Нужен ли мауэрлат?

Этот вопрос я как-то опустил при написании статьи про балки и как позже выяснилось — зря! Давайте разберемся что к чему.

Вообще у мауэрлата два основных предназначения.

Первое — это принимать на себя нагрузку от балок и равномерно распределять ее на стену. А во втором случае — передавать нагрузки от «распора» стропил. Это при строительстве простой крыши, когда стропила сверху упираются друг в друга, а низ врубается в мауэрлат, и нет никаких дополнительных схваток и затяжек. В общем, не мой случай. Поэтому рассматриваю здесь первое предназначение мауэрлата.

Масса у крыши огромная! Необходимо учесть все: балки перекрытия, всю стропильную систему, потолок, утеплитель, обрешетку, саму кровлю, массу хлама, который будет храниться на чердаке, снег на этой кровле. В общем, набегает прилично, и все это давит точечно на мой газосиликат, пытается его продавить и разрушить.

Когда я начинал строить крышу, то грубо прикинул, что к чему.

Итак:

• 8 кубов леса (масса сухой сосны 650-700 кг) — 5600 кг;
• около 70 листов OSB (примерно по 16 кг каждый) — 1120 кг;
• мягкая кровля 210 квадратных метров (масса одного квадрата кровли 8,5 кг) — 1615 кг;
• утеплитель 22 куба (по 37 кг) — 814 кг
• снеговая нагрузка по СНиП 2.01.07-85 — 31860 кг

Тут, думаю, стоит немного разобраться. Ищем СНиП любым поисковиком. Ссылку не из-за вредности не привожу, а из-за того, что сегодня по ссылке СНиП, а завтра неизвестно что. В пункте 5.2 СНиП сказано: расчетное значение веса снегового покрова Sg на 1 м² горизонтальной поверхности земли следует принимать в зависимости от снегового района Российской Федерации. Это не площадь кровли, а площадь горизонтальной поверхности крыши. Другими словами это площадь земли, которую накрывает крыша. К примеру, если накрыть крышей 100 м² площади

и сделать двухскатную кровлю под углом 60 градусов, то площадь кровли увеличится ровно в 2 раза, а площадь горизонтальной поверхности земли под этой крышей как была 100 квадратов, так и останется.

И снега на эту кровлю упадет как на 100 квадратов земли. С этим вроде разобрались.

Размеры моего дома 12х13,5, крыша выступает на 30 см с каждой стороны. Горизонтальная поверхность получается 12,6х14,1=177м². По карте номер 1 (Районирование территории Российской Федерации по расчетному значению веса снегового покрова земли) ищем свой населенный пункт, выясняем снеговой район,

подставляем в табличку.

Цифра в скобках, в моем случае 180, нам и укажет нагрузку на 1 м². Умножаем 177х180, получаем почти 32 тонны. Если все сложить (и снег и крышу), получается внушительная махина — в 41 тонну весом!!! Бедные мои блоки…

Смотрим на картинку и считаем точки, где балка лежит на блоке. Я насчитал 126 точек.

Блок у нас имеет ширину 20 см, ширина балки 5 см. Умножаем одно на другое, получаем площадь одной точки в 100 см². Делим 41000 кг на количество точек, получаем 325 кг давит на каждую точку или 3,25 кг на см².

Выясняем предел прочности на сжатие материала. В моем случае, по заверению производителя, разрушение наступает при нагрузке 27 кг/см², что, согласитесь, намного больше, чем 3,25? Именно по этой причине я и решил, что мне мауэрлат не нужен.

что это такое, из чего можно сделать, как правильно провести монтаж и крепление

Крыша дома состоит из нескольких элементов, один из которых мауэрлат. Что такое мауэрлат в строительстве крыши? Это пояс, укладываемый на стены дома по всему периметру. На него и упирается стропильная система кровли. Значит, нагрузки, которым будет подвергаться этот элемент крыши, огромные: вес стропил, обрешётки, кровельного материала и атмосферных осадков. То есть на вопрос, для чего нужен мауэрлат, можно ответить так – чтобы равномерно распределить нагрузки от кровли на стены здания, плюс жёстко привязать стропильные ноги к строению.

Из чего изготавливают мауэрлат

Есть несколько готовых материалов в виде деревянных или стальных профилей: брус, стальной уголок, швеллер, труба, двутавр. Можно собрать конструкцию из досок, соединив между собой. Рассмотрим каждый вариант по отдельности, определим достоинства и недостатки каждого.

Деревянный брус

Применяются брусья разного сечения в зависимости от веса самой крыши. Минимальное сечение мауэрлата – 100х100 мм, максимальное 200х200 мм. Особое внимание надо обратить на сорт используемой древесины. Чем меньше сучков, тем лучше, этот дефект плохо работает на растяжение, образуя довольно глубокие трещины. Последние снижают прочность материала. А ведь именно мауэрлат, как никакой другой элемент здания, подвергается нагрузкам на растяжение.

Мауэрлат из деревянного бруса для крыши дома

Доски, скреплённые между собой

Если крыша небольших размеров, нагрузка от неё будет тоже небольшой. Рекомендуется сэкономить, установив вместо бруса соединённые между собой доски толщиною 50 мм. Две доски шириною 100 мм создадут брус сечением 100х100 мм. Четыре доски шириною 200 мм – мауэрлат сечением 200х200 мм. Соединять можно гвоздями, саморезами, болтами (шпильками).

Мауэрлат из скреплённых досок между собой

Стальной профиль

Металл для мауэрлата используется редко. Это дорого, любой металлический профиль – дополнительная нагрузка на стены, что не приветствуется. Нередко используют трубу, но она выступает, как дополнение к повышению жёсткости всей кровельной системы.

Трубу пропускают через стропильные ноги, в которых делаются сквозные отверстия. Сама труба обязательно крепится к деревянному брусу.

Мауэрлат усиленный стальной трубой

Требования к данной системе:

• диаметр трубы должен быть на 100 мм быть меньше, чем ширина стропил;
• отверстия в стропильных ногах делается строго по одной оси;
• крепление трубы к мауэрлату производится хомутами.

Способы крепления мауэрлата к стене

Существует несколько способов крепления мауэрлата для крыши к стене. При этом учитывается наличие или отсутствие армированного сейсмопояса – ленточный фундамент, заливаемый, как верхняя обвязка наружных стен и всей конструкции здания для придания монолитности.

Крепление на армопояс

Все начинается с закладки армирующего каркаса, изготовленного из стальной арматуры. По сути, это клетка с определёнными размерами ячеек из двух-трёх решёток, соединённых между собой вязальной проволокой. Каркас укладывается поверх стены внутрь установленной опалубки.

Этап 1. Процесс установки армирующего каркаса

К нему привариваются или привязываются анкера (резьба, с одной стороны, второй конец загнут под 90°). Длина анкера выбирается с таким расчётом, чтобы из армопояса торчал резьбовой конец высотою, равной толщине мауэрлата плюс 5 см. К примеру, высота деревянного бруса – 10 см, то выступать из армопояса крепёжное изделие должно на 15 см. Учитывая, что часть крепежа располагается в бетонном поясе, минимальное расположение его относительно глубины – половина толщины пояса, то общая длина анкера – 5 см плюс толщина мауэрлата плюс минимум половина толщины армопояса.

Этап 2. Крепление анкеров к армирующему каркасу

Внимание! Анкера располагают относительно длины армированного пояса на расстоянии 60-120 см между собой на одной линии строго посередине стены. Чаще для определения количества анкеров используют соотношение количества стропильных ног. Сколько в кровельной конструкции последних, столько должно быть минимум крепежей для мауэрлата.

Бетонирование армированного пояса

Для заливки пояса используется бетон марки М400: пропорциональное соотношение цемент-песок-щебень – 1:3:3. Количество используемого раствора определяется размерами самой фундаментной конструкции. Ширина пояса должна равняться ширине стены, высота 150–250 мм.

Этап 3. Заливка бетоном подготовленного армирующего каркаса

Заливку конструкции проводят за один раз. Распалубку производят через 7–10 дней, нагружать её лучше через 28 дней, когда бетон наберёт марочную прочность.

Подготовка и установка бруса

Размер между анкерами известен, его переносят на брусья, в которых делаются сквозные отверстия диаметром чуть больше диаметра металлического крепежа. К примеру, если используются анкеры диаметром 12 мм, отверстие должно высверливаться диаметром 14 мм.

Важно! Сверление производить снизу–вверх. То есть, с какой стороны бруса начали проводить сверление, та сторона будет нижней с прижимом к армопоясу.

Так как один брус не закроет своею длиною всю стену, то стыковать два соседних надо путём соединения их в пол запила. Брус по сечению распиливается пополам на длину 150-200 мм.

Пример стыковочного запила бруса

Два элемента укладываются друг на друга запиленными краями и скрепляются между собой разными крепёжными изделиями:

• металлическими скобами из арматуры диаметром 12 мм;
• длинными саморезами;
• гвоздями;
• саморезами и крепёжными перфорированными профилями.

Процесс сборки мауэрлата заключается в следующем.

1. На армирующий пояс укладывается гидроизоляционный материал.

   Этап 4. Процесс гидроизоляции армирующего пояса

2. Подготовленные брусья укладываются поверх со вставкой анкеров в отверстия.

   Этап 5. Установка бруса на армопояс

3. Производится затяжка бруса к поясу с помощью гаек, под которые обязательно устанавливаются широкие шайбы.

   Этап 6. Процесс затяжки бруса к армопоясу

4. Производится скрепление брусьев между собой одним из вышеописанных методов.

   Этап 7. Процесс скрепления брусьев металлическими скобами

Важно в проводимом процессе – выставить мауэрлат по горизонтали. Поэтому его проверяют уровнем. Если необходимо поднять какую-то часть конструкции, укладывают деревянные подкладки. Надо опустить, вырубают нижнюю плоскость требуемой толщины.

Крепление к кирпичной стене без армопояса

Здесь несколько вариантов крепления. У каждой из них свои плюсы и минусы.

Крепление проволокой

Нужна проволока диаметром 4–6 мм, скрученная в несколько слоёв. Укладывают её в кирпичную кладку, как сквозной элемент, на уровне 4–6 рядов ниже установки мауэрлата. После укладки мауэрлата на стену его сверху обвязывают проволокой, подтягивая к стеновому торцу.

Важно правильно подогнать скрученные проволоки по длине. Придётся учитывать высоту кирпичной кладки от места закладки проволочного крепежа, толщину и ширину мауэрлата, длину скрутки для затягивания (где-то 15–25 см). Полученный размер увеличивается вдвое, прибавляется ширина стены.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Расстояние между уложенными проволоками определяется так же, как с анкерами. Основное правило – начинать монтаж после высыхания кладочного раствора.

Можно вместо проволоки уложить в кирпичную кладку стальные трубы мелкого диаметра. А уже через них пропустить проволоку крепления.

Использование деревянных пробок

Деревянные пробки – тот же брус меньшего сечения, который разрезается на небольшие куски длиною по 20–25 см. Их закладывают в кирпичную кладку, предварительно обработав антисептическим составом. Здесь несколько вариантов, где можно установить в стене деревянные пробки:

• в верхнем ряду посередине ширины стены;
• с внутренней стороны стены под мауэрлатом;
• с внутренней стороны под мауэрлатом ниже на 1–2 кирпича.

Обычно к пробкам мауэрлат крепится металлическими скобами.

Использование шпилек и проволоки

Необходимо приготовить шпильки длиною чуть меньше ширины стены, плюс 3 см в качестве выступа за пределы стеновой конструкции. Именно выступ должен быть снабжён резьбой, шайбой и гайкой. Противоположный конец крепежа должен быть загнут под 90°.

Пример правильного крепления мауэрлатного бруса шпильками

Шпилька закладывается в кирпичную кладку в горизонтальном положении на 4–6 рядов ниже уровня установки мауэрлата. Резьбовой конец должен выходить с внутренней стороны. После монтажа мауэрлата на шпильку накручивается проволока, сложенная в несколько слоёв (3–4), которую поджимают шайбой и гайкой. Свободный конец крепят любыми средствами и способами к мауэрлату. Есть вариант, когда мауэрлат проволокой не скрепляют, а крепят стропильные ноги, которые подтягиваются к мауэрлату, прижимая его к стене. Основная задача и в первом, и во втором случае – натянуть проволоку так, чтобы она приняла строго вертикальное положение и по степени натяжки представляла собой струну.

Крепление анкерами

Технология чем-то похожа на устройство мауэрлата с использованием анкеров по армопоясу. Здесь применяются те же анкера, которые закладываются в кирпичную кладку вертикально на глубину 45–50 см. Нижний конец загнут под прямым углом, его обязательно укладывают под кирпич, а не в шов между кирпичами.

Основная проблема – провести установку крепежей вертикально. Поэтому совет – собирая кирпичную кладку, постоянно проверяйте расположения анкера на вертикальность, используя отвес или уровень. Небольшое отклонение – большая проблема при надевании мауэрлата на крепёжные изделия.

Крепление мауэрлата при помощи анкеров к кирпичной стене

Здесь также проводится подготовка деревянных брусьев с учётом расстояния между крепёжными отверстиями и их высверливанием.

Внимание! Все способы, используемые по технологии монтажа мауэрлата без армопояса, возможны лишь в том случае, если перепады верхних торцов стен незначительны. Если перепад большой (более 1 см), то придётся поверх стены залить стяжку из цементно-песчаного раствора. Толщина стяжки – не менее 5 см.

Правила сборки мауэрлата для двускатной крыши

Мауэрлат для двускатной крыши – пояс, разложенный по периметру здания. Здесь неважно, будут ли опираться стропильные ноги на всю опорную конструкцию или нет, потому что нагружаться будут всего лишь две стороны периметра. Мауэрлат для крыши этого типа – единое устройство, монолитное по своей сути. Поэтому собирается оно в виде единой конструкции с использованием вышеописанных технологий крепления.

Необходимо отметить, не всегда кажется, что можно соорудить мауэрлат для крыши в виде монолитной конструкции. Если кровля взводится по балкам перекрытия, то последние своими концами укладываются на стены здания, а значит, монолитность мауэрлата обрывается именно балками. Что можно предпринять в этом случае. Вариант один – сделать запил балок вполовину с установкой их в пазы мауэрлата, которые также вырезаются в половину высоты с учётом ширины балки. В такой конструкции высота балок и мауэрлата выбирается одинаковой. Обычно последний подгоняется под первые. При этом стропильные ноги стараются упереть именно в балки тем самым снизив нагрузки.

Не надо думать, что мауэрлат для двускатной крыши – какая-то отличная конструкция от мауэрлатов других кровельных сооружений. Она может отличаться от односкатной крыши, где часто высокую сторону упирают в фасадную стену, возведённую выше задней. В такой постройке мауэрлат не используют. В остальном – это обычный пояс для равномерного распределения нагрузок.

Выбирая мауэрлат для двускатной крыши или других разновидностей крыш, надо понимать, что это фундамент – основа для кровельной системы. Именно она подвергается большим нагрузкам, поэтому к выбору материала, размерам мауэрлата для кровли, к технологии монтажа, особенно к способу крепления, должны предъявляться строгие требования. Поэтому отвечая в статье на вопрос, что такое мауэрлат в строительстве крыши и как выполнить его монтаж, были разобраны все доступные методы крепления.

Видео-инструкция по монтажу

Мауэрлат — что это: назначение, размеры, расчет

Несущая конструкция крыши и покрытие кровли находятся под воздействием множества сил, порой даже протвоположно направленных. К примеру, если задержавшийся на поверхности кровли дома снег давит на нее своим весом, то сильные порывы ветра «стараются» ее оторвать. Как же не допустить, чтобы крыша не «поехала»?

Некоторые слова из лексикона строителей вызывают недоумение у простого обывателя, например, мауэрлат. Что это известно далеко не каждому. Если говорить вкратце, то именно подобная конструкция служит опорой для всей стропильной системы крыши дома. То есть, можно сказать, что мауэрлат для крыши это тот фундамент, на котором все ее элементы объединяются в цельную конструкцию. Более того, он обеспечивает «ровность крыши», то есть отсутствие даже малейшего уклона в какую-либо сторону. Ведь на самом деле идеально подогнать все стены по высоте в процессе строительства практически невозможно.

Мауэрлат: что это такое, для чего нужен ↑

В классическом варианте мауэрлат (фото ниже) это просушенный брус либо бревно, закрепленный сверху на наружные стены или армопояс по периметру дома.

На заметку

При работе с металлическими фермами используют швеллер или двутавр. Мауэрлат брусового дома есть не что иное, как последний венец, который особенно тщательно зафиксирован на предыдущих.

Зная, что такое мауэрлат кровли, проще разобраться зачем нужен подобный «пояс».

Он необходим:

• во-первых, чтобы по возможности равномернее распределять сосредоточенную нагрузку, оказываемую стропильными ногами на площадь верхней обвязки стен. Как уже было отмечено, это своеобразный фундамент стропиловки крыши;
• во-вторых, он служит для привязки крыши. Это особенно актуально для регионов с сильными ветрами.

Внимание!

Некоторые мастера рассматривают возможность возведения крыши без мауэрлата, особенно если она небольшого размера. Стропила в этом случае они фиксируют сразу к балкам перекрытия. Но насколько это оправдано,

• ведь матица обеспечивает дополнительную жесткость несущей конструкции;
• хотя скат и уменьшает распирающее усилие и парусность кровли, однако, вероятность того, что ее унесет сильным ветром, тем не менее, существует.

Какие размеры оптимальные ↑

Как правило, мауэрлат устанавливают из бруса, а не из бревна, поскольку работать с ним намного проще. Во-первых, монтаж облегчает прямоугольный профиль заготовки, во-вторых, брус можно поместить на срезах стен значительно удобнее и устойчивее.

Учитывая, насколько важную роль для крышной конструкции играет мауэрлат, размеры бруса (сечение, толщина) должны быть подобраны с особой тщательностью. Они зависят от определенных параметров:

• площадь и периметр дома;
• тип крыши;
• кровельный материал;
• материал, используемый в несущей конструкции;
• климатические условия;
• наличие мансарды и другие.

Однако, основным показателем, который лежит в основе расчета, является тип крыши.

• Сечение подбирается, исходя из формы несущей конструкции и ее веса. Как правило, его размеры соответствуют классическим: 100 на 100 или 150, 150 на 150 или 200.

Совет

Если в силу каких-то причин перепад высот стен оказался значительным, то выровнять его можно не толстым слоем стяжки, а взяв брус другого сечения.

• для расчета массы и объема бруса используют следующие формулы:

Расчет для двускатной крыши ↑

Классическая двухскатная кровельная конструкция считается одной из самых простых. Стропильную систему в данном случае устраивают на подстропильных балках, уложенных с поперек мурлата небольшой подрезкой. В результате образуется треугольник, который, будучи самой жесткой геометрической фигурой, прекрасно противостоит нагрузкам.

Для матицы двухскатной крыши используют заготовки из бруса с сечением 10 на 10 см либо 15 на 15 см. Обязательным условием надежности конструкции является гидроизоляция под мауэрлат, причем последний должен проходить поверх изоляции на расстоянии по крайней мере в 0,4 м от верхней грани перекрытия. В качестве опор для прогонов выступают стойки. Их врубают в лежни с шагом в 300–500 см.

Подкос и стропильная нога должны быть почти взаимно перпендикулярны. В случаях, когда длина стропильной ноги достаточно велика, появляется необходимость в установке дополнительных подкосов, упирающихся на лежни.

Таким образом, очевидно, что при выполнении расчетов даже простейшей конструкции принимается во внимание множество факторов, от которых зависит выбор параметров материала для крепления.

На заметку

В любом случае в основу расчета параметров мурлата заложена способность опорного бруса выполнять свое главное предназначение – обеспечивать устойчивость и надежность скатной конструкции для двухскатной крыши.

На практике было проверено, что определенные значения основных параметров подходят в большинстве случаев:

Независимо от размеров его устанавливают, отступив от внешней грани стены как минимум на 5 см.

Устройство мауэрлата ↑

Установка мауэрлата отличается по технологии закрепления к стенам:

• кладка из кирпичей. Конструкцию фиксируют к деревянным брускам, вмурованным в стену на 2–3 ряда ниже ее верхнего края. Для закрепления используют скобы.
• ячеистых блоков. В этом случае под крышей потребуется прежде залить железобетонный армпояс. При этом в заливку закладывают резьбовые шпильки Ø 1,2–1,4 см с минимальным шагом 150 –200 см. В заготовках под шпильки просверливают отверстия и притягивают брусья мурлата к стене, используя гайки и шайбы.
• при возведении стен из кирпича шпильки можно вмуровывать сразу в кладку. Достаточно глубины в три ряда. Расходы можно сократить, если заменить шпильки простой арматурой и приварить гайки.
• в кладку из кирпичей, сохранив тот же отступ от верха стены в три ряда, вкладывают 3 или 4-миллиметровую стальную проволоку. Ее концы выводят как наружу, так и вовнутрь. Их длины должно хватить на обвязку брусьев мурлата.

Совет

Нередко при устройстве мурлата требуется сращивать брусья. Для этого выполняют их зарезку в полдерева и скрепляют либо при помощи болтов, либо используя гвозди.

Посмотрите, как на практике осуществляют устройство мауэрлата видео.

© 2021 stylekrov.ru

Что такое мауэрлат, зачем он нужен, и как его крепить

Снег, наледь, ветер, кровельное покрытие — все это сильно нагружает крышу дома. Даже в средней полосе России суммарная нагрузка на кровлю достигает внушительных 250 кг/м², не говоря уже о северных регионах. Зимой только снега на крыше наметает несколько тонн, а на кровлях больших частных домов может лежать снеговая шапка массой больше десяти тонн. И стропильная система должна не только выдержать эту нагрузку сама, но и равномерно распределить ее на стены дома. Главную роль в этом распределении играют два элемента: мауэрлат и стропильные ноги.

Если человека, который не слышал о стропилах — «ребрах» крыши — найти очень сложно, то мауэрлат — это неизвестный большинству элемент стропильной системы. Отсюда и ошибки при работе с ним, вплоть до крепления стропильных ног непосредственно к стене. Поэтому строите ли вы дом сами или просто хотите проконтролировать строительную бригаду, если вы дошли до этапа возведения стропильной системы, вам нужно понимать, что такое мауэрлат и какие функции он выполняет, а также разбираться в способах его крепления к стене. Обо всем этом мы и расскажем в статье. А еще — об основных ошибках, которые допускают при монтаже мауэрлата, чтобы вы могли их избежать или вовремя исправить.

Но начнем с основ. Итак, мауэрлат: что это такое и для чего он нужен.

Мауэрлат — это опорный элемент стропильной системы, который принимает нагрузку от стропил и передает ее через стены на фундамент. В домах из дерева его называют маточным бревном или брусом, поскольку роль опорной конструкции часто выполняет верхний венец здания. Еще от строителей иногда можно услышать искаженное «мурлат» — это сленговое название, которое обычно используют жители южных регионов.

Монтаж стропильной системы начинается с укладки мауэрлата — он служит основанием для стропил. Жесткое крепление мауэрлата к стенам превращает точечную нагрузку от стропильных ног в распределенную. В результате немаленький вес крыши давит не на отдельные участки, а на всю верхнюю поверхность стены. На фото ниже наглядно показан мауэрлат: что это и как работает.

Зачем нужен мауэрлат

Прочитав определение, что такое мауэрлат в строительстве крыши, можно сходу назвать главную задачу, которую решает этот элемент стропильной системы. Это сбор точечной нагрузки от стропильных ног и ее равномерное распределение по всей длине стен дома. Но распределение нагрузки — не единственная функция мауэрлата.

Так, мауэрлат связывает стропила в одну конструкцию. Это особенно важно для висячей стропильной системы, где нет конька. Без мауэрлата каркас крыши просто развалится на несколько треугольников, которые будут работать по отдельности. Со всеми вытекающими из этого последствиями в виде невысокой прочности и устойчивости конструкции.

Третья функция мауэрлата — это фиксация крыши дома и противостояние ветровой нагрузке. Воздушные потоки, которые упираются в стену дома, поднимаются и создают усилие, направленное на подъем или опрокидывание крыши, в зависимости от ее формы и угла наклона скатов. Мауэрлат препятствует срыву крыши, связывая ее в единую систему со стенами дома.

В наслонной стропильной системе мауэрлат нужен для компенсации распирающей нагрузки от стропил. Если в висячей стропильной системе эту функцию берут на себя затяжка и ригель, то в наслонной только мауэрлат мешает стропилам сложиться под собственным весом и общей массой кровельного пирога и снеговой нагрузки.

Как действует нагрузка на стропила и мауэрлат

Еще мауэрлат — это ровная опора для стропил, которую можно выставить строго горизонтально по всей длине, даже если верхняя поверхность стены не выведена в плоскость. Конечно, исправить совсем уж сильные дефекты кладки все равно придется, но небольшая неровность поверхности допустима.

Если упростить и попробовать свести все функции мауэрлата к одной, то можно сказать, что это фундамент крыши. Поэтому как дом нельзя построить без хоть какого-нибудь фундамента, так и в основании любой кровли должен лежать мауэрлат.

Из чего делают мауэрлат

В большинстве случаев мауэрлат делают из цельного соснового бруса или 2-3 досок, сколоченных вместе. Можно использовать и оцилиндрованное бревно, срезанное с одной стороны так, чтобы оно плотно прилегало к поверхности стены.

Если у дома металлическая стропильная система, то мауэрлат делают из двутавровой балки, швеллера или профильной трубы. Но в этом случае обязательно нужно сделать расчет нагрузок от металлических ферм, чтобы правильно подобрать сечение.

Длина и сечение мауэрлата

Мауэрлат укладывают по всей длине стены. У домов с четырехскатными и шатровыми крышами его соединяют в раму, опоясывающую все здание. Соединенный в один контур мауэрлат — это то, что делает такие кровли прочными и устойчивыми. У домов с двускатными и односкатными крышами два бруса мауэрлата укладывают на противоположные стены и, как правило, не соединяют. Но пологие кровли в регионах со средней и высокой снеговой нагрузкой, а также крыши большой площади могут укреплять двумя дополнительными брусьями на фронтонных стенах, чтобы получить всю ту же раму.

Какой брус и доски используют для изготовления мауэрлата

Сечение мауэрлата рассчитывается при проектировании стропильной системы. При строительстве частных домов его, чаще всего, делают из бруса 150×150 мм или 150×200 мм. Небольшие кровли могут опираться на брус 100×150 мм. Максимальное сечение деревянного мауэрлата для частных домов — 200×200 мм. Такой брус используют при строительстве крыш просторных коттеджей, а также для кровель среднего размера с пологими скатами. Брус большего сечения будет сам по себе сильно нагружать стены здания. К тому же есть правило: ширина большей стороны бруса мауэрлата не должна быть меньше 1/3 и больше 2/3 толщины стены. Не говоря уже о том, что даже брус 200×200 мм сложно поднять и уложить на стену, а подъем мауэрлата большего сечения и вовсе становится нетривиальной задачей.

Если мауэрлат сборный, то его делают из досок толщиной не менее 50 мм. Обычно это доски 150×50 мм, поскольку из них получается мауэрлат квадратного сечения. Крепят сборный мауэрлат так, чтобы доски лежали на стене стопкой, а не стояли на ней торцом.

Требования к материалам

Мауэрлат должен выдерживать внушительную нагрузку, которая для небольших домов достигает 4-7 тонн, а для больших коттеджей часто превышает 10 тонн. Конечно, такой вес лежит на скатах не постоянно, а только снежной зимой, но это не сильно облегчает задачу. Учитывая величину нагрузки, к материалам для мауэрлата предъявляются жесткие требования:

1. Пиломатериалы должны быть тщательно просушены. По ГОСТ 20850-2014 влажность дерева не должна превышать 12%. Еще лучше, если влажность будет меньше 8%. Недосушенный брус под нагрузкой может деформироваться и растрескаться. Особенно опасно винтовое коробление, когда брус как бы закручивается вокруг своей оси. Это ставит под угрозу несущую способность всей стропильной системы.
2. Можно использовать только брус или доски без пороков древесины. Обзол, трещины, сучки, участки, пораженные гнилью, болезнями или мицелием грибов недопустимы. Длина сросшихся (здоровых) сучков не должна превышать 2/3 сечения бруса, иначе в этой точке мауэрлат будет хуже работать на сжатие/растяжение, что может привести к появлению трещин.
3. Дерево должно быть обработано антисептиком и огнезащитным составом. Оптимальна обработка погружением бруса или досок в ванну с раствором, поскольку так пропитка равномерно проникнет глубоко в структуру древесины по всей ее длине. Если пропитанная погружным способом древесина недоступна, балку мауэрлата обрабатывают вручную, нанося антисептик и антипирен валиком или распыляя раствор краскопультом. При этом важно следить, чтобы дерево было покрыто защитным составом полностью, без непрокрашенных участков.
4. Желательно, чтобы мауэрлат был цельным. Если бруса нужной длины нет, допустимо его сращивание при двух условиях. Во-первых, стык должен быть примерно посередине стены, нельзя сращивать мауэрлат возле углов дома. Во-вторых, части мауэрлата соединяются только врубкой вполдерева, монтаж встык недопустим.
5. При использовании металлопроката он должен быть без каверн, дефектов сварки и ржавчины. После монтажа металлических ферм необходимо зачистить сварные швы и покрыть металл грунтовкой в два слоя, а после — краской.

При строительстве временных сооружений требования к пиломатериалам не такие жесткие. Допустим обзол и более высокая влажность древесины, брус обычно не обрабатывают антисептиками. Но это только если строение действительно временное — за 2-3 года даже при таком мауэрлате со стропильной системой ничего страшного не произойдет.

Мауэрлат укладывают по центру или ближе к внутреннему краю стены. Перед укладкой на торец стены нужно положить обычный рубероид или подобные гидроизоляционные материалы, например, стеклоизол. Это нужно, чтобы дерево не вбирало влагу от стен дома.

Способ крепления мауэрлата зависит от материала стен:

1. Если стены сделаны из хрупких материалов: ячеистых бетонных блоков (газобетона, пенобетона), шлакоблоков, ракушечника, то мауэрлат крепится к армопоясу.
2. К стенам из кирпича и бетона мауэрлат крепится напрямую.

Один из способов монтажа мауэрлата показан на видео:

При большой расчетной нагрузке на стены армопояс заливается также и на кирпичных стенах.

Крепление мауэрлата к кирпичным и бетонным стенам

Способов крепления мауэрлата к стенам много — только распространенных методов как минимум пять:

• крепление анкерами;
• расклинивание;
• монтаж на закладные;
• крепление к деревянным закладным;
• обвязка проволокой.

Независимо от метода, количество креплений должно быть равно или больше количества стропил. Крепится мауэрлат примерно через равные промежутки по всей длине.

Крепление мауэрлата анкерными болтами

Самый простой и быстрый метод крепления. Мауэрлат укладывают на стену и выравнивают его. С помощью перфоратора в опорном брусе и стене под ним просверливают отверстия. В отверстие в стене вбивают распорную втулку, после чего мауэрлат фиксируют болтом. Анкерное крепление очень надежно, но болт должен заходить в стену на большую глубину.

Установка методом расклинивания

Еще один простой способ крепления мауэрлата, но подходит он только для относительно небольших домов, ширина и длина которых:

• не более 8 м, если здание построено в средней полосе России и в северных регионах;
• не более 10 м для южных территорий.

Как и в случае с анкерным креплением, опорный брус укладывают на место, выравнивают и в нем насквозь, заходя сверлом в стену, делают отверстия перфоратором. Сверло должно погрузиться в стену не менее чем на 50% толщины мауэрлата. Проверить глубину можно длинной бамбуковой шпажкой.

В готовое отверстие забивают кусок арматуры того же диаметра, что и сверло. Арматура должна плотно заходить в брус и стену, важно забить ее до конца. После этого арматуру расклинивают в деревянной балке. Для этого между ней и стенкой отверстия вбивают металлический клин либо ввинчивают с противоположных сторон арматуры два самореза. Обычно используют саморез с буром 4,8×45 мм, но подходят любые шурупы примерно такой же длины и диаметром 4-6 мм.

Монтаж мауэрлата на закладные штыри

У этого способа крепления есть две разновидности.

Способ попроще — крепление на резьбовую шпильку, зафиксированную дюбелями. Как и в предыдущих случаях, мауэрлат укладывают на место и в нем делают сквозные отверстия, уходящие в стену. Далее брус отодвигают и в отверстия в стене вбивают пластиковые дюбели. После этого мауэрлат нужно вернуть на место. Дальше нужна комбинированная шпилька: одна ее сторона должна быть с разряженной резьбой и острием, как у самореза, а другая — стандартная, под болт. Стороной-саморезом шпильку ввинчивают в дюбель и накручивают на нее гайку с другой стороны. В результате брус фиксируется торцом стены и гайкой по вертикали, и осью шпильки по горизонтали. Важно хорошо затянуть соединение, чтобы мауэрлат не мог двигаться по стержню шпильки.

Схема монтажа мауэрлата на металлические закладные

Второй метод — использование закладной, которую можно сделать из шпильки или арматуры диаметром не менее 10 мм.

Независимо от выбранной закладной, ее нижний край должен быть либо загнут, образуя своеобразную кочергу с плечом 250 мм и более, либо к нему нужно приварить стальную пластину. За 3-4 ряда до окончания кладки стены делается разметка под мауэрлат. Закладные нужно разместить так, чтобы вертикальные стержни выступали точно по осевой линии опорного бруса. При кладке Г-образный выступ или края пластины должны быть посередине кирпичей или других блочных строительных материалов. Они ни в коем случае не должны размещаться рядом со швом или прямо под ним, иначе закладные может просто вырвать из стены.

Монтаж мауэрлата на закладные шпильки

Когда кладка стен завершена, на стержни закладных укладывают брус. Для этого в нем делают отверстия диаметром чуть больше диаметра закладной. Это нужно, чтобы мауэрлат можно было без особых сложностей надеть на стержни. После укладки бруса его окончательно закрепляют:

1. На шпильку просто навинчивают гайки и плотно зажимают.
2. Арматура должна выступать над брусом как минимум на 250 мм. Ее загибают на мауэрлат так, чтобы стержень плотно прилегал к дереву. После этого арматуру дополнительно фиксируют скобой или загнутым кровельным гвоздем.

При небольшой расчетной нагрузке на кровлю этот способ крепления можно использовать и для ячеистых бетонов, если нет возможности сделать армопояс.

Крепление к деревянным закладным

Для этого способа монтажа нужно сделать деревянные закладные, размеры которых будут полностью повторять габариты строительных блоков, например, кирпичей. Дальше их нужно замуровать в кладку:

• в предпоследнем ряде кладки стены;
• непосредственно под опорным брусом с внутреннего края стены;
• рядом с мауэрлатом по центру стены.

Три варианта крепления мауэрлата на деревянные закладные

Последние два варианта возможны, только если на стене делают специальный карман для укладки опорного бруса. Если кладка выводится в ровное основание, то закладные вмуровывают только на ряд ниже мауэрлата.

Крепление мауэрлата к стене скобами к деревянным закладным

К деревянным закладным брус крепится кровельными скобами.

Обвязка мауэрлата проволокой

Для этого способа крепления используют стальную проволоку-катанку сечением минимум 6 мм. Как и закладную, ее вмуровывают на три ряда ниже мауэрлата, при этом концы проволоки выпускают по обе стороны стены. Проволока должна быть достаточно длинной, чтобы можно было обернуть ее концы вокруг мауэрлата и привязать его к стене. Концы проволоки скручивают сначала вручную, затем затягивают любым тонким металлическим стержнем: куском арматуры, ломом. Этот метод крепления мауэрлата наглядно показан на фото:

При помощи проволоки мауэрлат можно крепить к ячеистому бетону без армопояса, но только при небольшой расчетной нагрузке на кровлю.

Крепление мауэрлата к стенам на армопояс

Армопояс — армированная монолитная лента из бетона, которая нужна для усиления стен из легких пористых материалов. Внутри армопояса устанавливают закладные элементы, которые нужны для крепления мауэрлата. Обычно это шпильки или арматурные стержни. Расположение креплений нужно точно рассчитать. В идеале они должны быть ровно посередине прогонов между стропилами.

Схема монтажа мауэрлата на армопояс

Процесс крепления мауэрлата на армопояс состоит из двух этапов: бетонных работ и укладки опорного бревна. Заливка армопояса выполняется в шесть шагов:

1. Верх стены тщательно зачищают от грязи и остатков раствора.
2. Устанавливают съемную опалубку из выбракованных пиломатериалов, OSB-плиты, фанеры. Допустимы специальные U-блоки из ячеистого бетона.
3. По периметру пояса укладывают арматуру из прутьев 10-12 мм, связывая ее в объемную конструкцию из четырех стержней. Арматурный каркас устанавливают так, чтобы он не касался опалубки и был приподнят на 10-15 мм над уровнем кладки и на такое же расстояние не доставал до верхнего уровня будущего пояса. Для этого каркас снизу устанавливают на специальные подставки.
4. Закладные элементы прикрепляют к арматуре вязальной проволокой или приваривают и устанавливают по уровню строго вертикально. Высота шпильки рассчитывается так, чтобы она выступала на 30-40 мм над уже установленным мауэрлатом. Арматура должна выступать на 250 мм.
5. Резьбу на шпильках заматывают малярным скотчем, чтобы ее не забила бетонная смесь.
6. Бетон заливают в опалубку и уплотняют.

После заливки бетон должен «отдохнуть» примерно две недели. Это время нужно, чтобы он набрал прочность. Перед установкой мауэрлата поверх армопояса желательно сделать бетонную стяжку, чтобы выровнять его поверхность.

Чтобы установить опорный брус, его нужно сначала разметить. Проще всего сделать разметку, уложив мауэрлат вплотную к закладным. Затем нужно провести по ним линию и отметить на ней точку, где будет проходить стержень закладной. После этого в мауэрлате сверлят отверстия и надевают его на штыри. Дальше брус либо притягивают гайками, либо крепят, загибая арматуру. Через несколько дней гайки нужно проверить, при необходимости подтянуть и зафиксировать контргайками.

6 критичных ошибок, которые допускают при монтаже мауэрлата

Даже если для монтажа стропильной системы вы нанимаете профессиональных кровельщиков, лучше изучить хотя бы основные ошибки, которые могут допустить мастера при выполнении работ. Так вы будете знать, на что смотреть и что проверять. К сожалению, учитывая уровень большинства современных строителей, даже бригада с хорошими отзывами и многочисленными дипломами может нарушить технологию и выполнить работу с явными, иногда критичными дефектами. В их числе:

1. Вырубки и запилы на мауэрлате. Их делают, чтобы зафиксировать стропила. Это грубейшая ошибка, которая может привести к обрушению крыши. Мауэрлат — опорная конструкция, которая держит весь вес крыши, ее ни в коем случае нельзя ослаблять.
2. Покупка и укладка пиломатериалов без проверки. Поверили продавцу на слово и купили брус для мауэрлата, не выбирая его лично? С очень большой вероятностью вам привезут балку с серьезными пороками древесины с расчетом, что вы в них не разбираетесь, не проверите или просто не захотите тратить время и деньги на обратную доставку и покупку нового бруса. Всегда отбирайте пиломатериалы лично, внимательно следите за их погрузкой и по возможности сопровождайте груз. Либо поручите это доверенному лицу (не прорабу!).
3. Укладка некалиброванного бруса. Размеры калиброванных пиломатериалов всегда соответствуют заявленным и одинаковы по всей длине. Если пиломатериалы некалиброванные, то вместо мауэрлата 150×150 мм вы вполне можете получить брус сечением 140×160 мм, причем его толщина в начале и в конце балки может быть разной. В результате выставить стропила в одну плоскость будет очень и очень сложно. Не говоря уже о снижении прочности конструкции, если сечение бруса меньше заявленного.
4. Монтаж мауэрлата на ячеистый бетон анкерами или шпильками. К сожалению, довольно распространенное явление, которое во многих случаях даже нельзя отнести к ошибке: строители делают это специально, поскольку изготовление армопояса — трудоемкий процесс. Особенно часто так делают при большой толщине стены, на которой не будут видны трещины и сколы на внутренних блоках газобетона.
5. Укладка мауэрлата на неровную основу. Идеальная кладка в плоскость встречается редко, поэтому верх стены под мауэрлат лучше подготовить — выровнять стяжкой. Если уложить мауэрлат на неровное основание, то перекос скажется и на распределении нагрузок, и на сложности устройства остальной стропильной системы.
6. Монтаж мауэрлата без гидроизоляции. Некоторые строители считают, что гидрофобная обработка бруса заменяет барьерную гидроизоляцию. Это не так. Гидрофобные покрытия помогают от конденсата или случайного попадания капель дождя, но особо не препятствуют набору деревом влаги от стен дома.

Важно проверить качество монтажа мауэрлата до установки остальной стропильной системы, чтобы потом не пришлось ее разбирать для устранения дефектов.

Мауэрлат — ключевой элемент стропильной системы, на который опираются стропила. Опорная балка равномерно распределяет нагрузку по стене, компенсирует распирающее усилие от стропил, связывает стропила в один каркас, а крышу — в единую конструкцию со стенами дома.

Обычно мауэрлат делают из деревянных досок или бруса сечением 150×150 мм или 200×200 мм, но могут использовать и стальные балки, если стропильная система сделана из металла. Пиломатериалы для мауэрлата должны быть сухими, без пороков, пропитанными антисептиком и огнезащитным составом. Желательно использовать цельный брус либо соединять его по центру стены.

К стенам из ячеистого бетона мауэрлат крепят на армопояс. К стенам из других материалов его можно крепить напрямую анкерами, винтовыми шпильками, проволокой, на металлические или деревянные закладные, расклиниванием. При креплении важно не делать вырубки на мауэрлате и не забывать о слое гидроизоляции, которую нужно уложить на стену перед монтажом на нее опорного бруса.

Мауэрлат – что это такое и всегда ли он нужен?

У строителей, как и у большинства профессионалов, множество хитрых словечек, нередко вводящих в ступор простых обывателей. О том, что такое «цоколь», известно почти всем. А вот что такое мауэрлат и для чего он нужен — немногим. Итак, откроем вам тайну: мауэрлат — это то, на что опирается крыша, точнее — вся её стропильная система. Фактически это основание, фундамент крыши, который объединяет все ее элементы в единую конструкцию.

Мауэрлат выполняет две функции:

1. Компенсирует распирающее усилие от стропил.
2. Удерживает крышу на стене.

Если на крыше есть снег, особенно подтаявший, то сила тяжести, им порожденная, ослабляется на величину синуса угла ската крыши. Кроме уменьшения воспринимаемой нагрузки, скат изменяет и направление силы, действующей на него. Оно становится не вертикальным, а направленным немного в сторону, наружу. Это и есть распирающее усилие.

Его величина может быть столь значительна, что если стена сложена из дискретного материала (кирпича, газобетонных блоков, бетонных панелей), то закрепленное прямо на ней стропильное дерево может разрушить кладку. Решением проблемы является закрепление по верхнему краю стены длинной балки – мауэрлата. К ней и крепится стропильная система крыши. Для надежности мауэрлат укладывается по всему периметру верхнего края капитальной стены, образуя прочную раму.

Скат крыши, кроме уменьшения давящего усилия, еще и уменьшает и парусность кровли. Однако не настолько, чтобы быть абсолютно уверенным, что крышу не унесет порывом ветра. Для компенсации отрывающего усилия мауэрлат должен быть прочно закреплен на стене.

Мауэрлат делается из того же материала, что и вся стропильная система. Поэтому он может быть не только из дерева, но и из железа. Главное условие – подстропильная балка должна быть (в идеале) единой неразрывной конструкцией, в крайнем случае – надежно состыкованной.

Мауэрлат устраивается как отдельная конструкция только в домах, капитальные стены которых сложены из кирпича, газобетонных блоков, бутового камня, самана и прочего «дискретного» строительного материала. В деревянных домах мауэрлатом может быть последний венец, особо прочно закрепленный на предыдущих. Нет необходимости устраивать такую особую конструкцию и в каркасных домах.

Как правильно устроить?

Для устройства мауэрлата надо использовать балки, сечение которых равно трети толщины капитальной стены. Обычно для этого подходит брус сечением 150 или 200 мм. Толще брать не стоит, поскольку это дополнительная нагрузка на стену, а поднимать на большую высоту брусья такого сечения достаточно тяжело.

Если балки мауэрлата стыкуются, то длина каждой части должна быть максимально большой. Для иллюстрации этого можно привести следующий пример: стандартная длина любого пиломатериала 6 метров. Если стена, на которую будут опираться стропила, имеет длину 8 метров, то для мауэрлата надо брать две балки по 4 метра. Использование шестиметрового бруса и двухметрового «отпилка» будет ошибкой.

Перед укреплением балки на стене ее надо защитить от влаги. Для этого достаточно обернуть ее рубероидом и закрепить его строительным степлером (высота скобы минимум 10 мм).

Балка мауэрлата укладывается по внутреннему краю капитальной стены или ровно по осевой линии. Иначе вам не удастся надежно ее закрепить. В местах соединения с поперечной балкой делается запил «в полдерева», просверливается отверстие и забивается шкант. Угол соединения закрепляется строительной скобой. Забивать ее надо так, чтобы образовалась гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника.

Как закрепить на стене?

Чтобы мауэрлат держался надежно, надо все крепежные элементы размещать в толще кладки капитальной стены. Проще всего укрепить в кладке длинные скобы из мягкой стальной проволоки. Она обхватывает мауэрлат, плотно закручивается, а остатки – загибаются. Закрепленные в кладке болты надежнее, но размечать и сверлить отверстия в балке – занятие долгое и кропотливое.

Закрепить мауэрлат можно строительными скобами, если в кладке под ним установить деревянные вкладыши (отпилки брусьев). Устанавливать их надо так, чтобы скоба забивалась в торец, иначе есть риск, что вкладыш лопнет.

Мауэрлат можно сделать из трех досок шириной 150 мм и толщиной 50 мм. Первая из них крепится анкерным винтом, две последующие – приколачивают сверху гвоздями длиной 150 мм. Этот способ удобен тем, что доски легче поднять на высоту. Кроме того, анкерный болт можно устанавливать уже в готовую кладку, например, в том случае, если монтаж кровли производится уже вами лично или другой строительной бригадой, а предыдущие строители крепежа не устанавливали.

В заключение хочется сказать, что мауэрлат – важная и необходимая деталь в конструкции дома. Пренебрегать ее устройством не стоит. Незыблемых правил при этом только два: использовать как можно более длинные цельные балки и надежно крепить их к кладке стены. В остальном можно руководствоваться чувством меры и здравым смыслом.

Строительная компания СтроиМ очень серьезно относится к своей работе, поэтому в качестве монтажа муаэрлата и всей кровли, вы можете не сомневаться. Обращайтесь к нам, замерщик приедет бесплатно и даст все рекомендации.

нужен ли, крепление под крышу, из кирпича или монолитный делать, как крепить мауэрлат, размеры

Содержание:

Для того, чтобы мауэрлат крепко держался на месте установки, его лучше всего оснастить армопоясом. В таком случае конструкция становится более жесткой и прочной, и может использоваться, как усиленная опора.

Зачем нужен армопояс, нужен ли он под крышу

Роль данного армирования для достижения общей прочности здания сложно переоценить. Вначале нужно разобраться, для чего именно используют армопояс под мауэрлат.

Любое здание подвергается целому ряду нагрузок:

1. Вертикальные. Их создает кровля своим весом, а также такие атмосферные явления, как снег, ветер и дождь.
2. Распорные. Их провоцируют опирающиеся на стену стропилины. Такая нагрузка действует на раздвижение здания, возрастая по мере того, как увеличивается кровельная нагрузка.

Определенные современные материалы весьма плохо воспринимают точечное воздействие, которое их разрушает. К ним можно отнести керамзитобетонные стены, для которых обустройство армопояса под крышу является необходимой мерой. Поэтому при возведении зданий из подобных материалов наличие подобной конструкции является естественной деталью. Однако бывают ситуации, когда возникают трудности с ее монтажом. В таких случаях мауэрлат на пеноблоки или керамзитоблоки крепится химическими анкерами.

Причины такого подхода могут быть следующими:

• Сверление отверстий для шпилек в ячеистых блоках может провоцировать их разрушение или появление трещин.
• Висячими стропилами создается разная нагрузка по целому ряду направлений: это может привести к разъезжанию блоков, а также деформации стен и крыши.
• При непосредственной укладке стропилин на пенобетонные блоки требуется идеальное положение уровня кровли. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут претерпевать различного рода разрушения. Во избежание подобных явлений мауэрлат принято оснащать армопоясом.

Кирпичные стены имеют высокую механическую прочность. Мауэрлат на них крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют лишь регионы, где наблюдается сейсмическая активность: там вопрос, нужен ли армопояс под крышу, обычно не стоит. Наличие армопояса под мауэрлат в таком случае обязательно и для кирпичных зданий.

Предназначение армирующего пояса на практике сводится к следующим функциям:

1. Стены не деформируются в случае подвижек грунта, или, когда происходит его неравномерная усадка. Параметры здания сохраняются в исходных пределах.
2. Способствует выравниванию стен по горизонтали, исправлению погрешность при их укладке.
3. Конструкция становится более жесткой.
4. Все возникающие на несущих стенах нагрузки получают равномерное распределение.
5. Хорошая механическая прочность армирующего пояса позволяет применять его для надежной фиксации наиболее важных элементов, в том числе и мауэрлата.

Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат

Чтобы конструкция была прочной, нужно тщательно рассчитать размеры армопояса под мауэрлат:

1. Делая армопояс своими руками, за высоту для армирующего пояса обычно берут 20 см (не менее 15 см). Она однозначно не должен превышать ширину стены.
2. Ширина стены и пояса по возможности должны совпасть.
3. При вычислении длины измеряют расстояние до нужных стен.
4. Сечение конструкции должно быть не менее, чем 25х25 см.

Очень важно, чтобы пояс был сплошным, с одинаковыми показателями прочности отдельных составных участков. Монолитный пояс под мауэрлат удобнее всего изготовить из бетона. Его заливка должна выполняться в один заход, с вставкой внутрь арматуры.  Ее диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скрепляются и перевязываются. Армопояс из кирпича под мауэрлат применяется довольно редко.

Параметры армопояса для керамзитобетонных блоков ориентированы на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета данных конструкций. Как гласит СниП, толщина армирующего слоя выполняет на 1/3 уже, чем несущая стена. Поэтому, если взять за толщину стены показатель 40 см, то 1/3 от нее будет равняться 133 мм: минимальное значение толщины армопояса в таком случае будет 300 мм (если округлить цифру 267).

В результате стена толщиной 400 мм будет иметь размер внутренней части U-образного блока в пределах 300 мм, который также будет играть роль опалубки. На кирпичных стенах наружную опалубку делают в полкирпича, а для изготовления внутренней используются доски.

Установка опалубки

Для этого могут использовать несколько методов:

1. Из деревянных досок или плит. Их фиксация на стены осуществляется при помощи брусков, с креплением сверху. При разборе опалубки проводится демонтаж верхних частей: нижние элементы оставляются внутри заливки.
2. С помощью боковых упоров.
3. U-образные блоки. Для того, чтобы пояс был сплошным, блоки подрезают по углам дома.
4. По наружной стороне стены можно уложить 100-миллиметровые блоки в один ряд. По внутренней стороне прокладывается несколько рядов кирпичей, уложенных на ребро, или досок.
5. При помощи рабочих продольных стержней диаметром 10-12 мм. Их должно быть не менее 4 шт.
6. Промежуточными перемычками, обустраиваемыми арматурными хомутами. Диаметр изделий – 6-8 мм, с шагом размещения 20-40 см. Использовать большой шаг не рекомендуется, так как рабочие стержни во время заливки бетона могут смещаться. Как результат, нарушается целостность армирующего пояса.
7. Скрепленной вязальной проволокой. Соединение сваркой запрещается, так как это приводит к ослаблению арматуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
8. Резьбовыми шпильками. Ими оснащаются отверстия, которые заранее просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть несколько меньше внутреннего сечения трубки. При размещении шпильки внутри трубки нужно добиться прохождения ее концов в заранее изготовленные отверстия. Все изделие затягивают при помощи гаек, используя большие шайбы в качестве прокладок. Внутри бетонного монолита должны остаться только трубки. Чтобы этого достичь, после заливания и предварительного застывания армопояса проводится выкручивание гаек, демонтаж опалубки, выбивание шпилек.

Важно взять во внимание потребность утепления стены напротив армопояса, особенно, если опалубку делают из досок. Таким образом исключается риск промерзание бетона в зимнее время. Для ориентации верхнего края опалубки выбирается строго горизонтальная плоскость и водяной уровень.

Что касается укладки сетки, то на углах и на участках сопряжения она подвергается дополнительному армированию при помощи изогнутой арматуры. Рекомендуемый размер перехлеста – 300-400 мм. Подобное армирование лучше всего провести композитной арматурой, которая и дешевле, и легче. Кроме того, такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и просты в работе.

Заливка армопояса

Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку необходимо провести в один прием. Для этого используется бетон марки не менее М200. Обычно требуется заливать значительную массу раствора, поэтому лучше всего заранее подготовить бетононасос.

При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части мытого песка и три части щебенки. Опалубку можно разбирать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона наступает через 3-4 недели.

Заливая бетон, следует придерживаться таких рекомендаций:

1. Без образования внутренних пустот не обойтись. Для их удаления применяют проштыковку раствора с помощью арматуры, или методом вибрации.
2. Бетон важно увлажнять. Таким образом он становится прочнее. Данная процедура проводится каждый день, пока бетон застывает.

Крепление мауэрлата к армопоясу

Перед тем, как крепить мауэрлат к армопоясу, во избежание загнивания или возгорания опорного бруса его обрабатывают специальными пропитками. Для достижения монолитности мауэрлата для его сращивания применяются прямые замки или косые прирубки.

Само же крепление мауэрлата к армопоясу осуществляется следующим образом:

• Опорный брус оснащают отверстиями.
• Насадка мауэрлата осуществляется посредством шпилек или анкеров.
• В процессе монтажа необходимо пройти сквозь слой рубероида.
• Для крепления используются большие шайбы и гайки.
• Затяжку рекомендуется страховать с помощью контргаек.
• Чтобы срезать торчащие детали, применяют болгарку.

Закладные шпильки

Иногда, чтобы крепить мауэрлат, на армопоясе заранее устанавливаются шпильки диаметром от 12 мм, выступающие над мауэрлатом на 3-4 см. Шаг установки таких шпилек – 100 см: их крепят на хомуты вязальной проволокой.

Что касается вопроса о целесообразности изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, то действительно, теоретически стропилины могут фиксироваться на пояс. Однако на практике это потребует значительного количества дополнительных мероприятий. Так что намного проще пойти традиционным путем использования армированного пояса под мауэрлат.

Что такое мауэрлат и зачем он нужен при монтаже кровли?

При строительстве дома без привлечения профессиональных рабочих необходимо самостоятельно изучать все тонкости процесса. Для этого нужно знать, как залить прочный фундамент и возвести стены, знать, как сделать крепление мауэрлата к кирпичной стене и как создать прочную опору для крыши так, чтобы вся кровельная конструкция надежно держалась и не деформировалась.

Крепление мауэрлата — это очень важный этап в строительстве дома, который нельзя пропускать. От него зависит то, как будут держаться все элементы кровли, поэтому любая ошибка может привести к серьезным проблемам и даже к необходимости полностью перестраивать верхнюю часть дома и устанавливать все заново.

Что собой представляет мауэрлат?

Мауэрлат представляет собой часть стропильной системы, чаще всего выполненную из деревянных балок или бруса, которая расположена либо по периметру всех стен здания, либо только на некоторых опорных частях в зависимости от типа крыши.

Что такое мауэрлат в строительстве крыши?

Подобная стропильная система — это особый крепеж для кровли, которая необходима для того, чтобы она крепко держалась на стенах и выдерживала любые нагрузки на нее, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.

Мауэрлат — это надежное основание, которое поможет выдержать любые сильные порывы ветра или большой вес снежной шапки зимой, что особенно важно для тех, кто ведет строительство в регионах с неблагоприятными погодными условиями.

Чаще всего такая конструкция необходима при возведении домов из кирпичной кладки, газобетона или пенобетона.

Из каких материалов его можно сделать?

В большинстве случаев стропильная основа возводится из деревянного бруса. Это наиболее удобный стройматериал, который позволяет быстро смонтировать кровлю помещения.

Как правило, используются балки среднего размера с сечением от 10 на 10 до 20 на 20 сантиметров. Величина бруса зависит от толщины стены и условий, в которых ведется строительство, и которые будут воздействовать в дальнейшем на конструкцию.

Большинство профессиональных строителей выбирают материал размером примерно в треть от ширины основания, на котором он будет установлен. Это считается оптимальной величиной сечения.

Для легких крыш можно создать стропильную основу из соединенных между собой досок. Обычно используется 2-3 скрепленных доски, однако при этом следует помнить, что подобный мауэрлат не сможет выдержать сильных нагрузок, поэтому он подходит только для небольших и невысоких помещений, строящихся в регионах, где нет обильного снежного покрова зимой и сильных порывов ветра.

Для очень жестких условий или слишком больших по площади кровель, как правило, стропила делают из более прочных стальных труб, поэтому мауэрлат для таких конструкций тоже монтируется из металла. Он способен выдержать намного более сильные нагрузки и не подвергнуться деформации под собственным весом.

Как мауэрлат закрепить на стене?

Существует несколько методов крепления стропильных элементов и мауэрлата к стенам здания. Они отличаются особенностями основания и внешними условиями, в которых будет находиться помещение.

Способ монтажа мауэрлата на кирпичную кладку

Наиболее популярным является способ крепления стропильных балок на кирпич при помощи проволоки. Для этого за несколько рядов до окончания в кладку монтируется стальная проволока, которой в дальнейшем закрепляется стропильный брус.

Другой метод — с использованием специальных деревянных пробок. Они закладываются в стену примерно за один ряд до ее окончания, то есть, как можно ближе к краю. После завершения кладки стропила можно крепить к ним при помощи небольших металлических скоб.

Третий способ, как сделать крепеж для стропильной системы — это использовать арматурный прут. Он устанавливается в кладке во время ее возведения за несколько уровней до окончания так, чтобы верхний конец возвышался над завершенной стеной не менее, чем на 35 сантиметров. После этого в брусе по всей его длине просверливаются отверстия, через которые он сажается на арматуру и фиксируется при помощи загибания прутьев на 90 градусов.

Способы монтажа мауэрлата на бетонные блоки

Для устойчивости конструкции установка на пенобетон и газобетон осуществляется при помощи армированного пояса. Заливка такой основы необходима для того, чтобы обеспечить надежное соединение со стропильными балками мауэрлата и всей остальной кровельной системой.

Как правило, в процессе заливки армопояса в него устанавливаются специальные металлические шпильки. Они необходимы для того, чтобы в дальнейшем на них можно было укладывать деревянные балки и стропила, в которых заранее нужно просверлить отверстия по всей длине напротив каждой шпильки, на которые их будут садить.

Читайте: Устройство основания под крышу как правильно сделать

Читайте: Как правильно утеплить крышу мансарды изнутри своими руками

Читайте: Какое утепление дома лучше? 14 советов по правильному утеплению дома

Высота верхней части шпильки, выступающей из армопояса, должна быть не менее 15 сантиметров: она должна выступать из установленного на нее бруса не менее, чем на 4-5 сантиметров для того, чтобы на ней можно было без проблем затянуть 2 гайки. Это позволит обеспечить более крепкое и надежное соединение стропильных элементов. Если же шпилька будет меньше, крепление может оказаться не слишком прочным.

Крепление мауэрлата к стене из дерева. Если дом полностью выполнен из бруса, крепеж мауэрлата производится при помощи тех же методов, которые применялись для фиксирования всех остальных элементов.

Крепление стропил к мауэрлату

Чтобы крыша со временем не деформировалась и выдержала все нагрузки, необходимо не только установить надежный и прочный мауэрлат, но и грамотно присоединить стропильные балки к нему.

Существует два основных метода соединения:

— Технология жесткой привязки стропил. Обеспечивают прочное крепление, которое исключает любое дальнейшее смещение конструкции. Подходит для установки крыши на стены из кирпича, пенобетона, газобетона и других материалов, которые не дают усадки после строительства.

Для жесткой установки используются разнообразные металлические уголки различных размеров или крепления LK. Это обеспечивает прочное соединение, защищающее от возможной деформации;

— Скользящая технология. В помещениях, построенных полностью из деревянного бруса, необходимо учитывать усадку и дальнейшее просаживание основания, которое обязательно произойдет со временем. Поэтому стоит обеспечить скользящее крепление, способное сгладить все изменения.

Детали для такого соединения состоят из 2 элементов, которые могут свободно перемещаться относительно друг друга. Они делятся на 2 основных типа: закрытые и съемные.

Закрытый тип имеет 2 элемента, которые вставляются один в отверстие другого и прочно соединяются таким образом, в открытом типе фиксация происходит методом загиба одной из деталей над другой.

Читайте: Технология правильного утепления крыши частного дома

Грамотное крепление мауэрлата к стене и всей стропильной системы к самому мауэрлату — это гарантия того, что крыша будет прочно и надежно держаться и выдержит все возможные нагрузки, которые возникнут после строительства.

Именно поэтому крайне важно обеспечить качественное соединение, которое не подвергнется деформации и не сломается со временем, и использовать только качественные строительные материалы.

Мауэрлат при строительстве крыши

Что представляет собой этот элемент мауэрлатной кровли

Фальцованные кровли — это конструкции из рулонной и листовой оцинкованной стали (с защитным полимерным покрытием или без него), а также из цветных металлов. Такие кровли отличаются высокой герметичностью, теплоизоляцией и прочностью.

Монтаж в фальц

Существует 3 варианта изготовления основания фальш-кровли. Первый вариант — это лестница с клиновидными ступенями, где широкий конец упирается в окружающие стены, а узкий конец — на средний столб.Во втором случае отдельные ступени будут выступать из средних консолей монолитных колонн. В этом случае лестница располагается далеко от стен, до центральной части помещения. В третьем варианте отсутствует внутренняя опорная стойка и ступеньки заделаны в криволинейной стене. Технология фальцовки применяется при уклоне кровли более 140. Если угол уклона равен величине от 70 до 140, обязательно устраивается прочный фундамент и применяется двойной фальцевый уплотнитель с силиконовым герметиком.При несоблюдении требуемых параметров на внутренней стороне металлических листов образуется конденсат, что приводит к процессу коррозии. При монтаже необходимо использовать болты, проволоку, хомуты и гвозди из оцинкованной стали. Благодаря этому срок службы крепежа и покрытия будет одинаковым. Крыши пальчиковые изготавливаются из металлических листов с помощью специальных молотков. Сначала из заготовок необходимых размеров и форм изготавливаются картины, покрытые скатами кровли, скатами и желобами, карнизными свесами.С помощью инструментов и измерительных приборов отметки деталей наносятся на стальных листах, затем они вырезаются ножницами и объединяются в картины с помощью лежачего фальца. При изготовлении заготовок для стоячих швов боковые края загибают. В настоящее время эта технология вытесняет устройство рулонной кровли с помощью электроинструмента.

Кровля

Несколько лет назад кровлю с фальцем делали вручную, что требовало высокого профессионализма специалистов. На сегодняшний день фальцовка в основном производится с применением специального оборудования для фальцовой кровли, что значительно ускоряет процесс изготовления заготовок и снижает вероятность брака.

Порядок накатывания фальца кровли играет важную роль в обеспечении функциональности конструкции. Армированные кровельные машины

позволяют изготавливать качественные швы, в которых соединительным элементом является фальц. В то же время рулонная фальцевая кровля для качественного производства требует применения специального оборудования, так как в этом случае фальц может иметь достаточно большую длину в зависимости от конструкции и размеров кровли. Кроме того, при изготовлении необходимо соблюдать порядок накатывания кровли, который обеспечит изготовление фальца со всеми необходимыми характеристиками.Несоблюдение технологии изготовления фальцовой крыши повлечет за собой дополнительные расходы, поскольку недостаточная герметичность складок, провисание листов и использование дешевых соединителей потребуют ремонта кровли.

При изготовлении фальцевой кровли могут использоваться следующие виды металла: оцинкованная сталь, сталь с полимерным покрытием, медь, алюминий, цинк-титан.

При выполнении кровли из оцинкованной стали необходимо использовать крепежные и соединительные детали из оцинкованной стали, так как от их срока службы зависит срок службы изделия.Качественная фальцевая кровля, в которой узлы выполнены в точном соответствии с технологией укладки, прослужит долгие десятилетия без необходимости регулярного ухода.

Правила устройства кровли с фальцем

При установке кровли с фальцем не предусмотрено крепление металла через лист, и поэтому кровля в результате получается без технологических отверстий. Картины соединяются между собой по краям, и крепятся к планке с помощью зажимов. Это удобно, если ширина листов, из которых вы хотите собрать картину, составляет 50-60 см.Самый распространенный размер оцинкованного листа — 1х2 м. Его следует разрезать по двум одинаковым полосам 0,5х2 м. Стальные листы нужно разрезать гильотиной или ножницами, но не болгаркой. Далее необходимое количество листов стыкуется в картину с помощью лежачих складок. Складки загибают в сторону ската крыши. Стальные пластины нарезаются на хомуты — детали для крепления. Эти подготовительные работы проводятся на земле. Чтобы снизить трудоемкость и длительность процесса, можно купить кровельные листы в готовом виде заводского производства.В этом случае замки будут одинакового размера и ровного размера. Затем на крышу с шагом 50 см по вертикали прибивают хомуты. Картины нужно поднять на крышу, свободный конец зажима вставить в боковой замок, который они стыкуют между собой, и закатать двойным стоячим швом. Для выполнения этой операции вам потребуются только крепеж и 2 молотка, а при механизированном креплении вместо молотков используется специальный запайщик. Благодаря такой технологии крепления есть возможность соединять части фальцовой крыши, а также прикреплять их к крыше.

Крепление стропил

Прочная и надежная кровля — важный элемент любого здания. Без него невозможно комфортное пребывание в доме. Огромную роль в надежности конструкции играет крепление стропил к лагам. Это основа, на которой держится вся крыша.

Насколько прочны соединительные элементы системы, зависит от возможности эксплуатации кровли. Очень важно выполнить правильное соединение стропил с балками.

Ошибка при установке стропильной системы в будущем может привести к разгерметизации всей конструкции и даже ее обрушению. Строителям необходимо учитывать множество факторов при выборе материалов и дизайнерских решений.

Внимание! При выборе крепления стропил к лагам следует руководствоваться СНиП.

Строительные нормы и правила — это свод правил и стандартов, используемых строителями при строительстве зданий . Это своего рода строительные нормы, от соблюдения которых зависит безопасность всего здания.

Прежде чем приступить к тонкостям сборки стропил к балкам или мауэрлату, нужно немного рассказать о видах этих креплений. Приходится констатировать, что за тысячелетия развития строительной индустрии появилось множество материалов, инженерных конструкций и технологий возведения зданий.

Однако в результате постоянного прогресса в большинстве случаев используется только три крепления стропил к балкам:

• смонтировать стропила, которые ранее наращивались по специальной технике;
• смонтировать стропила к мауэрлату;
• с привлечением специальных элементов для лучшей фиксации застежек.

Последний вид крепления стропил к балкам позволяет повысить надежность всей конструкции. При выборе способа крепления главной задачей дизайнера является равномерное распределение нагрузки.

Внимание! Вес кровли, так как стропил уже не так уж и мало. Этот фактор важно учитывать при создании проекта.

Также нужно уточнить второй абзац. У начинающих строителей возникает закономерный вопрос о значении термина мауэрлат.По сути, это толстая балка, которую ставят параллельно коньку. Когда это делается по оси стены. Проще говоря, удерживает всю стропильную систему.

Чаще всего используют мауэрлат из бруса. Оптимальное сечение 15 на 15 сантиметров. При выборе бруса необходимо учитывать, что он выдержит весь вес крыши.

Мауэрлат должен быть надежно прикреплен к стене. Для этого лучше всего использовать шпильки. Их нужно перегородить железобетонным поясом.Вы также можете использовать проволоку, достаточную для закрепления толщины.

Теперь при создании проекта кровли строители могут использовать два типа крепления стропил к балкам: жесткое и подвижное. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Но все специалисты в области строительства считают, что оптимальные условия использования найдутся у всех.

Жесткая фиксация ↑

Для жесткого крепления стропил к балкам или мауэрлату необходимо использовать наклонные стропила.Очень важно приставить к брусу ножку фермы. Никаких усилий со стороны строителей быть не должно.

Есть несколько способов добиться желаемой жесткости крепления стропил к балкам. Например, можно сделать урубку на стропильной ноге. Это обеспечит достаточную прочность и надежность конструкции. Существует также возможность использования полосы стопорной древесины. В качестве основы использовали стропило.

Для крепления стропил к каркасу мауэрлата или перекрытия перекрытия необходимо сделать наметку.Действуйте лучше по заранее установленному шаблону. Очень важно, чтобы глубина отверстий не превышала трети балки.

Каждое стропило следует закрепить двумя гвоздями. При этом забивать их нужно из стропильных досок. Третий гвоздь забивают вертикально, два предыдущих — под углом. Такой способ крепления позволяет гарантировать прочность и жесткость крепления стропил к балочному перекрытию или мауэрлату.

По строительным нормам распил можно производить только в стропилах.Если проделать в мауэрлате отверстие — это может негативно сказаться на прочности всей конструкции.

Есть еще один способ крепления. По его словам, необходимо использовать дополнительную древесину. Причем его длина не может превышать одного метра. Его крепят к стропильной ноге.

Для фиксации штанги необходимо использовать металлические уголки. Их главная задача — не допустить сдвига. Поэтому все дизайнеры профессиональные строители используют эти элементы.

Подвижное соединение ↑

Такое соединение необходимо в домах, в которых естественная усадка составляет около восьми процентов в течение первых двух лет после строительства .Обычно это характерно для построек полностью из дерева.

Муфта скольжения состоит из двух планок, прикрепленных к балкам и мауэрлату. В отличие от жесткого соединения эта конструкция рассчитана на определенный люфт. Поэтому при усадке здания разгерметизации не происходит.

Внимание! Некоторые крыши используют два типа креплений для достижения максимальной прочности и надежности.

Конечно, огромная часть люфта при создании крепления на крыше.Но существует огромное количество разнообразных элементов, каждый из которых оптимален для использования в определенных условиях. В современной строительной индустрии используют такой крепеж:

• винты,
• стальной уголок,
• галстук,
• болты и гайки,
• скоб,
• монтажная лента.

Каждый из этих креплений имеет свои особенности использования. Возьмем для примера скобки. Если использовать их, то короб на стропилах делать не обязательно. В результате повысится прочность всей конструкции.

Проектирование — очень ответственный этап строительства. Сделаны чертежи, подобраны материалы и крепления стропил к балкам перекрытий. На этом этапе очень важно рассчитать ветровые и снеговые нагрузки. От расчетов будет зависеть вес всей системы.

На этапе проектирования кровли и крепления стропил к балкам необходимо учитывать несущую способность стен. Если сделать крышу слишком тяжелой, все здание может рухнуть в мгновение ока.

При проектировании крыши и креплении стропил к балкам необходимо учитывать ряд факторов:

• форма крыши,
• рубероид,
• план внутренних опор,
• система стропил,
• угол наклона крыши,
• длина от одной стены до другой.

Эти параметры в первую очередь влияют на конструкцию кровли и крепление стропил к балкам.

Нагрузочные элементы крыши в данной конструкции расчетные. При этом балки должны быть на 40 сантиметров за пределами коробки. На их концах проникнуть в углубления. В них вставляются стержни фермы.

Для надежного перекрытия необходимо ровно поставить всю поперечину. Для этого вам понадобится веревка. Необходимо растянуть элементы конструкции до крайности. На стропилах нужно закрепить металлические элементы.

Внимание! Другой возможный вариант крепления досок.

Это один из важнейших этапов создания надежной кровли. В современной архитектуре есть три типа портов:

• стык. Каждый брус конструкции необходимо обрезать под углом. Он должен соответствовать углу наклона крыши. Лучше сделать базовый шаблон, который подойдет ко всем предметам.
• Бег. Стропильные ноги соединяются коньком бруса.
• Перекрытие. Стропильные ноги стыкуются бок о бок. В качестве крепежных элементов выступают болты.

В большинстве случаев используйте третий вариант для создания надежного перекрытия.

Соединения ферм играют важную роль в создании перекрытий. Правильный выбор элементов, материалов и способов оформления позволяет создать прочную крышу с длительным сроком эксплуатации.

Связанные с контентом

Ферменная система двускатной кровли. Крыша многоскатная

Современная загородная застройка радует глаз разнообразием архитектурных форм. Чаще всего это сложные в исполнении и довольно дорогие варианты, удивляющие оригинальностью и эстетикой.Варианты кровли также подбираются под возводимые стены, сегодня в моде замысловатые формы, сложные в исполнении и высокобюджетные, такие как, например, плоскогубцы. Чаще всего такие кровли украшают конструкции многоугольной или квадратной формы, дома с пристройками, имеющими высоту, отличную от основной конструкции, чердаки которых оригинально оборудованы освещенными мансардами.

Многоскатная крыша — характеристики

Возвести такие крыши совсем не просто, их возведение обычно поручают специалистам: ведь перед составлением проекта необходимо будет рассчитать нагрузки, которые будут воздействовать на определенные фрагменты конструкции, а значит и на опоры.

Привлекательными особенностями многоскатной крыши являются:

• Оригинальный вид, придающий дому сходство со сказочным замком,
• практичность, правильно рассчитанная конструкция, позволяющая быстро отводить ливневые воды и способствующая сходу снега, накапливающегося во время снегопада,
• возможность длительной эксплуатации, надежность и долговечность,
• способность выдерживать значительные нагрузки благодаря продуманной стропильной системе,
• возможность эффективно использовать кровельное пространство как жилое и подсобное помещение.

Основные проблемы, возникающие при строительстве дома с многоскатной крышей:

• сложное строительство, многоскатная крыша своими руками возводится только при наличии опыта строительства или возможности получить развернутые консультации профессиональных строителей;
• увеличены затраты на материалы, связанные с образованием большого количества отходов при покрытии многочисленных поворотов и откосов.

Итак, прежде чем принять решение о строительстве многоскатной кровли, следует проконсультироваться со специалистами и хорошенько подумать, насколько экономически выгодным будет такое решение.

Многоскатная крыша домов — из каких элементов состоит

Основными элементами наружной поверхности многоскатных крыш являются:

• ребра — наклонные и горизонтальные,
• наклонных плоскостей откосов,
• канавки для стока и талого снега,
• Дождевая канализация
• верх крыши — лошадь,
• свесов, которые являются краем крыши, закрывают стену дома и предотвращают попадание на нее дождя.

Обеспечивает прочный каркас и надежную опору для крыши:

• мауэрлат — балка, уложенная по периметру всего здания, служащая опорой для всей стропильной системы,
• стропила, представляющие собой толстый брус или сдвоенную доску из натурального дерева,
• обрешетка, которая является основанием, на которое укладывается рубероид и служит для равномерного распределения нагрузок, создаваемых этим материалом.

Углы, образованные на стыке двух склонов, называются впадинами.Особое внимание следует уделить правильности их конструкции: поскольку углы, образованные на стыках откосов, будут внутренними, оказываемая на них нагрузка будет намного больше, чем на остальные детали кровли. От того, насколько правильно построены ендовы, зависит надежность всей кровли.

Для обеспечения целостности и завершенности конструкции потребуется установка дополнительных диагональных стропил в местах пересечения скатов, что значительно усложняет расчет многоскатной кровли и ее конструкцию.

Разновидности клещей

Если говорить о разновидностях многоскатных крыш, то они могут быть:

• шатровая, т.е. четырехскатная, предполагающая возведение дополнительных двускатных стен, усложняющих конструкцию всей стропильной системы;
• полуобедренные, четырехпинцетные, у которых два боковых ската слегка срезаны от больших щипцов; если в верхней части встроены полубедра, то щипцы будут выступать из стены.

Какие моменты учитываются при проектировании многоскатных крыш

Вариант с устройством многоскатной кровли можно считать оправданным, если конструкция дома имеет несколько нестандартное решение.В частности, это идеальный вариант, который увеличит площадь мансарды и создаст возможность обустройства на ней жилых комнат.

Часто этот вид кровли используют для комплектации дома квадратной формы, что значительно упрощает расчет кровли. Если есть желание построить крышу в виде четырех равносторонних треугольников, то они обязательно должны сходиться вершинами в одной точке.

Несколько советов от мастеров:

1. При устройстве многоскатной крыши можно использовать готовые типовые проекты.
2. Не забывайте, что после возведения такой кровли останется большое количество отходов кровельных материалов.
3. Сложность монтажных работ будет облегчена необходимостью установки нескольких стропил, в частности в вальмовой конструкции.
4. Угол наклона откосов рассчитывается с учетом особенностей климата местности, а также желания получить тот или иной объем кровельного пространства.
5. Устройство ворот, по которым будет перемещаться основная масса сточных вод, потребует тщательной сборки системы гидроизоляции.
6. Зимой во время сильных снегопадов может потребоваться очистка поверхности крыши от снега, скопившегося в районе долины.

Стропильная система многоскатной крыши

Процесс устройства многоскатной кровли сложен и требует привлечения мастеров кровли, хотя бы для консультаций — ведь в процессе строительства потребуются качественные стыки многочисленных ребер, пазов, ендов, что потребует опыта строительства. и мастерство.

Чаще всего многоскатные крыши используются в проектах частных домов сложной архитектурной формы, с многоугольными элементами.

Привлекают разработчиков и эстетика крыши, и ее эксплуатационные характеристики. Иногда форма крыши может быть настолько необычной, что распознать в ней многоскатную крышу непросто. Самый простой вариант этого типа крыши — та, у которой два ската пересекаются под углом 90 градусов.

В стропильную систему этого типа кровли входят:

• балки или прогоны,
• стропила
• мауэрлат, который служит основанием для крепления стропил и обеспечивает равномерное распределение создаваемых кровлей нагрузок на стены.

Для строительства мауэрлата и стропил используется деревянный брус сечением 100х150 мм, лучший материал для подготовки такого бруса — сосна, рекомендуемая влажность древесины от 18 до 20%.

Стропильная система состоит из двух видов стропил: свайных и подвесных. Использование того или иного типа обусловлено конструктивными особенностями единой кровли, в некоторых случаях в одной конструкции могут использоваться стропила обоих типов.

На стыке откосов двускатной конструкции используются диагональные стропила, на них устанавливаются оросители для поддержки опор.Поскольку диагональные стропила несут довольно большие нагрузки, то для их усиления используют соединение двух досок.

Верхняя часть стропил соединяется балками из досок или брусьев, если конструкция недостаточно жесткая, прибегают к установке дополнительных промежуточных прогонов.

1. После завершения сборки стропильной системы следует установить гидроизоляцию.
2. Гидроизоляционная пленка укладывается перпендикулярно откосу, нахлест при укладке должен быть не менее 150 мм.
3. Для надежности стыки пленки следует соединить скотчем.
4. Обязательно выполните гидроизоляцию внутренних углов, образованных откосами — это место, где сходится наибольшая масса сточных вод.

По окончании гидроизоляции можно приступать к созданию встречной решетки из брусков. Укладку рубероида лучше производить согласно прилагаемой к нему инструкции по монтажу.

Технология строительства многоскатных крыш

На основании вышеизложенного нетрудно сделать вывод, что многоскатная крыша — это конструкция, состоящая из двух и более двускатных крыш.Собственно, такое усложнение конструкции делает крышу особенно привлекательной.

Основными этапами строительства кровли будут:

• выполнение расчетов каждого элемента конструкции с учетом размеров и нагрузок, которые будут на них оказываться,
• Расчет необходимого сечения стропил и их длины,
• Укладка мауэрлата по периметру всего дома,
• Монтаж основных фрагментов конструкции в расчетных точках,
• крепление стропильной системы к мауэрлату шпильками из арматуры, закрепленной на стальной проволоке, стальных шпильках или гвоздях,
• Монтаж обрешетки, установка гидро- и пароизоляции,
• укладка рубероида.

Многокровельная кровля имеет высокую конструктивную сложность и цену, поскольку обычно используется как уникальное архитектурное решение на больших загородных домах, владельцы которых предпочитают необычный, но оригинальный дизайн. К тому же в результате обустройства получается несколько боковых мансард. Из-за сложности исполнения построить такую ​​крышу своими руками не получится.

Однозначно, без привлечения специалистов такое мероприятие потребует много времени, сил и денег.
Отличное решение для дома нестандартной формы — многоскатная крыша. Под этой формой мы можем понимать дом в форме «Т», или «U», или «G», а также другие, самые разнообразные, многогранные формы. Эта конструкция носит название от названия «щипцы», которое обозначает верхнюю часть стены, окруженную с двух сторон откосами. То есть, по сути, фронтон — это тот же фронтон, только в нем нет карниза и каких-либо других архитектурных элементов. Проще говоря, это голый кусок стены, возможно, с оконным проемом.

Типы многоскатных крыш разнообразны, и сколько щипцов в доме, поэтому крыша будет называться: трехскатная, четырехскатная, шести- шестискатная, восьмискатная — восьмискатная. Дома круглой, квадратной и прямоугольной формы — типового периметра, также могут иметь в конце многоскатную крышу. Это обычное название, как вы уже поняли, крыши с несколькими щипцами. С этим понятно, теперь займемся конструктивной частью для большей ясности происхождения этого типа кровли.

Конструкция многоскатной крыши сложна тем, что имеет не только внешние ребра, но и внутренние ребра, называемые долиной.Они являются ключевыми узлами, так как должны выдерживать большие нагрузки, поэтому под ними должна быть система опор и раскосов. Однако основным узлом, вмещающим конструкцию многоскатной кровли, считается пересечение коньковых балок (верхняя горизонталь, к которой стыкованы стропила), в которой, помимо всего прочего, находится примыкающий ендов. Этот узел обеспечивает устойчивость вертикальному стояку — массивной балке, которая поддерживает его снизу, в отличие от перекрытия.

Устройство многоскатной кровли усложняется на всех этапах устройства, начиная от настила, устройства «пирога», особенно гидроизоляции внутренних углов, заканчивая кровлей.Чем тяжелее рубероид покрытия, чем больше нагрузка от атмосферных осадков — тем сложнее каркасная конструкция стропил, подкосов, опор. Часто под такими крышами обустраивают жилое помещение (мансардный этаж), а это включает в себя дополнительные работы по теплоизоляции, пароизоляции и т. Д. Однако у таких крыш есть преимущество: каждый ключ легко оборудовать оконным проемом Следовательно, установка оконных проемов в самом каркасе кровли может быть сведена к минимуму или вообще не может быть сведена к минимуму.

Среди крыш с прямыми скатными плоскостями многоскатная крыша относится к сложным типам крыш с многочисленными пересекающимися скатами и внутренними углами между их стыками. Его возводят на зданиях сложной планировки различной геометрической формы, многоуровневых мансардах и мансардных помещениях.

Многоскатная крыша считается сложной конструкцией. Сложность конструкции объясняется наличием в этих крышах большого количества долин и фронтонов, устройство которых вызывает определенные трудности и дополнительные затраты.

Обустройство долины требует особого пристального внимания, ведь именно по ним в будущем будут течь потоки дождевой и талой воды. Также в этих местах происходит наибольшее скопление снега, а потому они должны иметь значительную несущую способность и герметичность. Профнастил ендовы, основного уязвимого элемента кровли, обеспечивает надежный отвод с кровли талой и дождевой воды.

Конструктивные элементы

В многоскатных крышах всегда и всегда присутствуют следующие конструктивные элементы:

· Фронтоны и выступы фронтонов;

· впадины, образовавшиеся при соединении щипцов;

· Конек крыши.

Разновидности многоскатных крыш

Форма многоскатной крыши может быть самой разнообразной и ограничиваться только фантазией застройщика или проектировщика. Количество щипцов (двускатных элементов с коньком) в кровле может быть от двух до неограниченного количества. Скаты крыши могут иметь форму треугольников и трапеций.

В качестве покрытия для многоскатных крыш можно использовать любые кровельные материалы, но при условии, что каркас крыши (стропильная система) правильно спроектирован, выдерживая все нагрузки на кровлю при ее эксплуатации.

Достоинства и недостатки многоскатных крыш

Конструкция многоскатной крыши имеет ряд преимуществ. К ним относятся:

· Оригинальные, неповторимые, изящные формы кровли;

· Идеальное сочетание со зданиями любых архитектурных форм;

· Балансировочная стропильная система;

· Возможность обустройства просторного чердака и значительного увеличения его полезной площади;

· Отсутствие риска застоя дождевой и талой воды за счет большого уклона поверхности кровли и наличия бороздок;

· Надежность, прочность, долговечность конструкции;

· Соответствие стоимости многоскатной кровли с эксплуатационными и эстетическими характеристиками.

В перечень недостатков этого типа кровли входят: уровень сложности монтажа, наличие большого количества впадин, усложняющих процесс устройства, обслуживания и ухода за кровлей, а также большой расход строительных материалов. . Устройство многоскатной кровли относится к трудоемким строительным работам, для выполнения которых необходимо обращаться за помощью к профессиональным специалистам. Монтаж кровли занимает больше времени.

Несмотря на серьезные недостатки сложной архитектурной формы, эстетичный, оригинальный, презентабельный внешний вид и эксплуатационные характеристики многоскатной кровли заслуживают похвалы и внимания владельцев частной собственности.

Многоскатная крыша устраивается на домах сложной многоугольной формы в плане. Такие кровли имеют большее количество впадин (внутренних углов) и ребер (выступающих углов, образующих пересечение скатов кровли), что требует высокой квалификации при выполнении кровельных работ.

Дома с многоскатной крышей имеют оригинальный дизайн. Этот вид кровли считается самым популярным. Он пришел к нам с Запада и стал эффективно использоваться для строительства различных построек.Предварительный проект всей конструкции предварительно готовится в специальной программе, чтобы можно было визуально оценить внешний вид будущего дома. Отличие многоцелевой кровли — сложность ее конструкции. При этом он будет смотреться очень оригинально, а структура с ним будет изысканной и необычной. Примечание. Дома для постройки такой конструкции могут быть любой формы и размера. Построить крышу такого типа намного проще на зданиях прямоугольной или квадратной формы.Монтаж многоскатной кровли осуществляется не только с целью защиты здания от различных климатических и погодных явлений. Его можно установить на чердаках, нуждающихся в дополнительном освещении, или в домах со сложной планировкой.

Преимущества многоскатной крыши
Привлекательный внешний вид. Крыша массивная и необычная. Ее проект может быть любым. Все зависит от параметров конструкции и ее функциональности.
Прочность и надежность. Такая кровля легко способна выдерживать значительные нагрузки на свою поверхность и при этом не менять свой первоначальный вид.Все это обеспечивается сбалансированным каркасом стропильной системы.
Прочность. Срок службы кровельной конструкции неограничен. Правда, стоит учесть, что материал для его постройки и оформления играет большую роль.
Практичность. На крыше такого типа не будут скапливаться осадки. Все благодаря склонам, которые расположены под большим углом.
Эффективность. Используйте пространство под крышей по своему усмотрению. Вы можете снять там комнату. Именно по этой причине предварительно собирают не только дом, но и крыши.

Но несмотря на достоинства этой кровли, есть ряд недостатков:
Сложность возведения кровли … Работы требуют обучения, особенно если они выполняются самостоятельно. Во избежание ошибок в работе необходимо проконсультироваться со специалистами в этой области, которые подскажут, как правильно разработать проект кровли и учесть нагрузку рубероида на стропильную систему.
Большое количество отходов отделочных и строительных материалов.В связи с тем, что основной характеристикой многоскатной крыши является наличие определенного количества скатов и изгибов, то средства для ее возведения будут использоваться нерационально.
Одна из самых дорогих крыш.

Многоскатные крыши еще называют четырехскатными шатровыми. Со строительством такой конструкции справится далеко не каждый профессионал.

Возведение таких крыш сопровождается формированием вентилируемых чердаков, полностью изолированных от всех отапливаемых помещений дома.

Четырехскатные вальмовые кровли усложняются еще и тем, что их установка связана с большим расходом кровельных материалов, а после их строительства остается много отходов. Полуаватные крыши образованы несколькими скатами.

Несмотря на то, что такие крыши выглядят очень красиво, их проекты довольно сложно реализовать, так как они сопровождаются образованием впадин, требующих тщательной гидроизоляции.

Однако выразительный и стильный вид многоскатных крыш стоит того, чтобы при их установке приложить максимум усилий.

Характеристики многоскатных крыш

Несмотря на трудности, возникающие при реализации сложных архитектурных форм многоскатных крыш, они очень часто используются при строительстве частных домов.

По сути, многоскатная крыша не несет никакой функциональной нагрузки, но вместе с тем выполняет колоссальную работу по созданию внешнего архитектурного стиля сооружения.

Самая простая стропильная система многоскатной крыши — это не что иное, как пересечение под углом 90 градусов двух двускатных крыш.

При возведении стропильной системы многоскатной кровли используются такие элементы, как стропила, балки, мауэрлат. Как и любая кровельная конструкция, мауэрлат представляет собой опорную балку, через которую передаются нагрузки от стропил на несущие стены дома.

Кроме того, мауэрлат является связующим звеном между конструкциями крыши и стенами конструкции. Изготавливается из деревянных брусков сечением 150 на 100 мм или 150 на 150 мм и длиной около 1,5 м. Для устройства стропил, как правило, используются доски размером 150 на 50 мм.

Стропильная система бывает двух видов: навесная и слоистая. Ее выбор зависит от наличия или отсутствия внутренних несущих стен или любых других опор, их заменяющих. Иногда при формировании крыш сложной архитектурной формы целесообразно использовать оба типа стропильных систем.

В зоне соединения двускатных крыш рекомендуется установка диагональных (наклонных) стропил, на которые в дальнейшем будут опираться стропила, являющиеся укороченными опорными элементами.В связи с тем, что стропила в процессе эксплуатации подвергаются достаточно большим нагрузкам, рекомендуется при установке их усилить.

В верхней части стропильная конструкция соединяется коньковым прогоном, который выполняется из соединенных между собой досок или бруса достаточного сечения. В том случае, если требуется дополнительное усиление конструкции, рекомендуется установка промежуточных прогонов.

После завершения монтажа стропильной системы приступают к укладке гидро-, паро- и теплоизоляционных слоев.Укладка материалов осуществляется перпендикулярно скатам кровли с входом не менее 15 см и обязательной проклейкой стыков соединительной лентой.

После укладки гидроизоляционного слоя монтируются элементы встречной решетки, для устройства которых используются бруски сечением 50 на 50 мм или доски 32 на 100 мм. Монтаж обрешетки осуществляется в соответствии с требованиями производителей выбранного кровельного материала.
Конструктивные особенности многоскатных крыш

Как уже говорилось ранее, многоскатные крыши представляют собой довольно сложные конструкции.Некоторые их фрагменты могут представлять собой вариации двускатных крыш, соединенных между собой в сложные архитектурные конструкции.

Ступеньки конструкции многоскатной крыши

· Удаление из здания всех необходимых размеров.

· Создание проекта.

· Правильный расчет размеров стропил и всех элементов конструкции.

· Установить мауэрлат.

· Монтаж стропильной системы.

· Укладка гидро-, тепло- и пароизоляционных слоев.

· Установка контр обрешетки и реек.

· Укладка рубероида и устройство подкладок и ребер жесткости.

Выбор уклона скатов кровли напрямую зависит от выбранного кровельного материала, климатических особенностей местности, интенсивности ветровых нагрузок, а также размеров снежного покрова и архитектурных особенностей.

Многоскатная крыша имеет довольно сложную конструкцию, и чтобы она была надежной защитой дома, ее необходимо правильно смонтировать.

А для того, чтобы это произошло, нужно оборудовать такие элементы, как пазы, ендовы и ребра жесткости, от качества монтажа напрямую зависит надежность будущей кровли.

Крыша многоскатная — конструкция довольно сложная. Его отличает наличие многочисленных пересечений склонов, на которых образуются долины, так называемые сформированные внутренние углы. Ендовы считаются самым ненадежным элементом. Ведь через них протекает максимально возможное количество воды, несмотря на то, что их уклон значительно меньше, чем у пандусов.Там скапливается снег, увеличивая нагрузку на крышу. Поэтому эндау можно считать «слабым» местом таких структур. Итак, эта крыша сложна не только по своему устройству, но и следить за ней совсем непросто.

На стыке скатов кровли также образуются ребра, но, в отличие от впадин, они образуют внешний угол.

Их наглядной иллюстрацией является, например, место соединения двух скатов четырехугольной крыши.

Форма конструкции при строительстве этого типа либо многоугольная, схема которой представлена ​​ниже, либо квадратная.Его можно устанавливать в домах со сложной планировкой или на чердаках, для чего необходимо предусмотреть специальное дополнительное боковое освещение. Пристройки таких построек отличаются разной высотой.

Однако ни это, ни значительная стоимость, поскольку сложность геометрической формы конструкции приводит к повышенному расходу материала, не становятся препятствием для тех, кто стремится завершить свое строительство с интересным и оригинальным акцентом.

Многоскатную крышу, чертеж которой многим может показаться не менее сложным, тем не менее можно возвести самостоятельно, но при строгом соблюдении требований технологии строительства
Как сделать многоскатную крышу: советы по Устройство

Многощипцовая позволяет объединить под единой кровельной конструкцией ряд кровель, различающихся по своему типу и назначению.Сложность его устройства заключается в большом количестве ребер, желобов, пазов. Его шпиль носит скорее художественный характер, часто используется для установки башен и купольных крыш, подчеркивающих архитектурный стиль. Двухуровневые покрытия и полавальтовые крыши сегодня считаются одними из самых популярных.
Устройство стропил

Основа конструкции крыши — стропильная система. Чаще всего в нем сочетаются диагональные и висячие стропила, направленные к углам стен. Сложность таких конструкций заключается в том, что все откосы опираются не на мауэрлат, как обычно, а на диагональные ножки.То есть несущая способность конструкции зависит не только от расчета сечений элементов системы, но и от исполнения узлов соединения и установки ребер жесткости.

Главный узел — стык в одной точке коньков одного уровня разных секций кровли. Коньки соединяются под прямым углом, но, помимо этого, в каждый из этих углов входят и наклонные ножки, которые являются основной опорой практически для всех стропил.Прочность этого узла увеличивают за счет установки затяжек.
Фальш-стропила длиннее обычных, поэтому их делают парными. Эта технология одновременно решает несколько задач: стропила
двойного сечения выдерживают повышенную нагрузку;
объединяющая доска позволяет получить сплошную балку большей длины;
при подключении унифицированный размер используемых деталей.

Получается, что для диагонального устройства практически можно использовать те же доски, что и для обычных — а использование досок одинаковой высоты для любого типа стропил упрощает конструктивное решение кровельных агрегатов.Кроме того, на них опираются полуножки или завязи, за счет чего многослойные опоры способны нести нагрузку, примерно в полтора раза превышающую максимальную нагрузку для обычных стропил.

Опирание бутонов на диагональную ножку осуществляется двумя способами:
Опирание на верхнюю поверхность. В стропилах делают надрез так, чтобы половина их поперечного сечения — верхняя находилась над диагональной ножкой, а нижняя — лежала на боковой поверхности.
Опираясь на боковую поверхность.Главное в этом случае — насколько хорошо подогнаны опорные части. Нижнее закрепленное стропило можно более прочно соединить с балкой диагональной стойки, если вырезать из обвязки дополнительную опорную бобышку.

Нижняя часть опор подкосов обычно предназначена для посадки на ферму, деревянную балку, перекатываемую по пересекающейся внешней стене под углом, проступь или консоль беговой дорожки врезаются в горизонт и фиксируются гвоздями.

Но диагональные опоры, расположенные в долине, не могут поддерживаться фермой.

Ферменный каркас — это ферменная конструкция с двумя установленными подкосами.

Дело в том, что эндова образует внутренний угол стен, поэтому их необходимо подпирать стойками или, в крайнем случае, подкосами.

Кстати, монтаж кровли в случае многоскатной кровли начинается с устройства ендов, которые образуются на пересечении взаимно перпендикулярных плоскостей. При этом технология выполнения этого агрегата полностью зависит от материала, используемого в качестве основного для кровли.

Многоскатная крыша над квадратным домом имеет большое количество впадин, ребер, фронтонов, щипцов. Ключ — это верхняя часть стены здания, которая ограничена двумя скатами крыши и при этом не отделена карнизом снизу.

Если верхняя часть стены отделена от нижней карнизом, то это фронтон. Двускатная крыша представляет собой две плоскости, опирающиеся на стены и ограниченные с торцов фронтоном или щипцами.
Что такое многоскатная крыша

Многоскатная крыша устраивается на домах сложной планировки с боковым освещением чердаков, прикрытием пристроек, фронтоном над входами.

При установке крыши, такой как четырехскатная вальмовая крыша, должны присутствовать такие элементы, как впадины. Также необходимо знать, что в доме с такой крышей должен быть вентилируемый чердак, который будет полностью изолирован от всех теплых помещений.

Многоскатная кровля требует большого расхода кровельных материалов, и после ее возведения остается довольно много материальных отходов.

Такой вид, как обычная полувальмовая крыша своими руками образуется за счет устройства нескольких скатов.Это довольно сложная конструкция, основным недостатком которой является сложность реализации.

При устройстве конструкции этой крыши пересечения скатов образуют внутренние углы (впадины). По ним стекает большое количество воды и поэтому гидроизоляции таких углов следует уделить пристальное внимание.

Кроме того, в долинах может скапливаться большое количество снега, а это значительно увеличивает нагрузку на крышу. Главное достоинство многоскатной крыши — ее выразительный внешний вид, а также перекрытие одноуровневой кровлей нескольких комнат.
Двускатная крыша

Двускатная крыша — самая тяжелая крыша в конструкции крыши, поскольку в конструкции имеется множество впадин, канавок и ребер. В основном используется в конструкциях с многоугольной структурой, сложной архитектурой.

Двускатная вальмовая крыша часто применяется при строительстве частных домов. Шпиль носит художественный характер, и эти элементы устанавливаются на купольных крышах и башнях.

Эти крыши не имеют никакого полезного значения, но они вносят значительный вклад в создание архитектурного стиля здания.В индивидуальном строительстве двускатная крыша представляет собой комплекс нескольких форм, иногда настолько замысловатых, что их даже сложно распознать.

Сегодня популярны двухуровневые покрытия и полавальтовые кровли.

Вашему вниманию!

Самая простая конструкция — это пересечение между собой под углом 90º двух скатных крыш.

Стропильная система многоскатной крыши состоит из стропил, мауэрлата, балок (балок). Такой элемент, как мауэрлат, перераспределяет нагрузку с крыши на стены дома через стропила и таким образом соединяется со стенами.

Представляет собой брус из дерева 150х100 мм и 150х150 мм. А также для этого используют бруски длиной 1,5 метра. Стропила для такой кровли собирают из сухих сосновых досок, которые имеют сечение 150х50 мм.

Стропила навесные и многослойные — это зависит от наличия или отсутствия дополнительных опор, а также от конструкции многоскатной крыши. В устройстве кровли можно использовать одновременно оба типа стропил.

В местах сочленения двускатных крыш устанавливаются наклонные или диагональные стропильные ноги, на которые будут опираться крестовины (укороченные стропильные ноги).В связи с тем, что на диагональные стропила действует очень большая нагрузка, их необходимо усилить — сплотить на две доски.

В верхней части стропил соединяются коньковым прогоном из досок или соединенных между собой бруса. При необходимости устанавливаются дополнительные промежуточные прогоны.

После установки стропильной системы гидроизоляционная пленка укладывается полосами перпендикулярно направлению уклона, с переливом не менее 15 см, а также с обязательной проклейкой стыков соединительными лентами.

Пристальное внимание следует уделять местам, где расположены долины, так как по ним будут проходить большие потоки воды.

После укладки гидроизоляционного слоя стропила пришиваются к стропилам. В основном для проведения таких работ используют бруски, сечением 50х50 мм или доски 32х100 мм. Обрешетка должна выполняться согласно инструкции к выбранному кровельному покрытию.
Конструкция многоскатной крыши

Двускатная крыша

Многие домовладельцы хотят знать, как сделать многоскатную крышу.

Этот тип крыш представляет собой довольно сложную конструкцию, и при установке такой конструкции несколько фрагментов здания могут представлять собой двускатные вариации, которые затем объединяются в единый комплекс, создавая удивительное впечатление.

Строительство четырехскатной крыши своими руками состоит из следующих этапов:

· Необходимо правильно снять габариты дома;

· Правильно поставьте упоры, коньки, впадины;

· Затем следует установить мауэрлат, который должен проходить по периметру стены и служить надежным «фундаментом» кровли;

· Затем устанавливают обрешетку, гидроизоляцию, собственно кровлю, а также паро- и теплоизоляцию.

Конструкция многоскатной крыши представляет собой скатную крышу с наклонными поверхностями крыши к внешним стенам и в то же время обеспечивает естественный отвод талой и дождевой воды.

Выбор уклона напрямую зависит от климатических условий региона, кровельного материала и архитектурных требований. На некоторых участках угол наклона составляет 90º.
Основные элементы кровли

Схема четырехскатной крыши

Структурная схема четырехскатной крыши состоит из следующих элементов:

1.наклонные плоскости — откосы;

2. стропила;

3. Ящики;

4. Мауэрлат;

5. ребра горизонтальные и наклонные;

6. коньки;

8. пазы;

9. свесы;

10. стоки.

Возведение многоскатной кровли — довольно трудоемкий процесс, так как на пересечении скатов при возведении такой конструкции следует устанавливать дополнительные диагональные стропила.
При этом образуются такие элементы, как канавки, которые еще называют «снежные мешки».И при установке кровли особое внимание следует уделить именно этим элементам, так как при некачественном монтаже кровля в этих местах будет течь.
Профили крыши

При сложной кровле необходимо устанавливать енды, которые являются наименее надежным местом кровли, так как в этих местах скапливается снег и увеличивается нагрузка на стропильную систему.

Четырехскатная крыша представляет собой скатную конструкцию с четырех сторон. Его еще называют бедренным или бедренным, а пандусы — бедренным.

Эти конструкции не требуют двускатных стен, но стропильная система сложнее, чем двускатные стены.

Среди множества различных крыш самой сложной считается многоскатная.

Однако это не останавливает тех, кто хочет украсить свой дом такой крышей.

В этой статье мы рассмотрим, что это такое и чем его конструкция отличается от конструкций других крыш.

Такие крыши строят на многоугольных или квадратных домах.

Часто к домам пристроены разные помещения, имеющие разную высоту или оборудованные чердаками в чердачном помещении — по разным причинам возводятся многокомпонентные штукатурные покрытия.

Основной конструктивной особенностью многоскатных крыш является наличие большого количества впадин, желобов и ребер.

Конструкция

Самая простая двускатная крыша — это двускатная крыша без фронтонов на концах.

В такой конструкции ключом называется верхняя треугольная часть стены.

Если отделен карнизом — будет фронтоном.

Простейшим примером многоскатной крыши является соединение двух двускатных покрытий под прямым углом.

На вершине такой конструкции находится крестообразная фигура.

Ендова — это внутренний угол, образованный между двумя склонами.

Зимой в них скапливается наибольшее количество снега, а летом — мусора.

Следует обратить внимание на их гидроизоляцию, так как именно здесь чаще всего возникают протечки.

Кромка покрытия образована стыками откосов, в отличие от ендовы, представляет собой внешний угол, например конек или комбинацию двух скатов на четырехскатной крыше.

Самая сложная и ответственная часть всей конструкции — стропильная система, ее следует рассчитывать и изготавливать с повышенной точностью и тщательностью.

Как правило либо висит.

Стропильную систему рассмотрим отдельно.

Фото

Устройство и порядок строительства стропильной системы

Основой стропильной конструкции является мауэрлат, уложенный поверх стены и представляющий собой жесткий соединенный каркас. .

Крепится к стенам с помощью металлических шпилек, установленных в армопоясе.

Поскольку крыша представляет собой довольно сложную конструкцию, следует уделить внимание ее чертежу.

Для этого необходимо точно замерить все размеры, выбрать уклон, определить тип используемой стропильной системы, рассчитать стропила, разметить расположение впадин, коньков, нервюр, а также элементов системы — затяжки, стопы, бега, стойки.

В первую очередь укладывается мауэрлат — он является основой стропильной системы и берет на себя все усилия со стропил, передавая их на несущие стены.

Мауэрлат жестко фиксируется на армированном поясе, после чего монтируются стропила.

При больших размерах дома устанавливаются продольные или поперечные балки перекрытия, которые будут выполнять роль затяжек.

Стропила имеют вид обычных стропил, а если крыша вальмовая или полувальмовая, то стропила будут диагональными, их нужно будет укрепить стропилами, а сами они могут быть двойными или сдвоенными.

К мауэрлату при помощи пропилов крепятся стропила, а также металлические пластины, скобы, уголки — это зависит от типа стропил.

В верхней точке стропила соединяются на коньке, после чего оборудуются пароизоляцией, обрешеткой и контр-обрешеткой.

Это зависит от кровельного материала, который будет использоваться в будущем.

Все деревянные элементы должны быть пропитаны антипиренами и антисептиками для безопасности и увеличения срока службы.

После возведения стропильной системы крышу утепляют и накрывают.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции, в частности, долин и желобов — в них скапливается вода и снег, а при некачественной гидроизоляции в первую очередь протекают.

Некоторые особенности кровли

Выбирая конструкцию мультиплексоров в качестве варианта для своего дома, учитывайте, что строительство такой кровли — довольно сложный и дорогостоящий процесс.

Потребуется достаточное количество материала, времени, профессиональных навыков и так далее.

Если вы уверены в своих силах — многоскатная крыша своими руками (схему ее легко найти) не составит большого труда.

Особняком стоит вопрос стоимости — такая конструкция не только сложна, но и затратна.

Для такого типа кровли, как многоязычная, проект нужно готовить с особой тщательностью и с учетом всех возможных факторов — тогда кровля прослужит долго и качественно.

Если построить такую ​​крышу с учетом всех правил, то получится крыша, которая будет:

• Устойчивая и надежная — за счет уравновешенной стропильной системы крыша выдерживает большие нагрузки;
• Крыша позволит оборудовать дом дополнительным пространством — чердаком или чердаком;
• Крыша будет практичной, но ее внешний вид будет очень привлекательным — многоскатные крыши выглядят очень красиво, а из-за большой крутизны скатов на ней не задерживаются снег и другие осадки.

Как видите, многоскатная крыша — это несколько своеобразная конструкция, которая требует больше затрат и усилий, чем другие типы крыш.

Однако, возведя такую ​​крышу, вы значительно украсите свое жилище, сделаете его привлекательным внешне.

В нем будет приятно находиться, а если подойти к обустройству кровли творчески — будет смотреться очень эффектно.

В то же время такая крыша будет достаточно практичной.

Видео о стропильной системе крыши.

Разнообразие типов крыш дает архитекторам большой простор для фантазии. Даже простая скатная крыша может венчать дом, придавая ему броский и оригинальный вид. Хорошо смотрятся двускатные и вальмовые крыши, но композитная многоскатная крыша — идеальный выбор с эстетической и практической точки зрения.

Под такой крышей находится уютная мансарда, гостиная с естественным освещением. Такая конструкция более трудоемкая и дорогая, но владельцы сознательно идут на убытки. Чтобы понять, почему это происходит, нужно разобраться в особенностях двускатных крыш.

В этой статье

Особенности многоскатной крыши

Отличие этой конструкции от других типов крыш — наличие щипцов, расположенных перпендикулярно основному скату кровли. Многоскатная крыша используется для покрытия как прямоугольных конструкций, так и более сложных многоугольных ломаных конструкций.

Одной из особенностей таких решений является использование подкровельного пространства под жилые помещения с дневным освещением через оконные проемы.Фронтон является продолжением стены здания треугольным концом с двумя откосами наверху. Он не ограничен от стены карнизом и тем самым отличается от фронтона.

Наиболее распространенные варианты данной конструкции — трех- и четырехскатная крыша. Эти архитектурные решения отличаются дороговизной и трудоемкостью в строительстве, требуют высокой квалификации рабочих и улучшенной тепло- и гидроизоляции.

Преимущества

Но такие крыши имеют существенные преимущества, а именно:

При выборе типа кровли нужно помнить, что двускатная крыша требует повышенного внимания на уровне изготовления стропильной системы, так как дальнейший курс монтажа зависит от точной врезки скатов фронтона в основной скат крыши.Существует множество проектов асимметричного расположения щипцов. Но самые популярные варианты — это многоскатные крыши, в основе которых лежит двускатная кровельная система.

Конструкция двускатной крыши

Чтобы понять конструктивные особенности любой крыши, необходимо выяснить, из каких элементов она состоит. Сложная многоскатная крыша не является исключением, поэтому рассмотрим ее основные составляющие:

К перечисленным элементам конструкции при необходимости могут быть добавлены дополнительные узлы и детали, которые служат для повышения прочности и долговечности конструкции.

Важно помнить, что места оконных проемов, выходов печных и вентиляционных труб должны быть заранее размечены и учтены в конструкции крыши.

Многоскатная крыша должна быть покрыта относительно легким рубероидом для снижения весовой нагрузки на узлы и отдельные элементы конструкции. Для удобной эксплуатации жилого кровельного пространства все крепления необходимо расположить так, чтобы их можно было легко закрыть декоративными отделочными материалами.

Как правило, клещи имеют более низкий уровень конька, чем основная кровля, поэтому в ендовы необходимо ставить дополнительные стойки и горизонтальные сужения для усиления конструкции, а коньки должны опираться на перекладины. Если на щипцах есть горизонтальные стенки, необходимо придать им большую жесткость с помощью треугольных элементов. Если коньки на трехскатной и четырехскатной крышах находятся на одном уровне, то стык выполняется срезанными или металлическими уголками, а эндауги крепятся между коньками под прямым углом.

Порядок монтажа крыши

Поскольку конструкция крыши имеет сложные элементы, необходим абсолютно взвешенный подход к установке конструкции. Необходимо составить чертеж со всеми необходимыми размерами для расчета необходимого материала.

Необходимо помнить, что все деревянные элементы кровельной конструкции необходимо обрабатывать составами, предотвращающими гниение.

Порядок сборки кровли должен быть расписан по точкам и строго выполняться в строгой последовательности . Многоскатная крыша монтируется следующим образом:

• Все параметры измеряются и наносятся на схему подключения с точным расположением коньков, ключей, арок и стропил;
• выкладывается слой гидроизоляционного материала по периметру стен;
• мауэрлат раскладывают и закрепляют на стенах, места крепления к стенам следует подготовить заранее и расположить с периодичностью 1000-1500 мм;
• затем затяжку затяжки, которые крепят к мауэрлату, чтобы исключить эффект разрыва на стенах здания, затяжки могут быть поперечными и продольными;
• укладываются стропила, соединяясь в верхней части с коньковой конструкцией, а в нижней части — мауэрлатом с прорезью 1/3 толщины стропил;
• стропильная группа фиксируется в вертикальном положении с помощью временных брусьев или постоянной обрешетки;
• для жесткости конструкции установлены ригели, шпиндель и подкосы, а также подготовлены конструкции для установки щипцов;
• монтируются клещи, стропила, стропила и фиксируют конструкцию обрешеткой;
• ставят чистовую обрешетку и снимают все временные крепления с учетом выхода печных и вентиляционных труб;
• затем устанавливаются водостоки на долинах, планки карниза и водосточная система, а также ветрозащитные планки на свесах кровли;
• Уложена гидроизоляция и смонтирована контррешетка;
• кровельное покрытие укладывается с учетом стыков кровли по ендовам, конькам, местам стыковки с трубами;
• Смонтирована тепло- и пароизоляция, отделано кровельное пространство.

Для каждого конкретного дома последовательность операций имеет свой порядок, а элементы конструкции могут быть разными. Поэтому при возведении такой сложной конструкции, как многоскатная крыша, необходима консультация специалистов.

Заключение

Мы рассмотрели устройство самой сложной кровли, ее проектирование и последовательность монтажа. Самостоятельное обустройство многоскатной крыши позволит значительно сэкономить, но требуется очень взвешенный подход к дизайну, чтобы не повредить дорогостоящий материал.Очень важно соблюдать технологию, чтобы кровля радовала прочностью и красивым внешним видом.

Прежде чем решиться построить такую ​​крышу, хорошенько подумайте — готовы ли вы раскошелиться во имя красоты? Особой пользы такая кровля не приносит, но и серьезных недостатков у нее нет.

Тем, кто планирует построить дом и хочет превратить его в настоящее произведение искусства, многоскатная крыша позволит воплотить в жизнь самые оригинальные фантазии в этом деле.Многоскатные крыши домов быстро завоевали сердца любителей изысканного и достаточно финансовых, ведь такой вид крыши стоит недешево.

Многоскатная крыша — достоинства и недостатки

Часто можно слышать, что этот вид кровли используется исключительно при строительстве квадратных домов, но это миф. Бывает, что дома достраиваются всевозможные помещения, и это принимает неуклюжий вид. В этом случае многоскатная крыша полностью преображает внешний вид дома — смотрится очень эффектно!

Что касается надежности, то устройство многоскатной крыши очень крепкое, но только в том случае, если монтаж стропильной системы проведен правильно.Если вы не специалист, лучше всего обратиться к опытным строителям.

Под многоскатной крышей много места, можно сделать вместительный чердак или оборудовать шикарный чердак, часто именно ради этого строят такую ​​крышу, чтобы обеспечить хорошее освещение.

Важно: при возведении многоскатной крыши невозможно оборудовать всю комнату как жилую — нужно выбрать ту часть, в которой будет вентилируемое помещение, отдельно от обогреваемого.

Из недостатков можно выделить:

Высокая стоимость. Неэкономичный расход древесины, нужно постоянно резать, обрезать, и в результате часть материала просто выбрасывается. Стропильная система многоскатной крыши сложна в установке, соответственно мастера берут на себя значительный объем работ.

Высокий риск утечки. Особенность такой кровли — большое количество скатов, а места их пересечения называют эндовами — наиболее уязвимыми местами кровли.Там проходят большие потоки воды, и если не обратить внимание на качественную изоляцию этих стыков, то они в кратчайшие сроки потекут.

Элементы многоскатной крыши

Стропильная система многоскатной крыши такая же, как и у других крыш — мауэрлат, стропильные ноги, конек, пазы для отвода воды, обрешетка и др. Количество наклонных нервюры с дополнительными стойками. Все это скреплено металлическими застежками.

Отличие кровли от стандартной — наличие эндов, пазов, множества ребер и скатов.

Про эндовы выше было сказано, что это углубления, которые образуются на стыке лучей, они же бороздки. Ребра, это тоже стыки двух откосов, только уходят не внутрь, а наружу. Именно в этих элементах и ​​заключается вся «сладость», потому что они образуют щипцы и многочисленные вальмы (скаты), придающие крыше такой особенный вид.

Типы многоскатных крыш

В архитектурном плане скатной крыше можно придать самый вычурный вид.Здесь есть где проявить фантазию и удивить необычной формой.

Самый популярный вид — это многоскатные крыши. Несмотря на то, что такая конструкция требует тщательного крепления с правильным распределением нагрузки. Острые углы придают конструкции строгость и лаконичность. Любой загородный дом с такой крышей смотрится богато и оригинально.

Полувальмовая двускатная крыша — тоже довольно распространенный вид. Установка немного проще. Характерной чертой этого вида являются «плавные» углы.Крыша выглядит гладкой и изящной, чем-то напоминает шатер. Это только на первый взгляд кажется скромнее, чем предыдущий вид, если творчески подойти к его постройке, он может получиться необычайно красивым.

Стропильная система

Проще говоря, стропила многоскатной крыши — это две двускатные крыши, соединенные между собой под углом 90 градусов.

Из-за большого веса и сложности конструкции в строительстве такой кровли используются оба типа стропильных систем — навесная и многослойная, а также создают

многополюсную крышу

Несколько слов о том, как построить многоскатную крышу своими руками:

На мауэрлате, сечением 150х150 мм и длиной 1.5 м, крепятся стропила 150х50 мм.

Стропила скрепляются вверху коньком нужного сечения, затем конструкция укрепляется установкой промежуточных прогонов.

Так как в данной конструкции есть места соединения двух крыш, там нужно сделать дополнительные стропила для крепления к ним веток.

Многоскатная крыша — чертеж

Когда все стойки и крепления поставлены на свои места, нужно уложить слой гидроизоляционной пленки.

Важно: перед установкой стропильной системы нужно правильно рассчитать уклон откосов и нагрузку на стропила, чтобы конструкция получилась прочной. Желательно, чтобы это делал специалист. Кроме того, важно климатическое расположение — если ожидается много осадков, то наклон бедер должен быть максимальным, чтобы не задерживалась вода и снег. За эндовами нужно ухаживать — убирать с них снег и мусор.

Как бы то ни было, приступать к возведению многоскатной кровли самостоятельно специалисты не рекомендуют. Хотя бы потому, что материал обойдется вам в немалую копейку и будет обидно, если ничего не произойдет. Конечно, мастерам тоже потребуется немало, но в итоге вы порадуетесь красотой и надежностью архитектурного шедевра.

Видео

вариантов проекта, габаритные чертежи, этапы работ, фото Беседка 3х3 с двускатной крышей

Беседки с двускатной крышей — самые распространенные.Это не дорогая конструкция, но очень надежная.

Иногда бывает беседка без крыши, иногда здесь используются самые неординарные решения при выборе материала. Это может быть вальмовая крыша для беседки, а иногда бывает крыша для беседки из камыша.

Все зависит от фантазии. Но сегодня мы расскажем вам именно о двускатной конструкции, как ее сделать. Можно наносить любое покрытие.

Двускатная крыша для беседки: поскольку беседка относится к нежилому помещению и имеет небольшие размеры, при устройстве кровли необходимо соблюдать следующие правила:

• При слабой несущей конструкции беседка не выдерживает кровли, покрытой тяжелыми материалами.
• Для защиты от ветра и косого дождя края крыши должны иметь низкий свес. Хорошим вариантом может стать двухскатная крыша.
• Правильно подобранный уклон крыши позволит ей прослужить намного дольше. Оптимальный уклон не может привести к повреждению рубероида.
• При установке мангала или печи барбекю в беседке (см.) Желательно утеплить крышу или использовать огнестойкие материалы, в том числе для установки каркаса крыши. Самым лучшим проверенным временем является использование огневых сооружений за пределами беседки.И в этом случае камышовая крыша для беседки не подойдет. Здесь лучше использовать огнестойкий материал.

Внимание: При выборе дизайна нужно учитывать множество мелочей. В этом случае будет хорошо проконсультироваться со специалистами или с соседями, у которых уже есть подобная конструкция.

Выбор материала кровли

Выбранная конструкция беседки определяет конструктивные особенности кровли и, как следствие, влияет на выбор кровельного материала (см.).Простая и легкая крышечка беседки подходит только для навесов и переносных вариантов.

В зависимости от конструкции и формы беседки необходимо учитывать:

• Для массивных конструкций из камня и кирпича подойдет рубероид посильнее, а именно: обычный шифер, керамика или металл, профнастил.
• Для более легких конструкций вы можете предложить поликарбонат (см.), Поливинилхлорид и др., Которые могут подчеркнуть легкость дизайна.Если крыша имеет сложную геометрическую форму, ее можно обшить OSB и покрыть ондулином или битумной черепицей.
• Для придания беседке эксклюзивности можно использовать в качестве кровельного материала такие натуральные материалы, как тростник или солома. Этими материалами можно покрывать крышу любой формы. При этом обрешетка крыши может быть как сплошной, так и разреженной, с шагом 30-40 см.

Для покрытия кровли небольших и легких конструкций используется поликарбонат, имеющий ряд преимуществ перед другими кровельными материалами:

• Относительно легкий вес.
• Прочность.
• Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.
• Может входить в комплект сборно-разборных конструкций.
• Простота установки.
• Можно прикрепить к любой базе.
• В меру пластичен, что позволяет покрывать любые геометрические формы.
• Хорошо пропускает свет, не задерживает УФ-лучи.
• Имеет множество цветов, что дает возможность подобрать под конкретную дизайнерскую идею.

Основные недостатки поликарбоната — высокая цена и горючесть.Горючесть не позволяет устанавливать в таких беседках мангалы или печи для барбекю, а ее высокая стоимость отпугивает потенциальных покупателей, предпочитающих более дешевые строительные материалы.

Устройство двускатной крыши

Беседка с конической крышей в этом варианте может быть покрыта любым материалом. И для изготовления можно использовать многие вещи, от металла до дерева. Принцип установки здесь останется неизменным.

Перед началом работ следует посмотреть видео в этой статье и определиться с материалом покрытия и габаритами конструкции.От этого во многом будет зависеть материал обрешетки и стропил.

Внимание: цена также будет зависеть от материала покрытия. Ведь для более тяжелых также потребуется прочный материал каркаса, а он стоит дороже. Например, беседка с прозрачной крышей из поликарбоната обойдется намного дешевле, чем покрытие черепицей.

Подготовительный этап

С учетом климатических условий вашего региона вы можете определить размер кровли, ее конфигурацию и угол наклона.

В этом случае нужно учитывать:

• Конструкция крыши и ее форма являются неотъемлемой частью генерального плана беседки. При этом строительная система должна соответствовать геометрическим размерам беседки с учетом свеса крыши и угла ее наклона.
• Для легких построек можно использовать подвесную стропильную систему. Для большей прочности стропила соединяют перекладинами, являющимися горизонтальными перемычками.
• В основном стропила опираются на боковые стены основной конструкции.
• Если ширина конструкции больше 6 метров, необходимо предусмотреть дополнительные армирующие элементы. В качестве таких элементов можно установить прогоны с опорными стойками.
• Эти стойки должны поддерживаться досками — специальными деревянными балками по скату крыши. Кровати и стеллажи могут служить каркасом для мансардного помещения.
• В качестве надежной и простой кровли можно предложить вариант двухскатной крыши с наклоном 45-50 градусов. Конструкция каркаса должна быть прочной, но при этом легкой, чтобы не пришлось строить прочный фундамент.

Внимание: Для крепления кровли к каркасу беседки нужно правильно смонтировать и сделать последний ряд. Это могут быть закладные, к которым будет крепиться каркас крыши.

Мауэрлат выполняется разными способами:

• При установке катанка берется и укладывается на раствор между кирпичами. Длина проволоки рассчитывается таким образом, чтобы этими концами можно было накрыть деревянную балку поверх кладки.Если у вас каркас из другого материала, то крепление производится по язычку застежек.
• Металлические шпильки диаметром 12-16 мм устанавливаются в последний ряд кладки. Шпильки устанавливаются строго вертикально.
• Вместо последнего ряда кирпичей можно уложить монолитную бетонную балку с такими же шпильками.

Внимание: шпильки распределены равномерно по всей поверхности с шагом 1200 мм. Перед установкой бруса мауэрлата в нем просверливаются отверстия под шпильки.Высота шпилек должна быть такой, чтобы брус можно было без проблем прижимать гайками, при этом следует учитывать наличие гидроизоляции (рубероида).

Монтаж стропильной системы

Стропильная система состоит из нескольких отдельных элементов, которые соединены в единую систему. Его установка не очень сложная, что дает возможность построить его самостоятельно.

Внимание: Стропильная система беседки с двускатной крышей может быть изготовлена ​​из разных материалов.Здесь играет роль застежка. Вот выбор, который нужно сделать лично вам.

Для этого необходимо знать, что:

• Стропильная система для двускатной крыши — это жесткая конструкция, работающая «на распорку». Чтобы стены не раздвигались, в конструкцию такой системы вводятся дополнительные элементы для уменьшения такой нагрузки. В качестве таких дополнительных элементов можно использовать балки, которые укладываются по всей ширине конструкции и крепятся к мауэрлату.
• Здесь также укладываются грядки, которые служат опорой для стеллажей.Они позволяют равномерно распределить все нагрузки.
• Грядки укладываются параллельно основным стенам беседки. Если строительство мансардного этажа не планируется, то можно по центру беседки уложить одну грядку, которая будет располагаться прямо под коньком будущей кровли. Это сделает конструкцию крыши более надежной. Все деревянные элементы соединены между собой металлическими скобами.
• А-образные элементы стропильной системы должны быть такими же. Для этого из более тонкого стержня делают шаблон, чтобы его можно было свободно перемещать.Если не придерживаться этой технологии, то крыша может получиться не ровной, а значит, нагрузки не будут одинаковыми по всей поверхности кровли.
• При изготовлении А-образных элементов деревянные элементы соединяются пополам и прибиваются гвоздями необходимой длины. Стропила можно крепить как к доске мауэрлата, так и к балкам. Размеры стропильной системы должны быть немного больше геометрических размеров беседки, чтобы был определенный свес кровли.

Фронтон

Внимание: В результате устройства двускатной крыши у беседки появляется фронтон. Чтобы избежать двускатной крыши, следует выбирать шатровую крышу. Фронтон представляет собой пространство, образованное двумя скатами крыши и являющееся продолжением стены.

Таких фронтонов два: передний и задний. Как правило, их зашивают, и тогда возле здания появляется чердак. В зависимости от формы кровли они могут быть трапециевидными.

В нашем случае двускатная крыша образует два треугольных фронтона:

• При возведении стропильной системы в первую очередь монтируются крайние стропила, которые являются несущим каркасом фронтонов.И ставим строго вертикально строительным уровнем и фиксируем.
• Поверх двух установленных ферм крепится коньковая балка из деревянного бруса. В дальнейшем к ней будут крепиться остальные фермы (А-образные элементы) стропильной системы.
• Как правило, зашивают фронтоны после завершения монтажа всей кровли, с креплением рубероида, хотя это можно сделать на ранней стадии, но это, скорее всего, будет нарушением технологии строительства. : сначала выполняются основные работы, а потом второстепенные.

Внимание: При строительстве очень важно соблюдать последовательность технологических операций. Абсолютно недопустимо во время выполнения основных строительных систем отвлекаться на выполнение каких-то второстепенных работ, например, пришивания фронтона. Это все равно, что, не устанавливая крышу до конца, отделка здания начинается снаружи или изнутри.

Кроме того, при возведении деревянной конструкции необходимо своевременно установить крышу, чтобы зашить деревянные элементы от дождя.Особенно это касается тех элементов беседки, которые потом будут покрыты защитными материалами.

Причем, если накрыть крышу, то можно проводить работы внутри беседки, не обращая внимания на осадки.

Обшивка крыши поликарбонатом

Прозрачную крышу для беседки лучше всего делать из поликарбоната. Он легкий и легко крепится вручную.

Его установка производится следующим образом:

Внимание: Основной недостаток, о котором почему-то не упоминается, это его неустойчивость к перепадам температур, а при отрицательных температурах он становится хрупким.Поэтому его желательно использовать для покрытия конструкций небольшой площади, которые расположены на открытом пространстве.

• Если укрыть беседку, которая построена в тени деревьев, то велика вероятность, что на нее может упасть некрупная ветка и повредить ее, особенно если это произойдет в зимний период, когда на улице мороз.

Наш каркас уже готов, осталось закрепить поликарбонат.

Инструкция выглядит так:

• Перед использованием заклейте концы листов герметиком, чтобы в них не скапливалась пыль.Для этого можно использовать специальный скотч, который производитель выпускает именно для таких целей.
• Лист поликарбоната крепится к стропильной системе саморезами через каждые 30 см. В этом случае используйте шайбы для компенсации температуры, которые размещаются под каждым креплением.
• Порядок крепления таков, что сначала прикручивается нижняя часть листа с постепенным переходом к верхней части.
• При использовании поликарбоната следует знать, что есть поликарбонат неразборный и разборный.Меньше времени уходит в основном на крепление неразборных строительных конструкций … Для кровли этот вопрос не принципиален, поэтому экономичнее будет использовать неразборный поликарбонат.

При установке поликарбоната необходимо руководствоваться следующими принципами:

• Не рекомендуется снимать защитную пленку перед установкой. Это может привести к порче рубероида, что стоит недешево.
• В ячейках этого рубероида может присутствовать конденсат, который необходимо удалить с помощью сжатого воздуха… Обычно это происходит в результате неправильного хранения материала.
• При использовании поликарбоната уклон кровли должен быть оптимальным, но не менее 5 градусов. Совершенно недопустимы кровли без ската, особенно при использовании поликарбоната.
• Листы желательно крепить с помощью крепежа с широкой головкой, плюс — дополнительно использовать широкую шайбу с резиновой прокладкой, которая будет выполнять роль термокомпенсатора.
• При креплении поликарбоната усилие следует применять с умом и не переусердствовать, чтобы в местах крепления не возникали дополнительные нагрузки на материал, а лист не должен болтаться.
• Поликарбонат легко поддается обработке и его можно разрезать любым режущим инструментом: лобзиком, ножовкой по дереву или металлу, циркулярной пилой.

Беседки с плоской крышей или беседки с прозрачной крышей — это достаточно серьезные сооружения, и к ним следует подходить грамотно. Никогда не торопитесь, посмотрите фото и выберите желаемый вариант … После этого все просчитайте и можно приступать к работе.

Дизайн беседки для своего приусадебного участка каждый собственник выбирает по своему усмотрению.Кто-то стремится завершить постройку в едином архитектурном стиле с главным домом или другими постройками во дворе, так сказать, хочет сделать свою беседку достопримечательностью и изюминкой экстерьера участка.

Кто-то не придает большого значения дизайнерскому решению беседки, исходя исключительно из соображений простоты конструкции и небольшого бюджета строительства. Но всех без исключения волнует надежность и долговечность постройки.

Двухскатная крыша не сложнее односкатной конструкции

Беседки проекты

Обсудим, какие бывают дачные постройки для отдыха и как сделать наиболее подходящий для вас выбор.

Конструкции беседок отличаются друг от друга:

1. Форма (от круглой до многогранной).
2. По основному строительному материалу:

• Кирпич.
• Скала.
• Металл.
• Дерево.

1. По кровельной системе:

• Односкатный.
• Гейбл.
• Комплекс, многоуровневый.
• Вальмовая крыша.
• Куполообразный.
• Арочный тип.

У каждой беседки есть свои достоинства и недостатки, при условии, что она возводится в разных условиях.Рассматривая различные проекты беседок (даже самые экзотические), многие все же отдают предпочтение наиболее распространенным и привычным нашему глазу конструкциям с односкатной и двускатной крышей.

Кроме того, почти все частные дома в стране построены под двускатной крышей.

Если вы решили восстановить крышу своей беседки, обязательно замените все гнилые и потрескавшиеся элементы

Этот способ кровли считается наиболее приемлемым в наших широтах, где кровлям приходится выдерживать дополнительные нагрузки от ветра и снегопадов.Именно для беспрепятственного схода осадков в виде снега и дождя и были спроектированы двускатные крыши.

А кроме того, все кровельные материалы подходят для устройства двускатной кровли.

Беседка с двускатной крышей

Двускатная крыша, как следует из названия, состоит из двух наклонных плоскостей, соединенных коньковым узлом.

Конструкции таких крыш, в свою очередь, также имеют несколько разновидностей:

• Стандартный, с углом наклона 45 градусов.
• С разными наклонами.
• С большим выносом.
• С фронтоном.

Интересно! Под широкой пристройкой двускатной крыши основного дома можно устроить крытую террасу на втором этаже или пристроенную беседку на земле.

Устройство кровли беседки

Двускатная крыша для беседки своими руками, обычно устраивается в стандартном исполнении или с разными уклонами. Несмотря на то, что это один из простых способов нанесения покрытия, он, наряду с другими, требует тщательных расчетов для рисования конструкций.

Совет! Даже простая эскизная конструкция стропильной системы двускатной крыши значительно упростит расчет потребности в материалах и непосредственный монтаж всех элементов крыши.

Для закупки стройматериалов на конструкцию определяем площадь кровли. Расчет материалов покрытия ведется с учетом укладки практически всех материалов внахлест.

К сведению! Для каждого конкретного материала коэффициент перекрытия имеет разное значение (уточняйте у производителя, продавца).

Независимо от того, из какого материала построена двускатная крыша, конструкция стропильной системы состоит из одних и тех же элементов:

1. Мауэрлат — балка опорная, принимающая и распределяющая на несущие конструкции кровельные нагрузки. На мауэрлат в зависимости от конструкции опираются стропильные ноги или балки перекрытия.

При правильной конструкции крыши можно сделать не просто навес над беседкой, а целую комнату отдыха

1. Стропильные ноги задают форму крыши (треугольник) … Они непосредственно образуют стропильную систему, располагаясь по обе стороны кровли, друг напротив друга, соединяясь в районе конька.

Размеры стропил и их шаг (расстояние между соседними стропилами, которое обычно лежит в пределах от 600 до 1200 мм) зависят от:

• Размеры беседки.
• Снеговая и ветровая нагрузка в вашем районе.

1. Стойки — вертикальные элементы, служат для поддержки стропильных ног.Стойки устанавливаются посередине стропильной системы (под коньком), а при ширине кровли 8 м и более дополнительно между карнизом и коньком.

Все элементы должны быть соединены металлическими креплениями (как на фото)

1. Порог — опорная планка, на которую устанавливаются стойки.
2. Прогон — горизонтальные брусья используются для опоры стропильной системы. Они опираются на стойки и располагаются параллельно мауэрлату.
3. Пуфы — штанги, устанавливаемые перпендикулярно мауэрлату для крепления стропильных ног.
4. Вся система венчается кровельным покрытием и коньком.

Так устроена беседка с двускатной крышей своими руками.

На этом рисунке вы можете ознакомиться со всевозможными вариантами крепления стропил

В теплое время года, посещая деревню, все люди большую часть времени проводят на природе.Кто-то работает в огороде и огороде, кто-то развлекается с друзьями, кто-то загорает, а кто-то ест. Но если вам срочно нужно укрыться от полуденного зноя или неожиданного дождя, тогда вам понадобится беседка. При правильном проектировании и строительстве он станет отличной зоной отдыха. В статье мы рассмотрим варианты изготовления беседки с односкатной крышей своими руками, продемонстрируем чертежи, а также покажем фото и видео инструкцию по ее установке.

Среди достоинств односкатной кровли можно отметить:

• Простота создания проекта.
• Относительно простой монтаж.
• Уменьшен расход бруса по сравнению со строительством беседок с двускатной крышей.
• При правильном проектировании уклона по отношению к преобладающему направлению ветра обеспечивается устойчивость к постоянным ветрам.
• Процесс строительства занимает сравнительно мало времени.

Перед тем, как приступить к строительству беседки, следует выделить несколько важных факторов, играющих решающую роль в рабочем процессе.В следующих подразделах будут описаны отличия беседок.

Беседки бывают закрытые, полузакрытые и открытые.

• Закрытые конструкции полностью защищены от снега, ветра и дождя. Обычно стены беседок делают из стеклопакетов. Такие беседки можно использовать вне зависимости от времени года.
• Полуоткрытые частично предотвращают попадание атмосферных осадков внутрь здания.
• Открыть По сути, навесы, которые используются для временного размещения, защиты от полуденной жары и небольшого дождя.

Беседку с односкатной крышей можно построить из разных материалов:

• Изготовлен из дерева. Этот материал — один из самых распространенных.
• Изготовлен из металла. С появлением профильных труб металлические беседки стали вытеснять свои деревянные аналоги. Переносное сварочное оборудование можно использовать для сборки металлоконструкций. Также в последнее время популярны затейливые кованые беседки.
• Изготовлен из камня. Такие беседки строят из сибита, шлакоблоков и кирпича.

Есть беседки комбинированного типа, где используются разные материалы, такие как дерево и металл, камень и металл или камень и дерево.

Проект должен создаваться с учетом того, что беседка будет построена рядом с домом. Также перед тем, как делать проект, следует подумать о назначении конструкции. Будет ли в нем камин, печь или барбекю. Также важно определить нагрузку на конструкцию, чтобы правильно подобрать сечение скрепляющих балок.

Определить назначение беседки:

• Для посиделок с друзьями.
• Для детских игр.
• В качестве исследования.
• Для семейного обеда.
• Для хранения садового инвентаря.

Все эти нюансы важно учитывать при проектировании конструкции. В конце статьи будут представлены готовые чертежи, которые могут помочь вам в создании индивидуального проекта.

Беседка с прямоугольной или скатной крышей не имеет конструктивных сложностей.Угол наклона кровли определяется исходя из нескольких факторов:

• сила ветра;
• рубероид;
• осадков в вашем районе.

Угол наклона кровли от 5 до 60 º. Итак, при строительстве беседки с двускатной крышей следует учитывать показатели минимального уклона в соответствии с материалом:

• металлочерепица — 30º;

Шифер

• — в диапазоне 20–35º;

Профнастил

• — 8º;
• рубероид — 5º;

Фальц

• кровли — в диапазоне 18-30º.

Если уменьшить минимальный угол наклона кровли, то велика вероятность, что конструкция не выдержит нагрузки. Например, гофрированная / оцинкованная скатная крыша может прогнуться под весом снега.

Скатную крышу следует строить на основе наклонной стропильной системы из деревянных балок … В этом случае все деревянные элементы необходимо предварительно просушить, а также обработать средствами защиты от огня, воды и вредителей.

Если вы определились с параметрами, материалом для строительства и внутренним наполнением беседки, то самое время приступить к строительству. Рассмотрим весь процесс строительства на примере напольной открытой беседки с скатной крышей. Для работы вам понадобится:

• цемент и песок;

Доска обрезная

• ;
• рубероид;
• гвоздей;
• балка опорная;
• рубероид;
• пропитка, краска / лак.

Для начала нужно выбрать место для постройки, очистить ее от ненужных предметов и мусора. Затем на земле следует произвести планировку беседки в соответствии с заданными размерами, указанными в проекте.

Установить колышки по углам и по периметру будущих стен беседки и натянуть веревку.

Опорные столбы послужат фундаментом. Для этого выкопайте ямы, которые должны быть немного шире столбов глубиной 0.5–0,7 м. Сделайте на дне ямы десятисантиметровую подушку из утрамбованного песка и гравия. Установите столбы на уровень, закрепите их, а затем залейте бетоном. Брус предварительно обрабатывают антисептиком, а ту часть, которая будет погружена в бетон, необходимо обернуть рубероидом.

С одной стороны беседки опорные столбы должны быть ниже, за счет чего можно будет формировать скат скатной крыши. Далее необходимо выполнить обвязку верхней опоры столбов… Затем нужно установить поперечины, на которые будет крепиться обрешетка.

Шаг обрешетки зависит от выбранного вами кровельного материала. Например, если это металлочерепица, то шаг обрешетки должен составлять 40-50 см. После этого потребуется установить рубероид.

Декоративная решетка может служить стенами, которые можно украсить вьющимися растениями … Другой вариант — установка перил по периметру беседки, которые крепятся к опорным столбам.

Пол в беседке можно сделать из тротуарной плитки, уложенной прямо на землю, или установить настил.

Есть несколько способов украсить беседку:

• Можно посадить по периметру вьющиеся растения или развесить ампельно-цветущие растения в горшках.
• Освещением может служить гирлянда из маленьких лампочек, уложенная по периметру крыши, абажур в центре или фонарики под потолком.
• Также можно украсить полуоткрытую беседку бамбуковыми шторами, текстилем или шторами.

Видео

На предоставленном видео хорошо виден способ изготовления беседки с скатной крышей:

Фото

На фото представлено несколько вариантов обустройства беседки с скатной крышей:

Схемы

Добрый день, сегодня опять построим беседки для дачи, но уже другой модели.До этого мы создавали поэтапно. Потом у нас был урок-статья по строительству на базе итальянского навеса-перголы. А сегодня мы рассмотрим, как сделать беседку с ДВОЙНОЙ КРЫШЕЙ своими руками, чтобы вода текла в обе стороны. (Шатровые крыши и круглые шестиугольные беседки мы разберем в следующих статьях.)

В этой статье я больше не буду слишком задерживаться на фундаменте под беседку для дачи. А фундамент и все способы установки опорных столбов своими руками — все это я уже объяснял в вышеприведенных статьях по ссылкам.Здесь я уделю больше времени конструкции крыши — это самая кропотливая часть работы. Я раскрою этот вопрос очень подробно — и покажу различных типов конструкций крыш для беседок, чтобы вы выбрали способ создания двускатной крыши, который вам удобнее.

Чтобы все было осознанно и понятно, приведу фото пошагового мастер-класса по созданию таких беседок. А также у нас давайте углубимся в чертежи и разберемся в самой сути этой конструкции — на профессиональном уровне.После этой статьи вы станете почти профессионалом — сможете рисовать свои схемы и применять их на практике. Вы будете знать и сможете ВСЕ:

• Что такое двускатная крыша.
• Виды беседок с двускатной крышей.
• Мастер-класс по строительству беседки для тех, кому страшно.
• Кровля с двумя лобовыми стропилами и бегом.
• Беседка для дачи под крышей, опирающаяся на перекладину.
• Крыша беседки с коньковым бегом на стойке.
• Крыша для дачи с опорным удлинителем.
• Крыша для беседки с подкосами на тонких стропилах.

То есть пойдем постепенно, будим желание, снимем страх, а потом дадим знания — все необходимые знания, чтобы вы сами на своей даче своими руками сделали ПРЕОБРАЗОВАНИЕ. И они были ошеломлены восхищением собой.

Итак, вперед в будущее. Нас ждет беседка.

Для начала разберемся, что такое беседки с двускатной крышей.

(кстати, по правилам русского языка можно говорить и «ДВУскатная», и «ДВАХскатная», поэтому я буду периодически использовать то слово, то и другое).

Что такое беседка

с двускатной крышей.

Вот на фото ниже мы видим классическую беседку этого типа. Она стоит на 6 столбах. Стены беседки покрыты решетчатыми панелями из реек, набитых по диагонали крест-накрест. Такие панно несложно сделать самостоятельно — измерить, вырезать, прибить гвоздями.

Форма такой беседки может быть вытянутой по длине (в глубину коридора) или шириной (как сцена в театре).

Стеновые панели могут закрывать не все проемы между столбами опоры, так что в беседку можно войти с любой стороны, как на фото ниже.

Тяжелая металлическая крыша для надежности может подпираться Дополнительная центральная стойка как на фото ниже.А фундамент под тяжелую монолитную беседку можно заливать высоким и прочным, как мы видим на фото.

А обшивка стен тоже может быть с разными рисунками — расположение планок и планок (вертикальные доски внизу, поперечная обрешетка вверху).

Теперь приступим, и вы сами почувствуете, какие разнообразные конструкции беседок можно сделать своими руками — на основе ЖЕСТКОГО каркаса.

И еще одну стену беседки можно закрыть ФАСАДОМ ПЕЧИ.То есть создайте площадку для барбекю своими руками прямо в беседке на своей даче.

Не правда ли

сделать такую ​​беседку

ЛЕГКО своими руками?

Вы сомневаетесь в своих силах. Вы никогда раньше не строили беседки. Для вас это кажется сложной задачей.

Но вспомните , как легко вы складывали из конструктора в детстве. В ту эпоху вы не сомневались в своих способностях — вы просто брали части и соединяли их друг с другом.Легко и просто. Своими руками.

Правда в том, что беседка тоже конструктор.

Это тоже 1) возьмите детали 2) соедините их друг с другом 3) возьмите другие детали 4) и снова прикрепите их.

Вы смотрите на фото ниже. И вроде бы такая постройка не для простого загородного домовладельца вроде тебя. И для выпускников строительного техникума.

Но нет. Дойдя до конца статьи, вы будете уверены в своем строительном потенциале.

Беседка — конструктор для взрослых мальчиков.

Вот вам пошаговый мастер-класс — где парень своими руками собирает беседку — убедитесь, что там нет ничего страшного.

Готовим участок под беседку на даче — заливаем фундамент из цементной стяжки, либо забиваем свайный фундамент.

Сверху на столбы ставим опорные балки (фото внизу), чтобы они не гнулись укрепляем БАРСами (короткие диагональные балки, которые набиваются вверху по углам опорных столбов)

Подготовка пилы. Отпилили две балки косым концом — прибиваем этот косой пропил балок друг к другу — получаем стропила ПАРА в виде тупого уголка.

Устанавливаем стропильную пару на крышу беседки. Карандашом отмечаем, где делать пропил — паз-паз , который поместится на горизонтальные балки опор — паз с левого конца и правого конца стропильной пары.

Ниже показано, как на балке наносится пропил (треугольная выемка).

Делаем такие стропильные пары — 5 штук (и больше, если того требуют размеры беседки).

Во время установки пар стропил необходимо проверить РАССТОЯНИЕ между пятками стропил (внизу) и между вершинами стропил (вверху).

Чтобы стропильные пары не прогибались под тяжестью кровли — прибиваем дополнительных элемента — подпорки — перекладины, балки, стойки (ниже мы познакомимся с ними поближе, по схемам, чертежам и живым фотографиям, а также слова «перекладина», «затяжка», «мауэрлат» вас не напугают).

Видите ли — каждый шаг сам по себе ПРОСТОЙ … Итак, ваша работа — это цепочка ЛЕГКИХ ШАГОВ.

Спокойно, не торопясь, измеряем, разрезаем, соединяем. Как конструктор для гигантов. Он тяжелый, неудобный по размеру — но с помощью сильных рук, своих и партнера, все возможно.

ШАГ ПЕРВЫЙ — выбираем фундамент и устанавливаем столбы — ссылка «»

ШАГ второй — ставим КОНСТРУКЦИЮ КРЫШИ на эти столбы. А чтобы выбрать себе крышу, нужно узнать, что это за стропильные системы. И выберите устройство кровли беседки, подходящее именно вам по имеющемуся в наличии материалу.

ПОЗНАЕМ

Как сделать стропильные системы

Для беседки на дачу.

Стропильные конструкции на крыше беседки для дачи могут быть разными. Сейчас я покажу вам несколько типов. И вы подберете для своей беседки на дачу подходящий вариант (по тому материалу, который есть в наличии, и в пределах своих сил).

Беседка на крыше

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СТРУКТУРА № 1

2 пары стропил + много прогонов.

Смотрите фото ниже. Всего 2 пары стропил — на переднем фасаде и на заднем фасаде беседки.

И на этих двух парах стропил лежат ПРОБКИ — продольные узкие доски, уложенные по краю. Их крепят пазовым способом — то есть в них вырезают паз, и их просто надевают на стропила фронтона.

Стропила лежат на дополнительной опоре — в центре беседки мы видим опорную стойку, которая выше, чем боковые (углы беседки).

Чтобы стропильная опора выдерживала все эти балочные доски, ее укрепили РИГЕЛЕМ (это горизонтальная доска, набиваемая чуть ниже верха крыши и соединяющая левую и правую планки.

Очень интересный дизайн. И это легко повторить своими руками. Даже просто по фото.Все видно и прозрачно понятно. В виде готового рисунка. Схема сборки понятна простому глазу.

Вот еще один навес для беседки на дачу — там же принцип работы стропильной системы.

Видите? Чертеж тот же — только балки здесь побольше, а значит и нужно не так много — 2 кромочные, одна центральная и 2 промежуточные.

А вот распорка принципа для стропил
— то есть стропила опираются только на внешние опоры стен.Единственная здесь — это транцевая доска , которая дополнительно стягивает стропильную пару.

Вот на фото ниже еще один каркас беседки для дачи, где крыша также армированная RIGEL .

И здесь тоже — балки, на которых лежит крыша, опираются на ФРОНТОН. А потом обратите внимание. Фронтон, чтобы не прогибаться, опирается на короткую стойку-перекладину.

Беседка на крыше

ЖЕЛЕЗНАЯ КОНСТРУКЦИЯ No.2

Есть много стропил с ригелями.

(+ схема подключения стропильных ног)

А вот еще одна интересная беседка для дачи, где на боковых горизонтальных балках опоры также размещены пропиленными пазами стропильные пары.

Каждая пара стропил имеет РИГЕЛЬ (горизонтальная доска чуть ниже вершины стропил).

А вот на центральном фасаде — установлены 2 дополнительных средних опорных стойки — и они ВЫШЕ краевых столбов.И они служат дополнительной опорой для стропил фронтона.

И вот, давайте посмотрим, как именно можно соединить РЕЛЬСНЫЕ НОГИ между собой — речь идет о узле (стыке двух концов стропил) наверху нашей крыши.

Ниже представлены варианты таких узлов. Можно забивать гвозди — по диагонали, чтобы стержень гвоздя входил в соседнюю стропильную ногу под углом. Вбиваем гвозди на таком расстоянии друг от друга, чтобы они не сходились, не пересекались внутри.

И дополнительно прикручиваем вагонку между концами стропил. Облицовкой может служить стальная анкерная пластина или плоский кусок дерева.

А соединение стропильных ног может быть выполнено методом «лапа в лапе», то есть стык в стык через пропилы. Вырезаем прямоугольные пазы-пилы по краям стропильных ног. И кладем их друг на друга — паз в паз. Закрепляем болтом и гайкой.

Беседка на крыше

КОНСТРУКЦИЯ РЕЙКИ No.3

Коньковый спуск НА СТОЙКЕ.

Но на фото ниже мы видим, что стропила имеют дополнительную опору в виде длинной коньковой балки (коньковая балка, такая центральная балка называется, под самый верх крыши).

Апикальная балка (коньковая балка) опирается на небольшие деревянные столбы — они стоят на переднем и заднем фронтонах крыши.

Позвольте мне показать вам, как это работает. К такому коньковому брусу ваши стропила можно крепить шпунтовым методом (как на рисунке ниже.А сам конек поддерживается металлическим монтажным уголком.

А стропильные балки могут иметь соединение в пару стропил, также усиленных перфорированной стальной пластиной.

Еще раз, чтобы внести ясность — вот в таком навесе под беседку для дачи тоже выполнено возведение строительного бруса и конькового прогона. Строим навес, обшиваем стены — получаем беседку из бруса.

По этой схеме — с коньковым прогоном на колонне можно сделать беседку из тесаных (с естественными неровностями) или скругленных (т.э., ровный) бревно.

Пошаговый мастер-класс

беседка кровля

с гребневым ходом.

Вот пошаговые фото, устройство такой двускатной крыши для беседки для дачи. Здесь мы видим, что делают первые стены каркас … Задать точку свайный фундамент
… На него ставятся балки НИЖНЕЙ РАМЫ. На раму устанавливаются штанги-стойки (на стальные перфорированные крепежи).А на столбы ставят верхние горизонтальные балки.

На верхние балки периметра беседки ставят ТЯГИ (это поперечные опорные балки) — еще три штуки.

Получается всего 5 анкерных балок. На каждую натяжную балку надеваем короткую СТОЙКУ. Мы ставим на эти столбы длинный КОНЕЧНЫЙ БЕГ.

И уже по этому гребню начинаем укладывать РЕЛЬСЫ. Во-первых, перед — передняя пара стропил и задняя.

А потом еще между ними прокладываем 5 пар стропил.На этом все каркас крыши готов.

Ниже представлен каркас беседки из бруса, выполненный по той же схеме кровли. Как видите, все одинаково — отличия только в размерах, в крутизне ската крыши (то есть в угле наклона стропил).

ВСЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНЫМ — разный угол между стропилами, разная ширина, разная высота. Вам не нужны точные размеры — вы можете выбрать любую длину в зависимости от материала (брус и доски), который у вас есть.Вы свободны в своем строительстве — главное понять СУТЬ, ОБЩИЙ ЗАКОН. Это как в сексе, суть действия понятна, остальное зависит от вашей фантазии.

А вот этот навес под деревянную беседку тоже сделан по этому принципу. Только вот штанга очень короткая, и она не стоит как столбик на поперечной балке — а НАДЕВАЕТСЯ, потому что внутри у нее есть глубокая лапа-паз. И с помощью этой лапы он надевается на опорную балку-затяжку фронтона (и крепится на четыре самореза).

А вот на фото беседки ниже мы также видим колонну-опору, которая крепится таким же пазовым способом.

И фото ниже нам это демонстрирует … Если вы хотите из сделать не просто беседку для дачи, а большой шатер на свадьбу … Тогда таких опорных столбов может быть НЕСКОЛЬКО. На фото ниже их четыре — из-за того, что центральная балка коньковой балки слишком длинная, и если бы она лежала только на краевых стойках, она провисла бы посередине (под тяжестью стропил).

По длине беседки набиваем поперечные БАЛКИ-ЗАТЯЖКИ. Ставим на них стойки. А сверху ставим длинный хребетный спуск. И уже ставим на него стропила, а на стропила тонкие балки обычных балок.

А еще есть еще одна крепкая опора для коньковой балки … Здесь мы видим на фото ниже. Это, в дополнение к опорной стойки на фронтоне, хребет балки также удерживается на левой и правой LONG брекеты, которые идут скошенную — от опорных столбов, через горизонтальную балочной луча и самой коньковой балки под крышей вершина.

Это также хороший и относительно простой способ укрепить опору в сезон катания на коньках. Особенно, если на нем тяжелые стропила и крыша.

А коньковая балка тоже может лежать без опоры в виде колонны-стойки. Для этого используют метод защемления … Когда горизонтальный РИГЕЛЬ набивается на стропила с двух сторон (под предполагаемым местом коньковой балки). На эту перекладину ставится коньковая балка, а сверху также закрепляется перекладиной.

А вот еще несколько способов укладки пар стропил на КОНЬКЕ. Вы видите, сколько вариантов есть. Вы можете выбрать любой — из тех, для которых есть материал и застежки.

Перекладина может располагаться НИЖЕ, чем сама беговая дорожка. А затем между перекладиной и коньковой балкой ВСТАВЬТЕ ОПОРУ-СТЕНД. На фото ниже оно выделено темным цветом дерева.

Беседка на крыше

КОНСТРУКЦИЯ РЕЙКИ No.5

Стропила с подкосами и подкосами.

А также стропила, если они тяжелые, укрепляют дополнительными опорами.

Каждое стропило закрепляют внизу стяжной балкой. Об этом есть пост. А от стойки влево и вправо отходят как лучи диагональные СЛАЙДЫ. Их роль — предотвратить провисание стропил под тяжестью кровли.

Этот состав кровель С НОЖКАМИ используется, если вашу роль стропил играют не очень прочные тонкие балки.И, чтобы они не гнулись, они усилены таким образом.

И чаще всего подкосы просто выполняют декоративную функцию — с ними крыша выглядит наряднее и солиднее. В результате получается симметрия и гармония рисунка.

Крепеж для такой конструкции тоже может быть не только надежным, но и декоративно-декоративным. Если у вас есть соединения на металлообрабатывающем предприятии, то вы можете вырезать такие красивые перфорированные пластины из металла.

По такому же принципу (схема та же) можно использовать тесаное бревно, а не стружку.

Вот такие кровельные конструкции для беседки своими руками сгрызла для вас. Как мог.

А теперь давайте разберемся, как можно своими руками и умом упростить себе строительство такой деревянной беседки для дачи.

На строительство беседки

С двускатной крышей.

Конечно, у вас еще есть несколько вопросов, на которые я еще не ответил.Давайте разберемся с ключевыми моментами постройки беседки своими руками, а именно …

• Какие бывают типы точек крепления стропил к опоре крыши.
• Как поднять тяжелые стропила на крышу беседки в целом.
• А какой тип кровли выбрать под беседку своими руками.

Давайте разберемся.

Номер вопроса 1

КАК поднять стропила

на крыше беседки

Ответ — с помощью специального оборудования, или вот так — волоча своими руками по доскам за веревку.

Вопрос № 2

Как закрепить стропильную ногу

на опорных балках.

Опорная балка для установки стропильных ног называется MAUERLATES … Ниже я собрал несколько чертежей со схемами крепления РЕЛЬСНОЙ ПАРЫ к боковой мауэровской балке.

Способ крепления с помощью металлического кронштейна. Сделать это можно пилой (прорезать канавку в стропильной ноге). Или сделать обычный срез даже на стропилах каблука — прямо рядом с опорной балкой.

Ниже мы видим больше способов — когда стропильная нога пропиливается именно ОБИЛЬНОЙ РЕЗКОЙ — точно под мауэрлат — а тут можно прикрутить такой же крепеж (как на рисунке выше), либо на гвозди (схема посередине) , или на кронштейне (третий рисунок ниже).

Крепеж можно использовать НА СТАЛЬНЫХ УГЛАХ.

Также есть 2 варианта. Один с проточкой (прорезью) в стропильной ноге. И второй вариант, когда стропильная нога просто упирается в мауэрлат — и зажимается горизонтальными ДОСками.И именно эти затяжки уже крепятся уголками к мауэрлату.

Но на фото ниже мы видим SLOT способ укладки стропил.
— вы можете вырезать SAW (подходит для опорной балки) в стропильной ноге. Или вырезать 2 пилы — в стропильной ноге и в опорной балке.

А вот способа укладки стропильной ноги с фиксацией на два гвоздя.
С деревянной основой (тонкая доска) или треугольной деревянной пяткой.

Есть еще крепления интересный вид — РАЗДВИЖНЫЕ
… Его изобрели на том основании, что дерево является живым материалом. Так он дышит — набухает от влаги, потом высыхает — и со временем сам по себе сжимается, что может достигать 8%. А чтобы узлы крепления не страдали такими отличиями — и придумано раздвижное крепление стропил.

Ну а теперь посмотрим, как мы будем застеливать крышу нашей беседки.

КРЫША

Беседка на крыше

Своими руками.

КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ОНДУЛИН — мягкая бутимная черепица.

Если планируют наклеить на крышу мягкую кровлю в виде гибкой битумной черепицы, то нужно полностью покрыть крышу досками — сделать обшивку без зазоров.

Нанесите на него гидроизоляцию. И поверх слоев ондулина — начинаем с края крыши и медленно продвигаемся к коньку крыши беседки. Вот на фото ниже вы можете увидеть принцип, по которому на беседке укладываются слои плитки.

ЛИСТ КРЫШИ

(Металлочерепица, металлопрофиль, шифер)

Но на фото ниже мы видим процесс укладки листов металлопрофиля (рифленые пластины) или листов металлочерепицы). На фото ниже листы мелаллопрофиля (но другой листовой материал укладывается по тому же принципу).

Вы можете укладывать кровельные листы прямо на прогоны нашей кровли (балки, набитые на стропила).

Или если вы хотите защитить свою крышу от протечек (в том месте, где шифер пробит гвоздем), то перед листом можно покрыть всю крышу беседки ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ (любым, не обязательно дорогим, брендированным). покрытие.Раскладываем рулон утеплителя на крышах — как коврик. А поверх стропил набиваем рейки — которые прижимают эту гидроизоляционную подушку к стропилам беседки.

Потом поверх рельсов уже набивают РАБОЧИЕ РЕЙТИНГИ — те, по которым будет удобно прибивать кровельные листы. Или обшивают доской всю крышу — в том случае, если вы собираетесь укладывать на нее гибкий рубероид (например, ондулин).

Также можно укладывать керамическую плитку на рейки подходящего шага (крепление саморезами).

Как спрятать Ферма коньковой крыши.

Крыша беседки — коньковая зона. Посмотрим, как это можно скрыть. Если делать крышу из шифера, то можно делать все так же, как и раньше — край конька был обтянут листами оцинкованного листа (это гибкий металлический лист).

Чтобы было к чему прибить, можно засыпать верхнюю часть крыши широкими досками с обеих сторон, а вверху при желании уложить СРЕДНЮЮ СТОЙКУ, как это сделано на фото ниже.

При укладке черепицы поверх конькового конька кровли беседки укладываются специальные коньковые элементы. Ниже на фото мы это видим.

Керамическая круглая черепица — сама может стать кровельным элементом венца крыши беседки. Для этого нужно уложить круглые плитки вплотную друг к другу по коньку … А чтобы швы между кусками круглой плитки не протекали — нанесите перед укладкой рулонную гидроизоляцию … Или (если нет) можно по старинке положить на цементный раствор
(замесить так же, как для кирпичной кладки). Просто фото крыши беседки этим методом мы видим чуть ниже.

А вот еще один хороший момент — на фото ниже — обработка кромки крыши — специальные кровельные профили. Так верхние края беседки своими руками будут выглядеть идеально, как это делают профессионалы (но это не обязательно, чисто по вашему желанию, а также по требованию свекрови).

Это идеи и такие советы по постройке беседки с двускатной крышей.

Здесь нет ничего сложного. Просто кропотливая работа. Простая, не быстрая — за несколько дней — работа.

Теперь вы можете начать … продолжить … и закончить.

• О фундаменте под беседку и установке опорных столбов —
• Статья про беседки с плоской крышей — здесь
• Статья про кубические беседки-модули — здесь

Удачи Вам беседки дачного строительства.

Ольга Клишевская, специально для сайта

На русских просторах, где обильный снег и ветер постоянно меряются силой, для малых архитектурных форм нет ничего надежнее двухскатной крыши. Основная, но не единственная задача в нем — защитить внутреннее пространство беседки от дождя.

Но если вдобавок ко всему двускатная крыша беседки будет построена своими руками, то у мастера появится целое богатство выбора стиля, дизайна и возможность превратить такую ​​беседку в самый яркий элемент интерьера. весь сайт.Давайте начнем?

В этой статье мы поговорим о строительстве двускатных крыш специально для беседок. Дело в том, что сами беседки бывают разной формы … Например, для барбекю обычно строят довольно стильную беседку с массивными стенами и правильно обустроенной крышей, а для вечерних посиделок в кругу семьи за ароматным чаем — попроще ». жилой дом». Поэтому подойдите к вопросу дизайна основательно!

Выбираете стиль: классический, этно или модный минимализм?

Любая беседка может быть классическим домом, к которому они привыкли больше всего, и с необычным стилем постройки, вычурными деталями и функциональными приспособлениями.А может настоящий шедевр:

От простого к сложному

Если вы строите беседку только для своей семьи, простую и хорошо выполняющую свои функции, то отдавайте предпочтение самой простой конструкции. Где, собственно, будет только обрешетка, кровля и стропила.

Если вам интересно удивлять гостей этим архитектурным сооружением, у вас масса идей, а в самой беседке помимо стола и стульев будет хотя бы печь для барбекю, то за счет габаритов Саму конструкцию и крышу вам нужно будет построить более сложной, рассчитанной на определенные нагрузки.

Если ваш вариант беседки представляет собой нечто среднее между предложенными, ориентируйтесь на то, какими будут стены постройки.

Например, в этом варианте в двускатной крыше беседки также удалось сделать два целых окна:

Классические варианты

Двускатная крыша может быть двускатной или двускатной. Что такое щипцы? Это, по сути, закрытый фронтон. Этот кровельный элемент не имеет функциональной особенности, поэтому вы сами решаете, нужен ли он вам. И уже от того, насколько сложной будет ваша беседка, зависит, каковы ваши вкусы и предпочтения, каков состав вашей семьи и для чего именно вы строите эту беседку.

Вот хороший пример постройки такой беседки:

Стильные решения

А теперь поговорим о самой конструкции. Так, сама двускатная крыша беседки часто является отдельным архитектурным элементом этой постройки: стропила делают декоративными, а все видимые недостатки, которые обычно скрываются на такой крыше, остаются открытыми и даже выделяются как особый элемент конструкции. экстерьер.

Например, в России практикуется резьба по деревянным стропилам, изготовление из них красивых стилистических деталей и использование элементов светового оформления.

При возведении такой крыши проще всего использовать этнические мотивы. Действительно, двускатные крыши в России строят издавна. Дело в том, что они наиболее приспособлены к сильным ветрам и снегам, а навесные уже не так. Поэтому, если вы выбрали именно такую ​​конструкцию крыши беседки, у вас действительно есть огромный простор для фантазии:

Вот еще один отличный пример исполнения:

Игра с формой: симметрия и асимметрия

Можно сказать, что классическая двускатная крыша — самая простая конструкция такого рода.Он представляет собой всего два ската, которые направлены под определенным углом и имеют одинаковую длину. С окончанием в виде фронтона, который обычно заканчивается либо вертикальной кирпичной стеной, либо козырьком. С этой стороны чаще всего размещают какие-то элементы декора.

Но в последнее время все большую популярность приобретают двускатные крыши малых архитектурных форм с разными углами и разной длиной. Такие конструкции выгодно отличаются от классических: необычные, стильные и по-своему удобные.По расположению конька и углу наклона обоих скатов двускатные крыши делятся на симметричные и несимметричные.

Асимметричная двускатная крыша — это те же два ската, но под углом. Асимметричные либо имеют разную длину, либо выступ у них не по центру, с некоторым смещением. Такие крыши выглядят необычно и отлично подходят для строительства уникальных по своему дизайну беседок:

И в этом есть свой смысл: нельзя играть с архитектурой двускатной крыши жилого дома.Ведь любой непродуманный момент в жилищном строительстве грозит последующим серьезным ремонтом, а иногда и реконструкцией. А вот с верхом обычной беседки можно сколько угодно играть: и с формой, и с асимметрией, и с декоративностью. Ведь такая кровля не создает особой нагрузки на стены, и нет ничего плохого в том, чтобы сделать в ней что-то не так, или недостаточно точно рассчитать параметры стропил.

Итак, асимметричная крыша должна иметь конек и два ската.Теперь подумайте, под каким углом они будут расположены. Обычно короткий склон делают более крутым и поворачивают на север, а более длинный — пологим и южнее.

Теперь о асимметричной крыше. Здесь придется немного повозиться. Сначала определитесь, где будет располагаться конек, сделайте детальный чертеж … Далее подумайте, смогут ли разные пандусы правильно передавать нагрузку с крыши на стены беседки.

Сегодня на беседках часто сооружают двускатные крыши с ломаной крышей.Чаще всего такая конструкция необходима для того, чтобы прикрыть какую-то часть беседки, которая примыкает к основной. Но помните, что перегиб — всегда слабое место крыши.

Подбираем угол наклона: против ветра или снега?

А теперь определимся с формой будущей скатной крыши. Дело в том, что эта конструкция не так проста, как кажется на первый взгляд. Двускатная крыша бывает нескольких видов: острая, более пологая и покатая, то есть когда скаты имеют разный угол.И окончательный вариант будет зависеть от вашей фантазии и имеющихся возможностей.

Вот наглядный пример строительства скатной двускатной крыши беседки:

Что касается самого угла наклона крыши беседки, то здесь тоже есть свои требования: не более 25 градусов. Если в ваши планы входит небольшая беседка, то отдавайте предпочтение самой простой конструкции, где по сути будет только обрешетка, кровля и стропила.

Если ваш вариант беседки представляет собой нечто среднее между предложенными, ориентируйтесь на то, какими будут стены постройки:

Посмотрите, насколько разреженный ящик сейчас строится под точно такой же:

С двускатной крышей дома этого сделать нельзя: шаг обрешетки рассчитывается строго по таблице.А вот в плане беседки — другое дело.

Поехали дальше. Минимально допустимый уклон крыши беседки — 12 градусов. Итак, если вы выбрали уклон около 30 градусов, то нагрузка на снежный покров уже значительно уменьшена, а нагрузка от ветра увеличена. Дело в том, что в России конструкция крыши беседки выдерживает, помимо собственного веса, временные нагрузки. Это снежный покров, разрежение ветра с подветренной стороны и давление с наветренной стороны.Также не забываем про очистку от снега, тоже есть нагрузка от ремонта, а иногда бывают такие казусы, как упавшая тяжелая ветка дерева. Поэтому в регионах России динамические нагрузки на кровлю составляют от 70 до 200 килограммов на квадратный метр.

Давайте рассмотрим это подробнее. Чем острее крыша беседки, тем легче с нее растает снег и вам не нужно будет чистить ее после каждого снегопада. Но при этом, если в вашем районе будут сильные ветры, есть риск, что крышу просто снесут.Поэтому лучше сделать его ровным. Вам придется выбирать между двумя бедами! Поэтому советуем посмотреть карту снеговых и ветровых нагрузок в вашем районе.

Что для вас важнее и от чего лучше защитить беседку: ветра или снега? Если все еще есть сомнения и вам сложно определиться, обратите внимание, какие крыши беседок строят ваши соседи. Обычно эта традиция существует не зря.

Вид изнутри: вопросы вентиляции и гидроизоляции

Следующий шаг — определиться с внутренним устройством такой крыши.Дело в том, что беседки обычно строят без чердака и редко с какой-либо внутренней вентиляцией. Конечно, все зависит от того, насколько сложной будет сама беседка.

Итак, если вы использовали гидроизоляционную пленку, а уж тем более утеплитель, надо подумать о вентиляции. Для беседки самый простой вариант — небольшие вентиляционные отверстия, которые проходят между гидроизоляционной пленкой и утеплителем. Если беседка представляет собой более монументальное сооружение с закрытыми стенами, окнами и фундаментом, то вентиляция такой кровли должна выполняться так же, как и в обычной, в загородном доме с форточками или в виде принудительной системы. .

Теперь мы объясним вам этот момент более подробно. Самыми слабыми местами любой беседки являются открытость и подверженность погодным условиям изнутри … При строительстве беседки мало кто задумывается, что в нее будет задувать снег и дождевая вода … Но это на самом деле проблема. Поэтому двускатную крышу открытой беседки необходимо обшить изнутри:

Многих на данном этапе интересует: действительно ли нужна гидроизоляция крыши беседки? Скажем так: это еще нужно.Дело в том, что в беседке как здании для отдыха часто бывает какая-то еда: то ли это горячий чай уютными вечерами, то ли ароматные шашлыки, от которых исходит пар, и тому подобное. Все это, включая дыхание живых людей, находящихся внутри, создает такой физический процесс, как «водяной пар». Они всегда идут вверх — в данном случае прямо на стропила. А если их никак не защитить, водяной пар насытит их и соберет конденсат.

Другая сила, действующая на крышу беседки, — это дождевая вода.Дело в том, что как бы вы ни выбрали кровлю, всегда есть вероятность того, что в случае сильного дождя жидкость может проникнуть в стропильную систему. Например, для фальцевой кровли слабым местом является соединение листов, а для профнастила — дождь и ветер, которые гонят дождевую воду прямо под черепки. Поэтому отказываться от гидроизоляции нельзя.

Самый простой вариант гидроизоляции беседки — это полиэтиленовая пленка. Он стоит копейки, служит минимум 5 лет и самый простой в установке.Когда будете делать стропила, расстелите на них такую ​​пленку и закрепите строительным степпером (в крайнем случае — гвоздями). Сверху монтируем обрешетку и кровлю.

Второй вариант — это современная антиконденсатная пленка. Суть этого изобретения в том, что на такой крыше не образовывался конденсат и потом не капал на него каплями.

Третий, более солидный вариант — современные гидроизоляционные мембраны. Это какие-то «умные» фильмы. Пар, поднимающийся в беседке снизу вверх, легко проходит через такие мембраны и выводится наружу.И дождевая вода, которая падает сверху, не просачивается до стропил.

Строим двускатную крышу для беседки: пошагово

Итак, приступим к строительству!

Этап I. Проектируем

В любом случае, чтобы соорудить двускатную крышу беседки, необходимо заранее сделать чертеж. Беседка представляет собой небольшую архитектурную форму, и не стоит строить ее на глаз. А чтобы в дальнейшем готовое изделие имело красивую геометрическую форму, не кривую и без изъяна, обязательно заранее сделать детальный чертеж.

Этап II. Подготавливаем материал

Для постройки беседки нам понадобятся следующие материалы:

• Пруток 150 X 150, для нижней, верхней и обвязки.
• Доска 50х150 для стропильных досок.
• Дюйм строганный обрезной для обрешетки крыши.
• Крепеж для всего этого.

Как ни странно, иногда двускатная крыша бывает вообще без стропил. Это называется стропильным, и чаще всего его можно встретить в деревянных рубленых постройках.Но это скорее исключение из правил.

А для обеспечения большей устойчивости стропильной системы крыши беседки используйте откосы, раскосы и диагональные раскосы.

Если вы строите беседку из бруса или бревна, стропила устанавливают немного иначе. Так, стропильные ноги со вторым верхним венцом соединяются специальными скобами, а сверху — с определенной степенью свободы.

Как только фермы крыши будут готовы, поднимаем их к беседке, прикручиваем к коньку и выравниваем натянутыми нитками.Снимаем проставки и проверяем горизонтальность:

Кровельное покрытие одновременно, его можно монтировать как на готовую крышу, так и непосредственно на кровельные фермы, сформированные на земле. Небольшие параметры позволяют, и вам будет намного проще.

Этап V. Прорисовываем дымоход через крышу

Вот еще одна вещь, о которой вам нужно подумать. Если вы строите беседку для барбекю, обязательно позаботьтесь о пожарной безопасности кровли. В первую очередь, это металлические защитные деревянные элементы в тех местах, где проходит топочная труба.

Конечно, если во время приготовления шашлыка начнется пожар, из открытой беседки будет легко спастись. Но, если горящий кусок стропила упадет кому-то на голову, это не сулит ничего хорошего. Поэтому мы подойдем к делу со всей ответственностью. И если научиться подходить к таким вопросам грамотно, с соблюдением всех технологий, такие красивые монументальные беседки вы легко сможете построить не только для себя, но и на заказ:

Как видите, при желании все справишься сам!

Калькулятор стропил для фронтона — пасть птицы, угол кровли и т. Д. — KALK.PRO

Онлайн калькулятор производит точный расчет стропил онлайн (рассчитывает размеры стропил для крыши: длину стропил, длину вылета, угол пропила, расстояние до водопоя). Чертежи и размеры стропил генерируются в режиме реального времени.

Калькулятор позволяет в режиме онлайн рассчитать длину стропил односкатной крыши. Расчет стропил односкатной крыши выполняется другим калькулятором.

В поле «Выбрать размеры» нужно сделать крышу, выбрав соответствующие единицы измерения.На изображении четко показаны все нужные вам параметры.

Требуется для расчета размеров стропил:

• Высота крыши — это расстояние от уровня «пола» чердака до конька крыши.
• Ширина кровли — расстояние между точками опоры стропил. Обычно это край мауэрлата с внешней стороны стены.
• Свес крыши — расстояние от края стены до края крыши.
• Ширина стропильной доски Ширина стропильной доски (обычно 10 — 15 см).
• Толщина стропильной доски Толщина стропильной доски (обычно 5 см)
• Глубина зазора — это расстояние от края доски до крайнего конца напила (нельзя делать более 1/3 ширины доски). Стропильная доска)

Для разметки расстояния от кромки обмываемых досок кровли необходимо только под углом пропила, который дает Вам калькулятор стропил.

После нажатия на кнопку «Рассчитать», калькулятор стропил отображает результаты расчета по заданным данным на чертеже стропил и в виде вкладки объема.

Расчетные размеры стропил могут незначительно отличаться при строительстве из-за наличия погрешностей на строительной площадке. Учтите этот нюанс, и прежде чем переходить к стропильной системе в целом, сделайте одно из стропил, которое в дальнейшем будет использоваться в качестве шаблона.

На вкладке « 3D view » находится трехмерная модель готовых стропил, которую можно просматривать со всех сторон: вращать, перемещать, увеличивать, уменьшать. Чтобы сначала переместить модель стропил, наведите курсор на модель, удерживая правую кнопку мыши, затем переместите.Схема поворота стропил происходит при зажатой левой кнопке мыши. Чтобы увеличить / уменьшить масштаб, прокрутите колесико мыши.

На вкладке « Сохранить » для вашего удобства расчет ног фермы можно распечатать, сохранить в удобном формате и отправить по электронной почте.

Толщина стропил определяется нагрузками на стропильную систему, шагом между стропилами, длиной стропил и т. Д. Для определения толщины стропил на нашем сайте есть полезная статья Правильный расчет кровли. система.

Калькулятор стропил двускатной крыши поможет упростить самостоятельный расчет для определения основных размеров и объема материала, необходимого для возведения стропил двускатной крыши.

КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ ОТДЫХА-МЕХАНИЗМ РАЗДВИЖНЫХ СТРОПИЛЕЙ

Бревенчатый фронтон — традиционный красивый элемент деревянного зодчества. Однако это создает определенные трудности для кровельных работ в период осадков.В деле может помочь механизм раздвижных стропил.

В результате проекта уровень конька крыши виллы может быть понижен на 15-20. Посмотрите, что происходит при строительстве крыши с рублеными фронтонами? Коньковый брус смещается относительно уровня опорных (мауэрлатных) бревен и начинает передавать давление на стропильные ноги. Если стропила жестко прикреплены к мауэрлату, давление передается на него, а затем последовательно снизу вверх на остальные углы каркаса.Между коронками начинают увеличиваться трещины.

Короче говоря, дачный дом «лопается» изнутри. Еще одна версия печального развития событий: скаты крыши выгибаются наружу. В любом случае необходимо переделать всю стропильную систему.

Современный способ компенсации осадочных процессов — это механизм раздвижных стропил. Раздвижные стропильные опоры — это простые механизмы крепления, которые позволяют стропилам свободно перемещаться в направлении уклона откоса во время дождя

Ссылка по теме: Строим недорогой коттедж из бруса своими руками — поэтапное фото постройки

Важно: использование раздвижных опор целесообразно только в случае простой конструкции двускатной крыши.В этом случае крепление стропил в коньке тоже должно быть подвижным.

Механизм скольжения стропил (схем
поддерживая и коньковой узлов и крепежных деталей)

Для того, чтобы верхние концы стропил не упирались друг в друга при перемещениях, между ними предусмотрен зазор.

Еще одно средство компенсации осадочных процессов — регулируемые винтовые домкраты (или компенсаторы усадки). Их устанавливают на все вертикальные опоры, имеющиеся в конструкции рубленого дома.Это позволяет компенсировать осадочные и сезонные перемещения бревенчатых конструкций простой операцией затяжки домкратов.

Так как в этом случае на крыше дачного дома нужно будет отметить преимущества такой конструкции крыши.

Плюсы двускатной симметричной крыши

• Снижение затрат на строительство стропильной системы, экономия рубероида
• Возможность эффективного утепления кровли при обустройстве жилого чердака
• Возможность компенсации тяги бревна с помощью раздвижных опор стропил
• Равномерное распределение нагрузки на стены фасада при осадке
• Высокая надежность стропильной системы, как следствие — меньшие эксплуатационные расходы

Также по теме: Чем лучше покрыть крышу дачного дома — выбираем материалы

Перестраиваем конструкцию кровли по технологии подвесных стропил

1. Поскольку подвесные стропила не поддерживаются подкосами и болтами, в фронтоны врезаны боковые профили для их разгрузки.
2. В опорных бревнах и боковых пропилах нарезают пазы по толщине стропильных ног. В них стропила будут скользить при осадке.
3. На вертикальные опоры ограждения террасы устанавливаются домкраты регулируемые.
4. К верхним концам стропил прикрепляют металлические пластины для выполнения подвижных (навесных) коньковых узлов.
5. В коньковых соединениях между верхними концами стропил имеются зазоры (24 мм).
6. Стропила устанавливаются и закрепляются в коньке с помощью гайковерта.
7. В стыках стропил с мауэрлатом устанавливаются опоры раздвижных стропил.
8. Стропила обшиваются по длине пандусов. Стропильная система готова.

Фото Олега Цветкова.

ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВО И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ БУТЫЛКИ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ИЗУДАННЫМ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. GO >>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как построить стропильную двускатную крышу. Двускатная крыша.

Двускатная крыша — лучший вариант для неопытного строителя, который сможет сделать это самостоятельно. Он несложен в исполнении, но в то же время надежен и выдерживает значительные нагрузки, как ветер, так и осадки. Она, конечно, не очень красива, но в банях смотрится вполне органично.

Чтобы все делать осознанно, необходимо разбираться в устройстве двускатной крыши и назначении всех ее элементов.Начнем по порядку.

Мауэрлат

Это большой блок, устанавливаемый на несущие стены по периметру здания. Именно на этот элемент приходится большая часть нагрузки с крыши. А переносит его на несущие стены мауэрлат.

Для этого элемента используются бруски квадратного сечения 100 * 100 мм или 150 * 150 мм. Они соединяются со стенами с помощью закладных шпилек. Если ванна деревянная, то верхним венцом обычно является мауэрлат. Для всех остальных типов стен пояс делается из железобетона, в который закладываются шпильки.Затем балка выбранного участка «надевается» на шпильки и притягивается гайками. Иногда его дополнительно фиксируют длинными шпильками.

Так как толщина стен зачастую больше ширины мауэрлата, его можно класть кирпичом с внешней стороны бруса. Это сделает систему более надежной. Только древесину нужно обернуть двумя слоями рубероида — для защиты от влаги и гниения.

Стропильные ноги и коньки

Конек представляет собой горизонтальный деревянный блок, расположенный наверху крыши и соединяющий два ската.На него и на мауэрлат опираются стропильные ноги или стропила. Поскольку у конька довольно большая нагрузка, его нужно делать значительного сечения и выбирать древесину прочных пород.

Высота конька крыши определяется исходя из уклона крыши и ширины здания. Угол ската крыши — величина, зависящая от климатических факторов: если зимой выпадает много снега, то нужно делать уклоны круче. Снег от них будет хорошо.Если в районе будут сильные ветры, высокая крыша будет испытывать большие нагрузки и может быть повреждена.

Для средних условий угол наклона крыши составляет примерно 35 ° -45 °. Они не будут сильно нагружены ветром, а снег не будет сильно затхлым. Кроме того, с этим уголком можно выбрать кровлю любого типа: и любую черепицу, мягкую кровлю, шифер, металлочерепицу.

Помните, что чем выше поднят конек (круче, чем наклон), тем больше будет площадь крыши.А это приведет к тому, что затраты на покупку кровельных материалов и объем работ будут большими.

Зная угол наклона и ширину ванны, можно рассчитать высоту конька крыши. Для этого ширину постройки необходимо разделить на две части (если конек находится посередине, а не смещен в ту или другую сторону) и умножить на тангенс уклона (первая формула на рисунке). Чтобы не искать нужный коэффициент в математических таблицах, он выписан и сведен в простую таблицу.

Умножьте ширину дома на это соотношение.Подберите высоту конька для ванны. Например, ширина ванны 4 метра, угол выбран 35 °. Считаем: 4 м / 2 * 0,76 = 1,52 м — высота конька от потолка.

Теперь о стропильных ногах. Их делают из брусков сосны или ели, а лучше — лиственницы. Сечение 50 * 150 мм или 50 * 100 мм. Выбор толщины прутков зависит от:

Длина стропильной ноги также рассчитывается по математической формуле: высота конька делится на синус угла наклона (вторая формула на рисунке).Синусы углов наклона тоже есть в таблице. Найдите правильное значение и посчитайте. Например, для конька мы нашли 1,52 м и угол наклона 35 ° стропил потребуется 1,52 м / 0,57 = 2,67 м.

Свесные крыши и кобылка

Но крыша не заканчивается точно над несущей стеной. Выступает за стены примерно на 40 см. Этот выступ называется свесом крыши. Это делается для того, чтобы вода стекала дальше от фундамента, не смывала его. Поэтому на стропила уходит больше времени.Если их длины недостаточно, их выращивают досками, которые называют «кобылками».

Для организации свеса кровли к стропилам добавить доски — кобылка

Виды стропильных систем

Стропильные системы бывают с подвесными или многослойными стропильными ногами. Подвешивание опирается только на внешние стены здания (на мауэрлат или верхний венец). Чтобы повысить надежность системы, чтобы не разрушить стены, их соединяют затяжками (также называемыми перемычкой или перекладиной).Стропильная система этого типа подходит для зданий с небольшой шириной (менее 10 м) и в тех случаях, когда нет несущей стены, проходящей посередине.

Два типа стропильных систем — с навесными и слоистыми

Второй тип системы — с многослойными стропилами. Они опираются на коньковый брус и мауэрлат, но нагрузка от кровли распределяется также на среднюю несущую стену через вертикальные перекладины — прогоны, которые устанавливаются с тем же шагом, что и стропила, и опираются на нижнюю тягу.

Монтаж стропил на крышу своими руками

Для большинства бань система изготавливается с подвесными стропильными ногами — размеры позволяют это сделать. В этом случае меньше расход пиломатериала и меньше времени требуется на его обустройство. Большую часть работы можно переложить на землю.

Сделайте из стропил один треугольник по всем правилам и размерам. Примерьте его, а затем сделайте нужное количество его точных копий. Готовые стропила с затяжками и ригелями, скрепленные и обмеренные, поднимают на крышу.Они выводятся строго вертикально в обозначенных местах и ​​крепятся к мауэрлату и коньку.

Пример, как сделать двускатную крышу с подвесными стропилами, смотрите в видео.

При длине ската крыши более 4,5 метров для повышения надежности системы устанавливают вертикальные стойки, которые одним концом поддерживают стропильную ногу, а другим упираются в балку перекрытия. Делается это вне зависимости от типа установки стропил: как на навесные, так и на многослойные.Также они устанавливают уклоны, которые делают конструкцию еще более жесткой.

В любом случае стропила нужно будет прикрепить к коньковой балке, а также к мауэрлату. На рисунке ниже показаны варианты крепления к коньку.

Также необходимо будет прикрепить к мауэрлату стропила. Как это сделать — смотрите фото ниже.

Устройство для точения

Изготовление двускатной кровли своими руками с устройством обрешетки под рубероид.Для этого снаружи стропил раскатывается гидроизоляционная пленка или мембрана. Положите его в горизонтальном направлении. Начинайте снизу, двигаясь вверх. Второй и все последующие ряды укладываются с нахлестом не менее 15-20 см. Крепятся гвоздями или скобами из скоб.

После установки стропильной системы на нее закрепляют пленку или гидроизоляционную мембрану, а поверх обрешетки

Есть два способа — со встречным ящиком и без него.По стропилам набивается контррешетка, а бруски обрешетки уже находятся сверху. Так между гидроизоляцией и рубероидом образуется воздушная прослойка. Этот вариант лучше с той точки зрения, что такая крыша будет лучше и быстрее сохнуть. А это очень важно для ванн.

Без контррешетки бруски укладываются непосредственно поверх гидроизоляции. Здесь тоже есть щель, но она меньше, следовательно, вентиляция будет хуже. Но такой вариант приемлем: меньший расход материалов и работы тоже.

После изготовления обрешетки остается только закрепить выбранный рубероид.

Сводка

Теперь вы знаете, как сделать двускатную крышу своими руками. Из всех типов это самый простой вариант, который может сделать непрофессионал.

Большинство домовладельцев отдают предпочтение двускатной крыше . Конструкция имеет ряд преимуществ с точки зрения установки и дальнейшей эксплуатации.

Устройство двускатной крыши

Независимо от того, какой тип двускатной крыши и стропильной системы будет предпочтительнее, Базовый набор элементов всегда постоянен:

• мауэрлат
• стропильные ноги
• Балка коньковая, прогоны,
• ящик
• подкосы и подкосы,
• гидроизоляционный слой и изоляционный слой,
• рубероид.

Расчет площади кровли

Для определения площади используется обычное правило расчета площади прямоугольника, оно достаточно простое, но для облегчения работы можно использовать всевозможные онлайн-калькуляторы. Длина соответствует длине конька крыши, а ширина — расстоянию от карниза до конька. Умножение обоих значений дает площадь уклона.

В случае симметричной крыши полученное значение просто умножается на 2.При конструкции скатной крыши необходимо отдельно рассчитать площадь каждого ската, а затем подвести итог.

При необходимости произвести расчет также площади фронтона (например, в случае его отделки тем же профлистом, что и сама кровля) по формуле площади треугольника. Высота (расстояние от конька до основания) умножается на длину основания. Получившаяся фигура соответствует площади двух симметричных фронтонов.На этапе расчета необходимо составить чертеж, конструкцию или схему устройства кровли.

Угол скатной крыши

Эстетические требования и желание сэкономить заставляют играть под углом. Идеальным считается угол при 30 градусах . При наблюдении на крыше не скапливается большое количество дождя. Если вы хотите расширить чердачное пространство, увеличивайте угол.

Здесь свое веское слово говорит и рубероид. Для своего гибкого вида придется довольствоваться углом всего 20 градусов . Metal и Shif p позволяют играть с опциями в диапазоне 5 — 45 градусов . Угол менее 5 градусов для двускатной крыши больше не действует.

Важно! Чем больше угол, тем больше площадь кровли, больше материалов потребуется для ее монтажа.

Виды стропильных систем

В строительстве используются всего два варианта стропильных систем:

• висит. Устанавливается там, где нет возможности установки дополнительных опор.
• слоистая . Для его установки необходимо наличие внутренней опоры для стропил. В нем могут быть специально установлены столбы и даже внутренняя стена. Внешние части стропил обязательно упираются в стены. Система максимально легкая.

Пошаговая инструкция устройства двускатной крыши

Монтаж начинается с качественной подготовки основания под стропила. В случае деревянных построек его роль играет верхний венец.Для построек из блоков или кирпича необходимо предварительно установить мауэрлат.

1 ступень: мауэрлат

Мауэрлатом называется верхний венец бруса, переходящий через кладку для возможности крепления кровли. От того, насколько надежно закреплен брус, зависит надежность крепления всей кровли. Его вес особого значения не имеет, летают и большие, и маленькие двускатные крыши.

Для крепления мауэрлата используется один из четырех вариантов:

• в последних рядах кладки включена стойка, стоящая вертикально.Он должен быть надежно закреплен и возвышаться над стеной на высоту, позволяющую ему пройти через балку и затянуть гайку.
• для крепления шпилек заливается армопояс высотой 30 см. Длина шпильки должна позволять надежно закрепить балку.
• использовать проволоку вместо шпильки. Укладывается под последний ряд кладки из блоков через каждые 2 — 2,5 м. Мауэрлат просто привязывается в нескольких местах к стене.

Перед тем, как положить мауэрлат своими руками, важно позаботиться о гидроизоляционном слое.Исходя из этого, начинают возводить стропильную конструкцию.

2 шаг: возведение стропильной конструкции

Сначала устанавливается направляющая. Он соответствует расположению коньковой линии будущей кровли. Чтобы поднять направляющую на нужную высоту, разрешите опору для стойки. Таким образом выбирается желаемая высота крыши. После учета всех нюансов опоры надежно скрепляются подкосами.

Конструкция позволяет точно установить первую и последнюю пару стропил.Для направляющей выбирается сплошная балка. В готовой конструкции это будет коньковый. Между крайними стропилами натягивают шнурок по верхнему и нижнему краю параллельно направляющей. Уже в соответствии с полученной плоскостью устанавливаются остальные пары стропил.

3 ступени: стропила

Стропила должны выходить за край стены, чтобы будущая крыша могла защитить стены от намокания. Верхние концы стропильных ног стыкуются встык и необходимо прикрепить к коньковой балке.Нижний — к бруску или мауэрлату. При установке кровли с уклоном, превышающим стандартный шестиметровый размер, стропила увеличивают.

Сделайте это одним из двух способов:

• Две части доски или бруса, используемого для стропил, соединяют отрезком доски 1,5 — 2 метра, пришивая его к каждой из частей. Шаг стропил 0,6 — 1 м с учетом дальнейшего утепления.
• Собери этакую ​​ферму. Возьмите две заготовки, полученные первым способом, положите их на край параллельно друг другу и сшейте между собой небольшими отрезками длиной 10-15 см.

Сегменты вставляются каждые 30-50 см. При этом увеличивается вес стропил, но многократно увеличивается запас прочности. Шаг стропил 0,9 — 1 м.

4 ступени: лежа и стойки

Для усиления стропил, предотвращения их прогиба под тяжестью атмосферных осадков, сдвигов в результате ненадежного крепления или активных ударов ветром, под ними устанавливаются специальные стойки. Стойки стоят на специальной балке, переходящей под стропила по направлению от одного фронтона к другому.

Этот бар называется ночлежкой. Он надежно крепится к балкам и служит основой подкосов, подкосов.

5 ступеней: затяжки

Пуфы устанавливаются на небольшом удалении от конька. Их задача — создать дополнительное крепление ферменной пары. Элемент помогает снизить нагрузку на мауэрлат и несущие стены.

При создании жилого чердака под крышей затяжки имеют возможность стать потолочными балками в гостиной.

6-я ступень: утепление двускатной крыши

Рубероид подвержен агрессивным воздействиям окружающей среды, противостояние ему приводит к постоянному скоплению конденсата под ним.Защитить конструкцию позволяет использование специальных материалов. Они выпускаются в виде тонких сетчатых тканей.

В зависимости от типа доступны такие материалы. паропроницаемые, звукоизоляционные, водонепроницаемые . Оберните гидроизоляционную ткань по стропилам и аккуратно закрепите степлером. Материал укладывается вдоль конька, а не поперек него, каждый слой накладывается внахлест, а стыки дополнительно изолируются скотчем.

При необходимости утепляют кровлю между стропилами (под слоем гидроизоляции), укладывают утеплитель, а с внутренней стороны стропил натягивают паропроницаемый материал, который также крепят к стропилам и фиксируют стыки лентой .

7 ступень: обрешетка двускатной крыши

Обрешетка — важнейший соединительный элемент всей кровли в единое целое. Он стягивает стропила, равномерно распределяет между ними всю нагрузку и служит опорой для кровли. Обрешетка укладывается полосами строго параллельно коньку. Шаг обрешетки зависит от кровли.

Под гибкие материалы используют сплошную обрешетку, укладывая доску с зазором не более 5 см при выборе сухого материала и не более 3 при работе с сырьем.

Под шифер обрешетка укладывается с шагом 35-70 см. Главный критерий — длина листа. Под листом должно быть три точки опоры.

Обрешетка ступеньки под металлочерепицу зависит от длины волны. Расстояние от первой линии до второй равно длине волны минус семь сантиметров. Между оставшимися линиями соблюдается размер, равный длине волны.

Под профлистом между первыми строчками берется расстояние 30 см, между остальными соблюдается шаг 35 см.

Верхние части обрешетки монтируются максимально близко друг к другу для дальнейшего крепления конька. Допускается использовать для этих целей доски немного шире, чем обрешетка остальной кровли.

Ширина обрешетки должна быть больше расстояния между стропилами. Концы доски выходят за крайние стропила на 20-40 см, чтобы из фронтона образовался карниз.

8 этап: крепление деталей

Качественное соединение обрешетки со стропилами обеспечивает не только возможность безопасного передвижения по кровле при монтаже или дальнейшем ремонте кровли.От этого зависит продолжительность эксплуатации кровли. Ошибки или халатность неизбежно приведут к тому, что часть кровли уйдет в свободный полет при первом же серьезном порыве ветра.

Для безопасности кровли все соединительные элементы (саморезы, гвозди) должны быть тщательно утоплены в древесину.

Шаг 9: укладка крыши

3

Завершающий этап монтажа требует предварительного определения линии выступа кровли.Обычно это соответствует 7 см от края стропил. На этом расстоянии натягивается шнурок нижней части обрешетки.

Первый элемент кровли монтируется в одном из нижних углов. Ее нижний край точно совпадает с линией шнурков и вертикальным краем обрешетки. Элемент фиксируется, следующий устанавливается рядом с первым рядом. Второй ряд начинается после того, как первый полностью закончен.

На коньке срезают лишний материал, чтобы зазор между откосами был минимальным, и устанавливают конек.

Двускатная крыша представляет собой сложную конструкцию из взаимосвязанных элементов. При правильном монтаже каждая деталь увеличивает прочность кровли и срок ее службы.

Преимущества двускатной крыши

Для хозяина дома установка такой кровли выгодна наличием просторного чердачного помещения. Его можно использовать как небольшой склад, холодный чердак, а при желании переоборудовать в еще одну жилую комнату.

Двускатная крыша имеет небольшой вес, а при утеплении позволяет существенно сэкономить на материалах.

Конструктивная особенность двускатной крыши

Оба ската крыши упираются в параллельные стены здания. Обязательное условие — одинаковая высота стен. Треугольники, полученные из краев откосов и одной из свободных стен, называются фронтоном. Если вы планируете сделать чердак жилым, то в конструкцию включены дополнительные окна для вентиляции и освещения.

Виды двускатных крыш

Соорудить двускатную крышу своими руками, сделав правильные расчеты, вполне возможно, пользуясь данной пошаговой инструкцией.

При строительстве индивидуального дома одним из важнейших этапов является установка кровельной системы, поэтому многие задаются вопросом: как сделать двускатную крышу своими руками?

Несмотря на то, что в последние десятилетия появились крыши другой конфигурации, двускатная крыша остается самой распространенной конструкцией.

Технология монтажа, крепления и облицовки кровельной конструкции проработана пошагово до мелочей.

При использовании металлочерепицы, шифера, профлиста, ондулина и других материалов технология и последовательность операций остаются прежними.

Перед тем, как начать строительство дома, дачи или бани своими руками, необходимо обязательно пошагово разработать чертежи всех узлов конструкции.

Дизайн и форма крыши подбирается в зависимости от размеров здания. При этом обязательно учитывается нагрузка, которую будет испытывать двускатная крыша в процессе эксплуатации.

Чем меньше угол, тем меньше на него влияют дождь, снег и ветер. При этом следует помнить, что угол наклона менее 40 градусов ограничивает рациональное использование мансарды.

В этом случае мансардой будет обустраивать только ломаная форма двускатной крыши. Когда ширина дома превышает 6 метров, стропила укрепляют балками.

На видео показано, где установлены прогоны и стойки.

При устройстве кровли для бани чаще всего используются двускатные крыши с уклоном под углом 45-50 градусов.

При расчете потребности в материалах необходимо помнить, что масса конструкции из профлиста должна быть минимальной и не создавать дополнительной нагрузки на стены и фундамент.

Прочность древесины, досок и других пиломатериалов определяется не только величиной поперечного сечения, но и текстурой древесины.

Фронтон можно зашить вагонкой, если на чердаке хранятся только старые журналы и вещи, которые жалко выбрасывать.

Чтобы определить потребность в рубероиде, нужно определить площадь кровли.

Расчет площади кровли из профнастила или других материалов считается одним из основных этапов проектирования. Все измерения должны выполняться правильно и с приемлемой точностью.

Даже небольшая ошибка может привести к незапланированным расходам на дополнительную закупку материалов.

Когда строительство дома, гаража или бани ведется своими руками, каждая копейка, как говорится, на счету.

При определении общей площади двускатной крыши достаточно вычислить площадь одного ската и умножить на два.

Такими мелочами, как дырки под дымоход или мансардное окно, можно пренебречь.

Особенности конструкции

При проектировании двускатной крыши и разработке чертежей предполагается, что она будет опираться на две стены. Форма крыши разрабатывается в соответствии с дизайном дома в целом.

При строительстве бани, загородного дома или другого легкого сооружения удобнее использовать подвесные стропила.Когда строится большой дом, часто используются стропила.

В данном случае стропильная система имеет более сложную конфигурацию. На фото представлены оба варианта стропильной системы.

При установке кровли своими руками необходимо строго соблюдать последовательность операций при установке стропил. Без помощников в этом деле не обойтись.

В конструкцию двускатной крыши дома входят следующие узлы и элементы:

• мауэрлат;
• стропильная система;
• коньков и подкосов;
• ящик;
• утепление;
• рубероид.

В том случае, когда решено обустроить чердак под крышей, часто применяется ломанная конфигурация. Чердак ограничен двумя пандусами и двумя фронтонами.

Установка чердачного помещения требует дополнительных затрат. В то же время строительство дома с гостиной на чердаке повышает комфортность и его рыночную стоимость.

Установка мауэрлата

Брус, который укладывают по периметру дома наверху стен, называют мауэрлатом.Верхняя обвязка принимает на себя всю нагрузку от кровельной системы и распределяет ее на стены и фундамент.

В качестве мауэрлата берется балка, сечение которой определяется шириной стены. Перед установкой его необходимо пропитать специальным раствором для защиты от возгорания и гниения.

Мауэрлат монтируется так, чтобы его внешний край был на одном уровне с плоскостью стены.

На видео показано, как балка крепится к стене с помощью шпилек. Мауэрлат следует устанавливать правильно и надежно, так как он служит фундаментом для системы двускатной крыши.

Установка мауэрлата

может производиться разными способами. Если стены возводятся из кирпича, то на этапе строительства в кладку замуровывают катанку.

В стержне просверливаются сквозные отверстия, через которые пропускается эта проволока. Следующим шагом будет надежно затянуть проволоку.

Вместо проволоки можно закрепить металлические шпильки диаметром 10 мм и более. Балка надевается на шпильки и фиксируется гайками с широкими шайбами.

Как в первом, так и во втором варианте крепление можно сделать своими руками.В некоторых случаях фронтон прикрепляют к мауэрлату его нижней частью.

Монтаж балок перекрытия

Для того, чтобы выполнить монтаж потолка для дома, используется брус сечением 200х100 мм. Для бани или загородного дома сечение подбирается в зависимости от габаритов конструкции.

Сначала закрепляют две крайние балки, разнесенные по длине конструкции. Следующим шагом будет наметить точки крепления оставшихся балок перекрытия.

Своими руками с помощью шнура и рулетки расстояние между крайними балками разбивают на отрезки длиной 60 см. Именно с этой ступеньки будут установлены стропила на балки перекрытия.

На видео показан этот процесс. Все балки крепятся к мауэрлату гвоздями 200 мм. После этого желательно на балки уложить временный настил из профилированных листов или досок.

Монтаж можно производить с помощью металлических уголков и шурупов.При установке балок необходимо выдерживать вынос за пределы стен. Размер стебля определяет ширину карниза.

Практика показывает, что достаточно 50-60 см. На этом этапе необходимо предусмотреть, чтобы фронтон был пришит с торцов крыши. Для бани или садового домика можно сделать его в упрощенном виде.

Если у дома ломаная линия, значит, у фронтона значительная площадь. И необходимо предусмотреть возможность устройства двускатного свеса и отлива.

Балки, выложенные на стены, перед креплением необходимо выровнять по горизонтали.

Крепление стропильной системы

Устройство стропильной системы требует использования идентичных друг другу элементов. После того, как балки перекрытия уложены и закреплены, устанавливается коньковая балка.

Для этого по средней линии дома устанавливаются стойки 100х50 мм. Высота этих стоек должна быть равна высоте стен от пола до верхней плоскости мауэрлата.Стойки крепятся подкосами.

В качестве коньковой балки можно взять доску сечением 150х50 мм. Следующим этапом является установка стропил. Для начала нужно сделать шаблон.

Когда строительство ведется своими руками, необходимо после каждого этапа контролировать качество работы.

Сделать шаблон своими руками очень просто. Стропило одним концом прикладывается к балке, а другим к коньковой балке.

Контрольные линии перечеркнуты с обоих концов и по ним срезаны лишние части.Шаблон готов и с его помощью можно подготовить необходимое количество стропил для дома или бани.

Установка осуществляется в определенном порядке. Установив одно стропило, нужно сразу смонтировать противоположное.

Крепление к коньковой балке производится гвоздями, а к балке перекрытия можно закрепить скобу или металлические уголки и саморезы. На видео показано, как это делается.

Независимо от скатной крыши или обычной формы, под стропила устанавливаются вертикальные стойки и горизонтальные ригели.

Устройство фронтона

После завершения монтажа стропильной конструкции фронтон зашивается. Недопустимо строить дом, а не устраивать фронтон. В последнее время фронтон оборудуют профнастилом.

Это качественное решение, хотя в отделке фасада в этом случае могут возникнуть определенные сложности.

Для установки фронтона необходимо произвести монтаж каркаса.

В этом случае обязательно предусмотрен оконный проем. Окно на чердаке необходимо для вентиляции. Чаще всего фронтон обшивают напольной рейкой или вагонкой.

При отделке фасада фронтон декорируется по-разному. На видео показано, как украсить дом с двускатной крышей.

Карниз

Рациональное устройство двускатной крыши предполагает наличие карниза по всему периметру конструкции.Практика показывает, что для бани придется подшить карниз своими руками.

Карниз предназначен для предотвращения попадания дождевой воды под фундамент.

Если здание будет оборудовано металлической дренажной системой, то на этом этапе необходимо установить и закрепить кронштейны для крепления отливов.

Пластиковая система молдинга крепится непосредственно к карнизу. Подшить карниз снизу можно сайдингом или листами профнастила.На фото водосточная труба установлена ​​на углу дома.

Обрешетка и изоляция

Первым делом закрепляем на крыше полосу гидроизоляционной пленки внизу ската. Крепится к стропилам строительным степлером.

После этого к стропилам прибивают рейки контр-обрешетки. Если устройство кровли предполагает утепление, то на пленку укладывается теплоизоляционный материал.

На видео показана последовательность работ при устройстве кровельного пирога.При строительстве бани утеплитель крыши не используется.

Обрешетка в данном случае выполняется исходя из определенного рубероида. Крепление профлиста такое же, как и при использовании шифера.

Использование профнастила увеличивает стоимость конструкции, но придает ей большую прочность.

Конструкция и конструкция ящика бывают двух типов. Первый тип предназначен для твердого кровельного материала, такого как металлочерепица, шифер или профлист.

Второй вид обрешетки изготавливается под. В частности, для бани используется рубероид.

Конкретная форма обрешетки и вид кровельного материала выбирается на этапе проектирования. Построить современный дом с двускатной крышей можно только при учете множества нюансов и деталей.

В первую очередь это касается устройства кровли. Не экономьте на качестве кровельных материалов. Однако следует избегать дополнительных затрат.

Монтаж рубероида

В последнее время на рынке строительных материалов появилось много новинок. Эта тенденция коснулась и двускатной крыши.

Ондулин и металлочерепица заменили привычный и проверенный временем шифер. Кровля из профлиста прослужит долго и надежно при условии правильной установки.

Для того, чтобы выполнить кровельные работы своими руками, нужно хорошо знать технологию и последовательность действий.

Начнем с того, как отрезать металлочерепицу, и обеспечить подъем профнастила к месту крепления. Приобретая рубероид, необходимо руководствоваться правилами его монтажа.

Общие правила

Чтобы построить хороший дом для жизни, необязательно приобретать оригинальный проект.

Намного эффективнее подробно ознакомиться с обустройством домов, которые уже построены в районе.Привлекательно выглядят постройки с куполами и шпилями.

В то же время обычные двускатные крыши отличаются гармонией формы и стиля. Их главное преимущество — надежность и функциональность.

И еще одно преимущество, которое следует отметить — такую ​​крышу можно возвести своими руками с минимальными затратами.

Современное загородное строительство переживает очередной бум. Сегодня можно увидеть купола, шпили и многогранные конструкции, венчающие особняки, расположенные на дачном участке, но классические решения остаются актуальными.К ним относится двускатная крыша, которую не очень сложно построить своими руками. Эта статья как раз и посвящена вопросу создания такой конструкции.

Конструктивные особенности двускатной крыши

Использование конструкции двускатной крыши предполагает, что она будет поддерживаться двумя стенами, расположенными на одном уровне. Образовавшееся чердачное пространство располагается между двумя откосами и стенами треугольной формы. Это фронтоны или щипцы.

Конструкция и технология создания кровельного торта зависит от того, как будет использовано чердачное пространство.Если вы планируете создать здесь гостиную, то проводится утепление, и создаются дополнительные окна, необходимые для инсоляции и вентиляции помещения.

Жилое пространство под крышей называется чердаком и для его создания необходимы определенные навыки. Если это именно ваш случай, то рекомендуем прочитать статьи по созданию мансарды, которые можно найти на нашем сайте.

Решение об установке мансарды следует принимать еще на стадии проектирования, так как это позволит существенно сэкономить.

Виды двускатных крыш

Как правило, все конструкции различаются по углу наклона кровли. Это зависит от нескольких факторов, одним из которых является тип материала, из которого покрыта крыша. Один из самых распространенных сегодня вариантов — угол наклона откосов 35..40 градусов.

Такая крыша легко перенесет снегопад, ведь на ней не будет скапливаться снег, а разный мусор, принесенный ветром, здесь не будет собираться.Единственный недостаток — в получившейся мансарде будет неудобно обустраивать жилье.

Те, кто не понаслышке знает, как сделать двускатную крышу, стараются компенсировать отсутствие условной конструкции. Они используют его продвинутую разновидность, у которой сломанные пандусы. В этом случае верхняя часть крыши будет плоской, а нижняя — с крутым уклоном. Этот вид кровли выдерживает сильные снегопады, справляется с ветровой нагрузкой и подходит для обустройства гостиной.

Расчет площади кровли

Это один из важных элементов дизайна, так как от того, насколько правильно произведен расчет, зависит весь процесс работы.Любая ошибка будет стоить буквально дорого, ведь закупать материалы нужно будет уже во время строительства. Чтобы упростить себе работу, нужно соблюдать ряд правил:

• Не учитывайте наличие вентиляционных отверстий, дымоходов или мансардных окон, так как это только вызовет дополнительную путаницу.
• Определите точную длину пандусов, нижняя точка которых — карниз, а верхняя — конек.
• Определите длину крыши по коньку (результаты, полученные в этих двух точках, умножаются и дают половину требуемой площади для простой формы крыши).

Обратите внимание, что парапеты, свесы и стены межсетевого экрана также необходимы.

Стоит сказать, что в случае использования рулонных кровельных материалов или мягкой черепицы длина откосов уменьшится на 70 см. Перед тем, как сделать двускатную крышу, вся площадь будущей конструкции делится на простые элементы, и для каждого из них проводятся расчеты, после чего суммируется результат. В большинстве случаев знание каких-либо сложных математических формул не требуется, так как наиболее популярные виды крыш собираются из прямоугольных или треугольных форм.

Виды стропильных систем

Стропила — это основной конструктивный элемент любой двускатной кровли. Они выдерживают и вес кровли, и вес того, что на ней скопилось, поэтому выбирают их с запасом. Есть всего два вида стропил — навесные и многослойные.

Подвесные стропила опираются на крайние опоры, поэтому работают как на сжатие, так и на изгиб. Поскольку такая конструкция создает значительную разрывную силу в горизонтальной плоскости, требуется деревянное или металлическое стягивающее устройство в основании стропил.

Выбор одного из видов стропил зависит от размеров кровли и конструкции дома. Если есть средняя несущая стена, то ее можно использовать как основание под кладку стропил. Также подходят промежуточные опоры колонн. Концы стропил должны опираться на стены конструкции, а их средняя часть — на стены или опоры, чтобы их элементы работали как балки — на изгиб. Преимущество такой кровли — небольшой вес.

При установке стропильной системы двускатной крыши целесообразно применение подвесных стропил там, где нет промежуточных опор. Вампиры могут работать только в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6,5 метров. Ширину стропил можно увеличить за счет введения дополнительных опор. Если использовать одну дополнительную опору, то расстояние будет 12 метров, а для двух — уже 15 м.

Чтобы стропила плотно прилегала к балке, нужно прикрепить ее к месту крепления и отметить, где будет производиться пропил.Наличие пропила позволит брусу прочно лечь на брус. Такое место называется «упорным подшипником».

Если дом построен из бруса, то стропила опираются на верхние венцы, и их крепление осуществляется с помощью болта, скоб или гвоздя. Стропила соединяются металлическими пластинами и болтами. В остальных случаях рекомендуется использовать мауэрлат, о котором будет рассказано ниже.

Расчет стропильной системы напрямую зависит от размеров дома и типа кровли.Чем они больше и интереснее форма крыши, тем сложнее, поэтому лучше доверить эту задачу профессионалу, так как цена ошибки в этом случае может оказаться слишком высокой.

Мауэрлат — это фундамент, на который будут опираться стропила. Обычно на эту роль претендует брус сечением 15х15 см. Такой элемент хорошо справляется с распределением нагрузки и может служить фундаментом для кровли.Мауэрлат укладывается под стропильную ногу по всему скату кровли.

Наружная часть балки обычно находится заподлицо с плоскостью стен, а кирпичная кладка придает ей дополнительную прочность. Обязательным условием при установке мауэрлата является создание гидроизоляции. На эту роль отлично подойдет рубероид, который лучше положить в пару слоев.

Большой вес кровли — не лучший способ защитить ее от ветра, так как ее площадь велика. Чтобы избежать неприятных ситуаций, вызванных сильным ветром, лучше всего надежно закрепить мауэрлат.Это один из важных моментов, на который нужно обратить внимание всем, кто хочет знать, как правильно сделать двускатную крышу.

Избегайте ситуаций, когда стропила и крепления мауэрлата находятся рядом. Это значительно ослабляет опорную балку, поэтому отверстия для шпилек и точки соприкосновения со стропилами лучше расположить подальше друг от друга.

Есть несколько способов решить эту проблему:

• Бруски. Их укладывают в несколько рядов до завершения стены.Мауэрлат держится с помощью вбитых в них скоб.
• Шпильки. Монтаж этих элементов осуществляется, когда кладка стен практически завершена. Диаметр шпилек — 12-15 мм, а глубина установки — не менее нескольких рядов. Расстояние между этими креплениями выбирается в пределах 150..200 см.
• Проволока стальная сечением 3..4 мм. Он устанавливается в кладку за несколько рядов до завершения стены и должен иметь концы, позволяющие надежно связать мауэрлат.Количество таких выступов должно быть больше количества стропильных ног.
• Пояс железобетонный. Это лучшее решение для пенобетона, газосиликатных блоков и других материалов со схожими свойствами. Крепление осуществляется шпильками с резьбой, установленными в опалубке еще до заливки. Марка бетона и плотность армирования выбираются в соответствии с проектом.

В случае, когда для установки балки используются шпильки, требуется просверлить в ней отверстия.

Сначала на шпильки надевается шайба, а затем затягиваются гайки. В случае, когда вместо шпилек используется арматура, к ней просто приваривают гайки или пластины после того, как на их место занял мауэрлат.

Теплоизоляция и обрешетка

Специалисты, умеющие правильно сделать двускатную крышу, уделяют именно этому этапу работ особое внимание, так как при всей своей простоте он является одним из самых важных.

Задача изоляционного материала — поддерживать тепло в помещении и не допускать его утечки через стены. На эту роль обычно выбирают комбинированные утеплители, изготовленные на основе минеральной ваты. Утепление проводится совместно с созданием гидроизоляционного слоя и укладкой пароизоляционного материала.

Слой гидроизоляции — это специальная мембрана, которая крепится поверх стропил таким образом, чтобы между этим слоем и листами рубероида оставалось определенное расстояние.Ширина зазора зависит от выбранной технологии и типа кровельного покрытия. Он может варьироваться в пределах 2..5 см.

Когда делается гидроизоляция, укладываются теплоизоляционные маты. Их закрепляют между стропилами крыши, после чего можно приступать к установке пароизоляционной мембраны. Он должен находиться внутри комнаты и держаться за скобки. Перекрывается мембрана, а стыки проклеиваются специальной лентой. Поверх пароизоляции монтируется материал, который будет использован для внутренней отделки.

Стропильная система при кровле своими руками практически завершена и остается только поставить обрешетку и смонтировать рубероид.

Обрешетка укладывается на балку, расположенную по стропилам — контробрешетку. Основная задача этого элемента в том, что он позволяет создать воздушный зазор между слоем гидроизоляционного материала, уложенного на стропила, и рубероидом. Этот зазор нужен для отвода влаги, попадающей в гидроизоляцию сверху или уходящей в виде паров снизу.При создании правильной вентиляции гидроизоляционный материал почти всегда будет сухим.

Конструкция обрешетки в общем случае бывает двух видов. Первый из них решетчатый. Такой вариант предпочтительнее для металла или шифера, однако шаг подбирается с учетом применяемой технологии. Второй вид обрешетки — сплошной. Если решетчатую конструкцию получают из бруса или доски 50х50, то сплошную можно сделать из фанеры 12 мм, листов OSB или даже плит. Если какой-либо из пунктов до сих пор остается непонятным, то разобраться, как сделать двускатную крышу, будет очень кстати видео, размещенное на нашем сайте.

Укладка рубероида

Завершающим этапом создания любой кровли является установка рубероида. Стоит сказать, что в каждом конкретном случае есть определенные нюансы, незнание которых может привести к дополнительным расходам. Поэтому в данной статье будет представлена ​​только общая информация, а более подробную информацию можно найти в статьях, посвященных конкретной технологии устройства кровли.

Одним из таких общих моментов является устройство карниза, придающего зданию законченный вид.Если создается двускатная крыша по СНиП, обрешетку лучше выпустить на 30-40 см наружу. Это защитит стены дома от дождя, падающего на них со скатов крыши.

10.05.2016

0 комментариев

Многие владельцы дачных участков в целях экономии предпочитают строить дома самостоятельно. При наличии определенных навыков это позволяет прилично снизить расходы на наемных рабочих. Завершающий этап самостоятельного строительства постройки — возведение кровли своими руками.Эта конструкция является неотъемлемой и одной из важнейших частей здания, защищающей его от атмосферных воздействий. Следует учесть, что кровля своими руками не делается, в любом случае потребуется 2-3 помощника.

В контакте с

Одноклассники

Определения элементов крыши

Для начала вам необходимо ознакомиться с некоторыми терминами и определениями:

• Крыша — конструкция здания, покрывающая верхний этаж.Он обеспечивает теплоизоляцию и выполняет гидроизоляционные функции.
• Кровля — кровельное покрытие, обеспечивающее защиту от атмосферных осадков.
• Мауэрлат — элемент кровельной системы, передающий нагрузку от конструкций крыши на несущие стены. Обычно это брус или бревно, уложенные на стены по периметру здания, но в случае монтажа металлический каркас может быть выполнен из металла — швеллера или двутавра.
• Стропило — наклонный несущий элемент кровли, чаще всего в виде балки.Набор стропил образует стропильную систему, несущую кровлю и передающую нагрузку на мауэрлат.

Кровельный процесс

Приведенная ниже пошаговая инструкция возведение кровли своими руками позволит избежать ошибок и правильно построить крышу. Технология производства работ включает несколько этапов.

Составление конструкции крыши

Перед началом работ необходимо составить подробный чертеж будущей конструкции скатной кровли, это определит необходимое количество стройматериалов и подготовит нужный инструмент.Крыши могут быть односкатными, имеющими уклон только в одну сторону, двускатными и более сложными конструкциями (четырехскатными, шатровидными и шпилевидными). Лучше всего взять за основу типовые чертежи кровельных конструкций, разработанные профессионалами и имеющиеся в открытом доступе.

Установка мауэрлата

Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150 × 100 (150) мм. Его укладывают по внутреннему краю стены на гидроизоляционный материал, которым может служить двойной слой рубероида или полиэтилена.Мауэрлат защищен от внешних атмосферных воздействий, если каменный дом стоит у каменной кладки, а деревянный — таким же слоем гидроизоляции или облицовочных материалов. Бруски мауэрлата по периметру скрепляют в единую конструкцию, выпиливая участки длиной 100-150 мм на половину толщины бруса. и соединяя их болтами или гвоздями. Мауэрлат крепится к деревянным стенам с помощью металлических скоб, к кирпичным стенам, пеноблокам и газосиликатным блокам — шпильками с резьбой диаметром примерно 12-16 мм., Монолитный в железобетонном поясе, расположенном наверху стены. Шпильки размещаются по периметру на расстоянии 1500-2000 мм., В конструкционной балке просверливаются отверстия под них.

Это следующий этап строительства кровли своими руками. Планировка стропил определяется исходя из выбранных конструктивных особенностей кровли. Расстояние между элементами конструкции и размер сечения материала зависит от длины ската кровли. Так, при длине стропил до 4 метров шаг стропил варьируется от 1000 мм.(при сечении балки 80 × 160 мм.) до 1800 мм. (с поперечным сечением балки 90 × 180 мм.), с длиной ската кровли до 6 метров при шаге стропил 1000 (1400) мм. потребуется балка сечением 80 × 200 (100 × 200) мм. Однако эти значения не являются обязательными, если в последующем рассматривается вариант укладки рулонной или листовой теплоизоляции, то целесообразнее всего будет подгонять шаг стропил под размер утеплителя. Также тип и, соответственно, вес выбранной кровли влияет на шаг и размер сечения стропил.Например, тяжелая керамическая черепица или шифер требует большей несущей способности конструкций крыши, чем крыша из ондулина или оцинкованной стали.

Важным моментом является выбор угла наклона кровли. Чем больше угол к горизонтали, тем меньше снега будет задерживаться на крыше, что дает возможность уменьшить сечение балки для изготовления стропил. Оптимальный угол наклона составляет 45 градусов , он обеспечивает устойчивость конструкции к сильным порывам ветра и в то же время не дает скапливаться на крыше значительным снежным массам.

Стропила крепятся к мауэрлату несколькими способами, это может быть врезка с последующим креплением гвоздями или с помощью металлических скоб. В случае использования кронштейнов трудоемкая вставка в стропильную ногу не требуется, конструкции соединяются с помощью саморезов или болтов. Толщина металла кронштейна около 2 мм. и антикоррозионное покрытие обеспечивают надежность и долговечность крепления. В последнее время в строящихся деревянных домах большой популярностью пользуется крепежный элемент «горка», обеспечивающий небольшую степень свободы крепления для компенсации возможных деформаций при осадке здания.Параллельно с креплением стропил к мауэрлату проводится монтаж потолочных лаг — поперечных балок, служащих основанием для устройства мансардного перекрытия. Обычное сечение бревна составляет 100 × 150 или 200 × 100 мм, в зависимости от пролета постройки. Соединяя бревна перекрытия стропилами, можно придать стропильной системе дополнительную прочность.

Верхняя часть стропил при устройстве кровли своими руками также может быть соединена несколькими способами:

• внахлест (в этом случае вырезается полусекция стропил и просверливается отверстие под болт с использованием широких шайб)
• путем обрезки концов стропил под углом (верхние концы бруса обрезаются для получения вертикального стыка, используются крепежные пластины или деревянные пластины для обеспечения прочности сборки)

Для обеспечения дополнительной жесткости на расстоянии от верха стропил примерно ¼ от общей высоты конструкции крепят горизонтальные затяжки сечением 100 × 50 мм.

Делается вдоль кровли прямо на стропилах с помощью гвоздей или строительного степлера. Работа начинается с низа стропил так, чтобы верхнее полотно перекрывало низ на 5-10 см. . Пленка должна провисать, но не более чем на 2 см. На завершающем этапе этих работ по стропилам по пленке прибивают контррельсы сечением 25 × 50 мм.

Обрешетка предназначена для крепления элементов кровли к конструкции кровли. Обычно для его выполнения используются доски сечением 100 × 25 мм.и достаточно длинной, чтобы покрыть две ступеньки стропил. Крепление к стропилам осуществляется гвоздями длиной не менее 100 мм Стык досок обрешетки должен находиться на опорах, а расстояние между их концами не должно превышать 5 мм . Доски, образующие конек (верх стропильной системы), должны располагаться как можно ближе друг к другу. Тип обрешетки выбирается исходя из типа устанавливаемого пола. Для мягкой, черепичной и рулонной кровли требуется сплошной настил.Иногда требуется двухслойный настил, в этом случае первый слой досок параллелен коньку, второй — перпендикулярно скату крыши. Для шиферных и металлических крыш вполне подойдет обрешетка с шагом досок, соизмеримым с габаритами используемого материала.

В зависимости от выбранного кровельного материала применяется и соответствующий способ монтажа. Кровли из шифера, ондулина и гибкой битумной черепицы начинаются снизу кровли, обеспечивая достаточное перекрытие вышележащего ряда с нижележащим.Шифер и ондулин крепятся к обрешетке кровельными гвоздями, битумная черепица — оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Металлочерепица укладывается следующим способом: первый лист выравнивается по торцу крыши и карнизу, второй — над первым, третий — сбоку, четвертый — над вторым. Скрепите листы металла оцинкованными саморезами. Керамическая плитка крепится снизу вверх рядами справа налево. Предварительно весь материал выкладывается на обрешетку ровно, стопками по 5-6 плиток.Крепление к обрешетке осуществляется саморезами оцинкованными.

Теплоизоляция

Делается с внутренней стороны кровли в пространство между стропилами.