Армопояс. Что это такое и как сделать

Что же такое армопояс?

Армированный пояс, он же монолитный пояс или сейсмопояс — это специальная конструкция, призванная решить две задачи. Во-первых, распределить нагрузку от того, что будет находиться сверху, на то, что будет находиться снизу. И, во-вторых, связать всю плоскость, на которой он находится, в единое целое. С распределением нагрузки справляется как монолитный, бетонный армопояс, так и армированный кирпичный. Оба они прекрасно справляются с распределением нагрузки, скажем, от плит перекрытия на стены. Если же стоит задача еще и связать стены в единое целое, например, от распирающей нагрузки стропил крыши на стены дома, то здесь нужен бетонный армированный пояс.

Как сделать армопояс своими руками

С тем, что из себя представляет армопояс мы разобрались, давайте узнаем, как же его сделать своими руками. С кирпичным армопоясом все просто. Обычно, делается кладка из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой. Можно также проармировать кладку арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным армопоясом дело обстоит сложнее.

Сначала необходимо выставить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «лоточная» или несъемная опалубка, если речь идет об армопоясе на газобетонных или пенобетонных блоках. Вы можете использовать заводские U-блоки или лотки сделанные самостоятельно. Для этого не обязательно выпиливать из обычного газоблока U-блок. Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока с наружной и внутренней стороны. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным полистиролом.

После того, как вы сделали опалубку, внутрь лотка помещается каркас из арматуры.

Достаточное армирование для армопояса размером 200 на 200 мм это каркас из 4-х ниток арматуры диаметром 12 мм (по две сверху и снизу), скрепленные поперечными хомутами диаметром 6-8 мм через каждые 30-50 см.

Стандартный перехлест арматуры должен составлять 30-40 диаметров. То есть, если вы кладете арматуру 12 мм, то наращивая ее, необходимо делать перехлест примерно в 40 см.

В углах арматуру необходимо загибать, чтобы угол связывала цельная арматура.

Каркас из арматуры желательно поставить на пластиковые фиксаторы толщины защитного слоя бетона. И надеть фиксаторы на вертикальные хомуты. Если заводских фиксаторов защитного слоя нет, можно воспользоваться кусочками камня, кирпича и т.п.

К арматурному каркасу крепятся шпильки под мауэрлат или куски арматуры для последующей фиксации плит перекрытия.

Теперь можно приступать непосредственно к заливке армопояса бетоном.

Если заливать будете покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Такой марки прочности с головой хватает для частного строительства.

Если же вы планируете приготовить бетон для заливки армопояса самостоятельно, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Также вы можете воспользоваться одним из наших строительных калькуляторов для расчета состава бетона. Не забывайте добавлять в замес пластификатор для бетона. Это сделает заливку более удобной для вас, а получившийся армопояс более прочным.

После заливки, накройте армопояс пленкой, во избежание резкого высыхания. Для этой же цели смачивайте бетон первые 2-3 дня.

Армопояс будет готов к нагрузке через неделю. Полное же созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Наиболее частые вопросы по теме армированного пояса.

В каких случаях нужен армопояс?

Монолитный железобетонный пояс необходим:

• на блочном фундаменте
• на стенах из газобетона, пеноблоков и т.п. под пустотные плиты и деревянные балки перекрытия (для исключения продавливания). Здесь армопояс может быть кирпичным
• под мауэрлат на крыше, конструкция которой предполагает распорную нагрузку на этот самый мауэрлат

Можно ли заливать армопояс зимой, в мороз?

Заливка армопояса в зимнее время занятие сомнительное. Однако, если вам уж так необходимо залить его именно в холодное время года, примите все меры по защите бетона. Добавляйте специальные противоморозные добавки в бетон. Используйте как можно меньше воды для замеса бетона. После заливки, обязательно укройте армопояс для защиты от холода. Например, опилками. В минусовую температуру, воспользуйтесь специальным согревающим кабелем. Он продается в любом строительном супермаркете.

Какова минимальная толщина, высота, ширина, размер армопояса?

Минимальный размер армопояса 150 на 150 мм. Но не менее ширины опирания плит или балок перекрытия.

Промерзает армопояс, что делать?

Если вы или ваши работники забыли утеплить армопояс перед заливкой, тогда его придется утеплять сейчас. Утепляют армопояс снаружи.

Конденсат на армопоясе. Потеет армопояс. Что делать?

Утеплить. Еще варианты: повысить температуру в помещении, уменьшить влажность помещения.

Можно ли залить армопояс частями?

Можно. Для этого в месте примыкания сделайте скос. И бетон не должен быть гладким.

Видео по теме армированного пояса

Как сделать армопояс — виды поясов и способы их заливки (+схемы)

Армопоясом называют железобетонную конструкцию, которая предназначена для укрепления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих под воздействием внешних/внутренних факторов. К внешним относится воздействие ветра, наклон местности/холмистость, плавающий грунт и сейсмическая активность земли. В список внутренних факторов относятся все бытовые строительные приспособления, применяемые при внутренней отделке дома. Если неправильно сделать армопояс, то из-за этих явлений стены попросту треснут, а что еще хуже, разъедутся. Ввиду этого очень важно быть осведомленным в том, как сделать армопояс. О видах, назначении и способе установки армопояса и пойдет речь в этой статье.

Виды

Существует 4 вида армопояса:

• ростверк;
• цокольный;
• межэтажный;
• под мауэрлат.

Инструменты и материалы

Перед началом работ следует подготовить инструменты/материалы:

1. Арматура.
2. Цемент.
3. Песок.
4. Щебень.
5. Проволока для перевязки арматуры.
6. Доски.
7. Саморезы.
8. Кирпич.
9. Лопата.
10. Бетономешалка.
11. Фомка/ломик.
12. Сварочный аппарат.

Чтобы все выполненные вами работы были сделаны качественно, предлагаем вам ознакомиться с техникой изготовления армосетки/каркаса и опалубки.

Изготовление арматурной сетки/каркаса

Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать армосетку/каркас. Соединение прутьев арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это обусловлено тем, что при сварке место возле изготавливаемого шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварочных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и концы каркаса свариваются, остальные же соединительные узлы связываются.

Уложенный каркас в армопояс

Прутья скрепляются для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетоном. Для этих целей используется тонкая проволока, от нее прочность сетки/каркаса не зависит.

Для изготовления армопояса используются только ребристые прутья. Бетон цепляется за ребра, что содействует увеличению несущих способностей конструкции. Такой пояс может работать на растяжение.

Чтобы сделать каркас возьмите 2 жилы толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам будет достаточно прутьев толщиной 10 мм. По центру и краям поперечную арматуру следует приварить. Остальные же прутья просто вяжутся. После изготовления двух сеток, подвесьте их так, чтобы образовался зазор. Сварите их с краев и по центру. Таким образом, у вас получится каркас. Для изготовления пояса, каркасы сваривать нет надобности. Их укладывают внахлест на 0,2–0,3 м.

Опалубка

Установка и закрепление опалубки осуществляется несколькими методами. Чтобы установить деревянные щиты, необходимо пропустить через них анкера, монтировать на них заглушки при помощи электросварки. Цель этих действий – зафиксировать опалубку таким образом, чтобы под весом бетона она не выдавливалась.

Для закрепления опалубки при заливке межэтажного армопояса чаще используется более простой способ. На нижней части щита следует закрепить шуруп диаметром 6 мм, длиной 10 см. Расстояние между ними – 0,7 м. Итак, приложите деревянный щит к стене, высверлите сквозь него отверстие, вставьте в него грибок и забейте шуруп.

Отверстие в щите должно быть диаметром чуть больше 6 мм. Это нужно для того, чтобы беспрепятственно установить грибок.

Деревянная опалубка

Верхнюю часть опалубки также закрепляют быстрым монтажом. Но в этом случае следует вкрутить саморез, а не шуруп. Итак, проделайте отверстие в кирпиче лицевой кладки. Затем вбейте в него арматуру. Если кирпич полнотелый, то дело обстоит проще – просто вбейте гвоздь/арматуру в вертикальный шов. Саморез и арматуру стяните вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепежа – 1–1,2 м. Такое крепление способно противостоять предстоящим ему нагрузкам.

После того как армопояс затвердеет, снять опалубку можно при помощи ломика/гвоздодера. В теплый сезон бетон схватывается за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно осуществлять на следующий день. В холодный сезон эту процедуру проводят спустя несколько дней.

Ростверк

Первоначально следует определить глубину заложения фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод. Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Сделать это можно вручную, что долго и утомительно или при помощи экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После спецтехники следует выровнять дно и стенки траншеи до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна равняться 50–100 мм. При необходимости засыпки песка больше, чем на 100 мм, его нужно смешать со щебнем. Это мероприятие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выравнивания дна – заливка бетоном.

Изготовление каркаса для ростверка

После засыпки песчаной подушки, ее необходимо утрамбовать. Чтобы справиться с задачей быстрее, полейте песок водой.

Затем следует уложить арматуру. В процессе строительства в нормальных условиях нужно использовать арматуру из 4–5 жил, диаметр каждого прута должен составлять 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка для фундамента арматура не касалась основания. Она должна быть утоплена в бетоне. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Чтобы этого достичь арматурную сетку следует приподнять над песчаной подушкой, уложив под нее половинки кирпича.

Ростверк ленточного фундамента

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо арматурной сетки следует использовать арматурный каркас. Он представляет себе 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром по 12 мм. Их следует укладывать снизу и сверху армопояса. В качестве основания вместо песчаной подушки используется граншлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем граншлак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

Для ростверка следует использовать бетон М200. Чтобы высота заливки соответствовала заданной величине, установите в траншее маячок – металлический колышек равный высоте ростверка по длине. Он будет служить вам ориентиром.

Цокольный армопояс

Перед возведением стен на фундамент следует залить цокольный армопояс. Его необходимо залить по периметру постройки вдоль внешних стен, но нельзя этого делать вдоль внутренних несущих стен. Цокольный армопояс служит в качестве дополнительного укрепления конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса – 20–40 см, используется бетон М200 и выше. Толщина двухжильных арматурных прутьев – 10–12 мм. Укладка арматуры осуществляется в один слой.

Если вам нужно усилить цокольный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите больше жил. Еще вариант – уложить армосетку в 2 слоя.

Опалубка для цокольного армопояса

Толщина цокольной и внешней стены одинаковая. Она составляет от 510 до 610 мм. При осуществлении заливки цокольного армопояса можно обойтись и без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо сделать с двух сторон стены кладку в полкирпича. Образующуюся пустоту вы сможете залить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка цокольный армопояс делать бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, усиливают цокольный пояс, используя при этом арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле – такое решение неразумно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – дополнение или усиление несущих способностей армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и цокольного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Межэтажный

Между стеной и плитами перекрытия тоже нужно сделать армопояс. Его заливают вдоль внешних стен высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный армопояс позволяет сэкономить на дверных/оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом арматуры. Таким образом, нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если на стены из плохо воспринимающего нагрузки материала установить армопояс, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках.

Опалубка для межэтажного армопояса

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных прутьев толщиной 10–12 мм в 2 жилы. Если толщина стен варьируется в пределах 510–610 мм, то в качестве опалубки можно использовать двухстороннюю кирпичную кладку, как и для цокольного пояса. Но при этом для внутренней кладки следует применять забутовочный кирпич, а для наружной лицевой. В таком случае армопояс будет иметь ширину равную 260 мм. При меньшей толщине стен забутовочный кирпич следует уложить на ребро либо использовать вместо него деревянную опалубку, а с внешней стороны так же, как и в предыдущем случае укладывается лицевой кирпич.

Под мауэрлат

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после отвердения клея/раствора для кладки стен. Технология, по которой кладется армопояс по газобетону отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон же готовится по такой формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, у вас получится бетон М400.

После заливки исключите остатки пузырьков воздуха в массе. Чтобы выполнить эти задачи, используйте строительный вибратор или протыкайте жидкую массу прутом.

Крепление мауэрлата

При монолитном устройстве армопояса следует соблюсти правила крепления мауэрлата. Во время монтажа каркаса из арматуры следует вывести из него вертикальные отрезки на определенную в проекте высоту. Прутья арматуры должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см. В брусе необходимо сделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на ее концах следует нарезать резьбу. Так, у вас получится надежное крепление, что предоставит вам возможность осуществить качественный монтаж крыши любой конфигурации.

Армопояс для газобетона

Газобетон – это альтернатива кирпича, обладающая высокими теплоизоляционными качествами наряду с небольшой стоимостью. Газобетонные блоки уступают кирпичу по прочности. Если при устройстве армопояса на кирпичных стенах заливать бетон не приходится, так как арматура укладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе. О том, как сделать армопояс на деревянной опалубке уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из U-образных газобетонных блоков D500. Хотя стоит сразу заметить, что эта технология более затратная.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену в обычном порядке. Затем проведите армирование центральной их части, а после залейте бетоном. Таким образом, стены вашего дома будут более долговечными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их работающему на сайте специалисту. При необходимости вы можете проконсультироваться по поводу заливки армопояса с нашим экспертом. Есть личный опыт? Делитесь им с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

О том, как сделать армопояс для дома из газобетона вы можете узнать из видео:

Армопояс под крышу — зачем он нужен и как его смонтировать?Стройкод

Необходимость создания армопояса под мауэрлат при сооружении крыши не всегда очевидна начинающим строителям. У них зачастую создается неверное представление об армированном укреплении основы для возведения кровли как о чем-то ненужном и излишнем. Однако, армопояс – важный посредник, распределяющий нагрузку крыши на стены здания. Рассмотрим, почему необходим армопояс под крышу, какие функции он выполняет и как выполнить его обустройство своими руками.

Необходимость армопояса

Начнем рассмотрение армированного основания под крышу с его основных функций.

Преобразование нагрузки

Стропильные ноги передают мауэрлату нагрузку, основное сосредоточение которой находится в местах опоры стропил на стены дома. Задача мауэрлата и армопояса преобразовать эту нагрузку, сделав ее равномерной. На мауэрлат воздействуют два типа нагрузок. Это вес самой крыши, скопившегося на ней снега, воздействие на кровлю порывов ветра и другие природные явления.

Другая нагрузка связана с распиранием стропилами стен здания. При повышении веса кровли она значительно возрастает. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, при ряде положительных характеристик не способны выдерживать подобную распирающую нагрузку. Перед монтажом на них мауэрлата в обязательном порядке необходимо создать армированный пояс.

Кирпичные стены обладают большей выдержкой к точечным нагрузкам, потому для монтажа на них мауэрлата достаточно применять анкера или закладные детали. Однако, эксперты рекомендуют использование армопояса и для кирпичных стен, если здание возводится в сейсмоопасном регионе.

Крепление кровли к дому

Важнейшая и основная задача мауэрлата – это прочное крепление кровли к дому. Таким образом, сам мауэрлат должен быть надежно смонтирован к зданию.

Основные задачи армированного основания под крышу можно свести к следующим пунктам:

• Удерживание строгой геометрии здания при любых ситуациях: сезонные колебания почвы, землетрясения, усадке дома и т. д.;
• Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и огрехов, допущенных при возведении стен;
• Обеспечение жесткости и стабильности всей конструкции строения;
• Равномерное и распределенное рассредоточение нагрузки крыши на стены здания;
• Возможность прочного крепления к армированному основанию важных элементов кровли, в первую очередь мауэрлата.

Расчет армированного основания под крышу

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо сделать расчет размеров армопояса. По строительным стандартам он должен быть шириной, равной ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Если возведение стен производится из газобетона, то верхний ряд делается из камня в виде буквы U, который создает опалубку. В нее необходимо заложить армирующие элементы и залить всю конструкции раствором цемента.

Перед началом собственно строительных работ необходимо также подготовить необходимый инструментарий и строительные материалы. Для создания армированного основания под крышу понадобится:

• Бетономешалка для качественного замешивания раствора цемента;
• Специализированный вибратор, который разгоняет цементный раствор в опалубке, не допуская создания в конструкции пустот из воздуха;
• Материалы для сооружения опалубки;
• Арматура.

Технология установки

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и укладка арматуры

Первым этапом ведется сооружение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки производится из блоков в виде буквы U. Если таковых не имеется в распоряжении, то наружная часть опалубки создается из распиленных 100 мм блоков, а внутренняя – из досок. Монтаж производится при строгом соблюдении горизонтального уровня.

В опалубку закладывается каркас из арматуры. Его продольная часть формируется из 4 прутьев арматуры с диаметром от 12 мм. Поперечные крепления делаются из прутов 8 мм диаметра при соблюдении шага не больше 25 см. В проекции каркас выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются с нахлестом до 20 см. Места соединения соединяются вязальной проволокой. В растворе подобный армированный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

• Толщина бетона от каркаса до опалубки не меньше 5 см;
• Чтобы соблюсти это правило под каркас подкладывают подставки из брусков нужной высоты.

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то ее разопрет от тяжести бетона. Это можно выполнить различными методами:

• При создании опалубки ее низ скрепляется при помощи деревянных брусков, а верх методом набивания дополнительных досок. Когда бетонный раствор застынет, верхние доски удаляются, а видимая часть нижних брусков подпиливается;
• Возможно использование диагональных упоров. Один их конец стоит на горизонтальной поверхности, а другой поддерживает опалубку;
• Если опалубка монтируется из плит ОСП, которые удобны в качестве многоразовой опалубки, то можно скрепить детали резьбовыми шпильками. На противостоящих листах сверлятся отверстия и вставляется пластиковая трубка диаметром 1,2 см. Через нее проводится резьбовая шпилька и затягивается гайками с шайбами. Когда бетон застывает, шпильки легко удаляются, а пластиковые трубки остаются в бетоне.

Установка крепежных элементов для мауэрлата

После работ с опалубкой и укладки арматуры можно приступить к установке крепежа для мауэрлата. Рекомендуем использовать резьбовые шпильки. Удобно приобрести шпильки диаметра 12 мм. Длина шпилек рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка шпилек производится с учетом:

• Между двумя стропилами есть минимум одна шпилька;
• Максимальный шаг установки – не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главная особенность армированного основания под мауэрлат – его прочность. Достигнуть ее возможно только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси применяется бетон не меньше М200. Наилучшая смесь для залития пояса готовится по следующим пропорциям:

• 1 часть цемента М400;
• 3 части промытого песка и столько же щебня.

Повысить прочность и скорость затвердевания смеси поможет применение пластификаторов.

Так как для создания армопояса требуется сразу много смеси, то целесообразно использовать бетономешалку и специальный насос для подачи раствора. При отсутствии оборудования потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно выгнать весь воздух из возможных воздушных карманов. Для этого может использоваться специальный прибор вибратор и простая арматура, которой смесь протыкается по всему периметру.

Монтаж мауэрлата

Снятие опалубки с армопояса возможно как только бетон достаточно затвердеет, а к монтажу на конструкцию мауэрлата можно приступить не ранее, чем спустя 7-10 дней после залития армопояса.

Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специальным образом подготовлены:

• Брус мауэрлата обрабатывается антисептиками;
• Соединения его отдельных элементов выполняются методом прямого замка или косой прирубкой;
• Мауэрлат прикладывается к армопоясу и отмечаются места для шпилек. Отверстия под крепления просверливаются.

Укладке мауэрлата предшествует укрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, для подстраховки используются контргайки. После затяжки всех крепежных элементов оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Подведем итоги

Армированное основание под мауэрлат – скорее необходимость, чем роскошь. Кровельная конструкция оказывает довольно большое воздействие на стены дома, которое хотя и распределяется равномерно благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в строениях из газо– и керамзитобетона из-за непрочности данных материалов, в зонах с высокой сейсмической активностью. Также укрепление стен под мауэрлат целесообразно проводить при создании тяжелых кровельных сооружений.

Выполнение армирования верхней части стен не является сложной работой, требующей привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников ее можно выполнить собственными силами.

Как правильно залить армопояс под крышу

Армопояс под крышу — зачем он нужен и как его смонтировать?

Необходимость создания армопояса под мауэрлат при сооружении крыши не всегда очевидна начинающим строителям. У них зачастую создается неверное представление об армированном укреплении основы для возведения кровли как о чем-то ненужном и излишнем. Однако, армопояс – важный посредник, распределяющий нагрузку крыши на стены здания. Рассмотрим, почему необходим армопояс под крышу, какие функции он выполняет и как выполнить его обустройство своими руками.

Необходимость армопояса

Начнем рассмотрение армированного основания под крышу с его основных функций.

Преобразование нагрузки

Стропильные ноги передают мауэрлату нагрузку, основное сосредоточение которой находится в местах опоры стропил на стены дома. Задача мауэрлата и армопояса преобразовать эту нагрузку, сделав ее равномерной. На мауэрлат воздействуют два типа нагрузок. Это вес самой крыши, скопившегося на ней снега, воздействие на кровлю порывов ветра и другие природные явления.

Другая нагрузка связана с распиранием стропилами стен здания. При повышении веса кровли она значительно возрастает. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, при ряде положительных характеристик не способны выдерживать подобную распирающую нагрузку. Перед монтажом на них мауэрлата в обязательном порядке необходимо создать армированный пояс.

Кирпичные стены обладают большей выдержкой к точечным нагрузкам, потому для монтажа на них мауэрлата достаточно применять анкера или закладные детали. Однако, эксперты рекомендуют использование армопояса и для кирпичных стен, если здание возводится в сейсмоопасном регионе.

Крепление кровли к дому

Важнейшая и основная задача мауэрлата – это прочное крепление кровли к дому. Таким образом, сам мауэрлат должен быть надежно смонтирован к зданию.

Основные задачи армированного основания под крышу можно свести к следующим пунктам:

• Удерживание строгой геометрии здания при любых ситуациях: сезонные колебания почвы, землетрясения, усадке дома и т. д.;
• Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и огрехов, допущенных при возведении стен;
• Обеспечение жесткости и стабильности всей конструкции строения;
• Равномерное и распределенное рассредоточение нагрузки крыши на стены здания;
• Возможность прочного крепления к армированному основанию важных элементов кровли, в первую очередь мауэрлата.

Расчет армированного основания под крышу

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо сделать расчет размеров армопояса. По строительным стандартам он должен быть шириной, равной ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Если возведение стен производится из газобетона, то верхний ряд делается из камня в виде буквы U, который создает опалубку. В нее необходимо заложить армирующие элементы и залить всю конструкции раствором цемента.

Перед началом собственно строительных работ необходимо также подготовить необходимый инструментарий и строительные материалы. Для создания армированного основания под крышу понадобится:

• Бетономешалка для качественного замешивания раствора цемента;
• Специализированный вибратор, который разгоняет цементный раствор в опалубке, не допуская создания в конструкции пустот из воздуха;
• Материалы для сооружения опалубки;
• Арматура.

Технология установки

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и укладка арматуры

Первым этапом ведется сооружение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки производится из блоков в виде буквы U. Если таковых не имеется в распоряжении, то наружная часть опалубки создается из распиленных 100 мм блоков, а внутренняя – из досок. Монтаж производится при строгом соблюдении горизонтального уровня.

В опалубку закладывается каркас из арматуры. Его продольная часть формируется из 4 прутьев арматуры с диаметром от 12 мм. Поперечные крепления делаются из прутов 8 мм диаметра при соблюдении шага не больше 25 см. В проекции каркас выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются с нахлестом до 20 см. Места соединения соединяются вязальной проволокой. В растворе подобный армированный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

• Толщина бетона от каркаса до опалубки не меньше 5 см;
• Чтобы соблюсти это правило под каркас подкладывают подставки из брусков нужной высоты.

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то ее разопрет от тяжести бетона. Это можно выполнить различными методами:

• При создании опалубки ее низ скрепляется при помощи деревянных брусков, а верх методом набивания дополнительных досок. Когда бетонный раствор застынет, верхние доски удаляются, а видимая часть нижних брусков подпиливается;
• Возможно использование диагональных упоров. Один их конец стоит на горизонтальной поверхности, а другой поддерживает опалубку;
• Если опалубка монтируется из плит ОСП, которые удобны в качестве многоразовой опалубки, то можно скрепить детали резьбовыми шпильками. На противостоящих листах сверлятся отверстия и вставляется пластиковая трубка диаметром 1,2 см. Через нее проводится резьбовая шпилька и затягивается гайками с шайбами. Когда бетон застывает, шпильки легко удаляются, а пластиковые трубки остаются в бетоне.

Установка крепежных элементов для мауэрлата

После работ с опалубкой и укладки арматуры можно приступить к установке крепежа для мауэрлата. Рекомендуем использовать резьбовые шпильки. Удобно приобрести шпильки диаметра 12 мм. Длина шпилек рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка шпилек производится с учетом:

• Между двумя стропилами есть минимум одна шпилька;
• Максимальный шаг установки – не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главная особенность армированного основания под мауэрлат – его прочность. Достигнуть ее возможно только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси применяется бетон не меньше М200. Наилучшая смесь для залития пояса готовится по следующим пропорциям:

• 1 часть цемента М400;
• 3 части промытого песка и столько же щебня.

Повысить прочность и скорость затвердевания смеси поможет применение пластификаторов.

Так как для создания армопояса требуется сразу много смеси, то целесообразно использовать бетономешалку и специальный насос для подачи раствора. При отсутствии оборудования потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно выгнать весь воздух из возможных воздушных карманов. Для этого может использоваться специальный прибор вибратор и простая арматура, которой смесь протыкается по всему периметру.

Монтаж мауэрлата

Снятие опалубки с армопояса возможно как только бетон достаточно затвердеет, а к монтажу на конструкцию мауэрлата можно приступить не ранее, чем спустя 7-10 дней после залития армопояса.

Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специальным образом подготовлены:

• Брус мауэрлата обрабатывается антисептиками;
• Соединения его отдельных элементов выполняются методом прямого замка или косой прирубкой;
• Мауэрлат прикладывается к армопоясу и отмечаются места для шпилек. Отверстия под крепления просверливаются.

Укладке мауэрлата предшествует укрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, для подстраховки используются контргайки. После затяжки всех крепежных элементов оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Подведем итоги

Армированное основание под мауэрлат – скорее необходимость, чем роскошь. Кровельная конструкция оказывает довольно большое воздействие на стены дома, которое хотя и распределяется равномерно благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в строениях из газо– и керамзитобетона из-за непрочности данных материалов, в зонах с высокой сейсмической активностью. Также укрепление стен под мауэрлат целесообразно проводить при создании тяжелых кровельных сооружений.

Выполнение армирования верхней части стен не является сложной работой, требующей привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников ее можно выполнить собственными силами.

Проверка изоляции напыляемой пеной, нанесенной под фанеру и обшивку крыши OSB

Ben Gromicko and Nick Gromicko, CMI®

Поскольку большая часть тепловых потерь в доме происходит через чердак, повышение теплоизоляции чердака является одним из наиболее экономичных шагов, которые домовладельцы могут предпринять для повышения энергоэффективности своего дома. Высокоэффективная и сверхэффективная изоляция соответствует уровням изоляции, требуемым Международным кодексом энергосбережения (IECC).

Высокоэффективные и сверхэффективные системы изоляции чердаков включают:

• вентилируемые чердаки, которые изолированы над перекрытием потолка с помощью увеличенного количества выдувного стекловолокна или выдувной целлюлозы;
• чердаки без вентиляции, утепленные с нижней стороны кровли с помощью распыляемой пены; и
• вентилируемые или невентилируемые чердаки, которые изолированы над настилом крыши жесткой пеной.

Высокоэффективная изоляция чердака помогает обеспечить дополнительную тепловую защиту, снижает потери энергии и повышает комфорт и уровень шума.

Невентилируемые крыши с нанесенной распыляемой пеной
Невентилируемые крыши с распыляемой пеной, нанесенной на нижнюю часть настила крыши, используются с середины 1990-х годов. Распыляемая полиуретановая пена с открытыми порами или изоляция из напыляемой полиуретановой пены с закрытыми порами (ccSPF) может распыляться вдоль нижней стороны кровельной обшивки, чтобы обеспечить кондиционированное и изолированное чердачное пространство, которое может быть прочным и эффективным во всех климатических зонах (см. Рисунок 1) .

Рис. 1. На этом рисунке показана наклонная крыша с изоляцией из пенопласта, напыляемой на нижнюю часть настила крыши и покрытой напылением термическим или воспламеняющим покрытием.

Перемещение слоя контроля воздуха и слоя терморегулирования на нижнюю сторону настила крыши имеет значительные преимущества в случаях, когда система HVAC расположена на чердаке. Размещение оборудования HVAC и воздуховодов внутри тепловой оболочки дома сводит к минимуму теплопроводящие потери, а любые потери из-за утечек воздуха по-прежнему способствуют кондиционированию помещения (см. Рисунок 2).

Рис. 2. Чердак без вентиляции и теплоизоляцией по линии крыши обеспечивает кондиционируемое пространство для оборудования HVAC, расположенного внутри тепловой оболочки дома.

Изоляция и герметизация линии крыши также могут быть более эффективным средством обеспечения непрерывного теплового барьера в домах со сложными кессонными потолками и многочисленными отверстиями в плоскости потолка для освещения, электропроводки и т. Д., Которые в противном случае трудно достичь необходимой герметичности под слоем изоляции. Кроме того, может быть нежелательно (в районах ураганов или лесных пожаров) или практично (при модернизации) добавлять вентиляционные отверстия на крыше в местах перекрытия.

Преимущества аэрозольной пеноизоляции
Когда делается выбор для изоляции вдоль нижней стороны настила крыши, аэрозольные пены имеют преимущества перед другими типами изоляции из-за способности аэрозольной пены эффективно герметизировать сложные узлы. Распыляемая пена также может служить в качестве тепло- и пароизоляционного слоя как в новых, так и в модернизированных конструкциях.

Несмотря на преимущества использования распыляемой пены под настилом крыши, существуют некоторые потенциальные риски.Основными рисками являются протечки дождевой воды, конденсация в результате диффузии, утечка воздуха и влага в конструкции. Гигротермическое моделирование, спонсируемое Программой Building America Министерства энергетики США и проводимое Building Science Corporation, подтвердило, что даже когда крыша моделировалась с утечками осадков до 1% через обшивку крыши или с деревянным каркасом и обшивкой, с содержанием влаги (MC) до 18%, крыши, утепленные распылительной пеной с открытыми или закрытыми порами, могут в достаточной степени просохнуть в зависимости от сезона. Повреждение могло произойти, если влажность древесины была выше 18%, или если имели место повторяющиеся или продолжительные утечки более 1%, и древесина не могла высохнуть. Однако правильные строительные методы, включая следующие меры, минимизируют или устраняют возможность повреждения кровли из-за влажности.

Как следует укладывать аэрозольную пену на нижнюю часть настила крыши

Убедитесь, что установка соответствует Международному жилищному кодексу.Требования раздела R806.5 IRC 2015 года «Невентилируемые чердаки и невентилируемые закрытые стропильные конструкции» кратко изложены здесь: Невентилируемые чердачные сборки и невентилируемые закрытые стропильные конструкции разрешены при соблюдении всех следующих условий:

• Невентилируемые Чердачное пространство полностью находится в тепловой оболочке здания.
• Никакие внутренние замедлители парообразования I класса (например, пластиковая пленка) не устанавливаются на потолочной стороне (чердачный пол) невентилируемого блока чердака или на потолочной стороне невентилируемого закрытого блока стропил.
• В случае использования деревянной черепицы или сотрясений, вентилируемое воздушное пространство размером не менее 1/4 дюйма отделяет черепицу или сотрясения от подкладки крыши над конструкционной обшивкой.
• В климатических зонах 5, 6, 7 и 8 любая воздухонепроницаемая изоляция является замедлителем пара Класса II или имеет покрытие или покрытие, замедляющее образование пара Класса II, непосредственно контактирующее с нижней стороной изоляции.
• Сборка чердака или стропила соответствует одному из следующих условий относительно воздухопроницаемости изоляции непосредственно под конструкционной обшивкой крыши:
  • Только воздухонепроницаемая изоляция.Изоляция наносится в непосредственном контакте с нижней стороной структурной обшивки кровли;
  • Только воздухопроницаемая изоляция. В дополнение к воздухопроницаемой изоляции, устанавливаемой непосредственно под конструкционной обшивкой, жесткая доска или листовая изоляция устанавливается непосредственно над конструкционной обшивкой крыши;
  • Воздухопроницаемая и воздухопроницаемая изоляция. Воздухонепроницаемая изоляция должна быть нанесена в непосредственном контакте с нижней стороной структурной оболочки крыши для предотвращения образования конденсата.Воздухопроницаемая изоляция устанавливается непосредственно под воздухонепроницаемой изоляцией; или
  • , если в качестве воздухонепроницаемого изоляционного слоя используется изоляция из жесткого пенопласта, она герметизируется по периметру каждой отдельной внутренней поверхности листа с образованием сплошного слоя.
• Необходимо установить герметичную кровельную мембрану, которая полностью прилегает к кровельной обшивке.
• При использовании распыляемой пены с открытыми ячейками там, где требуется, устанавливается замедлитель парообразования класса II с низкой проницаемостью.
• Необходимо учитывать действующие в настоящее время государственные и местные строительные нормы и правила, касающиеся минимального значения R для воздухонепроницаемой изоляции, необходимой для сборки крыши в условиях домашнего климата.
• Осмотрите сборку крыши, чтобы убедиться, что она имеет надлежащую защиту от дренажа над настилом крыши.
• Необходимо измерить содержание влаги в древесине перед нанесением изоляции из распыляемой пены, чтобы убедиться, что она высохла до уровня ниже 18% или до уровней, рекомендованных производителем распыляемой пены.
• Убедитесь, что погодные условия и температура для установки изоляции соответствуют рекомендациям производителя аэрозольной пены.
• Поверхности обшивки крыши и элементов конструкции должны быть чистыми, чтобы на них не было мусора или пыли, чтобы обеспечить надлежащее прилипание распыляемой пены.
• Механическое и электрическое оборудование и проводка должны быть закрыты перед нанесением изоляции.
• Во время нанесения должна существовать соответствующая вентиляция в рабочей зоне.
• Для укладки пены необходимо нанять лицензированного профессионального аппликатора.
• Визуально проверьте установку изоляции, чтобы убедиться, что пена соответствует указанной глубине, без зазоров и пустот.
• Обратитесь к действующим государственным и местным строительным нормам для определения и требований к воспламенению и тепловому барьеру, а также требований к замедлителям диффузии пара.
• Дополнительная изоляция полости должна быть установлена ​​по мере необходимости для достижения желаемого значения R (см. Рисунок 3).

Рис. 3. Распыляемая пена с открытыми или закрытыми порами наносится на нижнюю сторону кровельной обшивки, а дополнительная изоляция из стекловолокна или целлюлозы вдыхается в качестве экономичного метода для удовлетворения высоких требований к изоляции и заполнения полости пространство между стропилами до настила перекрытия.

Как следует устанавливать воздуховоды на чердаке без вентиляции
При установке оборудования ОВКВ на изолированном чердаке с кондиционированием по-прежнему применяются разумные принципы проектирования ОВК:

• Следует установить компактный воздуховод с короткими прямыми участками воздуховода. Воздуховоды должны быть герметично закрыты и проверены на утечку воздуха.
• Должна быть установлена ​​сбалансированная система вентиляции, такая как вентилятор с рекуперацией тепла (HRV), или центральная вентиляция со встроенным вентилятором с забором свежего воздуха и заданной вытяжкой.
• Герметичные топки или тепловые насосы с прямой вентиляцией следует устанавливать вместо низкоэффективных систем отопления, которые забирают воздух для горения с чердака.

Класс

Раздел R202 Международного жилищного кодекса (IRC) определяет информацию о классе для замедлителей образования пара. Замедлитель образования пара определяется как «мера способности материала или сборки ограничивать количество влаги, проходящей через этот материал или сборку».

Классы замедлителей парообразования, определенные IRC, следующие:

• Класс I: 0.1 химическая завивка или меньше;
• Класс II: от 0,1 до 1,0 допуска; andd
• Класс III: от 1 до 10.

Климат

В холодном климате относительная влажность в помещении может напрямую влиять на влажность обшивки (MC) кровли из вспененного материала с открытыми или закрытыми порами, поэтому рекомендуется, чтобы в домах относительная влажность в зимнее время была расположенные в климатических зонах 6, 7 и 8 должны поддерживаться на уровне ниже 35%.
Распыляемая пена с открытыми порами должна быть замедлителем образования пара Класса II или быть покрыта замедлителем пара Класса II в холодных климатических условиях 5, 6, 7 и 8 (согласно IRC).Замедлители парообразования класса I не следует устанавливать на потолочной стороне любой распыляемой пены, наносимой на нижнюю сторону настила крыши в любой климатической зоне, поскольку замедлитель паров препятствует высыханию внутрь в случае протечки крыши.

Обеспечение успеха
Очень высокая степень воздухонепроницаемости может быть обеспечена с помощью сплошной мембраны, приклеенной к верхней поверхности несущего настила крыши, вместе со слоем жесткой изоляции поверх нее для контроля конденсации. Сама по себе пена для распыления может обеспечить достаточную воздухонепроницаемость, когда ее наносят под настил крыши между элементами каркаса; тем не менее, все соединения дерева с деревом в каркасе должны быть герметизированы.

Перед нанесением распыляемой пены крышу необходимо сохранить сухой. Полностью приклеенная кровельная мембрана защитит крышу перед установкой облицовки и обеспечит дополнительный слой защиты от дренажа.

Плоскость потолка должна быть герметичной, а отверстия вокруг проходов через плоскость потолка для воздуховодов, дымоходов, электропроводки, перекрытий и т. Д., необходимо герметизировать, чтобы в чердачное пространство не попал теплый влажный воздух.

Следующие условия должны быть соблюдены, чтобы предотвратить риск повреждения крыши влагой при нанесении распыляемой пены под настил крыши:

• установка соответствует последнему Международному жилищному кодексу;
• установлена ​​полностью приклеенная герметичная кровельная мембрана;
• Обшивка и каркас крыши должны быть сухими (влажность ниже 18%) до нанесения пены; и
• при использовании распыляемой пены с открытыми ячейками там, где требуется, устанавливается замедлитель парообразования класса II с низкой проницаемостью.

Изображения осмотра

Это был новый дом, построенный в 2012 году в климатической зоне 5. Пена для распыления с приблизительным содержанием R-40 была нанесена на соборную конструкцию крыши на чердаке. Обшивка крыши OSB была структурной разрушенной, поскольку она вздулась и разрушилась. Его сняли и заменили. В отчете экспертного анализа сделан вывод, что SPF был установлен поверх очень влажной OSB, которая запечаталась в жидкой воде, что привело к разрушению конструкции.

Распыляемая пена была нанесена на чердак дома, расположенного в климатической зоне 6. По оценкам, он имеет R-21. Все места оболочек, которые были измерены, содержали менее 18% MC. Признаков повреждения от влаги не наблюдалось.

Распыляемая пена с приблизительным содержанием R-15 была нанесена на конструирующуюся крышу строящегося отапливаемого гаража, расположенного в климатической зоне 7. Все места обшивки, которые были измерены, содержали менее 18% MC. Признаков повреждения от влаги не наблюдалось.

Распыляемая пена (оценка R-30) была нанесена на конструирующуюся крышу жилой комнаты в доме, который строился в климатической зоне 7. Все места обшивки, которые были измерены, содержали менее 18% MC. Признаков повреждения от влаги не наблюдалось.

Распыляемая пена (оценка R-30) была нанесена на конструкцию крыши чердака в доме, расположенном в климатической зоне 6. Все места обшивки, которые были измерены, содержали менее 18% MC.Признаков повреждения от влаги не наблюдалось.

.

Шишка на крыше рта: 10 возможных причин

Шишки и шишки во рту — не редкость. Возможно, вы уже испытывали их раньше на своем языке, губах или задней части горла. Шишку на нёбе могут вызвать многие вещи, в том числе язва или киста. Большинство причин безвредны.

Torus palatinus — это костный нарост в середине твердого неба, также известный как нёбо. Он может различаться по размеру, от едва заметного до очень большого. Даже если он большой, небный торс не является признаком какого-либо основного заболевания.Некоторые люди просто рождаются с этим, хотя он может появиться только в более позднем возрасте.

Симптомы включают:

• твердое уплотнение в центре нёба
• шишка, гладкая или бугорчатая
• шишка, которая медленно увеличивается в течение всей жизни

В большинстве случаев небный торс не требует лечения. Если опухоль становится слишком большой для протезирования или вызывает раздражение, ее можно удалить хирургическим путем.

Киста носового небного протока может развиться в области за двумя передними зубами, которую стоматологи называют резцовым сосочком.Иногда ее называют кистой небного сосочка.

Эти кисты безболезненны и часто остаются незамеченными. Если киста инфицирована или вызывает раздражение, киста может быть удалена хирургическим путем.

Герпес — это пузыри, наполненные жидкостью, которые обычно образуются на губах, но иногда могут образовываться и на небе. Они вызываются вирусом простого герпеса, который не всегда вызывает симптомы.

Другие симптомы герпеса включают:

• болезненных волдырей, часто сгруппированных в участки
• покалывание или зуд до образования пузыря
• пузырей, заполненных жидкостью, которые разрываются и покрываются коркой
• волдырей, которые сочатся или выглядят как открытая язва

Герпес заживает самостоятельно в течение нескольких недель.В то время они очень заразны. Некоторые лекарства, отпускаемые по рецепту, например валацикловир (Валтрекс), могут ускорить заживление.

Жемчуг Эпштейна — это беловато-желтые кисты, которые у новорожденных появляются на деснах и нёбе. По данным Детской больницы Никлауса, они очень распространены и встречаются у 4 из 5 новорожденных. Родители часто принимают их за появление новых зубов. Жемчуг Эпштейна безвреден и обычно исчезает через несколько недель после рождения.

Мукоцеле полости рта — это слизистые кисты, которые могут образовываться на нёбе.Мукоцеле обычно формируется, когда небольшая травма раздражает слюнную железу, вызывая скопление слизи.

Симптомы мукоцеле включают:

• круглые, куполообразные и заполненные жидкостью
• прозрачные, голубоватые или красные от кровотечения
• отдельно или группами
• белые, грубые и чешуйчатые
• безболезненные

Мукоцеле может длиться несколько дней или недель, но обычно не требует лечения. Они разрываются сами по себе, часто во время еды, и заживают через несколько дней.

Плоские папилломы полости рта — это доброкачественные образования, вызванные вирусом папилломы человека (ВПЧ). Они могут образовываться на небе или где-либо еще во рту.

Симптомы включают опухоль, которая:

• безболезненна
• растет медленно
• выглядит как цветная капуста
• белая или розовая

В большинстве случаев лечение не требуется. Их можно удалить хирургическим путем, если они вызывают какие-либо проблемы.

Ткани на нёбе чувствительны и уязвимы для травм, включая ожоги, порезы и раздражения.При сильном ожоге по мере заживления может образоваться волдырь, наполненный жидкостью. Порезанная или колотая рана также может опухать и ощущаться как шишка. Кроме того, продолжающееся раздражение, часто вызываемое зубными протезами или другими устройствами, может вызвать образование шишки из рубцовой ткани, называемой фибромой полости рта.

Симптомы травмы рта включают:

• боль
• кровотечение или порез ткани
• ощущение жжения
• ожог с образованием волдырей или корок на поверхности
• синяк
• твердый гладкий комок рубцовой ткани, который может быть плоским под зубные протезы

Незначительные травмы ротовой полости обычно заживают самостоятельно в течение нескольких дней.Полоскание теплой соленой водой или разбавленной перекисью водорода может ускорить заживление и предотвратить инфекцию.

Гипердонтия — это заболевание, при котором образуется слишком много зубов. Чаще всего лишние зубы образуются в верхней части ротовой полости, за двумя передними зубами. Если опухоль, которую вы чувствуете, находится в передней части неба, это может быть вызвано появлением лишнего зуба.

Хотя это случается очень редко, дополнительный зуб также может отрасти дальше на небе.

Дополнительные симптомы гипердонтии включают:

• лицевую боль
• головную боль
• челюстную боль

Гипердонтию можно обнаружить при обычном рентгеновском снимке зубов. Если ваш стоматолог обнаружит признаки появления лишних зубов, он обычно может удалить их без каких-либо серьезных проблем.

Раком полости рта называется рак, который развивается где-нибудь во рту или на губах. Рак может развиться в слюнных железах на небе, хотя это не является обычным явлением.

Симптомы рака полости рта включают:

• шишку, рост или утолщение кожи во рту
• язвочку, которая не заживает
• кровоточащую рану
• боль или скованность в челюсти
• боль в горле
• красные или белые пятна
• трудности или боль при жевании или глотании

Лечение рака полости рта зависит от локализации и стадии рака. Употребление табачных изделий увеличивает риск развития рака полости рта.Если вы курите и заметили комок в любом месте во рту, лучше обратиться к врачу. Если у вас повышенный риск развития рака полости рта, также неплохо знать о ранних тревожных признаках.

Во многих случаях шишка на небе не о чем беспокоиться. Однако не забудьте обратиться к врачу, если вы заметите следующее:

• Вы испытываете боль более двух дней.
• У вас болит, которое не заживает.
• У вас серьезный ожог.
• Слишком больно жевать или глотать.
• Ваша шишка изменилась в размере или внешнем виде.
• Во рту дурно пахнет.
• Ваши зубные протезы или другие стоматологические устройства больше не подходят.
• Новая шишка не проходит через несколько недель.
• У вас проблемы с дыханием.

.

Емкость для унитаза не заполняется или заполняется медленно | Медленное наполнение унитаза | Решения для клапана наполнения унитаза, который работает медленно или больше не заполняет бачок унитаза

p.list-title {font-weight: жирный; нижняя маржа: 0! важно; маржа слева: -40 пикселей! важно; }
]]>

Наиболее частыми причинами замедления работы клапана или прекращения заполнения резервуара после промывки являются проблемы с мусором и длительность использования клапана.

Мусор, который со временем накапливается внутри системы водоснабжения, включая корпус клапана, линию подачи или запорный клапан (у стены), может ограничивать путь потока воды и замедлять скорость заполнения клапанов.

Клапаны, эксплуатируемые в течение 7 и более лет, могут начать изнашиваться рабочие части.

1. Ознакомьтесь с инструкциями по смыванию мусора из водопровода или посмотрите наше обучающее видео:

2. Вы также можете прочитать дополнительную информацию ниже, если вам нужны запасные части или запасные клапаны.

Смыв мусора из водопровода:

Fluidmaster рекомендует сначала смыть мусор из системы клапана / воды для решения проблемы.

Шаги по снятию верхней крышки и вымыванию мусора из заправочного клапана:

1. Отключите подачу воды и промойте бак.
2. Зайдите в резервуар правой рукой под поплавковой чашей и поднимите ее. Правой рукой держитесь за серый стержень, удерживая поплавок вверх. Не допускайте падения поплавкового стакана или вращения вала клапана.
3. Положите левую руку на верхнюю часть колпачка клапана и одновременно поместите большой палец левой руки на сторону рычага, выходящую из верха.Поверните крышку и рычаг против часовой стрелки на 1/8 оборота, чтобы разблокировать. У вас должна быть возможность снять крышку и рычаг с корпуса клапана.
4. После снятия крышки в сборе проверьте наличие мусора на уплотнении (резиновый диск со сквозным штифтом), а также на клапанную часть, все еще находящуюся в резервуаре.
5. Удерживая чашку вверх дном над открытым отверстием клапана, включите подачу воды с полной силой на 10–15 секунд, позволяя давлению освободить весь мусор внутри впускного отверстия клапана.
6. Снова соберите верхнюю часть клапана, поместив рычаг крышки рядом с заправочной трубкой. Для фиксации нажмите на колпачок, поворачивая его и рычаг по часовой стрелке.

Нижняя рука поднимает чашу поплавка, которая поднимает черную руку под верхнюю крышку. Верхняя рука сжимает колпачок, а большой палец нажимает на поднятый рычаг.

Вот видео о том, как снять и заменить крышку в сборе заправочного клапана 400A:

2.Запасные части и запасные клапаны:

Если промывка мусора не помогает устранить проблему, следующим шагом является ремонт или замена клапана. Запасные части и заправочные клапаны Fluidmaster доступны у большинства местных розничных продавцов, и мы рекомендуем оригинальные запасные части. Продано моделей для ремонта:

Рекомендуемые запасные части:

Рекомендуется замена клапанов:

.

10 способов защитить ваш дом от ошибок

В то время как некоторые люди боятся ошибок, другие могут быть очарованы. Но большинство людей согласятся с тем, что насекомым не место в доме. Они не только создают антисанитарные условия, но и просто раздражают, от жужжания мухи до зудящего укуса комара. Пчелы, осы и скорпионы могут вызывать болезненные укусы, а блохи, комары и клещи могут переносить болезни, которые передаются домашним животным или людям.Даже обычный таракан может быть основным источником аллергии и приступов астмы, особенно у детей [источник: Asthma and Allergy Foundation].

С более чем 10 квинтиллионами ошибок в мире (это 10 000 000 000 000 000 000 000 000!), Защита дома от ошибок иногда может казаться проигранной битвой [источник: Смитсоновский институт]. К счастью, поняв, что привлекает жуков в ваш дом, вы можете начать вносить изменения, которые помогут избавиться от них навсегда.

Объявление

Как и люди, насекомым для выживания нужны еда, вода и кров.Исключив их пищу и избавившись от излюбленных укрытий насекомых, вы можете снизить риск того, что насекомые поселятся в вашем доме. Конечно, лучший способ предотвратить заражение — полностью избавиться от насекомых. Для этого вам нужно заделать трещины и щели на внешней стороне вашего дома. Сужая точки входа, которые насекомые используют для получения доступа, вы можете значительно повысить свои шансы остаться без ошибок.

Готовы начать? В следующем разделе вы узнаете, как простая дверная фурнитура может помочь вам защитить свой дом от ошибок.

.

Армопояс Сейсмопояс Армопояс своими руками

Тема сегодняшней статьи — создание армопояса. Армопояс, армированный пояс, железобетонный  армирующий пояс, разгрузочный армированный пояс, сейсмопояс — это монолитная кольцевая железобетонная конструкция, которая  повторяет контур стен.

Железобетонный пояс обязательно!! должен быть замкнутым и ни в коем случае не прерываться по длине. Необходимость строительства армопояса при кладке стен из газосиликатных блоков — достаточно спорный вопрос. В интернете на сайтах производителей газосиликатных блоков (пеноблоков, газоблоков) можно найти противоречивую информацию. Но все же большинство категорически утверждают, что армопояс необходим! Попробуем разобраться…

 Приложенные к этой статье фото помогут вам в этом. Чтобы увеличить изображение — кликните (нажмите) по нему «мышкой».

Какова роль армопояса в конструкции строения?

• Так ли он необходим?
• Можно ли обойтись без армопояса?

Причины для изготовления армопояса

Армопояс предназначен для повышения сопротивления конструкции от постоянных деформирующих нагрузок: ветровых нагрузок, неравномерной усадки конструкции, неравномерной осадки почвы под конструкцией, сезонных и суточных температурных перепадов.

Газосиликатные блоки  не обладают большой устойчивостью к деформациям изгибающего типа. Армопояс же берет на себя  всю нагрузку, возникающую при деформации конструкции.

• При устройстве крыши возникает необходимость в креплении бруса к стенам. Крепить брус анкерными болтами к газосиликатным блокам категорически запрещается — газобетон не приветствует точечную нагрузку. Многочисленные крепления на анкерные болты приведут к многочисленным точечным нагрузкам, что опять же, не приветствуется.

• Стены из газосиликатных блоков  под давлением крыши будут испытывать вертикальную нагрузку, стены при этом будут «пытаться раcползаться». Чтобы это не произошло, необходимо не только  придать жесткость всей конструкции строения, но и равномерно распределить нагрузку на каркас. Недаром, армопояс имеет еще одно название — разгрузочный пояс.

• Малейшее отклонение уровня при строительстве крыши может привести к усилению неравномерной (точечной) нагрузке на стены. О точечной нагрузке на газосиликат мы писали выше.

 Т.е., независимо от того, что вы планируете разместить выше первого этажа — второй этаж, легкую мансарду или крышу — при стенах из газосиликатных блоков армопояс  НЕОБХОДИМ!

Надеюсь, мы убедили и Вас, уважаемые читатели, в необходимости его строительства. Итак, приступим.

  Для начала предлагаем вам прослушать аудиозапись в формате .mp3. После прослушивания рекомендуем прочитать эту статью до конца — Вы сможете найти еще много полезного.

Аудиозапись «Строительство армопояса своими руками для дома из газосиликатных блоков.mp3

 Если дом двухэтажный, то армопояс необходимо делать после окончания кладки стен первого этажа перед кладкой плит перекрытия и после окончания кладки второго этажа перед сооружением крыши. В первом случае плиты перекрытия кладутся не на газосиликатные блоки первого этажа, а на монолитную железобетонную конструкцию, во втором случае брус крышной конструкции также будет крепиться не к блокам, а к железобетонному армопоясу.

Изготовление опалубки под армированный пояс

Устройство опалубки под армопояс подробно рассказано в статье «Опалубка. Как сделать опалубку под армопояс, перемычки или фундамент» . Обычно высота армопояся составляет 30 см, а ширина равна ширине стены. По ширине стены мы и изготовили съемную опалубку из  20мм доски. Нижняя часть досок  высотой около 3-5 см крепится саморезами с внутренней и внешней стороны стены. Доски скрепляются между собой по длине с наружной стороны с помощью обрезка доски. В результате получается желоб из досок по всему каркасу конструкции.

Чтобы при заливке бетонной смеси желоб сохранил форму,  необходимо  по всей длине с шагом 80-100см скрепить боковые стенки поперечинами. Некоторые строители рекомендуют  при установке опалубки отступить около 3 см внутрь. После заливки армопояса образовавшуюся «нишу» заполнить теплоизоляционным материалом, например пенополистиролом. Таким образом можно уменьшить потерю тепла через железобетонный армопояс.

Изготовление арматурного каркаса для армопояса

Т.к. в нашем доме не предусмотрены тяжелые плиты перекрытия, т.е. нагрузка на стены не велика, для арматурных каркасов мы использовали только две нитки 12мм арматурных прутьев. Арматурный каркас готовится непосредственно на стене в желобе из съемной опалубки, т.к. готовый каркас очень тяжелый.

Из арматурных прутьев изготавливается «лесенка» с шагом около 50 — 70 см. Поперечные прутья крепятся при помощи сварки или проволоки для вязки арматуры. Для вязки проволоки используется специальный ключ с трещеткой. По всей длине каркаса  мы крепили  поперечины  с помощью проволоки, но в местах стыков и пересечений стен — сваркой. Также можно провести дополнительное укрепление уголком с помощью сварки.

Полученный арматурный каркас должен быть «утоплен» в бетонной смеси минимум по 5 см с каждой стороны. Иначе говоря, арматурные стержни готового каркаса должны отступать от боковых стен опалубки и от газосиликатных блоков основания  минимум на 50 мм. Для возведения стен мы использовали газосиликатные блоки шириной 300 мм. Поэтому ширина арматурного каркаса не должна превышать 200мм.

Чтобы каркас снизу не прилегал к блокам, под него по всей длине мы подложили куски кирпича и блоков. Таким образом мы «приподняли» каркас на необходимую высоту.

Если предполагаемая нагрузка на стены достаточно высока, для армирования используют не «лесенку», как у нас, а объемную конструкцию из четырех продольных арматур, соединенных в форме параллелепипеда.  И хотя представленное слева изображение взято из статьи по подготовке конструкции для армирования фундамента и размеры конструкции действительны только для изготовления фундамента —  достаточно понятно, как создается трехмерная конструкция для армопояса. Изготавливайте ее в соответствии с вашим армопоясом, учитывая необходимые отступы арматурной конструкции от всех сторон готового армопояся (см. выше).

После того, как арматурный каркас изготовлен и уложен в опалубку в соответствии с требованиями, описанными выше, необходимо «выставить» его, как обычно — используя уровень.  После выставления каркаса по уровню можно приступать к заливке армопояса. Некоторые строители рекомендуют дополнительно, перед заливкой бетонной смеси,  в верхний ряд газосиликатных блоков забить  »ежом» гвозди или куски проволоки для связи  блоков верхнего ряда с армопоясом.

Заливка армопояса

Для заливки армопояса мы использовали цементно — песчаный раствор с добавлением щебенки. О том, как готовить такой раствор, мы рассказывали вам в статье «Раствор для кладки блоков»  и  «Оконные и дверные перемычки» . Бетонную смесь мы заливали в желоб ведрами.

После заливки бетонной смеси необходимо с помощью  обрезка арматуры или специального инструмента, предназначенного для таких целей, методом штыкования  уплотнить  смесь для ликвидации пустот.

ВАЖНО! Заливать армопояс нужно за один раз, без перерыва. В этом случае ранее уложенная порция раствора не должна застыть  до заливки новой порции. Иными словами: если у вас недостаток бетонной смеси для заливки всего армопояса за один раз или не хватает времени для заливки всего армопояся за один раз, следует производить «отсечку» бетонной смеси ТОЛЬКО вертикально! Для этой цели удобно использовать временную перемычку, например, кирпичи или обрезок блока.

Затем, при следующей заливке бетоном, перемычку удалить, обильно смочить место будущего примыкания свежего бетона к уже затвердевшему (вылить, например, половину ведра воды) и продолжить заливку оставшейся части армированного пояса.

Дня через 3-4 в случае теплой погоды можно разбирать опалубку. Ваш армопояс готов. О том, как к полученному армопоясу мы крепили мауэрлат, вы сможете прочитать в статье «Крыша своими руками. Мауэрлат — основание крыши. Крепление мауэрлата» , рубрика «Крыша».

О том, каким образом изготавливать армопояс над проемами ( в помещениях, где отсутствует стена или часть стены), мы расскажем в следующей статье об армопоясе.

Это точно Вас заинтересует:

Армопояс для газобетона. Как сделать армированный пояс

Армопояс или армированный пояс представляет собой монолитную замкнутую железобетонную конструкцию, которая проходит по контуру всего здания. Главное предназначение этого строительного элемента – повышение сопротивления здания различным видам нагрузок и деформации. К таковым относятся неравномерная усадка строения и почвы под ним, температурные перепады, а также воздействие ветра.

Для чего нужен армопояс

Существует несколько причин, по которым возведения армопояса для газобетона является обязательным.

Во-первых, когда монтируется стропильная система крыши, ее мауэрлат чаще всего крепится к стене с помощью анкеров или шпилек. Проблема в том, что газобетонные блоки очень плохо переносят точечную нагрузку, источником которой и являются анкерные болты и шпильки, и при таком воздействии могут треснуть или лопнуть.

Во-вторых, использование в конструкции кровли висячих стропил создает на стены нагрузку, как бы расталкивая их в стороны. В этом случае армопояс для газобетона не только придает жесткость конструкции, но и распределяет нагрузку на весь каркас дома.

В-третьих, если не сделать разгрузочный пояс, и положить балки стропильной системы прямо на газобетон, то при малейшем отклонении уровня крыши возникнет точечная нагрузка. Чем это грозит – смотрите пункт первый.

В случае строительства двухэтажного дома, и в зависимости от выбора материала для возведения стен, нужно будет делать как минимум два армопояса – между первым и вторым этажом (на него будут опираться плиты перекрытия), и между вторым этажом и крышей. Также возможно потребуется залить армированный пояс по фундаменту.

Опалубка под армированный пояс

Самым простым вариантом для возведения опалубки можно считать каркас из досок, сращенных между собой обрезками досок по внешней стороне. Обычно высота армопояса в 30 см более чем достаточна, по толщине же он либо соответствует ширине стены из газосиликатных блоков, либо делается уже.

Для закрепления опалубки армированного пояса нижняя часть деревянного короба прикручивается саморезами к стене, а чтобы заливаемый бетон не раздавил конструкцию, сверху короб через каждые 80-100 см скрепляется поперечными стяжками.

Для утепления армопояса можно посоветовать не делать его заподлицо со стеной, а сместить опалубку вглубь стены. Когда бетон схватится, получившиеся ниши можно будет заполнить теплоизолирующим материалом.

Арматурный каркас для армопояса

Подойти к решению этого вопроса можно двумя способами. Если в качестве перекрытий не будут использоваться тяжелые бетонные плиты, каркас можно сделать из двух прутьев, соединенных перемычками. В результате у вас получится «лесенка» с шагом около 50 см.

В случае значительных нагрузок потребуется более мощный каркас, состоящий из 4-х прутьев, соединенных между собой перемычками. В сечении такой каркас будет представлять собой прямоугольник или квадрат.

Какой бы из вариантов вы не выбрали, нужно помнить, что арматура должна отстоять от всех краев конструкции не менее чем на 5 см. Чтобы приподнять армопояс над газобетонными блоками, можно подложить под него куски кирпича или камня. Все элементы арматурного каркаса связываются с помощью проволоки для вязки арматуры (пользоваться для этого сваркой крайне не рекомендуется). Делать это нужно прямо в опалубке, так как каркас получится тяжелый, и поднять его в собранном виде будет очень непросто. Когда каркас готов, его нужно ровно выставить внутри опалубки, используя для этого уровень.

Заливка армопояса

Финальная стадия работ по изготовлению армопояса для газобетона – заливка. В качестве материала для заливки можно использовать готовый покупной бетон марки М200 или выше, а можно сделать его самостоятельно.

Для этого потребуется смешать цемент, песок и щебень в соотношении 1:3:5, тщательно перемешать смесь, а затем, добавляя воду, довести раствор до нужной консистенции. Удобнее всего делать это в бетономешалке, так как бетона нужно много, а месить его вручную – занятие очень тяжелое и трудоемкое.

ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы армированный пояс заливался за один раз, то есть крайне не рекомендуется заливать бетон в опалубку частями. Если же сделать этого не получается, нужно делать вертикальные отсечки, возводя временную перемычку из досок или куска газобетона. Когда будет готова новая порция бетона, перемычка удаляется, место стыка  обильно поливается водой, после чего заливка армопояса продолжается.

Когда бетонная смесь залита в опалубку, нужно избавиться от возможных пустот внутри нее. Для этого используется кусок арматуры или специальный инструмент, которыми уплотняют смесь методом штыкования, иными словами простого протыкивания.

Через 3-4 дня, при хорошей погоде, опалубку можно снимать. Все, армопояс для газобетона готов!

Армопояс под мауэрлат: назначение, размеры и характеристики

Мауэрлат, своеобразный «посредник» между зданием и крышей, выполняет неоценимую по важности роль в вопросе надежности и прочности конструкции. Поэтому его проектированию и устройству уделяется самое пристальное внимание.

Профессионалы, как правило, рекомендуют устройство армопояса под мауэрлат, благодаря которому последний не сдвигается с места. Армопояс под маэурлат способствует увеличению жесткости конструкции и позволяет использовать ее в качестве усиленной опоры.

Назначение и функции ↑

Подобное армирование является достаточно важным этапом в процессе возведения здания. Для начала, разберем для чего нужна установка армированного пояса.

На строение воздействуют различные усилия:

• вертикальное, создаваемое весом кровли, а также внешними воздействиями типа снега, ветра и другими;
• при опирании стропил на стену возникает распорное усилие, в результате которого стены здания стремятся раздвинуться. При этом распорная нагрузка растет по мере увеличения усилий на кровлю.

Для некоторых современных стройматериалов точечная нагрузка вполне может оказаться разрушительной. Поэтому для них, в частности, керамзитобетонных стен, армопояс под мауэрлат – крайняя необходимость. Таким образом, вопрос, нужен ли армопояс под мауэрлат на стенах из подобных материалов, имеет однозначный ответ.

На заметку

В тех редких случаях, если выполнить армирование невозможно, крепление мауэрлата к керамзитоблокам, пеноблоку без армопояса выполняют посредством химических анкеров.

Действительно,

• в процессе сверления отверстий под шпильки ячеистые блоки могут под воздействием точечной нагрузки потрескаться либо лопнуть;
• распорное усилие от висячих стропил создает разную нагрузку с различных сторон, в результате чего блоки могут начать разъезжаться, а крыша, как и стены – деформироваться;
• если стропила расположить непосредственно на газобетон, то даже небольшое отклонение уровня кровли от расчетного приводит к возникновению точечной нагрузки с возможными последствиями для пеноблоков. Укладка мауэрлата на армопояс предупредит возникающие при строительстве осложнения.

Что же касается стен из кирпича, то они имеют превосходную механическую прочность. Для устройства мурлата в этом случае вполне достаточно использовать анкеры или закладные элементы. Тем не менее в регионах с сейсмической активностью при строительстве домов рекомендуется устанавливать армопояс под мауэрлат из кирпича.

Армированный пояс на практике выполняет следующие функции:

• Не допускает деформации стен при подвижках почвы либо в случае их неравномерной усадки, сохраняя тем самым строгую геометрию строения.
• Позволяет выровнять конструкцию стен по горизонтальной плоскости, исправить погрешности при кладке.
• Придает дополнительную жесткость.
• Равномерно распределяют любую возникшую нагрузку несущих стен.
• Благодаря механической прочности, он допускает надежное крепление всех важных конструкций, включая мауэрлат.

Размеры и характеристики ↑

Чтобы обеспечить прочность и надежность конструкции, необходимо правильно подобрать размеры армопояса под мауэрлат:

• высота армопояса под мауэрлат, как правило, составляет 20 см (минимум 15), но в любом случае не больше, чем ширина стены;
• ширина – максимально приближена к ширине стены;
• длина – к соответствующим стенам;
• минимальное сечение – 250 на 250 мм.

При этом необходимо добиться непрерывности конструкции. Нужно также учесть, что она должна иметь по возможности одинаковую прочность. Бетонный пояс делают монолитным. Заливку армопояса под мауэрлат выполняют за раз, а внутрь вставляют армирующий слой. Металлическую арматуру подбирают диаметром не меньше 10 мм, прочно скрепляют и перевязывают между собой.

Размер армопояса для керамзитобетонных блоков под мауэрлат зависит от толщины использованных блоков. Проведем небольшой расчет для подобных конструкций. Согласно СниП, армирующий пояс выполняют уже несущей стены примерно на треть ее толщины. Поэтому, если допустить, что стена имеет толщину в 40 см (его одна треть составляет 133 мм), тогда армпояс не может быть уже 300 мм ( округленное значение 267 ). Таким образом, при стене в 400 мм 300 придутся на внутреннюю часть U-образного блока, который служит опалубкой, а снаружи блоков по 80 и 20 мм.

Если стена кирпичная, то внешняя опалубка выстраивается в полкирпича, внутренняя же из досок.

Технология сооружения армпояса ↑

Монтирование опалубки ↑

Опалубку можно делать различными способами, используя:

• деревянные доски (плиты): их крепят к стене, используя бруски, и так же закрепляют сверху. Когда опалубку разбирают, то верхние из них вынимают. Что же касается нижних брусков, то они так и остаются в монолитной заливке.
• боковые упоры;
• резьбовые шпильки. Их устанавливают в отверстия, заранее просверленные в опалубке. Вырезаются трубки следующих размеров:

•  соотношение диаметров трубки и шпильки следующие: внутренний первого немного превышает внешний второго,
• долина и ширина армопояса должны быть равны.

Далее, шпильку размещают внутрь трубки таким образом, чтобы ее концы выходили через предварительно подготовленные отверстия. Всю конструкцию затягивают гайками, подложив большие шайбы. В монолитном бетоне в итоге должны остаться только трубки. Для этого, выполнив заливку армопояса бетоном, дают ему предварительного застыть. Далее, необходимо

• открутить гайки,
• разобрать опалубку,
• выбить шпильки;

• способ с U-образными блоками. Чтобы обеспечить монолитность пояса, их необходимо подрезать по углам здания;
• с внешней стороны стены прокладывают ряд из 10-сантиметровых блоков, а внутри – несколько рядов кирпича, уложенного на ребро, или заменить их на доски.

Внимание!

Необходимо учесть, что стена на уровне армопояса требует утепления, особенно в случае опалубки из досок, поскольку бетон может зимой промерзнуть.

Верхний край опалубка выставляют строго в горизонтальной плоскости при помощи водяного уровня.

Установка арматурного каркаса ↑

Сетка из арматуры представляет собой:

• рабочие продольные стержни Ø 10–12 в количестве самое меньшее четырех штук;
• промежуточные перемычки в виде хомутов из арматуры диаметром от шести до восьми миллиметров, размещенные с шагом в 200–400 мм.

Внимание!

Использование чрезмерно большого шага при размещении хомутов чревато смещением рабочих стержней при бетонировании, а это, в свою очередь, нарушит впоследствии правильную работу армпояса.

• вязальную проволоку, которая их скрепляет. Следует отметить, что для соединения нельзя использовать сварку, поскольку она, с одной стороны, ослабляет арматуру, а с другой – создаются благоприятные условия для коррозии в этих местах.

В местах сопряжения и по углам стен сетку дополнительно армируют, чтобы прибавить жесткости этим участкам. Для этих целей используют загнутую арматуру и заводят на каждую из сторон на 300–400 мм.

Рекомендуем

Для армирования рекомендуется использовать композитную арматуру. Дело не только в том, что она дешевле, такой материал более легкий, он не подвержен загниванию, требует большего усилия на разрыв, с ним значительно проще работать.

Как залить армопояс под мауэрлат ↑

Максимальной прочности конструкции добиваются единовременной непрерывной заливкой из бетона марки, не меньшей чем М200. Объем подобных работ, как правило, значительный, поэтому лучше заливать готовый бетон, используя бетононасос, непосредственно в опалубку.

Однако, если такой возможности нет, бетон можно приготовить самому. Чтобы обеспечить соответствующие характеристики заливки, берут:

• цемент М400 – 1 ч.;
• мытый песок – 3 ч.;
• щебень – 3 ч.

Опалубку снимают примерно дней через четыре-пять, но полного созревания бетон достигает в течение нескольких недель.

На что нужно обратить внимание при заливке бетона? ↑

• Во-первых, на пустоты, которые, так или иначе, образуются в процессе заливки. Их удаляют либо проштыковав бетонную смесь арматурой или провибрировав ее с шагом около 1 м.
• Во-вторых, на важность увлажнения бетона. Не все знают, что за счет этой процедуры повышается прочность бетона. Рекомендуется проводить увлажнение ежедневно.

Варианты крепления мауэрлата к армопоясу: анкерами, шпильками и другие ↑

Опорный брус перед креплением необходимо обработать,чтобы обезопасить его от загнивания и воспламенения. Чтобы мауэрлат получился монолитным, его сращивают специальным образом – либо прямым замком, либо косым прирубом. Что же касается того, как крепить мауэрлат к армопоясу, то наиболее распространенные способы используют следующую схему:

• в самом опорном брусе просверливают отверстия;
• мауэрлат насаживают на шпильки или анкера;
• монтаж выполняют через слой рубероида;
• крепеж производят посредством большой шайбы и гайки;
• после затяжки желательно подстраховать соединения контргайками;
• остатки торчащих элементов срезают болгаркой.

как крепить мауэрлат на армпояс

Монтаж закладных шпилек ↑

К примеру, для последующего крепления мауэрлата армпояс оснащают шпильками с минимальным диаметром в 12 мм. Они должны выступать выше высоты мауэрлата на 30–40 мм. Шпильки устанавливают с шагом в 100 см и крепят к хомутам, используя вязальную проволоку.

Совет

Нередко возникает вопрос, а нужен ли мауэрлат если есть армопояс, неужели невозможно крепить стропила прямо на него. Формально, возможно, наличие опорного бруса в этом случае не всегда обязательною. Однако, перечень требуемых работ при этом сильно увеличивается, что значительно усложняет ход работ. Несомненно, выполнить работы качественнее и проще можно только воспользовавшись традиционным способом устройства крыши, а именно с мауэрлатом.

Как заливают армпояс под мауэрлат на практике, подробнее на видео:

© 2021 stylekrov.ru

Конструкция и назначение. Заливка Армопояса в газобетонном доме как распилить блок под Армоплеуа

— Специальная строительная конструкция, укрепляющая здание, закрепляющая кирпичную кладку. Сейсмопоясы незаменимы при возведении архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного пояса из железобетона соответствует очертанию дома. Заливка Армопояса — строительная операция, требующая особых навыков. Процесс актуален и ему уделяется большое внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и крышу.

Заливка Армопояса производится после укладки последнего ряда шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала с недостаточной прочностью. К хрупким стройматериалам закрепить бруски для установки стропила проблематично. Если правильно залить армопуа, то вы обеспечите надежность крепежных элементов. Пояс — это фундамент, расположенный между этажами объекта, повышающий устойчивость строительного объекта. Он пересматривает усилия, создаваемые элементами конструкции.Сейсмопояс повышает устойчивость конструкции здания к перепадам температур, ветровым нагрузкам, усадке.

Армированный пояс — особая конструкция, которая применяется для надежной фиксации кирпичной кладки

.

Если объект строительства — двухэтажный дом, то заливают два одинаковых Армоплеа. Устройство первого выполняется, когда завершено строительство непрерывности цепей нижнего этажа. На него устанавливаются элементы перекрытия потолка. Второй уровень усиления выполняется после окончания строительства второго этажа.Это основа для крепления стропил.

Особенности армированного ремня

В каких случаях требуется усиление здания, возможно ли без него? Залить сейсмопяс в следующих ситуациях:

• недостаточно освещенный фундамент;
• находится в непосредственной близости от оврагов и водоемов;
• г. Здание построено в горном рельефе;
• возможная усадка грунта под строительство;
• объект находится в сейсмической зоне.

Для чего нужна эталонная рамка?

Ряд современных материалов, применяемых в строительстве, отличается комплексом преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости плохо воспринимают точечные усилия. Предотвратить разрушение можно, применив прибор Армопоя. Это событие является оправданной необходимостью в современных конструкциях, в том числе из кирпича.

Если дом построен из блочных материалов, он часто подвергается естественным воздействиям

Перекрытие кровли влияет на конструкцию двумя видами усилий:

• Вертикально активная нагрузка, передаваемая весом кровли и внешними факторами: ветровая нагрузка, снежный покров, сейсмические составляющие.Точечные воздействия на стропильную ферму переводят в равномерно распределенные.
• Распорка переданная на основание с залитыми стропилами. Крыша пытается укрепить конструкцию. Это противостоит ремню из армированных стальных стержней.

Функциональное назначение

Армированный каркас выполняет ряд ответственных задач:

• сохранение контура и предотвращение деформации стен при усадке грунта и землетрясениях;
• выравнивание встроенной конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок, допущенных при кладке;
• обеспечение жесткости строящегося здания;
• распределение локальных или точечных усилий плоскостью опоры несущих поверхностей;
• фиксация замкнутой линии, являющейся основанием для крепления кровли.

Вне зависимости от ваших планов размещения над первым этажом дома мансардой, следующим этажом или крышей, помните, что вам нужно позаботиться об усилении конструкции!

Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть опираться на стену, при кладке кладка на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезным требованием к конструкции ленты, армированной стальными стержнями, является соблюдение размеров.Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляя конструкцию квадратного сечения с размером стороны не менее 250 миллиметров. Если возведение конструкции ведется из газобетона, то монтаж финального ряда выполняется специальными блоками П-образной конфигурации. Эта цепочка представляет собой опалубку для заливки бетонным раствором. В ситуации, когда строительство дома ведется из кирпича, внешний контур формируется путем установки кирпича на половину толщины, а внутренний — выполняется из досок.

результаты
Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Строительный каркас, обратите внимание на его непрерывность по периметру объекта. Общая система На крышах дома предусмотрены специальные элементы: лиса или стойка с коньками, опирающаяся на другие стены здания, не являющиеся капитальными.На них в этой ситуации также должна быть построена рамка усиления. Контроль горизонтальности верхнего края Проверяйте с помощью уровня воды.

Последовательность подготовительных операций

На Армопоясе можно выполнить все этапы работы, если внимательно изучить технологический процесс и своевременно получить все необходимое. Этапы установки включают:

• Подготовка к установке. прочный? Какие материалы необходимы? Для устройства каркаса используйте обычные деревянные доски толщиной не менее 40 миллиметров.Ширина досок должна быть около 200 миллиметров. С помощью специальных направляющих элементов необходимо гвоздями скрестить опалубку для придания жесткости. Длина гвоздей до 120 миллиметров позволяет выполнить надежную фиксацию опалубки для Армопоя. Выступающие ногти аккуратно загнуты. Для надежности конструкции следует закрепить направляющие к капитальным элементам постройки.

  Армирующий пояс (сейсмопояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин

• Обеспечение неподвижности. Размеры направляющих элементов из брусков или досок должны соответствовать толщине стены. Крепление формы к доскам осуществляется гвоздями. Опалубка для Армопояса должна иметь жесткость, не расходиться при заливке бетонного раствора.
• Герметизация стыков. При закупорке торцевых пазов получается густой раствор, который не должен вытягиваться, оставаться внутри периметра. Также можно добавить монтажную пену или пленку для заделки щелей.

Специфическое усиление

Для установки каркаса арматуры потребуются гофрированные стержни диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру конструкции.При укладке арматуры ее монтаж необходимо производить с двух сторон: одним рядом к внутренней стороне стены конструкции, а другим — к внешней. Как закрепить усиленный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно раскачивается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и соединений. Углы ремня, которые работают, должны быть увеличены по всему периметру.

После армирования конструкция уплотняется двумя цельными стальными кольцами. Строительные перегородки, не несущие перекрывающихся силовых нагрузок, армируют традиционным способом.Поверх вентилей обязательно установите проволочную сетку диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Крепление к арматуре сетки осуществляем с помощью вязальной проволоки. При креплении по периметру сетка не допускается. Обеспечить минимальный размер армированного по вертикали контура — 20 сантиметров. Несущие несущие элементы каркаса фиксируются паяльником. Это обеспечит монолитность пояса после бетонирования.

Заливка бетона. В целом этот этап не вызывает затруднений

Приготовление бетона

Можно использовать раствор, применяемый при кладке кирпича на основе песчано-гравийной смеси.Для этого применяется речной песок, гравий крупной фракции, а также небольшое количество щебня. Для традиционно используемого цемента марки 400 одна часть цемента смешивается с четырьмя частями смеси песка и гравия. Уровень залитого раствора контролируется предварительно натянутой строительной нитью.

Заливка бетонным раствором

Убедитесь, что требуемая прочность может быть обеспечена, следуя следующим рекомендациям:

• бетонирование опалубки по технологии Армопояс за один прием;
• выполнять работу непрерывно;

№

• раствор желательно наносить бетононасосом прямо в деревянную форму;
• заливать бетон до тех пор, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
• предпочтительно использовать бетон марки не менее М 200;

Недопустимы воздушные полости

• , которые отрицательно сказываются на прочности.Для устранения используйте специальные вибраторы;
• использование пластификаторов улучшает текучесть смеси, снижает концентрацию воды, что сокращает сроки затвердевания бетона;
• за 3 недели бетонная масса должна выделиться;
• в жаркий период используем поверхность поверхности для предотвращения трещин и крепости застывшего раствора.

Заключительные операции

Снимите каркас опалубки через неделю после укладки бетона.К этому времени он достигнет своих прочностных характеристик. После застывания бетонной стяжки сразу приступайте к укладке плит будущего перекрытия или устройству кровли. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед установкой кровли или установкой перекрытий. В местах крепления кровельной системы при необходимости выполняются отверстия под анкеры.

Экономить на стройматериалах нецелесообразно. Если армированный пояс заполнен с учетом технологических требований, долговечность здания и прочность конструкции гарантированы.Армопояс под крышей, соблюдая эти рекомендации, облегчить задачу! Вы можете сделать это сами!

Любой без исключения, конструкция из любых блочных материалов будет постоянно подвергаться воздействию природных явлений — набухания грунта, отложений здания, другого движения грунта. Кроме того, усиленный ветер и дожди также могут повлиять на целостность всего здания. Он предназначен для устранения различных движений здания по стенам и выполняется армообразование бетона.А как сделать Армопояс своими руками и поговорим в этой статье.

Аппарат Армопоя

Арматурный пояс

или, как его иногда называют сейсмопой, позволяет повысить прочность всего в домашних условиях, а также позволяет предотвратить сползание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных явлений. Кроме того, если правильно делать Армопояс, он позволяет равномерно распределить нагрузку С кровли или бетонного перекрытия на него.

Обратите внимание! Даже если в доме из перекрытия обустроено дерево, необходимость делать армопояс не отпадает. Тип перекрытия не определяет, будут ли аропоя или нет. В любом случае пояс должен закрывать все стены.

С назначением Армопояса все ясно. Теперь несколько слов о его конструкции. Обычный Армопояс имеет два стандартных элемента — жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором он находится. В целом все довольно просто, но сделать Армопояс своими руками, не изучая свои особенности, наверняка будет сложно.

Как сделать Армопояс — последовательность

Для определения сложности работ, а также для более детального анализа способа изготовления армированного ремня проведем разбивку технологии изготовления на несколько этапов. Можно сказать, что даем конкретную инструкцию по изготовлению армопоя.

Металлический каркас

Приступать к сборке каркаса необходимо с тем, чтобы отрезок арматуры устанавливался у верхней стены.Для этого нужно либо просто вбить сегменты, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них кусочки. Арматура устанавливается по точкам пересечения стен и по периметру конструкции через 1-1,5 мета. Сегменты задаются квадратом из четырех частей, они задают размеры всего кадра. После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте 3-4 см от верхнего края стены. Для этой вязальной проволоки к вертикально установленным шпилькам привязывают продольные стержни.Таким образом фиксируются две параллельно идущие штанги.

После установки продольной арматуры ее необходимо соединить короткими перемычками на 2,5-3 см. Для перемычек необходимо использовать отрезки арматуры.

Таким образом устанавливаются вертикальные сегменты. Позже они будут прикреплены к верхнему продольному ряду арматуры. Верхний ряд будет прикреплен таким же образом и с тем же шагом, что и горизонтальный. Длина сегментов будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендуемая толщина 19–250 мм. Из этих размеров и нужно определить длину вертикальных отрезков. Продольные стержни арматуры крепятся к вертикальным сегментам, которые затем скрепляются поперечными сегментами. В целом все ровно так же, как и с нижним уровнем продольных тяг.

Опал

На данном этапе это можно сделать двумя способами: либо установить разрушение опалубки, либо сделать разборную из досок. Самым оптимальным вариантом будет сборно-разборная конструкция.Собирается почти так же из любых досок или листовых материалов. В процессе наращивания опалубки необходимо следить за верхним краем — перепад не должен быть больше 1 см.

Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой с одной стороны она будет несъемной, а со второй — замороженной будет удаляться составной раствор. Если фасад промерзает каким-либо материалом или прогревается, то с лицевой стороны можно поставить несъемную пенополистирольную опалубку, которая впоследствии станет одним из элементов утеплительного слоя.С внутренней стороны может быть установлена ​​обычная плита или OSB, фиксатор, который можно использовать с соответствующими метизами и крепежом. Чего нельзя сказать о работе с пенобетоном, у которого есть своя.

Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей опалубки Армопояс. Здесь нужно подойти со всей ответственностью и подумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы склеенный бетон не раздавил их. Для этого на верхнем крае опалубки нужно закрепить деревянные подкосы с шагом 30-40 см, также можно натянуть проволокой.Чтобы закрепить проволоку, необходимо просверлить отверстия в досках и пропустить проволоку, которую протягивают две части конструкции. После замораживания раствора эту проволоку просто перекусывают окна и она останется внутри Армопоя. После стяжки можно переходить к следующему этапу армирующего пояса.

Заливка бетона

Здесь не хватает всего, кроме подъема бетона внутри опалубки наверху стены. Но с этим вопросом легко разобраться при заказе.У фирм, оказывающих услуги по доставке бетона, есть возможность заказа автобетононасоса, который осуществляется путем перекачки раствора в любую точку Армопоя комплиментарно.

Еще несколько слов о качественной бетонной смеси и о способе ее приготовления, если готовить самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже В15. Но если готовить самостоятельно, то состав будет таким: одно ведро цемента и два ведра щебня и песок .Бетонную смесь лучше всего подготовить для прогулки, т.к. она не будет сильно раздавить опалубку. Однако у такого раствора есть свой нюанс — смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовать и заделать. В идеальном случае для этого используется глубинный вибратор, но в бытовом строительстве встречается нечасто. Для заделки можно использовать либо отрезок арматуры, либо отрезок деревянного бруса, которым тщательно утрамбовывается весь раствор в опалубке.

Завершение

Завершающий этап производства Армопояса своими руками — контроль заливки бетона.Сразу после заливки бетонной смеси лучше всего укрыть ячейку пленкой. Это необходимо для уменьшения потери влаги и появления трещин в Армопоясе. Через несколько дней, когда наберется первоначальная прочность, опалубку можно будет снимать (снимать). Кстати, советуем прочитать статью «».

Это вообще все. Уточним лишь один пункт, касающийся гидроизоляции Армопояса. Обычно Маурилалат укладывается на Армопояс для дальнейшего монтажа на крышу.Для этого на поверхность бетона нужно уложить бегунок или другой современный битумный материал для гидроизоляции. Точно так же вы можете защитить основание своей крыши от поступающей со стен влаги.

При строительстве дома из газосиликатных блоков обязательным условием является изготовление армоджоа из бетонного раствора. Армопояс для газобетона — это монолитный слой бетона, равномерно распределенный по периметру стен дома. Такая конструкция на порядок увеличивает надежность стены из газобетона и всей конструкции.Для одноэтажного дома аропояс рекомендуется делать в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного — между этажами и под крышей.

Что нужно для

аропояс в доме из газобетона

Многие начинающие строители не до конца понимают, зачем нужны армуки для стен дома. Особенно, если строение одноэтажное. Фактически необходимость его строительства исходит из следующих причин:

• Ремень скрепляет всю конструкцию, являясь своего рода жесткостью.Это увеличивает устойчивость здания к ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в зоне строительства, усадке строительного материала. Без наличия такого усиления увеличивается вероятность появления трещин на стенах.
• Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает эксплуатационный ресурс дома.
• Благодаря Армопоясу появляется возможность изготовления оконных и дверных проемов любой ширины.
• Крепление системы грузовика на крыше необходимо очень надежное, а газоблоки не предусмотрены.

Размер Армопоя

Размеры армоплеуа зависят от стен самой стены:

• Армопояс проходит по всему периметру здания, включая внутренние стены.
• Высота Армопояса может быть меньше или равна высоте газоблока. Не рекомендуется делать его больше 30 см. Это неоправданный расход средств при той же степени защиты. К тому же на стены будет повышенная нагрузка.
• Толщина армопояса для газобетона может быть равна толщине стены, а может и меньше.
• Поперечный разрез Армопоя рекомендуется сделать квадратным. Есть правило преобразования: квадратное сечение более устойчиво к механическим нагрузкам, чем прямоугольное.

Варианты изготовления Армопояш

Некоторые строители в целях экономии делают армопуа из кирпичей. Он представляет собой 4-5 рядов кирпича, между которыми укладывается арматура или арматурная сетка.Поскольку кирпичный пояс уступает бетонному, его можно использовать для возведения небольших построек или хозблоков.

Разберем, как сделать Армопояс по газобетону методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления Армопояса, которые приведены ниже:

Использование готовых П-образных блоков

Такие товары есть в наличии. В секции каждого U-образного блока есть вырез, куда укладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стены 10 см, а второй 5 см.П-блоки устанавливаются на обычный клей для газобетона в начале стен стены, а затем соединяются в один ряд. Блоки устанавливаются более толстыми сторонами на наружных стенах Зданий.

Над дверью I. прохождение окна Монтируются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными подпорками. Перемычки должны находиться на одном уровне с верхом предыдущего ряда газоблоков.

Этот метод отличается простотой и скоростью монтажа, но не пользуется популярностью из-за высокой стоимости U-образных блоков.Как вариант, можно самостоятельно изготовить П-образные блоки, вырезав в них средние детали.

Использование хороших блоков

Можно использовать для изготовления Армопояс Доблы блоки разной толщины. Для наружных стен используются заготовки толщиной — 10 см, а для внутренних — 5 см. Их устанавливают на клей сверху предыдущего ряда. К наружным блокам следует подкорректировать утеплитель. В промежутке между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним коротким блоком

блоки Dobly используются толщиной 10 см.Их устанавливают на клей с внешней стороны стены. Списки из экструдированного пенополистирола толщиной 5 см вставляются непосредственно возле блоков. Они необходимы для снижения теплоемкости Армопояса, во избежание появления мостиков холода. С внутренней стороны стены монтируется опалубка. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в него заливается бетонный раствор.

Снаружи дома бетонная полоса не будет видна, поэтому вы можете выполнить любую внешнюю отделку таким же материалом.

Применение двусторонней опалубки

Опалубка устанавливается с двух сторон стены. Внутри опалубки, вплотную к ней с внешней стороны, вставлен слой утеплителя. После этого монтируется каркас из арматуры, а затем внутрь опалубки заливается бетон. После замораживания бетона и снятия опалубки утеплитель необходимо заделать. Чаще всего это делают одновременно со штукатуркой стены или ее отделкой листами пенопласта.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона Армопоя выходит за пределы здания, требуется установка обязательной опалубки.Его можно изготавливать из гладких плит, OSB, листов фанеры, плит ЛДСП. Крепление опалубки непосредственно к стенам из газобетона с помощью шурупов. Если используются доски, необходимо предусмотреть вертикальные перемычки, обеспечивающие жесткость конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы слой бетона был одинаковой по толщине. Тогда ряд блоков, которые на нем поместятся, не изменят геометрию стены дома.

Горизонтальные перемычки, фиксирующие его с обеих сторон, крепятся к опалубке поверх опалубки.Джемперы очаровывают самозатягиванием или гвоздями каждые 80-100 см.

Если слой утеплителя выходит на внешнюю стену дома, а отделка стен еще не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а непосредственно на стене. После снятия опалубки остается глубина около 3 см, которой вполне хватит для слоя отделочного материала.

Совет: Опалубка устанавливается сразу по периметру стен.Таким образом, приготовление Армопояса обеспечивается за 1 раз.

Армирование бетона

Для увеличения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется металлическая или стеклопластиковая арматура сечением 8-12 мм. Обычно вдоль стен укладывают четыре стержня арматуры. Арматуру связывают между собой вязальной проволокой через каждые 50 см с образованием квадратного или прямоугольного каркаса. Не рекомендуется использовать сварку для соединения стержней, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри бетонного слоя в провалившихся местах.

Арматурный каркас не должен лежать на газобетоне. Его нужно поднять примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые замки для фурнитуры. Сопрягающий каркас удобнее выполнять внутри опалубки.

Заливка Армопояш

Рассмотрим, как правильно заливать Армопояс бетонным раствором. Рекомендуется использовать бетон М200 или выше. Его можно купить в уже готовом виде или изготовить самостоятельно из песка и цемента марки М400. При самостоятельном изготовлении Соблюдать пропорции раствора:

• Цемент — 1 часть.
• Песок — 3 части.
• Щебень — 5 частей.
• Вода — до плотности.
• Пластификатор — по рекомбинации производителя.

Бетонный раствор смешивается вручную или бетономешалкой. После этого раствор заливается внутрь опалубки. С помощью металлической шпильки уплотняют бетон с удалением из него пузырьков воздуха.

Совет: Pull Armopois рекомендуется для одного подхода, чтобы предотвратить наложение нескольких слоев бетона.Если такой возможности нет, то на поверхность заливаемого слоя устанавливаются деревянные перемычки. После их удаления поверхность бетона увлажняют, после чего продолжают заливку.

Примерно через 5 дней бетон окончательно замерзнет. Опалубку можно снять. В эти дни Армопояс желательно поливать водой для придания бетону повышенной прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

Поговорили между собой о необходимости оборудовать аропояс на прокладку между этажами.Нужен ли такой слой бетона снизу чердака внахлест? Будет ли слишком громоздкий дом с несколькими поясами? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как этот материал не отличается высокой прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто расшатываются, и брус сдвинется с места.

Дополнительно стены будут усилены, что исключит появление на них трещин. 2 бетонных пояса не слишком утяжеляют всю конструкцию, поэтому за сохранность стен можно не переживать.Следовательно, армопояс нужен, но имеет свои особенности.

Аропояс для мауэрлата может отличаться своими габаритами меньшей стороной, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса ремня часто используются всего 2 стержня арматуры.

Мауэрлат должен быть надежно прикреплен к Армопоясу. Для этого еще до заливки бетонного раствора поднимите шпильки с гайками вертикально. Деревянный брус. Этими шпильками Мауролалат крепится к бетону и закрепляется сверху гайками.

Других отличий в такой конструкции нет.

Изготовленный по всем правилам армированный бетон придаст зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, позволит сделать надежную крышу. Потратив на изготовление железобетонного пояса 2-3 дня, вы в несколько раз продлите срок службы дома.

Аропояс — обязательный элемент при строительстве дома, выполняющий множество важных функций.О видах, назначении и технологии изготовления армированного ремня мы поговорим своими руками в нашей статье.

Как правило, арматурный пояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, ограждающие конструкции или, по крайней мере, внешние стены здания. Названия этого элемента несколько: сейсмопояс, разгрузочный пояс, армированный пояс, армопояс и т. Д. В любом случае это каркас или сетка из арматуры, заполненная бетоном. Обязательное условие Для любого Армопояса — он не должен прерываться, и поэтому заливка выполняется в очереди, без перерывов, единовременно.

Армопояс выполняет несколько основных функций:

1. Укрепляет стены и не дает их «замаскировать».
2. Равномерно распределяет нагрузку на стены нижнего этажа со стороны верхних стен.
3. Позволяет избежать неравномерной усадки постройки и образования трещин.
4. Выполняет выравнивание кладки за счет распределения жидкого бетона строго в горизонтальной плоскости.
5. Иногда точечные нагрузки возникают из-за перекосов или ошибок строителя, и использование Армопоя позволяет избежать этих пагубных явлений.

В зависимости от способа строительства, перекрытий здания, формирования фундамента и геологических характеристик местности используется от одного до 4 армированных поясов.

Когда Армопояс не нужен

Скажем так, межэтажные и пьяные ароматы нужны всегда. В случае монолитного фундамента на подушке Руральск и цоколь Армопоя не нужны.

Также не применяются при строительстве деревянных и каркасно-панельных домов, хотя иногда свайные столярные изделия применяют, когда дом стоит на болотистой почве, а также когда хотят дополнительно укрепить, чтобы не было так прочно.

Керамогранит свайный выполняет функции цокольного армоджаса, поэтому конструкция его вполне рациональна. Если под ленточный командный фундамент не сделать вальдшнеп, то и второй пояс делать нельзя, пользы от него не будет, да и домик простоять долго.

Виды армированных ремней

Существует 4 основных типа вооружения:

1. Скарлет, или субфинансируемые Армопояс, а также свайные туры.
2. Armopois между фундаментом и стенами здания, основание Armopleomas.
3. Армированный пояс верхнего ряда стен, к которому будут укладываться плиты перекрытия (межсетевой пояс).
4. Разгрузочный пояс под крышей, к которому будет крепиться Маурилалат.

Если затопление здания увеличивается, соответственно количество межэтажных поясов растет. Теперь стоит рассмотреть каждый из перечисленных армированных ремней отдельно.

Grillage

Алый — нижний, чаще всего подземный Армопояс, на котором опираются стены ленточного фундамента.Также окрашен, как Армопояс, который соединяет отдельные сваи или сваи столбчатого или свайного фундамента. В этом случае он чаще всего играет роль базового пояса.

Если армированный пояс выполняет функцию опоры стен ленточного фундамента, то траншею необходимо вырывать на глубину, которую инженер должен определить на основе климатических, геодезических, сейсмических и других исходных данных, выбранных для строительство района. Дно траншеи засыпается песком перед измельченным, иногда чистым песком, если почва твердая, а не вода.

Высота рамы обычно 30-50 см, а ширина от 70 до 120 см. В отличие от других типов ремней, керамогранит укладывается под всеми несущими стенками конструкции. Нижний пояс должен быть максимально прочным, ведь на нем устоит весь дом. Этот элемент будет испытывать самые серьезные нагрузки, связанные с усадкой и скольжением почвы, воздействием влажности почвы и т. Д.

Арматуру лучше использовать 12-14 мм с поперечной обвязкой 10 мм.Шаг обвязки — не более 200 мм. Сначала кладем на землю две стержни арматуры длиной 6 метров и привариваем поперечный кусок арматуры по краям и посередине. Остальные поперечные части вяжут проволоку, так как сварка изменяет прочность арматуры за счет температурного воздействия или, что проще, «высвобождает» металл.

Далее делаем такую ​​же «лесенку», после чего на концах и посередине привариваем этих перекрещивающихся крестиком, как и раньше.Остальную перекладину вяжем, просто вяжем! Так у нас получился арматурный каркас, который будет уложен в Руральске. Размеры (толщину и высоту) следует делать с расчетом, чтобы бетон перекрывал арматуру со всех сторон на 5 см. Если арматура касается Земли или «выглядывать» наружу, она быстро вращается и монолитная конструкция нарушается.

Это основа дома, и она должна быть прочной. Алым лучше делать с запасом прочности 20-30%, не жалея арматуры и не экономя на марке бетона.Впоследствии это окупится.

Столбчатый визг также распределяет нагрузку и соединяет отдельные столбы в одно целое, не позволяя им разъезжать. Это также не позволяет возникать точечной усадке дома, и заставляет «расти» здание в грунте равномерно и равномерно во всех точках.

Однако ворсисто-столбчатый алый чаще всего выполняют из дерева, называя его обвязкой. Это не считается Армопоясом.

После того, как стены фундамента коллективного пояса возведены на массивной деревянной конструкции, например, из бетонных блоков или кирпичей, армированный пояс снова армируется.Стены фундамента можно выполнять над землей, может быть и закрываться ею, аропояс строим независимо от этого.

Считается, что если Скарлет сделан правильно и его прочность не вызывает сомнений, то базовый пояс нельзя особо усилить. Но мы строим «на века», поэтому на долговечности дома и его прочности не будем экономить, да и перерасходы тоже ничего не делают.

Например, считается, что пояс основания устраивают только по периметру внешних стен, но если полы плиты, лучше сделать это на всех несущих стенах.Если внешнее утепление стен не планируется, то ширина армоплеа равна ширине стены. Если утеплитель есть, то ширину арсенала следует делать с учетом утеплителя, либо перед заливкой под опалубку вставить подготовленные полосы пенополистирола.

Арматура в принципе вполне сетчатая, т.е.без каркаса. Для сетки используем три продольных стержня по 12 мм и поперечные стержни по 10 см. Высота пояса обычно 20-40 см.Лучше сделать 40 или хотя бы 30, будет прочнее и надежнее. Не забудьте про гидроизоляционные прокладки из двойного слоя каучукоида или другого материала, чтобы влага не поднималась в ваш дом по капиллярам бетона. Это, конечно, не отменяет гидроизоляцию фундамента, но все же использовать обязательно.

Пояс межэтажный армированный

Межэтажный пояс сконструирован для усиления стен и равномерного распределения нагрузки от плит на всю коробку дома.Именно поэтому этот пояс называют разгрузочным.

Он также не позволяет стенам стремиться к этому под действием осевых нагрузок. Что ж, в конце концов, он выравнивает плоскость короны коробки, по которой можно «ходить» даже при Мастере масона.

Межэтажные пояса лучше выполнять с каркасом из 4-х продольных арматурных стержней 12 мм, высотой 40 см и шириной, как стены, с учетом теплоизоляции. Остановить необходимо все несущие стены.Многие утверждают, что под все стены нужно класть только ручей, но плиты перекрытий будут давить на все несущие конструкции, поэтому межстанционные Армопояс лучше делать на всех стенах.

Плач или мауэрлат Армопояс

Это тоже довольно важный пояс. Во-первых, он распределяет нагрузку с рафтинговой системы, фасадов и крыш в целом. Во-вторых, это позволяет нам обезопасить Маурилалат. В-третьих, он, опять же, выравнивает горизонталь коробки, что важно для успешного строительства стропильной системы, где важна геометрическая точность.

Последний Армопояс выполняется по аналогии с предыдущим. Если укладка плит не планируется, то пояс монтируется по периметру наружных стен, а при наклонных стропилах не мешает кладке на средней несущей стене, к которой будут приходиться стойки коньков и литр. отклоненный.

Опалубка и бетонные работы

Опалубка обычно выполняется из досок, которые идут к щитам на земле и крепятся к стене для быстрого монтажа.Иногда доски сшивают арматурой и стягивают сваркой, приварив набалдашник. Также может выполняться стальная проволока, которая загружается в просверленные заранее отверстия и натягивается рычагом из арматуры или металлическим стержнем.

Вид сверху на опалубку доски соединяются ударами бруса или доски. В целом способы усиления опалубки зависят от способов заливки: если отливка производится с достаточной высотой, то опалубку следует максимально укрепить.Если бетон заливается из Вердера, то в таком перестраховании не будет необходимости. Особое внимание следует обратить на сотрясения щитов, углов и поворотов.

Нижняя часть опалубки принимает на себя наибольшую нагрузку, поэтому иногда ее прибивают путем армирования приварной перемычкой, не позволяющей доске отойти от стены.

Арматурный каркас укладывается таким образом, чтобы стержни были закрыты со всех сторон слоем бетона не менее 5 см.

Так как заливка производится на высоте, рекомендуется использовать бетононасос или специальную воронку с запорным механизмом, которая будет заполняться бетоном и открываться по мере необходимости заполнения опалубки. Такую воронку следует перенести на подъемный кран.

Фундаменты монолитного литья, вибрации и другие подобные вопросы подробно описаны в других статьях, например, «как залить фундамент под дом». О выборе цемента можно прочитать в статье «Как выбрать цемент».Единственное замечание по работе по литью на высоте — это вопрос безопасности. Он также должен создавать мягкую вибрацию, чтобы не повредить опалубку и раму.

Опалубка снимается мусором или ломиком. В жаркую погоду это можно сделать за день, в холодную — лучше подождать два-три дня. Марка бетона должна быть не ниже М400.

Итак, вы узнали:

1. Армопояс — искомый элемент системы несущей конструкции.
2. Армопойя — это несколько видов, и все они необходимы при определенных обстоятельствах.
3. Армопояс не является сдерживающим элементом.
4. Стоимость усиленного ремня оправдывает полученную выгоду.

Конечно, по всем работам лучше определять параметры, применимость, необходимость и другие особенности этого конструктивного элемента, а к его изготовлению были привлечены опытные специалисты. Это та часть, которую повторить практически невозможно, и функции, которые она выполняет, важны.Поэтому лучше сэкономить на чем-нибудь другом: обоях или перилах на крыльце, а не на Армопоясе.

04.06.2018

Вопрос: Что такое армированный укрепляющий пояс и его устройство?

В настоящее время все строительные технологии в основном направлены на обеспечение максимальной устойчивости возводимых зданий и увеличение ресурса эксплуатации. Ведь объекты строительства подвергаются колоссальному воздействию природных факторов. Поэтому строительные конструкции нужно правильно укреплять.Одним из таких укреплений и является Аропояс.

Aropoyas — что это такое

Армопояс представляет собой монолитный железобетонный контур, который укладывают на все основные стены здания, связывая их в единый каркас.

Основная задача Армопоя — распределить равномерную нагрузку на несущие стены здания и на фундамент.

Армированный пояс укладывается на нескольких уровнях строящегося здания, в фундамент, под перекрытие плит и под мауэрлат (брус, разгружающий стропила).

Какие функции выполняет Армопояс

Можно выделить несколько причин, определяющих необходимость устройства Армопояс при строительстве дома:

• Повышение пространственной жесткости — усиленный пояс связывает конструкцию здания в единое целое и выполняет функцию жесткого каркаса, благодаря чему здание получает дополнительную устойчивость от негативных факторов, ветровых нагрузок, подвижек грунта, землетрясений;
• Равномерное распределение нагрузки — монолитный пояс защищает фундамент и стены от трещин и не позволяет тяжелым плитам ингредиентов и межэтажным перекрытиям продавать хрупкий пенобетон и пенобетон;
• Выполнение проемов — железобетонный пояс позволяет без использования специальных перемычек делать проемы любой ширины для дверей и окон;
• Соединение рафтинговой кровельной системы со стенами в виде монолитного армопояса обеспечивает жесткое и надежное крепление для крепления рафтинговой кровельной системы, что особенно важно, когда стены конструкции облицованы легкими блоками.

Всегда ли нужен армопояс?

Укрепление в домашних условиях бывает не всегда. Рассмотрим ситуации, в которых можно пренебречь постройкой Армопояса:

№

• фундамент расположен на прочном грунте: каменный грунт, крупный и крупнокусковой песок, грунт не насыщен водой;
• стен дома будут выложены из кирпича;
• стены дома будут построены из арболитовых блоков, толщиной не менее 30 см и прочностью не менее В2.5;

Дом

• , перекрытие которого будет выполнено из деревянных балок, а не из бетонных плит.

В том случае, если почва на участке слабая и не очень устойчивая, например, песок, лессиса, глина, суглинок или торфяник, то строительство Армоплеа необходимо.

Так же, если стены дома построены из легкого и хрупкого керамзитобетона, пенобетона или газобетонных блоков — ответ очевиден, нужен аропояс! Это связано с тем, что эти блоки не предназначены для перемещения грунта и точечных нагрузок, исходящих от перекрытия плиты.

Строительная техника Армопояш

Технология устройства монолитного армоджаса аналогична технологии заливки обычного монолитного фундамента:

1. Смонтирован и установлен каркас арматуры;
2. Установлена ​​опалубка;
3. Заливка бетона.

Некоторые дополнительные нюансы, тонкости и мелкие изменения технологии зависят от зоны расположения железобетонного пояса.

Типы Армопояса или Зона локации

Базовая разгрузка армоооис
или База
(Уровень 1 — под фундамент) — На эту конструкцию большие усилия со стороны всей массы здания и реакции грунта.Основание будет усилено арматурным каркасом, повторяет расположение капитальных стен и бетонируется при формировании ленточного фундамента.

Наземный Армопояс
(2 уровень — над фундаментом) — ширина этого пояса должна соответствовать толщине стен и пропорционально распределять усилия, действующие на основание.

Армопояс между этажами под плиты
— Это прочный железобетонный пояс, расположенный между верхними стенами дома и расположенный между этажами.бетонные плиты Перекрытие. Его задача — обеспечить неподвижность несущих стен и не допустить появления в них трещин. Распределяет нагрузку от межэтажных плит по контуру здания и снижает вероятность деформации проемов.

Аропояс последний этаж под мауэрлат
— Этот армированный пояс заливается после возведения последнего этажа и служит основой мауэрлата. Он компенсирует нагрузку от самой крыши и дополнительно от осадков, снега и ветра.

Армопояс первый уровень (под фундамент)

Чтобы значительно снизить давление дома на землю, аропояс под фундамент следует делать шириной 30-40 см от основной бетонной ленты фундамента. А его толщина в зависимости от этажности может варьироваться от 40 см до 50 см.

Армопуа первого уровня выполняется под всеми несущими стенами конструкции, а не только по периметру внешних стен. Арматурный каркас для него изготавливается исключительно стыковкой, а не сваркой.Сварку можно использовать только при предварительном включении основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Диаметр основной арматуры 16-20 мм. Диаметр поперечных зажимов от 8 до 10 мм. Шаг — не более 20 см.

Очень важно, чтобы при заливке бетона в фундамент арматурный каркас не соприкасался с основанием. Клапан должен быть утоплен посередине. Добиться этого можно, разместив камешки или половинки кирпичей.Это убережет металлический каркас от процесса коррозии (ржавчины).

Заливку железобетонной ленты производить за один подход. Это необходимо во избежание стыков, снижающих прочность конструкции.

Армопуа второго уровня (на фундаменте)

Перед тем, как приступить к возведению стен на фундамент, необходимо залить фундамент армированным поясом. По сути, он является продолжением основного фундамента и служит дополнительным усилением конструкции.

Если на первом уровне каркаса было 8 стержней основной арматуры для ответной рамы, то 4 стержня армированной ленты второго уровня будет достаточно для использования 4 стержней арматуры диаметром от 14 до 18 мм и зажимы диаметром от 6 до 8 мм.

Конструкция переливается по периметру здания вдоль наружных стен. Высота в среднем получается от 20 до 40 см. Бетон для заливки цоколя Армопояс — М200 и выше.

Армированный пояс первого уровня — основа дома, а базовый пояс — дополнение и усиление несущих способностей Армопояса для фундамента. Поэтому, если армопояс первого уровня был выбран качественно, то пояс второго уровня (цоколя) можно сделать не таким прочным.

В целом можно сказать, что сочетание качественных армий первого и второго уровня — гарантия надежности и долговечности фундамента на любых грунтах.

Армопояс под перекрытие плиты

Если построено многоэтажное здание, перекрытия несут большие нагрузки на стены. Для уменьшения этой нагрузки на высоте спаривания между стеной и плитами перекрытия также необходимо установить армированный пояс. Заливается по периметру внешних стен и имеет высоту примерно от 20 до 40 см. Что касается ширины армопоя, то желательно, чтобы она была равна ширине стены.

Расстояние между печью и лентой не должно превышать 1-2 кирпича ширины.Идеальное расстояние будет от 10 до 15 см.

Приготовление арматурного каркаса межэтажного пояса выполняется в виде сетки из двухкорпусных арматурных стержней толщиной от 10 до 12 мм.

Если кладка стен здания выполняется из газобетонных блоков, то два тонких блока можно установить как опалубку по краям и установить между ними арматурный каркас и заливать бетон.

Для стен толщиной 40 см в качестве опалубки можно использовать 10 см перегородок.

Если толщина стены меньше 40 см, то в стандартном газобетонном блоке можно вырезать желоб, чтобы укладывать в него армированный пояс. Или заранее купить специальный газобетонный U-образный блок с готовым желобом.

Армопуа под Маурилаля

Армированный пояс, устанавливаемый под кровлей, обеспечивает возможность прочного монтажа кровли (Маурилалат + стропила) и устройства деревянных и бетонных перекрытий между чердаком и последним этажом.

Аропояс для Маурилалата, по сравнению с другими ремнями, самый маленький по ширине. Это допустимо, так как вертикальная нагрузка, которая приходится на этот пояс, минимальна.

Мауэрлат крепится к Армопоясу с помощью анкерной накладки с резьбой, диаметр которой должен быть от 10 до 16 мм. В зависимости от формы болтов они привариваются к арматурному каркасу или просто вставляются в бетон и за счет прочности удерживаются в нем.

Чтобы не столкнуться с трудностями, расположение анкерных шпилек и расстояние между ними нужно рассчитать заранее, чтобы в будущем они оказались посередине между быстрыми конструкциями.Отогните голову так, чтобы стропильные ноги при этом совпали со шпильками. После заливки бетоном длины разливов должно хватить для установки мауэрлата и фиксации его двумя гайками и шайбой, это примерно высота мауэрлата + 4 см.

Также при изготовлении арматурного каркаса необходимо учитывать его ширину и высоту, чтобы при заливке бетоном между каркасом и внешней поверхностью бетона оставалось не менее 3-5 см.

Ремень Arkrpic

При строительстве больших домов, особенно многоэтажных, укрепляющий пояс обязательно делать строго из железобетона, а для небольших хозяйственных построек, где нет мощного усиления, пояс кладут из кирпича.

Кирпичная лента Armo design Это от 3 до 5 рядов кирпичной кладки, усиленной арматурной сеткой. В швы каждого ряда кирпича кладут стальную сетку из проволоки диаметром 4-5 мм, с размером ячеек примерно 3-4 см.

Ширина кирпичного пояса должна быть равна ширине несущей стены.

Иногда для повышения прочности конструкции кирпичи кладут не горизонтально, а вертикально к концам.

Армопояс нужно греть

В плане теплоизоляции армирующий пояс не очень хорошо себя показывает и зимой через него теряется некоторое количество тепла.Из-за чего изнутри может образовываться конденсат, что приводит к образованию плесени.

Чтобы этого не произошло, при строительстве Армопояса его нужно утеплить снаружи с помощью теплоизоляционных материалов.

«А чем греть Армопояс», спросите вы. Вариантов ответа на этот вопрос несколько. Самый распространенный материал — пенополистирол, но также можно использовать пенобетон и пенобетон.

Главное, перед вязкой арматурного каркаса и заливкой бетона нужно учесть и не забыть оставить пространство (от внешнего края стены) для укладки утеплителя.

Бетон какой марки нужен для armoo

Для изготовления армированного пояса под межэтажное перекрытие и стропильных систем минимальная потребность. Применяется марка бетона М200 или М250, а можно и выше. Требуемый бетон можно купить готовым или замесить из цемента М400.

Для самостоятельного изготовления бетона важно знать пропорции компонентов.

Количество воды в бетоне должно быть минимальным, а для придания пластичности используется пластификатор — добавка, которая увеличивает подвижность и текучесть бетона.

Что касается передаточного числа гидроциклов. Оно должно составлять от 0,5 до 0,7 на единицу цемента, другими словами, от 10 до 7 частей воды должно быть от 5 до 7 частей цемента.

Избыточное количество воды в бетоне отрицательно сказывается на его характеристиках и делает его не таким прочным.

Стоимость заливки Армопояса

Стоимость Армопояса рассчитывается для всех конкретных проектов всегда индивидуально. Интегрируем основные параметры конструкции и материалов, из которых будет построен дом.

В первую очередь, в зависимости от того, какие выложены стены здания, определяется технология изготовления бронированных самолетов для фундамента, для Малуэриат (кровля) и, если в здании несколько этажей, то для межэтажных этажей. .

Как правило, пояс усиления обязательно нужен при строительстве дома из легких материалов, таких как газобетон, шлакобетон, пенобетон, полистеролбетон, керамзитобетон и арболитобетон.Это потому, что блоки из этих материалов не обладают высокой прочностью и опасаются высокой сейсмической активности, неустойчивых грунтов и точечного давления со стороны кровли.

Рассчитать стоимость заливки Армопоярсана — простая задача, так как дома почти всегда разные и в каждом проекте есть много факторов, которые повлияют на окончательную цену.

Если обратиться к частной программе по услугам частной программы, то она поможет определить и просчитать все работы на устройстве Армопоясадль вашего дома.

Стоимость набивки армированного ремня составит 250 рублей. Для погонного метра.

Доверьтесь профессионалам

Trust Montajarmopoya стоит только профессиональных строителей.

Выбирая исполнителей, обращайте внимание только на узкоспециализированных профессионалов, не знающих в первую очередь в своей области и знакомых с особенностями монтажа конструкций такого типа.

В стоимость работ должна входить бригада, вся необходимая для строительства техника и оборудование.

С квалифицированной строительной бригадой вы сможете сделать надежный проект дома, а опытный прораб поможет вам минимизировать время и затраты на смету.

Чтобы узнать цену аропояса в проекте вашего дома, свяжитесь с нашим специалистом по контактам, указанным на сайте.

Марокканский пуф | Как наполнить марокканский пуф — 3 способа

Чаще всего нам задают следующий вопрос: «Как наполнить марокканский пуф?» Что ж, сегодня мы наконец-то поделимся всеми нашими советами, как сделать ваш пуф круглым, пухлым и красивым, как на наших фотографиях.Прежде чем я расскажу об этих 3 различных методах наполнения вашего пуфа, позвольте мне рассказать вам, какова наиболее распространенная ошибка. Люди просто недостаточно наполняют свои пуфы!

Это наш классический коричневый кожаный пуф с белыми строчками и вышивкой. Вы можете взять прямо здесь

Примечание: Для тех из вас, кто боится наполнить пуф, не волнуйтесь! Внизу пуфа есть застежка-молния, благодаря которой его довольно легко заполнить.Доставка пуфа с начинкой обойдется в целое состояние, поэтому, чтобы сохранить наши цены, мы предпочитаем сопровождать вас через процесс, чтобы облегчить вам работу.

Здесь представлен марокканский пуф из натуральной кожи. Он неокрашенный, сделан из натуральной кожи, красивого телесного розового оттенка.

1. Наполните марокканский пуф полиэстеровым наполнителем (или наполнителем для подушки).

Это, вероятно, самый простой способ наполнить пуф.Я рекомендую использовать два пакета по 20 унций (или 3 фунта) с наполнителем из полиэстера *. (Так же, как этот) Вы, вероятно, найдете некоторые в вашем местном магазине тканей.

* Это для стандартного размера пуфа примерно 21 дюйм в диаметре и 12 дюймов в высоту, как у наших классических пуфов.

Важно: Этот тип начинки хорошо наполнит ваш пуф, однако он не сделает его достаточно жестким, чтобы вам было удобно сидеть , Используйте полиэфирную набивку, если вы планируете использовать пуф только в качестве элемента декора. если он предназначен только для использования ребенком или если он используется только для того, чтобы поднять ноги.В этих случаях идеально подойдут 2 пакета поли-наполнителя.

2. Заполните марокканский пуф неиспользованной одеждой и тканями, которые можно найти в доме.

Это мой любимый метод, даже если он требует, чтобы вы немного убрали мусор в шкафу и нашли все те идеальные ткани, которые сделают пуф тяжелым и пухлым.

Посмотрите вокруг дома на предмет неиспользованных тканей, например:

• Старые джинсы, которые вы больше не носите
• Свитера
• Старая детская одежда
• Подушки, которыми вы больше не пользуетесь
• Банные полотенца, которыми вы больше не пользуетесь
• Получите бонусные баллы, если у вас есть старое одеяло, с которым вы не знаете, что делать!

Я признаю, что это требует небольших усилий, и вам нужно много предметов, чтобы полностью заполнить пуф, но разве это не приятно — избавиться от беспорядка и дать новую жизнь неиспользованным вещам? Это лучший способ наполнения, если вы планируете использовать пуф в качестве места для сидения с низкой посадкой.Эти разные ткани сделают ваш пуф достаточно тяжелым и устойчивым, чтобы на нем можно было сидеть.

Совет: Вы использовали все старые джинсы, все неиспользованные полотенца и подушки, которые есть у вас дома, а вашему пуфу все еще не хватает объема? Вы можете добавить немного полиэстера, чтобы получилась округлая форма. Чтобы пуф получился красивой круглой формы, вам нужно заполнить его до максимума!

Наш золотой марокканский пуф — отличный веганский вариант! Он сделан из прочной веганской золотой кожи.Он смотрится волшебно во всех видах декора, от гостиной до детской.

3. Наполните марокканский пуф перьевыми подушками IKEA FJADRAR.

Наши любимые подушки IKEA на все времена — это вставки FJADRAR, наполненные утиным пером. Они очень уютные и полные, а соотношение цена / качество идеальное. Есть два размера, и более крупные 26-дюймовые вставки лучше всего подходят для наполнения марокканского пуфа.

Вам понадобятся три пуховых подушки FJADRAR * IKEA 26 дюймов, чтобы ваш пуф стал достаточно тяжелым, чтобы на нем можно было сидеть.Три вставки сделают пуф округлым и хорошо наполненным. Это немного дороже, чем использование полиэфирной набивки, но при этом делает пуф более удобным, и это несложно, поскольку почти у каждого есть магазин IKEA поблизости.

* Важно: Убедитесь, что вы выбрали вставки с перьями, а не более дешевые вставки с наполнителем из полиэстера. Полиэфирные для этой цели не подойдут.

Вот и все! Я надеюсь, что один из этих 3 методов удовлетворит ваши потребности и поможет вам овладеть искусством правильного наполнения марокканского пуфа! Я оставляю вас с этими последними словами:

«Чем больше вы наполните пуф, тем лучше он будет выглядеть! «

PS: Эти рекомендации относятся к марокканскому пуфу стандартного размера: примерно 21 дюйм в диаметре и 12 дюймов в высоту.

Наши марокканские пуфы являются продуктом справедливой торговли. Мы покупаем их напрямую у ремесленника в Марокко и стараемся платить ему справедливо.

Купите нашу коллекцию марокканских пуфов прямо здесь.

— Стефани

Как сделать армопояс под потолком в доме из газобетона

• Специфика зданий из газоблоков
• Варианты устройства и расчет армопояса
• Установка опалубки
• Система армирования
• Заливка бетона
• Похожие видео

Специфика зданий из газоблоков

Как строительный материал, газобетон обладает достаточно высокой прочностью на сжатие, стена из него может выдерживать, помимо собственного веса, дополнительную нагрузку.В то же время, уложенные блоки весьма чувствительны с концентрированными воздействиями и эксцентриситетом, следовательно, в опорной зоне кровли и полов, необходимо организовать слой, который равномерно распределяет массу уложенных структур вдоль всей секции стена.

У сейсмопояса есть еще одна функция — обеспечение достаточной жесткости крепления. При устройстве кровли требуется устройство мауэрлата — жесткая балка, к которой крепятся фермы или стропильные ноги, а иногда и балки перекрытия мансарды.Сам мауэрлат легко справляется с задачей распределения веса, но его нельзя крепить непосредственно к газобетону, иначе крепеж со временем ослабнет из-за действия ветровых нагрузок и естественной хрупкости материала.

Традиционно армопояс изготавливают из железобетона, что сулит ряд проблем, наиболее важной из которых является нарушение непрерывного теплового контура. В связи с этим требуется обеспечить тепловой разрыв, что в случае зданий из газобетона сделать не так просто — есть жесткое ограничение на эксцентриситет нагрузок.Плюс к этому, армопояс необходимо заливать перед хранением ящика на зиму, иначе под действием объемной усадки кладки могут образоваться трещины в области проемов, которые не закроются обратно.

Варианты устройства и расчет армопояса

Сам сейсмический пояс не должен быть массивным. Железобетонная лента работает в зажатом состоянии, изгибающие и скручивающие нагрузки практически полностью компенсируются силами реакции опоры. Поэтому, помимо достаточной жесткости ленты, действует только одно требование к ее физико-механическим свойствам: прочность на сжатие должна быть как минимум в 2-3 раза выше, чем у газобетона, то есть у бетона класса В7.5 или В10 подходит для заливки ремня.

Ширина армопояса не обязательно должна охватывать весь участок стены. Значительная часть домов из газобетона имеет стены, толщина которых обеспечивает превышение несущей способности, что продиктовано требованиями к энергоэффективности. Поэтому вы можете взять данные проекта из раздела о расчете первой группы предельных состояний и указать, какой толщины стенки будет достаточно, чтобы выдержать комбинированные нагрузки.Такой ширины армопояса будет достаточно, но он должен располагаться либо по центру участка стены, либо со смещением внутрь.

Конструктивно бронепояс для дома из газобетона бывает двух типов. Первый — это отливка методом несъемной опалубки, для чего используются специальные изделия из газобетона, называемые лотками. Технология устройства с их использованием предельно проста, поэтому углубляться в нее не будем.

Второй вариант — заливка в съемную форму по тому же принципу, что и устройство разгрузочных лент или ростверков.Этот вариант несколько посложнее, но именно он оптимален для стен сложной конфигурации. В этом случае застройщик имеет большую свободу действий при выборе зоны для размещения терморазрыва и крепежа мауэрлата.

Установка опалубки

Установка несъемной опалубки заключается в укладке последнего ряда кладки из П-образных лотков по всему контуру коробки. Здесь не так много сложностей: только правильное схождение полостей лотков по углам и закрытие торцов, а также выполнение подрезки стенок лотков в местах Т-образного упора. внутренних несущих стен.Важнейшее требование — непрерывность бронепояса по всему контуру коробки.

Спешим также предупредить, что в качестве несъемной опалубки недопустимо использовать отбортовки из облицовочных газоблоков: они будут оторваны под массой расширяющегося бетона, так как пятно контакта клеевого шва в точках слишком мало. Существует технология, по которой в качестве наружной стенки формы используется выступающая облицовка, но такой вариант подходит только для устройства бронепояса высотой до 150 мм и только при жестком соединении верхних рядов облицовки. к несущему слою стены.

В классическом варианте для заливки армопояса сооружается двухсторонняя опалубка из деревянных панелей или листовых материалов. Крепление опалубки к газобетону осуществляется саморезами с шагом не более 20 см, в верхней части щиты скрепляются перемычками через каждые 100 см. Один край щитов должен быть ровным: он ориентирован. вверх и регулируется по высоте и уровню в качестве основы для выравнивания смеси.

Система армирования

Как уже было сказано, от бронепояса не требуется значительной прочности, теоретически его можно было заливать вообще без армирования.Однако на практике действуют термические деформации здания и самого пояса, поэтому армирование в нем все же необходимо, хотя бы для сдерживания раскрытия трещин.

Армирование бронепояса должно выполняться стержнями арматуры периодического профиля из стали класса А300 или А400 толщиной 10-12 мм с отступом 60-80 мм. В местах сращивания стержней требуется их нахлест не менее 30 диаметров, то же — в местах установки угловых анкеров.Для удобства монтажа стержни связывают поперечными вставками из конструкционной (гладкой) арматуры через каждые 80-100 см, при этом стержни необходимо подвязать так, чтобы от них до края опалубки оставался зазор не менее 35 мм, а для заливки на несъемную опалубку — не менее 20 мм.

Балки армирующей ленты, соединенные с грунтом, укладываются в опалубку на распорные пластиковые подкладки, обеспечивая нижний защитный слой толщиной не менее 20 мм, а затем связываются между собой.Если вы планируете установить закладные для крепления мауэрлата, на этом этапе их привязывают к арматурному каркасу. После этого устанавливаются терморазрывные панели, которые обычно представляют собой плиты пенополистирола толщиной 40-50 мм. В зависимости от конфигурации стен и армированного пояса тепловой разрыв располагается либо точно по центру участка стены с соответствующим разделением армирующей ленты, либо смещается вплотную к внешней стене опалубки.

Заливка бетона

Поскольку объем бетонной смеси, используемой для заливки армированной ленты, обычно невелик, ее готовят на месте и подают на заливку ведрами, перемещаясь по лесам или лесам.Такой способ кормления выгодно отличается равномерностью заполнения формы и легкостью контроля отсутствия полостей.

Рекомендуется заливать армопояс равномерно по всей длине, чтобы исключить образование горизонтальных холодных швов. Если объем работ слишком велик для одного дня, армопояс разделяют на секции, устанавливая в опалубке поперечные перегородки.

Бетон следует заливать заподлицо с верхними краями опалубки. После заполнения формы бетон осаждают ударами молотка по опалубочным доскам и при необходимости добавляют небольшую порцию смеси.Снимать опалубку можно через 5–7 дней после заливки. Весь период выдержки (28 дней) армопояс должен быть накрыт пленкой, которую сверху придавливают широкими досками.

Похожие видео

Источник: youtube.com/Alexander Kvasha

Перекрытие и армопояс для дома шелло. Как начать строительство дома из шеллона? Армопуа под Маурилалатом

Армопояс (или армирующий пояс, как его еще называют) Это армированная монолитная конструкция, полностью повторяющая схему несущих домов дома по периметру и служащая для их усиления и правильного перераспределения нагрузок.Заливка Армопояса в доме из газобетона — обязательное условие, гарантирующее прочность конструкции. О его устройстве, утеплении и армировании мы подробно поговорим в сегодняшней статье.

Если рассматривать прочностные характеристики таких материалов, как газобетон, пенобетон, арболит, то становится понятно, что сами эти материалы достаточно хрупкие, поэтому при точечном воздействии большой нагрузки они легко могут разрушиться.

В процессе возведения дома нагрузка на его стены постепенно увеличивается как сверху, так и снизу в виде заземления и неравномерной усадки.Завершающий элемент — крыша — тоже оказывает значительное поперечное (ведущее) давление на стены. Отсутствие армирующего пояса в этом случае может привести к появлению трещин в стенах дома, а также к их полному разрыву и разрушению.

Аропояс, образуя жесткий каркас и соединяющий все стены вместе, принимает на себя нагрузки от верхних этажей и крыш и равномерно распределяет их по периметру. Заливка армированного пояса нужна в местах повышенной сейсмической активности, а также при условии дополнительных серьезных нагрузок на здание.

При возведении одноэтажного дома приступают к окончательному возведению стен перед установкой кровли. В этом случае, как правило, в аропояс укладываются шпильки, к которым крепится мауэрлат кровля. Это позволяет жестко «привязать» крышу к ящику в домашних условиях.

Если в доме более одного этажа, то аропояс заливается после постройки каждого последующего этажа под потолочной плитой и в конце перед установкой крыши.

Нужен ли Армопояс под деревянные полы?

Как было сказано выше, Армопояс нужен для правильного распределения нагрузки от тяжелого перекрытия на стены здания.Но что делать, если в качестве перекрытия в доме использовать неармированные бетонные плиты или монолитный бетон, а обычные деревянные балки, вес которых несколько меньше бетонного?

При строительстве домов из газобетона часто можно встретить такой подход, когда стены возводятся без использования армирующей конструкции. В этом случае деревянные балки перекрытия монтируются прямо на газобетонные блоки, а концы балок имеют свойство выходить наружу.

Без воздействия больших нагрузок такой подход может быть оправдан, но в большинстве случаев отсутствие армопояса в таких домах является признаком отсутствия проекта строительства.Такую конструкцию можно уменьшить на десятки лет без повреждений, но при превышении нормативных нагрузок на разнорабочего локальное давление штанги на газобетон может привести к образованию трещин и его разрушению.

Как сделать Армопояс в доме из газобетона

Перед тем, как приступить к строительству дома, важно помнить, что армопояс представляет собой железобетонную конструкцию, поэтому после ее установки бетону необходимо не менее 28 дней, чтобы просохнуть и набрать винтажную прочность.Поэтому важно правильно спланировать ход строительства, чтобы технологические паузы (которых в вашем доме будет столько же, сколько и армирование поясов) не нарушили ход строительства.

Ширина Армопояса, как правило, выбирается равной ширине газобетонного блока, но есть свои особенности. Замерзший бетон — это серьезный мост холода, ведущий к утечкам тепла из дома, поэтому необходимо предусмотреть тепловой взрыв, который прервет поступление холода извне.

В том случае, если утепление дома из газобетона будет производиться вне технологии мокрого фасада, то у самого утеплителя будет тепловое обследование, защищающее конструкцию от теплопотерь.

Если утепление фасада не планируется или предусмотрен фасад с вентиляцией, то утепление Армопояса следует проводить непосредственно при его заливке. В этом случае минеральный утеплитель или пенополистирол или пенопласт укладывается в опалубку рядом с арматурой ближе к внешней стороне дома, уменьшая ширину Армопояна примерно на 5 см.

Опалубка для Армопояса

Первый этап создания Армопояса в доме из газобетона — установка опалубки. На этом же этапе необходимо предусмотреть, какой будет высота Армопояса, с этим учетом и будет выбрана ширина досок опалубки. Стандартная высота армирующего пояса составляет 10-20 см и соответствует высоте штатного газобетонного блока.

Устройство опалубки армирующей ленты имеет два принципиально разных подхода.В первом случае в качестве опалубки могут использоваться специальные П-образные блоки заводского производства, представляющие собой обычные газобетонные блоки с выделенными полостями в виде буквы У.

Ряд таких блоков укладывается на стеновые блоки по обычной схеме, в них укладывается арматура и заливается бетон. После высыхания получается готовый Армопояс, который на все время защищен от образования мостика холода внешним слоем из газобетона.Толщина наружной стены в таких блоках больше внутренней, что придает им свойства теплоизоляции.

Такие блоки достаточно дороги, поэтому часто встречаются обычные газобетонные блоки с вручную проделанными пазами в размерах П-блоков, благо газобетон можно обработать специальной пилой по газобетону.

Второй корпус — традиционная опалубка из досок или деревянных щитов вроде. Монтируется из пылей толщиной от 20 мм или из листов фанеры.Обычно нижний край опалубки крепится непосредственно с двух сторон к газобетону, а сверху приклеивается деревянными брусками с шагом 60-100 см.

Дополнительным условием в данном случае является выравнивание опалубки для Армопояса по всем плоскостям, так как затопленный армирующий пояс будет основой для плит перекрытия, или для кровли мауэрлата.

На этом этапе необходимо изготовить силовой металлический каркас Армопояса, который даст основную прочность всей конструкции.При армировании Армопояса необходимо соблюдать несколько основных правил:

Схемы вооружения М-образных уголков и Т-образных примыканий Армопояса показаны на рисунке ниже.

Частая ошибка начинающих строителей — использование арматуры диаметром более 12мм для обычных частных домов. Такой подход ошибочен, поскольку использование более толстой арматуры уже не приводит к увеличению прочности армопойи, а увеличивает стоимость ее приобретения.

Также рекомендуется использовать зажимы для арматурного каркаса. Фиксаторы нужны для того, чтобы при заливке бетона происходило армирование арматуры и ее пошив. На этом же этапе происходит закладка и фиксация утеплителя в опалубке.

Заливка бетона в опалубку — наиболее ответственный этап создания Армопояса в газобетонном доме. Для заливки Армопояса проще всего использовать покупной бетон. Обычно для этого используются марки М200 или М250.Его прочности с запасом хватит для частного строительства.

Удобнее всего, если бетон на объект подается в смесителе вместе с топливным насосом. Автобетононасос забирает готовую смесь миксером и с помощью длинной гильзы доставляет ее прямо к месту заливки. В противном случае бетон придется доставлять вручную ведрами, что увеличит время заливки и затраты на рабочую силу.

Как происходит заливка бетононасосом можно посмотреть на видео:

Если невозможно использовать заводской бетон, его монтируют вручную.В этом случае необходимо обращать особое внимание на постоянство соотношения компонентов при всех травмах, чтобы получить однородный состав по всей длине Армоплеа.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что аропоа необходимо заливать за один раз, чтобы избежать разрывов и неоднородностей. При использовании этого миксера этого легко добиться, но когда бетонная смесь идет вручную, нужно заранее спланировать все этапы заливки, чтобы сделать это за один день.

После заливки бетона в опалубку нужно встряхнуть смесь с помощью специального строительного вибратора.Это позволит разглядеть весь воздух, который при замерзании бетона может вызвать воздушные снаряды, что приведет к потере брони Армопояса. При этом нужно стараться не касаться фурнитуры вибратора, чтобы не изменить ее положение.

После приготовления Армопояса необходимо время для набора марочного бетона. Как правило, это занимает 28 дней. После этого можно переходить к укладке плит перекрытия, либо к устройству кровли.

Надеемся, что материал статьи был полезен.В случае возникновения вопросов оставляйте их в комментариях, мы постараемся найти ответ вместе.

Мы говорили о современных строительных реалиях в Крыму. А именно: о местных приоритетах в выборе стенового материала, его свойств и качеств; О технологии строительства дома, ценах на дерево, газобетон, известняк, ракушечник и песок. Также рассматривался вопрос, из чего лучше построить каменный дом: из газобетона или страны чудес для Москвы, но популярной на Крымском полуострове «Шека».Продолжаем тему начатую и, опираясь на опыт участника портала с ником huntdogs. , Рассмотрим домик из ракушки и ответим на следующие вопросы:

• Необходимо связать два разных фундамента.
• Как построить ленточный фундамент при перепаде высот на участке.
• Сколько времени стоит строительство фундамента в Крыму.
• Как залить сейсмоколон в доме, сложенном из камня ракушечник.

Как построить дом из семи домов на двух разных фундаментах

Хотя постройки охотников. «Полным ходом, предстоит еще много строить, дом из сшитого уже обрел« лицо ».

Ранее мы писали, что охотников. переделал первоначальный проект, т.к. передумал строить полуэтажный дом с мансардой и предпочел классический вариант — полноценный двухэтажный дом с костяной крышей.Но из-за нехватки средств постройку коттеджа со временем планируется растянуть, а затем к основному «ящику» пристроить пристройку с террасой и верандой.

Дом-образец

На данном этапе охотников. Возник вопрос, можно ли на отдельном фундаменте делать пристройку обратно к основному дому и нужно ли привязать ее к основному поясу. Следующие ответы пользователей портала последовали.

Дом участников BuriveSnik.

У меня уже есть негативный опыт привязки основного ленточного фундамента к второстепенному — плита под гараж. Результат: прошло два сезона, и все прошло. Фундаменты живут каждой «жизнью», и родственникам теперь регулярно приходится заниматься смазыванием и заделкой появившихся вертикальных и горизонтальных трещин. Думаю, что в случае с Huntdogs лучше всего обойтись на самостоятельном фундаменте, но тогда возникает проблема гидроизоляции примыкающей сборки, т.к. в зазоре между двумя фундаментами может попасть вода.

Чтобы этого не случилось, пользователь предложил насыпать свайный фундамент «пятками» к пристройке с развешиванием под покраску, предварительно заложив веранду под несущие колонны. Затем в процессе строительства веранды демонтируется покрытие террасы, ставятся колонны, возводится второй этаж.

Эрик Норд Член ForumHouse

Мой кум затопил два несвязанных ленточных подвала, а затем этот удивительный человек установил блоки FBS с повязкой.Впоследствии на оштукатуренных стенах появились трещины. Две не связанные между собой основы, каждая «живет» по-своему.

охотничьих собак. Форум пользователей.

Судя по опыту тех, кто уже построил, невозможно связать две разные основы — цвет. Если строить, то 2 отдельных и независимых друг от друга. Буду думать, как лучше построить фундамент под пристройку. На мой взгляд, использование свай с деревянной обшивкой — хорошая идея.

Чтобы не гадать, как поведет себя фундамент через несколько лет, его нужно пересчитать на конкретную постройку. Обязательно учитывайте данные о геологии грунта на участке, его несущей способности и сборе будущих нагрузок в домашних условиях.

Устройство ленточного фундамента с перепадом высот на участке

охотничьих собак. Под канализационный дом решил залить ленточный фундамент классический для Крыма.Размеры фундамента:

, длина
• — 10200 мм;
• ширина — 6900 мм.

Для этого вырывают траншею (снимая слой чернозема до плотной глины) глубиной 1000 мм и шириной 450 мм.

Внизу «подушечка» от ПГС, примерно 30 см, и тщательно трамбуем.

Наша статья рассказывает о том, как и чем может навредить.

охотничьих собак.

ПГС решил брать , так как он дешевле песка.Для сравнения: песок в Крыму стоит 2 тысячи рублей. За 1 тонну и ПГС с небольшой примесью морской гальки — 1200 руб. За 1 тонну. Цены высокие, но строить надо. Заказал 5 тонн.

PGS было залито в ведро и вылито из них в узкую траншею.

О ценах: стоимость аренды виброна (виброплита в траншею не влезает) — 1200 руб. В сутки + залог 10 тыс. Руб.

Добавляем, что перепад высот на участке в пятне фундамента составляет 1200 мм (от верхней точки до нижней).Исходя из этого, а также в целях экономии бетона пользователь решил заливать фундамент в два приема. Сначала возводят подземную часть, производят закладные (арматуру), а затем заливают надземную часть фундамента. Более того, чтобы снизить затраты, в верхней части лент делают ступеньки, которые затем заполняются оболочкой, а плоскость отображается «на нуле» перед дальнейшей кладкой стен.

Каркас фундамента был разбит на несколько последовательных ступеней:

1.Траншея была установлена ​​в траншею из листов шифера. По словам пользователя, сначала он подумал залить раствор прямо на землю, проверив траншею полиэтиленом, но в итоге траншея, особенно уголки, начала осыпаться.

Купил шифер

б / у 100 руб. Для листа размером 0,9х1,4 м. Листы распилил пополам. Новый же шифер стоит 500 рублей. За 1 лист.

Всего на сланцевую опалубку охотников. Пройдено 10 тыс. Руб.

2. Армирование ленточного фундамента. Арматурная «дюжина» закладывала три стержня снизу, две стержня по середине лент и три стержня — вверху фундамента, не забывая оставлять закладные — освобождая арматуру под «основание».

Хомуты делал из арматуры «шестерка».

3. Заливка подземной части фундамента.

охотничьих собак.

Фундамент затоплен бетононасосом.Вещь удобная, но дорогая. Всего на заливку ушло 15 кубиков бетона. 1 Куб из бетона стоит по-разному, но в среднем за них просят от 4500 до 5200 рублей. Аренда автобетононасоса — 8 тысяч рублей за 1 час.

При заливке фундамента нужно помнить о необходимости вибрировать бетон.

4. Монтаж опалубки надземной части ленточного основания.

Базовая часть «Ленточки» имеет два выступа.

Самое сложное — установить опалубку по уровню, сделав ее самостоятельно.

1 чашка досок стоит почти 10 тысяч рублей.

После сборки опалубку затянули полиэтиленовой пленкой плотностью 200 мкм.

Lifehak от Forumhouse: huntdogs, За счет смещения «нулевой» гидрорем по периметру опалубки воспользовались пользователи портала, как контролировать горизонт при заливке бетона.Для этого берут обычную штукатурку «маяк» на 10 мм и крепят саморезами к стенкам опалубки по оставленным от гидроевума меткам.

Помимо четкого визуального ориентира, который, в отличие от натянутых рыболовных стоек или стальных тросов, не вмещает, дополнительный бонус метода — получаются внутренние направляющие, по которым бетонную смесь удобно протаскивать широкий шпатель для достижения ровного верха основы.

На портале есть материал, где они выдаются, который не сломается при заливке бетона.

5. Армирование углов ленточного фундамента и заливка бетоном.

Дополнительно заказчик сделал лоток для подачи бетона в опалубку.

охотничьих собак.

Заливка бетона производилась с гидрололем длиной 9 метров. Смесь удобно подавать в длинные углы фундамента. В то же время были проведены испытания штукатурных «маяков» для контроля уровня горизонта. Идея работает на 100%!

Это то, что в итоге произошло с пользователем после платформы.

Смета на строительство ленточного фундамента в Крыму

Интересно стоимость фундамента здания:

• Чтобы выкопать траншею глубиной 1 метр, шириной 0,45 м, длиной штанги 50 метров, всего около 22,5 кубиков Земли — 10 тыс. Руб. Он бюджетный, по средней крымской цене — 800 руб. Для Copp 1 Cuba Earth.
• Плоский шифер б / у (опалубка ломаная) — 100 листов по 100 руб. За 1 лист — 10 тыс. Руб.
• Опалубочная доска 3 Куба — 35 тыс. Руб.
• Полиэтилен — более 3 тыс. Руб.
• Арматура диаметром 10 мм, всего 300 м — 10 тыс. Руб.
• 24 Куба Бетон по цене 4700 руб. за 1 куб — 112 800 руб.
• Рестаж (саморез, вязальная проволока) — не рассматривал.

Итого: ушло около 200 тысяч рублей без учета фундамента (если добавить мельчайшие и дополнительные затраты).

охотничьих собак.

Все, что можно, сделал сам — связал каркасы арматуры, поставил опалубку, залил бетон и т. Д. Все ответственные работы — возведение фундамента, перекрытия, армирования и т. Д. Тоже делал сам. «Наемники» с моей стороны работали только под контролем невесомости. Постройте что-нибудь для себя.

Армопоясом называется железобетонная конструкция, которая предназначена для усиления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих от внешних / внутренних факторов.Внешние — это воздействие ветра, уклона местности / холмистой местности, плавучего грунта и сейсмической активности Земли. В перечень внутренних факторов входят все устройства хозяйственного строительства, используемые во внутренней отделке дома. Если делать Армопояс неправильно, то из-за этих явлений стены просто треснут, и что еще хуже, отгонят. В связи с этим очень важно знать, как делать Армопояс. О разновидностях, назначении и способе установки Армопояса и пойдет речь в этой статье.

Существует 4 вида Армопоя:

• ростверк;
• база;
• интерьеры;
• под мауэрлат.

Перед началом работы необходимо подготовить инструменты / материалы:

1. Арматура.
2. Цемент.
3. Песок.
4. Щебень.
5. Проволока для перевязки арматуры.
6. Доски.
7. Пилы.
8. Кирпич.
9. Лопата.
10. FOMKA / LOMIC.

Для того, чтобы все работы выполнялись вами, предлагаем вам ознакомиться с техникой изготовления армейского / каркаса и опалубки.

Чтобы аропояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как сделать армию / каркас. Соединение стержней арматуры осуществляется трикотажной проволокой, а не сварным швом. Это связано с тем, что при сварке перегревается место возле сделанного шва, что приводит к ослаблению прочности арматуры.Но без сварных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и рамы каркаса привариваются, остальные соединительные узлы связаны.

Стержни крепятся для фиксации задвижек в необходимом положении при заливке бетона. Для этих целей используется тонкая проволока, прочность сетки / каркаса не зависит.

Для изготовления Армопояса используются только ребристые стержни. Бетон цепляется за нервюры, что способствует увеличению несущей способности конструкции.Такой пояс может работать на растяжку.

Для изготовления каркаса возьмем 2 жилы толщиной 12 мм и длиной 6 м, а для поперечной арматуры вам хватит стержней толщиной 10 мм. По центру и краям следует приварить поперечную арматуру. Остальные планки просто вяжите. После изготовления двух сеток подвесьте их так, чтобы образовался зазор. Готовьте их с краев и в центре. Таким образом, у вас будет каркас. Для изготовления ремня каркас под сварку не нужен.Их ставят на 0,2-0,3 м.

Установка и крепление опалубки осуществляется несколькими способами. Для установки деревянных щитов нужно пропустить через них якорь, смонтировать на них заглушки с помощью электросварки. Цель этих действий — закрепить опалубку таким образом, чтобы она не давила под тяжестью бетона.

Для крепления опалубки при заливке межэтажного перекрытия Армопояса чаще применяется более простой способ. Внизу щитка необходимо закрепить диаметр диаметром 6 мм, длиной 10 см.Расстояние между ними 0,7 м. Итак, прикрепите к стене деревянный щит, просверлите в нем отверстие, вставьте в него грибок и вылепите саморез.

Отверстие в щите должно быть диаметром чуть более 6 мм. Это необходимо для того, чтобы грибок беспрепятственно установился.

Верхняя часть опалубки также фиксируется быстрым монтажом. Но в этом случае следует вкручивать винты, а не саморез. Итак, проделываем дырку в кирпиче лицевой кладки.Затем одолжите в него фурнитуру. Если кирпич полон, то ситуация проще — достаточно ввести гвоздь / арматуру в вертикальный шов. Саморезы и армирование вязанной проволокой. Расстояние между элементами крепления 1-1,2 м. Такой крепеж способен выдержать предстоящие нагрузки.

После застывания армопояса можно снять опалубку с помощью ломика / гвоздя. В теплое время года захват бетона за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно проводить на следующий день.В холодное время года эту процедуру проводят на несколько дней позже.

Изначально необходимо определить глубину фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод. Затем следует вытащить траншею по периметру будущего дома. Это можно сделать вручную, что долго и утомительно, или с помощью экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После проведения спецтехники необходимо выровнять дно и стенки траншеи по твердому грунту.Поверхность должна быть максимально твердой и гладкой.

Теперь нужно сформировать подушку из песка, высота которой должна быть 50-100 мм. Если вам необходимо засыпать песок более 100 мм, его необходимо перемешать с щебнем. Это мероприятие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выровнять дно — заливка бетоном.

Наморщив песчаную подушку, ее необходимо утрамбовать. Чтобы быстрее справиться с задачей, переверните песок водой.

Далее следует армирование.В процессе строительства в нормальных условиях необходимо использовать арматуру из 4-5 жил, диаметр каждого стержня должен быть 10-12 мм. Важно, чтобы при заливке маляром для фундамента арматура не касалась фундамента. Он должен быть утоплен в бетоне. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Для этого арматурную сетку следует приподнять над песчаной подушкой, подложив под нее половинки кирпичей.

Если вы строите дом на скалистой земле или в местах с высоким уровнем грунтовых вод, деревяшка должна быть более прочной.Для этого вместо арматурной сетки следует использовать каркас арматуры. Он представляет собой 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром 12 мм. Их следует укладывать снизу и сверху Армопояса. В качестве основы вместо песчаной подушки используется грамслак. Его преимущество перед песком в том, что со временем Грасслак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

Для рам следует использовать бетон М200.Чтобы высота насыпи соответствовала заданному значению, установите в траншее маяк — металлический колышек по длине равен высоте каркаса. Он послужит вам ориентиром.

Перед возведением стен на фундамент необходимо произвести заливку цокольного этажа. Заливку необходимо производить по периметру конструкции по наружным стенам, а по внутренним несущим стенам это делать нельзя. Цокольный этаж Armopleois служит дополнительным усилением конструкции.Если качественно залита как Руралка, то базовый пояс можно сделать менее прочным. Высота Армопояса — 20-40 см, используется бетон марки М200 и выше. Толщина двухжильных стержней арматуры 10-12 мм. Укладка арматуры выполняется в один слой.

Если нужно усилить центральный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите более жилую. Другой вариант — сложить оружие в 2 слоя.

Толщина основания и наружной стены одинаковая.Он колеблется от 510 до 610 мм. При выполнении заливки основания Армопояса можно обойтись без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого нужно сделать кладку стены с двух сторон в Поллипич. Образовавшуюся пустоту можно залить бетоном, предварительно заложив в нее арматуру.

При отсутствии лакокрасочного покрытия базовый Армопояс делает его бесполезным. Некоторые мастера, решив сэкономить на столярке, усиливают цоколь, используя арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома.На самом деле это решение необоснованно.

Алый цвет — это основа дома, а базовый пояс — это дополнение или усиление несущих способностей Армопояса для фундамента. Совместная работа Алой и подстилающей ленты служит гарантией надежного фундамента даже на пучках почвах и с высоким уровнем грунтовых вод.

Между стеной и плитами перекрытия тоже нужно сделать Армопояс. Заливается по наружным стенам высотой 0.От 2 до 0,4 м. Межэтажный Армопояс экономит на дверных / оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом фурнитуры. Таким образом, нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если стены из плохо воспринимающего материала нагрузки устанавливаются на стены, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что выиграет от их прочностных характеристик.

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных стержней толщиной 10-12 мм в 2 жилы.Если толщина стен колеблется в пределах 510-610 мм, то двухстороннюю кирпичную кладку можно использовать как опалубку, так и для поясного основания. Но в то же время для внутренней кладки следует применять питающий кирпич, и для наружной лицевой. В этом случае Армопояс будет иметь ширину 260 мм. При меньшей толщине стен подрезанный кирпич следует ставить по краю или использовать вместо него деревянную опалубку, а снаружи, как и в предыдущем случае, укладывать лицевой кирпич.

Заливать Aropoomas под Маурилалат можно только после того, как клей / раствор будет отклонен для кладки стены.Технология, по которой Армопояс по газобетону ставится на опалубку, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой схеме. Бетон готовится по такой формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, у вас будет бетонный М400.

После заливки удалить из массы остатки пузырьков воздуха. Для выполнения этих задач используйте строительный вибратор или залейте жидкую массу стержня.

При монолитном устройстве Армопоя следует соблюдать правила крепления мауэрлата. Во время монтажа каркаса из арматуры необходимо убрать с него вертикальные отрезки на высоту, определенную в проекте. Стержни арматуры должны возвышаться над Армопоясом и мауэрлатом толщиной + 4 см. В бруске необходимо проделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на ее концах необходимо нарезать резьбу.Итак, у вас будет надежное крепление, которое обеспечит вам возможность качественно выполнить монтаж кровли любой конфигурации.

Газобетон — альтернатива кирпичу, который при невысокой стоимости обладает высокими теплоизоляционными качествами. Газобетонные блоки уступают кирпичу. Если на армограмме на кирпичных стенах не нужно заливать бетон на кирпичные стены, так как арматура вписывается в процесс кладки, то бетон корпуса другой.О том, как сделать Армопояс на деревянной опалубке, уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из П-образных газоблоков Д500. Хотя стоит сразу заметить, что эта технология более затратная.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену как обычно. Затем армируйте их центральную часть, а после заливайте бетоном. Таким образом стены вашего дома будут более прочными и надежными.

Если есть вопросы по теме, то задавайте их специалисту, работающему на сайте. При необходимости вы можете проконсультироваться по наполнению Армопояса у нашего специалиста. Есть личный опыт? Делитесь ими с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

Из видео из видео вы можете узнать, как сделать Армопояс для дома из домашнего хозяйства:

Армопояс — это металлическая конструкция, сделанная своими руками из арматуры.Его цель — повышение прочности несущих стен и сохранение целостности при воздействии природных условий и при движении грунта. При строительстве дома монтируется несколько таких ремней. Опалубка для Армопояса укладывается с целью создания несущих стен или перекрытий. Ее заливают бетоном до тех пор, пока он не застынет.

Достоинством такой опалубки является простота установки, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, небольшие финансовые затраты и простота демонтажа.Для платформы необходимо будет снять крепление и убрать доски после заливки бетона. В дальнейшем их можно снова собрать и сделать опалубку для другой постройки.

Принцип создания конструкции на армирование не отличается от технологии устройства опалубки для фундамента или оконных проемов.

Конструкция для дома из газобетона

По приведенной схеме можно своими руками изготовить опалубку для дома любого типа.Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качеству кровли каркаса здания. В доме из газобетона его крепят с помощью хороших блоков или опалубки. Первый вариант более легкий, но затратный. Дешевле своими руками деревянная конструкция. Инструкция помогает правильно построить:

Схема распила Армопоя в опалубке для газоблока

1. Доски высотой 30 см. Разбиваем на стену из газобетона.
2. Через каждые 50-70 см монтируются стяжки для увеличения прочности конструкции и предотвращения деформации под воздействием тяжелого бетона.
3. Внутри уложить арматуру диаметром от 8 до 12 мм. Выбор зависит от расположения дома. Если стены подвержены негативному воздействию окружающей среды, подойдут прутья с максимальным диаметром. В регионах со спокойной сейсмической обстановкой можно сэкономить на арматуре, выбрав недорогие модели с минимальным диаметром.
4. Арматура наносится на специальные звездочки, что создает активный нижний слой на блоках из газобетона.
5. Хомут с проволокой.
6. Залить бетон, утрамбовать и выровнять слой.

Если для крепления кровли устанавливается опалубка, перед заливкой бетона устанавливаются шпильки, предназначенные для крепления перекрытий. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

Специалисты помогут сделать опалубку для Армопояса для дома из газобетона в затруднительном положении.Перед работой рекомендуется произвести расчеты, чтобы не допустить ошибок и купить нужное количество стройматериалов.

Нюансы при работе с деревянной конструкцией

Устройство опалубки из деревянных досок требует грамотного подхода. При неправильной конструкции монтажа появляется риск поломки и поломки досок под воздействием бетонного раствора. Чтобы сделать работу своими руками, необходимо учесть несколько нюансов:

• Устройство опалубки состоит из досок, крепление которых необходимо с тщательным контролем вертикальности и горизонтальности конструкции;
• поверхность досок, контактирующая с бетоном, очищается и выравнивается;
• для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения протечек бетонных щитов изнутри, они боятся пленки;
• если укрепить доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать своими руками платформу будет намного проще;

№

• no. Не допускается многократное использование досок.Если они попадут в атмосферные осадки, они обязательно будут уничтожены при эксплуатации;
• несъемная конструкция изготавливается редко, чаще она собирается из пенополистирольных блоков, с уже встроенной арматурой. Это складывается путем перекатывания элементов на стержне;
• перед работой стоит сделать выбор между первоначальным изготовлением армоджаса и опалубкой. В некоторых случаях проще уложить арматуру на блоки из газобетона, а потом уже приступить к сбору деревянной конструкции.

Опалубка каркаса из арматуры изготавливается самостоятельно без использования дорогостоящих материалов и специальной техники. Но только грамотно организованная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. Если при сборке возникли трудности, рекомендуется получить консультацию профессионалов, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут повлечь за собой разрушение конструкции.

— Специальная строительная конструкция, укрепляющая здание, закрепляющая кирпичную кладку.Сейсмопоясы незаменимы при возведении архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного пояса из железобетона соответствует очертанию дома. Заливка Армопояса — строительная операция, требующая особых навыков. Процесс актуален и ему уделяется большое внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и крышу.

Заливка Армопояса производится после укладки последнего ряда шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала с недостаточной прочностью.К хрупким стройматериалам закрепить бруски для установки стропила проблематично. Если правильно залить армопуа, то вы обеспечите надежность крепежных элементов. Пояс — это фундамент, расположенный между этажами объекта, повышающий устойчивость строительного объекта. Он пересматривает усилия, создаваемые элементами конструкции. Сейсмопояс повышает устойчивость конструкции здания к перепадам температур, ветровым нагрузкам, усадке.

Армированный пояс — особая конструкция, которая используется для надежной фиксации кирпичной кладки

Если объект строительства — двухэтажный дом, то заливают два одинаковых армума.Устройство первого выполняется, когда завершено строительство непрерывности цепей нижнего этажа. На него устанавливаются элементы перекрытия потолка. Второй уровень усиления выполняется после окончания строительства второго этажа. Это основа для крепления стропил.

Особенности армированного ремня

В каких случаях требуется усиление здания, возможно ли без него? Залить сейсмопяс в следующих ситуациях:

• недостаточно освещенный фундамент;
• находится в непосредственной близости от оврагов и водоемов;
• г. Здание построено в горном рельефе;
• возможная усадка грунта под строительство;
• объект находится в сейсмической зоне.

Для чего нужна эталонная рамка?

Ряд современных материалов, используемых в строительстве, обладают комплексом преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости плохо воспринимают точечные усилия. Предотвратить разрушение можно, применив прибор Армопоя. Это событие является оправданной необходимостью в современных конструкциях, в том числе из кирпича.

Если дом построен из блочных материалов, он часто подвергается естественным воздействиям

Перекрытие кровли влияет на конструкцию двумя видами усилий:

• Вертикально активная нагрузка, передаваемая весом кровли и внешними факторами: ветровая нагрузка, снежный покров, сейсмические составляющие.Точечные воздействия на стропильную ферму переводят в равномерно распределенные.
• Распорка переданная на основание с залитыми стропилами. Крыша пытается укрепить конструкцию. Это противостоит ремню из армированных стальных стержней.

Функциональное назначение

Армированный каркас выполняет ряд ответственных задач:

• сохранение контура и предотвращение деформации стен при усадке грунта и землетрясениях;
• выравнивание встроенной конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок, допущенных при кладке;
• обеспечение жесткости строящегося здания;
• распределение локальных или точечных усилий плоскостью опоры несущих поверхностей;
• фиксация замкнутой линии, являющейся основанием для крепления кровли.

Вне зависимости от ваших планов размещения над первым этажом дома мансардой, следующим этажом или крышей, помните, что вам нужно позаботиться об усилении конструкции!

Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть опираться на стену, при кладке кладка на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезным требованием к конструкции ленты, армированной стальными стержнями, является соблюдение размеров.Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляя конструкцию квадратного сечения с размером стороны не менее 250 миллиметров. Если возведение конструкции ведется из газобетона, то монтаж финального ряда выполняется специальными блоками П-образной конфигурации. Эта цепочка представляет собой опалубку для заливки бетонным раствором. В ситуации, когда строительство дома ведется из кирпича, внешний контур формируется путем установки кирпича на половину толщины, а внутренний — выполняется из досок.

результаты
Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Строительный каркас, обратите внимание на его непрерывность по периметру объекта. В общей кровельной системе дома предусмотрены специальные элементы: лиса или стойка для коньков, опирающаяся на другие стены здания, не являющиеся капитальными.На них в этой ситуации также должна быть построена рамка усиления. Контроль горизонтальности верхнего края Проверяйте с помощью уровня воды.

Последовательность подготовительных операций

На Армопоясе можно выполнить все этапы работы, если внимательно изучить технологический процесс и своевременно получить все необходимое. Этапы установки включают:

• Подготовка к установке. прочный? Какие материалы необходимы? Для устройства каркаса используйте обычные деревянные доски толщиной не менее 40 миллиметров.Ширина досок должна быть около 200 миллиметров. С помощью специальных направляющих элементов необходимо гвоздями скрестить опалубку для придания жесткости. Длина гвоздей до 120 миллиметров позволяет выполнить надежную фиксацию опалубки для Армопоя. Выступающие ногти аккуратно загнуты. Для надежности конструкции следует закрепить направляющие к капитальным элементам постройки.

  Армирующий пояс (сейсмопояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин

• Обеспечение неподвижности. Размеры направляющих элементов из брусков или досок должны соответствовать толщине стены. Крепление формы к доскам осуществляется гвоздями. Опалубка для Армопояса должна иметь жесткость, не расходиться при заливке бетонного раствора.
• Герметизация стыков. При закупорке торцевых пазов получается густой раствор, который не должен вытягиваться, оставаться внутри периметра. Вы также можете добавить монтажную пену или пленку, чтобы закрыть щели.

Специфическое усиление

Для установки каркаса арматуры потребуются гофрированные стержни диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру конструкции.При укладке арматуры ее монтаж необходимо производить с двух сторон: одним рядом к внутренней стороне стены конструкции, а другим — к внешней. Как закрепить усиленный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно раскачивается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и соединений. Углы ремня, которые работают, должны быть увеличены по всему периметру.

После армирования конструкция уплотняется двумя цельными стальными кольцами. Строительные перегородки, не несущие перекрывающихся силовых нагрузок, армируют традиционным способом.Поверх вентилей обязательно установите проволочную сетку диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Крепление к арматуре сетки осуществляем с помощью вязальной проволоки. При креплении по периметру сетка не допускается. Обеспечить минимальный размер армированного по вертикали контура — 20 сантиметров. Несущие несущие элементы каркаса фиксируются паяльником. Это обеспечит монолитность пояса после бетонирования.

Заливка бетона. В целом этот этап не вызывает затруднений

Приготовление бетона

Можно использовать раствор, применяемый при кладке кирпича на основе песчано-гравийной смеси.Для этого применяется речной песок, крупная фракция щебня, а также небольшое количество щебня. Для традиционно используемого цемента марки 400 одна часть цемента смешивается с четырьмя частями смеси песка и гравия. Уровень залитого раствора контролируется предварительно натянутой строительной нитью.

Заливка бетонным раствором

Убедитесь, что требуемая прочность может быть обеспечена, следуя следующим рекомендациям:

• бетонирование опалубки по технологии Армопояс за один прием;
• выполнять работу непрерывно;

№

• раствор желательно наносить бетононасосом прямо в деревянную форму;
• заливать бетон до тех пор, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
• предпочтительно использовать бетон марки не менее М 200;

Недопустимы воздушные полости

• , которые отрицательно сказываются на прочности.Для устранения используйте специальные вибраторы;
• использование пластификаторов улучшает текучесть смеси, снижает концентрацию воды, что сокращает сроки затвердевания бетона;
• за 3 недели бетонная масса должна выделиться;
• в жаркий период используем поверхность поверхности для предотвращения трещин и крепости застывшего раствора.

Заключительные операции

Снимите каркас опалубки через неделю после укладки бетона.К этому времени он достигнет своих прочностных характеристик. После застывания бетонной стяжки сразу приступайте к укладке плит будущего перекрытия или устройству кровли. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед установкой кровли или установкой перекрытий. В местах крепления кровельной системы при необходимости выполняются отверстия под анкеры.

Экономить на стройматериалах нецелесообразно. Если армированный пояс покрыт технологическими требованиями, то долговечность конструкции здания и прочность конструкции гарантированы.Армопояс под крышей, соблюдая эти рекомендации, облегчить задачу! Вы можете сделать это сами!

Как заделать швы между панелями на потолке. Как заделать швы между плитами внахлест.

Доброго времени суток уважаемые читатели!

На первый взгляд кажется, что установка плиты перекрытия очень проста, но есть некоторые нюансы, о которых лучше узнать сейчас, чтобы потом было меньше проблем.

Из этой статьи вы узнаете:

Способ монтажа железобетонных круглопустотных плит (ПК).

Как правильно пробить люк (лаз) в железобетонных дисковых плитах, для чердачной лестницы? СМОТРЕТЬ ВИДЕО НИЖЕ.

Молотки ржавые правильно. 44D08C

Как закрыть полметра пустого пространства без тарелок (дешево и просто)?

Что делать, если плита круглой пустотелая треснула.

Как легко и быстро разрезать полую круглую плиту.

Почему пластина может сломаться.

Как закрепить концы пластин, чтобы полая круглая пластина не замерзла.

Разновидность тарелок, с которыми мы чаще всего работаем:

Плиты — это многопустые панели, панели палатки с ребрами жесткости по контуру в виде карниза (одна плита ложится на всю комнату) и предварительно напряженные ребристые плиты, длина которых может составлять от 9 до 15 метров.

Очень редко для перекрытия используются многослойные сплошные панели.

Монолитные железобетонные перекрытия также используются редко (в основном для неповторения), так как они в два-три раза дороже сборных многопустотных перекрытий и в несколько раз дольше.

Плитами перекрытия можно закрыть пол на одни сутки, а монолитное перекрытие можно отложить на определенный период времени (установить опалубку, подвязать арматуру, залить бетон, снять опалубку и т. Д.)

В данной статье мы рассмотрим плиты перекрытия самые распространенные и оптимальные — ж / б круглопустотные.Пустоты в пластинах бывают разной формы, овальной и неправильной формы:

Плиты

пустотные круглые имеют ряд преимуществ по сравнению с другими плитами, а именно:

Шумоизоляция пустотами.

Относительно не тяжелый.

Дополнительная теплоизоляция за счет пустот и прочего.

Вы не поверите, но с помощью лома, болгарки и кулачка можно за 40 минут разрезать плиту с круглым дном шириной 1,2 метра.Вы скажете: «Зачем мне плиту резать, делать короче, если я могу заказать плиту любой длины?».

Это, конечно, абсолютно правильно, но так бывает не всегда. Практически во всех домах, которые мы построили, приходилось где-то вырезать хотя бы одну плиту.

Например, для прикрытия эркера необходимо сделать над ним армированное монолитное перекрытие или вырезать круглую пустотелую плиту в виде трапеции.

Второй пример — вырезать такой же люк в полу, чтобы был подъем на чердак.Или вам просто нужно уменьшить длину железобетонной плиты.

Резюме: очень часто приходится резать, резать и скалывать железобетонный пол.

.

a) Разрежьте плиту поперек.

Значит надо сделать ж / б пластину немного короче. Плита ложится на подкладку на землю. Вверху тарелки мелом отмечаем нужный нам размер. Над режимом плита с большой болгаркой, диск по бетону.

Нюанс: Отметка мела на пластине должна совпадать с подкладкой под пластиной (будет более наглядно позже).

Если например необходимо от круглой полой плиты отрезать полметра, то от края размечаем полметра, но перед этим при разгрузке плиты на землю заранее кладем деревянную вагонку не до самого края, но и в полуметре от края

После того, как мы прорезали мел болгаркой, пробиваем кулачком через трубы (пустоты) возле разреза. Бить нужно не по краю, а по трубе. 3–4 движениями вы сломаете трубу.И так все трубы пробиваем кулаком.

Как говорится в популярной поговорке: «Лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать и тысячу раз прочитать», поэтому ниже в третьем разделе (как сделать люк в круглодонной железобетонной плите) , вы увидите на видео, как легко пробиваются железобетонные плиты.

Потом при пробивании труб бьем по кромке, только не сверху, а сбоку. К тому времени, наверное, не тот кусок плиты (полметра) под своим весом просел и стало еще легче.

При прокалывании труб ребра сбиваются в корпус и начинается лом. Нижнюю часть трубы ломаем ломом и добираемся до рабочей арматуры. Снимаем арматуру с бетона и разрезаем болгаркой с металлическим диском.

Оборванный край плиты лучше всего «набить» подкладным кирпичом и залить раствором, это укрепит ее.

б) Разрежьте плиту вдоль.

В принципе, разрезать пластину по длине даже проще, чем по горизонтали.Единственное отличие состоит в том, что он длиннее резать дольше, так как плита может быть длиной 6 метров, а при этом необходимо разрезать всего 1,2-1,5 м в поперечнике.

Принцип резки плиты точно так же, как и поперек. Набиваем кулачок по верху пластины по трубе по всей длине.

Чтобы край пластины был более аккуратным, можно сначала прорезать болгарку, а потом бить кулачком по пропилу. Затем сломайте ломом нижнюю часть трубы по всей длине.

В процессе резки пластина наткнется на сетку (гладкую арматуру диаметром от 3 мм до 8 мм), которую разрезает болгаркой.

Вывод:

Пластины режутся очень легко. Когда я первый раз разрезал печь, не поверил своим глазам. Это было очень легко, и я начал сомневаться в прочности круглых полых пластин.

Но это не так, многопустотные плиты очень прочные, выдерживают 800 кг / м2. Прочность в круглопустотных плитах обеспечивается за счет: нервюр, арматуры, принципа трупа и прочего.

В этом видео (см. Выше) мы прорезаем этот люк примерно за 50 минут.

Нюанс:

Обрезать булгарко якоря осторожно, т. К. Якорь натянут и может защемить диск в болгарке. Лучше всего болгарка немного срезает болт, а потом этот разрез пробивает ломом или кулаком.

Самый безопасный способ — разрезать арматуру в люке автогеном (фрезой).

Чтобы контуры люка были не намного ровнее, можно сначала с болгаркой обрезать по периметру (сверху).На видео выше прорезаем люк поперек труб в плите.

.

Размеры люка на чердак.

Люки для лестниц обычно пробивают между двумя пластинами, на стыке. Ширина и длина люка зависит от:

Ширина плит.

Нагрузки, которые будут испытывать разрезанные плиты. Например, эти плиты будут опираться на багажники на крышу (крыша раздавится).

Если ямы широкие, то люк можно сделать больше.На видео выше ширина железобетонных плит поликарбоната большая 1,5 метра.

Часто мы делаем люки 900 мм на 900 мм в плитах шириной 1,2 метра. То есть 450 мм на одной пластине и 450 мм на другой пластине. Это размер люка для лестницы, но они не очень удобны. Ведь всегда лестница на чердак будет храниться где-то рядом, в жилом доме.

Лучше всего использовать чердачные откидные лестницы, которые крепятся к крышке люка и складываются при закрытии люка.

Наиболее распространенные размеры складных чердачных лестниц: 600 мм на 1200 мм; 700 мм на 1200 мм; 600 мм при 1300; 700 мм на 1300 мм; От 700 мм до 1400 мм.

Например, если вы выбрали откидную чердачную лестницу размером от 700 мм до 1400 мм, очень важно вырезать люк в плитах таким образом, чтобы длинная сторона люка (1400 мм) проходила вдоль тарелки, а не поперек.

Мы применяем этот метод, когда невозможно покрыть все пластины, не относящиеся к множественности.Когда нет возможности приобрести плиты разной ширины. Когда не хочется резать плиты по полу.

а) Самый лучший и простой способ.

При установке железобетонных плит иногда нет кратностей. То есть нельзя полностью покрыть все пространство дома, есть дыры. Ниже мы рассмотрим, как можно покрыть полметра без плит.

Так, например, перекрываем первый этаж дома круглопустотными плитами.При выкладывании плит нам не хватает метра, чтобы полностью покрыть пол.

Когда монтируем первую пластину, отступаем на 250 мм от края внутренней стены. Далее монтируем оставшиеся пластины.

Между последней пластиной и внутренней стенкой тоже не хватает 250 мм. Другими словами, наши полметра мы разделили не пополам на 250 мм и сделали их с двух сторон (дырки между стеной и пластиной по 250 мм).

Шлакоблок не упадет, так как упирается в плиту торцом.

Нюанс: Шлакоблок лучше всего строить с отверстиями сбоку, чтобы не было отверстий не сверху.

Если сильно беспокоитесь о прочности, то можно укрепить это место (где взрывается шлакоблок), когда собираетесь делать стяжку пола. Для этого необходимо поверх шлакоблока уложить кладочную сетку, либо связать сетку из арматуры диаметром 6 мм.

б) Второй способ более трудоемкий.

Также возможно разгонять пластины, то есть делать между ними небольшие равные расстояния.

Например, для перекрытия пола нужно 10 плит и есть отверстие 500 мм (полметра). Первую пластину монтируем с края внутренней стены (чтобы не было зазора). Вторая пластина крепится с небольшим отступом от первой на 55 мм.

Десять пластин — это девять стыков между собой. Делим 500 мм на 9 стыков, получаем расстояние между пластинами 55 мм.

Очень часто при монтаже плит перекрытия в дело вступает сломанная плита. Чаще всего это происходит из-за неправильного хранения плит или транспортировки.

На фото ниже видно, как ни в коем случае нельзя хранить круглые плиты перекрытия.

Все эти плиты сломаны, а нижние в нескольких местах. Сделал фото поближе

Я много раз видел, как плиты складывались правильно, но зима прошла, дно под плитами провисло, середина плиты коснулась земли, и плита лопнула.

Чтобы пластина не лопнула, необходимо уделять особое внимание хранению пластин стопкой. Для этого необходимо сделать хорошее основание под краями первой плиты (внизу).

Желательно, чтобы тарелки лежали на горизонте. Важно, чтобы первые колодки под плитами были высокими, на случай, если она начнет проваливаться в землю.

Середина плиты ни в коем случае не должна касаться земли, так как почти 100%, что она лопнет и не одна, а те, что сверху такие же!

Следующие прокладки между пластинами обычно выполняются из деревянных реек.Здесь необходимо обратить внимание на три фактора:

a) Чтобы ламели были достаточно толстыми, чтобы они не касались друг друга.

b) Обеспечить, чтобы деревянные планки (подушки) стояли одна над другой ВЕРТИКАЛЬНО.

в) Прокладки укладываются от края плиты до 200 — 400 мм.

Высота штабеля с плитами на хорошем прочном основании может достигать максимум 2,5 метра (8-10 рядов).

Если трещины на круглых полых пластинах не очень большие, то в принципе волноваться не о чем.Практически на каждый дом, который у нас был, мы установили плиты с трещинами.

Ниже мы рассмотрим варианты, где лучше всего монтировать плиты с трещинами, чтобы минимальная нагрузка на них составляла:

а) Если трещина на пластине большая, то обычно ставим такую ​​пластину на капитальную (или внешнюю) стенку миллиметров на 100 — 150.

Другими словами, мы монтируем плиту с трещинами так, чтобы она опиралась на три стены, а именно концы плиты опирались на капитальные стены, а длинная сторона плиты также входила и опиралась на основную стену.

Сверху потрескавшаяся плита прижимается выше стоящими стенками и получается полностью прочный нахлест.

б) Можно также смонтировать плиту с трещиной, где под ней будет перегородка из кирпича. Другими словами, треснувшая плита будет поддерживаться снизу перегородкой.

at) Установите плиту с трещинами между целыми плитами. Обратите внимание на ржавчину между треснувшей и хорошей плитой, которая была хорошо заделана. Когда раствор в замках затвердеет, перекрытие будет прочным.

г) Если вам не нравится качество круглых пустотелых плит (трещин), вы можете усилить стяжку на этих плитах. Стяжка может быть бетонной, с армированием. Получите железобетонную стяжку, которая полностью разгрузит и укрепит плиты пола.

д) Можно смонтировать плиты с трещинами в тех местах, где они будут раздавлены минимальной нагрузкой. Например, смонтировать треснувшую плиту до самого верха — перекрытия чердака, где она не будет раздавлена ​​и поддержана при ударе (стеллаж и т.п.).

(д) Если плита сильно потрескалась, образовав зазор 4-10 мм, то такую ​​плиту лучше вырезать и сделать из нее короткой.

Ржавый — это стыки плит. Две пластины устанавливаются рядом, длинной стороной друг к другу. Между ними ржавчина:

Всегда нужно забивать ржавый раствор. Зачем забивать ржавчину? Дело в том, что круглые полые пластины по бокам имеют замочки, круглые углубленные ямочки, фото ниже:

Когда эти канавки заполняются строительным раствором, пластины прилегают друг к другу, и перекрывающиеся пластины становятся единым целым.Благодаря замкам пластины жестко сцепляются друг с другом.

Как исправить дефектную ржавчину.

Иногда встречаются дефектные круглые полые пластины, с изнаночными сторонами (там, где есть замки). При установке таких досок ржавчина переворачивается вверх ногами, то есть верх плит плотно прилегает друг к другу, а низ отсутствует.

Отремонтировать перевернутую ржавчину очень просто. Для этого монтируем плиты с небольшим вылетом в 20-30 мм друг от друга. Иными словами, чтобы верх плит (по длине) не прилегал плотно, а имел зазор 20-30 м.

Затем снизу под эту перевернутую ржавчину обвязываем доску на всю длину плит и сверху заливаем раствором. Раствор не должен быть полностью жидким, но и не густым.

Благодаря тому, что между пластинами имеется небольшой зазор (20-30 мм), через него легко заполнить раствор.

При установке плит очень важно соблюдать технику безопасности!

Чаще всего плиты монтируем краном. С помощью лома переместите пластины (правильно) в желаемое положение.Благодаря тому, что пластины закреплены на растворе, они легко перемещаются от 10 до 20 минут.

Опоры плиты на стену желательно делать 120 — 150 мм.

Чтобы не бегать постоянно за раствором при сборке плит, монтируем первую плиту и ставим на нее корыто с раствором. Оставшийся в желобе раствор забивает ржавчину между пластинами.

a) Пластины опираются на внешнюю стену.

Поддерживая конец плиты на внешних стенах, он должен быть герметизирован для сохранения тепла.

Торцы пластин можно запломбировать (упаковать) несколькими способами:

В трубы плиты закладывают минеральную вату на глубину 200 — 300 мм.

Вставьте бетонные пробки или залейте легкий бетон глубиной 120 — 250 мм.

Вставить кирпич в трубу на растворе и хорошо залить раствором. Лучше всего в трубу вставить полтора кирпича.

Бывает, что конец плиты слишком близко подходит к облицовочному кирпичу.Если между лицевой панелью и пластиной нет изоляции и концы пилы не «уплотнены», пластина может замерзнуть.

Резюме: Торцы плит чаще всего заделываем подъездным кирпичом.

Что делать, если плита замерзла?

Так было в нашей практике: монтировали одну пластину вплотную к облицовочному кирпичу и не перекрывали торцевую пластину. Пластина замерзла, а дом покрылся льдом. Хозяин дома включил отопление, и печь начала «плакать».«

Другими словами, в доме тепло, в дупла плиты зашел иней, падение температуры вызвало точку росы и плита постоянно мокрая.

Выход из этой ситуации очень простой — просверливаем все промерзшие трубы в плите снизу, у внешней стены. В отверстие вставляем трубку, направляя ее к внешней стене и вдувая в трубу немного монтажной пены.

То есть трубы в плите продуваем монтажной пеной у конца, который упирается в наружную стену.Пену выдувать не сильно, примерно, чтобы получилась пробка 100-200 мм.

б) Пластины опираются на внутреннюю стенку.

Согласно требованиям в строительстве концы плит закрыты, которые опираются на внутреннюю стену с третьего этажа и ниже.

Например, дом двухэтажный, у нас три этажа:

Цоколь перекрыт плитами.

Первый этаж накрыт печкой.

Второй этаж перекрыт плитами.

Необходимо заделать концы плит, которые устанавливаются на фундамент, чтобы пустоты плиты не разрушились от более высокой нагрузки.

Концы круглых пустотелых плит перекрытия первого и второго этажа не требуются для герметизации. Обычно мы покрываем все концы плит на всех этажах.

Торцы плит можно залить бетоном или положить полуторный кирпич:

Пустоты в плитах удобнее всего заделывать заранее, перед монтажом, на земле.

Я бы сделал себе:

Я бы перекрыл свой дом железобетонными плитами с круглыми пустотелыми плитами.

Пластина для эркера вырезана в форме трапеции.

Для чердачной лестницы я бы прорезал проем от 700 до 1300 мм.

Если для покрытия пола недостаточно плиты (около 500 мм), блок заблокируется.

Треснувшие плиты положили бы на стену.

Качественно отремонтирую все ржавчины.

Трещины в потолке — очень частое явление в постройках старого типа. Их образование вызвано самыми разными причинами: от ошибки строителей при возведении бетонного каркаса до естественного процесса осадки стен и фундаментов. Как правило, претензии предъявлять не к кому, и ремонт потолка дает тот же результат — снова появляется щель.

Учебный процесс

Причины появления трещин между плитами можно свести к двум основным группам.

• Особенности конструкции — перекрытие перекрытия не является монолитной конструкцией, а состоит из нескольких стыкованных бетонных плит. Соединения последних плотных никогда не бывает — вес изделия далекой от идеальной формы и способ крепления просто не позволяют это сделать. В результате между пластинами остаются зазоры, правда, из-за неровностей боковых поверхностей. При оштукатуривании щель закрывается, а на ее месте образуется бороздка под ржавчину. Такая простая маскировка на время обеспечивает эстетичный вид потолка, но со временем приходит в негодность.
• Усадка здания — постепенное смещение фундамента и стен вызывает соответствующую деформацию и смещение бетонных перекрытий. В результате трещины расширяются, штукатурный и отделочный слои повреждаются, потолок теряет привлекательность.

Если такие деформации носят ярко выраженный характер, установка подвесной или натяжной конструкции также не рекомендуется, так как деформация перекрытия основания неизбежно приводит к повреждению материала каркаса и потолка.

Как заделать трещины между плитами: гипсом

Чтобы ремонт привел к должному результату, не стоит экономить на материалах. Применять необходимо цементную штукатурку, а не гипс от проверенного производителя. Приготовить раствор можно самостоятельно: в этом случае рекомендуется добавлять в него клей ПВА в соотношении 1:10. Поскольку клей имеет полимерную основу, он придает композиции пластичность и обеспечивает хорошее схватывание при высыхании.

1. Швы между плитами полностью очищены от старой штукатурки.Используется шпатель и зубило. Отделка полностью снимается до самого бетонного пола. Белила удаляются шпателем после смачивания теплой водой, красочный слой — специальным растворителем или шлифовальной машиной. Последний способ более быстрый, но связан с образованием большого количества пыли.
2. Перед устранением повреждения необходимо расширить его, даже если щель узкая. С помощью шпателя удалите весь материал на глубину не менее 3 см и ширину 3-5 см. Получившийся паз должен иметь треугольное сечение.
3. На поверхность повреждения наносится грунтовка глубокого проникновения.
4. После высыхания — в течение дня трещину протирают влажной тряпкой и продувают монтажной пеной.

Если зазор между плитами небольшой и не отличается по глубине, то использовать монтажную пену не обязательно. Если ярко выраженный, и тем более глубокий, то этап пропустить нельзя: пена надежно заполняет всю полость, так как имеет большой коэффициент расширения.

1. После застывания пены — в течение суток остатки срезают.Затем необходимо заделать трещину цементным раствором. Если используется состав с клеем, процедуру заполнения зазора, скорее всего, придется повторить, так как операцию следует проводить быстро.
2. На поверхность трещины накладывается армирующая сетка: синтетическая — змейка, или металлическая, если объем щели большой. Полоса сетки должна быть цельной. Стыковка фрагментов не допускается.
3. Сверху штукатурный слой.
4. Если выровнен весь потолок, то на всю поверхность потолка нанести слой штукатурки, а затем, после высыхания, приступить к шлифовке.Если полноценный ремонт не предусмотрен, поверхность потрескавшихся трещин отшлифовать наждачной бумагой.

На видео более подробно представлен процесс удаления щелей между плитами.

Особые приемы

Если процесс деформации зашел слишком далеко, то обычный метод может не дать должного результата. В таких случаях используются специальные методы.

Бинт — для него используется полоска хлопчатобумажная, а лучше из льняной — прочнее, ткани.

1. Размер кожуха определяется шириной и длиной прорези плюс допуск 2-3 см, чтобы края ткани надежно закрывали область повреждения.
2. Рекомендуется растягивать и гладить ткань, чтобы предотвратить усадку.
3. Повязка смачивается клеем и во влажном состоянии накладывается на повреждение.
4. После высыхания ткани наносится слой финишной шпатлевки.

Второй способ применяется при глубоких подвижных трещинах, которые можно заштукатурить даже повязкой, невозможно.Причина их возникновения — ошибки при возведении конструкции или аварийное состояние постройки. Последний случай, конечно, не предполагает ремонта.

1. Зазор расширяется — на глубину не менее 20-30 мм и ширину до 40-50 мм. При необходимости воспользуйтесь электроинструментом.
2. Трещина обработана грунтовкой.
3. После высыхания полость зазора заполняется тиксотропом, например — строительным битумом или любым другим материалом, снижающим вязкость при давлении.Тиксотропно заполняет зазор, но не создает сопротивления при перемещении бетона.
4. После высыхания на поверхности тикстропа делается бороздка, достаточная для размещения в ней специального шнура-демпфера.
5. Затем следует нанести герметик — силикон или полиуретан.

После окончательной настройки можно приступать к завершению.

Плиты перекрытия

Заводские плиты перекрытия — очень популярный вариант полов в ИЖС, т. П. Альтернатива — монолитный бетонный пол — дело гораздо более трудоемкое, сложное для неопытных частных застройщиков.В отличие от монолита, плиты поставляются с гарантированной установкой с максимальной нагрузкой, которой более чем достаточно в частном доме.

Описание

На плиты в России действуют два ГОСТа:

• ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытия железобетонных пустот для зданий и сооружений. Технические условия».
• ГОСТ 26434-85 «Плиты железобетонные для жилых домов. Типы и основные параметры. »

Эти ГОСТы похожи по содержанию, и оба ГОСТа действительны.По ГОСТ 9561-91 плиты делятся на:

• 1ПК — толщиной 220 мм с круглыми полостями диаметром 159 мм, рассчитанные на опору с двух сторон;
• 1ПКТ то же, для опоры с трех сторон;
• 1ПКК — то же, для поддержки с четырех сторон;
• 2ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм, рассчитанная на опору с двух сторон;
• 2ПКТ то же, для опоры с трех сторон;
• 2ПКК — то же, для опоры с четырех сторон;
• 3ПК — ​​толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 127 мм, рассчитанные на опору с двух сторон;
• 3ПКТ — то же для опоры с трех сторон;
• 3ПКК — то же, для опоры с четырех сторон;
• 4ПК — толщиной 260 мм с круглыми полостями диаметром 159 мм и вырезами в верхней зоне по контуру, рассчитан на опору с двух сторон;
• 5ПК — толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 180 мм, рассчитан на опору с двух сторон;
• 6ПК — толщиной 300 мм с круглыми пустотами диаметром 203 мм, рассчитана на опору с двух сторон;
• 7ПК — толщиной 160 мм с круглыми полостями диаметром 114 мм, рассчитаны на опору с двух сторон;
• PG — толщина 260 мм с пустотами грушевидной формы, рассчитана на опору с двух сторон;
• ПБ — толщиной 220 мм, изготовлен методом непрерывной формовки на длинных клетях и рассчитан на опору с двух сторон.

В этом списке нет плит перекрытия, как у производителей ЖБИ. В целом, насколько я понимаю, производители табличек не обязаны соблюдать ГОСТ (Постановление Правительства № 982 от 1 декабря 2009 г.), хотя многие производят и маркируют пластины по ГОСТу. Производители

выпускают тарелки разных размеров, практически всегда можно найти нужный размер.

Плиты перекрытия в большинстве случаев делаются предварительно напряженными (п.1.2.7 ГОСТ 9561-91). Те. арматура в плитах растягивается (термически или механически), а после затвердевания бетона отпускается обратно. На бетон передаются силы сжатия, плита становится прочнее.

Концы плит, участвующих в опоре, производители могут усилить: залить бетоном круглые пустоты или сузить в этом месте поперечное сечение пустот. Если они не заполняются производителем и дом оказывается тяжелым (соответственно увеличивается нагрузка стен на торцы), то пустоты в районе торцов можно заполнять самим бетоном.

Плиты обычно имеют снаружи специальные петли, за которые они поднимаются краном. Иногда петли арматуры находятся внутри плиты в открытых полостях, расположенных ближе к четырем углам.

Плиты перекрытия по п. 1.2.13 ГОСТ 9561-91 указываются в виде: тип плиты — длина и ширина в дециметрах — расчетная нагрузка на плиту в килопаскалях (килограмм-сила на квадратный метр). Также может быть указан класс стальной арматуры и другие характеристики.

Производители не заморачиваются с обозначением типов пластин и в ценах обычно пишут тип пластины только ПК или ПБ (без всяких 1ПК, 2ПК и т. Д.). Например, обозначение «ПК 54-15-8» означает плиту 1СО длиной 5,4 м и шириной 1,5 м и максимальную распределенную нагрузку около 800 кг / м 2 (8 кПа = 815,77 кгс / м 2). .

Плиты перекрытия имеют нижнюю (потолочную) и верхнюю (половую) стороны.

Согласно п. 4.3 ГОСТ 9561-91 плиты могут храниться в штабеле высотой не более 2.5 мес. Подложки для нижнего ряда плит и прокладки между ними в штабеле следует располагать около монтажных петель.

Опорные плиты

Плиты перекрытия имеют опорную зону. Согласно п. 6.16 «Пособия на проектирование жилых домов Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85)»:

Глубину опоры сборных плит на стены в зависимости от характера их опоры рекомендуется принимать. принимается не менее, мм: при опоре по контуру, а также двумя длинными и одной короткой сторонами — 40; при опоре с двух сторон и пролета пластин 4.2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; с опорой с двух сторон и пролетом плит более 4,2 м — 70.

Плиты также имеют серию рабочих чертежей, например, «серия 1.241-1, выпуск 22». В этих сериях также указана минимальная глубина опоры (она может варьироваться). Как правило, минимальную глубину опоры плиты необходимо уточнять у производителя.

А вот с максимальной глубиной опирания плит есть вопросы. В разных источниках совершенно разные, где-то написано, что 16 см, где 22 или 25.Товарищ на Ютубе говорит, что максимум 30 см. Психологически человеку кажется, что чем глубже плита толкнет стену, тем надежнее будет. Однако предел максимальной глубины определенно есть, потому что, если плита уходит слишком глубоко в стену, изгибающие нагрузки действуют в ней по-разному. Чем глубже плита входит в стену, тем меньше становятся допустимые напряжения от нагрузок на опорные поверхности плиты. Следовательно, значение максимальной поддержки также лучше выяснить производителю.

Точно так же нельзя поддерживать плиты в опорных зонах. Пример: с одной стороны плита лежит правильно, а с другой стороны висит, опираясь на среднюю опорную стену. Ниже я нарисовал это:

Если стена построена из «слабых» стеновых материалов, таких как газобетон или пенобетон, то необходимо будет построить армопояс, чтобы снять нагрузку с края стены и распределить ее по всей площади. стеновых блоков. Для теплой керамики желателен и Армопояс, хотя вместо него можно поставить несколько рядов обычного сплошного сплошного кирпича, не имеющего таких проблем с опорой.С помощью армопояса также можно добиться того, чтобы плиты вместе составили плоскую плоскость, поэтому дорогостоящая штукатурка потолка не потребуется.

Укладка плит

Плиты укладываются на стену / армопояс на цементно-песчаном растворе толщиной 1-2 см, не более. Цитата из СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87 обновленная редакция) «Несущие и ограждающие конструкции» п. 6.4.4:

Плиты перекрытия необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит по шву со стороны потолка.

Тех. Плиты выравнивают так, чтобы получился ровный потолок, а затем неровный пол можно выровнять стяжкой.

Плиты в установке размещаются только на тех сторонах, которые предусмотрены для опоры. В большинстве случаев это только две стороны (для плат PB и IPC), поэтому вы не можете «ущипнуть» стену третьей стороной, не предназначенной для опоры. В противном случае зажатая с третьей стороны плита не будет правильно воспринимать нагрузки сверху, могут образоваться трещины.

Укладка плит должна производиться перед возведением межкомнатных перегородок, плиты изначально не должны опираться на них.Те. сначала нужно дать плите «провисать», а уже потом возводить ненесущие стены (перегородки).

Зазор между пластинами (расстояние между сторонами) может быть разным. Их можно штабелировать вплотную, а можно с зазором 1-5 см. Пространство зазора между плитами затем закрывается раствором. Обычно ширина зазора определяется «сама по себе» при расчете количества требуемых плит, их размера и расстояния, которое необходимо покрыть.

Плиты перекрытия после укладки можно перевязать между собой, например, сваркой.Это делается в сейсмоопасных регионах (Екатеринбург, Сочи и др.), В обычных регионах в этом нет необходимости.

В местах, где сложно выбрать плиту или невозможно ее правильно смонтировать, следует заливать монолитное перекрытие. Залить его после установки заводских плит, чтобы правильно выставить толщину монолита. Вам необходимо убедиться в жесткости монолитного перекрытия монтажа, особенно если он будет опираться на лестницу. Пространство, образованное между плитами плит, не всегда имеет трапециевидную форму или форму с выступами плит, на которые можно опираться.Если монолит окажется прямоугольным и не упирается в скошенные края соседних плит, он может просто выпасть.

Утепление

Торцы плит перекрывают внешние стены, необходимо утеплять, железобетон имеет высокую теплопроводность и плита в этом месте становится мостиком холода. В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол. Я нарисовал пример:

Опорная плита толщиной 50 см включает в себя пластину с опорой 12 см, которая изолирована спереди EPPS (оранжевого цвета) толщиной 5 см.

Для увеличения срока эксплуатации зданий и сооружений можно проводить только одно мероприятие: оборудовать гидроизоляцию всей конструкции и каждого отдельного шва. Уберечь постройку от преждевременного износа и продлить жизнь конструкции может только гидроизоляция.

При строительстве защита полов и бетона осуществляется в местах, где часто соприкасается с повышенной влажностью (при наличии определенных гидроизоляционных материалов). Особой популярностью пользуется гидроизоляция бетона морских причалов и причалов, гидросооружений и сооружений гидроэлектростанций.Однако дом для каждого из нас — не менее ответственное сооружение, чем такая же пристань или электростанция. Поэтому для сохранения тепла и уюта в доме нужно знать, чем заделать щель между плитами. Мы поговорим об этом с вами.

Если швы панельных и блочных построек заделаны неправильно, стены не смогут ничего защитить от того, что находится внутри помещения. Ни люди, ни техника, ни мебель не изолированы от поступающей воды, блуждающей по комнате сквозняков, источающей неприятный запах сырости и покрывающей стены.Нередко в зимнее время как никогда встает вопрос, чем залить трещины. Многие даже не знают, как закрыть зазор между плитами или панелями несущих стен. Если в здании нет швов, счета за отопление будут значительно выше. Но сохранности тепла в помещении все равно не способствует.

Выше были приведены все негативные последствия некачественной заделки швов. Если вы больше не желаете сталкиваться с такими проблемами, следует удалить дефекты стыков и как следует их заделать.В том случае, если первичная герметизация стыков, выполненных при строительстве здания, производилась путем укладки герметика в полости межпланетных швов и нанесения герметика поверх него, вторичная герметизация может осуществляться двумя способами.

Если человек, производящий ремонтные работы, уверен, что старый обогреватель сохранил свои первоначальные свойства, он просто накладывает новый слой герметика поверх уже уложенного материала. Работа на этом завершается.Если здание находится в эксплуатации более двадцати лет, то старый утеплитель рекомендуется заменить. Для этого швы вскрывают, в них укладывают новый материал, затем их повторно заделывают.

У компаний, занимающихся данным видом ремонтных работ, материал для гидроизоляции подбирается самостоятельно. Герметизация стыков производится монтажной пескоструйной пеной и одно- или двухкомпонентным герметиком (в его состав должны входить полиуретановые или акриловые смолы). Инструкцию, как заполнить щель пеной, думаю, приводить не стоит, с этой простой вещью справится каждый, у кого хоть немного прямые руки.Особый резиноподобный материал отличается прочностью и эластичностью.

В настоящее время наиболее эффективным способом заделки стыков между панелями здания является технология так называемого «теплого шва». Он представляет собой следующее:

• вскрыт поврежденный стык;
• , то с него снимается старая изоляция;

Этот вид работ, как правило, производят промышленные альпинисты.

• область этого, специалист аккуратно и тщательно заполняет полость пенистым герметиком;
• на нем упакован утеплитель;
• После того, как все материалы затвердеют (этот процесс контролируется вручную), на сформированную поверхность наносится герметик.

Поскольку указанные выше работы проводятся на высоте, заказчик не имеет возможности их контролировать. Поэтому в первую очередь необходимо поинтересоваться отзывами тех людей, с которыми фирма уже выполняла аналогичную работу.

Заказчик со своей стороны перед началом работ по заделке стыков должен обеспечить рабочим свободный доступ на крышу дома, так как исполнитель установит на ней специальное оборудование.Кроме того, необходимо обеспечить бесплатное подключение к источникам электроэнергии. Следует освободить территорию под местом проведения работ от различного транспорта и случайных прохожих.

Такие неприятности, как образование трещин между плитами перекрытия на потолке или просто проявление некогда не совсем удачно заделанных стыков, очень часто встречаются в панельных многоквартирных домах. Поэтому при первых признаках таких явлений нужно принимать меры. А для этого требуется знать информацию, как заделать швы между панелями на потолке самостоятельно, не прибегая к вызову специалистов-отделочников.

Если квартира расположена на верхнем этаже и на потолке между плитами образовалась щель, не исключено, что вскоре вероятност из нее начнет капать, а это значит, что в комнате может появиться стойкий запах сырости и плесени. пятна или плесень, но в остальном тепло быстро уйдет из комнаты. Эти обстоятельства особенно неприятны в холодные месяцы года. Поэтому в этом случае ремонт нужно начинать с ревизии кровли, так как если вы не можете справиться с изъянами кровли, то заполнение трещин изнутри и выравнивание потолка — пустая трата труда.

Если осмотр крыши позволяет констатировать, что крыша в порядке, то можно смело приступать к ремонту потолка. В случае, если обнаруживается, что гидроизоляционный рубероид поврежден, то для начала необходимо предпринять шаги по его ремонту, например, заменить листы рубероида, которым обычно покрывается крыша в многоэтажных домах, на плоская «мягкая» крыша.

Однако швы могут потрескаться не только на верхних этажах, но и на любых других.Это обычное следствие усадочных процессов в домашних условиях.

Итак, убедившись, что никакие внешние факторы не испортят интенсивные работы по заделке швов потолка, можно переходить к ремонтным работам внутри квартиры.

Если между пластинами образовалась небольшая трещина, то ее следует начинать с ее расширения. Часто бывает, что процесс вырезания даже небольшой трещины или щели внезапно открывает «большие горизонты» работы. Поэтому, раз уж до этого ремонтного мероприятия мы дошли руки, его нужно делать сразу на совесть, в полном объеме, чтобы больше к этому вопросу не возвращались надолго.

Если вы хотите решить сразу два вопроса — заделку шва и выравнивание потолка, нужно очистить весь шов от старого бетона. Обычно это сделать несложно, ведь при строительстве домов для заделки швов используют не слишком прочный цементный раствор.

Материалы и инструменты

Чтобы не повторить ошибок мастеров, работавших над перекрытиями перекрытий при строительстве дома без должной осмотрительности, необходимо приобретение качественных материалов и всех необходимых для работы инструментов.Дело не только в размазывании, а в том, чтобы аккуратно расширить шов и тщательно уплотнить его при герметизации.

Итак, для начала работы необходимо купить:

1. Инструменты: средний, широкий и узкий шпатель, пистолет-распылитель, узкая металлическая щетка, широкая кисть, бак для смешивания, строительный нож и дрель с перфоратором.

2. Слоты можно закрывать разными материалами, и стоит перечислить все, что может пригодиться.

• Грунтовка для бетона с глубоким проникновением — необходима для лучшего сцепления поверхности и материала, который будет герметизировать стык между плитами.

• NC, который предназначен для заделки глубоких швов. Этот материал имеет свойство расширяться при застывании, плотно заполняя все пространство швов и стыков.

Цемент «NC» — идеален для заделки швов

• При обнаружении широкого шва, требующего герметизации, необходимо приобретать плотные изоляционные материалы из полиуретана или вспененного полиэтилена. Вместо этого можно использовать пену.
• Потребуется латексная эластичная шпаклевка.
• Нужна армирующая сетка-серпянка. Его ширина будет зависеть от ширины шва — лента должна выходить за его границы на 40 ÷ 50 мм с обеих сторон.
• Для чистовой отделки потребуется шпаклевка первичная и финишная на всю площадь потолка.

Как заделать швы между панелями на потолке — своими руками

Ремонт швов между плитами обязательно должен привести к приведению в порядок всего потолка, поэтому стоит начать с полной очистки поверхности от краски, побелки и, возможно, штукатурки.

• Потолок опрыскивают водой с помощью спрея. Обрызгивать лучше не весь потолок сразу, а по частям. Хорошо смоченный участок оставляют на 10-15 минут для пропитывания, а затем снимают старое покрытие широким и средним шпателем. После этого можно переходить к следующему разделу, где сначала нужно провести всю процедуру. Такие работы проводятся до полной очистки всей плоскости потолка.
• Сняв все старое покрытие, хозяин сразу увидит объем предстоящих работ.Обычно в одном помещении есть два-три стыка плит перекрытия. Иногда они покрываются очень неряшливо и выглядят некрасивыми горбиками. Эти выпуклости нужно устранить и сделать потолок идеально ровным.

Для этого необходимо взять перфоратор, установить на него нужную насадку, перейти в ударный режим без вращения и поэтапно освободить стык от старого застывшего раствора.

Стык и пластина вокруг него должны быть полностью зачищены, а сама щель должна быть заглублена не менее чем на 50 мм.

• Затем нужно взять узкую железную щетку или широкую щетку и тщательно очистить щель от пыли и мелких кусочков бетона.

• Следующим шагом будет обработка щели грунтовкой в ​​несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть. Грунтовка затвердеет застывший раствор внутри шва, не даст в нем образоваться сырости и грибку, обеспечит хороший контакт с ремонтом, нанесет позже.
• Если зазор между стыками достаточно широк и составляет более 30 ÷ 35 мм, то сначала нужно заполнить его монтажной пеной.Он хорошо закрепится на загрунтованной поверхности и, расширяясь, заполнит все проем.

Замерзший, пена выйдет из шва, а когда полностью высохнет, аккуратно вырезается так, чтобы на стыке пластин в пенопласте образовалась бороздка глубиной 30-50 мм, сужающаяся внутрь, как треугольник.

• Если стык оказался глубоким, но в то же время узким, следует действовать следующим образом.

Выбрав герметик из пенополиэтилена необходимой толщины, с одной стороны нанести полоску герметика и шпателем заполнить очищенный и загрунтованный шов, оставив место для заливки бетоном.

• Далее шов заделывают раствором расширяющегося бетона, но в шве необходимо оставить небольшую бороздку для расширения раствора и декоративной штукатурки.

Герметизация шва бетонным раствором «НК»

• После высыхания затирки или приготовления затирки в высохшей пене на шов наносится эластичный латексный наполнитель. Работу лучше выполнять двумя лопатками — широким и средним или узким. На широкий шпатель берется раствор из емкости, а узкий наносится на стык между плитами, заделывая шов и выравнивая до уровня поверхности потолка, удаляя излишки шпатлевки.

Отделка — Наполнитель потолка

• После высыхания финишного покрытия на потолок можно нанести краску, побелку или обои.

Видео: ремонт стыков плит перекрытия

Крепление отверстия в потолке

Иногда бывает и так, что при очистке шва от старого раствора открывается не просто узкая щель, а большое отверстие — это дефект плиты пола. В этом случае это отверстие можно закрыть двумя способами.

Иногда на потолке при нарезке швов может быть «сюрприз»

В любом случае первым делом нужно тщательно очистить внутреннюю часть образовавшегося отверстия. Этот процесс лучше всего делать с помощью узкой кисти.

1. Освободив от грязи внутреннюю часть ямы, ее необходимо хорошо присыпать грунтовкой. Дождавшись высыхания первого слоя, необходимо нанести второй.

• Далее отверстие заливается монтажной пеной.
• Затем, после высыхания и расширения, срезается излишек и вырезается конус изнутри отверстия, в основании размером с отверстие и на высоте 40-50 мм.
• Этот вырез необходим для закрепления в нем цементного раствора, который перекрывается на следующем этапе. Его разравнивают шпателем и оставляют до полного высыхания.
• Затем на место, где было отверстие, на 50 ÷ 70 мм накладывается шпатлевка, на нее наклеивается моли, которая вдавливается в нанесенный слой раствора, разглаживается и оставляется сохнуть.
• Далее работа продолжается так же, как и при заделке стыков.

2. Другой способ встраивания отличается от первого и применяется в том случае, если в потолке обнаружена большая пустота.

• В этом случае вам понадобится кусок фанеры (можно использовать обрезки ламината) примерно на 100 мм больше, чем размер отверстия.
• Затем необходимо закрепить в отверстии проволочную сетку, которую необходимо закрепить на герметике или цементном растворе внутри отверстия. После высыхания раствора проволоку нужно надежно закрепить внутри проема. Решетка послужит арматурой для ремонтного раствора, вместе с которым создают оригинальную печь.

Крепление объемного отверстия в перекрытии потолка — пример схемы

• Смешанная бетонная смесь укладывается на подготовленную фанеру, она должна быть однородной и не слишком толстой.
• Область фанеры с раствором приподнимают и плотно прижимают к отверстию, чтобы раствор полностью заполнил оставшуюся полость. Придется придумать для этой уникальной опалубки надежную опору, которая будет удерживать ее до полного высыхания ремонтного состава. Для этого подойдет толстая ветка, брусок или пирамида из стола и стульев.
• После высыхания раствора в проеме получится идеально ровная поверхность потолка.
• Затем можно приступить к приведению в порядок всей поверхности потолка.

Видео: заделка трехмерного отверстия в плите

Следует отметить возможность самостоятельного обновления стыка между пластинами. Но полная штукатурка потолка — это довольно сложная работа, поэтому лучше доверить ее опытному мастеру-отделочнику. Однако при наличии желания и уверенности в своих силах это вполне осуществимо.

Как правильно армировать кладку из газосиликатных блоков. Как армировать кладку газосиликатного блока.Выбор армирующего материала

Для строительства зданий используются многие строительные материалы. Блоки из газобетона — не исключение. Они обладают повышенными теплоизоляционными свойствами, широко используются в строительной отрасли благодаря множеству преимуществ — легкости, технологичности, экологичности, морозостойкости. Однако материал недостаточно прочен, под воздействием нагрузки он трескается. Армирование газобетонными блоками позволяет укрепить стены дома из газобетона.Армирование производится кладочной сеткой или применяется стальная арматура.

Газобетонные блоки: свойства материала

Задумываясь над вопросом о целесообразности армирования газонаполненного бетона, необходимо изучить свойства материала, а также ознакомиться с характеристиками композита. Детальный анализ позволит вам принять правильное решение. Технология производства газобетона определяет свойства строительного материала.Имеет ячеистую структуру за счет равномерно распределенных в массиве воздушных пор. Эта функция улучшает теплоизоляционные характеристики.

Дома из газобетона не нуждаются в дополнительной теплоизоляции, а внутри помещения поддерживается благоприятная температура с минимальными затратами на отопление. Это лишь одно из преимуществ.

Газобетон — популярный строительный материал, отличающийся минимальной стоимостью и отличными эксплуатационными характеристиками

Газобетонные блоки обладают множеством других преимуществ, которые оценили профессионалы и частные застройщики:

• отличная звукоизоляция.Благодаря ячеистой структуре шумы не могут проникать с улицы в помещение через кладку;
• Морозостойкость. При замерзании в результате резкого понижения температуры с последующим оттаиванием влага не может разрушить газобетон;
• экологическая частота. В результате использования экологически чистых материалов нет отрицательного воздействия на здоровье человека;
• простота обработки. Легко обработать обычным инструментом стену из газобетона, придав ему необходимую форму;
• легкость.Благодаря небольшому весу блоков стены из газобетона не создают значительной нагрузки на фундамент здания;
• долговечность. Материал не гниет, так как не создаются условия для роста плесени в глубине массива и снаружи.

Основным недостатком газонаполненного композита является его низкая прочность. Есть проверенное решение, как укрепить проблемные места. Армировать газобетон необходимо сеткой или стальной арматурой.Армированный материал способен выдерживать значительные нагрузки, сохраняя целостность при длительной эксплуатации.

Нужно ли укреплять стены из газобетона

Можно не сомневаться, стоит ли армировать ячеистый композит.

Чтобы здание было надежным и долговечным, необходимо предусмотреть усиление его стен

Армирование кладки из газобетона — обязательная мера, так как негативные факторы снижают прочностные характеристики материала:

• Верхний ярус несущих стен принимает нагрузку от стропил, которые фиксируются с помощью специальных акторов.В точках фиксации действуют нагрузки, нарушающие целостность массива, если газоблок не армирован;

Наклонные потолочные балки

• создают значительные распорные нагрузки. Они действуют горизонтально, пытаясь сдвинуть верхний уровень стен. Забетонированный по контуру арматурный каркас сглаживает усилия;
• стены из пористого материала деформируются неравномерно. Это связано с наличием проемов для оконных рам и дверей. Арматура, забетонированная в паз по верхнему контуру проема, позволяет предотвратить неравномерную осадку.

Характеристики материала диктуют целесообразность его дополнительного армирования, что обеспечивает:

• сопротивление кладки;
• компенсация нагрузок от стропил;
• предотвращение деформаций;
• , снижающий вероятность растрескивания;
• пропорциональное распределение усилий;
• целостность несущих стен под нагрузкой;
• сохранение геометрии проемов;
• Прочность газобетона в сейсмических зонах;

Необходимость армирования кладки стен обусловлена ​​тем, что газобетон как материал обладает высокой устойчивостью к сжимающим нагрузкам, но при этом практически не может работать на растяжение и изгиб

• Прочность материала при деформации ;
• Устойчивость здания, возведенного на наклонной платформе.

После тщательного анализа этих факторов полностью исчезают сомнения в том, нужно ли укреплять стены здания из пенобетона.

В каких зонах требуется армирование газобетонными блоками

Газобетонные блоки с множеством воздушных полостей обладают недостаточной прочностью и требуют дополнительного армирования на разных уровнях.

Следующие проблемные зоны нуждаются в усилении:

• нижний ярус кладки на уровне фундамента.Он воспринимает силы массы здания и реакцию почвы. Для того, чтобы обеспечить прочность опорной поверхности, газобетон усилен с сеткой;
• Блоки кладочные из газобетона. С интервалом в четыре уровня в заранее сделанные пазы устанавливают арматуру или блоки армируют кладочной сеткой с последующим цементированием;
• верхний уровень капитальных стен. На него влияет вес панелей перекрытия и массивная стропильная конструкция… Железобетонный каркас не дает развиваться трещинам, выравнивает действующие нагрузки;
• проемов для установки окон и дверей. Эти участки ослабляют кладку. Их армируют арматурными стержнями, закладываемыми в специальные пазы и наливным цементным раствором.

Разобравшись, как армировать ячеистые блоки, можно самостоятельно укрепить проблемные места.

Армирование кладки выполняется одним центральным поясом, если толщина стен не превышает 20 см.

Армирование кладки из газобетона — подготавливаем инструменты и материалы

Для проведения мероприятий по армированию потребуются следующие инструменты:

• пила, позволяющая регулировать размер блоков;
• нарезчик стен, позволяющий формировать пазы;
• шлифовальный станок с кругом по металлу для резки арматуры;
• специальное оборудование для гибки стержней;
• крючок для вязания проволоки, ускоряющий сборку каркаса;

Рулетка

• и строительный уровень для контроля правильности работы.

Также необходимо подготовить строительные материалы, используемые для армирования:

• сетка стальная проволочная. Применяется кладочная сетка с квадратными ячейками со стороной 5–7 см. Укладывается на поверхность из газобетона и заливается цементным раствором;
• арматурные стержни диаметром 0,8–1,4 см. Они способны воспринимать значительные сжимающие и растягивающие нагрузки. Стержни располагаются в пазах и цементируются;

Цементный раствор

• . Готовится по стандартной рецептуре на цементе марки М350 и выше.При заливке смеси важно полностью закрыть арматуру с раствором, избегая контакта с воздухом;
• вязальная проволока. Применяется термообработанная проволока, которая после отжига становится более податливой. Понадобится крючком зафиксировать элементы арматурной клетки.

После подготовки материалов и инструментов, необходимых для работы, можно приступать к работе.

Армопояс должен занимать всю площадь здания и располагаться в зонах цокольных и межэтажных этажей

Армирование кладки из газобетона — технология работ

Нижний ярус требует максимальных усилий.Важно правильно его укрепить. Технология выполнения работ довольно простая:

1. Сделайте бороздку на горизонтальной поверхности газоблоков.
2. Очистить образовавшуюся полость от пыли и мусора.
3. Разметить арматуру по чертежу, заготовки нарезать болгаркой.
4. Уложить стержни в пазы, соединить вязальной проволокой.
5. Залить полости жидким цементом, спланировать основание.

Некоторые разработчики сомневаются в том, как лучше всего подключить арматуру.Использовать электросварку или проволочную связку? Профессиональным строителям рекомендуется обвязка проволокой, так как при сварке и под нагрузкой структура металла ослабляется, целостность арматуры может быть нарушена.

Армирование газобетона арматурой — укрепляем верхний пояс стен

Особого внимания требует верхний ярус капитальных стен. Принимает на себя нагрузки от конструкции крыши. При использовании тяжелой сланцевой или глиняной плитки силы на поверхность газобетона значительно возрастают и могут вызвать серьезную деформацию.Укрепление верхнего яруса кладки поможет избежать повреждений.

При армировании межрядных стен арматурные стержни закладываются в пазы, специально сделанные на поверхности газоблоков, таким образом, армирование не увеличивает толщину швов кладки

Это позволит:

• для снижения влияния локально действующих нагрузок;
• распределите усилия по периметру пропорционально.

Кроме того, после заливки арматуры раствором образуется ровная поверхность для установки кровельной конструкции.

Существуют различные варианты армирования верхнего уровня стен:

• с использованием разборной или стационарной опалубки. Для изготовления опалубки можно использовать дерево, фанеру или пенополистирольные плиты;
• из готовых П-образных газобетонных блоков. Использование стандартных изделий с проточкой значительно сокращает время работы.

Рассмотрим алгоритм действий по укреплению газобетона с помощью сборно-разборной опалубки:

1. Разрежьте доски, чтобы собрать щитовой щиток.
2. Собрать опалубку.
3. Приготовить арматурные стержни необходимых размеров.
4. Соберите арматурную сетку, связав стержни проволокой.
5. Установить раму в опалубку и залить бетонным раствором.
6. Утрамбовать бетон и накрыть поверхность полиэтиленовой пленкой.
7. Регулярно увлажняйте твердое вещество до окончательной твердости.
8. После высыхания бетона демонтировать панели опалубки.

Все работы легко выполнить самостоятельно, изучив технологию.

Установка армопояса на стену из газобетона

Обучение армированию стен из газонаполненных блоков

Армирование кладочной сеткой — простая операция:

1. Уложите купленную сетку на поверхность из газобетона.
2. Равномерно распределите слой строительного раствора по сетке.
3. Укладка газобетонных блоков.

Укладывая металлическую сетку с интервалом в четыре ряда, можно значительно повысить прочность стен из газобетона.Важно полностью покрыть сетку раствором для предотвращения коррозии.

Армирование стен из пенобетона в районе проемов

В приемной зоне создаются напряжения, вызывающие появление трещин. Во избежание дефектов верхний участок проема следует укрепить арматурой.

Горизонтальная арматура включает:

1. Подготовка пазов в верхней части проема.
2. Укладка стальной арматуры в полость.
3. Заливка стержней цементным раствором.

Для ускорения работ желательно использовать стандартные П-образные элементы из пенобетона.

Подведение итогов

Армирование газобетонных блоков — необходимая операция по укреплению конструкции и увеличению долговечности здания. Важно соблюдать технологические требования и использовать качественные строительные материалы. Самостоятельное выполнение работ снизит уровень затрат.

Часто в процессе ремонта требуется ставить перегородки, и все чаще для этого используют газобетон (газосиликат). Он легкий — весит в несколько раз меньше кирпича, стены быстро складываются. Поэтому газобетонные перегородки устанавливают в квартирах и домах вне зависимости от того, из чего сделаны несущие стены.

Толщина газобетонной перегородки

Для устройства перегородок внутри помещения производятся специальные газосиликатные блоки меньшей толщины.Стандартная толщина перегородок 100-150 мм. Можно найти нестандартные в 75 мм и 175 мм. Ширина и высота остались прежними:

• шириной 600 мм и 625 мм;
• высота 200 мм, 250 мм, 300 мм.

Марка газобетонных блоков должна быть не ниже D 400. Это минимальная плотность, которую можно использовать при возведении перегородок высотой до 3 метров. Оптимальный — D500. Можно взять и более плотные — марки Д 600, но стоимость будет выше, но зато у них лучшая несущая способность: на стену можно вешать предметы с помощью специальных анкеров.

Определить марку газобетона без опыта практически невозможно. Вы можете «на глаз» увидеть разницу между плотностью блоков теплоизоляции. D300 и настенный D600, но между 500 и 600 сложно поймать.

Чем меньше плотность, тем крупнее «пузыри»

Единственный доступный элемент управления — это взвешивание. Данные о габаритах, объеме и весе блоков перегородок из газобетона приведены в таблице.

Толщина перегородки из газобетона подбирается по нескольким факторам.Первый — несущая это стена или нет. Если стена несущая, по-хорошему расчет несущей способности обязателен. В реальной жизни их делают такой же ширины, как и внешние несущие стены. В основном — из стеновых блоков шириной 200 мм с армированием через каждые 3-4 ряда, как и наружные стены. Если перегородка не несущая, используйте второй параметр: высоту.

• На высоте до 3 метров используются блоки шириной 100 мм;
• от 3 м до 5 м — толщина блока уже взята 200 мм.

Точнее выбрать толщину блока по таблице. Здесь учитываются такие факторы, как наличие стыковки с верхним этажом и длина перегородки.

Устройство и особенности

Если перегородки из газобетона устанавливаются в процессе ремонта и / или дома, необходимо предварительно нанести разметку. Линия обита по всему периметру: на полу, потолке, стенах. Проще всего это сделать с помощью лазерного рубанка.Если нет, то лучше начать с потока:

• На потолке нанесена линия (две точки на противоположных стенах). Между ними натягивается малярный шнур, окрашенный синим или другим красящим сухим веществом. С его помощью отбейте линию.
• Линии потолка перенесены на пол.
• Затем линии на полу и потолке соединяются путем проведения вертикалей вдоль стен. Если все сделано правильно, они должны быть строго вертикальными.

Следующим этапом возведения перегородки из газобетона является гидроизоляция основания.Пол очищается от мусора и пыли, укладывается рулонный гидроизоляционный материал (любой: пленка, рубероид, гидроизоляция и др.) Или покрывается битумной мастикой.

Виброизолирующие полосы

Для уменьшения возможности образования свекрови и повышения звукоизоляционных характеристик сверху расстилается виброизолирующая полоса. Это материалы с множеством мелких пузырьков воздуха:

• твердая минеральная вата — минераловатный картон;

Пенополистирол высокой плотности

• , но небольшой толщины;
• ДВП мягкий.

На коротких пролетах — до 3 метров — армирование вообще не делается. На более длинные укладываются армирующая полимерная сетка, перфорированная металлическая полоса, как на фото и т. Д.

Настенное соединение

Для обеспечения соединения с примыкающими стенами на этапе кладки в швы закладывают гибкие стяжки — это тонкие металлические перфорированные пластины или Т-образные анкеры. Устанавливаются в каждом 3-м ряду.

Если газосиликатная перегородка устанавливается в здании, где такие соединения не предусмотрены, их можно закрепить на стене, согнув их в форме буквы «Г», вставив одну деталь в шов.

При использовании анкеров соединение со стеной жесткое, что в данном случае не очень хорошо: жесткий стержень от колебаний (например, ветра) может разрушить прилегающий клей и корпус блока. В результате прочность абатмента будет равна нулю. При использовании гибких ссылок все эти явления не так сильно повлияют на блоки. В результате прочность сцепления будет выше.

Для предотвращения образования трещин в углах между стеной и перегородкой делают демпфирующий стык.Это может быть тонкий поролон, минеральная вата, специальная демпферная лента, которая используется при укладке теплых полов и других материалов. Чтобы исключить «всасывание» влаги через эти швы, их после укладки обрабатывают паром. непроницаемый герметик .

Проемы в газосиликатных перегородках

Так как перегородки не несущие, нагрузка на них не передается. Поэтому нет необходимости укладывать над дверями стандартные железобетонные балки или делать полноценную перемычку, как в несущих стенах… Для стандартного дверного проема 60-80 см можно уложить два угла, которые будут служить опорой для вышележащих блоков. Другое дело, что угол должен выступать за проем на 30-50 см. Если проем шире, может потребоваться канал.

На фото для усиления проема стандартной двери используются два металлических уголка (справа), в проеме слева замурован швеллер, для которого выбраны пазы в колодках.

Если проем не широкий, и в нем стыкованы всего два блока, желательно подобрать их так, чтобы шов был почти посередине проема.Это даст вам более стабильное открытие. Хотя при укладке на уголки или швеллер для стола это не важно: несущей способности более чем достаточно.

Чтобы металл не изгибался при высыхании клея, отверстия усилены. В узких проемах достаточно прибить доски; в широких проемах может потребоваться опорная конструкция, опирающаяся на пол (загнуть столбик блоков под середину проема).

Еще один вариант усиления дверного проема в газобетонную перегородку — сделать армированную ленту из арматуры и клея / раствора.В проем строго горизонтально набивают плоскую доску, прибивая ее к стенам. По бокам прибиваются / прикручиваются боковины, на которые будет держаться раствор.

Сверху на доску укладывается раствор, в него — три стержня арматуры класса А-III диаметром 12 мм. Сверху кладем перегородочные блоки как обычно, следя за смещением швов. Снимите опалубку через 3-4 дня, когда цемент «схватится».

Последний ряд — упор к потолку

Поскольку плиты перекрытия могут прогибаться под нагрузками, высота перегородки рассчитывается так, чтобы она не доходила до пола на 20 мм.При необходимости блоки верхнего ряда распиливают. Образовавшийся деформационный зазор можно закрыть демпфирующим материалом: например, тем же картоном из минеральной ваты. С этой опцией звуки с верхнего этажа будут менее слышны. Более простой вариант — смочить шов водой и заполнить пенополиуретаном.

Звукоизоляция из газобетона

Хотя продавцы газосиликатных блоков говорят о высоких показателях звукоизоляции, они сильно преувеличивают.Даже стандартный блок толщиной 200 мм хорошо проводит звуки и шумы, а даже более тонкие перегородочные блоки тем более.

По нормам звуковое сопротивление перегородок не должно быть ниже 43 дБ, а лучше — выше 50 дБ. Это обеспечит вам тишину.

Чтобы иметь представление о том, насколько «шумны» газосиликатные блоки, приведем таблицу с нормативными показателями звукоизоляции блоков разной плотности и разной толщины.

Как видите, блок толщиной 100 мм не совсем соответствует самому низкому требованию. Поэтому при необходимости можно увеличить толщину отделочного слоя, чтобы «дотянуть» до стандарта. Если же требуется нормальная звукоизоляция, стены дополнительно обшивают минеральной ватой … Этот материал не является звукоизоляционным, но снижает уровень шума примерно на 50%. В результате звуки практически не слышны. Лучшие показатели имеют специализированные звукоизоляционные материалы, но при их выборе нужно смотреть на характеристики паропроницаемости, чтобы не запирать влагу внутри газосиликата.

Если вам нужны абсолютно «тихие» стены, специалисты советуют установить две тонкие перегородки на расстоянии 60–90 мм, которые следует заполнить звукопоглощающим материалом.

Перед тем, как строить объект, следует внимательно ознакомиться со всеми строительными материалами и их характеристиками. Строительство дома или гаража из газосиликатных блоков, например, экономически выгодно. Но чтобы не растрескаться, необходимо не только правильно подобрать плотность газобетона и его класс прочности, но и укрепить кладку.

Схема армирования кладки из газобетона: 1 — кладка стен, 2 — плиты перекрытия, 3 — стяжной пояс, 4 — мауэрлат, 5 — элементы стропильной кровли.

Следует учитывать, что даже если вы построите дом с правильным предварительным расчетом фундамента, существует риск появления трещин на фасаде здания.

Часто это происходит из-за процесса усадки здания, высыхания газобетона и последующего уменьшения его выделения влаги.

Армирование кладки уже очень давно используется в Финляндии. По этой технологии и правильно подобрав характеристики газобетона, можно возводить дома даже до 6 этажей. После проведения аналитического анализа выяснилось, что в процессе эксплуатации в течение 20 лет такие дома из газобетона практически не имеют трещин на фасаде. Такая прочность стен достигается за счет армирования стен и углов. По финским нормам необходимо армировать первый, а затем каждый четвертый ряд кладки из газобетона.Для этого в газосиликатном блоке проделываются пазы, в которые укладывается арматура и запрессовывается клеевым раствором.

Схема армирования кладки из газобетона по высоте стен: 1 — Стяжной пояс, 2 — Армирование кладки подоконника, 3 — Армирование кладки по высоте стены, 4 — Армирование кладки по высоте. на расстоянии не более 3 м, 5 — на расстоянии более 3 м.

По углам стен нарезаются витки пазов в газобетонных блоках с помощью или с помощью специального электроинструмента.Перед тем, как приступить к укладке арматуры в газобетон и стены здания, штроб необходимо очистить от пыли и залить клеем. В качестве арматуры можно использовать стальные стержни диаметром 8-10 мм. Для того, чтобы его можно было гнуть в разных местах, используются ручные инструменты.

Арматуру вдавить в паз стен и уголков из газобетона так, чтобы она была полностью покрыта клеем. От лицевой (внешней) поверхности газосиликатного блока арматура должна располагаться на расстоянии 6 см.У нас принято закладывать в стену сразу 2 стержня арматуры для перестрахования. На углах строящегося дома пазы необходимо выполнять с закруглением.

Обязательно армируйте кладку из газосиликатных блоков под оконные проемы. Необходимо соблюдать важное условие: под дверями и окнами арматура должна выходить за проем не менее чем на 90-100 см, а в лучшем случае, если есть такая возможность, то на 150 см.

Если они имеют толщину более 250 мм, то необходимо поставить две штанги.Если больше 500 мм, то желательно прокладывать три. Если толщина блоков меньше 250 мм, то сделать армирование одним стержнем арматуры будет вполне достаточно. Перед тем, как приступить к строительству дома, необходимо рассчитать не только расход основного материала, но и рассчитать необходимый армирующий материал.

Инструменты и материалы

• фитинги;
• клеевой или цементный состав;
• штроборез;
• уровень строительный, рулетка и другой измерительный инструмент;
• терка, рубанок, щетка для веника;
• ведро, вода.

Этапы работы

1. После укладки первого ряда газобетонных блоков нужно протереть швы и проверить горизонтальность строительным уровнем … С помощью резца выпиливается паз — паз. Если необходимо сделать две бороздки, то каждая из них должна располагаться на расстоянии не менее 60 см от внешнего края газосиликатного блока. Для изготовления стробоскопа также можно использовать электроинструмент, но покупать его особой необходимости нет, так как достать для его изготовления свежий газовый блок будет очень просто.
2. После этого нужно щеткой-веником сметать крошку и пыль газобетона со всех бороздок. Далее в ведро наливается вода, и заливаются все образовавшиеся бороздки кладки из газобетона. Газосиликатные строительные блоки должны быть насыщены влагой.
3. Следующим шагом будет частичное заполнение (примерно наполовину) образовавшихся бороздок клеевым раствором. Для этих целей можно использовать обычный песок с цементом, чтобы сэкономить клей. Если канавки кладки не зачищены и недостаточно увлажнены, то цементный раствор не сможет впитаться в стены из газобетона и вы не получите хорошего армирования, так как раствор смешается с пылью и блок будет впитывают из него всю влагу.Нет смысла строить недостаточно надежные стены.
4. Если все сделано правильно, то можно взять арматуру и прогреть ее в пазах, которые наполовину заполнены раствором. Отдельные стержни укладываются с нахлестом не менее 35 см (а еще лучше 40-45 см для прочности). Концы арматурных стержней загибают и осторожно заливают в специально подготовленные для них пазы. Армирование дома или гаража из газосиликатных блоков необходимо производить таким образом, чтобы под действием силы концы арматуры прочно держали кладку с монолитной массой.Строить дом нужно с учетом того, что клей после застывания имеет высокую прочность.
5. После этого можно до конца заполнить бороздки арматурой раствором. После высыхания кладочная поверхность выравнивается теркой, рубанком и щеткой для веника и подготавливается для укладки следующего ряда. В дальнейшем рекомендуется делать армирование через каждый 4-й ряд кладки из газобетона.

5

/

5

(
1
голос)

Строительные технологии не стоят на месте.Появляются новые материалы, обеспечивающие высокое качество возводимых объектов, улучшаются старые. Газобетон, широко применяемый в частном строительстве, на момент своего появления не пользовался особой популярностью. Обладая почти положительными качествами, он отошел на второй план из-за повышенной хрупкости. Стены постепенно покрывались трещинами, что требовало быстрого реагирования и дополнительных денежных вложений. Решить эту проблему удалось, применив армирование из газобетонных блоков.

Надежное армирование дало ощутимые результаты. Газонаполненные материалы снискали заслуженное уважение разработчиков. Газобетон позволил сократить сроки строительства, добиться улучшенной теплоизоляции помещений. Особое внимание при строительстве зданий уделяется армированию зон повышенного риска: дверных и оконных проемов, входных подоконников, стен, подверженных повышенному ветровому воздействию. нагрузки. Дома из газобетона после мероприятий по увеличению прочности выдерживают значительные усилия, направленные на растяжение, сжатие, изгиб.

В последнее время большой популярностью пользуется такой строительный материал, как газобетонный блок.

Правильно армированный материал позволяет использовать его при возведении наружных стен, внутренних перегородок различной конфигурации. Разберемся с существующими методами усиления элементов конструкции, определим, какое армирование необходимо для работы.

Общие понятия

Принимая решение о необходимости армирования газобетона арматурой, следует знать свойства и характеристики газонаполненного композита, чтобы принять правильное решение.Способ производства, предполагающий образование воздушных карманов в составе бетона, определяет повышенные теплоизоляционные свойства, позволяя возводить здания, не требующие дополнительного утепления. Блоки из газобетона сокращают расходы на отопление до 25 процентов К основным характеристикам, которые выделяют пенобетон из общего перечня строительных материалов, относятся:

• Высокая степень теплоизоляции.
• Повышенная морозостойкость и жаростойкость.
• Отличные звукоизоляционные свойства.
• Невозможность гниения.
• Экологическая безопасность.
• Легкость обработки.
• Малый вес.

Газобетонные блоки значительно увеличивают скорость возведения и удешевляют возведение стен за счет того, что не требуют дополнительной теплоизоляции

Растрескивание газонаполненных элементов, связанное с пониженной прочностью, компенсируется арматурой.Решим, какие части построек требуют усиления.

Проблемные участки, требующие армирования

При начале строительства определите области пониженной прочности и укрепите следующие области:

• зоны соприкосновения фундамента и начального ряда кладки, воспринимающие силы, создаваемые массой стен, кровли. Для придания прочности основанию и равномерного распределения сил газобетон армируют сеткой;
• Армирование кладки из газобетона выполняется равномерно, соблюдая постоянный интервал в 4 ряда.Армирование выполняется стальными прутьями, реже металлической сеткой;
• стены из газобетона увеличенной длины и поверхности, поглощающие боковые силы. Армирование кладки из газобетона создает дополнительный уровень армирования, позволяющий компенсировать влияние сильных ветров, а также обеспечивает дополнительную теплоизоляцию объекта. Рекомендуется укрепить кладочной сеткой;
• участков, принимающих нагрузки с кровли. Опорная поверхность армируется металлической арматурой диаметром 10-14 мм, с помощью которой создается единая система армирования, равномерно распределяющая нагрузки стропильной конструкции по периметру конструкции.Нагрузки выравниваются, исключая деформацию газобетонной стены;

Многие строители задаются вопросом, стоит ли делать дополнительное усиление кладки из газобетонных блоков

• оконные и дверные проемы … Армирование осуществляется бетонированием арматурных стержней диаметром 8-12 мм в заранее подготовленных продольных пазах верхнего уровня блоков перекрытия. Нет сомнений в целесообразности армирования дверных и оконных проемов — ведь они воспринимают нагрузку от общего веса расположенных выше элементов кладки.

Дома из газобетона, укрепленные с соблюдением правил, намного прочнее. Переменные усилия не оказывают пагубного воздействия на конструкцию, что увеличивает срок службы.

Материалы и инструменты

Для армирования стен из газобетона необходимо подготовить следующие материалы:

результаты
Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Вернуться на

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Вернуться на

Укладывать и укреплять газобетонные блоки несложно, имея в наличии:

• заточенная пила.С его помощью блоки подгоняются под необходимый размер. Изделия из газонаполненного бетона легко поддаются обработке без потери прочности;
• ручной или электрический инструмент (резак) — необходим для формирования пазов;
• строительный уровень, угольник, рулетка;

Шлифовальный станок

• с диаметром рабочего тела 250 мм. Его цель — разрезать стальные стержни;
• приспособление для гибки арматуры при формировании углов здания;
• крючок или сварочный аппарат для крепления арматурных элементов.

Сама арматура не увеличивает несущую способность стен здания, но остается важным условием, которое необходимо соблюдать при строительстве

Технология усиления кладки

Основную нагрузку на здание принимает нижний ряд блоков. Чтобы максимально защитить фундамент от повреждений, их принято укреплять, придерживаясь рекомендаций, основанных на многолетнем опыте практикующих строителей:

• Пришейте параллельные бороздки по краям одежды.Используйте зуборез или другой удобный инструмент.
• Отрежьте стержни нужной длины болгаркой.
• Очистить канавки от мусора.
• Уложить арматуру в пазы, скрепить сваркой или крючком в единую конструкцию. Помните, что использование сварки ослабляет металл и ухудшает прочностные характеристики. По возможности используйте ручной метод крепления.
• Заполнить канавки цементным раствором, поверхность тщательно выровнять шпателем.

У разработчиков часто возникает вопрос, как упрочить основу проще — без применения сварки или вязания? Такой вариант возможен, если армирование производится кладочной сеткой, что избавляет от необходимости соединять арматурные элементы каждого блока между собой.Для облегчения работы можно уложить сетку прямо в цементный слой, сделав краевую фиксацию. Отслеживая полное покрытие сетки связующим раствором, вы без особых физических затрат создадите надежный армированный слой.

На конструкцию армирующего пояса влияют многие факторы: конструкция дома, качество почвы и другие.

Прирост верхнего уровня

Особое внимание уделяется усилению верхнего периметра стен, который служит основанием кровли.Масса конструкции кровли, особенно при отделке натуральными материалами (черепица, шифер), создает нагрузки на стену из газобетона, которые могут привести к деформации и повреждению. Поэтому думать, стоит ли укреплять верхний пояс здания, нецелесообразно. Поможет петля усиления:

• уменьшают индивидуальные точечные нагрузки;
• распределить усилия равномерно, по всему верхнему периметру стены;
• выровняйте кладку по горизонтали без использования дорогостоящих составов.

Диаметр арматуры выбирается исходя из расчетной массы конструкции крыши.

Виды усиления несущих стен

На вопрос, нужно ли укреплять внешнюю поверхность стен, нет однозначного ответа. Стены из газонаполненных блоков можно армировать, но несущая способность не увеличится. Единственный плюс — снижение вероятности появления трещин из-за перепадов температур и усадки здания при эксплуатации.

Армирование стен сохраняет геометрию конструкции и предотвращает дальнейшую деформацию конструкции

Соответствие определяется индивидуально. Существует три типа усиления внешней поверхности для предотвращения образования:

• Трещины вокруг проектных отверстий. Выполняется методом горизонтального армирования газобетонных блоков.
• Температурно-усадочные трещины, характерные для зданий, возводимых в регионах с повышенными температурными колебаниями.Актуален для ускоренного возведения стен из свежезаваренных блоков, подверженных изменению размеров в период усадки.
• Деформации в результате негативных воздействий природных явлений (ураганы, землетрясения). Тип армирования — вертикальный, объединяющий фундамент и арматурный пояс верхнего уровня в единую систему.

Усиление отверстий

Армирование проемов необходимо из-за повышенных нагрузок, возникающих в местах перекрытия.Масса элементов, расположенных над проемом, создает напряжения, способствующие возникновению трещин. Дефектов можно избежать, укрепив проемы стальной арматурой требуемой конфигурации. Прутки, уложенные в подготовленные пазы и залитые цементным раствором, придадут дополнительную прочность и обеспечат надежность. Работы по армированию можно облегчить, если использовать специальные П-образные бетонные элементы. В полости формируется армирующий каркас, который заливается до полного покрытия, уплотняется, избавляясь от воздушных полостей, и разглаживается шпателем.Заливка осуществляется непосредственно на месте перекрытия, с предварительной установкой опорной конструкции или на строительной площадке, с последующим повышением к месту установки.

Бахчисарайский ханский дворец: реставрация или реконструкция?

• Эта страница доступна на сайте
• Українська

Редакция газеты «Крымская светлица» продолжает публиковать серию статей о современном состоянии памятников культуры в Крыму и о необходимости принятия неотложных решений государственными политиками нашей страны по защите и сохранению культурного наследия Украины на оккупированных территориях.

Культурное наследие в современном мире является важнейшим фактором формирования единой национальной идентичности и утверждения объединяющих ценностей в обществе.

Великая ханская мечеть

Памятники, дома, мемориальные комплексы, музейные экспозиции, индивидуальные захоронения и т. Д., Являющиеся визуальной составляющей культурного наследия, отражают не только историческое прошлое, но и активно формируют общественное мнение горожан. Поэтому сегодня защита культурного наследия, сохранение всемирного культурного наследия — одна из важнейших культурных проблем в мире.

Оккупация Автономной Республики Крым Российской Федерацией в 2014 году и начало вооруженного конфликта на востоке Украины, помимо политических и правовых, подняли ряд отраслевых вопросов. Отсутствие военных доктрин в Украине в 20 веке и милитаризованное мышление на государственном уровне привело к неподготовленности украинского общества к вооруженным действиям в 21 веке, в частности, с точки зрения его собственного культурного наследия. Учитывая масштабы разрушений, вызванных вооруженными действиями на Донбассе и оккупацией Крыма — преследования, пытки, насильственные исчезновения, сексуальное и гендерное насилие, 1.5 миллионов внутренне перемещенных лиц — а также экспертная и материально-техническая неподготовленность большинства государственных органов к ответным действиям. При нарушении этого уровня сложности ожидается, что работа над вопросами культурного наследия, к сожалению, пока не стала приоритетной.

Эксперты фиксируют ряд нарушений международного гуманитарного права со стороны оккупационных властей в области культурного наследия, находившегося на территории АРК, в том числе:
— разрушение или разрушение;
— утрата отдельных элементов, нарушающая подлинность (подлинность) объекта или объекта (в том числе — реконструкция, надстройка и т. Д.)).
— незаконное перемещение с территории АРК или города Севастополя в Российскую Федерацию или другие страны;
— смена собственника.

Наиболее ярким примером нарушения международного гуманитарного права в области защиты культурного наследия является ситуация в Бахчисарайском ханском дворце.

* * * Бахчисарайский ханский дворец (
) — главная резиденция правителей Крымского ханства (с первой половины XVI до конца XVIII века), единственный в мире сохранившийся объект крымскотатарской дворцовой архитектуры. дворцовый комплекс династии Чингизидов.Основателем резиденции считается хан Сахиб-Гирей, начало строительства — 1532-1533 гг. Самыми древними объектами являются портал Алевизо-де-Монтаньяно (1503 г.), бани «Сари-Гузель» (1533 г.) и Великая ханская мечеть (1532 г.). .).

Именно с этого старейшего объекта ансамбля «Бахчисарайский ханский дворец» — с Великой ханской мечети «Новое правительство Крыма» и начало работу, которая не только возмутила крымских активистов, но и стала предметом соответствующих отчетов United Nations Educational , наука и культура.

Объекты ансамбля, безусловно, нуждались в реставрации, которая должна была быть основана на принципе научности, что требует максимального сохранения подлинности памятника, восстановления утраченных элементов на основе научных обоснований и обоснований любой реставрации. вмешательство. Кроме того, руководствуясь требованиями международных хартий по охране исторических и культурных ценностей, проектные решения должны приниматься методами, максимально сохраняющими отдельные элементы здания и историко-художественный облик ансамбля в целом.в котором построен объект.

По заключению института «УкрНДИпроектреставрация», подготовившего в 2014 году проект реставрации мечети:
— 22 балки перекрытия L = 9,5 м предусмотрены для замены 3 и 1 реставрационных балок и дополнительного усиления. металлический уголок верхний 4-х балок; замена 1 поперечной балки L = 9,5 м;
— из 82 балок перекрытия L = 6,5 м была предусмотрена замена 3-х и восстановление 4-х балок, а также усиление металлическим уголком 6-ти балок.

При изучении состояния пола в 2015 году и установки временной опорной конструкции над входом в мечеть из реки Чурук-Су, были подтверждены результаты вышеупомянутого заключения.

Однако оккупирующая держава, а именно: генеральный подрядчик (ATTA-Group), субподрядчик (ООО «Кирамет») и заказчик (так называемый Республиканский комитет культурного наследия), решили полностью демонтировать крышу.

Демонтаж производился тяжелой строительной техникой с применением отбойников, что привело к вибрации и потере части отделки стен.Полностью утеряна аутентичная балочная система перекрытий, потолки и тентовая крыша.

Демонтированы и распилены аутентичные дубовые балки перекрытия, их заменили на современные строительные материалы — клееный брус по технологии OSB; использовал бетонный армопояс.

Согласно так называемому проекту, старая ложечная черепица («татарская») кустарного производства на 100% заменена испанской фабричной плиткой, стилизованной под старинный стиль. При этом древняя технология укладки плитки на глину была полностью разрушена и заменена современным крепежом.

По заключению экспертов Международного центра изучения сохранения и реставрации культурных ценностей ИККРОМ Украина, работы, проводимые на этом объекте, типичны для нового строительства; массовая замена деревянных элементов конструкций современными материалами, не свойственными культуре крымскотатарского строительства, искажает историческую достоверность всего ансамбля и наносит непоправимый урон истории и культуре крымских татар как нации.

Дополнительные нагрузки на стены и фундамент зданий уже привели к деформации, в результате чего потрескались витражи и потрескались стены. Также есть трещина на Восточном минарете, который до работ имел наклон.

Система защиты объекта при проведении работ не соответствовала даже основным требованиям: над зданием было смонтировано временное деревянное покрытие, покрытое полиэтиленовой пленкой, что не только не гарантировало защиты от атмосферных осадков, но и создавало «теплицу». эффект »при определенных погодных условиях.В результате воздействия ветра на полиэтиленовое покрытие образовались дыры, через которые осадки осенью, зимой 2017 года, весной 2018 года попадали внутрь здания, поэтому здание мечети промокло.

Пострадали росписи южного и западного фасадов здания.

В результате строительных работ и небезопасности от механических воздействий на некоторых надгробиях ханского кладбища образовались трещины.

Благодаря активным действиям неравнодушных крымских активистов, которые постоянно информировали о ходе варварских «реставрационных работ» и профессиональных действиях украинских дипломатов, этот вопрос был включен в повестку дня Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. (ЮНЕСКО).В 2018 году он опубликовал отчет об ухудшении ситуации с защитой культурного наследия в аннексированном Россией Крыму. К сожалению, сегодня работы на Великой ханской мечети не остановлены, но на других объектах комплекса сменился подрядчик.

Компания «Меандр» (Санкт-Петербург) ведет реставрационные работы в главном здании Ханского дворца. Но это уже другая история.

* * *
По поводу ситуации вокруг Великой ханской мечети: что это — история о коррупции, халатности и непрофессиональных действиях или что-то еще? Памятники всегда разрушались и разрушались по идеологическим причинам, чтобы уничтожить символы ненавистного прошлого.

После депортации в 1944 году культура крымских татар была уничтожена: на полуострове проводились «топонимические репрессии», советские власти разрушали памятники крымских татар, сжигали рукописи и книги, открывали кинотеатры и магазины в мечетях.

После такого почти полного разрушения чудом сохранившийся Бахчисарайский ханский дворец стал для крымских татар при их возвращении на родину не только символом зарождения, развития государственности на этой территории, но и символом возрождения их. родная страна.

Таким образом, обесценивая (даже путем перестройки) историческое значение объекта, являющегося главным символом для всей нации, оккупирующая держава реализует долгосрочную программу, направленную на уничтожение исторической памяти, изменение мировоззрения и ассимиляцию крымскотатарского народа. .

Поэтому и сейчас вопрос защиты культурного наследия, оставленного на оккупированной территории Крыма, требует повышенного внимания; необходимо усилить международно-правовой и институциональный контроль за сохранением объектов культурного наследия и использовать все возможные институциональные и договорные механизмы для его защиты.В ответ на эти вызовы Украина должна реализовать свои долгосрочные программы по сохранению, восстановлению и развитию истории и культуры крымских татар.

Если вы обнаружили орфографическую ошибку, сообщите нам об этом, выделив этот текст и нажав Ctrl + Enter .

Проект реализован при поддержке Украинского фонда культуры

.