражений термитами, обнаруженных во время действия контракта на строительство здания. Большинство контрактов не покрывают расходы на ремонт из-за повреждения термитами; некоторые делают, но плата за продление обычно выше для контрактов, которые покрывают ремонт повреждений. Убедитесь, что вы понимаете условия контракта. Поскольку термитициды со временем разлагаются, большинство зданий необходимо в какой-то момент отступить, чтобы восстановить защиту от термитов.

Для получения дополнительной информации о термитах, биологии термитов, о том, как определить повреждение термитов, факторах, увеличивающих риск заражения термитами, и о том, как контролировать термитов в существующих зданиях, см. Дополнительную публикацию 2568 Защитите свой дом от термитов . Вы можете получить доступ к этой публикации, перейдя по адресу www.extension.msstate.edu , щелкнув «Публикации» и выполнив поиск по названию. Также см. http://extension.msstate.edu/termites для получения дополнительной информации о биологии и борьбе с термитами.

Эта работа частично поддержана Программой защиты растений и борьбы с вредителями, грант No. 2017-70006-27200 / инвентарный номер проекта. 1014037 из Национального института продовольствия и сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства США. Любые мнения, выводы, заключения или рекомендации, выраженные в этой публикации, принадлежат авторам и не обязательно отражают точку зрения Министерства сельского хозяйства США.

Информация, представленная здесь, предназначена только для образовательных целей.Ссылки на коммерческие продукты или торговые наименования сделаны с пониманием того, что не предполагается никакой дискриминации в отношении других продуктов, которые также могут быть подходящими.

Публикация 2765 (POD-03-21)

Автор: Блейк Лейтон, , доктор философии, профессор биохимии, молекулярной биологии, энтомологии и патологии растений, и Джо МакГаун, , техник-исследователь / научный иллюстратор, биохимия, молекулярная биология, энтомология и патология растений.

Занят на дом своими руками проекты. В наличии проекты пристроек к дому

Пристройка к дому — отличное решение для расширения свободного пространства в доме любого типа. Важно, чтобы все строительные работы можно было выполнить самостоятельно.

Конечно, для этого потребуются определенные строительные навыки и знание технологий работы, но ничего особо сложного в этом нет. Помощь специалиста может потребоваться на этапе проектирования конструкции, а также при организации коммуникаций внутри проекта.Кроме того, при протечке приставки в контролирующих органах часто возникают определенные проблемы.

Автобус может выполнять множество функций.

Чаще всего строят пристройку под дополнительное помещение, летнюю кухню, гараж, веранды, террасы, навес, веранду. Вариантов огромное количество — все будет зависеть от личных требований и пожеланий. Конечно, что-то построить будет очень сложно с технологической точки зрения, однако зачастую все строительство выполняется своими руками.

Здесь главное правильно выполнить возведение фундамента, стен, кровли, утеплить и изолировать помещение от воздействия влаги, а также грамотно прикрепить новое основание к старому.

Виды обвязки для дачных домов

Перед тем, как начинать какие-либо строительные работы, необходимо четко определиться с типом постройки, ведь сделать пристройку к дому можно только с четким планом и проектом. Можно выделить несколько наиболее распространенных типов навесного оборудования в нашей стране:

Сарай

Это наиболее простая по производительности и менее дорогая пристройка для всех точек загородного дома.Основная функциональная задача такой конструкции — обеспечить защиту людей и вещей, находящихся под навесом, от солнечных лучей, дождя и других атмосферных осадков. Под таким навесом можно будет хорошо отдохнуть в теплое время года и пообедать, а можно поставить машину.

Навес для авто.

Важное преимущество устройства навеса — возведение фундамента не понадобится, так как в качестве основы основания будут опорные столбы (металл, дерево, бетон). К этим опорам крепится каркас каркаса.

Летнее помещение

Для формирования летнего помещения потребуется больше капитального строительства, чем в случае с навесом. Такие помещения предназначены для отдыха в теплое время года, посиделок, чтения книг и т. Д. Естественно, устройство фундамента не потребуется.

Рекомендуется использовать столбчатое или ленточное основание в зависимости от типа строительного материала и размеров помещения. Для создания стен обычно используют доски, пеноблоки, каркасные щиты. Для лучшего освещения стены и крыша полностью или частично могут быть стеклянными.

Летняя комната.

Такая пристройка обычно имеет одно- или двухуровневую крышу. Рубероид рекомендуется использовать самый простой. Монтаж теплоизоляционных материалов, как правило, не проводится, так как такие помещения в холодное время года не эксплуатируются.

Гостиная

Перед тем, как пристроить комнату к дому, нужно выполнить все необходимые расчеты и составить проект. В этом случае потребуется основательный подход, который подразумевает устройство фундамента, капитальное строительство стен и кровли, установку гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, подвод всех необходимых коммуникаций.

Теплая гостиная.

Особое внимание уделяется утеплению помещения, в котором можно было бы жить здесь и зимой, не тратя много энергии на отопление.

Кухня

Как правило, насадки не предназначены для кухонного устройства. Такая конструкция должна быть капитальной, поэтому ее необходимо утеплить с максимальной эффективностью.

Кухня из дерева.

Правильно построить такую ​​прокладку можно только по качественному проекту, созданному профессионалами, ведь на кухне необходимо подвести все коммуникации: канализация, водопровод, электроснабжение, газ, система вентиляции.Это, конечно же, приводит к серьезным финансовым затратам, к которым не все готовы.

Гараж

Использование пристройки для устройства гаража — очень распространенная тенденция последних лет. Для гаража потребуется возведение ленточного или монолитного фундамента, а для возведения стен обычно используют пеноблоки или кирпич.

Два гаража.

Кровля в большинстве случаев изготавливается из профилированного листа или металлочерепицы, шифера или каучукоида. Обязательные коммуникации для гаража — система вентиляции и отопления.

Соединение пристройки с дачным домом

Многие люди долго выбирают, где пристроить новую комнату к своему дому, чтобы было проще соединить ее с основной конструкцией. Выбирать здесь можно из двух вариантов:

• Независимая структура. В случае наличия сложных грунтовочных условий на грунте (например, пузырчатые почвы или подземные воды высокого уровня) рекомендуется выполнить строительство самостоятельной конструкции, которая не будет подключена к основному дому.В этом случае пристройка и основная конструкция не имеют точек соприкосновения, поэтому не зависят друг от друга. При этом между двумя зданиями соблюдается минимальное расстояние, которое представляет собой технологический зазор, который необходимо заполнить теплоизоляционными и гидроизоляционными материалами.
• Внесение пристройки к старому зданию. Такое решение подразумевает определенную сложность, поскольку строительство предполагает соблюдение всех необходимых технологий и выполнение комплекса расчетов и исследований.В первую очередь необходимо будет правильно построить и утеплить фундамент, который следует грамотно подключить к основанию дачного дома. Обычно это выполняется с помощью армированных стержней. Примерно по аналогичной технологии соединяются стены и кровля конструкций.

Особенности конструкции крыши пристройки к дому

Крыша пристройки к дому может иметь любую форму — здесь все будет зависеть от требований и пожеланий хозяев.При этом чаще всего дачные домохозяйства выбирают одноплатную крышу, потому что она проста в исполнении, ее легко утеплить самостоятельно, она хорошо сочетается с другими видами крыш, которые могут иметь большую конструкцию, а также хорошо распределяет осадки, не позволяя всей конструкции испытывать дополнительную нагрузку.

Для того, чтобы в нормальном режиме осадки с кровли пристройки не происходили, конструкция крыши предполагает конструкцию крыши 20 градусов и более.

Кроме того, особое внимание стоит уделить кровле с крышей загородного дома.Если все сделать правильно, стена, расположенная между пристройкой и дачным домом, будет защищена от попадания воды через стык между двумя конструкциями. Кроме того, крыша пристройки должна предельно гармонично сочетаться с кровельным материалом основного здания и гармонично вписываться в экстерьер конструкции, не выделяясь на общем фоне.

В процессе проектирования очень важно правильно рассчитать нагрузку, которую будет давать конструкция крыши.Следует учитывать вес стропил, рубероида и других конструктивных элементов, используемых при устройстве кровли.

Важно понимать, что пристройка к дому на винтовых сваях или столбах не рассчитана на слишком серьезные нагрузки, в отличие от монолитного или ленточного бетонного фундамента. Также нужно утеплить крышу (утеплить можно любыми подходящими теплоизоляционными материалами, которые сверху рекомендуют при гидроизоляции).

Как узаконить строительство?

Построить пристройку к старому или новому загородному дому — это половина конца.Любые дополнительные помещения, возводимые на земельном участке, необходимо оформить документально и получить разрешение на ведение строительных работ в контролирующих органах.

Пристройку к дому можно сделать своими руками, никто не заставит строителей, но домовладелец должен предоставить сотрудникам контролирующих служб грамотно составленный проект строения.

Процедура оформления всей документации на пристройку к старому загородному дому обычно составляет от нескольких месяцев до года.

Интересный момент — начать сбор документов и получение разрешительной документации на строительство после того, как все работы будут завершены. Это разрешено действующим законодательством.

В то же время при рассмотрении документов у сотрудников подконтрольного органа могут возникнуть претензии, которые необходимо будет исправить (например, расположение конструкции относительно подземных коммуникаций или использование неподходящих строительных материалов).

Рассматривайте постройки к дому, а не пристройку.

Пергола — самое простое строение и отличное место для проживания.

Барбекю — прекрасное место для приема гостей и праздников.

Желание увеличить собственный загородный дом Со временем практически у каждого хозяина частного дома появляется. И отличным решением в этом вопросе станет пристройка к существующему дому.

Строительные работы начинаются с подготовки проекта, где четко и четко начертано начертить план планируемого объекта, продумать связь всех комнат с существующим домом, выбрать тип конструкций, фундамент и решить, какие именно строительные материалы будут использоваться.От правильной проработки проекта будут зависеть финансовые затраты при строительстве. Также стоит определиться с характером использования этого здания, а именно, будет ли оно круглогодичным, а также решить, в каком этаже будет новое строение.

Есть несколько распространенных типов насадок, которые можно классифицировать по предварительной записи.

Летняя комната (кухня или веранда).

Такая пристройка обычно одноэтажная и применяется в теплое время года.Это удобно для совместного времяпрепровождения, семейных обедов, отдыха и т. Д. Конечно, устройство легкого или мелкосеменного фундамента необходимо, желательно независимо от основного строения дома.

Подобное сооружение, как правило, имеет одностороннюю крышу (рис. 1, 2). В качестве кровельного материала рекомендуется использовать металлочерепицу или поликарбонат. Теплоизоляция в этом случае не имеет смысла, потому что зимой помещение эксплуатироваться не будет. Стоит отметить, что минимальный угол кровли в 8 ° сделать меньше нельзя, иначе появятся протечки после ливня и снегопадов.

Гостиная и мансарда, если пристройка двухэтажная (рис. 3, 4).

В этом случае потребуется более основательный подход к устройству фундамента, возведению капитальных стен и кровли, а также устройству гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, подводке всех инженерных коммуникаций.

Особое внимание следует уделить теплоизоляции стен, крыши и пола, учитывая, что пристройка будет эксплуатироваться в холодное время года, и соответственно отоплению.

Перед началом строительства нужно учесть состояние дома. От этого критерия будет зависеть сопряжение конструкций кровли и фундамента. При этом необходимо учитывать, что из-за разницы в величине нагрузки, которую основная конструкция и пристройка будут класть на землю, есть вероятность того, что они воспользуются ими друг относительно друга.

Другим вариантом пристройки к дому может быть отдельная конструкция, вплотную примыкающая к основной , что довольно часто становится единственно возможным

из-за старого дома может не выдержать реконструкции кровли, и это нарушит устойчивость всей конструкции.

Также пристройка может отличаться типом фундамента . Обычно под пристройку устраивают отдельный фундамент, который с помощью закладной арматуры соединяют с основанием старого дома.

Безусловно, более правильный вариант — это габаритная основа, которая закладывается еще на этапе строительства дома. Однако достаточно редко, а потому стоит обеспечить максимальное сходство основ по материалу и по глубине залегания.

Самым конструктивным и грамотным решением может стать отдельный фундамент под пристройку. Самым распространенным в этом плане сегодня является фундамент на винтовых сваях (рис. 5, 6). После закручивания в землю сваи объединяются единым визгом приваркой нескольких металлических швеллеров или деревянного бруска. Получается самостоятельное и независимое основание, которое не будет подключено к основному дому, так как имеющийся фундамент может продолжить движение вниз, что может привести к деформации конструкции.

При этом наименьшее расстояние наблюдается между двумя зданиями — технологический зазор, который заполняется изоляционными и гидроизоляционными материалами.

Пристройка к дому может быть выполнена по каркасной технологии или из деревянного бруса (рис. 5, 6).

Каркасная технология Наиболее приемлемая, так как имеет небольшой вес и представляет собой возведение каркаса из деревянного бруса и заделку его утеплителем. Например, это могут быть sip-панели, представляющие собой трехслойный «пирог» из двух несущих поверхностей (обычно из OSP (OSB), между которыми прижимается пенополистирол, где толщина утеплителя может быть разной, поэтому можно подобрать панно для любого климатического района.В этом случае для объекта не понадобятся дополнительные материалы, что снизит стоимость строительства.

Достаточно внутренней покраски Панели лакированные. Также стоит сказать, что пристройка от бруса к деревянному дому бывает двух типов: трехстенная и четвертая несущая , которая уже находится в доме, или трехстенная, что наиболее разумно с точки зрения расхода материалов. Если планируется зимнее размещение, стоит использовать материал сечением не менее 150 х 150 или 200 х 200 мм.

Такой брусок достаточно тяжелый, но прослужит дольше. После возведения стен оставшиеся щели обязательно закрывают, иначе в пристройке будет очень холодно. Сделать это можно с помощью современного утеплителя на основе базальтовой ваты или пенополиуритана.

Все фото из статьи

Пристройка жилплощади актуальна в 98% случаев, то есть это столько же процентов населения, во всяком случае в России, поэтому проекты нападения на деревянный дом интересуют многих.Если говорить в общих чертах, то такие конструкции из бруса будут одинаковыми и для сруба, и для кирпичной или каменной стены. Разница здесь только в креплениях на стыке, поэтому данная тема будет полезна всем, помимо информации — вашему вниманию познавательное видео в этой статье.

Делаем пристройку

Выбор материала

Примечание. При выборе материалов для пристройки многое будет зависеть от ее размеров и конкретного назначения.Так, может не отапливаться веранда, терраса, но может быть дополнительная гостиная. Следовательно, это повлияет на толщину стен и наличие или отсутствие утеплителя.

Цельный стержень 100 × 100 мм

Выбор материала:

• если учесть, что дом деревянный, то, скорее всего, пристройка будет из однородного материала — в большинстве случаев это цельное или
  либо оцилиндрованное бревно;
• сечение пиломатериалов здесь будет зависеть от назначения обустройства помещения, а также от утеплителя — если таковой, то можно использовать тончайший трамбовку 100 × 100 мм или диаметром 170 мм;
• можно взять и каркасную конструкцию, где стойки будут из бруса, и обрезку из обрезной доски, вагонки, блок-хауса или осп.Здесь вы получите сэндвич-панель, ведь утеплитель монтируется между обшивкой;
• можно также использовать кирпич или пенопласт, но цена такой конструкции будет несколько больше, а время, затрачиваемое на строительство, значительно увеличится, так как придется ждать застывания цементно-песчаного раствора.

План и фундамент

Если сам дом достаточно высокий и есть возможность завести односкатную пристройку под скат крыши дома, то это очень хорошо.Крышу переделывать не нужно, как показано на заглавном фото.

То есть в том случае, если здание невысокое, то со стороны пристройки на дом приносится одна шлюха и за счет удлинения стропильной общей кровли для обоих зданий. Конечно, второй вариант сложнее как в техническом, так и в финансовом отношении. К тому же такой демонтаж можно производить только в сухое и теплое время года, а пристройку с автономной крышей можно возвести зимой.

Также следует сразу продумать размеры и расположение окон и дверей, чтобы не решать подобные вопросы спонтанно во время строительства.Это позволит более точно рассчитать необходимые материалы.

Кроме того, после расчетов, желательно купить все это прицеливание, например:

• бар;
• вагонка;
• изоляция;
• , а также окна и двери, которые вы решите установить в своей пристройке.

То есть окна могут быть как пластиковые, так и деревянные, а двери или из дерева или металла.

Примечание. Некоторые мастера делают каркас конструкций, где уже указаны духи и по этим размерам заказываются окна и двери.Пока идет процесс дальнейшего строительства, их изготавливают, а время экономит.

Обустроить техническое помещение или дополнительную гостиную. Тогда возникает вопрос к хозяину дома. Что делать? Частый вариант расширения площади — пристройка к дому своими руками. Это дешевле, чем построить целый дом. Позволяет избежать кредитных ссуд на годы, которые не для всех. В общем, это может быть не очень дорого. Имеется в виду только сама конструкция.Дом, в котором запрещено правильно делать пристройки, становится уютнее и красивее.

Организационные моменты

Терраса, примыкающая к дому

Даже на участке застройки уже нужно быть готовым к тому, что когда придет момент узаконить новое строительство, придется столкнуться с трудностями. С организационной и технической сторонами все сложнее.Если главное здание уже отделано и сдано в эксплуатацию, то самостоятельное строительство может привести к его аварии.

Регистрация по цене больше не судит. Будут учтены тип и конструкция пристройки. Потребуются новые результаты всех жилищных результатов. Но это сложно — это не значит, что это невозможно.

Для регистрации потребуется:

1. Исследования грунтов на стройплощадке. Удовольствие недешевое.Это необходимо для гарантии надежности новой конструкции, что в свою очередь важно для целостности старого дома
2. Проверка существующего корпуса
   
3. Получите разрешение на застройку соседей
   
4. Проект пристройки Разработан самостоятельно или под заказ у специалистов
5. Согласовать проект с лицензированной строительной организацией, пожарными, СЭС, электриками, коммунальщиками. Пункты 1, 2, 4 сданные в строй в строительной компании решаются быстрее, а по цене дешевле
6. Получите разрешение на строительство от архитекторов. Здесь вы можете объединить столбцы 1, 2, 4, 5, заказав «ключевой проект» или «проект со ссылкой»
7. По окончании строительства Снятие здания властями выдано разрешение
   
8. Сдам все договоры с коммунальными службами на новый участок
   
9. Перерегистрировать новый участок в налоговой службе, кадастр

Если все составлено правильно, то специалисты лицензированных фирм зачастую не вредят и быстро оформляют все документы.

Основные требования к строительству

Проект будущего расширения должен быть изначально хорошо спланирован, Чтобы в дальнейшем не привести к дополнительным изменениям. Необходимо заранее продумать все моменты. У каждой постройки свои условия возведения.

Для жилых помещений все конструкции должны иметь хорошую теплоизоляцию. Иначе нагрев не будет иметь смысла. Также очень важно предупредить о сырости в помещении. Надежная гидроизоляция — залог нормальной работы помещения, сделает его надежным, долговечным.Важно наличие естественного света.

Веранда с остеклением

Для кухни и ванной инженерные коммуникации подведены заранее. Лучше сделать фундамент заливным. Особое внимание следует уделить утеплению конструкции и хорошей теплоизоляции пола.

Основная функция веранды — защита входа в главный корпус от непогоды. Летом здесь отдыхают.Греть не нужно. Гидроизоляция фундамента очень важна. Конструкция может быть в виде обычного перекрытия, с невысокими стенами и поднятыми на столбах кровлями. Есть также веранды, закрытые стенами, с дверью и одним или несколькими окнами.

С чего начать?

При любом строительстве начинаем с подготовительных работ. Участок тщательно очищен от мусора и подготовлено все необходимое для строительства.

В обязательном порядке, на стадии строительства, нам понадобится система водоотведения. Земля для этого утрамбована, и на этом месте есть уклон по течению воды.

Фундамент

Основа возведения конструкции — лента и колонна. У каждого свои качества. Чтобы выбрать наиболее подходящий, необходимо сначала изучить каждый.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент

Эта основа выполняется в следующем порядке:

• Маркировка веревки и прослеживание места постройки.Он растягивается и фиксируется. Здесь есть траншея на глубину фундамента основного здания и стены шире на 10-15 см.
• Дно траншеи засыпается слоем песка на 10-12 см. Все это тщательно утрамбовывается. Далее идет щебень, который тоже нужно заделать. Допускается использование битого кирпича
• Следующей ступенькой в ​​траншее укладывается гидроизоляционная пленка. Выступает над землей на 40-50 см. Фундамент закрывается изнутри, а по земле опалубка.Затем фиксируется фурнитура. Его конструкция по форме должна повторять фундамент на всю высоту

.

• Бетонный раствор должен состоять из цемента с гравием. Залили 1/3 высоты траншеи. Этот слой должен полностью застыть. Далее идет еще один слой бетона. Он заполнит половину оставшейся высоты
• Устанавливая опалубку, сформируйте фундамент. Гидроизоляция остается в опалубке, окрашенной вдоль ее стен и закрепленной сверху. Пленка не должна скользить в бетон.Опалубка полностью заливается бетоном. Раствор нужно перелопатить, чтобы внутри не было воздушных полостей. Другая опалубка слегка постукивает так, чтобы возникающая вибрация создавала бетонный раствор.
• По завершении заливки бетон восстанавливается и оставляется до полного высыхания. Каждый день его опрыскивают водой. Это делает его более прочным. При замерзании опалубку снимают
• Рекомендуется дополнительно покрывать составом гидроизоляции или материалами в рулонах.Это жидкая резина, гудрон, битумная мастика и каучукоид. После этого приступаем к возведению стен

.

• Внутреннее пространство этого фундамента оснащено различными опциями. Например, используя бетонную стяжку или настил из балок перекрытия и лаг, с установкой в ​​будущем деревянного перекрытия

.

Фундамент столбчатый

Фундамент столбчатый

Этот тип фундамента возводится из кирпича или бетона. Возможно из обоих материалов. На этом основании строится веранда и жилые помещения, с планировкой в ​​дальнейшем монтаж доски из доски.

Фундамент выполняется в следующем порядке:

• Изначально также применяется разметка выбранного участка для строительства.
• Столбы должны располагаться на расстоянии 1,5 м друг от друга. Для них перетянули 50х50 см — глубину 60-60 см и глубину 50-60 см. Размеры ямок увеличиваются примерно на 10 см с каждой стороны.
• Далее днища укрепляются песком и щебнем. Уложена гидроизоляция
• Под кирпичными опорами залили слой цементного раствора. Он должен полностью замерзнуть. После этого делается кирпичная кладка
• Для бетонирования столбы, арматура и опалубка устанавливаются в яме на высоту будущего столба. Гидроизоляционная пленка укладывается внутрь опалубки и закрепляется сверху
• Опалубка заполняется слоями бетонного раствора, каждый из которых дается искать
• Верхняя часть столба выравнивается и каждый день поливается водой до полного замерзания бетона
• После этого снимите опалубку.С помощью теплой битумной мастики склеивают опоры раннероид

.

• В пустоту вокруг столбов засыпает землю щебень. Через каждые 10-15 см необходимо уплотнение
• Рубероиды в несколько слоев укладываются на столбы. Это будет гидроизоляционная защита деревянных брусков. Они будут установлены сверху

Основания пола

Полы из дерева и бетона уложены на ленточный фундамент. Дерево также укладывается под столбчатый фундамент без перемычек.

Бетонная основа

Бетонная основа

Для надежности и нагрева стяжки пола на ленточной основе работы проводятся поэтапно по определенной технологии:

• В начале фундамента Земля удалена. Сломан и снят. Глубина ямы должна быть примерно 25-35 см
• Дно засыпано песком на 10 см. Он разговаривает.Далее щебень или керамзит на 15-20 см. Второй материал делает стяжку теплой

.

• Все проливают и заливают арматурную решетку. Устанавливает систему маяков по горизонтали. Некоторые помещения требуют уклона поверхности. Например, в ванной или на открытой террасе вода с пола должна беспрепятственно поступать в водосборную систему
• Следующим шагом заливается цемент и выравнивается. Через сутки рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой.Сделает его более однородным, прочным
• Когда конструкция будет готова, можно положить на основу бетонный пол или деревянный пол

Фундамент из деревянного бруса

Основание из деревянных балок

• Чтобы полы были прочными, выбирайте качественные ригели.
• Деревянные бруски толщиной 15х10 см в разрезе, укладываемые на фундамент, к основанию из каучукоида.
• К бетону крепятся сквозными соединениями или углами.
• Даже балки скрепляются между собой мощными уголками. Все это будет надежно проведено.

Материалы стеновые

Материалы для изготовления приставки используются любые. Стены кирпичные, каркасные, из пеноблоков. Главное, чтобы все это хорошо сочеталось с основным домом.

Повторить внешнюю отделку дома не составит большого труда. Дерево, например, прекрасно сочетается со всеми материалами и хорошо смотрится без дополнительной обработки.

Каркас стены

Возведение каркасной конструкции — хороший вариант:

• строительство Быстро, за несколько месяцев
• из-за простоты строительства капитальный фундамент не требуется
• вы можете сделать в одиночку
• по цене

недорого

Фундаменты дома и самоконтейнера выполнены на одном уровне. Вложение не должно быть заглавным, т.к. расширение будет искать через некоторое время.Делается деформационный шов. Каркасные конструкции не дают усадки по вертикали, чем очень привлекательны.

Каркас стен изготавливается из бруса и крепится к предварительно смонтированной поперечине Crown. Brussia можно присоединить по отдельности. Но проще будет собрать все детали вместе с помощью специальных крепежей, а затем установить их сборку.

Для крепления каркаса к основному корпусу выполняется вертикальная разметка. Необходимо соблюдать точность.После установки, чтобы каркас получился плотным, сразу хмурится.

Верхняя балка по дому крепится к капитальному ремонту анкерными болтами. Утеплить стены после установки кровли.

Стены кирпичные

Для кирпичных стен Требуется идеально ровная поверхность фундамента. Все проверено. Если есть какие-то неровности, их нужно исправить. В противном случае это приведет к растрескиванию между кирпичами при усадке самостройки.

В основном из этого же материала к дому пристраивают кирпичные конструкции. Свяжите металлический каркас, который вставляют в подготовленные отверстия. Их делают в основной стене на 2/3 глубины. Повторять каждые 2-3 ряда. Армирование должно выполняться от стены не менее чем на полметра и находиться в швах кладки. ВАЖНО, возьмите удочки баранины. В противном случае швы в этом месте будут очень широкими. Или придется сделать углубление в кирпиче для армирования.

К дереву также крепится пристройка из кирпича с рамой. Устанавливается в просверленные отверстия. Поперечные стопоры выполнены на арматуре. Они будут держать их в стене.

Чтобы идти рядами по горизонтали, вдоль будущей стены нужно натянуть шнур. Хищение проверяется по вертикали.

Толщина стенок будет зависеть от функциональности пристроенной конструкции. Для жилого помещения кирпич кладут в 1-2 слоя.На террасу будет половина кирпича или компенсация.

По окончании заделываются кирпичные стены сверху. Для этого необходимо установить форму, в которой размещен клапан. Все это забетонировано. Когда раствор затвердеет, форму очищают и приступают к установке кровли.

Стены из кирпича выложены не так, как может показаться. Для этого нужен опыт. Оптимальный вариант доверить работу профессионалу. Или сделайте стены из другого материала.

Стены из пеноблоков

Пенобетон имеет свои отличительные качества, среди строительных материалов:

• Не требует специальных навыков. Возможна постройка на сложном грунте
• За счет того, что блоки больших размеров и легких, сборка занимает меньше времени и сил, по сравнению с кладкой из кирпича или бруса
• Материал прочный, экологичный, негорючий, соответствует всем нормам пожарной безопасности.А еще он имеет низкую термостойкость и хорошо «дышит», что создает лучший микроклимат в помещении
• Недорогой, простой в сборке и пригодный для сверления
• Надстройка из пеноблоков практически не дает усадки и имеет длительный срок эксплуатации.

• Требуется дополнительная защита, т.к. материал скоро потеряет теплоизоляцию из-за своей высокой гигроскопичности
• Не очень красивый вид. Поэтому потребуется внешняя отделка.

Строительство из пенобетона обязывает строгую последовательность этапов:

• Начать укладку нужно с угловых точек
• Нижние блоки увлажняют для увеличения сцепления. Первоначальный ассортимент покрыт несколькими слоями защиты от капиллярной влаги.
• На качество сборки влияет горизонтальность и вертикальность первого ряда. Поэтому требуется строгое соблюдение всех правил. Горизонтальные неровности исправляем раствором

.

• Между кладкой использовать клеевой состав.Компаунды получаются не более 1 мм, что сводит к минимуму их объем, другими словами «мостики холода»
• Состав готовится, строго соблюдая правила. Наносится сверху и по бокам блоков. Каждый кирпич выравнивается по горизонтали и вертикали.
• Шлифовальная терка. Выровняйте горизонтальность каждого ряда. Образующийся мусор следует тщательно загустить
• Углы и каждые 5 рядов укреплены стержнями, которые скрепят конструкцию и предотвратят появление трещин.Для чего сделана циркулярная пила с движителем шириной 3 см и глубиной 5 см. Затем молоток и зубило окрашивают. Их нужно очистить. Приготовленные стержни укладывают посередине углублений и заполняют клеевым составом

.

Для оконных, I. дверных проемов Установить перемычки шириной не более 1,75 м. Изготавливают их с помощью опалубки — съемной или несъемной. На большие проемы прочность пенобетона не рассчитана. Лучше выбрать шлакоблок или силикатный кирпич.Это более надежная основа. Высота перемычки будет зависеть от толщины будущего пола.

Для съемной формы сначала приварите металлоконструкции нужного размера. По бокам открывающихся гвоздей для опоры задают форму. Детали прикреплены щитками. Пеноблоки разбиваются на узкие блоки. Они оснащены формой изнутри. В итоге получается подобие кормушки.

Каркас арматуры размещен таким образом, чтобы быть стороной с большим количеством стержней. Все это крепится к стойкам. Затем блоки увлажняют, заливают раствором бетона по периметру стен и уплотняют. Залитый бетон выравнивается по уровню блоков в опалубке и хорошо выравнивается.

При несъемной форме использовать U. — фасонные блоки. Установка самой формы не требуется. Времени на работу меньше.

Для укладки таких блоков необходимо:

• Установите блок с выдыхаемой опорой по бокам проема.Затем проверьте горизонтальную опору шлангового уровня. Все неровности исправляет терка

.

• На клей устанавливается отверстие под U-образный блок. После конструкции арматура размещается так, чтобы внизу было большое количество стержней. Крепится к подкосам
• Блок увлажненный. Сверху уложите бетонные слои. Они тщательно уплотнены Kelma

.

Очень важно установить усиленный пояс для сборки. Это сделает его устойчивым различных типов Деформация, ветровые нагрузки, увеличение несущей мощности.Усиленный пояс безумно тяжелый. Сделайте это прямо на стенах.

Когда стены уже возведены, начинают заделать потолок. Для этого используйте перекладины. Их устанавливают на стены на расстоянии 60-70 см друг от друга. Они крепятся специальными уголками.

При установке ригеля на кирпичную пристройку привязывают к бетонному поясу. Боковая часть перекладины превращается в резиноид. Затем все это подается досками или толстой фанерой.Между подолом и перекладинами укладывается материал для утепления.

Крыши разные. В основном выбирают один вид. Он состоит из рафалина, который покрывает крышу. В установке нет ничего сложного. Главное, не ошибиться с углом уклона, чтобы зимние отложения не могли задерживаться на крыше. В противном случае она будет повреждена.

Далее нанесите отметки в виде горизонтальной линии уровня на стене или передней части крыши. Штанга закреплена на этой линии, чтобы поддерживать опору вверху. Основанием внизу будут перекладины или краевая стена. Для того, чтобы стены были максимальными от осадков, рафилы выпускают по краям стен на 25-30 см. Укрепите их также металлическими уголками.

Проблема наклона кровли более тяжелая, если притягивать со стороны, где находится голова главного здания. Крепить перекладину нечем. Для этого немного снимается крыша с крыши жилья, а на его балки крепится стропильная система.Затем совместите общее покрытие.

Желательно изначально знать, какой материал будет сверху. Для мягкой кровли или гибкой черепицы Стропило укладывается на лицевую или решетчатую конструкцию. Кровельное железо, металлочерепица, шифер и другие большие полотна размещают пенет между собой на стропилах.

Обязательно нужна гидроизоляция. Покрывается фанером или крепится на стропилах. Далее идет верхнее покрытие.

Чтобы совместить крыши, верхний ряд крыш независимых зданий Подкладывается под нижнюю линию тонкости дома.Если кровля кровли граничит со стеной или лицевой частью кровли, шов стыковки обязательно покрывают гидроизоляцией. Когда крыша готова, ее берут в работу по утеплению конструкции изнутри.

Для комнаты, в которой они собираются жить, нужна хорошая теплоизоляция. Потолок отделан и хорошо утеплен. После этого начинают заниматься полами.

На установленных ригелях на фундамент фундамента закрепляют поперечные лаги из брусков в размер. Черновой пол доволен. Для этой доски укладывается прочный настил. Уйти из дома не даст тепла. После чернового пола густым раствором маркируется глина. Она должна хорошо просохнуть. Затем его засыпают пароизоляционной пленкой.

Между лагами укладывается утеплитель. Это может быть минеральная вата, керамзит или шлак. Затем ее покрывают слоем пароизоляции, укладывают фанеру. Уже тогда можно укладывать любой уличный материал.

Бетон можно изолировать следующими способами:

1. Минват укладывается между лагами, закрепляются на основе бетона. Все это закрывается досками или фанерой

.

2. Через систему Warm Paul. Устанавливается на финальную стяжку
3. Инфракрасная пленка помещается на специальную отражающую подложку , а затем наносится декоративное покрытие
4. С помощью сухой стяжки и гипса

Когда с полами все закончено, начинают утеплять стены. Минвата — самый распространенный материал. Производится в матах, что делает работу легко и занимает мало времени.

На каркасе стены ват укладываются между каркасами каркаса и закрываются пароизоляционной пленкой , которая крепится на кексы. Далее стены покрываются множеством вариантов. Например, натуральная деревянная вагонка, фанера, гипсокартон.

Полиенополь применяется также для утепления помещений. Но по качеству хуже.

Кирпичные стены обычно утепляют снаружи. Внутри гипс или гипсокартон. Но, если места много, можно утеплить и минвата, а сверху закрыть гипсокартонными плитами. Уже тогда наклеены обои или какой-то другой материал.

Если внимательно изучить все этапы возведения пристройки и соблюдать разработанные технологии, все получится правильно и качественно. При неуверенности в своих возможностях и ощущении недостатка навыков и опыта в строительстве, можно доверить работу профессионалам.

Видео: Строительство пристройки к дому от А до Я

Проект

Материальные затраты

|

Когда по разным причинам необходимо расширить жилище частного дома, то наиболее экономичным и простым в технологическом плане является каркасная пристройка. Его преимущество — скорость возведения своими руками при минимальном навыке работы с плотницким инструментом. Пошаговая инструкция по построению фотографии поможет сделать полезное и красивое расширение Как на видео, которое прослужит долгие годы.

Чтобы пристройку впоследствии не пришлось переделывать, даже на этапе планирования следует учитывать нюансы конструкции. Для начала определитесь с целевым назначением нового помещения.

За счет пристройки можно расширить площадь дома

1. Дополнительная комната. Строительство дополнительной комнаты равносильно созданию небольшой площади дома. Все конструкции новой конструкции требуется тщательно утеплить, иначе обогрев такого помещения будет неэффективным из-за больших тепловых потерь.Не стоит экономить на гидроизоляции и утеплении фундамента, иначе сырость и плесень на стенах сделают невозможным размещение в таком помещении.
2. Кухня или ванная. Позаботьтесь о подведении инженерных коммуникаций до начала строительства фундамента. Места прохождения водопроводных или канализационных труб через фундамент нужно хорошо утеплить. Это проще и дешевле сделать на этапе строительства.
3. Веранда — легкая пристройка к дому открытого или застекленного типа.Используется для летнего отдыха. Конструкция не заживает, поэтому конструкция предельно проста: пол, стены и крыша на опорах. Не забывайте о гармонии, веранда должна сочетаться с домом по масштабу, стилю и строительным материалам.

Подбираем фундамент

Веранда может быть пристроенной или встроенной. Если второй план на стадии строительства дома, то для первого нужно будет построить отдельный фундамент. При зазоре стены около 40 мм.В противном случае при усадке монолитное основание рухнет из-за разного веса веранды и дома. Учитывая сейсмичность грунта и вес будущего строения. Легкий фундамент, возведенный на склонной к изгибу земле, будет «вести себя», а пристройка отодвинется от дома. Такое основание рассчитано на легкие стены, кладку под утяжеленный кирпич. Усадка неизбежна.

Barrice Foundation

Для строительства используют разные материалы: бетон, кирпич, камень, сваи из дерева, металла или бетона.Правильный выбор глубины и типа фундамента под пристройку: лента

• ;
• плита;
• столбчатый;
• свая;
• стена-дерево.

В частном строительстве при возведении цоколя под веранду чаще всего применяется столбчатая или ленточная конструкция. Более подробно рассмотрим пошаговую инструкцию устройства фундамента.

Ленточный фундамент

Для больших и тяжелых зданий выбирается ленточный тип основания.Желательно выполнять его из бетона именно в такой последовательности.

Важно. Перед возведением стен на фундаменте необходимо нанести гидроизоляцию. Используйте рулонные материалы или мастику.

Фундамент столбчатый

Для веранды с легким каркасом подходит для строительства столбчатого цоколя, возводимого из кирпича, камня или бетона. Или комбинируйте эти материалы. Ямы под жердями выкапывают на глубину ниже промерзания почвы.Шаг между столбами около 60 см. Последовательность работ: выкопка

• квадратных ям 50 х 50 см. На дно насыпают песок и тщательно утрамбовывают;
• кладем слой бетонного раствора и после полного сцепления приступаем к устройству кирпичных опор. Наслаждайтесь уровнем, чтобы кладка была строго вертикальной;

Бетонная опора

• изготавливается аналогично фундаменту цокольного типа: внутренняя часть опалубки оборачивается гидроизоляцией и вставляется армированный каркас.Форма заливается бетоном, а верх выравнивается по уровню. Смачивать бетон пару раз в день, чтобы не растрескаться;

Для веранды вполне неплохой фундамент

• после полного высыхания снимается опалубка, на столб наносится гидроизоляция, покрываются несколькими слоями каучукоида — материал защитит деревянные брусовые перекрытия от намокания;
• оставшаяся тара засыпается обратным потоком: грунт смешан с щебнем, трамбовка проводится через каждые 15 см слоя.

Важно. Высота опор фундамента рассчитывается таким образом, чтобы расстояние до чистового этажа пристройки составляло 30 см.

Пол: дерево или бетон

Бетонный или деревянный пол устраивают на ленточном фундаменте. Основание на столбах явно рассчитано на устройство деревянного пола. Рассмотрим обе технологии.

Конструкция каркаса и стены

Стеновые конструкции переносятся из стержня, воздействуя на обвязку, ранее собранную коронарными балками.Элементы стен монтируются на каменной платформе в горизонтальном положении, а затем готовый стеновой щит монтируется в вертикальном положении или каждая планка последовательно соединяется с балкой. Пошаговая инструкция:

• На нижних планках обвязки через каждые 50 см сделать вырез для вертикальных стоек.
• Установите стойку, закрепив углы и винты.
• Соберите верхнюю обвязку.

Конструкция каркаса

• Веранда сочетается с домом, прикрепляя к стене вертикальный брус.
• Все стойки, прилегающие к дому, закрепите анкерными болтами.
• В готовом «каркасе» веранды лучше сразу определиться с внешней фанерой, досками или OSB. Это придаст конструкции жесткости.
• После строительства и утепления крыши вставьте окна и двери.

Перекрытие и кровля

Крыша одного типа сочетается практически с любой крышей дома, поэтому является наиболее распространенной конфигурацией. Его и учтите.

Утеплитель стен

В качестве утеплителя стен используют минерал Ват. Коврики легко и быстро укладываются между планками рамы, что видно на фото. При укладке утеплителя в несколько слоев маты смещаются друг относительно друга, чтобы исключить теплопотери через стыковочные швы. Утеплитель с двух сторон закрыт паро-ветровым утеплителем, который защитит материал от скопления влаги, и верхний отделочный материал. Внутренние стены можно укрыть ДСП, гипсокартоном и оклеить обоями или вагонкой.Для наружных стен используйте дерево, сайдинг или материалы, которые сочетаются с отделкой дома.

Пол Н. Деревянные лаги Тепло аналогично стенам: на черновой пол между лагами укладывается минеральная вата, предварительно покрывая плиту гидроизоляционной мембраной. Поверх утеплителя укладывается второй слой гидроизоляции, а затем выравнивается фанерой. После этого монтируют напольное покрытие поршня.

Бетонный пол можно утеплить аналогично деревянному, наложить сухую стяжку, сделать бетонную стяжку и оборудовать водяное или электрическое отопление.

Самодельные мастера часто упускают из виду необходимость соблюдения требований техники безопасности. Используйте средства индивидуальной защиты и зарекомендовавший себя надежный инструмент и тогда от строительства пристройки у вас останутся только самые теплые воспоминания.

Наращивание рамы на сваи: видео

Схема

HomeBuilder рассчитана на поставку тысяч расширений, но может потребоваться одна сама

Реакция на схему HomeBuilder федерального правительства превосходит ожидания, но требование начать строительство в течение трех месяцев проверяет возможности строительной отрасли.

Ключевые моменты:

• Более 11000 австралийцев были одобрены для участия в программе HomeBuilder
• Мера по стимулированию коронавируса предусматривает выделение 25000 долларов на строительство или ремонт дома
• Строительная отрасль требует более гибких сроков выполнения работ

Программа предоставляет 25000 долларов людям, которые строят новый дом или существенно ремонтируют существующий.

Однако гранты не выдаются до начала работы, то есть пока только 780 заявителей получили финансирование.

Министр жилищного строительства Майкл Суккар сообщил Sky News, что финансовая помощь помогает поддерживать строительный сектор.

«Учитывая то, как работает эта схема, мы не ожидали, что достигнем этого уровня, вероятно, до середины ноября», — сказал он.

«Мы очень довольны тем, как идет отслеживание».

Получение денег

По последним данным Казначейства, было одобрено более 11 000 заявок на участие в схеме.

Деньги выплачиваются за новые постройки, когда закладывается фундамент, за ремонт, когда начинаются работы, или за внеплановые работы, когда имя зарегистрировано в титуле.

Но в каждом случае строительство должно начаться в течение трех месяцев после подписания контракта, если только не возникнут «непредвиденные факторы, не зависящие от сторон контракта (например, утверждения строительства или планирования)», согласно указаниям Казначейства.

Лидер лейбористов Энтони Альбанезе назвал эту схему «маркетинговым мероприятием».

«Если вы посмотрите, сколько людей на самом деле выиграли в долларах, потраченных на выход, это очень мало», — сказал он.

Строители заняты как никогда, так как все больше людей подписывают контракты, чтобы воспользоваться государственными стимулами. (

Предоставлено: Бен Нельсон

)

Запрос на добавление

Схема HomeBuilder была введена в условиях пандемии в качестве меры стимулирования для контрактов на строительство, подписанных с 4 июня до конца года.

Генеральный директор Master Builders Australia Денита Вон сказала, что штаты должны последовать примеру Виктории и продлить трехмесячный срок, до которого должно начаться строительство.

Она также потребовала продления схемы на 12 месяцев из-за спроса и бумажной волокиты.

Спрос на Homebuilder проверяет строительную отрасль. (

Flickr: El Gringo

)

По данным Ассоциации жилищной промышленности, продажи новых домов выросли почти на 50% за четыре месяца с момента введения схемы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Схема предназначена для людей с годовым доходом 125 000 долларов США или супружеской пары с 200 000 долларов США.

Пристройка к дому своими руками

Со временем некоторые частные здания потребуют расширения по разным причинам.Например, увеличение количества сидящих в доме людей, проводящих в доме канализацию или необходимость закрыть входную дверь от прямого воздействия холода. Поэтому возникает необходимость в дополнительном помещении, пристройке кухни, обустройстве санузла или просто возведении веранды.

Пристройка к дому своими руками

Пристройка к дому своими руками может быть деревянной, кирпичной или в комбинированном варианте, включающем несколько строительных материалов.

Требования к помещению

Содержание статьи

• 1 Требования к помещению
• 2 Устройство фундамента под пристройку
  • 2.1 Ленточный фундамент
  • 2.2 Видео постройки пристройки к дому на ленточном фундаменте
  • 2.3 Фундамент фундамента
• 3 Устройство цокольного пола
  • 3.1 Бетонный пол
  • 3.2 Пол по деревянным балкам
  • 3.3 Видео: монтаж пристройки каркаса с деревянным перекрытием
• 4 Строительство пристройки
  • 4.1 Каркасные стены
  • 4.2 Видео: еще один пример строительства легкой пристройки к дому
  • 4.3 Кирпичные стены
• 5 Перекрытие пристройки и крыши
• 6 Утепление пристройки от внутри
  • 6.1 Изоляция пола по балкам
  • 6.2 Бетонный пол
  • 6.3 Каркасные стены
  • 6.4 Кирпичные стены

Чтобы не было необходимости вносить дополнительные изменения в пристройку, лучше продумать все нюансы пристройки, так как каждый из них требует особого подхода.

Дополнительная комната

Если вы хотите добавить в дом еще одну гостиную, придется попробовать, так как эта работа практически эквивалентна постройке небольшого дома. Полы, стены и потолок здания должны быть хорошо изолированы, иначе проводимое в него отопление будет неэффективным.- это одно из главных условий жилой площади. Второе важное условие нормального проживания — это отсутствие сырости в помещении, а значит, требуется надежная гидроизоляция.

Кухня или санузел

При устройстве этих помещений перед установкой фундамента к месту строительства направляются инженерные коммуникации — в частности — трубы канализации. Возможно, придется проводить отдельно и водопровод.

Кроме того, следует также обратить внимание на изоляцию всех элементов конструкции, подумать о надежной гидроизоляции пола.

Веранда

Веранда — это легкая конструкция, которая в основном защищает главный вход в дом от ветра и дождя или используется для летнего отдыха. Он может быть закрытым, иметь дверь и одно или несколько окон, а может быть и полностью открытым, то есть это пол, низкие стены и приподнятая крыша.

Эта конструкция не требует специального утеплителя, но гидроизоляция для фундамента все выдержит и придется.

Устройство фундамента для пристройки

Основание для пристройки может быть ленточным, выложенным из кирпича или каменных блоков, или столбчатым.У каждого из них есть достоинства и недостатки. Чтобы остановиться на одном из них, нужно разобраться, как работает каждая структура, и выбрать ту, которая больше подойдет к конкретному расширению.

Информация о возведении фундамента

Рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению фундамента. Детальная технология возведения фундамента с изображениями каждого этапа позволит вам в совершенстве освоить технологию.

Дополнительно советуем ознакомиться с информацией по возведению столбчатого фундамента — ссылка на материал.

Ленточный фундамент

Итак, ленточный фундамент укладывается в следующем порядке:

• Для начала нужно сделать разметку и проследить место, куда будет поставлена ​​пристройка. Это делается с помощью веревки, которую натягивают на земле и фиксируют колышками.

Траншея для подвала дома

• Затем выкапывает траншею на ту же глубину, что и основание дома.Неплохо будет перед заливкой бетона, фиксацией арматуры, объединяющей основы основной конструкции и пристройки.
• Ширина траншеи должна быть больше запланированной толщины стены на 100 — 150 мм.
• После того, как траншея вырыта, идет ее подготовка. Сначала идет засыпка на дно песчаной подушки толщиной 100 — 120 мм. Его необходимо тщательно утрамбовать.
• Следующий слой засыпается щебнем или битым кирпичом, который также утрамбовывается ручной трамбовкой.
• По периметру траншеи укладывается гидроизоляция, которая должна выходить на поверхность земли на 40-50 см, так как должна закрывать не только внутреннюю часть фундамента, но и опалубку. для вышеуказанного с его частями.

Водонепроницаемая пленка

• имеет сварную армирующую конструкцию, которая должна повторять форму фундамента на всю высоту.
• Затем арматуру заливают крупным бетонным раствором из цемента и гравия на ⅓ высоты траншеи, а после застывания этого слоя заливают следующий слой на одну секунду оставшейся высоты.

Установка опалубки фундамента подвала

• После заливки этого слоя можно приступить к устройству деревянной опалубки для формирования надземной части фундамента — цоколя. Внутри опалубки оставляют гидроизоляционную пленку, расправляют по ней и закрепляют поверх них, чтобы она не скользила в бетон.
• Готовый бетон заливается в подготовленную опалубку. Затем раствор протыкают лопатой в нескольких местах, чтобы внутри не осталось воздушных полостей.Можно слегка постучать по опалубке — эта вибрация поможет бетону максимально затвердеть.

Процесс заливки ленточного фундамента

• После завершения заливки фундамента бетон выравнивают до необходимого уровня и оставляют сохнуть, ежедневно поливая водой для затвердевания.
• После окончательного затвердевания бетона опалубку снимают и переносят на гидроизоляцию фундамента снаружи.
• Перед началом возведения стен рекомендуется дополнительно покрыть фундамент гидроизоляционными составами или рулонными материалами. Для этого используют жидкую резину, гудрон, битумную мастику и рубероид.

Ленточный фундамент требует гидроизоляции

• Пространство внутри ленточного фундамента также можно обустроить по-разному — бетонной стяжкой или настилом из балок перекрытия и бревном с устройством деревянного перекрытия на них.

Видео — возведение пристройки к дому на ленточном фундаменте

Столбчатый фундамент

Помимо цокольного этажа, может быть сооружен столбчатый, который возводится из кирпича или бетона, а также в сочетании эти материалы.В основном такая вариация нтп предназначена для строительства веранд или дополнительных жилых комнат, так как коммуникации, связанные с водоснабжением или водоотведением в неотапливаемом или даже открытом подполье, потребуют дополнительной теплоизоляции.

Приставка будет возведена на столбчатом фундаменте

Столбчатый фундамент чаще всего устраивают в том случае, если планируется устройство дощатого настила.

Работа выполняется в несколько этапов:

• Первым шагом является разметка участка, выбранного для пристройки.Столбы должны находиться на расстоянии полутора метров друг от друга.

Пример схемы столбчатого фундамента

• Выкапывание котлована отдельно для каждой колонны. Их глубина должна составлять 500-600 мм, со стороной квадрата 500 × 500 мм. К верху ямки должны немного расшириться — примерно на 100 мм с каждой стороны.

План фундаментного столба

• Нижняя часть укреплена, как и в случае фундамента, с использованием песка и гравия, покрывающих гидроизоляцию.
• Если столбы возводятся из кирпича, то на дно рекомендуется уложить слой грубого цементного раствора. Дождавшись застывания, делаем кладку.
• Если столбы бетонные, арматурная конструкция и опалубка укладываются на дно котлована на высоту будущего столба. Пленочная гидроизоляция допускается внутри опалубки и закрепляется поверх нее;
• Бетон заливается слой за слоем. Каждый слой должен хорошо схватиться перед заливкой следующего;
• We px st Olba хорошо выровнять и ежедневно опрыскивать водой до полного затвердевания;
• После того, как столбы готовы, с них снимается опалубка и гидроизоляция производится рубероидом, который приклеивается к нагретой битумной мастике.
• В оставшемся зазоре между землей и столбами выполняется засыпка, утрамбовывая каждые 100 — 150 мм заглубленного грунта, смешанного с щебнем.
• На каждый из столбов наносится несколько слоев рубероида — для гидроизоляции деревянных блоков, которые будут укладываться поверх столбов.

Установка на полу базового блока

Если выбран ленточный фундамент, его можно устроить как деревянный или бетонный пол.Колонный фундамент без перемычек предполагает устройство деревянного перекрытия.

Бетонный пол

Чтобы сделать надежную и теплую стяжку пола внутри подвала, необходимо проводить работы поэтапно, придерживаясь определенной технологии.

• Для начала внутри готового ленточного фундамента подбирается дополнительный грунт. Сначала его ослабляют, а затем удаляют примерно на 250 — 350 мм.
• На дно котлована насыпается и утрамбовывается песчаная десятиметровая подушка. Его можно укладывать поверх щебня, но для утепления стяжки вместо щебня используют керамзит, насыпанный слоем 15-20 см.

Подготовка к заливке бетонного пола

• Клейлит выравнивается и на него укладывается арматура. После его установки сверху расположите систему маяков на выбранном горизонтальном уровне. В некоторых помещениях, таких как ванная комната или открытая терраса, может потребоваться определенный уклон поверхности, чтобы вода могла свободно стекать в водосборную систему.
• Затем укладывается на подготовленную поверхность цементным раствором и выравнивается правилом. Через сутки его можно накрыть полиэтиленовой пленкой — тогда бетон созреет более равномерно, что придаст ему дополнительную прочность.

При возведении пристройки на полученный бетонный фундамент можно укладывать любое декоративное покрытие или деревянный пол.

Пол по деревянным балкам

• Балки перекрытия — это деревянные бруски довольно большой толщины, сечением около 150 × 100 мм.На них нельзя экономить, так как от их надежности будет зависеть общая прочность пола.

Опора балок перекрытия на столбчатый фундамент

• Балки укладываются на опоры или ленточный фундамент, применяется px cd поставляемой кровельной основы и может крепиться к бетону различными способами — с помощью сквозных креплений , уголки и другие металлические приспособления. Между собой балки в точках пересечения также скрепляются с помощью мощных уголков.

Балки укладываются на рубероидную основу

• Держат надежно, ведь деревянный настил «черный» и «белый» пол также служит своеобразным скрепляющим элементом.

Видео: возведение пристройки каркаса с деревянным полом

Возведение пристройки

На готовом ленточном фундаменте можно возвести кирпичную или каркасную стену, для каркасных конструкций в основном используют столбчатые.Если на опорах планируется кладка кирпича, то между опорами придется сделать дополнительные бетонные перемычки.

Каркасные стены

• Каркас будущих стен изготавливается из бруса и крепится к ранее установленным венцовым балкам пола. Брусья можно крепить к балкам по отдельности, но иногда гораздо удобнее собрать стеновые элементы горизонтально на ровной поверхности, а потом уже в собранном виде установить их в вертикальное положение.

Один из вариантов крепления каркаса

• Для крепления каркаса к стене дома производится идеально точная вертикальная разметка, поверх которой будет закреплена отдельная планка или собранный элемент каркаса.

Соединение частей деревянного каркаса

• Для надежности все стержни соединяются металлическими уголками.

Установка каркаса стены

• Установив весь каркас пристройки, лучше сразу обшить его досками или фанерой (OSB) снаружи.Подкладка сразу сделает конструкцию более жесткой.

Каркас лучше сразу внешне отделать доской или фанерой

• . Верхняя горизонтальная балка, идущая вдоль дома, крепится к основной стене с помощью надежных металлических уголков или анкерных креплений.
• Утепление стен после кровли.

Видео: еще один пример строительства легкой пристройки к дому

Кирпичные стены

Как сделать кирпичную пристройку?

Перед возведением кирпичных стен рекомендуем ознакомиться со статьей на нашем портале, в которой подробно рассказывается, как класть кирпич.

А еще посмотрите информацию об утеплении стен.

Приставка из кирпича

• Перед тем, как приступить к возведению кирпичной стены, необходимо тщательно проверить горизонтальность поверхности фундамента и при необходимости выровнять ее до идеала. Если основание неровное, кладка может потрескаться от деформации при усадке.
• Следует отметить, что пристройку из кирпича лучше делать еще и к кирпичному дому. Чтобы соединить пристройку с основной стеной, в ней при возведении стен просверлите отверстия на две трети глубины через каждые два-три ряда кладки.В них закладывается арматура, которая должна выступать из стены примерно на полметра. Он должен быть в швах будущей кладки. Чтобы швы в этих рядах не были чрезмерно широкими, арматуру не следует выбирать слишком толстой или в кирпичах того ряда, на который будет укладываться арматура, необходимо сделать углубление.
• Если к деревянной стене крепится кирпичная пристройка, то в ней просверливается отверстие, в которое изнутри устанавливается арматура с поперечным упором, которая будет удерживать ее в стене.Фурнитура также устанавливается по мере возведения стены, через каждые две или три серии.

Кладка кирпичной стены

• Перед началом кладки вдоль будущей стены натягивается тетива, по которой будет легко контролировать горизонтальность рядов, а вертикальность постоянно проверяется отвесом.
• Толщина стен будет зависеть от того, какую функцию будет выполнять пристройка. Если это гостиная, то следует сделать кладку хотя бы в один-два кирпича.Если помещение будет играть роль веранды или подсобного помещения, то достаточно будет уложить кладку в полкирпича.
• Построив стены из кирпича, они сверху соединены бетонным поясом. Для него делается опалубка, закладывается арматурная конструкция и армируется бетонным раствором. После застывания раствора с ленты опалубку снимают, и можно переходить к устройству перекрытия.

Следует отметить, что возвести стены из кирпича не так просто, как кажется, поэтому, если нет опыта в этой работе, лучше доверить этот процесс алюминизированному каменщику или выбрать другой вид стены.

Перекрытие пристройки и крыши

После возведения стен необходимо сделать потолок. Потребуются балки — балки, которые устанавливаются поверх стен на расстоянии 60 см друг от друга и фиксируются специальными уголками.

Если балки уложены на кирпичную конструкцию, их можно заделать в бетонный пояс, предварительно обмотав край каждой из них рубероидом.

Балки перекрытия

Следующим этапом является обшивка балок досками или толстой фанерой, на которую будет укладываться утеплитель между балками.

Строительство крыши

Как сделать крышу своими руками? — пошаговая технология поможет разобраться.

Дополнительно рекомендуем ознакомиться с материалом на классическую кровлю — здесь.

Информация о строительстве двускатной крыши своими руками для пристройки — ссылка.

Крыша пристройки может иметь разную конструкцию, но в основном выбирается однослойный вариант, который стоит рассмотреть.

Примерная схема крыши пристройки

• Конструкция состоит из стропил, на которые укладывается кровля. Этот вид кровли устроен достаточно просто, главное — найти правильный угол уклона. Она должна быть не ниже 25-30 градусов — необходимо следить, чтобы осадки в зимнее время не оставались на поверхности, иначе они могут ее просто испортить.
• Определив угол уклона, на стене или лицевой части кровли делается отметка в виде горизонтальной ровной линии, по которой будет крепиться брус, поддерживающий стропила в верхней части.Нижняя опора для них послужит перекрытием ранее уложенных балок или срезанных стен. Стропила должны выходить за пределы возводимых стен на 250 — 300 мм, чтобы максимально защитить стены от дождевой воды.
• Закрепите стропила металлическими уголками.
• Решить проблему уклона кровли будет сложнее, если пристройка будет установлена ​​на той стороне, с которой устроен скат основного корпуса дома, так как закрепить поперечный брус просто нет возможности.Поэтому не исключено, что придется снять несколько нижних рядов (листов) рубероида с крыши дома, чтобы с помощью его балок закрепить кровельную систему и совместить общее покрытие.
• Необходимо заранее определить, какая крыша будет укладываться поверх стропильной системы. Если это мягкая кровля или гибкая черепица, то на верхние стропила кладут и закрепляют твердый материал, например, фанеру или частую поперечную обрешетку.
• Если большие ткани (рубероид, металлочерепица, шифер и т. Д.).) Устанавливаются, их можно укладывать внахлест друг с другом, непосредственно устанавливаются стропила.
• Когда система под укрывным материалом готова, рекомендуется укладывать гидроизоляцию на нее. В первом случае она покрывается фанерой, во втором — крепится к стропилам.
• Поверх гидроизоляционного материала укладывают кровлю, начиная с нижней части стропильной системы и поднимая ее до верха. Если необходимо провести унификацию кровли, то во время стыковка верхнего ряда кровли пристройки подкладывается под последний ряд ската крыши основного сооружения.
• Если крыша примыкает к стене верхней частью кровли или лицевой частью кровли, стык между ними обязательно должен быть водонепроницаемым.
• Когда крыша над возведенной пристройкой готова, можно переходить к утеплению стен и пола.

Теплоизоляция изнутри

Если помещение жилое, то без надежной теплоизоляции не обойтись. Если потолок уже обшит и утеплен, то можно переходить к утеплению пола.

Утепление пола по балкам

Как утеплить пол пристройки по балкам?

Читать статьи:

1. Теплый пол с керамзитом; 2. Полы с подогревом на первом этаже; 3. Полы с подогревом на балконе;

Если балки перекрытия устанавливались на столбчатый фундамент, то работы выполняются следующим образом:

• Балки перекрытия крепятся поперечинами из брусков меньшего размера.
• На бревнах рекомендуется устраивать черновой пол, в этом случае лучше положить под него доски с массивным настилом, иначе тепло из дома будет уноситься.

Черновой пол перед утеплением

• Далее все черновое покрытие промазывают достаточно густым глиняным раствором и после высыхания на него наносят пароизоляцию.
• Между лагами плотно уложить минеральную вату, насыпать глину или шлак.

Укладка утеплителя между перекрытием перекрытия

• Сверху утеплитель снова закрывает пароизоляцию, а на нем деревянный пол из досок или фанеры.
• На фанеру может быть сразу уложено декоративное покрытие, а может быть устроена инфракрасная пленка.

Бетонный пол

Бетонный пол можно утеплить следующим образом:

• Минеральная вата уложена между закрепленными на бетонном основании бревна и закрыта досками или фанерой.
• Одна из систем теплого пола (электрического или водяного), которая укладывается в стяжку окончательного выравнивания;
• Инфракрасная пленка, нанесенная на тонкую термоотражающую подложку и покрытая декоративным покрытием;
• Сухая стяжка и гипсоволокнистые плиты.

Когда полы утеплены, можно переходить к утеплению стен.

Рекомендуем ознакомиться с подробной информацией о настиле деревянного пола своими руками — ссылка на статью.

После того, как пол будет готов, вам понадобится стяжка пола. Рекомендуем ознакомиться с информацией о сухой стяжке пола.

Каркасные стены

• Для внутреннего утепления стен используйте минеральную вату, выпускаемую в маты.Их удобно укладывать между брусьями каркаса. Эта работа проста и выполняется достаточно быстро.
• Когда стены накрывают утеплителем, его стягивают пароизоляционной пленкой, фиксируя ее на стержнях скобами.
• Тогда стену можно облицевать натуральной деревянной вагонкой, плитами OSB или фанерой, гипсокартоном или ГВЛ — вариантов много, есть из чего выбирать.

Теплоизоляция каркасных стен

Пенополистирол можно использовать в качестве утеплителя стен, но его экологические и эксплуатационные качества значительно хуже, чем у качественной минеральной ваты.

Кирпичные стены

Кирпичные стены обычно изнутри отделаны штукатуркой или гипсокартоном, а утепление проводится снаружи, но делают это по-другому.

Утепление, если позволяет место, можно провести так же, как и в каркасной конструкции, закрепив на стенах бруски и прокладывая между ними минеральную вату, а затем закрывая конструкцию гипсокартонными плитами. На это покрытие можно наклеить обои или любой другой декоративный материал.

Как утеплить кирпичные стены?

Рекомендуем прочитать статью о: утеплении стен снаружи, а также об утеплении стен пеной.

Дополнительно почитайте материал — опилки как утеплитель.

Чтобы все было правильно, нужно досконально изучить каждый этап возведения пристройки и придерживаться разработанных технологий. Если нет уверенности в их возможностях, явная нехватка навыков и опыта в строительстве, эту довольно сложную работу лучше доверить квалифицированным мастерам.

Стоимость закладки фундамента и земляных работ

Сколько стоит закладка фундамента и земляные работы?

При оценке стоимости фундаментов необходимо учитывать множество факторов с учетом необходимого размера и глубины,
а также почвенные условия и общее расположение — все это играет роль в общей цене.

Как правило, для фундаментов и фундаментов, покрывающих площадь примерно 24 м (что соответствует пристройке дома среднего размера)
будет стоить около 5000 фунтов стерлингов для ленточных фундаментов или около 6000 фунтов стерлингов для траншейных фундаментов, включая
земляные работы, рабочая сила и материалы, а также плата за вывоз мусора.

Укладка фундамента Цены

В таблице ниже указаны средние затраты на выемку грунта и закладку фундамента на подходящей глубине для дома в Великобритании.

Расчетная площадь основана на приблизительном размере выемки грунта, необходимом для стабильного фундамента, и смета рассчитывается в соответствии с
до требуемого заполнения бетоном на общий тип фундамента:

.

Вы также можете встретить опорные фундаменты, подходящие для опорных колонн, или фундаменты на плотах при слабых почвенных условиях —
хотя в домашних фондах они встречаются гораздо реже.

Дополнительные расходы

Так как подходящие фундаменты необходимы в любом строительном проекте, вы должны понести ряд дополнительных затрат.
могут возникнуть до того, как работа будет проведена. Сюда могут входить:

.

В дополнение к этим расходам, после размещения фундамента вам могут потребоваться другие работы,
особенно, если они повлияли на ваш сад или места доступа.

Может потребоваться новый садовый газон (со средней стоимостью
от £ 14 за м ² , включая рабочую силу и материалы) для ремонта поврежденных газонов.

Новое патио и дорожка могут потребоваться, если
фундамент был построен для пристройки с доступом извне.

Если закладывается фундамент под новый гараж,
вы можете подумать о строительстве или изменении проезжей части для обеспечения доступа.

Блочная мощение проезжей части
Стоимость в районе £ 3500 .

Забронированные подъездные пути, для сравнения,
стоят дешевле, их стоимость приближается к , 2000 фунтов стерлингов .

Сброс бордюра за пределами вашей собственности может также потребоваться при строительстве пристройки к гаражному пространству.
Вы можете ожидать, что затраты на это будут в районе £ 1,000 , хотя, как и в большинстве сделок, стоимость будет варьироваться.
в зависимости от вашего местоположения в Великобритании.

Вам следует рассмотреть эти варианты и соответственно спланировать свой бюджет с учетом непредвиденных обстоятельств в размере около 10% затрат.

Калькулятор разбивки затрат

Средняя стоимость фундаментных работ и закладки фундамента для пристройки среднего размера методом насыпи траншеи: £ 5,800

Затраты на оплату труда и сроки

Для фундамента среднего размера можно ожидать, что работы займут от 2–4 недели , включая подготовительные земляные работы,
осмотр, заливка бетона и очистка площадки.

Обычно стоимость рабочей силы составляет около 1,800 фунтов стерлингов , и вы можете ожидать, что команда специалистов будет на месте для завершения
работа, поскольку она трудоемка и может быть опасна работать в одиночку, в зависимости от необходимой глубины фундамента.

На затрачиваемое время могут влиять такие факторы, как погодные условия, тип грунта, доступность участка и контроль здания.
считать фундамент вашего фундамента удовлетворительным или рекомендовать дальнейшие работы.

Что такое фонды?

Фундаменты — это конструкции, размещаемые в земле для стабилизации зданий путем распределения весовых нагрузок по
подходящая площадь поверхности, на которой когда-то была построена.

Прочный, устойчивый фундамент — ключ к любым строительным работам, так как плохо спланированный или установленный фундамент может оказаться недостаточным
удерживать приложенную к ним весовую нагрузку, вызывая структурную нестабильность, которая может быть опасной для вас и вашего имущества.

Для таких проектов, как пристройка дома, вам понадобится прочный фундамент для строительства, и в зависимости от типа и размера запланированной пристройки,
ваши фундаменты также должны быть спланированы и проверены строительным надзором, чтобы подтвердить, что
они соответствуют стандартам для предлагаемой цели, прежде чем можно будет продолжить строительство.

Что подразумевается под закладкой фундамента?

Правильная установка фундамента важна в процессе строительства, так как она будет иметь влияние на остальную часть процесса строительства.

Всегда проверяйте размеры вашего фундамента в два и три раза, так как их изменение может оказаться дорогостоящим, если позже возникнут проблемы.

1. Препарат

Необходимо проверить состояние вашего грунта, чтобы убедиться, что вы собираетесь использовать правильный тип фундамента.

Перед тем, как начать земляные работы, вы должны отметить план фундамента, чтобы убедиться, что он имеет правильную форму.
(и перпендикулярно дому, если он строится как часть пристройки), первоначально начиная с одной точки в качестве ориентира для необходимой высоты,
из которых будут откалиброваны остальные ваши измерения.

2. Земляные работы

После того, как все было отмечено и дважды проверено, можно начинать процесс раскопок.

Глубина и ширина выемки будут зависеть от плана фундамента и типа грунта.

Количество грунта, которое необходимо удалить, будет рассчитано на основе типа фундамента, а также массы
материалы, необходимые для того, чтобы снова добраться до уровня пола.

После раскопок отдел управления зданием должен будет посетить участок и подписаться на распечатке вашего фундамента или сообщить о необходимости проведения дальнейших работ.

Не забудьте спланировать, куда будет уходить удаленная добыча, и что по мере удаления она будет увеличиваться в объеме.

Скорее всего, вам потребуется пропустить какой-то прокат, если вы не можете разместить удаленную землю где-либо еще на своем участке.

3. Заполнение траншеи или зачистки

После подписания вы можете заполнить пространство фундамента бетоном.

Рекомендуется размещать в траншеях колышки для обозначения необходимого уровня бетона.

Именно здесь процесс закладки фундамента различается в зависимости от выбранного стиля:

Ленточный фундамент требует наличия опорных конструкций, таких как доски, для обеспечения устойчивости

После заливки вам может потребоваться разгребать верх бетона, чтобы убедиться, что он выровнен.Вам нужно будет подождать, пока он полностью высохнет, прежде чем продолжить работу.

4. Довести фундамент до уровня земли

Затем он поднимает фундамент до уровня земли. Этот метод зависит от вашего типа фундамента:

Для фундаментов с засыпкой траншеи:

После заливки бетона на желаемую высоту (обычно до 75 мм ниже уровня выемки)
Можно разместить блочные конструкции и установить гидроизоляционный слой.

Для ленточного фундамента:

Бетон, залитый на ленточный фундамент, намного мельче, чем траншея, поэтому требуется больше блоков ниже уровня земли, чтобы
поднять фундамент на нужную высоту.

На уровне земли стена может быть отделена гидроизоляционным слоем перед продолжением строительства.

Факторы, влияющие на затраты при закладке фундамента

Как и во всех строительных проектах, существуют различные факторы, которые могут повлиять на общую стоимость, которую вы можете ожидать:

Тип необходимого фундамента

В зависимости от того, что вы строите над фундаментом, скорее всего, будет зависеть наиболее подходящий тип фундамента и, следовательно, его стоимость.

Ленточный фундамент дешевле траншеи, но, как правило, на его строительство уходит больше времени.

Размер фондов

Масштаб любого проекта влияет на общие сроки и материалы, необходимые для выполнения работ;
небольшие фундаменты и земляные работы по своей сути требуют меньше времени для завершения, чем крупномасштабные разработки,
что повлияет на общие затраты на рабочую силу и материалы.

Требуемая глубина фундамента также повлияет на стоимость работ; в местах, где почва склонна к усадке или
фундаменты расположены рядом с установленными деревьями, вам может потребоваться установить более глубокие фундаменты, чтобы минимизировать
риск проседания и смещения из-за изменения состояния грунта.

Тип земли, на которой вы строите

Земля, на которой вы строите фундамент, может сильно повлиять на время, необходимое для процесса земляных работ и процесса заполнения,
с различными типами почвы, влияющими на необходимую глубину и ширину необходимого фундамента.

Назначение фондов

Стоимость фундаментов может также зависеть от цели, для которой они строятся; фундамент дома для двухэтажного дома
пристройка должна выдерживать больший вес, чем фундамент, строящийся для
пристройка зимнего сада, например.

Местоположение объекта

Ваше географическое положение в Великобритании может повлиять на стоимость строительных работ, включая Лондон и его окрестности.
обычно стоит больше, чем в остальной части Великобритании, но это не единственный фактор местоположения, который влияет на стоимость.

Доступ к участку также играет роль, поскольку труднодоступные участки (например, задние сады с узкими подъездными путями)
также влияет на рабочий процесс и время, необходимое для доставки и внедрения материалов.

Готовы получить расценки от местных торговцев?

Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки местных и надежных сделок. Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств.

Получить цитату

Строительные нормы и правила для фундаментов

Строительные нормы и правила действуют как набор структурных стандартов, которым должны соответствовать все новостройки,
требующие проверки и утверждения работ местными властями.

Информацию о рекомендуемой глубине и ширине ленточных фундаментов можно найти в
Утвержденный документ А,
предусмотрено Строительными нормами.

Ваш инженер-строитель проведет обследование здания, чтобы определить тип грунта и наиболее подходящий
фундаменты для вашего строительства, а также представление планов на согласование с местными властями.

После того, как земля под фундамент будет выкопана, местные власти осмотрят участок, чтобы определить,
предлагаемый сайт подходит для поддержки предлагаемой сборки.

После утверждения бетон можно заливать — жизненно важно, чтобы ваше фундаментное пространство было подписано до того, как бетон будет добавлен,
в противном случае вам могут сказать, что ваших фондов недостаточно, и у вас не останется иного выбора, кроме как удалить их и исправить проделанную работу.

Стоимость проверки варьируется в зависимости от местных властей, хотя вы можете рассчитывать на плату в размере от до 300 фунтов стерлингов — фунтов стерлингов.

Дополнительную информацию о строительных нормах и правилах можно найти на портале планирования здесь.

Укладка фундамента своими руками

Стоит ли вам заниматься фундаментом здания самостоятельно, будет зависеть от нескольких факторов, таких как сложность постройки,
тип почвы, по которой вы путешествуете, и масштаб проекта.

Если фундамент прост, то да, вы можете заложить его сами —
хотя все более сложное следует оставить профессионалам, особенно если вы столкнетесь с такими вещами, как канализационные трубы и кабели.

Несмотря на то, что строительная компания будет иметь страховку, покрывающую случайные повреждения, вы не можете быть застрахованы за счет страхования собственного дома или здания
за ущерб, нанесенный этим строениям, — поэтому бдительность является ключевым моментом.

Создание фундамента — это расчетливый и трудоемкий процесс, который не будет завершен быстро, если вы сделаете это самостоятельно,
а не традиционную команду строителей, которую вы ожидаете увидеть в этом типе проектов.

Если вы все же решите заняться созданием собственного фундамента, вам потребуются планы земляных работ, прежде чем вы начнете рыть фундамент,
обычно предоставляется инженером-строителем или архитектором, с указанием глубины и ширины вашего фундамента — вам не следует
просто копай и надейся на лучшее.

Ваши фундаменты все равно нужно будет подписать в Строительном управлении, независимо от того, выкопали ли вы их сами или
оставил работу профессионалам.

Если не известить строительный надзор, вы могли бы оштрафовать вас на крупный штраф и отменить все работы.

Цементный порошок классифицируется как опасный материал, поэтому при обращении с ним следует соблюдать осторожность,
включая защитные перчатки и маску для лица при смешивании раствора вручную; будьте осторожны, чтобы не вдыхать частицы бетона.

Там, где это возможно, вам следует рассмотреть возможность аренды мини-экскаватора для выполнения земляных работ; это будет дороже чем
удаление грунта вручную, но значительно сократит время, необходимое для удаления ненужной земли.

Выбор фундамента

Двумя наиболее распространенными типами фундаментов, используемых в домашних условиях, являются ленточные и траншейные фундаменты.
у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Хотя вы должны учитывать эти моменты при принятии решения о строительстве,
Ваш инженер-строитель или геодезист сможет проинформировать вас о наиболее подходящем типе фундамента для вашего проекта.

Ленточный фундамент Стоимость

Ленточный фундамент формируется путем рытья каналов в земле непосредственно под тем местом, где будут возводиться стены.

Тонкий слой бетона заливается в основание, а затем строятся подземные стены, чтобы поднять фундамент до уровня земли.

Ленточный фундамент будет стоить в среднем от £ 3100 до 10 500 £ в зависимости от их размера.

Плюсы

• ✔ Дешевая стоимость материалов по сравнению с траншейным фундаментом
• ✔ Подходит для почвы с хорошей несущей способностью

Минусы

• ✖ Строительство требует больше времени, чем траншейный фундамент
• ✖ Подходит не для всех типов заземления

Стоимость фундамента траншеи

Фундамент траншеи формируется путем рытья большой площади и заливки бетоном большой площади.

Фундаменты с заполнением траншей в основном используют бетон в качестве фундамента, что сводит к минимуму количество требуемых подповерхностных блоков.

Фундамент траншеи

будет стоить в среднем от фунтов стерлингов до 11 800 фунтов стерлингов в зависимости от их размера.

Плюсы

• ✔ Строить быстрее, чем ленточный фундамент
• ✔ Менее трудоемкий
• ✔ Распределите нагрузку конструкции на большую площадь

Минусы

• ✖ Из-за стоимости материалов они дороже в строительстве, чем ленточные фундаменты

Стоимость удаления фундамента

В некоторых случаях вам может потребоваться удалить фундамент с вашего участка,
либо потому, что вы хотите вернуть землю для других целей, либо потому, что существующие фундаменты не подходят для несущих конструкций.

Предполагая, что фундамент не связан с другой секцией здания и является простым,
вы можете удалить их самостоятельно, или вы можете нанять профессионала для работы, если вы не справляетесь с этой задачей,
если ваши фонды подключены к существующей сборке или они не прямолинейны.

В зависимости от состояния фундамента вы можете удалить его с помощью кувалды и стального прутка.
или вы можете использовать отбойный молоток (который можно арендовать по цене от фунтов стерлингов 30 фунтов стерлингов в день ),
что по-прежнему будет трудоемким, но ускорит процесс удаления.

Вы также должны внести в бюджет вывоз мусора, если ваш местный сортировочный центр не принимает бетонные отходы — 12 ярдов.
услуга проката пропуска обойдется в районе £ 300 ,
но вам может показаться, что этого недостаточно, в зависимости от того, сколько материала удаляется, и вам может потребоваться найти альтернативное решение.

Ваш местный совет может иметь список надежных и уважаемых поставщиков услуг по вывозу мусора, доступных в вашем районе.

Средний эксперт по сносу, вероятно, будет взимать в районе 500–2000 фунтов стерлингов за демонтаж фундамента , но будет включать
стоимость рабочей силы, материалов и вывоза мусора в их калькуляциях.

Часто задаваемые вопросы

Согласно строительным нормам минимально необходимая глубина фундамента составляет 1000 мм, однако в случае неподходящих типов грунта,
вам может потребоваться глубина до 3000 мм.

Ваш инженер-строитель сможет лучше всего посоветовать тип и глубину фундамента, необходимую для вашей собственности.

Чтобы проверить глубину вашего фундамента, измерьте и отрежьте кусок дерева до необходимой высоты и поместите его в траншею —

Если древесина выступает за край фундамента, ваша траншея слишком неглубокая и требуется дальнейшее копание.

Можно построить фундамент самостоятельно, обладая необходимыми знаниями, терпением и физическими способностями.

Вам по-прежнему потребуется технический чертеж планов фундамента, обычно предоставляемый инженером-строителем,
и ваша работа должна быть проверена строительным контролем после того, как траншеи будут вырыты, чтобы убедиться, что они
находятся на удовлетворительном уровне до заливки бетона.

Да, тип грунта может повлиять на то, какой тип фундамента вы должны использовать, а также на глубину, на которой они должны быть вырыты.
Исследование почвы изучит состояние почвы и порекомендует наиболее подходящий тип фундамента для вашей собственности.

Фундаменты важны, поскольку они являются исходными строительными блоками строительства, играющими жизненно важную роль в структурном
целостность возведенных на них построек.

Как найти и нанять подрядчика по фондам

Один из лучших способов определить, подходит ли подрядчик фонда — спросить друзей и родственников, у которых были похожие
проделанная работа, рекомендуют ли они своего поставщика услуг на основе своего мастерства и стоимости —
они, вероятно, будут честны с вами в отношении своего опыта.

Как и в случае с любой другой строительной службой, они должны иметь соответствующее страхование гражданской ответственности на случай, если
несчастные случаи или повреждения происходят на месте — будьте осторожны, нанимая тех, кто не может предоставить доказательства своей страховки.

У многих уважаемых компаний будет доступное портфолио с их предыдущими работами — рекомендуется, чтобы вы попросили посмотреть
их предыдущая работа, чтобы вы могли получить представление о стандартах, по которым они работают, и о временных рамках, в которых они могут завершить работу.

Вы должны получить как минимум три предложения от местных служб, чтобы гарантировать справедливую цену за работу, которую вы выполняете.
намереваются осуществить; Вы также можете получить бесплатные котировки здесь.

Источники

https://www.planningportal.co.uk/info/200130/common_projects/17/extensions/5
https://www.gov.uk/government/publications/structure-approved-document-a

.