Устройство сливного бачка для унитаза. Как устранить течь

Течет унитаз после смыва: возможные причины неисправности и способы их устранения

Любая протечка в сантехническом устройстве или внутриквартирных коммуникациях – это проблема, связанная с финансовыми потерями, поэтому ее нужно решать незамедлительно. Если течет унитаз после смыва или из туалета периодически доносится звук журчащего ручейка, пора проверять состояние бачка. Согласны?

Мы расскажем про самые распространенные поломки, случающиеся с обязательным для обустроенного жилья сантехническим оборудованием. У нас вы узнаете, как с ними можно справиться своими силами. С учетом наших советов вы сможете исключить подобные ситуации и грамотно ремонтировать важный для жизни прибор.

Первые признаки подтекания воды

Функция смыва предполагает длительное или кратковременное поступление воды в чашу унитаза с целью очищения ее от продуктов жизнедеятельности. Процесс начинается с надавливания на кнопку, встроенную в бачок, и заканчивается произвольно или путем второго нажатия.

Вместо кнопки может быть рычаг или ручка на цепочке, как у ретро моделей, но такие варианты встречаются крайне редко.

Нажатием на кнопку мы управляем сливным клапаном. Он связан с запорным механизмом, который по окончании слива открывает путь для поступления новой порции воды из системы ХВС. Таким образом, смыв происходит только по желанию пользователя.

Если вода течет в унитаз после смыва или, что еще хуже, постоянно струится тоненьким ручейком, пора производить проверку арматуры бачка – одна из деталей вышла из строя.

Но сначала следует определить, что течь действительно присутствует.

Признаками неправильной работы слива служат следующие факторы:

• постоянный или периодически появляющийся характерный звук журчащей воды;
• ржавые и известняковые разводы в месте выхода воды;
• постоянно влажная внутренняя стенка унитаза, близкая к бачку, даже если унитазом давно не пользовались;
• непривычно длинный и слабый процесс смыва – нормой считается залповый сброс;
• появление на трубах и бачке конденсата, которого никогда не было.

Последний признак связан с постоянным перемещением холодной воды по трубе, тогда как в нормальных условиях вода используется периодически и до момента спуска успевает нагреваться до комнатной температуры.

Иногда причина подтеков кроется в грязи, которая накопилась на дне резервуара с водой. В этом случае достаточно применить тщательную чистку внутренних поверхностей бачка. Для этого спускают и перекрывают воду, аккуратно достают арматуру и с помощью щетки и чистящих средств удаляют скопившийся на дне и стенках осадок.

Если оперативный клининг не помогает, придется познакомиться с конструкцией сливного механизма.

Разбираем устройство бачка

Существует несколько распространенных конструкций арматуры, которые можно назвать типовыми. Среди них устаревший вид сливного устройства с резиновой грушей, собранный по простейшей схеме и подходящий для бачков с боковой подводкой.

Это редкое явление, нехарактерное для современных моделей. Обратимся к актуальному виду арматуры, состоящей из двух модулей: сливного и поплавкового.

Поплавок на толстой металлической проволоке усовершенствовали и превратили в более сложную конструкцию, перекрывающую подачу воды не сбоку, как раньше, а снизу, хотя боковые модели изредка встречаются. Положение поплавка с них регулируется, благодаря чему можно дозировать порцию спускаемой воды.

Благодаря схожести моделей арматуры легко произвести замену всей конструкции или поменять отдельные части: сливной ли поплавковый механизм, рычаг слива.

Чтобы понять, как устроен каждый элемент в отдельности, можно разобрать установленную в бачке модель. Конечно, перед этим нужно соблюсти меры безопасности: перекрыть поступление воды на стояке или подводке и опустошить резервуар.

Все части откручиваются вручную или с помощью набора ключей. Металлических деталей почти нет, вместо них давно применяют исключительно пластиковые элементы. Они довольно прочные, не деформируются при взаимодействии с жесткой водой, не ржавеют, хорошо чистятся бытовой химией.

Размеры и цвет деталей различных производителей могут отличаться, однако принцип действия абсолютно одинаков. Поэтому если износился уплотнитель и постоянно подтекает струйка воды из бачка в чашу унитаза, замену найти несложно.

Для верности можно измерить диаметр кольца или просто предъявить продавцу старую прокладку.

Распространенные проблемы и их решения

Причин появления течи несколько. Проблемы слива могут быть вызваны поломкой поплавка, выходом из строя сливной колонки, забившейся в детали арматуры грязью, износом резиновых уплотнителей. Остановимся на распространенных случаях возникновения подтечек и выберем лучшие способы решения проблем.

Постоянно течет вода

Одним из очевидных признаков, указывающих на необходимость срочного ремонта, является тоненькая струйка воды. Если на выходе магистрали от стояка не установлены фильтры, со временем «русло» ручейка покрывается осадком из ржавчины и минеральных отложений. Если в унитазе постоянно течет вода – что нужно делать в такой ситуации?

Первоначально следует выявить причину течи. Понятно, что дело не в чаше унитаза и не в ошибках монтажа – корни неприятности необходимо искать внутри бачка. Для начала заглядываем под крышку и стараемся определить поломку визуально. Если это не получается, производим демонтаж клапанов унитаза в следующем порядке.

Протекает бачок унитаза – 9 методов устранения проблемы

Что делать если протекает бачок унитаза? Неисправность устройства, может быть вызвана повреждением одного из компонентов конструкции. В большинстве случаев функционирование нарушается вследствие неисправности сифона, креплений, запорного механизма, резиновой груши или прокладки.

Иногда унитаз подтекает вследствие физического повреждения бака или чаши сантехнического прибора.

Подобные неисправности способны принести множество неприятностей жильцам квартиры, поэтому рекомендуется не откладывать осуществление ремонта.

Провести процедуру ремонта можно самостоятельно. В данной статье мы подробно разберем причины вызывающие данную неисправность и методы их устранения.

Почему течет бачок – основные причины

Если вы задались вопросом – почему течет бачок унитаза, значит проблема уже наступила. Теперь осталось выяснить причину, почему это может происходить. Самая распространенная – обыкновенное переполнение, при котором лишнее количество жидкости смывается. Выделяют несколько основных факторов, которые в большинстве случаев приводят к нарушению работы:

• ухудшение эластичных свойств резиновой прокладки. Со временем данный материал изнашивается, вследствие чего водный поток не может быть плотно перекрыт и сантехника протекает. Деформированная деталь отлично пропускает воду;
• резиновая прокладка не потеряла эластичность и не подверглась деформации, однако она не слишком плотно прилегает к выводному отверстию, расположенному рядом с клапанным механизмом. В следствии неплотного прижимания детали сливной бачок унитаза подтекает;

• шпилька клапанного механизма подверглась коррозийной деформации или физическому повреждению. Эта деталь сохраняет поплавок в требуемом положении, но при длительной эксплуатации элемент перетирается;
• клапанный корпус был поврежден – еще одна причина протечки. Однако трещины, ставшие причиной того, что течет сливной бачок унитаза, возникают только на пластиковых изделиях. Если установлены детали, изготовленные из латуни, такие проблемы не возникнут, т.к. латунные компоненты известны повышенной прочностью.

К прочим распространенным причинам того, что протекает бачок унитаза, относится:

• повреждение болтов и других креплений, соединяющие сливной бак и унитаз. Спустя продолжительный срок эксплуатации металлические элементы часто подвергаются коррозии, а пластиковые – ломаются;
• если из-под бачка унитаза течет при сливе, то дело может быть в груше, которая со временем лишилась эластичности. После длительного использования эта деталь теряет свои первоначальные свойства, вследствие чего пропадает способность обретать необходимую форму.;
• смещение рычага, фиксирующего положение поплавка. Это может произойти вследствие продолжительной эксплуатации в результате которой поплавок теряет герметичность. Поэтому в поплавок может попадать жидкость. Иногда комплектующие низкого качества также вызывают подобную неисправность и сантехника подтекает;
• поломка сифона либо шлангов бака;
• между бачком и унитазом может течь вода вследствие нарушения герметичности соединения. Как правило, это происходит при изменении формы уплотнителя, сделанного из резины;
• поврежден запорный клапанный механизм;
• возникли трещины.

К главным признакам того, что бачок унитаза подтекает, относится:

• часто возникающий или постоянный звук льющейся жидкости;
• появление следов известняка в местах выхода жидкости;
• поверхность чаши, которая расположена ближе к бачку, изнутри постоянно мокрая, даже если сантехникой длительное время не пользовались;
• вода при сливе проходит медленно;
• увеличивается расход воды;
• на трубопроводе и сливном баке возникает конденсат.

Появление даже одной из вышеперечисленных проблем свидетельствует о том, что бачок унитаза подтекает. В этом случае требуется осуществить ремонтные работы. Предлагаем ознакомиться с устройством сливного бачка унитаза, распространенными неисправностями и их ремонтом.

Необходимые инструменты и материалы

Если сантехника протекает, то перед выполнением любых ремонтных работ необходимо перекрыть воду. В следствии того, что жидкость подается в систему под напором, в процессе устранения неисправности можем залить помещения. Для ремонта потребуются следующие инструменты:

• средство-герметик, подходящий для сантехнических приборов;
• наждачная бумага;
• отвертка;
• мешковина, бечевка либо пакля;
• молоток;
• нож;
• плоскогубцы;
• при необходимости замены комплектующей потребуется рабочая деталь определенного вида.

Когда необходимый инструментарий собран, можно начинать производить ремонтные работы.

Как устранить течь бачка унитаза

После того, как была найдена причина, почему течет унитаз, можно приступать к ремонтно-восстановительным работам. Следует отметить, что устранение проблемы немного отличается в отдельных случаях, во многом процедура зависит от формы модели.

Все ниже перечисленные алгоритмы действий приведены для случая, если подтекает бачок классической формы.

Протекает в следствии переполнения

Что делать, если течет вода в унитазе вследствие переполнения? В первую очередь требуется проверить, неисправность какого элемента стала причиной неправильной работы системы. Это можно определить самостоятельно, проведя простой тест:

1. Снять унитазную крышку.
2. Немного поднять поплавок и придержать его.
3. Если при подъеме на несколько сантиметров бачок не подтекает, значит неисправен поплавковый рычаг. Его размещение не способствует перекрытию воды. Чтобы устранить проблему, требуется немного подогнуть рычаг и зафиксировать его в таком положении, которое способно прекратить набор воды и остановить протечку.
4. Если унитаз даже после поднятия поплавка все еще подтекает, следует провести тщательный осмотр клапана. Шпилька, предназначенная для фиксации детали, должна не быть деформированной, на ней должны отсутствовать следы коррозии и прочих повреждений, также рекомендуется проверить, что шпилька не сместилась. В нормальном состоянии шпилька размещается внутри клапана и останавливает поплавковый рычаг. Если проблема в ней, ее часто заменяют проволокой из меди с крупным диаметром.

1. Если повреждения на шпильке отсутствуют, желательно проверить отверстие, куда входит данный элемент. Иногда протекает вода из бачка в унитаз, когда отверстие деформировано. В этом случае устанавливается новый клапанный механизм.
2. Проверить прокладку. Для этого ее следует осторожно, но плотно прижать к клапану. Если унитаз больше не подтекает, необходимо провести регулировку ее прижима. Если это невозможно, потребуется ее замена.

Вышеперечисленные шаги в 80% случаях помогут определить причину неисправности и устранить ее. Однако если они не помогли, тогда потребуется искать повреждения в других компонентах системы.

Подтекает в местах соединения бачка и унитаза

Причиной того, что из под унитаза течет вода, может стать повреждение болтов, которые крепят бачок к унитазу. Подобная неисправность может возникнуть с крепежными элементами из любого материала: как из пластика, так и из металла. Что делать, если бачок унитаза течет из-за болтовых соединений?

Необходимо провести внимательную визуальную проверку всех комплектующих, для чего потребуется осуществить полный разбор сливного бачка (т.к. в некоторых случаях поломка не видна, пока бак собран).

Есть вероятность того, что повреждена лишь одна деталь, поэтому заменять также потребуется только ее. Однако в большинстве случаев потребуется замена нескольких элементов, желательно приобрести полный комплект сантехнических запчастей.

1. Убедиться, что стояк с водой перекрыт.
2. Слить всю жидкость из бака.
3. Снять гибкую проводку, посредством которой вода поступает в бачок.
4. Открутить крепежные элементы. Иногда после продолжительной эксплуатации поверхность болтов ржавеет, этот коррозийный слой можно снять при помощи ножовки по металлу.
5. Отодвинуть бачок.
6. Полочка, расположенная на манжете, извлекается.
7. Требуется слить остатки жидкости.
8. Все найденные следы коррозии необходимо удалить.

Сборка производится в обратном порядке. Прокладки из резины меняются, ставятся новые крепежные детали. Важно избежать перекосов в процессе закрепления болтов. Также требуется помнить, что при затяжке необходимо прилагать небольшие усилия, т.к. слишком большое давление способно привести к повреждению фаянса.

Течь в результате дефекта шлангов

Труба, которая соединяет водоснабжение и бак, является довольно прочной. Слабым местом считается участок, где гибкий шланг соединяется с системой поплавка. Явный признак поломки – сантехника подтекает в месте крепления шланга.

Достаточно часто причиной подобной неисправности является непрочное соединение крепежных элементов. Исправить это несложно: потребуется прочно закрепить гайки и затянуть крепления. В некоторых случаях также необходимо заменить прокладку, если она лишилась эластичности и прекратила выполнять свои функции.

Однако следует отметить, что при наличии комплектующих, выполненных из пластика, производить затягивание креплений требуется максимально осторожно. Неаккуратное движение или слишком большое приложенное усилие приведет к поломке. Также в этом случае лучше не использовать металлический инструментарий, т.к. это может поспособствовать срыву резьбы.

Если течет гофра унитаза, потребуется ее замена. Гофрированная труба стоит недорого, поэтому при обнаружении жильцом дома того, что она протекает, требуется как можно быстрее осуществить ее замену.

Протекает из-за резиновой груши

Смотреть видео
[sociallocker]

Деформация груши является достаточно распространенной причиной того, что подтекает вода из бачка в унитаз. Особенно часто это происходит после многих лет эксплуатации, в течение которых резина утратила эластичность.

Решение подобной проблемы достаточно простое, оно считается наименее ресурсозатратным из всех способов восстановления.

Что делать, если течет бачок унитаза из-за поломки груши? Производить ремонт старой сломанной детали не рекомендуется. Лучше всего купить в магазине по продаже сантехнического оборудования новую.

При приобретении рекомендуется выбирать наиболее мягкую и эластичную грушу, тогда данный элемент сможет без проблем функционировать в течение длительного периода.

Крепится комплектующая при помощи резьбы. Для извлечения элемента из бачка ее требуется провернуть по направлению часовой стрелки. В процессе установки груша закрепляется при повороте в другую сторону.

Если по определенной причине нельзя приобрести новую запчасть, ее можно временно заменить небольшим грузиком (можно использовать тяжелую гайку), который висит на штоке.

Сантехника протекает из-за перекоса поплавка

К неисправности может привести смещение рычага поплавка. Это может произойти в следствии внешнего воздействия или продолжительного использования сантехники. Что делать, если протекает унитаз из-за перекоса?

В первую очередь следует проверить поплавок. Если видимые повреждения отсутствуют, то потребуется его замена. Рекомендуется на экономить на данной детали и приобрести более качественную, это позволит избежать возникновение протечек в дальнейшем.

Если при визуальной проверке было обнаружено маленькое отверстие в комплектующей, его можно устранить следующими способами:

• заделать полиэтиленом;
• нагреть при помощи зажигалки маленькую часть пластика и плотно заделать отверстие расплавленным материалом.

Однако следует отметить, что подобные методы являются только временным решением проблемы. В конечном итоге все равно потребуется приобретать новый компонент.

Протекает из-за сифона

Смотреть видео
[sociallocker]

Мембрана сифона предотвращает ситуацию, когда вода протекает даже при отсутствии слива. С течением времени данный компонент системы изнашивается, вследствие чего его необходимо заменить.

Для этого рекомендуется купить новую деталь, которая идеально подходит по размерам и форме модели сантехники. Если ее неправильно подобрать, то недостаток не устранится.

Алгоритм ликвидации проблемы:

1. Вместо крышки бачка ставится перекладина, связанная с поплавком.
2. Смывается вода.
3. Откручивается гайка, посредством которой труба соединяется с бачком.
4. Немного откручивается гайка сифона.
5. Извлекается сифон.
6. Затем убирают неработающую мембрану и устанавливают новую.
7. В обратном порядке производят монтаж системы.

Нарушения герметичности стыков

При поломке уплотнителя результатом становится разгерметизация соединений. Что делать, если течет унитаз по этой причине? Потребуется между унитазной чашей и бачком разместить новую прокладку. Разберем этапы действий:

1. Убираются остатки жидкости при помощи мягкой губки.
2. Немного откручивается сливная гайка, расположенная под клапаном.
3. Все крепежные элементы резервуара снимаются и производится его демонтаж.
4. Снимается контргайка, удерживающая слив, затем его убирают.
5. Ставится новая резиновая прокладка. Этот элемент препятствует тому, что сантехника протекает, поэтому ее требуется тщательно выбирать. При подборе рекомендуется знать подходящие габариты и форму. При неправильном выборе детали (слишком крупного или малого размера), сантехнический прибор продолжит давать течь.
6. Закрепляется слив контргайками.
7. Возвращается на место бак, фиксируется винтами.

Проблема в запорном клапане

Если в унитазе постоянно течет вода, высока вероятность поломки клапанного механизма. На его разборку и ремонт не стоит тратить силы, т.к. в большинстве случаев эти действия не приносят ожидаемого результата. Лучшим решением станет заменить сливной узел либо полностью бачок.

Смотреть видео
[sociallocker]

1. Смыть всю жидкость.
2. Снять верхнюю крышку и устранить остатки влаги.
3. Извлечь крепежные винты.
4. Демонтировать бак.
5. Извлечь уплотнитель.
6. Открутить контргайки, закрепляющие сливной узел.
7. Убрать предыдущий механизм.
8. Установить новый клапан.
9. В обратном порядке зафиксировать слив, поставить прокладку и осуществить монтаж унитазного бака.

Желательно покупать механизм того же бренда, что и сливной бак. Лучше всего, если это будет точно такая же модель, как стоявшая в сантехнике до того, как она начала протекать. Стоит заметить, что при монтаже новой системы требуется применять новые гайки и ставить уплотнитель.

Подтекает из-за трещин

Иногда на сантехнике могут появиться трещины и прочие физические повреждения. Устранить подобную неисправность можно в домашних условиях самостоятельно. Для процедуры требуются только стандартные инструменты и герметик, предназначенный для сантехники.

1. Спустить всю жидкость.
2. Осторожно демонтировать бачок.
3. Просушить его изнутри, удалив остаточную влагу.
4. Покрыть все трещины герметиком.
5. Установить резервуар на место.

Если унитаз подтекает снизу и трещина обнаружена в самой чаше, ее также можно заделать сантехническим герметикам. Однако подобное решение проблемы не может быть долговременным, непременно потребуется осуществлять замену поврежденного элемента конструкции.

Если начал протекать бачок унитаза с кнопкой

В подобном случае в первую очередь следует проверить состояние переключателя. При возникновении неисправности возвратного пружинного механизма кнопка слива может остаться в бачке, что приведет к постоянному открытому положению крышки.

Как устранить течь бачка унитаза с кнопкой:

1. Демонтировать верхнюю панель.
2. Извлечь переключатель, который западает.
3. Сменить возвратную пружину.
4. Отцентрировать посадочную точку, которая находится непосредственно под отверстием в крышке.
5. В обратном порядке собрать систему.

Профилактические меры

Чтобы предотвратить ситуацию, когда течет бачок унитаза с кнопкой или без нее, следует регулярно проводить определенные профилактические процедуры, а также следовать правилам эксплуатации.

Профилактика может включать такие действия:

• свести к минимуму вероятность механической деформации унитаза;
• минимизировать резкие температурные перепады;
• раз в полгода производить чистку чаши унитаза и сливного бачка;
• регулярно проверять состояние сантехнических комплектующих, арматуры и прочих деталей, чтобы они не могли протекать;
• избегать появления конденсата.

Таким образом, если протекает сантехника, провести ремонт просто своими руками, не обращаясь к мастеру сантехнику. В первую очередь требуется определить, в чем состоит причина того, что бак подтекает.

Важно помнить, что своевременно произведенные профилактические процедуры позволят увеличить срок работы сантехники и канализации в целом. При обнаружении неисправности рекомендуется в первую очередь устранить мелкие проблемы, а затем приступать к серьезным повреждениям.

Течет бачок унитаза: что делать и как исправить

Исправная сантехника гарантирует привычный уровень комфорта. Пока с унитазом все в порядке, кажется, что никаких проблем быть не может. Но вещи не вечны, рано или поздно они ломаются – и бачок унитаза начинает пропускать воду, подтекать.

На первый взгляд это незначительное неудобство, но даже мелкая поломка может стать причиной крупных неприятностей. Почему течет бачок унитаза? Что можно сделать в этом случае?

Ремонт бачка – это срочно!

Если бачок унитаза пропускает воду, нужно срочно выяснить причину и устранить ее как можно быстрее. С каждым днем стоимость поломки будет все выше, ведь счетчик продолжает крутиться.

А если ситуация выйдет из-под контроля, все может закончиться затоплением соседей и внушительными суммами компенсации.

Бывает, что незначительных поломок несколько. Например, в унитаз постоянно льется, а соединительная муфта утратила герметичность и постоянно пропускает небольшое количество воды.

Владелец квартиры может этого даже не заметить, но очень скоро у соседей снизу подмокнет потолок в туалете, и претензии неизбежны.

Такие мелочи, как звук льющейся воды, увеличение сумм в счетах за коммунальные услуги, риск навредить соседям, в конечном итоге составляют крайне неприглядную картину.

Поэтому не стоит терять время и дожидаться всех этих неприятностей, нужно решить проблему один раз и надолго.

Устройство и особенности работы бачка

Чтобы отремонтировать унитазный бачок, нужно очень хорошо представлять, из каких элементов он состоит и как работает. Рынок предлагает множество разнообразных моделей. Рассмотрим наиболее распространенные.

Конструкции популярных моделей

Самые распространенные виды сливных бачков для унитазов – это конструкции, объединенные с чашей (компакт), и подвесные. Первые удобны тем, что при установке не приходится монтировать специальную выпускную трубу.

А во вторых создается более сильный напор, благодаря чему чаша унитаза лучше очищается.

К недостаткам подвесных бачков можно отнести более сильный шум при смывании, а дополнительные элементы усложняют конструкцию, из-за чего риск поломки возрастает.

Однако в целом они не менее удобны и практичны, чем слитные с чашей, поэтому в современных квартирах встречаются очень часто.

Сейчас, когда эстетика становится настолько же важным критерием выбора сантехники, как удобство, многие владельцы квартир стали устанавливать инсталляции.

Сливной бачок такой модели монтируют в стену, и он становится незаметным. Для смыва есть специальная кнопка на панели.

Из-за скрытого монтажа такую конструкцию немного сложнее ремонтировать, если с ней что-то случается.

Спусковые механизмы также могут различаться, и от этого нередко зависит удобство и долговечность эксплуатации.

Для закрытых сливных бачков чаще всего применяют кнопки спуска воды, но есть конструкции с цепочками или рычажками, которые устанавливают для подвесных моделей.

Механические спусковые механизмы разработаны так, что вода сливается, пока нажимают на кнопку, а автоматические срабатывают даже после одноразового короткого нажатия. Поломки в механизмах первого типа бывают реже, но разница все же не принципиальна, т.к. оба вида довольно надежны.

Что касается материала, то самые распространенные модели – керамические и пластиковые, хотя в некоторых квартирах по сей день можно встретить чугунные раритеты.

Пластиковые и фаянсовые бачки очень удобны, редко лопаются. Обычно причиной их выхода из строя бывает механическое повреждение или заводской брак.

Основные детали сливного устройства

Сливной бачок любой конструкции состоит из чаши, заливного клапана, механизма слива и перелива. Чаша представляет собой прочную емкость, в которой скапливается вода для смывания унитаза.

Она редко выходит из строя, но если это происходит, то бачок приходится заменять. Ремонт может быть лишь временной мерой, пока владелец выберет новую модель. Клапан предназначен для регулировки уровня воды в сливном бачке. Он оснащен специальным поплавком, который выполняет функции индикатора количества воды.

Поплавок присоединен к клапану латунным стержнем. В современных моделях клапан расположен в самом низу чаши сливного бачка, а в устаревших – сбоку.

Система слива и перелива – это арматура с пусковыми кнопками. Чаще всего весь механизм изготовлен из пластика, срабатывает при нажатии на кнопку спуска воды. Система слива соединена с механизмом перелива, чтобы предотвратить выливание воды из чаши. Излишки сливаются в канализацию, а регулируется этот процесс с помощью поплавкового крана.

На видео представлена пошаговая схема разборки бачка на отдельные детали:

Принцип работы слитных и настенных моделей

Сливные бачки, соединенные с чашей унитаза, срабатывают при нажатии кнопки пускового механизма, и вода сливается до тех пор, пока кнопку не отпустят.

Когда сливной клапан открыт, механизм перелива перекрывается.

При снижении уровня воды до минимального открывается поплавковый кран, а клапан закрывается. Это происходит потому, что поплавок-индикатор опускается в нижнюю точку чаши. Когда бачок полностью пуст, а поплавок находится снизу, в чашу начинает набираться вода. Она поступает в резервуар до того момента, пока поплавок не поднимется на прежнее место. В этот момент клапан перекрывает подачу воды.

Настенные модели работают по несколько иному принципу. Функции сливной чаши выполняет специальный сифон в виде трубки из гофры. Когда нажимается спусковой механизм, вода выливается через открытую часть трубки.

При снижении уровня воды открывается поплавковый клапан и емкость начинает заполняться до тех пор, пока поплавок-индикатор не вернется на место. Когда поплавок поднимается, закрывается поплавковый клапан, предотвращая перелив жидкости.

Подробное пояснение конструкции и принципа работы сливного бачка от специалиста:

Основные причины наружных протечек

Что делать, если течет бачок унитаза и вода оказывается на полу? Для начала нужно разобраться с причинами. Есть два основных узла, поломка в которых приводит к неприятностям такого рода. Это прокладка, которая установлена между бачком и чашей унитаза, и винты, соединяющие компакт-конструкцию.

Причинами наружных протечек могут быть либо неплотная установка сливного бачка на чашу, либо нарушение технологии установки уплотнительной прокладки.

Также бачок может протекать из-за естественного износа или изначально низкого качества прокладки. Во всех случаях суть проблемы заключается в отсутствии герметичности соединений.

Как заменить подтекающую прокладку?

В первую очередь следует отключить воду и опустошить бачок. После этого его можно снять, открутив два винта, соединяющих конструкцию. В относительно новых унитазах винты не успевают покрыться ржавчиной и легко выкручиваются.

Если же винты всерьез «приросли», при выкручивании придется проявить осторожность. Имеет смысл рассмотреть вариант полной замены конструкции, т.к. проблемы могут появиться просто потому, что унитаз отслужил свой срок.

В этом случае поломки следуют одна за другой, и скоро после ремонта придется столкнуться с новыми неприятностями.

Когда части конструкции разделены, можно снять уплотнительную прокладку и проверить на герметичность. Для этого ее сжимают. Если она затвердела и утратила эластичность, пора купить новую.

Если же с самой прокладкой все в порядке, то проблема в неправильной установке, но и в этом случае лучше поставить новую.

Перед установкой прокладки места соединения тщательно очищают и высушивают. Новую деталь ставят на то же место, что и прежнюю.

Для гарантии плотности соединения ее можно приклеить специальным силиконовым составом. Его наносят на части конструкции и на саму прокладку с обеих сторон.

После установки прокладки бачок устанавливают на место, плотно зажимая винты. При этом нужно следить за прикладываемыми усилиями, чтобы соединение было герметичным, но не лопнул фаянс.

Остается только затянуть гайки и дождаться, пока схватится силикон. Унитазом можно пользоваться через 2-3 часа.

Устраняем течь в месте соединительных винтов

Протечки в местах установки соединительных винтов бывают в двух случаях:

• если унитаз изначально смонтировали непрофессионально;
• если пересохли уплотнители.

Для ликвидации течи следует открутить винты, однако саму чашу бачка снимать не нужно. Скорее всего, плоские резиновые уплотнители пришли в негодность.

Их придется заменить, лучше – конусными прокладками, которые обеспечивают более плотное прилегание деталей.

Чтобы установить новые крепежи, на винт надевают металлическую шайбу, потом прокладку (если она конусная, то широкой частью к головке винта).

Далее винт нужно вставить на прежнее место изнутри бачка, а с наружной части надеть плоскую резинку, шайбу и гайку.

Закрепляя конструкцию, нужно равномерно распределять усилия, поочередно подтягивая то один, то второй винт. Это поможет избежать перекосов. Если бачок установлен правильно, то все соединения останутся герметичными.

Перекосы приведут к возникновению новых протечек или трещинам на сантехническом приборе.

Как ликвидировать внутренние протечки?

Внутренними называют такие течи, когда бачок пропускает воду в чашу унитаза. В этом случае пол остается сухим, но вода бесконтрольно льется в канализацию.

Такая поломка не может стать причиной «потопа» в квартире, зато скажется на коммунальных платежах. Хотя вода лишь немного капает, за день может вытечь довольно большой объем.

Регулировка переливной трубки

Чаще всего неисправен поплавок бачка: он не полностью закрывает отверстие для слива. Иногда бывает, что переливной патрубок неправильно настроен или испорчен сам сливной механизм.

Проще всего проверить, правильно ли отрегулирована переливная трубка. Для этого бачок открывают, а трубку немного приподнимают. Если вода будет переливаться в трубку, значит причина неисправности в клапане поплавка.

Если нет – нужно просто настроить поплавок, чуть подогнув рычаг.

Мелкий ремонт механизма слива

Чтобы отремонтировать поплавок, откручивают пластиковую гайку, которой бачок крепится к унитазу. Здесь находится резиновая деталь, которая отвечает за перекрывание воды.

Ее нужно снять и тщательно отмыть, убрать всю грязь с того места, где она находилась. После этого снова устанавливают резинку и проверяют работу бачка.

Если после очистки резинки бачок унитаза больше не протекает, то ремонт можно считать законченным. Если же вода по-прежнему течет, то деталь придется заменить на новую.

Купить ее можно в любом строительном или хозяйственном магазине.

Как правильно заменить резину, можно узнать из видеоинструкции:

Проблема в клапане – что делать?

Иногда бачок унитаза протекает из-за того, что клапан слива не полностью перекрывает воду. Так случается, если в бачок попал мусор или же сломано само устройство. В первом случае достаточно просто очистить емкость, убрав грязь из-под резинки.

Если обычная очистка не помогла, придется поменять резину клапана, т.к. она со временем рассыхается и не может больше плотно прилегать к сливу. В качестве временной меры ее можно просто перевернуть другой стороной.

Сломанный клапан нужно заменить. Как это сделать, подробно описано в видеоролике:

Мелкие неисправности сливного бачка

С сантехническими приборами могут возникать самые неожиданные проблемы. Некоторые из них не сказываются на комфортности эксплуатации, но доставляют мелкие неприятности.

Например, бачок может просто слишком сильно шуметь при наполнении и мешать ночному сну. Если унитаз шумит, можно поставить глушитель (гибкую пластмассовую трубку) или стабилизирующий поплавковый клапан со специальной камерой.

Если вам уже пришлось заняться ремонтом бачка, постарайтесь сразу продумать, как вы хотите улучшить его работу, и выполнить все нужные манипуляции за один заход.

Какими бы ни были причины, по которым бачок унитаза пропускал воду, после ремонта обязательно нужно правильно отрегулировать работу поплавка и системы перелива.

Это поможет предотвратить появление течей в будущем.

Течет бачок унитаза: виды поломок, их устранение- Обзор +Видео

Течет бачок унитаза: частые причины. Унитаз – сантехническое оборудование, которым пользуются постоянно. Неполадки в санузле омрачают повседневную жизнь. Что делать, если течет бачок унитаза.

Мелкий ремонт составных элементов работы устройства можно выполнить самому, если в наличии есть минимальный набор инструментов.

Как не пропустить первые признаки неполадки в работе сливной емкости

Смыв системы осуществляется с помощью бачка для слива, который наполняется и опустошается водой. Нажимая на кнопку смыва, начинается слив воды из бачка, прекращается подача воды произвольно либо после повторного нажатия. В старых моделях вместо кнопочного слива бывает ручка либо рычажок. Кнопка управляет работой сливного клапана, который напрямую связан с запорным устройством. Запорный механизм преграждает путь, либо открывает его для набора воды в бачок из водопровода. Поэтому слив воды осуществляется только под контролем человека.

При подтекании воды из бачка после остановки смыва временно либо постоянно, значит, какой-то элемент арматуры пришел в негодность. Устранить неполадки можно своими руками либо вызвать сантехников. Перед ремонтными работами стоит убедиться в наличии протечки.

Основные признаки неполадки устройства:

1. Постоянно и временно журчит вода в санузле.
2. Ржавчина и известковые отложения в чаше унитаза, где течет вода из бачка.
3. Ближняя стенка от бачка внутри чаши прибора сохраняет влажность даже при долгом простое сантехнического прибора.
4. Слабы напор воды при сливе, либо длинный сливной процесс при норме залпового сброса из бачка.
5. Бачок и труба постоянно в конденсате.

Конденсат свидетельствует от постоянной транспортировке по холодному водопроводу воды. Хотя обычно вода, применяемая периодически для смыва, прогревается до температуры помещения и препятствует образованию капель воды на трубах.

Внимание! Если в чаше унитаза образуются ржавые подтеки, то не стоит ограничиваться чисткой сантехники, стоит проверить сливную арматуру.

Грязь, скопившаяся на дне сливного бачка, тоже может стать причиной протечек. В данной ситуации можно хорошо прочистить бачок внутри. Необходимо перекрыть подачу воды в слив, спустив воду из емкости, вынуть арматуру. Далее чистящими средствами, щеткой счищают отложения со дна и стенок. Если процедура не помогла, значит, надо менять сливное устройство.

Нечастые виды подтекания

Иногда причиной протечек становится шланг подачи воды, подведенный к бачку от холодного водопровода. Две причины неполадок: появление трещин в резиновом материале шланга, который находится под металлической оплеткой; либо пришедшая в негодность гайка, которая крепит шланг к резервуару.

Шланг может дать течь, если имеет перегиб, также износа материала после долгой службы, ели температура в помещении высокая, а влажность при этом низкая. Причиной поломки гайки может стать срыв резьбового сечения во время монтажных работ, наличие трещины в элементе, либо она выполнена из некачественного материала с самого начала. В данной ситуации следует заменить детали.

Из чего состоит бачок

Емкости для слива имеют несколько видов внутреннего устройства:

1. С грушей из резины. Самый старый тип устройства, который имеет простую сборку, применяется для сантехники с подводом воды сбоку бачка.
2. Современный тип арматуры имеет два модуля –сливной, поплавковый. Поплавок теперь не размещается на проволоке, как раньше, а систему усложнили. Поплавковое устройство теперь перекрывает воду снизу. Сменяя положение поплавкового механизма можно регулировать дозы выпускаемой из бачка воды.

Справка! Как работает арматура: нажатием на кнопку, запускается сливной механизм. Резервуар опустошается и срабатывает клапан, впускающий воду в бачок, он открыт, пока вода не достигнет определенной отметки.

Модели разных унитазов имеют типовой механизм, поэтому отремонтировать и заменить деталь арматуры не составляет труда даже новичку. К примеру, нужно поменять поплавок, сливное устройство, либо отрегулировать сливной рычажок.

Разобраться в том, как устроена арматура, можно, если изучить элементы устройства. Для этого надо перекрыть воду в стояке либо водопроводной трубе, затем слить воду из бачка. Открутить элементы с помощью строительных ключей. Все детали выполнены из пластика, они отличаются прочностью, противостоят негативному воздействию известковым отложениям, не поддаются коррозии, очищаются при помощи химических веществ.

Внимание! Внутреннее устройство бачка имеет неподвижные элементы конструкции, прикрепленные болтами, пластиковыми уплотнителями. Наряду с ними, устройство оснащено регулируемыми деталями, которые называются ползунками. Они имеют специфические насечки-деления.

Производители могут придавать разные, цвет и размер деталям, при этом они несут одинаковые функции. Поэтому найти подобные элементы для замены очень просто. Чтобы не ошибиться с размером детали, можно принести ее в магазин и подобрать в соответствии с размером.

Виды неполадок и пути устранения

В основе протечки воды служит множество причин:

• сломался поплавковый механизм.
• сломалась сливная колонка.
• грязь мешает работе детали.
• износились прокладки.

Рассмотрим часто встречающиеся неполадки устройства и разберем способы устранения протечек:

1. Постоянное подтекание воды. Если вода течет тонкой струйкой из емкости, это свидетельствует о необходимости ремонта. Если выходная труба из магистрали не имеет фильтров, то из-за постоянной протечки на чаше унитаза образуется ржавчина. Сначала необходимо выявить причину, по которой течет вода. Явная причина кроется внутри емкости для слива. Подняв крышку бачка, определяют место протечки на глаз. Если выяснить в чем дело, не получается, значит, надо демонтировать клапаны.
   Демонтаж клапанного устройства:
   • Остановить подачу воды.
   • Открутить сливную кнопку.
   • Снять крышку.
   • Достать все детали. При необходимости можно демонтировать бачок. Сначала открутить крепежные винты, соединяющие бачок с полочкой унитаза. Данная инструкция универсальна для всех типов унитазов. Рассмотрим распространенные поломки.

1. Сломалось поплавковое устройство. Увидеть поломку можно, заглянув под крышку бачка. Если поплавок не двигается, либо со слабой амплитудой, то надо менять элемент. Поплавок перестает реагировать на воду, которая превышает контрольную отметку, поэтому происходит срабатывание переливной системы, вода из бачка вытекает впустую. Как правило, это происходит потому, что в поплавке появилась трещина, он тонет. Возможно причиной служит поломка креплений поплавка. Старый элемент надо поменять на новый. Надо снять изношенный поплавок, купить такой же образец в магазине.Как снять поплавок и установить новый:
   • открутить кнопку слива.
   • снять крышку.
   • тестируем поплавковое устройство.
   • выявляем проблему.
   • осуществляем демонтаж бачка.
   • заменяем поплавок.
   • крепим бачок к полочке.
   • тестируем устройство. Если во время тестового испытания протески не стало, значит, проблему устранили.
2. Износилась уплотнительная прокладка. Резиновый или пластиковый уплотнитель в виде кольца имеет самое уязвимое положение. Элементы расположены при выходе воды из бачка, служат барьером для грязи, разных осадков, поэтому кольца могут загрязняться либо изнашиваться.

Если прокладка загрязнилась, ее надо очистить, если протерлась, то заменить. Другие детали слива надежные, не могут поломаться. Для очистки механизма, его надо вынуть из сливной емкости, для этого арматуру надо повернуть в левую сторону на пол – оборота, чтобы раздался щелчок.

Как очистить клапан:

• произвести демонтаж сливной арматуры.
• подготовить чистящее средство.
• прочистить клапанные элементы.
• установить механизм на место.

При чистке можно увидеть трещины, деформацию на кольце уплотнительном, в таком случае надо заменить его на новую. Изношенную деталь не стоит оставлять, потому что со временем она станет причиной протечки.

Протечки, которые происходят после слива бачка

При данной виде поломки наблюдается протекание воды после смыва бачка. Вода может течь некоторое время либо течь постоянно. Струйка может перестать течь, как только бачок наполнится. Такая поломка расходует деньги, заплаченные за воду, так же сантехника покрывается ржавчиной.

Причины протечек:

• Некачественные элементы клапана.
• Перекос колонки для слива.
• Образование небольших засоров там, где происходит выпуск воды.
• Сломался малый элемент клапана.

Если определить причину поломки не удалось, надо вынуть сливное устройство либо поплавок.

Справка! Бракованные элементы арматуры во время покупки заметить достаточно сложно, но через какое-то время недостатки проявляются в виде образования протечек. Приходится менять сливной механизм.

1. Поломка кнопки. Если перекосился механизм для слива, то, как правило, кнопка слива заедает, либо уходит вниз. Надо снять крышку с бачка и определить причину. Чаще всего ее нужно вставить в гнездо, и она заработает правильно.
   Другой причиной является кусочек минерала, который проник под уплотнитель. Когда объем воды в емкости небольшой, клапан не работает, вода стекает прямо в чашу унитаза. С наполнением воды в бачок, вода давит на уплотнитель, зажимая минеральную частичку, протечка останавливается. В данной ситуации стоит прочистить бачок.
   Совет домашних мастеров! Для плотного прилегания уплотнителя к отверстию слива, даже когда бачок полупустой, надо на ось колонки подвесить свинцовый грузик.
2. Поломка корпуса бачка. Произведя ремонт механизма для слива, вода все равно течет, значит, поломка в корпусе емкости. Резервуар надо тщательно осмотреть на наличие небольших трещинок. Часто трещинки могут появляться снизу емкости, во время установки бачка. Их можно замазать герметиком, но лучше заменить бачок на новый, потому что любое механическое воздействие может полностью разрушить резервуар.

Самому провести ремонт или доверить специалисту. Ремонтные работы в бачке унитаза легко поддаются самостоятельному устранению. Для этого необходимы инструменты в виде отверток, герметика, гаечного ключа, немного опыта в сантехнике. Посмотреть схему замены можно в интернете. Если бачок приобретен в комплекте с унитазом, то к нему прилагается схема, по которой можно произвести сборку.

Как предотвратить протечки

Чтобы неполадки арматуры не возникли непредвиденно, стоит периодически проверять работу элементов и чистить клапаны, поверхность бачка от загрязнений. Как часто проводить очистку деталей, зависит от состава протекающей в трубах воды.

Внимание! Чтобы бачок не засорять известковыми отложениями, надо разводку унитаза оснастить фильтрами. Очистные механизмы монтируют на водопроводной трубе с холодной водой недалеко от центрального стояка.

Также надо производить замену прокладок, соединяющих детали, и подтягивать гайки.

Ремонт сливного бачка унитаза — неисправности и их устранение

Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

Устройство и работа сливных бачков

Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

• Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
• Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
• Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
• Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.

Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение

Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.

Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

Распространенные неисправности

Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.

Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

Ремонт бачка с одной кнопкой

Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

Порядок действий будет следующим:

• перекройте воду;
• опустошите бачок;
• осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
• снимите крышку.

Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

1. Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
2. Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
3. Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
4. Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
5. Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

Ремонт двухкнопочного бачка

Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

Характерные поломки двухкнопочного бачка:

1. Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
2. Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
3. Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.

Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить

Хотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем? Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.

А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками, то у нас также есть материал на эту тему.

Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.

Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

Подтекает бачок унитаза: 7 признаков наличия проблемы

Сантехника со временем изнашивается. Некоторые детали требуют коррекции, другие – замены. Узнать о поломке достаточно просто: бачок начинает подтекать, много шумит, и возникают проблемы со смывом. Но выполнить ремонт можно самостоятельно, без специальных знаний.

Из-за чего протекает бачок унитаза и что делать

Выполнить ремонтные работы унитаза своими руками возможно, ведь устройство конструкции достаточно простое. Схема унитаза предусматривает чашу и бачок. Но чаще всего поломки наблюдаются в бачке.

Сливной бачок действует за принципом гидрозатвора. В его систему входят рычаги, пломба и поплавок. После слива вода снова поступает в емкость и на определенной точке срабатывает запорный клапан.

Признаки наличия проблемы с бачком:

• Жидкость постоянно поступает в бачок;
• Вода протекает из бачка в унитаз;
• Чтобы смыть дом требуется несколько раз нажать на кнопку смыва;
• Рычаг смыва совсем не работает;
• Унитаз протекает;
• Много шума при сливе.

Главное правильно определить причину поломки, а выполнить ремонт совсем не трудно. При постоянном поступлении жидкости в бачок причина кроется в перекосе или смещению поплавка. Данная поломка устраняется дольно просто – нужно установить детали на правильное место.

Правильное расположение поплавка определяется на 2,5 см ниже от подключения подводной трубы.

Перекрыть подачу воды легко с помощью гаечного ключа. Часто выяснить причины протекания помогает осмотр поплавка. При повреждениях поплавка в него затекает вода и элемент утяжеляется.

Выполнить ремонт поплавка достаточно просто. Необходимо извлечь элемент и вылить с него лишнюю жидкость. Скол следует заделать и обратно подсоединить к системе. Но такой ремонт прослужить только первое время, дальше потребуется полностью поменять сломанную деталь. Образовавшиеся сколы заделываются с помощью разогретого полиэтилена.

Что делать, если подтекает унитаз снизу

Если бачок подтекает снизу, то требуется заменить мембрану сифона. Такую же операцию следует проделать, если воды долго не смывается. Выполнить данный процесс достаточно просто.

Последовательность замены мембраны:

1. Сначала устанавливается перекладина вместо крышки бачка;
2. К перекладине подсоединяется поплавок;
3. С бачка следует слить всю жидкость;
4. Гайку, скрепляющую трубу с бачком, потребуется открутить;
5. Гайка сифона также ослабляется;
6. Затем извлекают сифон;
7. После этого удаляют мембрану и производят ее замену;
8. Затем устанавливают все извлеченные детали.

При нерабочем рычаге смыва выполняют ремонт тяги. Сломанную деталь вынимают и заменяют новой. Для этого подойдет самодельный элемент с проволоки. Со временем можно приобрести новую тягу.

Но чаще всего пропускает воду бак из-за износа прокладки между унитазом и бачком. В чаше наблюдается постоянный потек воды, который напоминают о себе желтыми пятнами. Износившейся элемент следует заменить на новый. Для начала перекрывают воду и отсоединяют от унитаза смывной бачок, затем открепляют слив. С этой деталью направляются в магазин сантехники и покупают аналогичную.

В некоторых случаях не требуется замены слива. Возможно проблема в износе и перекашивании колец. Их либо поправляют, либо заменяют.

Когда бак течет, требуется проверить правильно выставленный уровень воды. Для отвода лишней жидкости имеется специальная трубка. Ее и следует переместить ниже.

Как правильно устранить течь между бачком и унитазом

Если между бачком и унитазом появилась течь, то причина в разгерметизации устройства. Скорее всего, проблема в деформации уплотнителя, специальной резиновой прокладки. Чтобы устранить проблему, потребуется провести замену прокладки.

Этапы замены прокладки:

1. Сначала перекрывают подачу воды;
2. Жидкость с бачка потребуется слить, возможные остатки также убираются;
3. Под люком спуска есть гайка слива, ее следует ослабить;
4. Затем следует извлечь бачок, открутив соответствующие гайки на месте скрепления;
5. Также потребуется открутить слив;
6. Дальше нужно заменить прокладку;
7. Затем выполнять обратную установку всех деталей на место.

Но причиной проблемы может быть и старый ржавый болт, который скрепляет емкость на чаше. Дальше потребуется заменить испорченную деталь. Также сначала перекрывается вода и выполняется слив воды. Болты потребуется снять и заменить на новые. Обязательно предусматриваются уплотняющие шайбы.

При покупке прокладок обязательно учитывают их размер, ведь элемент выпускается в разных формах. Именно поэтому нужно точно знать габариты детали.

Иногда можно только затянуть ослабленные болты. Для этого достаточно зафиксировать элемент ключом и повернуть с помощью отвертки. Но нужно быть достаточно аккуратным, чтобы не испортить керамическую чашу. Именно поэтому лучше заменять детали, а не постоянно подкручивать.

Крепление прокладки между бачком и унитазом

Прокладка является одним из наиболее популярных крепежных элементов. Плюсы такой детали очевидные: небольшие размеры и надежность скрепления. Но есть и минус – небольшой напор. Чтобы смыть стоки для работы бачка нужно достаточно много воды.

Виды прокладок:

Замена проходит достаточно быстро. Сначала отключают все коммуникации. Из бачка потребуется слить воду и отсоединить от чаши. Для этого достаточно просто открутить болты.

Старые модели имеют металлические болты и со временем они ржавеют. Удалять данные элементы с помощью ключа непросто, можно повредить керамику. Лучше всего обработать детали специальной жидкостью WD-40.

Резинка уплотнителя требует замены. Чтобы увеличить герметизацию, используют силиконовый герметик. Можно наложить прокладку или монтировать в специальное отверстие.

Между чашей и унитазом также может быть прокладка. Все зависит от выбранной модели унитаза. Данный элемент выполняет функции амортизатора. Так минимизируются возможные повреждения между фарфором и фаянсом.

Современные унитазы идут в основном без прокладок. От бачка до чаши находится сплошной монолит. Использовать такой унитаз просто и удобно, но стоимость прибора достаточно высокая.

Как избежать протекания бачка унитаза (видео)

При поломке унитаза главное определить проблему. Тогда сломанная деталь меняется на новую и проблема устраняется. Только следует соблюдать технологию выполнения работ, иначе можно безвозвратно испортить прибор.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности устройства, схема, цена, фото

Технология устранения протечек

Для начала надо выяснить причину протекания воды. Открутите по резьбе кнопку слива и снимите крышку.

Кнопка легко откручивается руками, резьба обыкновенная правая. Внутри расположено два механизма: слива воды и запорный клапан с регулируемым поплавком.

Если уровень воды немного выше трубки перелива, а вода выше верхней поверхности поплавка, то это свидетельствует о неисправности с напускного (запорного) клапана. Если он ниже, то протекание происходит из-за проблем со сливным клапаном.

Как устранять обе причины протекания?

Неисправности сливного бачка

Наиболее уязвимыми в конструкции унитаза являются места соединений, а также арматура: мембраны, прокладки, подвижные части.

При поломках могут наблюдаться следующие явления:

• вода постоянно поступает в емкость бачка, постепенно его переполняя;
• бачок заполняется не полностью или вовсе не заполняется;
• вода небольшой струйкой вытекает из бачка в унитаз;
• для осуществления смыва приходится многократно нажимать на кнопку смыва;
• во время заполнения чаши бачка слышен характерный свист;
• вода протекает на пол возле унитаза и т.п.

Перед началом любого ремонта следует подготовить оборудование к работам. Для этого сначала перекрывают запорный кран, установленный на водопроводной трубе перед бачком. Если такое устройство отсутствует, придется перекрыть весь водопровод в квартире. В большинстве случаев приходится проводить работы внутри бачка.

Для этого следует снять с него крышку. Сначала снимают кнопку или рычаг. Иногда достаточно просто поднять его и отсоединить от запорного клапана.

Если же кнопка зафиксирована декоративным кольцом, сначала нужно демонтировать этот элемент. Его либо аккуратно отвинчивают против часовой стрелки, либо поддевают каким-нибудь острым инструментом и просто снимают.

Перед тем, как снять крышку бачка, следует открутить или поддеть чем-то острым декоративное кольцо, а затем удалить кнопку смыва

Двойная кнопка, позволяющая регулировать количество воды, которое перемещается из бачка в канализацию, встречается все чаще. Чтобы ее снять, следует нажать малую кнопку, затем большую, а после этого начать вращать элемент против часовой стрелки, чтобы отсоединить его.

Крышку снимают с бачка, предварительно открутив крепежные элементы, если таковые имеются.

Двойную кнопку смыва снять не намного сложнее, чем обычную. Для этого обычно нужно нажать малую кнопку, затем большую, после чего можно открутить декоративное кольцо и демонтировать кнопку

Действовать следует аккуратно. Если керамическая крышка разобьется, не всегда есть возможность ее заменить. Иногда приходится покупать новый бачок, а то и весь унитаз.

Если вы никогда не разбирали сливной бачок унитаза, то рекомендуем ознакомиться с подробной инструкцией по разборке.

Производители обычно снабжают и унитаз, и арматуру бачка подробными инструкциями по установке, настройке и ремонту. Если эти документы сохранились, перед началом работ следует тщательно их изучить, уяснив особенности конструкции и работы всех механизмов. Это поможет избежать дополнительных поломок и ошибок.

Если сзади унитаза появляется сырость или лужица из чистой воды, это говорит о том, что прокладка установленная между бачком и унитазом пришла в негодность и подлежит замене.

Чтобы сделать замену, потребуется в первую очередь приобрести уплотнительное кольцо. Затем следуя инструкции устранить неисправность.

• Перекрыть подачу воды в унитаз.
• Слить воду из бачка
• Отсоединить шланг подачи воды
• Освободить бачок от крышки
• Демонтировать сливной накопитель
• Заменить прокладку
• Произвести сборку в обратной последовательности.

Предлагаем ознакомиться Какие размеры инсталляции для унитаза

Эта неисправность имеет несколько причин.

• Что-то с гибким шлангом на подачу воды. Проверка осуществляется следующим образом. Перекрывается вода, бачок освобождается от содержимого, шланг отсоединяется от изделия, направляется в чашу унитаза, открывается запорный кран. Если вода поступает с нормальным напором, то шланг в порядке. Смотрим дальше.
• Вода не течет из шланга. Меняем его на новый. Подключаем новое изделие к запорному крану и еще раз проверяем. Жидкость пошла. Неисправность устранена. Если результат отсутствует. Продолжаем проверку.
• Возможно засорился входящий клапан. Можно его прочистить тонкой проволокой, спицей или иглой. Затем демонтируем вентиль и вымываем остатки грязи.

Как только вода стала поступать беспрепятственно, устанавливаем вентиль, клапан с рычагом и поплавок в исходное положение. Иногда прочистка клапана не удается, в таком случае его следует заменить.

• Причина в некорректной работе поплавка. Он не останавливает поток жидкости, и она через перелив постоянно течет.
• Рычаг изменил положение на не работоспособное
• Сломался клапан на подачу воды

В современных унитазах установлена сливная колонна, поплавка в них нет. Эта деталь не подлежит ремонту, просто заменяется на новую.

Вода может подтекать из-за поломки впускного клапана.

• Проверить рычаг, что рядом с клапаном, на наличие механических повреждений.
• Освобождаем бачок, смотрим, как набирается вода
• Следует пошевелить рычаг. Он перекрывает клапан. В случае наличия изгиба, выпрямляем рычаг.
• Рычаг не шевелится. Произошло заклинивание. Делаем замену узла.

Поломка самого впускного клапана подразумевает его замену. Делается демонтаж детали, в магазине покупается аналогичный и устанавливается в систему.

Иногда наблюдается несколько неисправностей одновременно. Следует заменить всю систему слива.

Замена механизма слива с нижним набором воды.

• Закрываем кран на подачу воды в бачок, освобождаем его от жидкости.
• Снимаем крышку.
• Откручиваем гибкий шланг
• Верх колонки поворачиваем и снимаем
• Демонтируем бачок, предварительно открутив удерживающие болты
• Демонтируем клапан на впуск и сливную кнопку
• Вытаскиваем старый механизм
• Устанавливаем новую арматуру.
• Ставим бачок в исходное положение.

Данный факт не является неисправностью. Шумят бачки с верхним подводом.

Выпускаются модели, где можно отрегулировать диаметр отверстия. Совсем от шума не избавит, но понизит его уровень.

В случаи отсутствия возможности произвести регулировку, есть вариант модификации.

Берется резиновая трубка с диаметром впускного отверстия, длиной до 30 см.

Одевается трубка на отверстие впуска, фиксируется, конец опускается на дно бака.

Так исключается падение воды с высоты, наполнение начинается с дна, соответственно шум пропадает.

Сначала откручиваются гайки удерживающие кнопки, после можно открыть бак. Одновременное нажатие на кнопки, порой помогает им встать на место.

Если манипуляция не сработала, следует проверить шахту кнопок. Иногда она засоряется. Прочистив шахту, повторить проверку. В случае отсутствия результата, деталь надо установить новую.

Узел демонтируется, приобретается точно такой же и устанавливается.

Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке.

Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

Механизм работы и ремонт запорного устройства бачка унитаза

Для наполнения сливного бачка унитаза водой до требуемого уровня служат запорные устройства, которые по принципу работы бывают мембранные и рычажные (их еще называют поршневые). В современных сливных бачках в основном устанавливаются мембранные, так как они проще по конструкции и более надежные. Но они имеют существенный недостаток, засоряются при попадании мелких частиц грязи в воде, поэтому требуют обязательной установки на входе подачи воды фильтра тонкой очистки. В настоящее время подавляющее большинство сливных бачков, находящихся в эксплуатации, укомплектованы рычажными запорными устройствами.

Принцип работы запорного устройства

В задачу запорного устройства входит автоматическое поддержание уровня воды в сливном бачке. Проще всего такая задача решается с применением поплавка, представляющего собой герметичную емкость, заполненную воздухом. Поплавок, плавая на поверхности воды, с помощью жестко связанного с запорным механизмом рычага, управляет подачей воды. В моем унитазе уже 17 лет безотказно работает (после профилактики), бывшее в употреблении до установки неизвестно, сколько лет, рычажное запорное устройство воды из латуни.

Механизм запорного устройства состоит из корпуса цилиндрической формы, представляющего собой пустотелую трубку в виде тройника. Одна сторона этой трубки, опираясь фланцем в стенку сливного бачка через резиновую прокладку, выходит за его пределы, закрепляется на этой стенке гайкой, и далее с помощью резьбы подсоединяется к водопроводной сети.

В корпусе размещен подвижный поршень, представляющий собой металлический или пластмассовый цилиндр. В одном из торцов поршня выполнено круглое углубление (на чертеже справа), в которое с натягом вставляется резиновая прокладка-клапан. В противоположном конце сделана выборка, в которую вставляется кулачек рычага поплавка. В корпусе также предусмотрено два соосных отверстия для установки оси, на которой подвижно закрепляется рычаг поплавка.

Работает запорный механизм следующим образом. Когда сливной бачек пустой, поплавок опускается на его дно, рычаг поплавка, следуя за ним, проворачивается на оси и кулачек рычага смещается влево, давит на левую сторону выборки в штоке и шток тоже перемещается влево. Резиновый клапан открывает путь воде. Сливной бачек начинает наполняться.

Уровень воды в сливном бачке растет и вместе с ним, благодаря поплавку, рычаг, проворачиваясь на оси по часовой стрелке, давит кулачком на поршень и перемещает его вправо. Резиновый клапан упирается в наливную трубку, и путь воде перекрывается. В таком состоянии находится запорный механизм до очередного спуска воды.

Неисправности и ремонт механизма запорного устройства

При устранении течи сливного бачка, после снятия с него крышки, в первую очередь нужно убедиться в исправности рычажного запорного механизма. Поплавок должен свободно плавать в воде, погруженный в нее приблизительно на половину, не касаясь стенок сливного бачка. Если поплавок сильно погружен в воду, то в него попала вода. Дело в том, что поплавок на рычаг насажен с натягом без герметизации. При наполнении бачка водой, часть ее течет по рычагу, и случается, что вода проникает в полость поплавка.

Для удаления из поплавка воды, нужно его, проворачивая, снять с рычага и вытрясти воду. Если не получится вытрясти воду, то можно удалить ее из поплавка отсосав резиновой грушей с надетой на ее конец тонкой трубочкой. Для исключения повторного попадания в поплавок воды достаточно, когда снят поплавок, на рычаг надеть заслонку из резины или пластика, как на фотографии.

Кода снят поплавок с рычага, нужно внимательно осмотреть его поверхность, вполне возможно, что вода попала внутрь через образовавшуюся трещину. Если трещина обнаружена, то ее можно заплавить с помощью паяльника.

Ремонт напускного клапана

Он выходит из строя по двум причинам: критическая деформация резиновой манжеты или попадание твердых частичек грязи между резинкой и седлом.

Слейте воду и закройте кран подачи воды в бачок. Снимите устройство слива, оно размещено в пластиковом корпусе и снимается в сборе поворотом против часовой стрелки. Освобождение зажима сопровождается характерным щелчком, после него достаньте механизм.

Осмотрите состояние резинового уплотнительного кольца. Чаще всего из-за длительных нагрузок манжета деформируется и неплотно прилегает к седлу клапана. Встречается и налет на поверхности от воды, прилипание твердых частичек.

Демонтируйте пластиковую стопорную шайбу, она имеет технологическую прорезь, разожмите ее, диаметр увеличится и деталь снимется с трубки.

Достаньте резиновое колечко, хорошо промойте его, поверните на 180 градусов и поставьте на место. Обязательно очистите и седло клапана. Работайте осторожно, детали нежные, могут поцарапаться или получить иные механические повреждения. Закрепите устройство слива; вставьте усики в выемки и поверните корпус по часовой стрелке до щелчка. Бачок готов к использованию.

Технология немного сложнее из-за необходимости полной разборки механизма. Подача воды может быть верхней или нижней, на процесс ремонта это не оказывает большого влияния – принцип действия механизмов ничем не отличается. Чаще всего на резинке появляется специфический выступ в месте прилегания к отверстию входа воды. Он цепляется о края и не позволяет герметично перекрывать подачу воды при наполненном бачке.

Предлагаем ознакомиться Как без труда почистить стиральную машину

Открутите нижнюю гайку фиксации, снимите устройство. Под ним установлена силиконовая мембрана, на ней лежит пластиковый клапан с отверстиями, он рассекает струю воды и равномерно ее распределяет по внутреннему диаметру.

Механизм используется для повышения надежности функционирования запорного клапана, но протечки не из-за него. Для гарантии рекомендуется промыть мембрану от загрязнений.

Начинайте разбирать устройство запорного клапана. Отщелкните и извлеките из корпуса поплавок.

Снимите корпус поплавка – отведите фиксирующий язычок и выньте элемент вверх по зубчатой оси.

Разберите место установки клапана перекрытия подачи воды. Для этого маленькой отверткой прижмите ось фиксации вначале с одной стороны, затем с другой, она должна выйти с отверстий. Извлеките рычаг привода клапана.

В рычаге установлена резиновая прокладка, закрывающая входное отверстие. Обратите внимание на ее стояние. Как уже выше упоминалось, в процессе эксплуатации клапан проседает и выдавливается в отверстие.

Аккуратно отверткой, иголкой или острием ножа извлеките резинку из гнезда. Если механизм ремонтируется впервые, то достаточно ее повернуть другой стороной и вставить на место.

Если этот способ уже применялся, то нужно ее разрезать пополам. Делать это надо с помощью канцелярского ножа. Положите клапан на ровную дощечку и разрежьте на две ровные части. Очень важно лезвие ножа держать строго перпендикулярно к оси, от выполнения этого условия зависит плотность закрывания.

Установите обе половинки в гнездо, вторая должна быть обращена ровным срезом вверх, она будет закрывать подачу воды.

В обратном порядке соберите клапан, проверьте ход рычага. Наденьте регулировочный корпус, вставьте в него поплавок.

Отрегулируйте уровень наполнения бачка, клапан должен во время закрытия приподниматься над корпусом примерно на один сантиметр, в таком положении защелкните запорный механизм.

Закрутите устройство в бачке, еще раз проверьте и при необходимости более точно отрегулируйте ход, от него зависит уровень воды.

Вставьте на место корпус сливного клапана. Включите подачу воды и проверьте функциональность бачка. Все в норме – закройте крышку и закрутите сливную кнопку.

Спустите несколько раз воду и убедитесь, что течи больше нет.

Ремонт бачка с одной кнопкой

Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

Порядок действий будет следующим:

• перекройте воду;
• опустошите бачок;
• осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
• снимите крышку.

Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

1. Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
2. Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
3. Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
4. Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
5. Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

Запорная арматура поплавкового типа с коромыслом

Устройство смывного бачка унитаза с поплавком является самым распространенным и недорогим решением которое постепенно уходит в прошлое.

Для регулировки уровня воды применялся пластиковый поплавок, для унитаза прикрепленный к изогнутому латунному коромыслу, на другом конце которого располагался клапан с резиновой прокладкой, перекрывающий поступление воды в бак при наполнении.

Устроство смывного бачка с поплавком

Сливное отверстие перекрывалось своеобразной «грушей», обеспечивающей герметичность слива. При неисправности запирающего клапана и поступлении воды в бачок, когда он уже полон, срабатывала простейшая система перелива. Через вертикальное отверстие в груше, вода выливалась в унитаз.

Спуск воды осуществлялся при поднятии груши при помощи рычажка с креплением сбоку или сверху.

Наличие рычажка сбоку считалось экономичным и более удобным при монтаже унитаза. Размещение рычажка сверху мешало расположить шкафчик для хозяйственных мелочей непосредственно над унитазом.

Принцип работы запорной арматуры поплавкового типа

Починить унитаз старого типа мог даже ребенок. Каждый знал, что если вода переливается в унитаз, значит надо поправить поплавок, чтобы он держался пониже и перекрывал клапан до того, как вода начнет переливаться в отверстие груши. Иногда нужно было заменить резиновые прокладки. Примерно 1 раз в 10 лет. Потому особых хлопот старые системы слива не доставляли.

Особенностью данного типа бачка является подача воды сверху. При его наполнении или при неисправности и постоянном переливе, слышится тихое журчание набирающейся в бак воды. В современных системах, вода подается снизу вверх и поплавок двигается в вертикальной арматуре. Такая система более тихая, вода набирается бесшумно. Но и починить такую систему стало значительно сложнее.

Ремонт двухкнопочного бачка

Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

Характерные поломки двухкнопочного бачка:

1. Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
2. Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
3. Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива. Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить

Вывод

Зная особенности конструкции, принципы работы и порядок обслуживания сливных бачков, вы сможете самостоятельно устранять возникшие проблемы, не прибегая к помощи сантехников, чьи услуги стоят иногда довольно дорого. Чтобы вообще избежать неприятностей с сантехническим оборудованием, нужно правильно выполнить его подключение к инженерным сетям квартиры или дома. Узнать о порядке и правилах выполнения работ можно из видео в этой статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

как починить своими руками, видео

Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

Устройство и работа сливных бачков

Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

• Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
• Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
• Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
• Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.

Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение

Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.

Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

Распространенные неисправности

Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.

Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

Ремонт бачка с одной кнопкой

Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

Порядок действий будет следующим:

• перекройте воду;
• опустошите бачок;
• осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
• снимите крышку.

Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

1. Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
2. Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
3. Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
4. Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
5. Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

Ремонт двухкнопочного бачка

Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

Характерные поломки двухкнопочного бачка:

1. Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
2. Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
3. Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.

   Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить

Хотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем? Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.

А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками, то у нас также есть материал на эту тему.

Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.

Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

Течет вода в унитазе после наполнения бачка и с кнопкой и слива, что делать

Автор На чтение 21 мин. Опубликовано 06.12.2020

Течет бачок унитаза: причины, по которым вода оказывается на полу

Существуют два слабых места, через которые жидкость может просачиваться наружу бачка унитаза и доставлять немало неприятностей хозяевам и соседям – она может протекать через прокладку, установленную между бачком и самим унитазом или через отверстия для винтов, которые соединяют две части компакта. И в том и в другом случае практически всегда причиной являются либо конструктивные особенности унитаза (бачок неплотно становится на чашу и со временем он расшатывается, что приводит к нарушению герметичности), либо неправильная установка уплотнительной прокладки.

Течет бачок унитаза: варианты неполадок

Бывают и другие варианты – например, пересохшая прокладка, идущая в комплекте унитаза. Устанавливая ее, мастер закладывает мину замедленного действия. Но начнем по порядку и рассмотрим каждое из возможных мест возникновения течей в отдельности.

Прокладка между бачком и чашей унитаза. В этом случае на вопрос, почему течет бачок унитаза, можно ответить, только сделав определенный визуальный осмотр

Сразу нужно обратить внимание на расстояние между бачком и унитазом – если оно есть, то, скорее всего, дело в конструктивных особенностях этого сантехнического прибора. Надолго исправить протечку с таким унитазом не получится – все равно пройдет время, и течь снова появиться

Кстати, она с одинаковым успехом может появиться как через месяц, так и спустя несколько лет. Нет, это не лотерея, а скрупулезность, с которой вы отнесетесь к устранению этой неполадки. По-хорошему, такой ремонт сливного бачка унитаза выполняется следующим образом. Для начала отключаем подачу воды, сливаем из бачка воду, снимаем его. Для этого придется открутить два винта, проходящих сквозь дно бачка и выходящих наружу снизу чаши унитаза – если они не приржавели, то бачок снимется легко. После разъединения двух частей унитаза прокладка, отвечающая за герметичность этого стыка, должна остаться либо на бачке, либо на унитазе – снимаем и смотрим на ее состояние – если она твердая и не сжимается руками, то отправляемся в магазин за новой. Если она мягкая, то дело, скорее всего, в неправильной установке. И в том и в другом случае лучше ее заменить. Прежде чем отправляться в магазин, протираем насухо места соединения прокладки с бачком и унитазом, таким образом хорошенько удаляя всю грязь и мусор. Пока будете ходить, он просохнет, и сразу после возвращения можно будет продолжить ремонт бачка унитаза. Новая прокладка устанавливается достаточно просто, и чтобы в процессе сборки она не изменила своего положения, и течь не повторилась, ее можно приклеить к бачку или унитазу с помощью силикона (лучше и туда, и туда). Потом вставляем винты на место и хорошенько зажимаем их – только не перестарайтесь, а то может лопнуть фаянс. После того как бачок будет установлен, а гайки затянуты, лучше подождать пару часов, пока силикон подстынет, и только тогда пользоваться этим сантехническим прибором.

Протечки через соединительные винты. В большинстве случаев они возникают в результате некачественной установки унитаза или из-за пересохших уплотнителей. Как и в предыдущем случае, отвинчиваем винты, но бачок при этом не снимаем. Обращаем внимание на прокладки, а вернее на их форму – если речь идет о плоских резиновых шайбах, то выбрасываем их и отправляемся в магазин за новым комплектом для соединения бачка с унитазом. При его покупке обратите внимание, чтобы он был укомплектован конусными прокладками, поскольку они обеспечивают более надежную герметизацию отверстий. Устанавливаем новый крепежный комплект в соответствии со следующей схемой. Ближе к головке винта надеваем сначала металлическую шайбу – следом за ней конусную прокладку узкой частью от головки винта. Вставляем винт в отверстие (изнутри бачка) и снизу, под чашей унитаза, надеваем плоскую резинку, потом шайбу и навинчиваем гайку. Затягивать болты нужно поочередно – сначала поджать один, потом другой, потом опять вернуться к первому и снова перейти ко второму. В общем, нужно смотреть, чтобы бачок опускался на унитаз равномерно – перекос может привести к трещине на унитазе или бачке.

Ремонт бачка унитаза фото

Вот, в принципе, и все места, в которых может возникнуть течь между бачком и унитазом. Как видите, устранить ее не так уж сложно, главное – понимать, что делаешь

Именно по этой причине, выполняя ремонт бачка унитаза с кнопкой, особое внимание уделите разборке – разбирая что-либо, мы изучаем конструкцию и назначение деталей устройства. Так будет проще понять принцип работы бачка и определить его неисправность

В видео наглядно показано, как отремонтировать бачок унитаза, если он течет.

Особенности внутреннего устройства

В основу смывного бачка для унитаза включены 2 системы – система автоматического набора воды и механизм слива воды. Если знать принцип работы той и другой системы, то несложно устранить возникшие неполадки. Чтобы было легче понять механизм работы смывного бачка, следует для начала ознакомиться со схемой старых бачков для унитаза, поскольку их системы более понятные и более простые, по сравнению с современными механизмами.

Утройство старого бочка

Бачки старых конструкций состоят из элементов подачи воды в бачок, а также устройства слива. В механизм подачи воды включен впускной клапан с поплавком, а в систему слива-рычаг и груши, а также спускной клапан. Существует еще и специальная трубка, функции которой заключаются в том, чтобы удалить излишки воды в бачке, не используя сливное отверстие.

Нормальная работа всей конструкции зависит от надежной работы элементов подачи воды. На изображении ниже можно более детально рассмотреть схему автоматической подачи воды. С поплавком соединяется впускной клапан с помощью фигурного рычага. Один конец этого рычага соединен с поршнем, который либо перекрывает воду, либо открывает воду.

Устройство поплавкового механизма

Когда вода в бачке отсутствует, то поплавок находится в крайнем нижнем положении, поэтому поршень находится в отжатом положении и через патрубок вода поступает в бачок. Как только поплавок поднимется и примет крайнее верхнее положение, то поршень сразу же перекроет подачу воды в бачок.

Эта конструкция достаточно простая, примитивная, но эффективная. Если частично выгнуть фигурный рычаг, то можно отрегулировать уровень набора воды в бачке. Недостаток механизма заключается в том, что система достаточно шумная.

Сливается вода из бачка с помощью другого механизма, который состоит из груши, перекрывающей сливное отверстие. С грушей соединяется цепочка, которая в свою очередь связана с рычагом. Надавив на этот рычаг, груша поднимается вверх и вода тут же вытекает из бачка. Когда вся вода вытечет, груша опустится вниз и снова перекроет сливное отверстие. В этот же момент поплавок опускается в крайнее положение, открывая клапан подачи воды в бачок. И так каждый раз, после слива воды из бачка.

Устройство бачка унитаза | Принцип действия

Watch this video on YouTube

Устройство современных моделей

Бачки, у которых нижняя подводка воды к бачку, издают меньше шума. Поэтому можно смело говорить о том, что это более современная версия устройства. Впускной клапан спрятан внутри бачка, представляющей конструкцию в виде трубки. На фото внизу это серая трубка, которая соединена с поплавком.

У стройство современного бачка

Работает механизм так же, как и в старых системах, поэтому, когда поплавок опущен, то клапан открыт и вода поступает в бачок. Когда вода в бачке достигла определенного уровня, то поплавок поднимается и блокирует клапан, после чего вода уже не может поступать в бачок. Система слива воды так же работает по той же схеме, поскольку клапан открывается при нажатии на рычаг. Система перелива воды функционирует аналогичным образом, но трубка выведена в то же отверстие для слива воды.

Сливные бачки с кнопкой

Несмотря на то, что в качестве рычага в этих конструкциях бачков используется кнопка, механизм впуска воды не претерпел серьезных изменений, а вот система слива несколько другая.

С кнопкой

На фото представлена подобная система, которая в основном применяется в отечественных конструкциях. Считается, что это достаточно надежная и не дорогая система. У импортных сливных бачков используется несколько иной механизм. Как правило, у них практикуется нижняя подача воды и другая схема устройства слива/перелива, о чем можно увидеть на фото ниже.

Импортная арматура

Существует несколько вариантов подобных систем:

• С одной кнопкой.
• Вода сливается после нажатия, при этом слив прекращается после повторного нажатия.
• С двумя кнопками, отвечающими за разное количество выпускающей воды в сливное отверстие.

И хотя механизм работает совсем по-другому, его принцип работы остается такой же. В этой конструкции нажатием на кнопку блокируется слив, при этом стакан поднимается вверх, а стойка остается в самой конструкции механизма. Именно в этом и заключаются отличия в самой конструкции механизма. Регулируется слив с помощью специальной поворотной гайки или особого рычажка.

Сливной механизм для керамического бачка производство Alca Plast,модель A2000

Watch this video on YouTube

Выявляем и исправляем поломку

Течь сливного бачка может происходить по-разному, поэтому изначально нужно определиться, как течёт вода:

1. Подтекает через перелив.
2. Течь происходит до начала перелива.
3. Протекает между чашей и бачком.
4. Вместе со сливом.
5. Вода уходит через перелив.

Бачок унитаза переполняется, а избыток воды проливается через перелив. Эта проблема возникает по нескольким причинам.

Механическое повреждение корпуса клапана. Поломка бывает только при пластиковой фурнитуре. Деформация или слабое, не плотное прижатие прокладки.

Износ шпильки, держащей рычаг автоматического устройства слива. Смещение рычага поплавка.

Перед началом ремонта подготовьте необходимый инструмент: перчатки, кусачки, плоскогубцы и новые детали взамен старым. Не забудьте перекрыть водопровод.

Смещение рычага

Смещение рычага – наиболее частая причина течи. Чтобы избавится от проблемы, достаточно вернуть рычаг в изначальное положение: ниже присоединения трубы, строго горизонтально.

Для избавления прочих протечек через перелив следует:

Снять крышку бачка.
Попробовать отрегулировать поплавок поднятием на несколько миллиметров.
Если протечка прекратилась, то нужно заменить ось поплавка, либо разогнуть её (металлическая ось).
Ненамного провернуть рычаг поплавка для более раннего закрытия воды.
Течь продолжается после при поднятии поплавка – следует уделить внимание клапану.
Шпилька в его составе может износиться, тогда её следует заменить новой или, как альтернативу, использовать медную проволоку. В том месте, где крепится шпилька, должно быть герметичное соединение и отсутствие отверстий.. Решение — замена механизма

Постоянная протечка при герметично прижатой прокладке клапана ведёт к затратам на новое устройство

Решение — замена механизма. Постоянная протечка при герметично прижатой прокладке клапана ведёт к затратам на новое устройство.

Виды арматуры для смывных бачков

Принцип работы обычного бачка не сложен: в нем имеется отверстие, через которое вода поступает, и место сброса воды в унитаз. Первое закрыто специальным клапаном, второе – заслонкой. При нажатии на рычаг или кнопку заслонка поднимается, и вода, полностью или частично, поступает в унитаз, а затем – в канализацию.

После этого заслонка возвращается на место и перекрывает точку слива. Сразу же после этого срабатывает механизм сливной арматуры, который открывает отверстие для поступления воды. Бачок заполняется до определенного уровня, после чего впускное отверстие перекрывается. Подача и перекрытие воды регулируются с помощью специального клапана.

Арматура для сливного бачка является несложным механическим устройством, обеспечивающим набор воды в сантехническую емкость и ее слив при нажатии рычага или кнопки

Различают раздельную и совмещенную конструкцию арматуры, осуществляющей набор необходимого для смыва объема воды и слив ее после активизации смывного устройства.

Раздельные и совмещенные варианты

Раздельный вариант используется уже многие десятилетия. Он считается более дешевым и простым в ремонте и настройке. При такой конструкции заливной клапан и заслонку устанавливают по отдельности, они друг с другом не связаны.

Запорный клапан для бачка устроен таким образом, чтобы его было легко установить, демонтировать или изменить его высоту

Для управления поступлением и отключением воды используют поплавковый датчик, в роли которого иногда используется даже кусок обычного пенопласта. Для сливного отверстия помимо механической заслонки может быть использован воздушный клапан.

В качестве рычага, поднимающего заслонку или открывающего клапан, может использоваться веревка или цепочка. Это характерный вариант для моделей, выполненных в ретро-стиле, когда бачок ставят довольно высоко.

В компактных моделях унитазов управление чаще всего осуществляется с помощью кнопки, которую нужно нажать. Для лиц с особыми потребностями может быть установлена педаль, которую нажимают ногой, но это редкий вариант.

В последние годы очень популярны модели с двойной кнопкой, которые позволяют опустошить бачок не только полностью, но и наполовину, чтобы сэкономить часть воды.

Раздельный вариант арматуры удобен тем, что и ремонтировать, и настраивать отдельные части системы можно по отдельности.

Арматура совмещенного типа используется в сантехнике высокого класса, здесь слив и поступление воды связаны в общую систему. Такой вариант считается более надежным, удобным и дорогим. Если этот механизм сломается, для ремонта понадобится полностью демонтировать систему. Настройка также может вызвать некоторые сложности.

Арматура для бачка унитаза с боковой и нижней подачей воды отличается по устройству, но принципы настройки и ремонта у них очень похожи

Материалы для изготовления устройств

Чаще всего арматуру для унитаза выполняют из полимерных материалов. Обычно чем такая система дороже, тем она надежнее, но четких гарантий этот метод не дает. Встречаются и подделки известных брендов, и вполне надежная и недорогая продукция отечественного производства. Рядовому покупателю остается только постараться найти хорошего продавца и надеяться на удачу.

Арматура из бронзы и латунных сплавов считается значительно более надежной, а подделать такие устройства гораздо сложнее. Но и стоимость этих механизмов будет значительно выше, чем у пластиковых изделий.

Металлическая начинка обычно используется в сантехнике элитного класса. При правильной настройке и монтаже такой механизм бесперебойно функционирует в течение многих лет.

В унитазах с нижней подачей воды впускной и запорный клапан находятся очень близко. При настройке арматуры нужно проследить, чтобы подвижные части не соприкасались

Место подачи воды

Важный момент – место поступления воды в унитаз. Она может осуществляться сбоку или снизу. Когда вода заливается из бокового отверстия, она производит некоторое количество шума, не всегда приятного окружающим.

Если же вода поступает снизу, это происходит практически бесшумно. Нижняя подача воды в бачок характерна скорее для новых моделей, выпущенных за рубежом.

А вот традиционные бачки отечественного производства обычно имеют боковую подачу воды. Преимущество этого варианта состоит в относительно низкой цене. Различается и монтаж. Элементы нижней подачи воды можно установить в бачке еще до его установки. А вот боковая подача монтируется лишь после того, как бачок установлен на чаше унитаза.

Для замены арматуру подбирают с учетом варианта подачи воды в сантехнический бачок, он может быть боковым или нижним

Наружные поломки

Нарушение герметичности. Если унитаз установлен на цементный раствор, то в том месте, где он соединен с трубой канализации цемент выкрашивается, появляются трещины и начинается течь. Иногда это возникает от того, что унитазом начали пользоваться вскоре после его установки.

Не рекомендуется пользоваться унитазом 24 часа после установки. Очистить место стыка от старого цемента. Сделать это отверткой, стамеской или ножом. Приготовить новый раствор смешав цемент и герметик на основе силикона. Песок в цемент не добавлять. Выдержать сутки до полного высыхания.

Трещина в основании унитаза

Часто случается, когда в унитаз резко выливают большое количество кипятка. Фаянс не выдерживает резкой смены температуры и лопается. В концах трещины просверливают два отверстия.

Трещину и отверстия зачищают наждаком от неровностей и заусенцев. Наносят эпоксидную смолу на место протечки. Не пользоваться унитазом до полного высыхания эпоксидной смолы. Если эпоксидная смола не держит помогла, то необходимо заменить унитаз на новый.

Крепления недостаточно плотно закручены

Возможно при монтаже унитаза гайки затянули неплотно. Или шпильки, на которые устанавливается унитаз разболтались в основании. Необходимо затянуть гайки крепления. Если разболтались шпильки, то необходимо снять унитаз полностью и заново закрепить их.

Бачок течет по бокам или со дна на пол

Довольно часто течь бачка путается с наличием конденсата на его поверхности. Наполнение емкости холодной водой в помещении с нормальной комнатной температурой автоматически приводит к появлению капель росы на наружных стенках.

Другое дело, когда по бокам видны характерные для постоянного потока отметины. Ржавые или известковые отметины, остающиеся после протекания воды, говорят о наличии дефекта в работе внутреннего механизма или трещинах самой керамической чаши.

Классифицировать проблемы, связанные с наличием следов течи, можно следующим образом:

• наличие следов струи воды от технологических отверстий;
• следы, начинающиеся ниже отверстий, проступающие в местах микротрещин;
• наличие следов на дне бачка.

В первом случае, когда вода просто переливается через технологические отверстия, причиной дефекта может быть неисправность механизма перелива или отсутствие специального шланга, насаживаемого на заливной патрубок.

Слетевшая трубка на впускном патрубке клапана не является критичной неисправностью, просто под напором воды образуется в замкнутом пространстве большое количество брызг с непредсказуемой траекторией, в результате чего некоторое количество воды просто выплескивается наружу. Метод исправления недостатка:

1. Перекрыть подачу воды.
2. Снять крышку.
3. Надеть на патрубок слетевшую трубку и зафиксировать ее хомутом.

При механическом повреждении керамической или пластиковой чаши бака течь может возникнуть на стенках в местах разлома. Видимые трещины, угрожающие целостности конструкции, заделывать бесполезно, постоянный процесс наполнения и спуска воды систематически воздействует на стенки и нарушает шов, каким бы прочным он ни был. В таком случае нужно просто заменить бак.

Если видимых трещин не видно, но просачивание воды все равно имеет место, рекомендуется:

1. Перекрыть подачу воды.
2. Спустить воду из бака.
3. Отметить места просачивания воды.
4. Просушить бак снаружи и изнутри.
5. При помощи силиконового герметика или силикатного клея обработать микротрещины внутри и снаружи стенок.
6. После окончания обработки наполнить бак водой.

Заполнение микротрещин герметизирующими составами позволит обеспечить герметизацию стенок на довольно долгий срок, но это при условии, что на стенки не будет оказываться механическое воздействие, способное превратить микротрещины в реальные разломы.

Баки с нижним подключением шлангов чаще всего дают протечку в месте присоединения шланга. Устранить дефект можно, поджав гайку шланга на штуцере или сняв шланг и снова установив его с применением фум-ленты или пакли.

Лопнула чаша унитаза

Возможно на унитаз становились ногами или установили на него слишком большой вес. Здесь нужно заменить унитаз полностью.

Износилась манжета или гофра

Резиновая прокладка со временем стала менее эластичной и растрескалась. Для устранения проблемы нужно снять унитаз с основания. Удалить старую манжету. Установить новую манжету на герметик.

Если нет возможности купить новую прокладку, то старую прокладку отгибают вверх по окружности и в образовавшееся пространство густо наносят герметик. Большинство проблем решаются с помощью герметика, клея или новой прокладки. В самых тяжелых случаях необходимо покупать новый унитаз и вызывать специалиста по его установке.

Определение поломки

Специалисты не рискуют точно утверждать, что унитаз протекает по одной причине и решение проблемы тоже одно. Каждая причина может иметь свои особенности в зависимости от конструкции. Однако все же наибольшее распространение имеет «классическая» конструкция, поэтому определение текущей проблемы лучше рассматривать именно на ней.

Первое место без сомнений можно присвоить переполнению унитаза, что связано с тем, что излишки воды уходят через перелив. Проблема в данном случае заключается в следующем:

1. Со временем резиновая прокладка может деформироваться, то есть резинка утрачивает былую эластичность, за счет чего происходит неплотное перекрывание и протекает бачок унитаза.
2. Некачественное прижатие прокладки к выходному отверстию сливного клапана тоже не держит воду. Необязательно, что прокладка деформировалась или утратила эластичность — просто она недостаточно прижимается к детали унитаза — течет вода именно поэтому.
3. Шпилька, которая держит поплавок в корпусе клапана, может поржаветь или стереться.
4. Протекает бачок часто и по причине возникшей трещины на корпусе.

Если же не течет бачок унитаза, но проблема все же имеет место — возможно, дело в болтах, которые скрепляют бачок и непосредственно унитаз. При эксплуатации конструкции довольно часто болты ржавеют, а пластиковые лопаются, из-за чего и подтекает вода.

На третьем месте по распространенности находится причина, связанная с резиновой грушей. Проблема в том, что со временем данная деталь унитаза может утратить эластичность, став более жесткой. В результате груша не может принять необходимую форму, чтобы задерживать воду после смыва.

Еще проблема может крыться в неисправности самого сливного бачка из-за смещения рычага поплавка или его перекоса. Основания для данных факторов следующие:

• образовалась дырка, через которую вода течет в поплавок;
• после долгого пользования унитазом, рычаг сам по себе может смещаться;
• при ремонте использовались некачественные детали.

Причины, из-за которых в унитазе постоянно течет вода, могут быть устранены, если приложить для этого некоторые усилия.

Разновидности сливного бачка

Бачки для унитазов разделяются на несколько типов. Типы различаются по виду устройства спуска, по материалу изготовления и по способу установки.

По расположению спускового рычага бачки:

верхнее;боковое.

По материалу, из которого изготовлен бачок:

• пластиковые;
• керамические;
• чугунные.

По способу установки:

• установка в стену;
• установка на полочку унитаза;

Каждый вид сливного бачка имеет внутреннее устройство, которое осуществляет работу по наполнению воды в бачок, регулировке нормы воды в нем и смыву.

Устройство керамического сливного бачка состоит:

• наливной клапан;
• перелив;
• клапан слива.

устройство бачка унитаза

Внутреннее устройство сливного бачка

Назначение сливного бачка унитаза и его внутреннего устройства — это осуществления работы:

• по наполнению воды в бачок,
• регулировке нормы воды в нем
• и осуществления самого смыва

Назначение поплавка

Из воды выступает поплавок.

Назначение поплавка шар крана направлено:

• на подачу воды в бачок,
• ее дозировку и норму.

Принцип работы поплавкового крана состоит в том, что при достаточном наборе воды в бачок поплавок всплывает, рычагом приводя в движение специальную пробку, которая блокирует доступ подачи воды в бачок.

Перелив

Перелив отвечает за направление излишек воды в унитаз. Он нужен для того, чтобы бачок не переполнился, и вода не полилась через его край. Этот механизм обычно выполнен в виде небольшой трубки из пластика и располагается по центру бачка. Вот почему при неправильно отрегулированном уровне воды в бачке унитаза, вода постоянно подтекает в чашу.

Впуск

Конструкция наливной арматуры включает впускной клапана 5 штокового типа. Его работой управляет поплавок бачка унитаза 3, воздействуя на отсечной шток через латунное коромысло. Подобная система получила название поплавкового крана и используется до сих пор в несколько видоизмененном виде.

Рисунок 2

Наглядней понять функционирование наливного узла поможет рисунок 3. На нем показан уровень воды 1 после опорожнения накопительной емкости, после чего поплавковый механизм 2 (включая коромысло или рычаг-спицу 3) оказался в нижнем положении. Верхняя часть коромысла 3 размещенная в корпусе крана (клапана) 4 сдвинула шток-толкатель 5 с упругой прокладкой 6 влево, чем активировала подачу воды через подводку 8 и впускное отверстие 10. По мере наполнения емкости, нижний конец рычага перемещается вверх, а его верхнее плечо соответственно сдвигает толкатель вправо и постепенно перекрывает отверстие излива, поджимая к нему прокладку 6.

Кран закрепляется на стенке бачка при помощи крепежной гайки 9 снаружи. Резьбовое соединение крана герметизируется резиновой прокладкой 7 изнутри. Для гашения шума падающей струи 11, на изливной штуцер впускного клапана дополнительно одевают подходящую по диаметру трубку, опуская её нижний конец ниже минимального уровня воды.

Рисунок 3

Выпуск (слив)

Регулировка бачка унитаза не может быть полной без настройки узлов выпуска и перелива. Их схемы показаны на рисунке (схеме) 2 – сантехнические устройства со сливными механизмами рычажного типа. Но, несмотря на похожие типы приводов (коромысла 4), они имеют кардинальные различия в принципах действия.

Бачок с сифоном

На рисунке 2 а изображена сливная система с использованием сифонной камеры 1. Изогнутая полость решает сразу две задачи:

Служит переливом фиксированной высоты.

• Уровень жидкости в правой приемной части полости сифона всегда соответствует отрегулированному уровню воды в бачке, он не может быть выше разделительной перегородки. Если поплавок унитаза 3 настроен неправильно – не успевает перекрывать впускной клапан 5, то жидкость перетекает в левую часть сифона (воздушную) и вытекает через смывную трубу.
• Поддерживает (автоматизирует) сброс жидкости, позволяя отпустить рукоять 6 сразу после активации. В начале смывного цикла вода устремляется вниз под приподнятый клапан 2. Когда он оказывается в нижнем положении, переток продолжается через изогнутую сифонную трубку за счет разряжения, создаваемого потоком, падающим с большой скоростью в вертикальной смывной трубе. Эффективный перепад давления, вызываемый движущейся жидкостью, возможен только при достаточно высоком размещении сантехнического бачка.

Санитарно-технические приборы, изготовленные по схеме 2 а, уже не отвечают современным требованиям эстетики. При этом они характеризуются слишком большим и нерегулируемым расходом воды.

Нейтрализация поломок

Чтобы процесс починки был понятен и начинающим, не пугал излишними деталями в описании процесса, изложим возможные причины течи воды в унитазе от простых к сложным. Отметим лишь список работ, которые стоит производить всегда, чтобы ремонт был легким и удобным:

1. Перекрыть подачу воды — разумный шаг, сделать это нужно после первичной проверки клапанной системы.
2. Удалив воду из бачка, можно легко добраться до мест крепления сливной системы, регулировочных планок, осмотреть детали на наличие повреждений.
3. Не стоит демонтировать все сразу — проверки нужно проводить последовательно.

Работы с унитазом лучше проводить, тщательно вытирая и очищая места осмотра. Это гарантирует хороший результат и точную диагностику проблем.

Как работает унитаз — Общие статьи

Современная сантехника делает нашу жизнь проще и приятнее,  такие вещи как раковина, ванная или унитаз для нас стали такими обыденными и казалось-бы неотъемлемыми вещами, что порой нам кажется, что они были всегда и всегда остаются неизменными, меняя только свой внешний вид. Но на самом деле, сантехника развивается так-же стремительно, как и вся остальная бытовая техника, делающая наш с вами быт удобней, проще и интересней.

Составные части унитаза

Есть несколько связанных компонентов из которых состоит унитаз, как показано на рисунке внизу:

Примечание: уровень воды, относящийся к действию сифона, упрощен. В реальности уровень воды не остается постоянным, когда вода течет вниз по трубе.

Если Вы снимите крышку бачка и загляните внутрь, Вы увидите все эти части. Они могут слегка отличаться, но все они выглядят одинаково в любом виде. Три основные системы, которые работают вместе:

• чаша
• сливной механизм
• наливной механизм

Давайте взглянем на каждую из этих частей в отдельности, пока не раскроем все секреты унитаза.

Чаша

Предположим, что Вы каким-то образом отсоединили бачок, и в ванной у вас стоит только чаша. У вас все еще будет унитаз. Даже если у него нет подвижных частей, чаша решит все проблемы, которые нужно решить туалету. Самый важный механизм, находящийся в чаше, называется сифон, он показан здесь:

Фарфор

Согласно словарю Webster’s New World College Dictionary (4-ое издание), фарфор – это «твердый, белый, плотный полупрозрачный материал из керамики». Словарь Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary далее определяет фарфор, как «…состоящий главным образом из каолина, кварца и полевого шпата, обжигается при высоких температурах».

Другими словами, фарфор – это материал, создаваемый из особой белой формы глины. Он оформляется в жидкой форме, затем сушиться и обжигается в печи. Чаша туалета состоит из двух половинок, которые прикреплены друг к другу. Бачок и его крышка могут представлять собой единое целое.

Можно понять, как работает сифон, проведя два эксперимента с Вашим туалетом. Сначала возьмите чашку воды и вылейте ее в чашу унитаза. Вы обнаружите, что практически ничего не случилось. Что еще более интересно – Вы можете налить 25 кружек (6 л) воды в унитаз, и все равно ничего не случится. То есть, неважно, сколько чашек воды Вы выльете, уровень воды в чаше никогда не поднимется. Из рисунка можно понять, как это работает. Когда Вы выливаете чашку воды, уровень воды в чаше унитаза растет, но лишняя воды сразу же переливается через край трубы сифона и уходит в канализацию.

Теперь возьмите ведро воды — приблизительно 2 галлона (7.6 л) – и вылейте в чашу. Вы обнаружите, что такое количество воды вызывает наполнение чаши. То есть, почти вся вода выходит из чаши, и она производит характерный «звук», а вся вода спускается вниз по трубе. Вот что происходит: Вы достаточно быстро налили воду, чтобы заполнить трубу сифона. А как только труба наполняется, все остальное происходит автоматически. Сифон выталкивает воду из чаши и направляет ее в канализационную трубу. Как только чаша пуста, воздух проникает в трубу сифона, производя тот самый звук и останавливая процесс сифонирования.

Можно увидеть, что даже если кто-то перекрыл воду в ванной, Вы бы все равно смогли смыть туалет. Вам нужно лишь ведро с парой галлонов воды.

Сливной механизм

Цель бачка – действовать, как ведро воды. Вам нужно быстро налить воду в чашу, чтобы активировать сифон. Если сделать это при помощи обычной водопроводной трубы, вода не будет идти достаточно быстро, и сифон не станет работать. Поэтому бачок работает, как конденсатор. Там есть несколько галлонов воды, которые набираются за 30-60 секунд. Когда Вы смываете, вся вода в бачке уходит в чашу за три секунды – за столько же Вы выливаете ведро воды.

К ручке бачка прикреплена цепь. Когда Вы нажимаете на ручку, она тянет цепь, которая присоединена к сливному клапану. Цепь поднимает клапан, который затем открывает отверстие диаметром 2-3 дюйма (5.08 — 7.62 см). Это отверстие позволяет воде проникнуть в чашу. У большинства унитазов чаша сделана так, что вода входит в ободок, и некоторые капли проникают сквозь отверстия в ободке. Добрая порция воды идет в более крупное отверстие внизу чаши. Это отверстие называется струей сифона. Она выпускает большую часть воды прямо в трубу сифона. Так как вся вода в бачке входит в чашу за три секунды, этого достаточно, чтобы запустить эффект сифона, и вся вода и нечистоты в чаше вымываются.

Наливной механизм

Итак, чаша будет работать, только если у нас есть достаточно воды, чтобы запустить сифон. Цель бачка и сливного клапана – держать, а затем очень быстро выпускать 2 галлона воды (7.6 л) в чашу. Как только бачок становится пуст, клапан опускается на дно бачка, закрывая дренажное отверстие, чтобы бачок смог наполниться. Наполняется бачок достаточным количеством воды, чтобы начать весь процесс заново, — это и есть работа наливного механизма.

Наливной механизм включает клапан, который открывает и перекрывает воду. Клапан включает воду, когда поплавок падает. Поплавок падает, когда падает уровень воды в бачке. Наливной клапан посылает воду в двух направлениях, как показано на рисунке:

Некоторое количество воды идет вниз по наливной трубе и начинает заполнять бачок. Остальная вода идет прямо через наливную трубу, затем вниз по трубе для лишней воды и попадает в чашу. Этот процесс медленно наполняет чашу. Когда уровень воды в бачке поднимается, поднимается и поплавок. В конце концов, поплавок поднимается, и клапан перекрывает воду. А что случится, если поплавок отломится или наливной клапан сломается? Теоретически, бачок переполнится, и вода заполнит уборную. Но там есть труба для лишней воды, чтобы этого не случилось, направляющая лишнюю воду в чашу, а не на пол.

Основные выводы

Теперь, когда вы увидели все основные части, можно понять полный механизм работы унитаза:

1. Ручка дергает за цепь, которая отпускает сливной клапан.
2. Около 2 галлонов (7.6 л) воды попадает из бачка в чашу за три секунды.
3. Эта вода вызывает работу сифона в чаше. Сифон отправляет все, что есть в чаше, вниз в канализацию.
4. В то время, когда уровень воды в бачке падает, падает и поплавок. Падающий поплавок открывает наливной клапан.
5. Вода, текущая через наливной клапан, заполняет бачок и чашу. При наполнении бачка, поднимается поплавок, и когда он достигает определенного уровня, клапан закрывается.
6. Если что-нибудь пойдет не так и клапан откажет, труба для лишней воды предотвратит наводнение.

Заедает поплавок в бачке унитаза

Поплавок для унитаза: как работает клапан, способы замены

Бесперебойная работа сантехнических устройств является залогом комфорта в современном доме. Наиболее востребованным считается туалет, поэтому любая поломка механизмов унитаза создает массу неудобств. Зачастую проблемы возникают при неисправной работе сливного бачка, когда поплавок для унитаза неправильно отрегулирован или поврежден. Тогда приходится его ремонтировать или полностью заменять сливной механизм.

Особенности и виды поплавковых клапанов

Поплавок относится к наиболее важным элементам конструкции подачи воды в бачок. Его назначением является контроль количества жидкости и защита от ее переизбытка в бачке. Он обеспечивает нормальное водоснабжение унитаза, поэтому при возникновении неисправности бачка, изначально следует оценить состояние поплавкового клапана.

Ранее бачки оснащались шарообразными элементами, однако они недостаточно совершенны, так как быстро наполнялись водой и переставали функционировать. Поэтому производители стали выпускать современные варианты сантехнических приспособлений, где поплавок выполнен стаканного типа. На практике они более устойчивы к наполнению водой и гарантируют наибольший эксплуатационный срок. Выполняя свои функции, поплавок работает в совокупности с такими механизмами, как: клапан мембранного типа, поршень, рычаг или колесо из пластмассы.

Принцип работы заключается в следующем:

1. При смывании вода из бачка сливается в чашу, а поплавок спускается на дно, потянув за собой рычаг, непосредственно воздействующий на поршневой элемент.
2. Поршень под давлением открывает клапан и подается вода внутрь бочка.
3. Когда набирается вода, поплавок начинает всплывать, обратно взаимодействуя с рычагом. Когда давление на поршень ослаблено он поднимается, перекрывая доступ воде посредством закрывания клапана.

При помощи плавающего элемента можно регулировать уровень наполнения бачка. Используя рычаг или пластиковое колесо, его необходимо поднять и от положения поплавка будет зависеть уровень воды в большую или меньшую сторону. Поплавки унитаза выпускаются двух типов:

• Шар, соединенный с рычагом. Располагается в верхней зоне бачка. Устарелый вариант, так как имеет свои недостатки: работа система довольно шумная, в процессе эксплуатации шар постепенно наполняется водой и перестает нормально работать и регулировать уровень поступаемой воды.
• Поплавок типа «стакан». Двигается в вертикальном направлении и воздействует на поршень посредством тяги, а не рычажного механизма. Располагается в нижней зоне бачка, отличается большей эффективностью и долговечностью. Также отмечается менее шумная работа системы.

Современные бачки унитазов комплектуются стаканными моделями, так как они более эффективны в работе и долговечны. При возникновении поломки большинство деталей можно починить вручную или заменить на аналоговый.

Популярные модели и производители

На современном рынке сантехнического оборудования можно найти различные варианты поплавков для бачка унитаза. К наиболее распространенным относятся такие производители: Ani Plast, Alcaplast, Wirquin, ИнкоЭр.

Компания Ani Plast выпускает поплавки для унитаза с нижней и боковой подводкой, выполненных из пластика и металла: 1/2 ” АНИ WC5050, 1/2 ” АНИ WC5550. Продукция Alcaplast отличается моделями с наличием стоп-кнопки и латунных подводов, что гарантирует долгий срок службы поплавковых механизмов: 1/2 ” A18, A-2000, 3/8 ” с боковой подводкой и встроенным фильтром.

Фирма Wirquin выпускает плавающие устройства по инновационным технологиям, которые обладают уникальными конструкциями кронштейна, регулировкой слива и уровня воды, телескопическим переливом: ONE 3/6 L, Quick Fit, MW2 с двумя режимами смыва. Российская компания ИнкоЭр выпускает наполнительные и спускные клапаны с нижней и боковой подводкой с функцией противодавления: НпрН, НпрМ, Бм, СБ1-А, СБ2-А, СБкпм-Б.

Предлагаемые отечественными или зарубежными производителями поплавки для унитаза отличаются материалом изготовления, комплектацией и дополнительными приспособлениями, упрощающими пользование унитазом.

Многие модели изготавливаются из пластиковых механизмов с латунными или медными элементами. Некоторая продукция выполняется исключительно из металла, что является существенным преимуществом перед пластиковыми за счет своей надежности и долговечности.

Выбор подходящей конструкции

При поломке поплавка и нецелесообразности его ремонта необходимо приобрести новое устройство по типу предыдущего. Для покупки рекомендуется подбирать аналоговую модель, даже если сломанный имеет устаревшую конфигурацию.

Если сломался шарообразный элемент, то он снимается и покупается отдельно от всей системы. Это обеспечивает легкость замены и установки пластикового шара. Новый прибор подбирается в соответствии с давлением в водопроводной трубе и качеством материала для его изготовления.

Поплавковый клапан для унитаза разделяется на несколько видов согласно показателю давления:

• при слабом напоре с наличием специального усилителя подачи;
• при напоре средней скорости наполнения и мощности;
• при сильном давлении воды в водопроводе;
• клапан-стабилизатор – при разном напоре воды приспособление позволит стабилизировать мощность, не снижая срок службы механизмов.

Важно учитывать грузоподъемность поплавка, поэтому при большом давлении показатель должен быть соответственно высоким. Игнорируя это требование, даже качественный клапан будет пропускать воду из-за несоответствия параметров.

Если установлена подвесная конструкция с двойной кнопкой смыва, рекомендуется выбирать модель для средней мощности напора. Тогда можно обеспечить стабильную подачу большого или малого количества воды.

Монтаж поплавковых устройств

После покупки нового прибора нужно знать, как установить поплавок в бачке унитаза той или иной конфигурации. Установка шарообразного поплавка происходит без предварительного демонтажа запорного механизма:

1. Перекрывается вода в стояке перед проведением монтажа.
2. Снимается крышка бачка.
3. Новый поплавок надевается на запорное устройство и смещается от края на несколько сантиметров.
4. Подключается вода и проверяется функционирование механизма. После оценки его работы закрывается крышка бачка и оборудование готово к эксплуатации.

Стаканообразный поплавок заменяется в совокупности с запорным прибором. После демонтажа старого, новый устанавливается в нижнее отверстие бачка и закрепляется зажимной гайкой. Водопроводный шланг подсоединяется к штуцеру запорного механизма и закрывается крышка бачка унитаза.

При установке поплавка-стакана обязательна укладка резиновых уплотнителей в месте крепления к унитазу.

После монтажных мероприятий следует оценить работу поплавка на наличие протеканий или неконтролируемых перебоев при наборе воды в бачок. Важно знать, что поплавок должен располагаться идеально ровно, так как всевозможные перекосы приводят к нестабильной работе сливной системы. Также следует провести регулировку поплавка в унитазе для обеспечения правильного функционирования слива. Он должен постоянно находиться в воде, иначе система не будет работать.

Основные причины поломок и способы устранения

Неисправность поплавка – не редкость, однако некоторые из них можно устранить самостоятельно. Бывают такие виды проблем:

• недостаточное наполнение бачка для смыва;
• отсутствие набора воды;
• протекание воды из сливного отверстия по чаше унитаза.

При их возникновении нужно знать, как правильно починить поплавок в бачке унитаза. Если не осуществляется набор воды, то причиной этому является загрязнение клапана впуска, перекос или появление наростов и слизи на поплавке. При перекосе достаточно поставить поплавок в правильное положение и оценить работу сливного устройства. Если причина в засорении, то необходимо провести следующие действия:

1. Отключается подача воды в бачок. Предварительно нужно проверить состояние водопроводного шланга, сняв его и снова включив воду. Если она течет с достаточным давлением, то он не требует ремонта и проблема в самом поплавке.
2. Снимается клапан и прочищается соединительный участок. Для прочистки лучше использовать тугую проволоку, чтобы не гнулась в процессе. После этого можно включить воду для смыва остатков мусора.
3. Проводится контрольная проверка работы системы. Следует провести набор и смыв воды для подтверждения устранения поломки.

Образование слизи и зеленых наростов связано с некачественной водой, которая подается из труб водоснабжения. Они способны препятствовать нормальной работе поплавка, сужая амплитуду его движения. Чтобы устранить проблему, необходимо его снять и тщательно промыть и очистить под проточной водой. После этого он устанавливается в рабочее положение и проводится контрольный запуск механизма.

Проблема постоянного протекания воды из бачка заключается в следующем: сломался клапан, шпилька вышла из строя, недостаточный прижим прокладки к выпускному отверстию, непригодность или деформация прокладки в клапане. Каждая из проблем требует проведения определенных манипуляций, способных обеспечить должное функционирование механизма:

• Если в клапан проникает жидкость через перелив, необходимо слегка приподнять поплавок. Далее, подкручивается рычаг поплавка, чтобы зафиксировать его в наиболее эффективном положении.
• Если поплавок работает исправно, то рекомендуется осмотреть сливной клапан. В нем есть шпилька из металла, фиксирующая рычаг. При ее повреждении потребуется замена (можно использовать соответствующий по длине отрезок толстой медной проволоки).
• Также важно осмотреть сам клапан на наличие механических повреждений или лишних отверстий. Если таковые имеются, то придется заменить весь клапан. Рекомендуется приобрести модель того же производителя или принципа действия.
• Нередко причиной протекания является прокладка между сливным отверстием и нижней зоной клапанного механизма. В процессе эксплуатации она деформируется и теряет свои свойства, пропуская воду. Для устранения проблемы ее нужно заменить.

Нередко происходит засорение самого клапана из-за некачественной воды. Тогда требуется его демонтаж и полноценная промывка под проточной водой. Также приходится сталкиваться с чрезмерным или слабым потоком воды при смывании. В этом случае необходимо отрегулировать уровень поплавка таким образом, чтобы он не погружался в воду, а находился на или чуть выше ее уровня в бачке. Это можно осуществить посредством регулировки тяги плавающего элемента.

Ранее детали изготавливались из мягких сплавов металла, поэтому изменение положения легко осуществлялось при небольшом сгибании спицы. В современных моделях все элементы выполняются из пластика, поэтому поплавок достаточно переместить по трещотке в нужное положение при помощи регулировочного винта. Он же надежно фиксирует его в необходимом месте.

Поплавок для унитаза: устройство, правила регулировки и пример замены

Со временем на смену устаревшим сантехническим приборам приходят новые, более комфортные и функциональные, но некоторые детали остаются прежними, практически не меняя своего назначения.

Например, один из важнейших элементов сливного бачка – поплавок для унитаза – продолжает выполнять свою основную функцию регулировки уровня воды, хотя также претерпел внешние изменения.

Согласитесь, понимание устройства поплавкового механизма пригодится любому домашнему мастеру.Вызывать сантехника при малейших неполадках работы унитаза – не лучший вариант. Тем более что большинство неисправностей арматуры можно устранить самостоятельно.

Мы предлагаем разобраться в конструкции и принципе работы разных видов поплавков. Подробные инструкции помогут отрегулировать механизм и восстановить сливную систему унитаза.

Место поплавка в конструкции сливного бачка

Сам по себе поплавковый механизм – это всего лишь небольшая деталь с простым устройством, но в комплекте с остальными частями арматуры бачка он выполняет значительную миссию – отвечает за смыв. Если более точно, то является посредником между двумя внутренними системами: наливной и сливной.

Чтобы уяснить, какая роль отведена этому нехитрому приспособлению, разберемся, как устроен сливной бачок унитаза.

Мы не будем рассматривать элементы встроенной инсталляции или ретро модели, подвешенные к стене, а остановимся на самых популярных решениях – бачках, которые являются частью компакт-унитазов и устанавливаются на заднюю полочку чаши.

Внешне это фаянсовый (фарфоровый, пластиковый) резервуар, сверху закрытый крышкой с отверстием под рычаг управления, который все чаще заменяет кнопка (одинарная или двойная). Кроме этого отверстия имеются еще два: для поступления воды из системы ХВС и для слива жидкости из бачка в чашу унитаза.

Внутри резервуара установлена арматура – разборная система из пластиковых, металлических и резиновых деталей. Конфигурация, размеры, материал изготовления элементов у разных производителей отличаются. К тому же существует несколько видов механизмов.

Однако все они объединены общим принципом работы: через впускное отверстие внутрь резервуара поступает вода (по гибкому патрубку, подключенному к трубе ХВС) в необходимом объеме (в среднем 4,5-6 л).

Вместе с уровнем воды, заполняющей бачок, поднимается вверх и поплавок. Когда уровень жидкости достигает нужной отметки, поплавковое устройство блокирует поступление воды. Такое состояние сохраняется до момента смыва.

В процессе смыва включаются в работу другие элементы системы. Кнопка (или рычаг) приводит в движение шток, к концу которого прикреплена мембрана (или прокладка). Сливной клапан открывается, и вода устремляется в унитаз.

Функция поплавка очевидна – регулировка объема поступающей в бачок воды. Если механизм выйдет из строя, вода польется беспрерывно, а от затопления квартиру спасет еще один важный элемент системы – перелив.

Виды поплавковых устройств

Вид поплавка в бачке компакт-унитаза зависит от конструкции арматуры: в устройствах старого образца присутствуют плавающие на поверхности воды пластиковые шары или цилиндры, в новых модификациях это подвижные элементы, скользящие по вертикали и напоминающие стакан.

Шарообразный поплавок называют еще «коромыслом». Действительно, толстая поволока, на которой крепится шар, по форме напоминает ставший раритетным предмет обихода.

Принцип действия примитивного, по сути, поплавка достаточно прост: при смыве он опускается на дно бачка и посредством штока (той самой проволоки) открывает впускной клапан.

Вода поступает, наполняет резервуар, и поплавок поднимается вверх. В определенный момент он достигает необходимой отметки (регулировку объема жидкости можно выполнить вручную) и блокирует поступление воды. Входной клапан закрывается до того момента, пока снова не произойдет смыв, и поплавок упадет на дно.

Современный вид поплавкового устройства отдаленно напоминает шарообразную модель. Это пластиковая деталь, закрепленная на вертикальном штоке, которая, подобно лифту, движется вверх-вниз и также отвечает за своевременную блокировку впускного клапана.

Преимущество усовершенствованной модели в более точной настройке уровня поступающей в бачок воды. Шток, по которому движется поплавок, похож на линейку с делениями, где для удобства регулировки сделаны насечки.

Считается, что конструкции с шарообразным поплавком более шумные. На самом деле уровень шума зависит не от типа поплавкового механизма, а от способа подачи воды.

При верхнем боковом подключении она заливается сверху (гибкий шланг подводят к отверстию в верхней части), поэтому и создается шум. В бачках с нижней подводкой вода поступает тихо, и если есть шум, то лишь из-за неисправности арматуры.

Краткие инструкции по монтажу

Иногда требуется отремонтировать, заменить или просто установить новую модель поплавка – отдельно или в составе арматурного блока. Рассмотрим все решения по порядку. Монтаж новых запчастей производить легче всего, так как не нужно разбирать старые механизмы, а бачок и сами детали находятся в идеальном состоянии.

Вариант #1 – установка шарообразной модели

Сразу оговоримся, что монтировать новое устройство шарообразного типа приходится в единственном случае – если вышел из строя старый элемент. Вряд ли новая модель унитаза оборудована системой налива/смыва с таким типом поплавка.

Пластиковый шар или другой формы деталь можно приобрести отдельно, так как преимущество устаревшего механизма в том, что «коромысло» легко устанавливать или менять без замены штокообразной системы спуска воды.

Поплавок обычно продается вместе с металлическим держателем и наливным клапаном. Последний вставляют в отверстие впуска воды (находится в верхней части бака, слева или справа) и фиксируют, «коромысло» располагают горизонтально.

Примерно в средней части оно прикрепляется к «груше» – выпускному клапану штокового типа. При заливе жидкости в бачок пластиковый шар должен свободно лежать на поверхности воды.

Вариант #2 – монтаж стаканообразного вида

Комплекты, предназначенный для емкостей с нижней подводкой, обычно фиксируют в бачке еще до того, как он установлен на законное место – полочку унитаза. Это необходимо, так как оба клапана – сливной и впускной – находятся на дне резервуара, и при монтаже детали следует подтягивать и закручивать с обеих сторон.

Если бачок уже установлен, справиться с этим будет тяжело.

Сначала устанавливают более объемный сливной механизм, обязательно применяя прокладки и шайбы, которые идут в комплекте. Выравнивают устройство по оси и затягивают гайку с наружной стороны. Важно, чтобы уплотнительное кольцо плотно примыкало в области отверстия.

Затем по той же схеме фиксируют наливной клапан с поплавковым устройством. Обычно допускается, чтобы детали касались друг друга или стенок резервуара, но лучше постараться их закрепить строго вертикально.

Особое внимание следует уделить герметизации мест примыкания устройств к отверстиям. Нужно использовать все уплотнители, шайбы и прокладки, которые рекомендованы производителем и поставляются в комплектации, за исключением запасных деталей. Если возникают сложности – достаточно заглянуть в инструкцию по установке.

По этой же схеме происходит и замена поплавкового устройства, только перед установкой нового необходимо демонтировать старое. Для ремонта придется разобрать сливной бачок унитаза.

Собственноручная регулировка поплавка

Переходим к информации, которая часто волнует владельцев и старых моделей, и новых блоков. Постараемся разобраться, как самостоятельно отрегулировать поплавок в унитазе, чтобы поднять/опустить уровень воды в бачке.

Больший объем воды необходим, если имеющегося в емкости недостаточно для качественного смыва, а уменьшают количество набираемой воды, если хотят сэкономить.

Процесс регулировки у разных моделей отличается. Устаревшее «коромысло» можно отрегулировать очень простым способом, даже не отключая воду. Снимаем крышку бачка, находим проволоку-держатель поплавка и просто сгибаем ее.

За счет перегиба устройство блокировки впускного клапана срабатывает раньше, следовательно, объем поступающей в резервуар воды также снижается.

Если держатель поплавка собран из двух негнущихся металлических планок, соединенных болтом, процесс регулировки несколько сложнее:

Ремонт сливного бачка унитаза — неисправности и их устранение

Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

Устройство и работа сливных бачков

Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

• Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
• Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
• Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
• Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.

Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение

Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.

Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

Распространенные неисправности

Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.

Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

Ремонт бачка с одной кнопкой

Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

Порядок действий будет следующим:

• перекройте воду;
• опустошите бачок;
• осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
• снимите крышку.

Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

1. Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
2. Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
3. Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
4. Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
5. Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

Ремонт двухкнопочного бачка

Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

Характерные поломки двухкнопочного бачка:

1. Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
2. Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
3. Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.

Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опуститьХотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем? Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.

А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками, то у нас также есть материал на эту тему.

Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.

Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

Самостоятельная регулировка поплавка сливном бачке унитаза

Оглавление:

Когда в доме вдруг выходит из строя сантехника, то почти все хозяева сразу же вызывают мастера, хотя в большинстве случаев возникшие проблемы можно без особых усилий решить самостоятельно, имея в доме минимум инструментов.

Простой ремонт своими руками поможет сэкономить средства и время, а в некоторых случаях и нервы.

Самая распространенная и легко устраняемая проблема, возникающая с сантехническим оборудованием, — поломка унитаза, а именно нарушение нормального функционирования поплавка сливного бачка. Все составные части фаянсовой емкости можно назвать запорной арматурой, которая управляет сливом и наполняемостью.

Что такое поплавок

Поплавок — клапан, ответственный за подачу воды. Состоит из корпуса с мембраной и самого поплавка.

Подача воды из водопроводной системы осуществляется поплавком, оснащенным регулировочным винтом. Вращаясь в разные стороны, винт опускает или поднимает поплавок, то есть, уровень воды увеличивается или уменьшается. В дешевых бачках вместо винта установлена рейка.

У некоторых моделей унитазов поплавок внутри полый, наполнен воздухом, у других же он изготовлен в виде перевернутого стакана. Главные поломки таковы:

Полый поплавок. Перестает работать, если внутрь попала вода. Он просто тонет, поэтому не подлежит ремонту. Придется заменить.

Перевернутый стакан. Не выполняет свои функции после сильного загрязнения, например, известковым налетом.

Ищем неисправность: метод исключения

До того, как возникло решение приступить к самостоятельному устранению неполадки в сливном бачке, надо убедиться, что в неисправности виноват именно поплавок.

Довольно часто обнаруживается протечка между чашей унитаза и бачком. К этому случаю поплавок не имеет никакого отношения. Здесь проблема заключается в истирании уплотнительного кольца, которое находится между чашей и бачком:

Устранить эту неисправность просто: нужно лишь поставить новую прокладку.

Также возможно протекание воды на пол рядом с унитазом. Здесь тоже дело не в поплавке. Это происходит из-за просачивания воды в трещины, возникшие на бачке и чаше унитаза или при повреждении фитингов, соединяющих трубы.

Если происходит неполное опорожнение бачка или перерасход воды, когда она непрерывным потоком, реже струйкой, льется в чашу унитаза, то проблема заключается в неправильной регулировке поплавка.

Исправление ситуации своими руками

Нормализовать расход воды и устранить течь можно путем регулировки положения поплавка в сливном бачке:

Чтобы понизить расход воды, следует разместить поплавок пониже. Контакт с жидкостью в бачке начнет происходить раньше, поплавок будет всплывать, перекрывать клапан и подачу «лишней» воды.

Если из бачка в унитаз непрерывно поступает вода, то вероятно груша (герметизирующая прокладка) неплотно перекрывает слив. Если после нажатия на мембрану протечка прекращается, то наше предположение верно и нужно просто увеличить вес (можно повесить любой груз).

Также можно немного поднять поплавок. Жидкости будет поступать больше и ее объема хватит для надежной герметизации прокладкой отверстия слива.

Меняем положение поплавка

1. Тяга (спица) поплавка — это металлический стержень небольших размеров, который удерживает поплавок.

Чтобы понизить уровень воды в бачке, нужно немного изогнуть тягу, опустив поплавок вниз, а для увеличения объема жидкости, подняв его вверх.

При таком подходе необходимо следить, чтобы уровень воды в бачке не доходил до его боковых отверстий 3-4 см. Если отверстий нет, тогда надо ориентироваться на сливной механизм — он должен быть немного скрыт водой.

2. Тяга может быть выполнена из пластика. В таком случае ничего изгибать не нужно. Достаточно переместить поплавок по специальной направляющей трещотке:

3. Сейчас все чаще производители размещают поплавок вертикально. Сути это не меняет и принцип остается прежним. Если ваш поплавок расположен так, то он легко может быть перемещен вверх-вниз по штоку и трещотке:

Чистим запирающий клапан

Если после всех манипуляций вода продолжает течь, то необходимо разобрать запирающий клапан и прочистить его.

Несмотря на ухищрения производителей, срок эксплуатации клапанов в нашей воде в среднем составляет 3-5 лет.

Мембрана и водопроводящие отверстия могут забиться грязью. Для устранения этой неполадки снимается защитный колпачок, вынимается мембрана. Затем хорошо промываются внутренние протоки, и мембрана устанавливается на место, закрываемая колпачком.

Главное в процессе — ничего не поломать и не потерять. Если это все же произошло, то читаем следующий пункт.

Меняем клапан

Здесь основная проблема не в самой замене, а в наличии нужного механизма. Перекрываем воду, демонтируем неисправный или поломанный клапан, берем его с собой и радостно демонстрируем продавцу в магазине сантехники.

После самостоятельного устранения поломки, каждый хозяин получает новый навык, который обязательно пригодиться в дальнейшем.

Дополнительная информация есть в нашей статье — таблицы размеров унитаза и его устройство.

Поплавки для унитаза – основные поломки в сливном бачке

Ни для кого не секрет, что незначительные поломки унитаза могут создавать уйму проблем. Некоторые сразу вызывают сантехника, чтобы всё отремонтировать, но экономный хозяин в своей квартире должен уметь делать всё самостоятельно. Это не только позволит сэкономить деньги, но и избавит от бесконечного ожидания специалиста. Выполнить регулировку поплавка в унитазе, заменить кран, прочистить трубу сможет практически каждый, кто хотя бы однажды выполнял ремонтные работы.

Только непонимание причины проблемы и страх что-либо испортить вынуждает человека оплачивать достаточно большие счета за незначительный ремонт. При этом чтобы выполнить все ремонтные работы своими руками, не так уж и много нужно. Самое главное — ознакомиться с принципом работы бачка унитаза и научиться использовать элементарные строительные инструменты.

Как устроен сливной бачок изнутри?

Абсолютно любой бачок для туалета вне зависимости от своих конструктивных особенностей осуществляет наполнение сливной ёмкости водой, нормирование объёма жидкости и непосредственный смыв унитаза. При этом стандартная керамическая ёмкость имеет следующие конструктивные элементы:

• клапан подачи воды;
• устройство перелива;
• сливной клапан.

Клапан подачи воды – конструктивный элемент бачка, отвечающий за поступление жидкости из водопроводной системы. Помимо этого такой механизм контролирует объём воды в бачке. Для контроля уровня жидкости в сливной емкости она оснащается поплавком. Принцип функционирования поплавкового крана основан на всплывании поплавка, который поднимает рычаг, приводящий в действие, пробку, блокирующую, поступление воды в ёмкость при достижении ею определённого уровня.

В свою очередь, устройство перелива отвечает за перенаправление излишков воды непосредственно в унитаз. Оно необходимо, для того чтобы не допустить переполнения бачка. Конструктивно механизм является небольшой трубкой из пластмассы, которая расположена в центральной части бачка. При этом чтобы отрегулировать уровень воды в бачке этот механизм опускают вниз или поднимают вверх, соответственно уменьшая или увеличивая объём жидкости.

Сливную арматуру в сливном бачке устанавливают для обеспечения выхода воды из бачка непосредственно в унитаз. При нажатии на кнопку слива она посредствам специального рычага запускает механизм спуска воды из бачка, которая и смывает отходы человеческой жизнедеятельности в канализацию.

Разновидности сливных бочков для унитаза

На сегодняшний день все бачки для унитаза подразделяются по нескольким типам в зависимости от вида спускового устройства, материала, используемого, для их изготовления и метода монтажа в санузле. При этом в зависимости от расположения спускового механизма бачки делятся по следующим видам:

• спусковой механизм на крышке бачка;
• боковое расположение сливной кнопки.

В зависимости от материала, используемого для изготовления бачка, они подразделяются на следующие модели:

• пластиковая ёмкость;
• керамическое устройство;
• чугунная ёмкость для слива.

Также туалетные бачки могут подразделяться по типу крепления:

• монтаж в стену;
• непосредственная установка на унитаз;
• крепление на стене.

Разбираясь в разновидностях сливных устройств для унитаза, а также в работе механизмов, обеспечивающих, нормальное функционирование сантехнического устройства можно своими руками отремонтировать большинство распространённых неисправностей. А благодаря регулировке поплавка можно устранить неисправности, обусловленные, протеканием воды в унитаз нормализацией её объёма, а также проблемы со сливом. При этом все работы можно без труда выполнить своими руками.

Частые проблемы в работе сливных бачков

Прежде чем приступать к ремонту сливного бачка своими руками, нужно досконально ознакомиться с его устройством и способом крепления крышки. Очень часто можно столкнуться с проблемой ещё на стадии снятия крышки и если повредить или сломать её, то придётся приобретать новый аналог. При этом самыми распространёнными проблемами считаются постоянное наполнение и самопроизвольный слив воды, которые вызваны следующими причинами:

• перекос поплавкового механизма;
• вода попадает в поплавок через запорный клапан;
• утрата герметичности поплавком;
• сильно изношенная мембрана поплавка.

При обнаружении проблем с запорным краном сливного бачка необходимо выполнить полную его замену, которая производится в определённом порядке.

1. Перекрывается подача воды.
2. Из бачка сливается вся жидкость.
3. Клапан откручивается от трубы водопровода.
4. Демонтируется рычаг путём откручивания фиксирующей гайки.
5. Снимается повреждённый клапан.
6. Монтируется новое устройство, которое фиксируется гайкой.
7. Возобновляется подача воды.
8. Выполняется регулировка поплавка.

Если повреждён поплавок для бачка унитаза и в него проникает воды, то он перестаёт всплывать. При этом для устранения проблемы можно произвести ремонт или полную замену поплавка. Но перед любыми работами важно перекрыть подачу воды.

С помощью разводного ключа отсоединяется водопроводная труба и извлекается поломанный поплавок. На место поломанной детали монтируется новый аналог и возобновляется подача воды. После этого выполняется регулировка уровня воды. В свою очередь, для ремонта поплавка пробоина герметизируется жидким пластиком.

В случае сильной изношенности мембраны выполняется полная её замена, но перед этим полностью сливается вода из бачка. Для замены мембраны рычаг поплавка подвязывается к перемычке и отвинчивается гайка, удерживающая, трубу смыва унитаза. После этого отсоединяется сифон путём ослабления, крепёжной гайки. Старая мембрана меняется на новый аналог и выполняется сборка бачка в обратной последовательности.

Для регулировки поплавка в зависимости от материала рычага выполняют следующие мероприятия. В случае с латунным рычагом его просто подгибают. Если рычаг выполнен из пластика, то он оснащается специальным регулировочным винтом, благодаря которому можно изменить изгиб конструкции и установить поплавок в нужном положении так чтобы он вовремя перекрывал подачу воды в сливную ёмкость.

Сливной бачок с сильным шумом набирается водой

Если было замечено, что ёмкость с сильным шумом заполняется водой, а потом происходит перелив жидкости в унитаз – в первую очередь это свидетельствует о высоком давлении в центральном водопроводе, из-за которого поплавковый клапан не может удержать поток воды. В такой ситуации необходимо выполнить модернизацию клапана дополнительной деталью .

1. Демонтируется крышка бачка .
2. Замеряется диаметр отверстия входной трубки для поступления воды в ёмкость из системы водопровода.
3. Подбирается пластиковый патрубок длиною 200-400 мм в соответствии с высотой бачка и подходящий по диаметру соска.
4. Патрубок надевается на сосок и обрезается таким образом, чтобы его конец слегка не касался днища бачка.

Благодаря такому дополнительному устройству будет происходить дренирование попадающей в сливную ёмкость воды, что в некоторой степени снизит давление жидкости поступающей из водопровода.

Основные критерии выбора поплавкового клапана

В случае неправильно подобранного поплавкового клапана он будет постоянно ломаться, приводя к переливу воды в унитаз. Поэтому необходимо разбираться каким критериям должен соответствовать такой механизм для сливного бачка. При этом в зависимости от показателей давления, в центральном водопроводе поплавковые клапаны подразделяются на следующие модели:

• устройство для водопровода с низким давлением;
• клапан среднего давления;
• механизм для высокого напора воды;
• стабилизирующие клапаны.

Последнюю модель клапана рекомендовано использовать в домах, где постоянно меняется давление в водопроводе. При этом чтобы не пришлось проводить время в постоянных ремонтах сливного бачка, важно помнить о мерах профилактики, которые сводятся к банальному визуальному осмотру устройства на наличие повреждений.

Регулировка уровня воды в сливном бачке унитаза: настройка механизма

В наше время практически нет такого жилища, в котором не был бы оборудован полноценно функционирующий сантехнический узел. А ведь несколько десятков лет назад никто бы и не подумал, что такое возможно. Все настолько привыкли к удобствам в доме, что любые поломки сантехники воспринимаются с ужасом. Довольно неприятной проблемой становятся поломки, связанные с бачком унитаза. Далее мы рассмотрим основные причины, по которым поплавок не держит воду в бачке и как чинить такого рода поломки.

Неприятные последствия «подтекающего» бачка

К сожалению, проблема поплавка в унитазном бачке, пропускающего воду, является довольно распространенной в жилых домах любого типа. Как результат – непрекращающийся набор воды в бачок. Это, в свою очередь, приводит к довольно неприятным последствиям:

• Неэкономному расходу воды. Во-первых, вода – драгоценный в нашем мире ресурс, которого становится все меньше. Во-вторых, в домах жилого типа и частных домах практически повсеместно установлены счетчики на воду, которые, естественно, фиксируют непомерно большой расход воды. В-третьих, счета за воду в результате получаются просто фантастические.
• Угрозе затопления ванной комнаты. Потенциально – это очень серьезная проблема, которая может привести не просто к неприятным, а к катастрофическим последствиям. Поскольку в результате затопления ванной комнаты может пострадать не только напольное покрытие комнаты, но и соседский потолок. И то, и другое чревато серьезными проблемами. В первом случае придется делать внеплановый ремонт ванной комнаты; во втором – решать вопрос затопления с соседями (финансово, разумеется).

• Неприятному шуму в санузле. Учитывая довольно «скромную» звукоизоляцию в большинстве многоэтажных домов (иногда и частных), шум постоянно текущей воды в дневное время может напрягать слух, а в ночное время – стать раздражающим фактором, который, несомненно, будет влиять на настроение жильцов.

Виды устройств

При всем многообразии сливных бачков существует лишь две основные разновидности поплавков. В бачке унитаза можно встретить шар либо стакан. Схемы механизмов заметно разнятся между собой, каждая из них имеет свои особенности и сферу применения.

Шар на длинной тяге

Система используется уже много десятилетий, именно она была реализована в привычном советском сливном бачке. В нем в качестве устройства для регулировки подачи воды использовался поплавок с длинной, часто проходящей через весь бачок тягой. Подача воды реализовывалась по боковой схеме.

Замечание! Шар – условность. В зависимости от модели поплавки могли быть сферическими, овальными, иметь форму, близкую к кубу, любой объемной детали.

Поплавок на тяге в наше время практически не используется, он может быть установлен только в дизайнерских моделях под старину, иногда в местах общественного пользования, где требуется простое и дешевое решение. При всей своей неактуальности конструкция имеет ряд достоинств:

• просто установить;
• легко настроить поплавок в бачке унитаза;
• дешево ремонтировать.

Плюс ко всему низкая стоимость комплектующих, большую часть проблем можно решить заменой пластикового поплавка и регулировкой тяги. У моделей есть целый ряд существенных недостатков. Система не подходит для компактных бачков, трудно уместить длинную тягу в небольшом корпусе. Она шумит во время слива, нередки сбои в работе.

Стакан

Почти все современные модели унитазов комплектуются поплавками типа стакан. В системе отсутствует длинная тяга, а поплавок являет собой цилиндр, который движется вертикально по направляющим, тем самым управляя клапаном. Решение имеет следующие плюсы:

• минимальные габариты;
• быстрое и точное срабатывание;
• низкий уровень шума;
• широкий выбор моделей.

Системы позволяют рационально использовать воду, поскольку предназначены для бачков, имеющих две кнопки слива. Это позволяет опустошать бак полностью или сливать только некоторую его часть.

Поплавки сложнее монтировать, часто для этого приходится полностью снимать бачок, кроме того, их отличает сложный процесс регулировки, но это гарантированно окупится удобством пользования и экономией воды.

Причины возникновения неполадок и способы их решения

Разобравшись с тем, какие возможны последствия протекающего унитазного бачка, следует теперь разобраться с тем, каковы же причины возникновения неполадок с поплавком (и не только) в бачке унитаза.

Проблемы в системе перелива

Если вода вытекает из трубки перелива, то причин этому может быть несколько:

• Разгерметизация поплавка. Если поплавок представляет собой емкость, выполненную их полого пластика, может произойти его разгерметизация. В результате возникает проблема в виде проникающей в поплавок воды, и он перестает полноценно выполнять свою функцию. Решение проблемы – замена поплавка новым.

Совет. Если у вас нет возможности или времени максимально быстро заменить поврежденный поплавок, можно принять временные меры: обернуть его целлофаном или осуществить пайку пластиком.

• Проблема со сливным клапаном. Узлы сливного механизма часто выходят из строя, поэтому периодически необходимо осуществлять их замену. В числе таких узлов – сливной клапан.
• Разбалансировка поплавочного рычага. При длительной эксплуатации со временем происходят люфты в соединениях. Как следствие происходит разбалансировка сливной системы. Решение проблемы – возвращение естественного положения поплавка и фиксация соединений системы.

Проблемы со сливным отверстием

Также проблема с сохранением воды в бачке может возникать вследствие следующих неприятностей:

• Потеря эластичности грушей. В процессе длительной эксплуатации элементы бачка, выполненные из резины, приходят в негодность. Фактически, происходит потеря свойств резины от регулярного контакта с водой: они становятся неэластичными, деформируются и т.д. В результате «контакт» груши с седлом бачка становится недостаточно плотным, и вода проходит, куда не следует. Решение проблемы протекающего бачка – замена груши.

• Проблемы с поверхностью седла. К сожалению, даже новая груша неспособна будет обеспечить полную герметичность сливной системы, если на промежутке между седлом и пробкой появится «мусор», либо на седле появятся минеральные отложения от постоянного контакта с водой или того хуже – ржавчина. Решение проблемы – устранение посторонних предметов, мусора, а также очистка седла.
• Повреждение сифонной мембраны. Это – довольно частое явление при длительной эксплуатации сливной арматуры. Мембрана, к сожалению, не подлежит ремонту, ее можно только заменить. Процесс замены выглядит следующим образом: сначала перекрываем вентиль, снимаем крышку с унитазного бачка, фиксируем поплавок на поперечной планке. Затем нужно отсоединить сифон и заменить мембрану, после чего все вернуть на место.

Регулировка уровня

Отрегулировать уровень воды требуется в следующих случаях:

• не достаточно сливаемой из бачка воды для смыва нечистот
• вода непрерывно течет в унитаз, начинает протекать сразу после наполнения бачка, стекающая вода постоянно журчит, процесс сопровождается регулярным включением подачи воды
• выполнялся ремонт или замена сливной арматуры
• необходимо оптимизировать количество сливаемой воды

Надо выяснить причины неисправной работы. Например, при неправильной установке переливной трубки (слишком низко расположен верхний ее край), необходимо отрегулировать ее высоту. Может потребоваться замена трубки на соответствующую данному бачку.

Правильная установка перелива, устранит неисправность. За наполнение водой бачка отвечает поплавковый механизм. Его неисправность (перекосился, образовалась трещина, перестала функционировать мембрана) приводит к сбоям в правильной работе системы слива.

Если запорный клапан перестал пропускать в бачок воду и других серьезных случаях, требуется полная замена арматуры.

Существует ряд причин, по которым нарушается правильная работа системы слива, а также способы устранения неполадок:

• изначально неправильная регулировка, либо разрегулировка в процессе эксплуатации поплавкового клапана требует установки запирания клапана на требуемый уровень
• со временем изнашивается прокладка, которую просто следует заменить
• в процессе эксплуатации между клапаном и прокладкой скапливается мусор (появляется из водопровода, осколки сломавшейся арматуры) либо отложения (от жесткой воды, если нарушена работа клапана, он не закрывается, а бачок периодически остается пустым), мусор с отложениями следует удалить, необходимо обеспечить плотное прилегание прокладки к седлу
• поплавок отклонился, не перемещается строго вертикально, например, если клапан непрочно зафиксирован и провернулся, вернуть клапан в правильное положение и надежно зафиксировать его крепление
• поплавок может подклинивать (заедать) на направляющей, часто достаточно почистить детали (направляющую, сам поплавок) и все будет правильно работать
• если ломаются отдельные детали, пластиковые части арматуры, то их следует заменить; может нарушиться герметичность поплавка (появляется трещина, скол), то лучше заменить поплавок (либо весь механизм)

Как поменять поплавок в бачке унитаза: видео

Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

Устройство и работа сливных бачков

Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

• Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
• Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
• Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
• Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.

Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение

Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.

Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

Состав арматуры, если подвод воды сбоку

Если к бачку проведен боковой тип подвода, то механизм состоит из:

• 1.Клапан запорный бывает штоковый или мембранный. Штоковый тип более простой и недорогой.
• 2.Штанга или рычаг для управления бывает латунный или пластиковый.
• 3.Трубка наливная предназначена снижать шумовой эффект от смыва и наполнения воды.
• 4.Поплавок. Применяются поплавки, которые двигаются по горизонтальной направляющей.

Как действует механизм, который двигается по горизонтальной направляющей:

• 1.Во время смыва поплавковый механизм опускается вниз, двигая за собой штангу, при этом выполняя открытие запорного клапана.
• 2.Вода поступает в бак, элемент управления поднимается.
• 3.Поступление воды в устройстве со штоковым типом клапана останавливается постепенно по мере заполнения бачка, с мембранным типом останавливается сразу, как достигается контрольная метка.

Из чего состоит арматура, если подвод воды снизу:

• 1.поплавок.
• 2.стакан, куда осуществляется опускание поплавкового механизма во время слива.
• 3.направляющая.
• 4.клапан мембранный.
• 5.тяга крепится одновременно к поплавковому устройству и запорному элементу.

Распространенные неисправности

Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.

Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

Как установить новую арматуру

В комплекте с новой арматурой идет инструкция к эксплуатации. Первым делом, знакомимся с инструкцией.

• 1.Устанавливаем клапан, регулирующий заливку при помощи прокладок, переходников. Есть модели сантехники, у которых входной и заливной механизмы устанавливаются одновременно.
• 2.Арматуру можно вставить в бачок до установки унитаза, кладем прокладку на верхнюю поверхность системы слива и помещаем устройство в бачок, скрепляем гайками.
• 3.Для внутренних крепежных элементов используются прокладки из резины, для наружных – из пластика. Внутренние прокладки для герметизации можно смазать силиконовым герметиком. Старые прокладки заменяем после разборки устройства.
• 4.Если есть возможность, то прокладку, соединяющую бачок и чашу унитаза, тоже смазывают герметиком.
• 5.Элементы арматуры должны находиться от стенок сливной емкости на расстоянии не меньше пол сантиметра.
• 6.Закончив монтаж, бачок крепится к чаше унитаза.
• 7.Бачок закрыть крышкой, прикрутив сливную кнопку.
• 8.Подключить воду, произвести контрольный слив.

Источник

Ремонт бачка с одной кнопкой

Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

Порядок действий будет следующим:

• перекройте воду;
• опустошите бачок;
• осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
• снимите крышку.

Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

1. Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
2. Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
3. Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
4. Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
5. Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

Поплавок на рычаге

При этом строении поплавок крепится на рычаге. Эта конструкция располагается в сливном бачке сверху. Поплавок является важным элементом в системе, который следует правильно отрегулировать. Сливной бачок работает правильно, когда внутрь поступает требуемое количество воды, и она не переливается.

Поплавок на рычаге

Особенности регулировки рычага поплавка зависит от того, из какого материала деталь изготовлена:

• латунный следует подгибать, устанавливая требуемое положение поднимая, опуская его
• пластиковый устанавливается крепежным винтом, трещоткой фиксируется в требуемом положении

Правильной регулировкой поплавка можно решить проблему с постоянно протекающей в унитаз водой, оптимизировать ее объем в бачке.

Ремонт двухкнопочного бачка

Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

Характерные поломки двухкнопочного бачка:

1. Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
2. Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
3. Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.

Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить

Хотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем? Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.

А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками, то у нас также есть материал на эту тему.

Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.

Установка и настройка арматуры

После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.

Монтаж арматуры бачка унитаза

Рассмотрим технологию монтажа арматуры унитазного бачка:

Правила установки арматуры в сливной бачок

1. Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
2. Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
3. На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
4. Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.

1. Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
2. Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
3. Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.

На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.

Установка крышки бачка и кнопочного узла

Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

после слива воды залипает поплавок в унитазном бачке то в крайнем верхнем, и бачек не запоняется, то в крайнем нижнем, и вода продолжает бежать. Неправильно установил? Поплавок Jollyfill FL150. Инструкция такая:

чёта как установлено совсем плохо видно.

Marozoff , Я конечно мог бы сфотографировать поплавок, но врядли ты там что увидишь интересное. Разве что я поставил поплавок вверх ногами. Или снаружи бачка . Но тогда симптомы болезни были бы другие. Я имел в виду какие-то регулировки. На инструкции одни картинки, но я не понял их смысла

andrei186 написал : На инструкции одни картинки, но я не понял их смысла

Если уж такие элементарные комиксы непонятны — вызывайте мастера

судя по картинке — он и должен подклинивать. Конструкция странная, поплавок на направляющих как полозья?

фотка где «живой конструкции» ?

ГидроМС написал : судя по картинке — он и должен подклинивать. Конструкция странная, поплавок на направляющих как полозья?

Поплавок, если смотреть сверху, имеет сечение типа рельсы (см картинку). Соответсвенно в цилиндре имеются выступы. Зазоры между поплавком и цилиндром примерно миллиметр. Возможно при малейшем перекосе он и заедает. Чтоль по отвесу его устанавливать? Или смазать чем? Или дождаться, когда он сам обрастет слизью?

Основные типы конструкций сливного оборудования

Прежде всего, они зависят от вида механизмов наполнения и водоотведения. Функции слива воды выполняют изделия рычажного, кнопочного и автоматического исполнения.

Статья по теме: Инсталляция или обычный унитаз

Рычажные

Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.

Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску). Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды. К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.

Кнопочные

Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива. Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз.

Автоматические

На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.

Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.

Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.

Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.

Важно! Современные наливные клапаны, за счет особенностей своей конструкции, позволяют осуществлять набор воды значительно быстрее, чем системы с коромыслом.

11.1 Гомеостаз и осморегуляция — Концепции биологии — 1-е канадское издание

Цели обучения

К концу этого раздела вы сможете:

• Объясните понятие гомеостаза
• Описать терморегуляцию эндотермических и экзотермических животных
• Объясните, как почки служат главными осморегуляторными органами в организме человека

Гомеостаз относится к относительно стабильному состоянию внутри тела животного.Органы и системы животных постоянно приспосабливаются к внутренним и внешним изменениям, чтобы поддерживать это устойчивое состояние. Примерами внутренних условий, поддерживаемых гомеостатически, являются уровень глюкозы в крови, температура тела, уровень кальция в крови. Эти условия остаются стабильными из-за физиологических процессов, которые приводят к отрицательной обратной связи. Если уровень глюкозы или кальция в крови повышается, это посылает сигнал органам, ответственным за снижение уровня глюкозы или кальция в крови. Сигналы, восстанавливающие нормальный уровень, являются примерами отрицательной обратной связи.Когда гомеостатические механизмы не работают, результаты могут быть неблагоприятными для животного. Гомеостатические механизмы поддерживают тело в динамическом равновесии, постоянно приспосабливаясь к изменениям, с которыми сталкиваются системы организма. Даже животное, которое явно неактивно, поддерживает это гомеостатическое равновесие. Двумя примерами гомеостатических факторов являются температура и содержание воды. Процессы, поддерживающие гомеостаз этих двух факторов, называются терморегуляцией и осморегуляцией.

Целью гомеостаза является поддержание равновесия вокруг определенного значения некоторого аспекта тела или его клеток, называемого заданной точкой. Хотя есть нормальные отклонения от заданной точки, системы организма обычно пытаются вернуться к этой точке. Изменение внутренней или внешней среды называется стимулом и обнаруживается рецептором; реакция системы состоит в том, чтобы отрегулировать деятельность системы так, чтобы значение вернулось к заданному значению. Например, если тело становится слишком теплым, производятся корректировки, чтобы охладить животное.Если уровень глюкозы в крови повышается после еды, вносятся корректировки, чтобы понизить его и доставить питательное вещество в ткани, которые в нем нуждаются, или сохранить его для дальнейшего использования.

Когда в окружающей среде животного происходят изменения, необходимо произвести корректировку, чтобы внутренняя среда тела и клеток оставалась стабильной. Рецептор, который воспринимает изменения в окружающей среде, является частью механизма обратной связи. Стимул — температура, уровень глюкозы или кальция — определяется рецептором. Рецептор отправляет информацию в центр управления, часто в мозг, который передает соответствующие сигналы эффекторному органу, который может вызвать соответствующее изменение, вверх или вниз, в зависимости от информации, которую посылал датчик.

Животных можно разделить на две группы: животные, которые поддерживают постоянную температуру тела при различных температурах окружающей среды, и животные, температура тела которых совпадает с температурой окружающей среды и, следовательно, изменяется в зависимости от температуры окружающей среды. Животных, у которых нет внутреннего контроля температуры тела, называют эктотермами. Температура тела этих организмов, как правило, аналогична температуре окружающей среды, хотя отдельные организмы могут делать вещи, которые поддерживают температуру своего тела немного ниже или выше температуры окружающей среды.Это может быть закапывание под землей в жаркий день или отдых на солнце в холодный день. Эктотермов называют хладнокровными — термин, который может не относиться к животным в пустыне с очень высокой температурой тела.

Животное, которое поддерживает постоянную температуру тела при изменении окружающей среды, называется эндотермом. Эти животные способны поддерживать уровень активности, недоступный для экзотермических животных, потому что они генерируют внутреннее тепло, которое поддерживает оптимальную работу их клеточных процессов даже при холодной окружающей среде.

Концепция в действии

Посмотрите это видео на Discovery Channel о терморегуляции, чтобы увидеть иллюстрации этого процесса у различных животных.

Животные сохраняют или рассеивают тепло различными способами. У эндотермических животных есть какая-то изоляция. У них есть мех, жир или перья. Животные с густым мехом или перьями создают изолирующий слой воздуха между кожей и внутренними органами. Белые медведи и тюлени живут и плавают при низких температурах, но при этом поддерживают постоянную теплую температуру тела.Например, песец использует свой пушистый хвост как дополнительную изоляцию, когда сворачивается клубочком, чтобы спать в холодную погоду. Млекопитающие могут увеличивать выработку тепла телом из-за дрожи, что является непроизвольным увеличением мышечной активности. Кроме того, мышцы arrector pili могут сокращаться, заставляя отдельные волоски встать дыбом, когда человеку холодно. Это увеличивает изолирующий эффект волос. Люди сохраняют эту реакцию, которая не оказывает ожидаемого воздействия на наши относительно безволосые тела; вместо этого он вызывает «мурашки по коже».Млекопитающие также используют слои жира в качестве изоляции. Потеря значительного количества жира в организме подрывает способность человека сохранять тепло.

Ectotherms и endotherms используют свои кровеносные системы для поддержания температуры тела. Расширение сосудов, открытие артерий к коже за счет расслабления их гладких мышц, переносит больше крови и тепла на поверхность тела, облегчая радиационную и испарительную потерю тепла, охлаждая тело. Сужение сосудов, сужение кровеносных сосудов к коже за счет сокращения их гладкой мускулатуры, уменьшает кровоток в периферических кровеносных сосудах, заставляя кровь двигаться к сердцевине и жизненно важным органам, сохраняя тепло.У некоторых животных есть приспособления к своей кровеносной системе, которые позволяют им передавать тепло от артерий венам, которые протекают рядом друг с другом, нагревая кровь, возвращающуюся к сердцу. Это называется противоточным теплообменом; он не дает холодной венозной крови охлаждать сердце и другие внутренние органы. Противоточная адаптация встречается у дельфинов, акул, костистых рыб, пчел и колибри.

Некоторые экзотермические животные используют изменения в своем поведении, чтобы регулировать температуру тела.Они просто ищут более прохладные места в самое жаркое время дня в пустыне, чтобы не стало слишком жарко. Те же животные могут забираться на скалы вечером, чтобы поймать тепло холодной пустынной ночью, прежде чем войти в свои норы.

Терморегуляция координируется нервной системой (рис. 11.2). Процессы контроля температуры сосредоточены в гипоталамусе развитого мозга животного. Гипоталамус поддерживает заданную температуру тела за счет рефлексов, которые вызывают расширение или сужение сосудов, а также дрожь или потоотделение.Симпатическая нервная система, находящаяся под контролем гипоталамуса, управляет реакциями, которые влияют на изменения в потере или повышении температуры, которые возвращают тело к заданному значению. В некоторых случаях уставка может быть изменена. Во время инфекции вырабатываются соединения, называемые пирогенами, которые циркулируют в гипоталамусе, сбрасывая термостат на более высокое значение. Это позволяет температуре тела повышаться до новой точки гомеостатического равновесия при том, что обычно называют лихорадкой. Повышение температуры тела делает его менее оптимальным для роста бактерий и увеличивает активность клеток, чтобы они могли лучше бороться с инфекцией.

Рис. 11.2. Организм способен регулировать температуру в ответ на сигналы нервной системы.

Когда бактерии уничтожаются лейкоцитами, пирогены попадают в кровь. Пирогены сбрасывают термостат тела на более высокую температуру, что приводит к лихорадке. Как пирогены могут вызывать повышение температуры тела?

Осморегуляция — это процесс поддержания солевого и водного баланса (осмотического баланса) через мембраны в организме.Жидкости внутри и вокруг ячеек состоят из воды, электролитов и неэлектролитов. Электролит — это соединение, которое при растворении в воде диссоциирует на ионы. Неэлектролит, напротив, не диссоциирует на ионы в воде. Жидкости организма включают плазму крови, жидкость, которая существует внутри клеток, и межклеточную жидкость, которая существует в промежутках между клетками и тканями тела. Мембраны тела (как мембраны вокруг клеток, так и «мембраны», состоящие из клеток, выстилающих полости тела) являются полупроницаемыми мембранами.Полупроницаемые мембраны проницаемы для определенных типов растворенных веществ и воды, но обычно клеточные мембраны непроницаемы для растворенных веществ.

Тело не существует изолированно. В систему постоянно поступает вода и электролиты. Избыточная вода, электролиты и отходы транспортируются в почки и выводятся из организма, помогая поддерживать осмотический баланс. Недостаточное потребление жидкости приводит к сохранению жидкости почками. Биологические системы постоянно взаимодействуют и обмениваются водой и питательными веществами с окружающей средой, потребляя пищу и воду, а также выделяя их в виде пота, мочи и фекалий.Без механизма регулирования осмотического давления или когда болезнь повреждает этот механизм, существует тенденция к накоплению токсичных отходов и воды, что может иметь ужасные последствия.

Системы млекопитающих эволюционировали для регулирования не только общего осмотического давления на мембранах, но и конкретных концентраций важных электролитов в трех основных жидкостных компартментах: плазме крови, межклеточной жидкости и внутриклеточной жидкости. Поскольку осмотическое давление регулируется движением воды через мембраны, объем жидкостных отсеков также может временно изменяться.Поскольку плазма крови является одним из компонентов жидкости, осмотическое давление имеет прямое отношение к кровяному давлению.

Экскреторная система

Выделительная система человека выводит отходы из организма через кожу в виде пота, через легкие в виде выдыхаемого углекислого газа и через мочевыводящую систему в виде мочи. Все три системы участвуют в осморегуляции и удалении отходов. Здесь мы сосредоточимся на мочевыводящей системе, которая состоит из парных почек, мочеточника, мочевого пузыря и уретры (рис.11.3). Почки — это пара бобовидных структур, расположенных чуть ниже печени в полости тела. Каждая почка содержит более миллиона крошечных единиц, называемых нефронами, которые фильтруют кровь, содержащую метаболические отходы из клеток. Вся кровь в организме человека фильтруется почками примерно 60 раз в день. Нефроны удаляют отходы, концентрируют их и образуют мочу, которая собирается в мочевом пузыре.

Внутри почка состоит из трех областей: внешней коры, мозгового вещества в середине и почечной лоханки, которая является расширенным концом мочеточника.Кора почек содержит нефроны — функциональную единицу почек. Почечная лоханка собирает мочу и ведет к мочеточнику на внешней стороне почки. Мочеточники — это трубки, несущие мочу, которые выходят из почки и попадают в мочевой пузырь.

Рисунок 11.3. Выделительная система человека состоит из почек, мочеточника, мочевого пузыря и уретры. Почки фильтруют кровь и образуют мочу, которая хранится в мочевом пузыре до тех пор, пока не будет выведена через уретру. Справа показано внутреннее строение почки.(кредит: модификация работы NCI, NIH)

Кровь поступает в каждую почку из аорты, основной артерии, снабжающей тело ниже сердца, через почечную артерию. Он распределяется по более мелким сосудам, пока не достигает каждого нефрона в капиллярах. Внутри нефрона кровь вступает в тесный контакт с канальцами для сбора отходов в структуре, называемой клубочком. Вода и многие растворенные вещества, присутствующие в крови, включая ионы натрия, кальция, магния и другие; а также отходы и ценные вещества, такие как аминокислоты, глюкоза и витамины, покидают кровь и попадают в канальцевую систему нефрона.Когда материалы проходят через канальцы, большая часть воды, необходимые ионы и полезные соединения реабсорбируются обратно в капилляры, которые окружают канальцы, оставляя отходы позади. Некоторая часть этой реабсорбции требует активного транспорта и потребляет АТФ. Некоторые отходы, включая ионы и некоторые лекарства, остающиеся в крови, диффундируют из капилляров в интерстициальную жидкость и поглощаются клетками канальцев. Затем эти отходы активно секретируются в канальцы. Затем кровь собирается в все более и более крупные сосуды и покидает почку в почечной вене.Почечная вена соединяется с нижней полой веной, главной веной, которая возвращает кровь к сердцу из нижней части тела. Количество воды и ионов, реабсорбируемых в систему кровообращения, тщательно регулируется, и это важный способ, которым организм регулирует содержание воды и уровни ионов. Отходы собираются в более крупные канальцы, а затем покидают почку в мочеточнике, который ведет в мочевой пузырь, где хранится моча, смесь отходов и воды.

Мочевой пузырь содержит сенсорные нервы, рецепторы растяжения, которые сигнализируют о необходимости опорожнения.Эти сигналы вызывают позыв к мочеиспусканию, который можно добровольно подавить до предела. Сознательное решение помочиться запускает сигналы, которые открывают сфинктеры, кольца гладкой мускулатуры, закрывающие отверстие, к уретре, которая позволяет мочи вытекать из мочевого пузыря и тела.

Техник по диализу

Диализ — это медицинский процесс удаления шлаков и избытка воды из крови путем диффузии и ультрафильтрации. При нарушении функции почек необходимо провести диализ, чтобы искусственно избавить организм от шлаков и жидкостей.Это жизненно важный процесс для сохранения жизни пациентов. В некоторых случаях пациенты проходят искусственный диализ до тех пор, пока они не будут иметь право на трансплантацию почки. Для тех, кто не является кандидатом на пересадку почки, диализ необходим на всю жизнь.

Специалисты по диализу обычно работают в больницах и клиниках. Хотя некоторые роли в этой области включают разработку и обслуживание оборудования, большинство диализных техников работают непосредственно с пациентами. Их рабочие обязанности, которые обычно выполняются под непосредственным наблюдением дипломированной медсестры, сосредоточены на обеспечении диализного лечения.Это может включать в себя просмотр истории болезни и текущего состояния пациента, оценку и реагирование на потребности пациента до и во время лечения, а также мониторинг процесса диализа. Лечение может включать анализ показателей жизнедеятельности пациента и сообщение о них, подготовку растворов и оборудования для обеспечения точных и стерильных процедур.

Гомеостаз — это динамическое равновесие, которое поддерживается в тканях и органах тела. Он динамичен, потому что он постоянно приспосабливается к изменениям, с которыми сталкиваются системы.Это равновесие, потому что функции организма поддерживаются в пределах нормы, с некоторыми колебаниями вокруг заданного значения. Почки — главные органы осморегуляции в системах млекопитающих; они фильтруют кровь и поддерживают концентрацию растворенных ионов в биологических жидкостях. Внутри они состоят из трех отдельных областей: коры, продолговатого мозга и таза. Кровеносные сосуды, по которым кровь поступает в почки и выходит из них, возникают и сливаются с аортой и нижней полой веной соответственно.Нефрон — функциональная единица почек, которая активно фильтрует кровь и вырабатывает мочу. Моча покидает почки через мочеточник и сохраняется в мочевом пузыре. Моча выводится из организма через уретру.

Глоссарий

ectotherm: организм, который в первую очередь полагается на источники тепла окружающей среды для поддержания температуры своего тела

эндотерм: организм, который в основном полагается на внутренние источники тепла для поддержания температуры своего тела

межклеточная жидкость: жидкость, находящаяся между клетками в организме, аналогичная по составу жидкому компоненту крови, но без высоких концентраций белков

почка: орган, выполняющий выделительную и осморегуляторную функции

нефрон: функциональная единица почки

осморегуляция: механизм, с помощью которого концентрация воды и растворенных веществ поддерживается на желаемом уровне

осмотический баланс: соответствующие значения концентрации воды и растворенных веществ для здорового организма

почечная артерия: артерия, доставляющая кровь к почке

почечная вена: вена, по которой кровь отводится от почки

заданное значение: целевое значение физиологического состояния в гомеостазе

мочеточник: выходящие из почки мочевые трубки

уретра: трубка, по которой моча из мочевого пузыря поступает во внешнюю среду

мочевой пузырь: структура, в которой мочеточники выводят мочу до соответствующих значений концентрации воды и растворенных веществ для здорового организма

Цистерны для дождевой воды: проектирование, строительство и очистка

Система водостоков и водостоков направляет дождевую воду, собранную под крышей, в резервуар для хранения.Цистерна, обычно расположенная под землей, может быть построена из различных материалов, включая шлакоблок, железобетон или сборный бетон, стекловолокно или сталь. Цистерна подает воду в дом через стандартную водопроводную систему под давлением. Типичная компоновка системы водосборных цистерн на крыше показана на Рисунке 1.

Рисунок 1. Типичная система водосборных цистерн на крыше. (Источник: информационная брошюра для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Мариетта, Огайо 45750.)

Использование цистерн с дождевой водой отнюдь не новость. Они использовались как греческой, так и римской цивилизациями, а также жителями островов Тихого океана до любого контакта с западной цивилизацией. Тем не менее, те же самые основные принципы современных систем использовались в водосборных цистернах этих более ранних времен.

В настоящее время использование цистерн с дождевой водой может увеличиваться. Те, кто живет в районах, где подземные и поверхностные воды недоступны или непригодны для использования, были вынуждены прибегать к другим источникам воды.Сбор дождевой воды в домашнем хозяйстве весьма практичен в районах, где выпадает достаточное количество осадков и отсутствуют другие приемлемые источники воды. Одна из таких областей — район добычи угля в западной Пенсильвании. В результате горных работ значительная часть грунтовых и поверхностных вод стала непригодной для питья или других целей на значительной части этих территорий. Сельские жители были вынуждены искать другие источники воды, и они неизменно обращались к водосборным цистернам на крышах.

Водосборные цистерны также могут использоваться для подачи воды в фермерские хозяйства.Поилки и дождевые бочки можно наполнять водой, собранной с крыш сараев и других хозяйственных построек. Цистерна для хранения, построенная рядом с амбаром или другим зданием, могла служить аварийным источником воды для тушения пожара в случае, если поблизости не было пруда. Однако использование дождевой воды для снабжения хозяйственно-питьевой водой сопряжено с некоторыми проблемами.

Вода качество вызывает беспокойство, особенно когда дождевая вода должна использоваться для питьевых целей в дополнение к другим бытовым потребностям.Дождевая вода и атмосферная пыль, собираемые водосборными бассейнами на крышах, содержат определенные загрязнители, которые могут представлять угрозу для здоровья людей, потребляющих воду. Свинец и другие загрязнители могут накапливаться в донных отложениях цистерн; а неочищенная дождевая вода вызывает коррозию водопроводных систем. Необходимо принять меры для сведения к минимуму этих и других проблем с качеством воды в системах цистерн. Будут представлены рекомендации для этого, а также руководство по проектированию и строительству систем водосборных цистерн на крыше.

Цистерны для дождевой воды могут обеспечивать воду надлежащего количества и качества, если на этапах планирования и строительства предприняты соответствующие меры, а периодическое обслуживание будет выполняться в течение всего срока службы цистерны.

Конструкция цистерны

Вместимость цистерны для дождевой воды зависит от нескольких факторов:

• количество осадков, доступных для использования
• площадь водосбора на крыше, доступная для сбора этих осадков
• суточные потребности домашнего хозяйства в воде
• и экономика

Все, кроме первого из этих факторов, могут в некоторой степени контролироваться владельцем цистерны.

Доступные осадки

На большей части Пенсильвании годовое количество осадков в среднем составляет около 40 дюймов (Рисунок 2). В засушливые годы их может быть всего 30 дюймов, в то время как чрезмерно влажные годы могут производить 50 или более дюймов осадков. Для большинства целей планирования следует использовать средний показатель. Тем не менее, проектирование бачка на основе самого низкого значения обеспечит достаточно места для хранения даже в самые засушливые годы.

Из-за испарения, снега и льда, а также потерь при очистке крыш (будет обсуждено позже), только около двух третей годового общего количества осадков фактически доступно для хранения цистерны.

Рис. 2. Среднее годовое количество осадков в Пенсильвании (дюймы)

Суточная потребность в воде

Количество воды, которое вы проектируете для сбора и хранения водосборной цистерны на крыше, зависит от ваших ежедневных потребностей в воде. Если у вас небольшая площадь водосбора и цистерна с низким объемом, то использование воды будет соответственно ограничено. Поэтому при проектировании системы водосборного бачка на крыше важно иметь представление о том, сколько воды вам потребуется от нее каждый день.

Опубликованы различные оценки использования воды в домашних хозяйствах.Среднее базовое потребление, определенное коммунальными предприятиями водоснабжения, составляет 7500 галлонов в месяц, что эквивалентно средней годовой минимальной потребности в 90 000 галлонов на домохозяйство. Обычное планирование домашнего хозяйства предусматривает от 50 до 75 галлонов в день на человека или от 73 000 до 110 000 галлонов в год на семью из четырех человек. От одной трети до половины этого количества используется для смыва туалетов. Однако те, кому приходится полагаться исключительно на источники дождевой воды, несомненно, будут использовать меньше воды.

Исследования водопользования в U.Южные Виргинские острова и Гавайи, где цистерны с дождевой водой широко используются, указывают на то, что это в целом так. Потребление воды из цистерн с дождевой водой на Виргинских островах США в среднем составляло всего 24 галлона в день на человека для жителей-владельцев. Однако на Гавайях, где осадков намного больше (до 160 дюймов в год), цистерны, как правило, были намного больше, а потребление воды было значительно больше — во многих случаях более 100 галлонов в день на человека. Тем не менее, в обеих ситуациях меры по экономии воды были предприняты добровольно, когда уровень воды в цистерне упал до низкого уровня.Как прокомментировал один владелец цистерны на Виргинских островах: «Мы можем обеспечить последний квартал запасов цистерны примерно столько же, сколько и первые три квартала».

Из этого краткого обсуждения водопользования должно быть ясно, что существуют значительные различия в зависимости от обстоятельств. С точки зрения общей конструкции цистерны, значение 50 галлонов в день на человека, вероятно, является лучшим для использования. Эта цифра применима к семье, живущей в доме с горячей и холодной водой и всеми современными удобствами (включая автоматическую стиральную и посудомоечную машины), и без специальных мер по экономии воды.Установка водосберегающих устройств могла бы значительно сократить потребление воды в домашних условиях без сознательных усилий со стороны членов семьи.

Площадь водосбора

Площадь крыши, которая будет использоваться в качестве поверхности сбора, обычно заранее определяется размером крыши существующего дома или других надстроек. Однако при планировании системы сбора дождевой воды с нуля, когда размер водосбора должен быть спроектирован в соответствии с потребностями в воде для бытовых нужд, будут полезны следующие рекомендации.

Рисунок 3 позволяет определить площадь водосбора, необходимую для определения годовой потребности в воде и годового количества осадков. В качестве примера предположим, что среднегодовое количество осадков на вашей территории составляет 40 дюймов. Вы определили, что вашей семье из четырех человек требуется 200 галлонов в день или 73 000 галлонов в год. Из рисунка 3 определена необходимая площадь водосбора 4400 квадратных футов. Примечание. Площадь крыши можно определить путем измерения внешней стороны здания или зданий, которые будут использоваться для сбора осадков.Не измеряйте фактическую поверхность крыши, если она не расположена горизонтально.

Рис. 3. График, используемый для определения необходимой площади водосбора. (Источник: Служба планирования Среднего Запада, Университет штата Айова, 1968. Частные системы водоснабжения. Стр. 13.)

Размер цистерны

Цистерна должна иметь достаточную емкость для хранения воды в течение продолжительных периодов маловодья. Трехмесячный запас воды, или одна четвертая годового урожая водосборной площади, обычно достаточно в таких областях, как Пенсильвания, где количество осадков распределяется довольно равномерно в течение года.

Рисунок 4 иллюстрирует эту идею. Например, если вы определили, что ваш годовой объем хозяйственно-питьевой воды должен составлять 40 000 галлонов (и, что наиболее важно, у вас достаточно водосборной площади и годового количества осадков для обеспечения такого количества воды), то вам следует спроектировать и построить цистерну с резервуаром на 10 000 галлонов емкость для хранения галлонов.

Рис. 4. Размер цистерны основан на емкости накопителя, равной ¼ годовой потребности в воде или трехмесячного запаса накопленной воды. (Источник: Midwest Plan Service, Iowa State Univ., 1968. Частные водные системы. п. 15.)

Для домашних цистерн рекомендуется минимальная емкость хранения 5000 галлонов. Эта емкость должна избавить от необходимости покупать или таскать воду, что не только неудобно, но и может стать несколько дорогостоящим. Помните эти мудрые слова при проектировании водосборного бачка на крыше: «Вы платите за большую цистерну один раз, а за маленькую навсегда…»

Строительство цистерны

Расположение

Цистерны должны располагаться как можно ближе к дому или где-либо еще. вода будет использоваться.Они могут быть построены над или под землей, но в этой части страны рекомендуются подземные цистерны, чтобы избежать замерзания в зимние месяцы. Подземные цистерны также имеют то преимущество, что они обеспечивают относительно прохладную воду даже в самые теплые месяцы года. Цистерны могут быть встроены в строительные конструкции, например, в подвалы или под крыльцами. Таким образом, вы можете использовать фундаментные стены в качестве структурной опоры, а также для удержания накопленной дождевой воды.

Цистерна должна быть расположена там, где окружающая территория может быть градуирована для обеспечения хорошего дренажа поверхностных вод. на расстоянии от цистерны.Избегайте размещения цистерн на низких участках, подверженных затоплению. Оба вышеперечисленных шага уменьшат вероятность загрязнения накопленной цистерной воды ливневым стоком.

Цистерны всегда должны располагаться вверх по склону от любых очистных сооружений; не менее 10 футов от водонепроницаемых канализационных линий и водостоков, не менее 50 футов от водонепроницаемых канализационных линий и стоков, септиков, полей для поглощения сточных вод, уборных и животноводческих помещений, и не менее 100 футов от выгребных ям и мест выщелачивания уборные.

Это стоит внимательно проверить эти вещи перед поворотом первого совка земли для выемки цистерны. Загрязненный бачок не стоит очень дорого.

В определенных ситуациях, например, на крыше сарая или другой хозяйственной постройки, подающей собранную дождевую воду на нижний склон дома, цистерны могут быть расположены таким образом, чтобы обеспечивать самотечный поток к месту использования. Эта настройка определенно предпочтительнее, если ее можно использовать в вашей конкретной системе. Однако в большинстве случаев уровень воды, хранящейся в подземных цистернах, ниже, чем в точках использования в распределительной системе, поэтому обычно требуются насос и система под давлением.

Конструкция

Цистерны могут быть построены из различных материалов, включая монолитный железобетон, шлакобетон и бетон, кирпич или камень, залитые строительным раствором и оштукатуренные с внутренней стороны цементом, готовые стальные резервуары, сборные бетонные резервуары , цистерны из красного дерева и стекловолокно. Лучшим вариантом считается монолитный железобетон, особенно для подземных цистерн. Однако цистерны с шлакобетонными стенами и бетонными полами являются обычным явлением и вполне подходят для подземного строительства; они обычно будут несколько дешевле, чем цельнобетонный вариант.Бетонные стены и полы должны иметь толщину не менее 6 дюймов и армированы стальными прутьями.

Два плана подземных бетонных цистерн показаны на Рисунках 5 и 6. На Рисунке 5 показана версия с бетонными блочными стенами, а на Рисунке 6 — полностью бетонная версия с песчано-гравийным фильтром наверху цистерны.

Рис. 5. Поперечное сечение подземной цистерны с бетонными стенами, показывающее важные особенности. (Источник: Агентство штата Пенсильвания, заказ № 800-86 Цистерны для бетонной кладки)

Рисунок 6.Поперечное сечение бетонной цистерны с фильтром (Источник: Penn State Ag Ext. Service, Заказ № 800-87 Бетонные цистерны)

Если для стен цистерны используется шлакобетон или бетонный блок, все пустотелые ядра должны быть заполнены бетоном и арматурные стержни следует размещать вертикально, чтобы добавить конструкции прочности. Нижние колонтитулы могут потребоваться для больших цистерн, как показано на Рисунке 5.

Верх цистерны должен быть из железобетона и должен плотно прилегать к остальной части конструкции.Верх может состоять из отдельных панелей, как показано на рисунке 5, или это может быть цельная плита, как показано на рисунке 6. В любом случае люк в верхней части резервуара для доступа к резервуару для хранения должен быть включенным. Такое отверстие должно быть не менее 2 футов в поперечнике. Тяжелая бетонная или железная крышка, подобная той, что показана на рисунках 5 и 7, должна быть плотно закрыта отверстием, чтобы предотвратить попадание света, пыли, поверхностных вод, насекомых и животных.

Отверстия люков должны иметь водонепроницаемую обочину с краями, выступающими на несколько дюймов над уровнем окружающей поверхности.Края крышки люка должны перекрывать бордюр и выступать вниз минимум на 2 дюйма. Крышки люков должны быть снабжены замками для дальнейшего снижения опасности загрязнения и несчастных случаев.

Разместите отверстие люка рядом с углом или краем конструкции, чтобы можно было опустить лестницу в цистерну и надежно прикрепить ее к стене. Этот доступ необходим для задач периодического обслуживания, которые будут обсуждены позже. В качестве альтернативы можно встроить бетонные ступеньки и поручни в стену цистерны под отверстием.

Рис. 7. Форма сквозного сечения крышки люка.

Внутренние стены и дно бачка должны быть гладкими, чтобы облегчить очистку. Цементная штукатурка может быть нанесена на интерьер в зависимости от того, насколько грубая основная конструкция. Герметики на цементной основе, такие как Thoroseal и Sure-Wall, также можно наносить на внутренние поверхности, чтобы обеспечить более гладкую поверхность и дополнительную защиту от протечек. Протекающая цистерна не только бесполезна, но и опасна; если хранимая вода может вытечь, то могут просочиться загрязненные поверхностные или грунтовые воды.Стоит потратить время при постройке цистерны, чтобы сделать это правильно — найдите хорошего строителя, который гарантирует свою работу от протечек.

Виниловые вкладыши можно использовать для предотвращения утечки в некоторых цистернах, но они обычно доставляют неудобства. Они дороги, склонны к проколам и не позволяют использовать сливные дренажные системы и другие аксессуары внутри бачка. Используйте виниловую пленку только в крайнем случае, когда все остальные попытки предотвратить утечку не удались.

Еще одна важная особенность хорошо спроектированной цистерны — переливная труба или трубы.На рисунках 5 и 6 показаны две разные возможности. На рисунке 5 перелив выполнен в виде стояка, который ведет через дно бачка к сливу. Такой переливной трубопровод или любой другой выпускной канал цистерны никогда не следует подключать к канализационной линии, прямо или косвенно. Дренажная линия, показанная на Рисунке 5, должна вести к свободному спуску вниз по уклону от цистерны. Диаметр сливной трубы должен быть не меньше диаметра входной трубы от водосбора крыши.На рис. 6 показан переливной трубопровод, ведущий через стенку бачка непосредственно наружу.

Внешний конец переливной трубы должен быть эффективно экранирован для предотвращения проникновения животных и насекомых. Следует использовать нержавеющую сетку с мелкими ячейками. Экран можно обрезать до размера, достаточного для того, чтобы его можно было обернуть вокруг конца переливной трубы, и его следует закрепить зажимом для шланга или аналогичным крепежным приспособлением. Простая конструкция переполнения изображена на рисунке 8.

Рис. 8. Поперечное сечение цистерны 8 x 8 футов, показывающее переливную трубу, люк и вентиляционную трубу.

В любом случае для переливной трубы следует использовать пластиковую трубу большого диаметра. При проектировании сливных отверстий, подобных тем, которые показаны на рисунках 6 и 8, должен быть предусмотрен хороший дренаж вдали от цистерны и дома.

Очистной сток должен вести к свободному выпускному отверстию, а не к канализационной линии. Дно бачка должно иметь небольшой уклон в сторону слива для облегчения очистки.Клапан, открывающий и закрывающий слив, может управляться с уровня земли, как показано на Рисунке 9, или можно построить подземную яму вокруг клапана, чтобы обеспечить прямой доступ. См. Рис. 10. В любом случае клапан и дренажная линия должны быть изолированы землей на достаточной глубине, чтобы предотвратить замерзание даже в самую суровую зимнюю погоду.

Линия слива для очистки должна иметь диаметр не менее 3–4 дюймов, чтобы избежать засорения — во время операций по очистке через линию может пройти большое количество осадка.Выпускное отверстие должно располагаться там, где слив воды не вызовет никаких проблем или нареканий со стороны соседей.

Рис. 9. План очистки дренажного и регулирующего клапана.

Рис. 10. План очистки дренажного и регулирующего клапана.

Цистерны должны иметь вентиляцию , чтобы свежий воздух мог циркулировать в отделении для хранения. Одна или несколько труб большого диаметра, проходящих через верх цистерны, будут служить этой цели, как показано на Рисунке 8. Наружное отверстие каждой трубы должно быть экранировано таким же образом, как описано выше для переливных труб.Отверстия, расположенные на высоте нескольких футов над уровнем земли, должны быть обращены в сторону преобладающих ветров, в большинстве случаев западных, для обеспечения максимальной вентиляции. Пластиковая труба диаметром четыре или шесть дюймов подходит для вентиляционных отверстий. Убедитесь в наличии водонепроницаемого уплотнения в местах, где каждая вентиляционная труба проходит через верх бачка.

Водопровод от бачка до дома или другого места использования должен быть проложен ниже линии замерзания и должен иметь диаметр 1–1¼ дюйма. Всасывающая головка должна быть эффективно экранирована и поднята как минимум на один фут над полом цистерны, чтобы предотвратить попадание осадка в распределительную систему.Часть всасывающей трубы внутри бачка должна быть пластиковой. Наилучшее место для забора воды — с противоположной стороны бачка от входной трубы для воды через крышу.

Отдельная входная труба для добавления забираемой воды — еще одна важная особенность хорошо продуманной цистерны. Система, изображенная на Рисунке 1, показывает такую ​​трубу. По возможности лучше всего расположить надземную часть заливной трубы рядом с подъездной дорогой или другим дорожным покрытием, чтобы водовозу не пришлось проехать по лужайке, чтобы добраться до нее.Четырехдюймовая пластиковая труба является хорошей заполняющей трубой. На надземный конец трубы следует надеть плотно прилегающую крышку. Вы можете закрыть колпачок на висячий замок, чтобы еще больше снизить вероятность загрязнения.

Вода, попадающая в цистерну с любой силой за ней, например, во время летнего ливня или из бака с водой, имеет тенденцию перемешивать накопленную воду и, возможно, взбалтывать осадок, если не будут приняты меры для снижения силы поступающей воды. Один из способов сделать это — использовать «силовые выключатели», как показано на Рисунке 11.

Рис. 11. Гидравлический выключатель. Должен быть размещен на всех входах в цистерну. (Источник: информационная брошюра для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.)

Вода, попадающая в цистерну с крыши или из бака с водой, должна течь по 4-дюймовой пластиковой трубе. в коробку силового выключателя из бетонных блоков. Блоки следует установить в растворе на дне цистерны углублениями вверх. В нижнем конце трубы необходимо прорезать прорези или отверстия площадью не менее 13 квадратных дюймов, чтобы поступающая вода могла перемещаться из трубы в цистерну.Силовые выключатели следует устанавливать как под водозаборниками, так и под водозаборниками.

Мойки крыши

Есть несколько других очень важных конструктивных особенностей, которые помогут обеспечить хорошее качество воды в цистернах. Кровельные мойки и кровельные фильтры были упомянуты ранее, и их важность и детали конструкции будут обсуждаться здесь.

Между ливнями на водосборной поверхности крыши скапливается много грязи и пыли. Этот мусор может включать частицы свинца и других атмосферных загрязнителей, а также птичий помет.Эти загрязнители попадут в цистерну вместе с водой с крыши, если не будут приняты меры для предотвращения загрязнения. Использование крышных мойщиков и крышных водяных фильтров может уменьшить количество этих загрязняющих веществ, попадающих в систему.

Вода, которая первой сходит с крыши в начале ливня, является наиболее загрязненной. Степень загрязнения будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от продолжительности времени с момента последнего дождя, близости водосбора к шоссе или другому местному источнику загрязнения воздуха, а также от местной популяции птиц.Кроме того, определенные типы материалов предпочтительны для водосборной поверхности, как будет подробно описано позже.

Мойка крыши — это механизм, который отводит эту исходную сильно загрязненную воду с крыши из цистерны. После того, как поверхность водосбора смывается достаточным количеством осадков, вода с крыши снова направляется в цистерну для хранения. Обычно первые 0,01 дюйма осадков считаются достаточными для удаления большей части пыли и грязи с поверхности водосбора.Таким образом, в цистерну собирается только самая чистая вода с крыши, а загрязненная вода выбрасывается в отходы.

Есть несколько способов сделать это. Вода с крыши может быть отведена вручную через ряд клапанов в системе водостока, или автоматические мойки крыши могут быть изготовлены владельцем цистерны или приобретены у коммерческих дистрибьюторов.

Простой переключатель для мойки крыш показан на рис. 12. Эта конкретная конструкция требует ручного управления откидным клапаном для управления траекторией потока воды с крыши в системе водостока.Такой клапан будет необходим на каждой водосточной трубе, если все они не сходятся в одну трубу непосредственно перед сливом в цистерну. Такая конструкция с одним клапаном определенно предпочтительна, поскольку для работы переключателя этого типа требуется, чтобы кто-то вышел и закрыл клапан вскоре после начала дождя, позволяя воде с крыши течь в цистерну. Клапан должен быть расположен так, чтобы к нему можно было получить доступ или управлять им с крытого крыльца или другого крытого участка, прилегающего к дому или цистерне.

Рис. 12. Простой переключатель для мойки крыш.

В периоды, когда дожди разделены лишь короткими периодами времени (менее суток), нет необходимости отклонять начальную мойку крыши каждый раз, когда начинается дождь. Однако после продолжительного засушливого периода важно отвести первоначальную воду на крыше, образовавшуюся в результате первых дождей.

Что касается определения того, сколько воды с крыши должно стекать в отходы, прежде чем направлять ее в цистерну, это будет варьироваться для каждого шторма.Вы можете использовать внешний вид воды на крыше в качестве индикатора — если она прозрачна для вашего глаза, когда она собрана в прозрачную стеклянную банку, вы можете направить воду в цистерну для хранения и последующего использования. Или вы можете разместить большой контейнер емкостью от 10 до 20 галлонов под сливом для мусора. Размер контейнера должен соответствовать вашей конкретной площади крыши — 10 галлонов на 1000 квадратных футов площади крыши. Так, в начале ливня грязная вода с крыши направляется в емкость; когда он заполнен, вы знаете, что водосборный резервуар был достаточно промыт и вода с крыши может быть после этого направлена ​​в цистерну.Для этого типа устройства было бы лучше всего использовать один резервуар для сбора воды на крыше для всего водосбора. Соответствующий дренаж, например, в засыпанную гравием яму, должен быть предусмотрен для воды с крыши, которая будет выброшена впустую, независимо от того, проходит она сначала через сборный резервуар или нет.

На рис. 13 показан автоматический переключатель для мойки крыши, который не требует чьего-либо присутствия для работы в начале ливня, как это было в случае с предыдущей конструкцией. Основной принцип тот же.Определенное количество загрязненной воды с крыши в начале ливня собирается в емкость, чтобы она не могла попасть в цистерну. Как только водосборный резервуар смывается достаточным количеством воды, вода с крыши снова направляется в цистерну. Для конструкции, изображенной на Рисунке 13, объем приемного резервуара должен составлять 10 галлонов на 1000 квадратных футов площади крыши. Если необходимо более одного сборного сосуда, как в случае очень большого водосбора, размер этих сосудов следует соответственно отрегулировать, чтобы покрыть всю площадь водосбора.

Рис. 13. Автоматический переключатель для мойки крыш. (По материалам Jenkins, D. и F. Pearson. 1978 г. Возможности систем сбора дождевой воды в Калифорнии. Центр водных ресурсов Калифорнии, Университет Калифорнии, Contrib. No. 173, стр. 51.)

Показанный дизайн Рисунок 13 является довольно обобщенным, поскольку некоторые детали приведены для компонентов самодельной мойки крыши. Сосуд для сбора может быть большой пластиковой или стеклянной бутылкой, дождевой бочкой или другим подобным контейнером.Независимо от типа используемого контейнера, такой автоматический мойщик крыши должен иметь несколько важных функций. К ним относятся поплавок для закрытия емкости или сборная ловушка, когда она заполнена, конические направляющие, чтобы гарантировать, что поплавок не смещается с одной стороны отверстия при заполнении емкости, а также средства для опорожнения сборного сосуда между штормами.

Плавучий пластиковый шар диаметром несколько дюймов будет служить поплавком в автоматическом переключателе для мойки крыш, построенном по образцу того, что показано на Рисунке 13.Конечно, шар должен быть немного больше в диаметре, чем отрезок трубы, ведущей в верхнюю часть уловителя. Это предотвратит утечку грязной воды с крыши, собранной в сифоне, и ее попадание в цистерну после заполнения сифона. Мягкая резиновая полоса может быть закреплена вокруг кромки трубы в верхней части сборной ловушки, где шарик остановится, для улучшения уплотнения.

По мере заполнения уловителя и подъема поплавка наверх его следует направить к отверстию входной трубы с помощью перевернутой воронки или подобного устройства.В противном случае поплавок может сдвинуться в сторону и не заблокировать подающую трубу. Воронка или направляющая поплавка должны выходить достаточно далеко по сторонам уловителя, чтобы поплавок не мог попасть между краем направляющей и стороной уловителя. Направляющую поплавка можно расширить и прикрепить к входной трубе с помощью нержавеющих болтов, как показано на Рисунке 13A. Предпочтительна пластиковая направляющая поплавка; однако другие материалы, такие как оцинкованная сталь, листовой алюминий или олово, также приемлемы для использования в этой части водосборной системы.

Необходимо предусмотреть возможность слива воды из автоматического переключателя для мойки крыш в периоды дождя. Этого можно добиться несколькими способами. Два из них показаны на рис. 138. Для слива воды из уловителя можно использовать простой сифонный насос с сильфоном или дренажное отверстие небольшого диаметра. Хотя оба этих механизма показаны на рисунке 138, в реальной системе потребуется только один из двух. Если бы использовался сифонный насос, кто-то должен был бы включать его после каждого ливня.Конец сифонной трубки внутри уловителя должен быть расположен на высоте от до ½ дюйма над дном улавливателя, чтобы избежать накопления там слоя осадка. Если вы решите использовать дренажное отверстие для дренажа сифона для сбора воды с крыши, его следует просверлить через боковую часть сифона примерно на 1/2 дюйма выше дна и диаметром 1/16 дюйма. Это позволит воде медленно стекать из сборного сифона в периоды без дождя, но вода будет стекать достаточно медленно, чтобы во время ливня было потеряно очень мало.Третий метод слива сифона — это просто установка крана с клапаном сбоку или снизу сифона. Клапан будет закрыт во время дождя и открыт в периоды без дождя. Это устройство также потребует присутствия кого-то для управления клапаном, хотя это можно сделать на досуге в периоды без дождя.

Независимо от типа выхода отходов, используемого в сифоне, он должен вести в заполненное гравием отверстие или в воздух, а не в канализацию.Кроме того, слой осадка будет накапливаться на дне любой водосборной ловушки с крыши, что требует периодической очистки. Эти факторы следует учитывать при планировании размещения и установки этих устройств в вашей конкретной системе.

Если вы не хотите конструировать собственный переключатель для мойки крыши, коммерческие устройства можно приобрести у множества поставщиков. Один, изображенный на рисунке 14, изготовлен компанией Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.

Рисунок 14.Доступный в продаже кровельный очиститель с фильтром. (Источник: информационная брошюра для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.)

Крышные фильтры для воды

Помимо крышных мойок, ваша водосборная система должна также включать кровельный водяной фильтр, расположенный между водосбором и цистерной. Такой фильтр в первую очередь служит для удаления твердых частиц и связанных с ними загрязнений из воды до того, как она попадет в цистерну. Он также может до некоторой степени нейтрализовать кислую дождевую воду, если известняк используется в гравийных и каменных частях фильтра.

Одна из возможных конструкций водяного фильтра на крыше изображена на рисунке 6. Блок фильтра может быть полностью или частично заглублен под землю, чтобы уменьшить вероятность замерзания в зимние месяцы. Блок фильтра, показанный на Рисунке 6, сделан из железобетона со стенками и верхом толщиной минимум 4 дюйма. Короткая секция сборных железобетонных водопропускных труб может также функционировать как фильтровальная коробка; Однако потребуется крышка или верх. Люк и крышка, аналогичные описанным ранее для самого бачка, также должны быть встроены в верхнюю часть фильтра, чтобы обеспечить доступ для периодических проверок и технического обслуживания.Если блок фильтра расположен непосредственно на верхней части бачка, как показано на рис. 6, убедитесь, что в месте соединения двух фильтров имеется водонепроницаемое уплотнение.

Фильтрующая среда состоит из нескольких слоев гравия и песка. Общая толщина фильтрующего материала должна составлять минимум 12 дюймов и максимум около 3 футов, в зависимости от площади водосбора и размера коробки фильтра. Фильтр размера, показанного на рисунке 6, подойдет для крыши площадью до 2000 квадратных футов для всех, кроме, возможно, самых сильных дождей.По этой причине в корпус фильтра также должен быть встроен перелив, как показано на рисунке 6. Сетчатая аппаратная ткань (от до ½ дюйма) или алюминиевая сетка помещается на дно корпуса фильтра (с внутренней стороны) перед кладется гравий и песок. Это сохранит фильтрующий материал на месте.

Поперечное сечение типичного водяного фильтра на крыше показано на Рисунке 15. Подробно показаны размеры и глубина слоев песка и гравия. Известняк следует использовать для гравийной и каменной частей фильтра.Необходимо использовать чистый фильтрующий песок и гравий, а перед укладкой песка и гравия следует очистить и продезинфицировать всю фильтровальную коробку. Готовую систему также следует продезинфицировать хлором. Перед тем как положить в фильтр песок и гравий, промойте внутреннюю часть корпуса фильтра дезинфицирующим раствором из стакана 5-процентного хлорного отбеливателя, смешанного с 10 галлонами воды. Тщательно вымойте все внутренние поверхности щеткой. После того, как песок и гравий уложены, в фильтр следует добавить галлон 5-процентного хлорного отбеливателя, наполнить фильтр чистой водой и дать ему постоять в течение 24 часов.По истечении этого периода времени раствор хлора следует слить из фильтра и пропустить через фильтр чистую воду до тех пор, пока запах хлора не исчезнет и вода не станет прозрачной.

Рис. 15. Размеры и глубина песка и гравия для кровельного фильтра. (По материалам Midwest Plan Service, Университет штата Айова, 1968. Private Water Systems., Стр. 53.)

Перфорированная брызговая пластина также изображена на рисунке 15. Она расположена примерно на 2 дюйма над поверхностью песка и служит чтобы ослабить силу поступающей воды, равномерно распределяя ее по поверхности фильтрующего песка.Таким образом, песок будет как можно меньше потревожить. В качестве брызговика следует использовать неметаллический материал, такой как дерево или пластик. Полудюймовые отверстия следует просверлить в брызговике с 2-дюймовыми центрами. Опоры для брызговика должны быть встроены в стенки коробки фильтра, что позволит легко снимать и устанавливать пластину для осмотра и обслуживания фильтра.

Любой фильтр со временем забивается и требует периодического обслуживания. Это может повлечь за собой удаление части фильтрующего материала и замену новым песком или гравием.Если такая замена необходима, весь блок фильтра следует очистить и продезинфицировать в соответствии с процедурой, описанной ранее. Периодическая проверка водяного фильтра на крыше в вашей системе должна предоставить визуальные свидетельства неисправности или засорения, требующие корректирующих действий.

Водосборные бассейны

Как упоминалось ранее, некоторые типы кровельных материалов более подходят для использования в качестве поверхностей для сбора дождевой воды в цистернах, чем другие. Наиболее подходящими для водосборов являются битумная черепица, сланец и листовой металл (олово или алюминий).При планировании системы водосборного бачка необходимо учитывать следующие факторы:

• Кровельные материалы с шероховатой поверхностью будут собирать грязь и мусор, что повлияет на качество стока.
• Некоторые окрашенные поверхности, некоторые деревянные и некоторые битумные черепицы могут придавать неприятный вкус или цвет.
• Все желоба и водосточные трубы должны легко чиститься и проверяться.
• Площадь крыши должна быть достаточно большой для подачи необходимого количества воды.
• Атмосфера в вашем районе может содержать нежелательные или вредные загрязнители, которые могут повлиять на качество собираемой дождевой воды.
• Перед использованием кровельного покрытия проконсультируйтесь с местными органами здравоохранения относительно возможной токсичности материала.

Защитные ограждения желобов также должны быть установлены вдоль любого водосбора крыши. Алюминиевый экран или сетку для оборудования с сеткой ¼ или ½ дюйма можно разрезать на полоски и закрепить поверх открытых желобов, как показано на Рисунке 16. Защитные ограждения желобов не пропускают листья, ветки и животных, но пропускают воду.Также удалите все ветки деревьев, нависающие над водосбором. Вы также можете удалить близлежащие деревья, из-за которых листья и ветки попадают в водосборный бассейн; или, если вы планируете новый дом и систему цистерн, не сажайте деревья прямо рядом с домом.

Рисунок 16. Решетка желоба. (Источник: Служба планирования Среднего Запада, Университет штата Айова, 1968. Частные системы водоснабжения, стр. 14)

Очистка воды в цистернах

Некоторые конструктивные особенности, описанные ранее, помогут обеспечить высокое качество воды в цистернах.Они будут включать мойки крыш, фильтры для воды на крыше, ограждения водосточных желобов, гидроразъемы; и эффективно экранированы входные и выходные отверстия цистерны. Однако в дополнение к этим мерам потребуется специальная очистка воды для обеспечения безопасной питьевой воды в цистернах. Рекомендации по дезинфекции воды в цистернах и минимизации коррозии и переноса отложений в распределительных системах будут рассмотрены на следующих страницах.

Дезинфекция цистерны для воды

Внутренняя часть новой цистерны должна быть промыта дезинфицирующим раствором хлора и воды, как описано для крышных фильтровальных ящиков. Осторожно: убедитесь, что во время работы внутри бачка имеется соответствующая вентиляция из-за опасности газообразного хлора и недостатка кислорода. После дезинфекции и перед заполнением водой внутреннюю часть бачка следует промыть чистой водой до тех пор, пока не исчезнет сильный запах хлора. Бачок также следует продезинфицировать после очистки или другого ухода, требующего опорожнения бачка.

Для дезинфекции хранящейся в цистерне воды самой простой процедурой является добавление стандартного отбеливателя без запаха один раз в неделю из расчета одна унция на 200 галлонов хранимой воды в засушливые периоды или одна унция на каждые 400 галлонов хранимой воды во время периодов дождя. .Если в воде появляется привкус хлора, может быть достаточно безопасно еженедельно дозировать одну унцию на каждые 400 галлонов хранимой воды. Если из-за отсутствия людей вода не хлорируется в течение недели или дольше, по возвращении в цистерну следует добавить одну унцию хлорного отбеливателя на каждые 200 галлонов хранимой воды.

Вы можете придумать простой способ измерения объема воды, хранящейся в цистерне. Следует взять деревянный столб, достаточно длинный, чтобы через отверстие люка достать до дна бачка.Затем штангу можно откалибровать так, чтобы, когда она опиралась на дно, он показывал приблизительный объем хранимой воды из глубины воды. Сделать это можно следующим образом. Во-первых, определите вместимость бачка на одном из двух столов в конце этого буклета. Если ваша цистерна имеет прямоугольную форму, а не квадратную или круглую, вы можете определить ее вместимость, выполнив следующую процедуру. Умножьте длину на ширину на глубину (все в футах), чтобы получить количество кубических футов хранилища.Затем умножьте это число на 7,5, чтобы получить количество галлонов емкости. Например, цистерна размером 10 на 8 футов и глубиной 6 футов будет иметь емкость, равную (10 X 8 X 6) X 7,5, или 3600 галлонов.

После определения вместимости бачка можно откалибровать штангу согласно следующему примеру. Чтобы откалибровать измерительную штангу для цистерны размером 10 футов на 8 футов и глубиной 6 футов, сначала разделите емкость на глубину в дюймах, чтобы получить количество галлонов на каждый слой накопленной воды толщиной 1 дюйм ( 3600/72 или 50 галлонов в этом примере).Затем просто отметьте столб с интервалом в 1 дюйм, начиная с одного конца и двигаясь к другому, пока не будет достигнута общая глубина накопленной воды (6 футов или 72 дюйма в этом примере). В каждом интервале в 1 дюйм отметьте соответствующий объем, начиная (внизу) с 50, 100, 150, 200 и т. Д., Добавляя 50 (для этого примера) к каждому последующему интервалу.

После калибровки такая мерная линейка даст вам быстрый способ оценить объем воды, оставшейся в цистерне в любой момент времени.Глубины и соответствующие объемы также могут быть перечислены рядом в простой таблице, и тогда палка будет использоваться только для измерения глубины воды в цистерне. Необходимые дозировки хлора также могут быть указаны рядом с различными объемами для быстрой справки.

Если вода имеет неприятный вкус и запах, можно использовать следующую процедуру. Добавьте 2 унции кристаллизованного тиосульфата натрия в 1 галлон чистой воды. Затем добавьте 1 л этого раствора на каждые 1000 галлонов воды в цистерне, смешивая ее с водой из цистерны, но соблюдая осторожность, чтобы не взбалтывать донный осадок.Через несколько часов вода не должна иметь неприятного вкуса и запаха.

Любое водоснабжение должно проверяться на бактериальное загрязнение не реже одного раза в год. Если анализ воды показывает, что вода загрязнена, необходимо провести тщательный осмотр всей системы водоснабжения и территории, окружающей цистерну, чтобы найти и устранить источник загрязнения.

В качестве альтернативы добавлению дезинфицирующего средства непосредственно в цистерну у большинства дистрибьюторов оборудования для водоподготовки можно приобрести промышленные линейные автоматические хлораторы.

Сведение к минимуму коррозии в системах водоснабжения цистерн

Как указывалось ранее, дождевая вода является кислой и, следовательно, коррозионной. Если не будут предприняты шаги по нейтрализации этой воды, она вызовет коррозию в бытовых распределительных системах, добавляя в водопроводную воду токсичные металлы, такие как свинец и кадмий. Коррозионные процессы — это очень сложные химические реакции, в которых участвует множество различных факторов. Использование представленных здесь рекомендаций не устранит полностью коррозию в вашей системе цистерны, но должно снизить ее до допустимого уровня.Наша цель — минимизировать количество корродированных металлов в готовой водопроводной воде.

Возможно, самый надежный способ минимизировать количество металлов в водопроводной воде — это использовать пластиковую трубу для обслуживания хотя бы одного крана холодной воды в системе. Это эффективно заменит источник металлического свинца и меди на нетоксичный, не подверженный коррозии трубопровод из ПВХ или PEX-пластика. Обязательно используйте пластиковую трубу, соответствующую техническим требованиям для подачи питьевой воды, если вы собираетесь ее использовать. Если только один кран с холодной водой в вашем доме будет обслуживаться полностью пластиковым водопроводом, вам следует набирать всю питьевую воду из этого крана, а не из другого.Наверное, лучше всего было бы установить водопроводный кран на кухне и, возможно, ванную комнату пластиком. Если вы планируете новую систему с нуля, вы можете рассмотреть возможность использования пластиковой сантехники во всей системе распределения.

Если ваша существующая распределительная система старше (до 1990 г.), она, вероятно, состоит из медных труб с припоем, припаянными свинцом. Если вы не хотите заменять ее часть пластиком, альтернативой может быть установка проточного нейтрализатора кислоты, чтобы снизить коррозионную активность воды.Такие устройства можно приобрести у дистрибьюторов оборудования для очистки воды, расположенных по всей Пенсильвании. Установки для нейтрализации кислоты стоят примерно 1500 долларов и доступны в ручном или автоматическом исполнении.

Вместо встроенного нейтрализатора кислоты нейтрализующий агент может быть добавлен непосредственно в цистерну. Ниже приводится таблица общих щелочных реагентов с примерными скоростями обработки. Они перечислены в порядке от наименьшей к наибольшей стоимости за фунт.

Необходимо периодически добавлять соответствующее количество нейтрализующего агента в зависимости от количества и частоты поступления дождевой воды в цистерну.Возможно, наиболее удобной процедурой обработки было бы добавление нейтрализующего агента при добавлении дезинфицирующего средства в цистерну (один раз в неделю), по крайней мере, в течение нескольких недель, когда собирается дополнительный дождь. В течение недель, когда пресная дождевая вода собирается мало или совсем не собирается, нет необходимости добавлять нейтрализатор в цистерну.

Некоторые владельцы цистерн помещают в свои цистерны блоки природного известняка, которые служат в качестве постоянных нейтрализующих агентов. У нас нет никаких рекомендаций относительно размера или других характеристик таких блоков.

Независимо от того, устанавливаете ли вы нейтрализатор кислоты или пластиковую трубу или добавляете нейтрализующий агент непосредственно в цистерну, есть одна простая вещь, которую вы должны сделать перед тем, как использовать водопроводную воду для питья или приготовления пищи. Перед тем, как использовать ее для питья или приготовления пищи, вы всегда должны дать стечь холодной воде примерно в течение минуты. Это позволит смыть «застоявшуюся» воду (содержащую токсичные металлы, если из медной или другой металлической трубы со свинцовым припоем) из линии подачи, в результате чего останется водопроводная вода приемлемого качества.Эта практика особенно важна после того, как кран не использовался в течение нескольких часов или в течение ночи. Вместо того, чтобы просто слить воду в канализацию во время этой процедуры, вы можете использовать ее для других целей, кроме питья или приготовления пищи.

Сведение к минимуму переноса наносов через системы цистерн

Использование крышных мойщиков и крышных водяных фильтров, подробно описанных ранее, минимизирует попадание твердых частиц в цистерну. Однако эти устройства не могут полностью исключить попадание мелких частиц или образование слоя осадка на дне цистерны.Следовательно, необходимо предпринять определенные шаги, чтобы предотвратить перенос этого осадка по распределительной системе и, возможно, его попадание в кран.

Рекомендуется периодическая очистка бачка для удаления отложений. Это потребует слива воды из цистерны, вычерпывания осадка и промывки внутренней части щеткой и дезинфицирующим средством. Тщательное ополаскивание чистой водой должно предшествовать наполнению бачка. Такую чистку следует проводить через регулярные промежутки времени каждые три-пять лет.Во время очистки может также потребоваться нанесение нового слоя внутреннего герметика.

Встроенный блок фильтрации осадка, подобный тем, которые продаются на коммерческой основе одной из двух компаний, перечисленных ранее для нейтрализаторов кислоты, должен быть установлен между цистерной и краном для удаления любого осадка, который в противном случае мог бы попасть в кран. Такие устройства находятся в том же ценовом диапазоне, что и нейтрализаторы кислоты, а некоторые устройства доступны в виде комбинированного нейтрализатора кислоты / осадочного фильтра.

Сводный отчет

Эта публикация предназначена для использования в качестве руководства для домовладельцев, которые планируют построить систему водосборного бачка на крыше. Он также предоставит полезную информацию тем, у кого уже есть резервуар для дождевой воды и кто хочет улучшить качество используемой воды. Представленные здесь материалы собраны из научных исследований, государственных агентств и частных фирм, специализирующихся на домашних системах водоснабжения. Исследование цистерн, которое легло в основу данной публикации, было проведено в сельских округах Кларион и Индиана, штат Пенсильвания, в течение 1979 и 1980 годов под руководством Школы лесных ресурсов, Института исследования ресурсов окружающей среды и Государственного отделения Пенсильвании.Финансирование осуществлялось в соответствии с разделом V Закона о развитии сельских районов.

Ссылки

Информация в этом проспекте была адаптирована из следующих публикаций:

• Вклад № 173, «Возможности систем сбора дождевой воды в Калифорнии», Дэвид Дженкинс и Фрэнк Пирсон. Можно получить в Калифорнийском центре водных ресурсов Калифорнийского университета, 475 Kerr Hall, Davis, California 95616.
• Брошюра с информацией для клиентов. Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Мариетта, Огайо 45750.
• Частные системы водоснабжения . Midwest Plan Service, Университет штата Айова, Эймс, штат Айова, 50010, attn. Стажер-специалист по сельскому хозяйству.
• Цистерны для сельского водоснабжения в Огайо Норман Г. Бейли. Центр водных ресурсов, Университет штата Огайо, 1791 Нил-авеню, Колумбия, Огайо 43210

90 410 1687

900

16200

904
9011 904 19440

9011

9045 Цистерны

904 10 472

590

9 0410 1735

904

904 900 3988

5310 16190

6

6

22166

9041 0 8520

9049

Подготовил Эдвард С.Янг-младший и Уильям Э. Шарп, бывший научный сотрудник Исследовательского института экологических ресурсов и бывший доцент кафедры гидрологии лесов

Гомеостаз — почки и водный баланс

Гормоны — это особые химические вещества, которые координируют многие процессы в организме. Гормоны вырабатываются железами, которые затем попадают в кровоток. Они разносятся по телу с кровью к своим органам-мишеням. Гормоны регулируют функции многих ваших органов и клеток, в том числе количество воды, которая реабсорбируется почками.Вы можете узнать больше о гормонах здесь.

ADH и водный баланс тела

Количество воды в крови должно оставаться более или менее постоянным, чтобы избежать повреждения клеток в результате осмоса (см. Стр. 4). Должен соблюдаться баланс между количеством воды, полученной (из вашего рациона, в виде напитков и еды, и воды, производимой в результате клеточного дыхания), и количеством воды, теряемой организмом (с потоотделением, испарением, фекалиями и мочой).

Это достигается действием гормона ADH (антидиуретический гормон). Как это работает?

Возможно, вы какое-то время ничего не пили или сильно потели. Часть мозга, гипоталамус, определяет, что в крови недостаточно воды. Гипоталамус посылает сигнал гипофизу, который высвобождает АДГ. Он перемещается с кровью к почкам и влияет на канальцы, поэтому больше воды реабсорбируется в вашу кровь.В результате вы производите меньший объем более концентрированной мочи. Уровень воды в крови увеличивается, пока не вернется к норме.

Иногда уровень воды в вашей крови повышается, потому что, например, она холодная и вы не теряете воду из-за потоотделения или из-за того, что вы много выпили. Гипоталамус обнаруживает изменение и отправляет сообщение гипофизу. Высвобождение АДГ в кровь замедляется или даже прекращается. Без АДГ почки не будут экономить столько воды, и вы будете производить большие объемы разбавленной мочи.Уровень воды в крови возвращается к нормальному уровню.

Это пример отрицательной обратной связи. Когда уровень воды в крови падает, отрицательная обратная связь обеспечивает повышение количества АДГ. По мере повышения уровня воды в крови отрицательная обратная связь гарантирует, что количество АДГ падает.

Алкоголь может снизить количество вырабатываемого АДГ, что приведет к образованию большего объема более разбавленной мочи. Это может привести к обезвоживанию.

«Экстази» имеет противоположный эффект. Он увеличивает количество АДГ, что снижает количество вырабатываемой мочи.

И алкоголь, и экстази нарушают нормальное регулирование воды в организме и могут оказывать долгосрочное вредное воздействие на организм.

Chemostat — обзор | Темы ScienceDirect

2.29.3.4 Миниатюрные биореакторы

Миниатюрные биореакторы со встроенными датчиками, обычно называемые микробиореакторами, сочетают небольшие объемы микротитровальных планшетов с функциями мониторинга и контроля, присущими настольным системам.Определение характеристик инженерной среды в миниатюрных биореакторах оказалось менее сложным, чем аналогичные попытки для встряхиваемых сосудов, по крайней мере, в миллилитровом масштабе. Большая часть тщательной характеристики гидродинамики и массопереноса в лабораторных и крупных сосудах с мешалкой и сопутствующие прогнозные корреляции, по-видимому, справедливы для миниатюрных (миллилитровый объем) реакторов. По сравнению с другими миниатюрными системами ферментации, уменьшение масштаба реакторов с мешалкой менее сложно из-за присущего им геометрического сходства.Таким образом, в обеих системах присутствуют схожие характеристики потока и силы сдвига, что делает эти устройства идеальными для разработки и оптимизации биопроцессов [15].

О новаторской работе по разработке миниатюрного биореактора для непрерывного культивирования сообщили в 1994 году исследователи из группы космической биологии Швейцарского федерального технологического института из Цюриха, которые создали 3-миллилитровый биореактор с магнитной мешалкой и интегрированным pH, окислительно-восстановительным потенциалом и микроэлектронные датчики температуры для выращивания культур дрожжевых клеток в космосе.Свежую среду можно было подавать в инкубационную камеру с помощью микронасоса, контроль состояния культуры был возможен через окно, а образцы можно было отбирать через перегородку из силиконового каучука [23]. С тех пор было разработано несколько миниатюрных биореакторов, которые различаются по объему сосуда, механизму перемешивания, процессу аэрации, а также уровням мониторинга и контроля [5,14,15,19,24,25].

Типичные прототипы микробиореакторов реализуются в PDMS и PMMA с помощью процедур микрообработки и многослойного термического сжатия с интегрированными оптическими измерениями OD, растворенного кислорода и pH в режиме онлайн.Микрожидкостные соединители и изготовленные полимерные микрооптические линзы / соединители интегрированы в микробиореакторы для быстрой настройки и простоты эксплуатации, а магнитная мешалка используется для активного перемешивания внутри реактора. Было продемонстрировано культивирование микробных клеток в биореакторах объемом 150 мкл в периодическом, непрерывном и периодическом режиме с подпиткой [24].

Ключевые требования для проведения успешного эксперимента по ферментации в микробиореакторе включают: адекватный контроль температуры и снабжение питательными веществами, достаточное перемешивание и достаточный запас кислорода для аэробных ферментаций.Следовательно, требуется адекватная массо- и теплопередача. Одной из наиболее важных операций при культивировании в погруженном состоянии является перемешивание, которое можно оптимизировать как компромисс между обеспечением однородных условий и эффективной массо- и теплопередачей, а также предотвращением повреждения клеток; следовательно, это влияет на качество достигнутого роста [5]. Для достижения активного перемешивания многие микробиореакторы включают штангу мешалки, установленную на жесткой вертикальной стойке и вращающуюся вокруг нее. Другой подход активного перемешивания включает перемещение границ реактора.Периодическое надувание ряда воздушных подушек в потолке камеры реактора создает перистальтическое движение жидкости в реакторе. Однако эти методы требуют деликатного производства, что приводит к более высоким производственным затратам. Смешивание в микрожидкостных биореакторах также может осуществляться пассивными методами, не имеющими движущихся частей. Пассивное перемешивание, которое требует протекания бульона через микроканал, также можно разделить на молекулярную диффузию и хаотическую адвекцию. Молекулярная диффузия может быть усилена, например, параллельным ламинированием, тогда как хаотическая адвекция дополнительно улучшает перемешивание за счет растяжения, складывания и разрушения потоков жидкости.Хотя пассивное перемешивание элегантно устраняет необходимость в каком-либо активном перемешивании в камере, оно создает дополнительные потребности в жидкости, такие как насосы и, возможно, клапаны. Кроме того, как и при активном перемешивании, следует проявлять большую осторожность, чтобы предотвратить появление мертвых зон, в которых могут осаждаться частицы. Поэтому будущие исследования будут сосредоточены на более простых и менее дорогостоящих растворах для смешивания, которые обеспечивают достаточное смешивание для широкого круга микроорганизмов [5].

Важной частью аэробной ферментации является обеспечение адекватной аэрации ферментационного бульона.Для этой цели чаще всего используется тонкая мембрана из PDMS, поскольку она позволяет диффузию кислорода, а также отходящих газов с достаточно высокой скоростью, обеспечивая при этом постоянную стерильность. В микробиореакторах с системой без пузырьков аэрация может быть достигнута, например, путем встраивания газопроницаемой мембраны в верхнюю часть камеры микробиореактора. Несмотря на высокое соотношение поверхности к объему микросистем и, следовательно, большую площадь поверхности раздела, эффективный перенос обогащенного кислородом ферментационного бульона от мембраны также важен и может быть достигнут путем обеспечения достаточного перемешивания.Другой метод достижения достаточного количества кислорода — увеличение содержания кислорода в газовой фазе. Кроме того, сообщалось об очень эффективной аэрации в вертикальных микропузырьковых биореакторах объемом до 50 мкл, где пузырьки, образующиеся на дне микрореактора, обеспечивали интенсивное перемешивание [26].

Концентрация растворенного кислорода в микробиореакторах обычно измеряется оптическими датчиками (рис. 5) [24,25] с использованием пятен датчиков флуоресценции, основанных на гашении флуоресценции кислородом.Оптические датчики могут изготавливаться небольших размеров, легко интегрируются, нечувствительны к окружающему свету, относительно недороги и не реагируют. Концентрация растворенного кислорода в микробиореакторах также может быть измерена с помощью амперометрической биосенсорной матрицы ультра-микроэлектродов (UMEA), которая измеряет концентрацию кислорода на основе электрохимического восстановления кислорода.

Рис. 5. Схема микробиореактора с обозначенными оптическими волокнами (пунктирные линии), электронными проводами и жидкостными трубками (сплошные линии).

Воспроизведено Zhang, Z., Perozziello, G., Boccazzi, P., et al. ., 2007. Микробиореакторы для разработки биопроцессов. Журнал Ассоциации автоматизации лабораторий 12, 143–151. Авторское право 2007, с разрешения Elsevier.

Наиболее часто используемые миниатюрные датчики pH в микробиореакторах — это оптические датчики, основанные на пятнах датчика флуоресценции (рис. 5), также называемые оптодами, и микросхемы датчиков pH на твердотельных ионно-чувствительных полевых транзисторах (ISFET). Несмотря на некоторые ограничения, оба датчика показали возможность быстрого и точного измерения pH в течение длительного периода времени.Хотя измерение pH в реальном времени с помощью микробиореакторов вполне возможно, контроль pH в микробиореакторах все еще находится в стадии разработки. Онлайн-мониторинг плотности клеток в микробиореакторах обычно осуществляется с помощью оптических датчиков; свет от светодиодов направляется в микробиореакторы с помощью оптических волокон, проходит через камеру реактора и затем направляется на фотодетектор (рис. 5). Хотя измерения OD с помощью оптических датчиков оказались наиболее целесообразным способом оценки плотности клеток в микробиореакторах, пузырьки газа в камере реактора могут мешать измерениям OD.Кроме того, измерения OD показывают общую концентрацию клеток (жизнеспособных и погибших клеток). Плотность живых клеток можно оценить только в микробиореакторах с помощью импедансной спектроскопии. Этот метод применяет к культуре электрическое поле переменного тока (только клетки с неповрежденными мембранами способны поляризовать заряд) и измеряет проводимость клеток как функцию частоты [5].

Внешние шприцы или перистальтические насосы обычно используются для закачки свежей питательной среды в реактор (рис.5), которые затем также пассивно (из-за фиксированного объема реактора) выталкивают такое же количество культуральной жидкости из реактора в случае реактора непрерывного действия с постоянным объемом. На основе этой конструкции была описана мультиплексная система для параллельной работы четырех микробиореакторов [27].

Был также разработан мембранно-аэрированный микробиореактор из полых волокон, который состоит из модуля из акрилового стекла, снабженного двумя различными типами мембранных волокон для субстрата и подачи кислорода. Онлайн-измерения растворенного кислорода и OD также были интегрированы в биореактор.Благодаря очень эффективному переносу кислорода во время культивирования модельных микроорганизмов был достигнут лучший рост клеток, чем в экспериментах со встряхиванием колб. Сообщается о потенциале этого микробиореактора в качестве инструмента скрининга для широкого круга микроорганизмов и клеток, и прогнозируются будущие улучшения, включая лучший мониторинг (pH, CO ₂ ), а также непрерывные анализы культур и интегрированное последующее распространение [28].

2.29.3.4.1 Микрохемостаты

Хемостаты — это биореакторы непрерывного действия, в которых растущие клетки достигают стационарного состояния, при котором удельная скорость роста, а также концентрации биомассы, субстрата и продукта остаются постоянными.Следовательно, они являются чрезвычайно мощным инструментом для точного анализа клеточного метаболизма; при миниатюризации существует большой потенциал для их роли в биологических и физиологических исследованиях и в оценке параметров модели роста.

Один из первых микробиореакторов непрерывного действия имел шесть блоков с рабочим объемом 16 нл, работающих параллельно на одном чипе. Одним из основных преимуществ, позволяющих отслеживать запрограммированное поведение бактериальных популяций в течение сотен часов, был активный подход к предотвращению образования биопленок.Микрохемостат, в котором перемешивание осуществляли циркулирующим потоком в микрофлюидном контуре, работал путем чередования непрерывной циркуляции с разбавлением и очисткой с помощью буфера для лизиса. Миниатюрное устройство позволило автоматизировать культивирование и мониторинг популяций от 100 до 10 ⁴ бактерий с мгновенным разрешением одной клетки [29].

Другой тип микрохемостата представлял собой улучшенную версию микробиореактора (представлен на рис. 5). Загрязнение, вызванное образованием биопленки, было устранено методом покрытия с использованием сополимерных пленок на слоях ПММА и ПДМС.Кроме того, проблема хемотаксиального обратного роста бактериальных клеток в линию питания была решена путем местного нагрева. Микробиореактор был способен выполнять измерения OD, pH и растворенного кислорода в реальном времени, что подтвердило установившиеся условия [30].

Однако до сих пор не полностью подтверждено, действительно ли микрохемостаты поддерживают непрерывное культивирование с точностью традиционных биореакторов. Кроме того, существует потребность в разработке микрохемостатов для экстремальных профилей, растущих при высоком давлении, высокой температуре или в условиях экстремального pH, а также для долгосрочного мониторинга состояний исключительно медленного роста; поэтому необходимы дополнительные исследования относительно трудноизлечимых микроорганизмов [14].

Для проведения количественного мониторинга на уровне отдельных клеток был разработан пиколитровый биореактор, позволяющий культивировать клетки в плоских монослоях с разрешением отдельных клеток и очень жестким контролем подачи среды и условий окружающей среды [31]. Прозрачный биореактор объемом приблизительно 1 мкл состоял из зоны культивирования глубиной 1 мкм с переливными каналами и впускного отверстия для посева суспензии, расположенного внутри подводящего канала глубиной 10 мкм с непрерывным потоком питательной среды.Микроорганизованное устройство позволяет быстро менять среду, а также создавать колебательные условия, чтобы имитировать любую желаемую экологическую ситуацию, используя только микролитры среды, что идеально подходит для разработки высокопроизводительных биопроцессов [31].

Поплавковый клапан — обзор

Поплавковый клапан

Поплавковый клапан — это простой механический контроллер уровня жидкости. Поплавок определяет изменение высоты свободной поверхности жидкости и соответственно открывает или закрывает клапан. Большое количество небольших поплавковых клапанов используется в бытовых системах водоснабжения.Поплавковый клапан поддерживает уровень в напорном баке холодной воды, который регулирует давление в системе горячей воды. На бачках унитаза установлен поплавковый клапан меньшего размера для измерения количества смывной воды. Поплавковые клапаны для бытового холодного водоснабжения подходят для медных труб диаметром 15 и 22 мм. Эти клапаны обозначаются как «низкого давления» и «высокого давления», чтобы соответствовать различным местным условиям. Поплавковый клапан высокого давления имеет меньшую площадь седла и способен работать до 16 бар изб. В некоторых регионах давление подачи воды может составлять всего 2 бар изб.Бытовые клапаны отливаются из латуни или бронзы или отливаются под давлением из пластика.

Большинство клапанов закрываются при повышении уровня жидкости, но на промышленных клапанах это можно изменить. Клапан устанавливается на стороне резервуара над уровнем жидкости, что позволяет проводить техническое обслуживание без опорожнения резервуара. Уровень жидкости на недорогих клапанах регулируется путем сгибания шарового рычага. Клапаны Superior имеют болтовое соединение в руке для облегчения регулировки. Если выпускной канал клапана не расположен ниже уровня жидкости, поступающая жидкость может в значительной степени аэрироваться.Аэрация может создать серьезные проблемы с насосами, работающими очень близко к пределу NPIP или NPSH. Эффективное NPIPa или NPSHa снижается воздухом, выходящим из раствора. В лучшем случае снижается подача насоса; в худшем случае кавитационное повреждение может резко сократить срок службы.

Поплавковые клапаны могут создавать волны на поверхности жидкости, которые, в свою очередь, могут вызвать проблемы с помпажами. Волны заставляют поплавковый клапан модулировать и изменять скорость потока жидкости. Модуляция потока может усугубить проблему.Если модуляция происходит близко к закрытию клапана, это может привести к повреждению диска и седла и появлению симптомов гидроудара. Во впускной технологической системе могут возникнуть серьезные проблемы с помехами из-за помпажа. Манометры вибрируют, и иглы отваливаются. Датчики давления дают ошибочные показания, а расходомеры дают неправильные показания. Поверхность жидкости необходимо стабилизировать, чтобы устранить проблему. Прокладка выпускного отверстия под поверхностью и рассеивание потока может работать. Перегородки через резервуар или успокоительные трубы для предотвращения движения поверхности всегда работают.

Установка поплавковых клапанов на стенках резервуара может создать проблемы. Шаровой рычаг может создавать значительный крутящий момент для закрытия клапана. Крутящий момент должен выдерживаться стенкой резервуара. Резервуары с тонкими стенками и резервуары из стекловолокна могут нуждаться в усилении, чтобы выдерживать нагрузки. Проблема возрастает по мере увеличения размера клапана и давления на входе. Крутящий момент можно приблизительно определить, используя площадь седла и давление на входе. Добавьте 20% к этому значению, потому что фактический крутящий момент больше приблизительного. Не экономьте на армировании.Распределите нагрузку как можно дальше. Если клапан приведет к растрескиванию стенки резервуара, будут серьезные последствия.

Поплавковые клапаны обычно доступны в размерах от DN15 до DN300. Стандартные материалы включают чугун, бронзу и нержавеющую сталь. Могут быть использованы и более экзотические материалы, но необходимо учитывать проблему изготовления поплавков. Рабочее давление до PN20 является нормальным.

Проблема высокого рабочего крутящего момента может быть решена с помощью сбалансированного клапана. Некоторые производители называют сбалансированные клапаны «равновесными поплавковыми клапанами».Сбалансированные клапаны работают аналогично двухходовым шаровым клапанам, см. Рисунок 3.22. Сбалансированный поплавковый клапан не имеет двух клапанов, а имеет один клапан и балансировочный поршень. Уравновешивающий поршень имеет ту же площадь, что и клапан, но нагружается в противоположном направлении тем же давлением на входе. Рабочий крутящий момент значительно снижается, хотя уплотнение балансировочного поршня создает небольшое трение. Трение может быть очень полезным в качестве демпфирования для уменьшения модуляции, вызванной волнами. Рисунок 3.65 показан сбалансированный поплавковый клапан с кольцевым уплотнением «O» на балансировочном поршне. Обратите внимание на сменную втулку балансировочного поршня, сменное седло и болт, регулирующий положение шара. Заглушка с направляющими крыльями может быть оснащена мягким уплотнением для холодных применений.

Рисунок 3.65. Сбалансированный поплавковый клапан

Предоставлено Taylor Shaw

Поплавковые клапаны могут использоваться для предотвращения переполнения или переполнения резервуаров, когда жидкость необходимо отвести, а не слить в канализацию. Подходящие клапаны могут быть установлены на основании резервуара с выпускным отверстием, проходящим через стенку резервуара.Клапан сообщается с поплавковым устройством посредством подходящих звеньев. Большие поплавковые клапаны для контроля наполнения или переполнения могут быть сконструированы аналогично тарельчатым обратным клапанам с управляемым закрытием, показанным в главе 4, рисунок 4.13. Клапаны этого типа диаметром до 12 м для резервуаров могут управляться механически или гидравлически через небольшой пилотный поплавковый клапан.

На рис. 3.66 показан комбинированный поплавковый клапан, используемый для контроля уровня воды в паровых конденсаторах.Клапан обеспечивает «подачу» и «сброс» в зависимости от уровня воды. Корпус клапана болтами прикреплен к стенке конденсатора, и все детали находятся под воздействием разрежения конденсатора. Комбинация состоит из двух двухходовых поршневых клапана в разных системах. Верхнее правое соединение — перелив. Если все пойдет не так, важно, чтобы конденсатор не заливал. В данном контексте «затопление» означает закрытие трубок, предназначенных для конденсации пара с уже образовавшимся конденсатом. Если конденсатор теряет емкость из-за затопления труб, последствия могут быть катастрофическими и дорогостоящими.

Рисунок 3.66. Комбинированный поплавковый клапан

Клапан показан в положении «высокий уровень воды». Нижний клапан открыт, позволяя конденсату стекать в питающий бак или горячий резервуар. Когда уровень конденсата стабилизируется, оба клапана закроются. Это условие означает, что конденсат, извлекаемый откачивающим насосом, такой же, как конденсат пара. Если скорость откачки слишком высока, уровень конденсата упадет, открыв верхний порт на задней стороне клапана. Верхний порт представляет собой соединение рециркуляции от нагнетательного патрубка откачивающего насоса.

Избыточный поток насоса возвращается в конденсатор для поддержания уровня. Минимальный уровень конденсата очень важен для обеспечения достаточного NPSHa откачивающего насоса. В эффективной системе конденсат очень близок к температуре кипения. Насос для откачки NPSHa создается исключительно за счет статического напора над рабочим колесом насоса. Если потоки стабилизируются, уровень поднимется, и оба клапана закроются. При использовании откачивающего насоса с фиксированной скоростью производительность может соответствовать только одному набору рабочих условий конденсатора.Комбинированный поплавковый клапан позволяет работать выше и ниже номинальной производительности.

Прибрежная кокколитофора поддерживает гомеостаз pH и переключает источники углерода в ответ на закисление океана

Поглощение растворенных видов бора кокколитофорами

Кокколит δ ¹¹ значений B, фракционировано из культуральной среды δ ^{11 11 11 11 B 0,64 ‰, диапазон от −15 ‰ до −25 ‰ (рис.1). Хотя изотопный состав бора морских карбонатов, таких как кораллы и фораминиферы, широко изучался и применялся в качестве заместителей pH морской воды или участков кальцификации (например,г., исх. 12,15,25,36,37 ), состав кокколитофоридного кальцита δ 11 B не был четко ограничен. Незаряженная борная кислота перемещается через клеточные мембраны растений посредством диффузии, процесса, который дискриминирует положительно заряженный ион бората 38,39 . Таким образом, Stoll et al. 40 выдвинули гипотезу о том, что борная кислота проникает в клетки кокколитофоридов исключительно по аналогичному механизму, учитывая относительно высокую концентрацию бора в морской воде по сравнению с пресной водой.Напротив, изотопный состав бора многих морских биогенных карбонатных архивов, как было обнаружено, отражает pH участка кальцификации 12,13,15,25,26 , подтверждая гипотезу о том, что δ 11 B всего бора в исходном флюиды кальцификации идентичны морской воде, и только борат-ион включен в эти карбонаты. Поскольку остаются вопросы относительно источников и путей попадания неорганического бора в кокколитофориды, мы обсуждаем совместимость результатов настоящего исследования с тремя потенциальными сценариями поглощения бора: (1) только борная кислота может проникать через кокколитофориды. клеточная мембрана до места кальцификации, с получением всего бора δ 11 B в месте кальцификации, высокообогащенного по сравнению с окружающей морской водой; (2) борная кислота и борат проникают через клеточную мембрану в пропорциях, эквивалентных их содержанию в морской воде, с образованием общего бора δ 11 B в месте кальцификации, идентичном окружающей морской воде; и (3) промежуточный сценарий, при котором борная кислота морской воды и ион бората проникают через клеточную мембрану к месту кальцификации, но с более высоким соотношением борная кислота: борат, чем в окружающей морской воде, в результате чего общий бор составляет δ 11 B в месте кальцификации слегка обогащен по сравнению с окружающей морской водой.}

Рис. 1

Влияние переноса различных видов бора к месту кальцификации на изотопный состав бора кокколита. Связь между δ ¹¹ B и pH _SW для трех сценариев B-переноса (серая пунктирная линия, серая сплошная линия, серая штрих-пунктирная линия и серая штрих-пунктирная линия с двумя точками для сценариев 1, 2, 3 (1) и 3 (2) соответственно) сравниваются с соотношениями δ ¹¹ B-pH _SW для кокколитов из настоящего исследования (сплошные черные кружки).Сценарии B-переноса были рассчитаны относительно среднего значения δ ¹¹ B морской воды для культивирования (синяя линия — среднее значение δ ¹¹ B морской воды для культивирования в разных обработках). P определяется как доля всего бора, поступающего в кальцифицирующие пузырьки в виде борной кислоты. Индивидуальная культура морская вода δ ¹¹ B Результаты показаны в виде сплошных синих квадратов. Хотя различные сценарии B-транспорта предполагают, что различные пропорции морской воды борной кислоты и бората переносятся в кальцифицирующую везикулу кокколита, все сценарии предполагают, что B-виды будут перераспределены в везикуле в соответствии с pH везикулы.Модели также предполагают, что в кальцит кокколита входит только борат-ион. Сценарий 2, борная кислота и борат входят в кальцифицирующую везикулу в пропорциях, существующих в морской воде, так что δ ¹¹ B _{пузырька} = ¹¹ B _sw , лучше всего описывает δ ¹¹ B-pH _SW отношения для кокколитов из настоящего исследования (серая сплошная линия). Отклонения от кривой сценария 2 возникают при наиболее подкисленной обработке, что может отражать биологическое повышение pH в месте кальцификации.Планки погрешностей: 2 SD для оси y и 1 SD для оси x . См. Подробный расчет в дополнительном примечании 1

В первом сценарии, если только борная кислота попадает в клетку кокколитофора, δ ¹¹ B от общего количества B в месте кальцификации будет примерно на 5–10 ‰ выше, чем в культуре. морская вода во всем диапазоне pH, исследованном в этом исследовании. Таким образом, если предположить, что дальнейшее фракционирование изотопов бора не происходит на протяжении всего процесса кальцификации и только борат-ион включается в кокколитовый кальцит, значение кокколита δ ¹¹ B также должно быть примерно на 5–10 ‰ выше, чем теоретическая кривая бората для морская вода (рис.1, серая пунктирная линия). Во втором сценарии, когда борная кислота и борат проникают через клеточную мембрану в пропорциях, эквивалентных их относительному содержанию в морской воде, значение B кокколита δ ¹¹ B должно соответствовать серой сплошной линии на рис. 1. Наконец, для третьего сценария (например, рис. 1, серая штрих-пунктирная линия и серая штрих-пунктирная линия и серая штрих-пунктирная линия), значение B кокколита δ ¹¹ B должно находиться между серой пунктирной линией и серой сплошной линией на рис. 1.

Первый сценарий, прогнозируемые значения бората δ ¹¹ B (рис.1, серая пунктирная линия) выше большинства измерений кокколита δ ¹¹ B. Если бы это было обусловлено исключительно pH места кальцификации, значения можно было бы объяснить тем, что O. neapolitana подавлял pH их места кальцификации до <7,9, что снизило бы состояние насыщения кальцита и было бы относительно неблагоприятным для кальцификации.

Во втором сценарии предсказанные значения бората δ ¹¹ B близко соответствуют измерениям кокколита δ ¹¹ B, особенно для pH выше 8.15. Только при более низком pH (pH = 8,05) значения кокколита δ ¹¹ B положительно отклоняются от прогнозируемых значений бората δ ¹¹ B (рис. 2, серая сплошная линия). Это положительное отклонение можно объяснить поддержанием постоянного и повышенного pH в пузырьке кальцификации по сравнению с pH морской воды, что наблюдалось у многих других морских кальцифицирующих организмов (например, ссылки ^15,41,42 ). Этот сценарий был широко принят исследователями, использующими δ ¹¹ B биогенных карбонатов в качестве заместителя pH места кальцификации в морских кальцифицирующих организмах ^{12,13,15,25,26} .

Рис. 2

pH морской воды в сравнении с кокколитом δ ¹¹ B и динамика pH кальцифицирующих везикул, предполагаемая изотопом бора. a pH морской воды против δ ¹¹ B кокколитового кальцита (сплошные черные кружки), δ ¹¹ B морской воды в культуре (сплошные синие квадраты; синяя линия — среднее значение δ ¹¹ B поперек обработок) и теоретической δ ¹¹ B бората морской воды (коричневая пунктирная кривая). Если общий бор δ ¹¹ B и pH морской воды и кальцифицирующего пузырька идентичны, и только борат включен в кокколитовый кальцит, кокколит δ ¹¹ B результаты должны лежать на теоретических δ ¹¹ B-pH _{Кривая SW} — это не так.Отклонение от этого соотношения при наиболее подкисленной обработке интерпретируется как отражение биологического повышения pH в месте кальцификации. b pH морской воды в зависимости от pH кокколитовой везикулы, полученный из δ ¹¹ B кокколитового кальцита и температуры, солености и δ ¹¹ B морской воды. c pH морской воды в зависимости от разницы между pH места кальцификации кокколита и pH морской воды в культуре (∆pH). Линейная регрессия между ∆pH и pH морской воды (pH _sw ) показана красным.Планки погрешностей составляют 2 стандартного отклонения для оси y и 1 стандартное отклонение для оси x

В качестве альтернативы и борная кислота, и борат могут транспортироваться в кокколитовый пузырек (сценарий 3), но с повышенным соотношением борная кислота: борат по сравнению с к морской воде. Последний сценарий следует рассматривать как наименее вероятный, поскольку авторам не известно об отсутствии механизма частичной дискриминации бората во время поглощения бора участком кальцификации, и, если он точен, он будет представлять собой нераспознанный до сих пор механизм транспорта бора в кокколитофоридах (см. Далее обсуждение в дополнительном примечании 1).

Сценарий, в котором общее количество бора δ ¹¹ B в кокколитовой везикуле эквивалентно общему количеству бора δ ¹¹ B в морской воде (сценарий 2), наиболее совместим с результатами настоящего исследования. Это предполагает, что активное биологическое повышение pH везикулы кокколита приводит к смещению в кокколите δ ¹¹ B от теоретической кривой бората δ ¹¹ B-pH, которая очевидна при обработке с самым низким pH.

Кокколит

δ
¹¹ B как индикатор кальцинирования везикул pH

Кокколит δ ¹¹ B был измерен как косвенный показатель pH кальцифицирующей жидкости везикул в культурах, барботированных CO ₂ -газовых смесей, составленных при 280, 400 и 750 ppm, что привело к средним значениям pH морской воды 8,33, 8,22 и 8,05 в культурах. Основываясь на расчетах с использованием инструментального измерения ДВС и общей щелочности в экспериментальных обработках, культуры водорослей подвергались воздействию p CO ₂ уровней 226, 339 и 521 мкатм для трех обработок, с разницей между номинальными значениями. и эффективный p CO ₂ , возникающий из-за неполного перемешивания между введенными газами и культуральными растворами и вытягивания водного CO ₂ кокколитофоридами.Среднее значение δ ¹¹ B общего растворенного бора в синтетической культуральной среде из отдельных резервуаров составило 0,64 ± 1,30 ‰ (1 σ , n = 9), что примерно на 39 ‰ ниже, чем в естественной морской воде. Примечательно, что δ ¹¹ B как борной кислоты (B (OH) ₃ ), доминирующей при низком pH, так и борат-иона (B (OH) ₄ ^—), доминирующего при высоком pH, фракционируются относительно δ ¹¹ B общего бора в морской воде в зависимости от pH раствора ²⁴ , с δ ¹¹ B растворенного B (OH) ₄ ^— , возрастающего с увеличением pH морской воды .Поскольку считается, что только форма бора B (OH) ₄ ^— включена в решетку кальцита (см. Обсуждение выше) ^24,40 , δ ¹¹ B кокколита, кальцит должен представлять δ ¹¹ B растворенного B (OH) ₄ ^— в кальцифицирующей жидкости везикул. Предполагая, что δ ¹¹ B общего бора в кальцифицирующей везикуле унаследовано от культурального раствора, тогда pH жидкости кальцифицирующих везикул можно оценить по фракционированию между δ ¹¹ B общего бора в культуральной среде и δ ¹¹ B кокколитового кальцита.

Наблюдаемая разница в δ ¹¹ B между кокколитовым кальцитом в диапазоне от -15 ‰ до -25 ‰ и культуральной средой 0,64 ‰ дает pH кальцифицирующей везикулярной жидкости от 7,7 до 8,5 со средним pH 8.2, основанный на расчетах с использованием наиболее широко применяемого коэффициента фракционирования бора ⁴³ (рис. 2а, б).

В предыдущем исследовании Anning et al. ²³ использовали pH-чувствительные флуоресцентные красители для определения pH кокколитовых везикул. Они наблюдали бимодальное распределение pH кальцифицирующих везикул в популяции культивируемых клеток: один охватывает pH 6.8–7,2, а другой диапазон pH 7,6–8,3 ²³ . Хотя в нашем исследовании изучаются различные виды кокколитофоридов, режим более высокого pH в предыдущем исследовании ²³ согласуется с pH везикул, оцененным на основе данных δ ¹¹ B в настоящем исследовании. Таким образом, режим более высокого pH, описанный в исследовании pH-чувствительного красителя, согласуется с pH жидкости везикул, оцененным в настоящем исследовании из кокколита δ ¹¹ B и, таким образом, репрезентативным для pH везикул в точное время и в месте расположения лита. образование, может отражать pH везикул, которые активно участвуют в производстве лита.Напротив, режим более низкого pH может отражать pH везикул, которые не образуют активно литы.

Примечательно, что не наблюдалось статистически значимой ( p > 0,05) корреляции между кокколитом δ ¹¹ B и pH окружающей морской воды, что согласуется с δ ¹¹ B наблюдениями pH кальцифицирующих везикул для кокколитофора E. huxleyi ²⁷ . Вместо этого в настоящем исследовании наблюдалась значительная отрицательная тенденция между pH морской воды (pH _sw ) и смещением (∆pH) между pH везикул (pH _{везикул} ) и pH _sw ( R ² = 0.46, p <0,05) (рис. 2в). В совокупности эти анализы показывают, что pH везикул нечувствителен к изменению pH _sw , и что увеличение ∆pH с уменьшением pH _sw отражает компенсаторный ответ водорослей на OA, который поддерживает pH везикул и химический состав карбонатов, благоприятных для образования кокколитов, даже при возрастающем увеличении количества кокколитов. кислая среда. Эта реакция отличается от многих типов кальцифицирующих морских организмов, включая кораллы, фораминиферы и коралловые водоросли, которые демонстрируют явное снижение pH в месте кальцификации с уменьшением pH морской воды ^{12,13,14,41,44} .Таким образом, эти результаты предполагают, что этот вид кокколитофоридов обладает необычной степенью контроля над pH в месте кальцификации.

Было высказано предположение, что фотосинтез может способствовать кальцификации несколькими способами, включая обеспечение энергией для протонной перекачки или другого ферментативного ионного обмена и генерацию гидроксильных ионов, которые нейтрализуют протоны, высвобождаемые при кальцификации ⁴⁵ , тем самым увеличивая состояние насыщения карбонатом кальция в место кальцификации. Эти механизмы могут помочь кокколитофоридам поддерживать постоянный pH в месте кальцификации при снижении pH окружающей морской воды, но только при соразмерном увеличении скорости фотосинтеза, что потенциально поддерживается более высокими уровнями DIC в морской воде, связанными с повышенным значением p CO ₂ ⁵ .

В качестве альтернативы кальцификация может также способствовать фотосинтезу за счет генерации протонов, которые увеличивают концентрацию в морской воде водного CO ₂ и бикарбонат-иона. Таким образом, повышенная скорость кальцификации, связанная с постоянным pH, определенная по кокколиту δ ¹¹ B, и повышенная ДВС из-за увеличения p CO ₂ в месте кальцификации также могут приводить к повышенной скорости фотосинтеза и приводят к постоянным отношениям PIC / POC, т. е., постоянные скорости кальцификации относительно образования органического вещества при p CO ₂ обработках.

Стабильные изотопы углерода и кислорода в пределах

O. neapolitana

δ ¹³ C _PIC и δ ¹³ C _POC находятся в диапазоне от -20 ‰ до 5 ‰ и от -45 ‰ до -20 соответственно. Введение различных смесей сжатого воздуха и изотопически легкого сжатого CO ₂ для экспериментальных обработок привело к тому, что морская вода DIC δ ¹³ C ( δ ¹³ C _DIC ) относительно обеднена 226 и Обработка 521 мкатм.Следовательно, анализы стабильных изотопов углерода были нормализованы до δ ¹³ C _DIC , так что δ ¹³ C _PIC — δ ¹³ C _DIC = ∆ ¹³ C PIC и δ ¹³ C _POC — δ ¹³ C _DIC = ∆ ¹³ C _POC (подробности см. В разделе «Методы»).

Нормализованные ∆ ¹³ C _PIC и ∆ ¹³ C _POC колеблются от 7 ‰ до 13 ‰ и от -18 ‰ до -9 ‰, соответственно, с ∆ ¹³ C _PIC последовательно тяжелее ∆ ¹³ C _POC примерно на 24 ‰, а с ∆ ¹³ C _PIC и ∆ ¹³ C _POC демонстрируют положительную корреляцию ( R ² = 0.56, p = 0,02; Рис. 3а). Оба ∆ ¹³ C _PIC ( R ² = 0,47, p = 0,04) и ∆ ¹³ C _POC ( R ² = 0,51, p = 0,091) также положительно коррелируют с pH морской воды (рис. 3c, d). Кокколит δ ¹⁸ O ( δ ¹⁸ O _PIC ) находится в диапазоне от −3,5 ‰ до −0,5 ‰. После нормализации до культурального раствора δ ¹⁸ O ( δ ¹⁸ O _sw ), Δ ¹⁸ O _PIC (∆ ¹⁸ O _PIC = δ O2048 18 δ O2048 18 _PIC — δ ¹⁸ O _sw ; VPDB (Vienna Pee Dee Belemnite)) варьируется от 29.От 7 до 31,9 ‰, без статистически значимой корреляции между ∆ ¹⁸ O _PIC и ∆ ¹³ C _PIC , рис. 3b.

Рис.3

Стабильный изотоп углерода и кислорода в O. neapolitana . Сравнение изотопного состава углерода твердых частиц органического и неорганического углерода ( a ), изотопных составов углерода и кислорода твердых частиц неорганического углерода ( b ), pH морской воды и изотопного состава углерода твердых частиц органического углерода ( c ) , а также pH морской воды и изотопный состав углерода в макрочастицах неорганического углерода ( d ).Красные линии представляют собой линии линейной регрессии каждой панели. Планки погрешностей равны 1 SD

Результаты стабильных изотопов как для морской воды, так и для кокколитов были нормализованы по шкале VPDB, поэтому полученные значения ∆ ¹⁸ O _PIC примерно на 30 ‰ выше, чем ранее опубликованные анализы кокколитофоридов, нормированные на SMOW ( например, ссылки ^{10,46,47,48,49} ) (рис. 4). Значения ∆ ¹³ C _POC и ∆ ¹³ C _PIC в настоящем исследовании также немного выше, чем ранее сообщаемые значения для культивируемых кокколитофорид, особенно для ∆ ¹³ C _PIC , что составляет около 5 –10 ‰ выше ранее опубликованных значений ^10,48,49,50 .Это наблюдаемое смещение может быть объяснено различиями в экспериментальной установке и / или фракционировании изотопов углерода в зависимости от вида и / или штамма.

Рис. 4

Стабильные изотопы углерода и кислорода O. neapolitana по сравнению с другими видами кокколитофорид. Атмосферная p CO ₂ по сравнению с Δ ¹³ C _PIC ( a ), Δ ¹³ C _POC ( b ) и Δ ¹⁸ O _{PIC40 c} ) для О.neapolitana (черные закрашенные кружки) и другие виды кокколитофорид. Δ ¹⁸ O _PIC и большинство данных Δ ¹³ C _POC для O. neapolitana попадают в диапазон, указанный для других видов, при этом Δ ¹³ C _PIC заметно выше. Смещения могут быть связаны с различиями в видах и / или методах подкисления, поскольку в большинстве прошлых исследований pH морской воды регулируется посредством кислотно-щелочного добавления (обозначено серым), в то время как настоящее исследование изменяет pH морской воды посредством манипуляции с газом CO ₂ .И тенденции, и абсолютные значения стабильных изотопов углерода и кислорода O. neapolitana совместимы с концепцией, недавно предложенной McClelland et al. ⁵² , как показано на рис. 5 и в основном тексте

Более ранняя работа Rickaby et al. ¹⁰ и Hermoso et al. ⁴⁹ использовали добавку HCl и NaHCO ₃ для управления химическим составом карбонатов морской воды, поддерживая постоянный pH морской воды во всех вариантах обработки. Рост и др. ⁵¹ и Hermoso ⁴⁸ использовали кислотно-щелочной метод добавления для воссоздания различных условий pH морской воды, но с постоянным DIC.Ок. 3 ‰ вариация изотопного состава углерода кокколитового кальцита наблюдалась для E. huxleyi , культивированных в аналогичных условиях p CO ₂ , которые Hermoso et al. ⁴⁹ объясняется различными параметрами карбонатной системы культуральных растворов, возникающими в результате различных режимов подкисления, то есть кислотно-щелочного добавления по сравнению с барботированием CO ₂ и другими различиями в экспериментальной конфигурации. Однако эти факторы должны составлять только 30–50% компенсации по сравнению с предыдущими исследованиями изотопного состава углерода, наблюдаемыми в настоящем исследовании, что предполагает участие других факторов.

Видовые различия во фракционировании изотопов углерода также могут вносить вклад в различия, наблюдаемые между настоящими и прошлыми исследованиями ^10,48,49 . McClelland et al. ⁵² предложил модель для оценки потенциальных источников неорганического углерода для кокколитофорид, как показано на рис. 5b. Модель предсказывает, что виды кокколитофорид с более низкими отношениями PIC / POC, такие как P. placolithoides , будут иметь более стабильный изотопный состав углерода в кокколитовом кальците в условиях более низкого содержания CO ₂ из-за повышенного потока изотопно тяжелого углерода, вытекающего из хлоропласт, который используется в кальцификации и фотосинтезе (рис.5в). Прогнозируется, что этот эффект будет уменьшаться при более высоких уровнях CO. ₂ , что согласуется с конвергенцией между O. neapolitana δ ¹³ C и δ ¹³ C других видов, культивируемых при более высоких концентрациях CO. ₂ условий. Хотя в настоящее время нет опубликованных данных об изотопах углерода для кокколитофоридов, культивируемых при p CO ₂ <500 мкатм, модель Макклелланда предсказывает ∆ ¹³ C _PIC для P.placolithoides достигает 3 ‰ при [CO _{2 (водн.)} ] ~ 5 мкМ. Таким образом, кокколитофориды с различными соотношениями PIC / POC должны демонстрировать видоспецифическое фракционирование изотопов углерода в пределах одного и того же диапазона [CO _{2 (aq)} ]. Таким образом, эта модель, по крайней мере, частично объясняет большее фракционирование изотопов углерода, наблюдаемое в настоящем исследовании.

Рис. 5

Схематическое изображение поглощения неорганического углерода O. neapolitana . a Иллюстрация модели поглощения неорганического углерода, предложенной в этом исследовании для O.neapolitana в сценариях с высоким и низким pH _sw , что приводит к различным пропорциям CO ₂ и HCO ₃ ^— , поступающих в клетку. Мы предполагаем, что изменение δ ¹³ C притока неорганического углерода (обусловленное более высокой долей CO ₂ в HCO ₃ ^— , поступающих в клетку при более низком pH _sw ) доминирует во фракционировании изотопов углерода. Зарегистрирован в O. neapolitana . В обоих сценариях pH везикул кокколита является постоянным, несмотря на меняющийся pH морской воды, о чем свидетельствует относительно фиксированный изотопный состав бора кокколитов, образованных в диапазоне pH морской воды.Примечательно, что гомеостаз pH в кальцифицирующих пузырьках и изменение подачи углерода согласуются с отсутствием различий в скорости роста при обработке морской водой, о чем свидетельствует отсутствие наблюдаемых изменений в соотношении PIC / POC и размере кокколитов и коккосфер. b Индивидуальные эффекты изменения притока неорганического углерода, утечки углерода из хлоропластов и рэлеевского фракционирования кальцифицирующей жидкости на δ ¹³ C _PIC (изменено из McClelland et al. ⁵² ). c Комбинированные эффекты изменения притока неорганического углерода, утечки углерода из хлоропластов и обусловленного кальцификацией рэлеевского фракционирования кальцифицирующей жидкости везикул на δ ¹³ C _PIC в кокколитофоридах с низким содержанием PIC / POC. Обратите внимание, что рэлеевское фракционирование, вызванное кальцификацией, имеет относительно небольшой эффект для кокколитофоридов с низким содержанием PIC / POC, как показано стрелкой размером

Различия в методах подкисления, использованных в опубликованных экспериментах, т.е.е. кислотно-щелочное добавление по сравнению с образованием пузырей CO ₂ , которое приводит к дифференцированному DIC-видообразованию, также может объяснять различное фракционирование изотопов углерода кокколитофоридами, показанное в этом исследовании, по сравнению с предыдущими исследованиями. В настоящем исследовании морская вода подкислялась при экспериментальных обработках путем барботирования смешанными газами с разными формулами p CO ₂ , что давало фиксированное значение TA, повышенное значение DIC и пониженное значение pH. Напротив, подкисление морской воды путем добавления кислоты снижает TA, DIC и pH.Таким образом, два подхода дают разные концентрации общего DIC и DIC-видообразования для эквивалентных обработок pH морской воды. Для обработки с самым низким pH метод барботирования CO ₂ газа для подкисления дает до 50% более высокие концентрации DIC, чем метод подкисления с добавлением кислоты. Для обработки с самым высоким pH метод подкисления с барботированием CO ₂ поддерживает более низкие концентрации HCO ₃ ^— , чем метод кислотно-основного добавления.Следовательно, дифференциальное видообразование DIC между эквивалентными экспериментальными обработками, подкисленными с использованием разных методов, в сочетании с различиями в стабильном изотопном составе углерода разных видов DIC может дать различия в кокколитофоре ∆ ¹³ C между различными экспериментами. Хотя это вряд ли полностью объяснит составы стабильных изотопов углерода на 5–10 ‰ выше как в органических, так и в неорганических частях O. neapolitana , сочетание этих эффектов с межвидовыми различиями во фракционировании изотопов углерода может объяснить наблюдаемые расхождения. в ∆ ¹³ C между настоящим и предыдущими исследованиями (например,г., исх. ^51,53 ).

Положительная корреляция между ∆ ¹³ C _PIC и ∆ ¹³ C _POC (рис. 3a) предполагает, что источники углерода для кальцификации и фотосинтеза в основном происходят из одного и того же внутреннего пула DIC и / или что источники углерода для обоих процессов одинаково реагируют на изменение pH морской воды. И ∆ ¹³ C _PIC , и ∆ ¹³ C _POC становятся примерно на 6–10 ‰ легче при заданном снижении pH морской воды и повышении DIC морской воды.Hermoso et al. ⁴⁹ предполагают, что при повышенном DIC рэлеевское фракционирование изотопов углерода, вызванное фотосинтезом, может быть разбавлено большим углеродным пулом, что приводит к более низким δ ¹³ C для кальцита E. huxleyi . Однако уменьшение δ ¹³ C с уменьшением pH морской воды также наблюдалось для органических частей кокколитофорид в настоящем исследовании, и это не может быть объяснено увеличением пула DIC. Следовательно, вероятно, что другие механизмы контролируют стабильное фракционирование изотопов углерода внутри этого вида, по крайней мере, для органической части водорослей.

Недавние исследования показывают, что E. huxleyi имеет разные притоки CO ₂ и HCO ₃ ^— при различных условиях pH морской воды ^54,55 . Хотя в настоящем исследовании изучались разные виды, одним из объяснений наблюдаемой корреляции между pH морской воды и ∆ ¹³ C _PIC и ∆ ¹³ C _POC является то, что источники углерода для кальцификации и фотосинтеза менялись под в условиях подкисления, возможно потому, что через клеточную мембрану было перенесено больше CO ₂ по сравнению с HCO ₃ ^—.Когда pH снижается с 8,5 до 7,9, δ ¹³ C различных видов DIC будет на 1 легче из-за перераспределения видов в системе DIC ⁵⁶ . Кроме того, предполагая равновесное фракционирование изотопов, δ ¹³ C CO _{2 (водн.)} примерно на 9 ‰ ниже, чем у HCO ₃ ^— для того же δ ¹³ C _DIC при 25 ° C и 35 PSU ⁵⁶ . Градиент CO ₂ через клеточную мембрану кокколитофора увеличивается по мере увеличения p CO ₂ .Следовательно, когда большая часть CO ₂ , по сравнению с HCO ₃ ^—, транспортируется через клеточную мембрану, δ ¹³ C внутреннего пула DIC кокколитофора будет уменьшаться. Таким образом, наблюдаемая корреляция между pH морской воды и ∆ ¹³ C _PIC и ∆ ¹³ C _POC согласуется с гипотезой о том, что значительно больше CO ₂ попадает во внутренний пул DIC O. neapolitana , который поставляет углерод как для кальцификации, так и для фотосинтеза при более низком pH морской воды.

Вместо (или в дополнение к) увеличения притока CO ₂ наблюдаемое истощение ¹³ C с уменьшением pH морской воды также можно объяснить уменьшением поглощения HCO ₃ ^— в среде с более высоким DIC. В любом случае больше ¹³ C-обедненного неорганического углерода включается во внутренний пул DIC O. neapolitana для кальцификации и фотосинтеза, что приводит к положительной корреляции между ∆ ¹³ C _PIC и pH _sw , между ∆ ¹³ C _POC и pH _sw , и, следовательно, между ∆ ¹³ C _PIC и ∆ ¹³ C _POC .Эти виды углерода затем перераспределяются во внутренней среде водорослей, обедненной содержанием углерода ¹³ C, и используются как для кальцификации, так и для фотосинтеза. Предполагая, что в двух процессах используется DIC из одного и того же внутреннего пула, изотопные составы неорганического и органического углерода будут фракционироваться относительно одного и того же δ ¹³ C _DIC . Однако большая разница в ∆ ¹³ C _POC (около 8 ‰) наблюдалась между двумя обработками концевых элементов p CO ₂ (226 и 521 мкатм) по сравнению с различиями конечных элементов в ∆ ¹³ C _PIC (6 ‰), предполагая, что дополнительное фракционирование происходит внутри хлоропластов и / или везикул кальцификации.

McClelland et al. ⁵² выдвинул гипотезу в недавнем исследовании, что на состав кокколитового кальцита при δ ¹³ C влияет состав углерода, поступающего в клетку, δ ¹³ C, утечка углерода из хлоропластов и фракционирование по рэлеевскому типу. изотопов углерода в кальцифицирующем пузырьке. Они предположили, что составы притока углерода и утечки углерода из хлоропластов δ ¹³ C оказывают более сильное влияние на виды кокколитофорид с более низкими отношениями PIC / POC.Одно из объяснений разной величины вызванного pH смещения в ∆ ¹³ C между органической и неорганической частями кокколитофоридов состоит в том, что изотопно более тяжелый углерод, просачивающийся из хлоропласта, может частично компенсировать снижение δ ¹³ C в результате увеличивающийся приток CO ₂ . В противном случае наклон 1: 1 регрессии между ∆ ¹³ C _POC и ∆ ¹³ C _PIC (наклон = 1,01) указывает на то, что картина возникла в результате изменения состава δ ¹³ C. единого пула DIC, который поставляет углерод как для кальцификации, так и для фотосинтеза в водорослях.

Влияние карбонат-иона на CaCO ₃ δ ¹⁸ O было предположено и наблюдалось в биоминералах, так что CaCO ₃ δ ¹⁸ O будет уменьшаться с увеличением pH из-за результирующего увеличения в концентрации CO ₃ ²⁻, который имеет более обедненный состав δ ¹⁸ O ⁵⁷ . Этот эффект наблюдался у фораминифер, кораллов ⁵⁸ и кокколитофорид ⁴⁷ .Однако противоположная тенденция, хотя и слабая ( p > 0,05), наблюдалась между δ ¹⁸ O O. neapolitana кокколитовый кальцит и pH морской воды в культуре в настоящем исследовании с кокколитом δ ¹⁸ O увеличивается прибл. 2 ‰ при увеличении pH с 8,0 до 8,3. Это может указывать на то, что, хотя поглощение неорганического углерода изменяется при различных обработках p CO ₂ , относительная численность DIC-видов в месте кальцификации существенно не отличается из-за активного биологического контроля химического состава карбонатов внутри кальцифицирующих пузырьков.В качестве альтернативы, условия кальцификации внутри этого вида могут не сохранять изотопное фракционирование, которое возникает из-за образования DIC в кальцифицирующей жидкости, если, например, осаждение минералов идет слишком медленно ⁵⁹ или если есть дополнительное неограниченное биологическое фракционирование, влияющее на состав изотопов кислорода.

Отсутствие изменений PIC / POC в ответ на повышенное значение

p CO ₂

Содержание органического углерода (POC) и неорганического углерода (PIC) в виде твердых частиц находится в диапазоне от 11% до 34% и от 5% до 17%, соответственно от общего веса кокколитофорид (ТВМ) (рис.6а). Отношения PIC / POC варьируются от 0,18 до 0,80 (среднее ± 1 σ = 0,46 ± 0,21; n = 6). Статистически значимой тенденции не наблюдалось между pH и содержанием PIC ( p = 0,80) или POC ( p = 0,29) или соотношением PIC / POC ( p = 0,70) (рис. 6b).

Рис. 6

PIC, POC и PIC / POC из O. neapolitana для переменного pH _SW . PH морской воды в зависимости от содержания твердых частиц неорганического углерода (PIC) в массовых процентах от общего количества твердых частиц (TPM) (закрашенный кружок, a ), содержания твердых частиц органического углерода (POC) в массовых процентах TPM (белый кружок, a ) и соотношение PIC / POC ( b ).Планки погрешностей: 1 SD

Отсутствие корреляции между pH окружающей среды _sw и PIC, POC или PIC / POC предполагает, что O. neapolitana не изменяет пропорции DIC, выделенные для кальцификации и фотосинтеза, с увеличением p СО ₂ . Хотя ранее не опубликованные соотношения PIC / POC для O. neapolitana , этот результат наблюдался у кокколитофоридного вида Pleurochrysis carterae , который также осаждает кальцит с высоким содержанием магния ^6,34 .Casareto et al. ⁶ наблюдали увеличение как PIC, так и POC в культурах при 1200 мкатм p CO ₂ и при температуре окружающей среды p CO ₂ через 7 дней роста. Однако более высокое производство POC, чем PIC, дает отношения PIC / POC, которые ниже, чем соотношение PIC / POC в начале эксперимента для обеих обработок p CO ₂ , но нет существенной разницы между двумя p CO ₂ обработок. Сходные тенденции PIC / POC при снижении pH у двух видов кокколитов с высоким содержанием Mg / Ca предполагают, что кокколитофориды с высоким соотношением Mg / Ca могут иметь разные механизмы контроля выделения неорганического углерода для фотосинтеза и кальцификации от других видов кокколитофоридов с низким содержанием Mg.Например, ранее была выдвинута гипотеза, что виды кокколитофорид производят кальцит с высоким содержанием Mg (mMg / Ca> 0,4) в современной морской воде с повышенным соотношением Mg / Ca (mMg / Ca = 5,2), что способствует абиотическому осаждению кальцита с высоким содержанием Mg по сравнению Кальцит с низким содержанием Mg (mMg / Ca <0,4) меньше контролирует ионный состав своей кальцифицирующей среды, чем кокколитофориды, которые производят кальцит с низким содержанием Mg в морской воде, способствуя осаждению кальцита с высоким содержанием Mg ⁶⁰ .

Соотношение изотопов стронция в кокколитах (дополнительное примечание 2 и дополнительный рис.1) также не показывают изменений при обработке pH. Стивенсон и др. ⁶¹ идентифицировал корреляцию между скоростью роста кокколитофорид (зависящей от температуры) и кокколитом δ ^88/86 Sr для видов E. huxleyi , Coccolithus pelagicus spp. braarudii и Gephyrocapsa oceanica . Отсутствие статистически значимой разницы в δ ^88/86 Sr между обработками pH в настоящем эксперименте на О.neapolitana согласуется с наблюдением о том, что отношения PIC / POC неизменны для различных обработок pH.

Изображения кокколитов с помощью сканирующей электронной микроскопии

Получение изображений кокколитов с помощью сканирующей электронной микроскопии (SEM) не выявляет каких-либо существенных изменений диаметра или толщины отдельных кокколитов или диаметра кокколитофоридной сферы в целом (рис. 7) . Сферы кокколитофоридов имеют размер около 6–8 мкм при всех обработках, что согласуется с диапазонами размеров, о которых ранее сообщалось для этих видов ²⁹ .Постоянный размер кокколитов, наблюдаемый с помощью SEM, постоянные отношения PIC / POC и результаты по изотопу бора подтверждают утверждение о том, что кальцификации по отношению к производству органического вещества в пределах O. neapolitana не препятствует повышенное содержание p CO ₂ за счет поддержания гомеостаза pH в месте кальцификации водоросли.

Рис. 7

Сканирующие электронные изображения типичных кокколитофорид O. neapolitana после трех обработок p CO ₂ .Электронные изображения не выявляют различий в размерах кокколитов и коккосфер при различных обработках p CO ₂ . Эффективные значения pH морской воды для культивирования составляют ( a ) 8,34, ( b ) 8,22 и ( c ) 8,08. Шкала 1 мкм на всех изображениях

Механизмы адаптации

O. neapolitana к увеличению p CO ₂

Результаты настоящего исследования позволяют предположить, что кальцификация и фотосинтез внутри кокколитофориды O.neapolitana используют углерод из того же внутреннего пула DIC (рис. 5а). Преимущественное поглощение легких изотопов ферментом rubisco во время фотосинтеза приводит к примерно Смещение 25 ‰ между δ ¹³ C _PIC и δ ¹³ C _POC у этого вида. Когда DIC в морской воде увеличивается в результате увеличения атмосферного — p CO ₂ , ¹³ C истощается во внутреннем пуле DIC либо за счет увеличения поглощения растворенного CO ₂ и / или снижения поглощения HCO ₃ ^— , тем самым уменьшая как δ ¹³ C _PIC , так и δ ¹³ C _POC .Наблюдение за тем, что кокколит δ ¹¹ B остается постоянным в диапазоне pH морской воды, предполагает, что O. neapolitana поддерживает фиксированный pH в месте кальцификации в этом диапазоне pH морской воды. Это позволяет кокколитофоридам продолжать продуцировать кокколиты при более низком pH и более высоких условиях DIC. Кроме того, соотношение PIC, POC и PIC / POC было статистически инвариантным при всех условиях p CO ₂ , что указывает на то, что O. neapolitana сохранял одинаковую скорость кальцификации относительно скорости фотосинтеза, независимо от p CO. ₂ , даже несмотря на то, что энергетические затраты на кальцификацию, вероятно, возрастают с понижением pH морской воды.Кроме того, изображение с помощью СЭМ показывает, что кокколиты, образовавшиеся при обработке с высоким содержанием p CO ₂ , были аналогичны по размеру и форме кокколитам, образовавшимся при обработке с низким содержанием p CO ₂ . Эти результаты согласуются с предыдущими исследованиями, показывающими, что некоторые виды кокколитофорид способны поддерживать относительно постоянное соотношение кальцификации и фотосинтеза в условиях повышенного p CO ₂ ^5,9,62 . Настоящее исследование показывает, что некоторые виды кокколитофоридов достигают этого за счет поддержания гомеостаза pH в месте кальцификации и использования большей доли изотопно более легких видов CO ₂ DIC как для фотосинтеза, так и для кальцификации.

Патент США на вращающийся увлажнитель Патент (Патент № 5,171,486, выдан 15 декабря 1992 г.)

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Область изобретения

Настоящее изобретение относится к увлажнителям и, в частности, относится к увлажнителю, в котором не используются обычные фильтры и подушечки. В обычных увлажнителях используются подушечки или фильтры, которые погружаются в резервуар для воды с помощью вращающегося барабана, или, в качестве альтернативы, используются распылительные форсунки для насыщения фильтров или подушек.Эти фильтры или подушечки имеют тенденцию к загрязнению, создавая среду для распространения болезнетворных организмов. Чтобы предотвратить возможные респираторные заболевания, прокладки и фильтры необходимо часто менять и / или чистить. В одном традиционном типе увлажнителя используется подушечка, расположенная над вращающимся барабаном, которая забирает воду из резервуара при вращении барабана. Затем воздух, поступающий в печь с принудительной подачей воздуха, проходит через подушку, повышая уровень влажности. По мере образования накипи из-за жесткой воды и отложений минералов, образующихся на подушке, воздух менее способен проходить через подушку, что снижает эффективность увлажнителя и в конечном итоге приводит к тому, что подушечка полностью забивается, при этом воздух не проходит через увлажнитель. колодку вообще.Затем прокладку необходимо очистить или заменить. Накипь из жесткой воды также приведет к засорению клапана и поплавкового механизма, используемых для поддержания постоянного уровня воды в резервуаре. Если оставить без присмотра, неисправный поплавковый клапан приведет к снижению уровня воды в резервуаре, что в конечном итоге приведет к полному отказу увлажнителя. Кроме того, в большинстве увлажнителей, использующих резервуар или поддон, есть определенные области поддона, где вода не циркулирует. Это приводит к образованию накипи, требующей частой очистки.

2. Описание предшествующего уровня техники

Из уровня техники известны различные типы увлажнителей. Типичный пример такого увлажнителя можно найти в патенте США No. US 1846057, выданный R. Ilg 23 февраля 1932 г. В этом патенте раскрывается увлажнитель, в котором используется колесо со спицами, включающее множество совков для перемещения воды из резервуара на фильтры для захвата воздушным потоком. Патент США US 1,942,502, выданный W. Werhan et al. 9 января 1934 г. раскрывает увлажнитель, включающий резервуар для воды, регулируемый поплавковым клапаном, и пару вращающихся колес со спицами для распределения воды из резервуара на перегородки под действием центробежной силы.Патент США В патенте США № 2324386, выданном Э. Гуси 13 июля 1943 г., описан увлажнитель, в котором используются вращающиеся вентиляторы с лопастями, погруженными в резервуар для воды, для захвата воды воздушным потоком. Патент США В US 3,956,127, выданном Л. Холмбергу 11 мая 1976 г., описан смесительный барабан для установления контакта между жидкостью и газом, который включает в себя множество перфорированных труб, расположенных в виде круглой решетки и установленных с возможностью вращения. Патент США № 4,160,736, выданный Д. Проссеру июл.10, 1979, раскрывает вращающийся фильтр, в котором используется круглая группа угловых канальных элементов для сбора воды из мелкого бассейна на дне цилиндрической оболочки. В патенте Канады № 885029 описан увлажнитель, в котором используется вращающийся барабан, имеющий сетчатую поверхность, которая насыщается путем погружения в резервуар для воды с регулируемым поплавковым клапаном. Барабан включает в себя внутренние лопатки турбины, которые обеспечивают вращение барабана за счет мощности, получаемой от воздушного потока системы принудительного нагрева воздуха.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Типичные варианты осуществления концепций настоящего изобретения проиллюстрированы на чертежах и используют вращающуюся круглую опорную пластину, приводимую в движение электродвигателем через редукторный механизм.Множество удлиненных желобов смонтировано в разнесенном круглом массиве рядом с периферией опорной плиты, так что внешние края желобов расположены на поверхности цилиндра. Желоба могут иметь множество различных форм поперечного сечения, например полукруглую, U-образную или V-образную. Расположенный по центру приводной вал проходит в осевом направлении от опорной плиты и включает в себя множество радиально идущих с разнесением по окружности ребер. Вращающаяся опорная плита и прикрепленные к ней желоба установлены в корпусе, имеющем впускной канал и выпускной канал, соединенные с каналом возврата холодного воздуха обычной печи с принудительной подачей воздуха.Резервуар для воды, расположенный в нижней части корпуса, соединен поплавковым клапаном с источником водоснабжения, так что в резервуаре поддерживается постоянный уровень воды. Когда опорная плита вращается, желоба забирают воду, переносят ее вверх по пути воздушного потока и постепенно проливают воду, создавая водопад на пути воздушного потока. Радиальные ребра на приводном валу создают турбулентность на пути воздушного потока, чтобы максимально увеличить количество влаги, захваченной потоком воздуха.

Таким образом, были обрисованы в общих чертах наиболее важные особенности изобретения, чтобы можно было лучше понять его подробное описание, которое следует ниже, и чтобы можно было лучше оценить настоящий вклад в данную область техники.Конечно, существуют дополнительные признаки изобретения, которые будут описаны ниже и будут составлять предмет прилагаемой формулы изобретения. В этом отношении, прежде чем подробно объяснять, по крайней мере, один вариант осуществления изобретения, следует понимать, что изобретение не ограничивается в своем применении деталями конструкции и компоновкой компонентов, изложенными в нижеследующем описании или проиллюстрированными. на чертежах. Изобретение допускает другие варианты осуществления и может быть реализовано на практике и реализовано различными способами.Также следует понимать, что используемые здесь фразеология и терминология предназначены для описания и не должны рассматриваться как ограничивающие. Таким образом, специалисты в данной области техники поймут, что концепция, на которой основано это раскрытие, может быть легко использована в качестве основы для проектирования других структур, способов и систем для выполнения нескольких целей настоящего изобретения. Поэтому важно, чтобы формула изобретения рассматривалась как включающая такие эквивалентные конструкции, поскольку они не выходят за рамки сущности и объема настоящего изобретения.

Кроме того, цель вышеизложенного реферата — дать возможность общественности в целом, и особенно тем, кто не знаком с патентами, юридическими терминами или фразеологией, быстро определить на основе беглого изучения характер и сущность технического раскрытия заявки. Реферат не предназначен для определения изобретения приложения, которое измеряется формулой изобретения, и не предназначен для ограничения объема изобретения каким-либо образом.

Таким образом, целью настоящего изобретения является создание нового улучшенного увлажнителя, который имеет все преимущества увлажнителей предшествующего уровня техники и не имеет недостатков.

Другой целью настоящего изобретения является создание нового улучшенного увлажнителя, который можно легко и эффективно производить и продавать.

Еще одной целью настоящего изобретения является создание нового улучшенного увлажнителя, имеющего прочную и надежную конструкцию.

Еще одной целью настоящего изобретения является создание нового и улучшенного увлажнителя, который отличается низкой стоимостью производства как с точки зрения материалов, так и с точки зрения рабочей силы, и который, соответственно, допускает низкие цены продажи для потребителей. тем самым делая такие увлажнители экономически доступными для покупателей.

Еще одной целью настоящего изобретения является создание нового улучшенного увлажнителя, который обеспечивает в устройствах и способах предшествующего уровня техники некоторые их преимущества, одновременно преодолевая некоторые из недостатков, обычно связанных с ними.

Еще одной целью настоящего изобретения является создание нового и улучшенного увлажнителя, в котором используется круглая группа удлиненных желобов, установленных на пластине, приводимой во вращение, для уноса воды из резервуара в поток воздуха из печи с принудительной подачей воздуха.

Еще одной целью настоящего изобретения является создание нового улучшенного увлажнителя, в котором не используются какие-либо фильтры или подушечки, и, таким образом, исключается утомительная периодическая замена и очистка фильтров и подушек.

Еще одной целью настоящего изобретения является создание нового и улучшенного увлажнителя, в котором используется вращающийся круговой ряд желобов в сочетании с множеством треугольных ребер для создания максимального захвата воды воздушным потоком.

Еще одной целью изобретения является создание нового улучшенного увлажнителя, который поддерживает постоянную циркуляцию в поддоне резервуара для исключения образования накипи и частой очистки.

Они вместе с другими объектами изобретения, наряду с различными признаками новизны, которые характеризуют изобретение, конкретно указаны в формуле изобретения, прилагаемой к этому раскрытию и составляющей его часть. Для лучшего понимания изобретения, его эксплуатационных преимуществ и конкретных целей, достигаемых при его использовании, следует сделать ссылку на прилагаемые чертежи и описания, в которых проиллюстрированы предпочтительные варианты осуществления изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Изобретение будет лучше понято, а цели, отличные от изложенных выше, станут очевидными, когда будет уделено внимание его нижеследующему подробному описанию. В таком описании делается ссылка на прилагаемые чертежи, на которых:

РИС. 1 представляет собой вид в перспективе, иллюстрирующий увлажнитель в соответствии с настоящим изобретением.

РИС. 2 — вид с торца, иллюстрирующий увлажнитель в соответствии с настоящим изобретением.

РИС. 3 — вид с торца, иллюстрирующий альтернативный V-образный желоб для подачи воды для использования с увлажнителем согласно настоящему изобретению.

РИС. 4 — вид с торца, иллюстрирующий альтернативный U-образный желоб для подачи воды для использования с увлажнителем согласно настоящему изобретению.

ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Теперь со ссылкой на чертежи и, в частности, на фиг. 1 будут описаны новые и улучшенные увлажнители, воплощающие принципы и концепции настоящего изобретения и обычно обозначенные ссылочной позицией 10.

Более конкретно, следует отметить, что первый вариант 10 осуществления изобретения включает в себя круглую опорную пластину 12, на которой установлено множество желобов 14, разнесенных по радиусу и по окружности с равным интервалом. Желоба 14 удлинены в осевом направлении и проходят, по существу, перпендикулярно от периферийного края пластины 12, так что внешний край каждого желоба 14 расположен на поверхности цилиндра 16. Желоба 14 могут быть выполнены с множеством различных поперечных формы поперечного сечения, например цилиндрические 14, как показано на фиг.1 и 2, V-образная 14 ‘, как показано на фиг. 3 или U-образной формы 14 дюймов, как показано на фиг. 4.

Приводной вал 18 жестко установлен в центральном месте на опорной плите 12 и включает в себя четыре треугольных ребра 20, 22, 24, 26, расположенных с равными угловыми приращениями в девяносто градусов вокруг вала 18 и жестко установленных на нем для вращения вместе с ним. Более широкие концы основания ребер 20, 22, 24 и 26 прикреплены к опорной плите 12 и служат для усиления соединения приводного вала 18 с основанием 12.Концевой конец вала 18 соединен с механизмом 28 редуктора, который соединяет вал 18 с выходным валом электродвигателя 30. Механизм 28 редуктора и двигатель 30 устанавливаются с помощью подходящих пластин или кронштейнов и соответствующих крепежных элементов на фиксированный корпус. Механизм 28 зубчатого редуктора может иметь множество обычных форм в пределах объема изобретения. В качестве альтернативы редукторам с зубчатым приводом можно использовать ременной и шкивный привод. Электродвигатель 30 обычным образом подсоединен к источнику электрического тока.

Как показано на фиг. 2, опорная плита 12 и прикрепленные к ней желоба 14 установлены внутри корпуса 32, который может иметь обычную конструкцию из оцинкованного листового металла. Корпус 32 включает в себя нижний поддон 34, соединенный с источником 36 подачи воды с помощью узла 38 поплавкового клапана, имеющего поплавок 40, так что внутри резервуара 34 поддерживается постоянный заданный уровень WL воды. Корпус 32 также включает впускной канал 42 для воздуха. и выпускной воздуховод 44, которые предпочтительно установлены на одной линии с обратным каналом холодного воздуха обычной печи с принудительной подачей воздуха.Несмотря на то, что он проиллюстрирован как имеющий кубическую конфигурацию, корпус 32 может также быть цилиндрическим в пределах объема изобретения.

При использовании приводной вал 18, опорная плита 12 и желоба 14 постоянно приводятся во вращение в направлении, указанном стрелками A и B, с помощью электродвигателя 30 и зубчатого редуктора 28. Когда желоба 14 погружаются в поддон 34, они заполнены водой. По мере того, как желоба 14 вращаются вверх из поддона 34, вода постепенно проливается по мере того, как желоба постепенно переворачиваются, так что вода, падающая в положениях, указанных стрелками C, D, E (а также в промежуточных положениях), создает водопад рядом с выпускной канал 44.Воздуходувка, связанная с печью с принудительной подачей воздуха (не показана), заставляет воздух течь через корпус 32 в направлении, указанном стрелками F и G. Когда воздушный поток F проходит через впускной канал 42 и между желобами 14, он сталкивается с ребра 20, 22, 24 и 26, что приводит к турбулентному потоку воздуха. Воздушный поток F увлекает воду, когда она проходит через водопад (обычно в районе стрелок C, D и E), эффект, который усиливается турбулентностью, создаваемой ребрами 20, 22, 24 и 26.Затем поток G увлажненного воздуха выходит из корпуса 32 через выпускной канал 44. Предполагается, что приводной вал 18 будет постоянно вращаться электродвигателем 30, даже когда нагнетатель печи выключен, таким образом постоянно поддерживая циркуляцию воды в резервуаре 34. В результате предотвращается образование минеральных отложений из жесткой воды и образование накипи внутри резервуара 34.

В отношении приведенного выше описания следует понимать, что оптимальные соотношения размеров для частей изобретения, включая вариации в размере, материалах, форме, форме, функции и способе работы, сборки и использования, считаются легко очевидны и очевидны для специалиста в данной области, и все взаимосвязи, эквивалентные тем, которые проиллюстрированы на чертежах и описаны в описании, предназначены для включения в настоящее изобретение.

Следовательно, вышеизложенное рассматривается только как иллюстрация принципов изобретения. Кроме того, так как многочисленные модификации и изменения будут легко осуществлены специалистами в данной области техники, нежелательно ограничивать изобретение точной конструкцией и работой, показанной и описанной, и, соответственно, можно прибегать ко всем подходящим модификациям и эквивалентам, подпадающим под объем изобретения.