Как класть стеклоизол своими руками

Стеклоизол – современный наплавляемый рулонный материал для гидроизоляции строительных конструкций, аналог рубероида. Его главное отличие от других рулонных материалов заключается в том, что основой стеклоизола является стеклоткань или стеклохолст, благодаря чему это кровельное покрытие становится негорючим, имеет повышенную прочность на разрыв и срок службы от 15 лет даже в самых неблагоприятных условиях.

Как класть стеклоизол

Область применения стеклоизола в строительстве чрезвычайно высока: от гидрозащиты фундаментов до выполнения  вертикальной гидроизоляции конструкций, находящихся в воде, например, опор мостов. Широко применяется он и для гидроизоляции кровли, причем, в отличие от рубероида, может использоваться на крышах с любым уклоном, важно лишь верно выбрать марку стеклоизола.

Маркировка и виды стеклоизола

Для маркировки стеклоизола применяют буквенно-цифровую маркировку. Литеры означают следующее:

• Первая буква «Х» или «Т» определяет основу материала, холст или ткань соответственно;
• Вторая буква «П» или «К» определяет вид верхнего слоя материала, полимерная пленка или крупнозернистая гранитная посыпка;
• Третья буква «П» характеризует нижний слой материала – полимерная пленка;
• Цифры в маркировке означают вес материала.

При устройстве кровель для повышения надежности обычно применяют два или более слоя материала, причем нижний из них выполняют из подкладочного стеклоизола с маркировкой ТПП или ХПП, а верхний – из кровельного, с маркировкой ХКП или ТКП.

Стеклоизол на основе стеклоткани имеет более высокие характеристики прочности, поэтому его используют на конструкциях, испытывающих повышенные нагрузки. Стеклоизол на основе холста обычно используют для гидроизоляции фундаментов или кровли с уклоном до 10 градусов.

Рулон стеклоизола имеет ширину 1 метр, при этом с одного края рулона выполнена полоса без верхнего покрытия, предназначенная для выполнения нахлеста полос. Длина рулона – 10 или 15 метров.

Необходимые материалы и инструмент

Для покрытия кровли стеклоизолом необходимы:

• Стеклоизол подкладочный и кровельный. Перед покупкой необходимо рассчитать необходимое количество материала, учитывая припуски на нахлест и по краям крыши;
• Праймер или грунтовка, полимерная или битумная мастика;
• Цементно-песчаная смесь для заделки выбоин и раковин в бетоне;
• Острый нож для раскроя материала;
• Паяльная лампа;

Ручной каток. Его можно заменить куском трубы с диаметром не менее 20 см.

Технология укладки стеклоизола

1. Подготовка бетонной поверхности перед укладкой стеклоизоля заключается в ее очистке от мусора, пыли, грязи, а также пятен растворителей, масел и смол. Старое покрытие удаляют в том случае, если оно легко снимается с поверхности. Если бетонная основа имеет острые кромки, выступы, то их необходимо срезать и зашлифовать. Выбоины затирают цементно-песчаной смесью. Бетонную поверхность покрывают праймером на полимерной основе или холодной битумной грунтовкой в один-два слоя. Это улучшает сцепление стеклоизола с основой при наплавлении.При укладке стеклоизола на деревянную крышу необходимо выполнить сплошную обрешетку из обрезной доски или влагостойкой фанеры и покрыть ее мастикой на битумной или полимерной основе.

   Бетонную поверхность покрывают праймером

2. Укладку стеклоизола начинают с раскроя материала. Стеклоизол раскатывают по месту, оставляя припуски на подгибку по 20 см с каждой стороны. Также необходимо учесть запас на нахлест полос – для этого на рулоне стеклоизола предусмотрена полоса материала без верхнего слоя шириной 10 см. После раскладки и раскроя полосы вновь скатывают в отдельные рулоны.

   Укладка стеклоизола

3. Начинают укладку с нижнего края крыши так, чтобы полоса для нахлеста рулонов была обращена в сторону крыши. Первым слоем укладывают подкладочныйстеклоизол марки ХПП или ТПП. Рулон слегка раскатывают,  равномерно нагревают раскатанную часть с помощью паяльной лампы до белого цвета полимерной пленки и прижимают к крыше, прокатывая стеклоизол ручным катком. Снова слегка раскатывают рулон и повторяют описанные выше операции.

   Технология укладки стеклоизола

4. Следующую полосу клеят внахлест на 10 см, на край предыдущей полосы без верхнего покрытия. Количество слоев подкладочного стеклоизола зависит от уклона крыши. На плоских крышах с возможным застоем воды рекомендуется укладывать два-три слоя подкладочного стеклоизола, смещая полосы так, чтобы каждый следующий слой перекрывал стыки предыдущего. Места стыковок покрытия с трубами, примыкания к стене, ендовы дополнительно проклеивают полосами стеклоизола с нахлестом на обе поверхности.
5. Заключительный слой кровельного стеклоизола с гранитной посыпкой укладывают аналогичным образом, тщательно прокатывая катком и избегая образования воздушных пузырей.

Прокатывание листов стеклоизола гранитной посыпкой

Срок службы крыши, покрытой стеклоизолом с соблюдением всех рекомендаций, составляет 15 и более лет. При необходимости крышу можно ремонтировать, укладывая в местах повреждений отдельные листы стеклоизола без снятия основного покрытия.

Видео – укладка стеклоизола своими руками

технология, на старый рубероид, мастику, старое покрытие, деревянную крышу, своими руками, холодным способом без горелки

Стеклоизол либо еврорубероид – представляет собой материал, обеспечивающий гидроизоляцию крыши на протяжении долгих лет. Для изготовления применяют стеклянных холст либо ткань, которая в процессе производства пропитывается смолообразным битумом, заполняющим щели между волокном. На материал сверху накладывается защитная пленка, упрочняющая структуру.

Стеклоизол производится в виде рулонов. Использование материала ведется в кровельных работах, либо слоя, изолирующего влагу. Для покрытия крыши на стеклоизол накладывается дополнительный слой порошкообразного вещества, обладающего защитой от ультрафиолетовых лучей. Для гидроизоляционных свойств материал покрывается пленкой из полиэтилена. Если необходимо обеспечить защиту от жидкости – еврорубероид покрывается полиэтиленом с обеих сторон. Как укладывать стеклоизол, чтобы прослужил длительное время?

Содержание статьи

Виды маркировки материала Стеклоизол

Производители выпускают рулоны с специальной маркировкой. Индексы и буквы на упаковках значат следующее:

1. Первый символ в маркировке отвечает за название основы для производства. Т – стеклоткань Х –стеклохолст;
2. Второй символ соответствует назначению материала. К – предназначенный для кровельных работ, покрытый на наружной поверхности зернистой присыпкой. Применяется как верхнее покрытие крыш с углом наклона не больше 8 градусов либо для наружной гидроизоляции объектов в процессе постройки. Индекс П соответствует материалу для подкладки. Пленка из полимеров находится с обеих сторон еврорубероида. Используется в слоях гидроизоляционного покрытия, прилегающих к крыше либо стенам;
3. Третий знак обозначает полимерную пленку.
4. Последние символы обозначают массу готового рулона.

Наиболее часто встречаются такие типы стеклоизола:

• ХПП – материал для подкладки под стеклохолст. Такой вид материала отличается доступностью и качеством.
• ТПП материал, используемый для подкладки. Главное достоинство – сохранение тепла. Использует в отделочных работах как промежуточный материал для установки ТКП еврорубероида.
• ХКП – применяется для кровельных работ. Отличается повышенной влагоустойчивостью. Может использоваться как гидроизоляция строящихся помещений, гаражей.
• ТКП – еврорубероид, в основу которого положена ткань. Является наиболее прочным за счет напыления гранитных крупинок. Стеклоткань обеспечивает достаточную прочность на разрыв.

Способы укладки стеклоизола и применение на крыше

Для монтажа материала на крышу существуют два способа – холодный и горячий. Горячий способ, также называемый наплавлением, осуществляется за счет наклеивания, разогретого еврорубероида на подогретую паяльной лампой мастику. Холодный метод осуществляется за счет приклеивания еврорубероида на битумную мастику. Состав клеящего вещества лучше применять рекомендованный производителем рулона.

Необходимые инструменты и материалы для укладки стеклоизола

После высыхания первичного покрытия для установки потребуются следующие инструменты:

• Мастерок – необходим для герметизации швов на финальных стадиях работы;
• Паяльная лампа, газовая горелка для обжигания битумной основы и материала;
• Кровельный нож, предназначенный для резки стеклоизола – можно найти в специализированных магазинах. Обязательно приобретать нож для нарезки еврорубероида.
• Валик или кровельная швабра для нанесения мастики.
• Евроруброид для гидроизоляционной подкладки и покрытия крыши. До приобретения необходимо посчитать количество материала из расчета на всю площадь крыши с учетом нахлестов, и дополнительных загибов по краям крыши.
• Ручной каток либо плотная металлическая труба с радиусом не менее 10см.

Подготовка крыши

До начала работ необходимо очистить и выровнять поверхность, на которую будет производится монтаж. Желательно полностью снять старый кровельный материал. Рекомендуется выровнять бетонную основу от трещин и выбоин. Для этого используют цеметно-песочную смесь. После высыхания смеси необходимо покрыть поверхность праймером. Лучшим основанием для праймера является полимерная основа. Альтернатива – битумная мастика. Необходимость нанесения возникает для скрепления крыши и монтируемого еврорубероида. Нанесение производится валиком на бетон. При небольших площадях вместо валика можно использовать кисть.

Хорошим выбором станет применение праймера, с водной основой. Его использование ускорит процесс подготовки к облицовке рулонами. Если материал планируется использовать как верхний слой, предварительно стоит заложить гидроизоляционный слой.

Технология укладки стеклоизола

Работы производятся в сухую погоду и при нормальной температуре (выше 20 градусов). Попадание влаги на мастику либо под уложенный материал ухудшает качество контакта.

Инструкция по укладке еврорубероида горячим способом:

1. После подготовки крыши необходимо раскроить материал. Оптимальным способом станет раскатывание стеклоизола на месте, оставляя полосы для приспуска около 200мм с каждой стороны крыши. На рулонах материала предусмотрена продолжительная маркировка, соответствующая месту под нахлест следующего листа. На этой полосе отсутствует верхний слой покрытия.
2. Необходимо начать укладывать материал с нижней стороны крыши. Проводить работы необходимо так, чтобы полосы рулонов для нахлестов были обращены в противоположную сторону крыши. Перед монтажом кровельного покрытия наносят гидроизоляционный материал с маркировкой ХПП либо ТПП. Рулон стеклоизола раскатывается, затем прогревают паяльной лампой пока полимерная пленка, формирующая верхний слой не станет белого цвета, затем прикрепляют к праймеру либо мастике, прокатывая ручным катком или бетонной трубой. Не рекомендуется проводить работы с рулоном раскатав на всю длину. Желательно делать это постепенно, небольшими участками, не превышающими 50-70см длины полотна.
3. Следующее полотно клеится с нахлестом на 10см на предыдущий лист. Место без полимерной пленки отмечено полосой маркировки, на плоских крышах, на которых после дождей может скапливаться вода нужно наложить не менее трех слое гидроизоляции. На цилиндрическую поверхность можно стелить 1-2 слоя. При укладке нужно совмещать полосы таким образом, чтобы следующие полотна перекрывали предыдущие. Вокруг труб, примыкания к стенам нужно наклеить дополнительные участки материала, оставляя нахлест на каждую из поверхностей.
4. Кровельный слой материала укладывается аналогичным способом. Необходимо следить за отсутствием воздушных пузырей во время работы ручным катком.

После всей проведенной работы расчетный срок службы приблизительно равен 15 годам. При возникновении повреждений можно реставрировать пробитые участки с использованием листов стеклоизола, не снимая основное покрытие. Чем обработать швы после? Швы проверяются мастерком. При наличии зазоров можно нанести сверху швов дополнительный слой стеклоизола.

Монтаж холодным способом

Как укладывать стеклоизол на крышу? Монтаж без горелки имеет следующие особенности:

• До укладки рулона на крышу необходимо провести его раскатывание, затем оставить в таком положении не менее чем на 24 часа. При невозможности ждать стоит раскатать его, затем вернуть в прежнее положение, начиная с другой части листа.
• Первый рулон укладывается следующим образом: Необходимо раскатать до средины, затем проводится замер полотна. Особенно важно, достаточная ли длина до места начала монтажа, затем развернутая часть снова сворачивается в рулон. В итоге получается один большой лист, скатанный в два примерно равных по размеру рулона.
• Далее необходимо мастикой покрыть основание в месте прикрепления стеклоизола. Большую площадь промазывать не рекомендуется. Клейкое вещество может застыть. Достаточно промазать за раз не более полутора квадратных метров.
• Затем нужно наложить рулон, на промазанную битумной мастикой крышу и раскатать его ручным катком. Пузырей и изгибов в рулоне быть не должно, такие участки ускорят износ крыши.
• Следующий лист укладывается с нахлестом около 10 см, по помеченным производителем полосам на мастику, следующего, обработанного участка.

Необходимо укладывать материал так, чтобы помеченная производителем полоса для нахлеста была направлена к противоположной стороне крыши. При необходимости пользоваться уровнем для того, чтобы наложить ровно.

После укладки на кровлю необходимо проверить стыки материала на плотность прилегания. В случае недостаточной плотности – доработать итоговый результат мастерком.

Особенности укладки стеклоизола

На деревянную крышу перед укладкой рубероида устанавливается деревянная обрешетка. Производится из обрезных досок, либо листов фанеры с влагостойкими свойствами. Сверху сырья наносится битумная мастика. После застывания можно начинать укладывать рулоны стеклоизола.

Как уложить стеклоизол на старый рубероид? Это осуществляется исключительно после реставрации старого материала. При невозможности восстановления необходимо полностью удалить с крыши. Способ укладки на рубероид неважен, можно укладывать с наплавлением либо на битумную мастику.

Как уложить на старый стеклоизол? На стеклоизол, который уже был уложен накладываются новые рулоны только после восстановления. Далее можно применить горячий или холодный способ монтажа.

Для прикрепления на шифер в качестве кровельного материала можно использовать стеклоизол как гидроизолирующий материал. Выполняется деревянная обрешетка с расстоянием между досками около полуметра, затем можно уложить рулоны еврорубероида. После покрытия крыши шифером его обрабатывают битумной мастикой и накладывают материал холодным способом.

Как правильно уложить стеклоизол своими руками, видео.

Post Views: 12 935

Стеклоизол для крыши

Если выбирать и сравнивать наиболее популярные рулонные битумные материалы, применяемые для обустройства мягкой кровли, стеклоизол, скорее всего, войдет в тройку самых продаваемых. При этом стоимость стеклоизола отнюдь не самая низкая, что свидетельствует о высоком качестве продукции, хотя большинство критиков готовы причислить его к линейке рядовых рубероидов.

Что представляет собой стеклоизол

Уже из названия продукта можно понять, что собой представляет материал. По сути, это такой же, как и большинство битумных кровельных покрытий, композиционный материал, состоящий из стекловолоконной каркасной основы и двух слоев модифицированного битума с многочисленными добавками, улучшающими качество герметизирующего слоя. Тем не менее, существует несколько явных отличий:

• Основа стеклоизола выполняется в виде структурированной стеклоткани или стеклохолста, подвергнутой специальной обработке. Благодаря этому битумно-смоляные покрытия практически не отслаиваются, даже при высокой механической нагрузке и давлении;
• Битумный материал, модифицированный бутил-стирольными добавками, антистарителями и стабилизаторами вязкости, позволяет получить очень стойкий на холоде и при высокой температуре защитный слой;
• В результате прочность стеклоизола на разрыв и изгиб выше аналогичных по назначению рубероида и рубемаста, минимум на 25-30%.

Как покрыть крышу стеклоизолом

Как и большинство рулонных материалов, разработанных для изготовления кровельных покрытий крыши, стеклоизол выпускается в нескольких модификациях. По маркировке на рулоне можно легко определить основное предназначение материала:

1. Первая буква кодировки обозначает вид армирования, Х — стеклохолст, буква Т указывает, что в армирующем каркасе использована гибкая и прочная стеклоткань. Холстовое армирование дает очень прочный каркас, позволяющий покрывать изоляцию не только на плоские крыши, но и на вертикальные поверхности фундаментов;
2. На второй позиции приводится буквенная кодировка назначения стеклоизола. Для выклеивания подкладочного слоя на бетонной поверхности крыши используется материал с буквой «П», для верхних слоев кровельного покрытия применяется материал с буквой К— кровельный. В отличие от подкладочного типа, кровельный стеклоизол имеет на внешней стороне полотна специальную посыпку из дробленой и очищенной минеральной крупки;
3. В числовом обозначении указывается вес рулона, и опосредовано толщина полотна стеклоизола.

Как правильно уложить стеклоизол на основание крыши

Любые кровельные работы начинаются с подготовки поверхности. Стеклоизол — один из немногих материалов, который с успехом может укладываться как на бетонную поверхность, так и на металл или даже деревянную основу. В последнем случае технология укладки несколько отличается от стандартной, поэтому нужен навык и небольшой практический опыт.

Перед укладкой на бетон поверхность очищается от любых загрязнений и мусора. Любые дефекты и трещины тщательно затираются бетоном и зачищаются скребком или наждаком. Главным врагом качественного битумного покрытия является влага в любой форме. Поэтому очистку бетона рекомендуется проводить сжатым воздухом или другим способом без использования воды и моющих средств. Даже время укладки материала на крышу необходимо выбирать после обеда, лучшая погода – теплая, сухая, слегка ветреная.

Перед наплавкой стеклоизола на крышу бетонную основу следует покрыть праймером или раствором битума в керосине. Любые нефтепродукты хорошо вытягивают диффузионную воду из бетона, примерно через 8-9 часов можно приступать к наплавке стеклоизола.

Технология укладки стеклоизола ничем не отличается от процесса наплавления другими материалами. Первым слоем наплавляется подкладочный стеклоизол ХПП, через час-полтора можно выкладывать верхний слой марки ХКП.

Качество покрытия сильно зависит от исправной работы горелки. Лучшим вариантом является газовая горелка любой конструкции, менее удобные в работе солярочные конструкции, хуже всего работать с паяльными лампами. Высокая температура сгорания бензина может давать прожоги битума в полотне, что приводит к пузырям и складкам.

Как покрыть стеклоизолом деревянную поверхность

Стеклоизолом можно покрыть не только плоскую бетонную крышу. Это излюбленный материал для кровельных работ на крышах гаражей, хозяйственных построек, любых зданий с уклоном кровли не более 10-12^о. Зачастую такие здания обустраиваются крышей из деревянных досок, по которым наклеивается или наплавляется мягкая рулонная кровля. Дерево плохо смачивается расплавом битума, а при температуре в 200^оС древесина начинает гореть и возгоняться. Попытка наплавить стеклоизол на неподготовленную поверхность доски может окончиться пожаром или прогоранием подкладочной поверхности.

Тем не менее, покрывать деревянную обрешетку крыши мягким битумным материалом вполне реально, так же реально, как конопатить и смолить старые лодки. Из существующих рецептов на практике проверены и ограниченно используются два основных варианта.

В первом случае укладка стеклоизола на дерево крыши выполняется с помощью холодных битумных мастик. Чаще всего первый подкладочный слой приклеивают с помощью кисти и тяжелого прикаточного катка, второй слой могут наплавлять, но делать это можно не ранее, чем через сутки после приклеивания на крышу подкладочного слоя.

Вторым способом является полноценная наварка подкладочного материала на слой древесины, обработанный огнестойкой пропиткой. Для основания крыши, на которую будет наплавляться стеклоизол, можно использовать хвойные породы древесины, например, лиственницу или сосну. При этом обрешетку необходимо набивать всплошную, шпунтованной доской. Перед наплавкой поверхность обрабатывается минимум два, лучше три раза с тщательным просушиванием каждого слоя. Вместо праймера для подкладочного материала рекомендуют использовать раствор смолы в бензине с добавкой сурика.

Технология нанесения такого праймера немного отличается от нанесения на бетонную поверхность. По консистенции смесь должна напоминать очень жидкую сметану. Масса наносится на древесину щеткой и энергично растирается шпателем, так, чтобы добиться максимального вытеснения пузырьков воздуха и хорошего прилипания смолы. Работы можно выполнять только в сухую ветреную погоду, лучше в утренние часы, так, чтобы летучий бензин в течение четырех-пяти часов испарился.

Технология наплавки практически не отличается от обычной укладки стеклоизола, стой только разницей, что нагревать горелкой следует слой битума, с минимальным касанием пламенем деревянной поверхности. После наклейки полотно сразу же энергично прикатывается тяжелым валиком.

Заключение

Стеклоизол без преувеличения можно назвать наиболее ходовым и популярным материалом для обустройства кровельного покрытия крыши. Получаемое высокое качество поверхности изолирующего слоя на крыше позволяет выкладывать полотно стеклоизола даже в местах, где находятся ограниченные по интенсивности пешеходные зоны, выполняются различного рода работы, без особого риска повредить полотно. Для остальных видов битумных покрытий, особенно в мороз или в летнюю жару, такие условия неприемлемы.

Стеклоизол УКЛАДКА | Простота монтажа

Существует два способа монтажа Стеклоизола – холодный и наплавление. При холодном способе используют битумную мастику, на которую приклеивают материал, при наплавлении – газовую или солярную горелку для разогрева материала и основания.

Чтобы Вам хватило материала, необходимо чтобы его было 10% больше чем площадь на которую планируется его укладывать. Это связано с необходимостью монтировать материал внахлест.

1. Подготовка поверхности

Обязательно выполните все следующие предварительные работы: заделайте трещины (глубокие лучше будет заполнить битумной мастикой), уберите весь мусор.

2. Праймерование поверхности

Поверхность перед укладкой материалов Стеклоизол следует обязательно прогрунтовать. Для этого подойдет либо битумный прамер либо просто битум, который следует развести из расчета 1 к 3м бензином или уайт-спиритом. Наносится состав на поверхность валиком. Делать это следует равномерно.

3. Примерка материала

После полного высыхания грунтовочного слоя выполняют примерку материала. При этом его по месту раскладывают. Используя специальный нож, все лишнее обрезают. А материал очень аккуратно снова сворачивают в рулоны. Таким образом, примерка и раскройка завершена, следующий этап непосредственно наплавление.

4. Наплавление подкладочного слоя

Для наплавления понадобится горелка (солярная или газовая), при помощи которой следует синхронно разогревать основание и материал, а затем его укладывать и прижимать. При монтаже следует учитывать особенности материалов. Так битумные материалы, в состав которых входит стеклохолст, применяются только горизонтально. И уклон должен быть в пределах 10°.

5. Наплавление верхнего слоя

Для верхнего слоя кровельного полотна применяют материалы марки «К». Их верхний слой выполнен из посыпки, сделанной из негорючих минералов. Такая посыпка это идеальная защита от солнечных лучей (от вредного ультрафиолета) и атмосферных воздействий (дождя, снега, града). Наплавлять верхний слой следует таким же образом как и подкладочный, одновременно разогревая основание и сам материал.

6. Проверка швов

Чтобы гидроизоляция была абсолютной, рекомендуется проверять все места стыков на герметичность. В случае малейших подозрений швы дополнительно разогревают и прижимным валиком или мастерком герметизируют.

Стеклоизол ТехноНИКОЛЬ: применение, цена, технические характеристики

Назначение / применимость

марок Стеклоизола:

При устройстве / монтаже /ремонте
кровли применяют следующие марки Стеклоизола:

• для нижних (не лицевых, подкладочных) слоев — Стеклоизол ТПП-3,0, ХПП-3,0, ТПП-2,5 и ХПП-2,5,
• для верхнего (лицевого) слоя — Стеклоизол ТКП-4,0, ХКП-4,0, ТКП-3,5  и  ХКП-3,5.

При устройстве / ремонте гидроизоляции
фундамента, подвала, пола применяют следующие марки Стеклоизола:

• для гидроизоляции подвалов, фундамента и т.п. — Стеклоизол ТПП-3,0 и ТПП-2,5 (на основе стеклоткани), использовать материалы на основе стеклохолста (ХПП-3,0, ХПП-2,5) не рекомендуется (подробнее см.
  здесь )
• для гидроизоляции междуэтажных перекрытий, устройства изоляции в ванных комнатах и т.п. – Стеклоизол ТПП-3,0 и ХПП-3,0, Стеклоизол ТПП-2,5 и ХПП-2,5.

Количество слоев Стеклоизола регламентируется СНиПами и другими нормативными документами, более подробно см. здесь.

В любом случае следует иметь в виду, что
устройство гидроизоляционного / кровельного ковра из одного слоя допускается крайне редко (только при большом уклоне кровли и использовании высокомодифицированных битумно-полимерных мембран).

Минимальное количество слоев Стеклоизола при устройстве новой кровли и изоляции фундамента – два.

Изоляция в один слой допускается только в случае использования материала Стеклоизол ТКП-4,0/ХКП-4,0 и наклейки материала поверх (без удаления) существующего ковра. В то же время необходимо иметь в виду, что долговечность такого покрытия может быть значительно меньше, чем в случае устройства изоляции только из «новых» материалов.

При гидроизоляции пола в ванных комнатах и других бытовых помещениях могут применятся однослойные ковры из Стеклоизола.

Из-за того, что полотнища укладываются внахлест, а также из-за необходимости устройства дополнительных слоев в местах сопряжений и примыканий (к парапетам, трубам, антеннам и т.д.), требуется дополнительное количество мат-ла, превышающее площадь изолируемой поверхности.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 

О СТЕКЛОИЗОЛЕ

• Межремонтный срок службы (условная долговечность ковра) в новом строительстве при использовании Стеклоизола — 7…10 лет
• Стеклоизол «тонких» марок (ТПП2,5, ХПП2,5, ТКП3,5, ХКП3,5) рекомендуется использовать только для устройства кровель временных зданий и сооружений, а также объектов низкой ответственности
• Стеклоизол марок ХПП3,0 и ХПП2,5 не рекомендуется использовать для подземной гдроизоляции
• Количество слоев в изоляционном ковре (не менее)

кровля — новое строительство – 2. ..3

кровля – ремонт (без снятия старого ковра) – 2…3

подземная гидроизоляция – 2…3

• Вид материала – наплавляемый битумный 
• Поколение/тип материала — III
• Потребительская категория – эконом-класс / субэконом-класс
• Ценовая категория – низкая

Кровельный наплавляемый битумный материал из стеклоткани стеклоизол ткп 3,5-4,1 купите в Екатеринбурге, Челябинске – цена от 0 ₽/м2 в розницу

СТЕКЛОИЗОЛ ТКП СЛАНЕЦ СЕРЫЙ – рулонный гидроизоляционный и кровельный материал, состоящий из стекловолокнистой основы, на которую с двух сторон равномерно нанесено битумное вяжущее. Основа материала – стеклоткань.

Верхняя сторона материала состоит из крупнозернистой посыпки, которая защищает гидроизоляционный стекловолокнистый слой от механических повреждений. Нижняя сторона материала покрыта защитной полиэтиленовой пленкой, которую необходимо нагревать на этапе монтажа.

Предназначен для ремонта кровли (верхний слой) и гидроизоляции подземных конструкций. При ремонте кровли, материал необходимо использовать только совместно  с ТПП (нижний слой). Крупнозернистая посыпка (сланец серый) защищает материал от воздействия солнечных лучей.

• Масса рулонного материла на 1 м2 составляет 4 кг.
• Максимальная сила при растяжении в продольном направлении – не менее 294 Н.
• Разрывная сила в продольном направлении – не менее 350 Н.

Способы укладки

Современные рулонные материалы для гидроизоляции делаются максимально удобными для качественной и быстрой укладки способом наплавления.

Открытое пламя газовой горелки расплавляет защитную полиэтиленовую плёнку на внутренней поверхности рулона и нагревает слой битума до такого состояния, при котором он приближается к состоянию текучести и хорошо приклеивается к большинству строительных материалов.

В тех случаях, когда по соображения пожарной безопасности или технических условий использовать открытое пламя нежелательно (основание кровли сделано из возгораемых материалов, внутреннее помещение и т.д.), применяется способ укладки гидроизоляции на мастику.

Свойства такого битумного приклеивающего состава могут быть предназначены для его использования в нагретом или обычном состоянии. Такие материалы получили название от своей температуры применения – горячие мастики и холодные мастики.

Так как, в этом случае нужно купить Стеклоизол ТКП и приклеивающую мастику, то суммарные затраты несколько возрастут. Но этим способом можно сделать укладку, не подвергая риску нарушений правил безопасности при проведении работ или комфорту окружающих.

Перед тем, как начать работы по укладке рулонной гидроизоляции, нужно проверить качество приклеивания (адгезию между основанием и укладываемым покрытием). Если производится ремонт кровельного ковра, который сильно запылён, то этот слой пыли не обеспечит требуемое качество приклейки нового гидроизоляционного слоя к основанию.

Чтобы выйти из такой ситуации, можно нанести на старое покрытие слой грунтовки или праймера, который сделан на битумной основе. Другим вариантом может быть увеличенное время разогрева старого кровельного слоя до момента появления на его поверхности расплавленного битума, разумеется, не допуская возгорания. 

Для того, чтобы слежавшиеся при хранении рулоны расправились, их раскатывают на поверхности плоской кровли и выдерживают в таком состоянии. В зависимости от температуры окружающего воздуха на это может потребоваться разное время.

Этот этап считается необходимым для обеспечения качественной укладки, так как исчезают волнообразные формы на поверхности рулонной гидроизоляции.

Стеклоизол применение

Купить Стеклоизол

Стеклоизол — универсальный материал для гидроизоляции плоских кровель или бетонных поверхностей. Укладка стеклоизола производится с помощью наплавления материала на поверхность или холодным способом.

В этой статье мы вам расскажем о том, как применяется стеклоизол в строительствеи о его свойствах

Свойства стеклоизола

Устройство стеклоизола

Стеклоизол, как кровельный материал и средство для влагоизоляции, состоит из основы и нанесенных на нее защитных слоев. В качестве основы при изготовлении стеклоизола берется так называемый стеклохолст – то есть стекловолокно повышенной прочности. В качестве альтернативы стеклохолсту может применяться стеклоткань – материал, составленный из множества переплетенных стеклянных нитей. В последнем случае стеклоизол, изготовленный на основе стеклоткани, не будет деформироваться при укатке в рулоны или при транспортировке от места где его купили.

В качестве защитного слоя выступает особая смесь из битума и полимеров. Последние придают материалу особые качества – теплоизоляцию и эластичность. И уже затем наносятся верхний и нижний защитные слои, посредством ряда посыпок. Посыпки различаются на мелкозернистую и крупнозернистую, каждая из которых придает конечному материалу новые, уникальные свойства.

Стеклоизол: основные преимущества

Главным качеством стеклоизола, за который он ценится при проведении кровельных работ, является именно влагоизоляция. Слои данного материала абсолютно не пропускают влагу и поэтому его используют еще и в подвалах, при прокладке водопроводов, труб и в иных работах, где подразумевается контакт с влагой. Такой материал, как стеклоизол применение находит везде, где требуется пресечь попадание воды на поверхность какого-либо объекта.

Хранится стеклоизол обычно в рулонах, причем их необходимо ставить вертикально в ряд. Не следует складировать данный материал возле работающих радиаторов отопления, иных приборов, выделяющих тепло. Расстояние между рулонами стеклоизола и батареей должно составлять не менее 1 метра. Рекомендуется хранить стеклоизол под крышей или в закрытом помещении. Перед нанесением стеклоизола на поверхность, последнюю необходимо от грунтовать. Стеклоизол хорошо выдерживает низкие температуры и обладает повышенной морозоустойчивостью. Отдним из лучших производителей стеклоизола является Технониколь

Инструкция по применению стеклоизола

При холодном способе устанавливают обрешетку, которая представляет собой покрытие сплошного типа. Лучше установить двойную обрешетку. До начала монтажа стеклоизол следует размотать — таким образом он примет ровную форму и не будет препятствовать ходу работ. На обрешетку следует нанести два слоя остывшего битума, после чего произвести разметку. Затем, используя для прижимания валик, уложить внахлёст два слоя полотна.

Инструкция по наплавлению стеклоизола более детальна и состоит из нескольких пунктов.

1. Подготовка поверхности для укладки

Перед укладкой стеклоизола нужно обязательно подготовить поверхность. Для этого необходимо убрать с поверхности весь мусор и тщательно заделать трещины (лучше сделать это с помощью битумной мастики).

Необходимо учесть, что на крышах зданий расположены различные конструкции технологического назначения — вентиляционные стоки, воздухозаборники. В местах примыкания слоёв изоляции к этим конструкциям, а также к стенам, парапетам и выступам нужно возвести наклонные (угол в 45 градусов) бортики для прикрытия стыков.

2. Праймерование поверхности

Перед укладкой стеклоизола необходима обязательная грунтовка поверхности. Для этой цели используется либо битумный праймер, либо просто битум. Во втором случае битум разводят, исходя из расчёта 1 к 3, бензином или уайт-спиритом. Состав следует равномерно нанести на поверхность валиком.

3. Примерка материала

Как только грунтовочный слой высохнет, нужно выполнить примерку материала, дабы избежать его перерасхода и использовать наиболее рациональным образом. Примерку осуществляют следующим образом: материал разворачивается, раскладывается по поверхности, подрезается специальным ножом там, где для этого есть необходимость. После этого материал снова сворачивается в рулон.

Помните: для того, чтобы вам хватило материала, нужно чтобы его было изначально на 10% больше площади укладки — эти лишние проценты понадобятся для укладки внахлёст.

4. Наплавление стеклоизола

Наплавление гидроизоляционного материала осуществляется путём нагрева основания стеклоизола газовой либо керосиновой горелкой и раскатку его по поверхности.

Укладку стеклоизола нужно начинать с нижних участков кровли с боковым нахлёстом примыкающих полотен не менее 85-100 мм. На местах смыкания горизонтальных и вертикальных поверхностей лучше уложить двойной слой кровельного материала.

Нижний слой полотна, который покрыт защитной плёнкой, подогревается с помощью газовой горелки с постепенным раскатыванием рулона на себя. Нагрев следует осуществлять путём равномерных движений газовой горелки. Чтобы склейка швов была качественной, по краям расплавленного полотна стеклоизола должно выступать 1-2 сантиметра битума.

После укладки убедитесь в надлежащем качестве склейки швов.

Важно!

Стеклоизол следует укладывать при температуре не ниже -3 градусов.

Основное руководство по фьюзингу стекла. (Как плавить стекло)

Основное руководство по плавлению стекла. (Как оплавить стекло)

Фьюзинг стекла, бисероплетение, художественное стекло и мрамор.

Нажмите на кулон из плавленого дихроичного стекла для получения инструкций в Интернете.

Основное руководство по закреплению стекла

Занятия у нас

Чтобы плавить стекло, вы должны знать хотя бы некоторые основные свойства стекла.Первое, что является наиболее важным, — это то, что все стекла не созданы равными. Стекло расширяется при нагревании. Это расширение может быть измерено. Это расширение называется коэффициентом расширения (C.O.E. — скорость, с которой стекло расширяется). Стекло, которое вы будете плавить, должно соответствовать расширению, иначе оно треснет при охлаждении. Стекло «яблочко», стекло Вассера и стекло Uroboros протестировано на совместимость при 90 C.O.E. Spectrum System 96 и некоторые стекла Uroboros протестированы при 96 C.O.E. Моретти — 104 C.O.E. & Pyrex (боросиликат) — 32 C.О. Никогда не смешивайте стекло, если вы не знаете его C.O.E. если вы не запустите тесты совместимости.

Для получения информации, пожалуйста, позвоните (352) 637-6802.

Стекло фьюзинг 1:

Двухдневный семинар, призванный научить вас плавить стекло. Вы узнаете, как сделать подвески из плавленого стекла из дихроичного стекла, а также из плавленой стеклянной пластины.
В комплекте:
Стекло фьюзинг
Учебное пособие.
Инструменты для вас

В этом проекте вы будете соединять 4-дюймовую плитку.

Вы должны подготовить печь для обжига стекла. Для этого нанесите промывку печи (следуя инструкциям производителя) на дно печи. Используйте кисть haik, чтобы нанести смывку. Убедитесь, что вы идете только в одном направлении. (Смывка должна легко стекать с кисти, как при толкании лужи.) Затем нанесите еще один слой, растекаясь под углом 90 градусов по сравнению с предыдущим нанесением. Таким образом нанесите 5 или 6 слоев. Разожгите обжиговую печь до 500, чтобы испарить воду в промывной печи, при этом обязательно вентилируйте крышку печи с помощью небольшого столба печи.Дайте печи остыть естественным образом. Затем нанесите разделитель стекла (или промывку печи) на полку печи так же, как и раньше. Обожгите полку до 500 градусов так же, как и раньше) и дайте печи остыть естественным образом (не открывайте крышку широко, это может привести к трещине на полке!)
Вам понадобятся: резак по стеклу, совместимое стекло 2 куска стекла стандартной толщины (примерно 1/8 дюйма [3 мм]) стекла (для начала лучше всего прозрачного) плюс цветное стекло для украшения. Рекомендую тонкое стекло. По желанию: фритта (мелкие осколки стекла), конфетти (маленькие кусочки очень тонких стеклянных чешуек) и / или стрингеры.Некоторые клея Elmers (разбавьте его немного водой) или используйте мед (тот, который вы едите) и Windex.

Сначала отрежьте 2 куска стекла и хорошенько очистите их (отпечатки пальцев могут оставить некрасивые следы на обожженном стекле). Положите нижнюю часть на полку печи (держите стакан за края, чтобы уменьшить отпечатки пальцев). Затем положите на него верхнюю часть. Затем вырежьте узоры из тонкого стекла и / или фритты, стрингеров, конфетти и т. Д. И положите их поверх стекла. Вы можете удерживать их на месте с помощью капли жидкого Elmer’s или меда.Не складывайте украшения друг на друга, вы можете перекрывать некоторые части, но только не складывайте их.

Теперь вы готовы к стрельбе. Ваша целевая (заданная) температура составляет 1450. Вы можете нагревать свою печь со скоростью от 900 в час до 1000 для обжиговых печей с верхним обжигом, для обжиговых печей с боковым обжигом замедлите нагрев до 600 в час. Затем обжигайте так быстро, как ваша печь может достичь 1450. Важно выйти за пределы диапазона 1300-1400. Именно здесь стекло будет девитрифицировано * (уродливое белое вещество на поверхности стекла).Я рекомендую подержать 30 минут при температуре 1175 градусов, чтобы расслабить стекло и уменьшить количество пузырей между слоями. На заданном значении 1450 удерживайте печь. Вы можете удалить заглушку из смотрового отверстия печи через 10 минут, чтобы проверить свое стекло. и затем замените заглушку. Проверяйте стекло каждые несколько минут, пока поверхность стекла не станет плоской, а стороны не закруглены (как буква алфавита «f» без перекрестной линии!). Ваше стекло должно полностью сплавиться за 20 минут, но печи для обжига могут быть разными. Так что следите за своим стеклом.Не позволяйте ему оставаться на 1450 так долго, чтобы вы потеряли квадратную форму плитки.

Как только ваше стекло будет «готово», вытащите заглушку из смотрового отверстия и полностью откройте крышку печи, чтобы проветрить печь. Выпустите воздух, пока температура не упадет до 1000 (если хотите, вы можете оставить стакан на 5 минут или около того при 1000, чтобы равномерно распределить тепло). затем закройте крышку и замените пробку. Печь снова нагреется до прибл. 1175. Это нормально. Когда температура в печи опустится до 950 градусов, подержите ее там, чтобы отжечь стекло в течение 30 минут.Если в вашей печи есть толстые огнеупорные кирпичи и она медленно остывает, вы можете выключить ее и дать остыть до комнатной температуры. Если это печь для обжига керамического волокна, вам придется разжечь огонь со скоростью не выше 300 в час. Я рекомендую приблизительно 6-8 часов для охлаждения для всех проектов шириной до 8 дюймов и толщиной от 2 до 3 слоев. Никогда не вынимайте стекло из печи, пока оно не достигнет комнатной температуры. Если вы это сделаете, ваше стекло подвергнется термическому удару, если подвергнуть его воздействию более холодного воздуха, но оно останется хрупким и горячим.

Изготовление бусин и мрамора:

Двухдневный семинар, призванный научить вас делать бусинки и мрамор. В том числе работа с дихроичным стеклом.
В комплекте:
Стекло для бисероплетения
Учебное пособие.
Инструменты для вас

Различные классы проектов

Изготовление ювелирных изделий:
Елочные украшения:
Декоративная тарелка:

Советы по закреплению:

Коэффициент расширения:

Не смешивайте стекло с разным коэффициентом расширения (COE).Он просто распадется. Это связано с тем, что стекло, такое как (Moretti 104 c.o.e.), нагревается и охлаждается с другой скоростью, чем, скажем, Bullseye, которое составляет 90 ко. Разница в коэффициенте не может превышать 1 балл.
Есть еще кое-что, но достаточно сказать, что не смешивайте разные к.о.э. стекло.

Предохранитель прихватки:

Для плавления стекла, сохраняя при этом форму различных частей и размерную форму стекла. Обычно между 1400 и 1425 годами.

Выдавить стакан:

Удерживать стакан от 1100 до 1275 для уменьшения пузырей.

Дополнительные примечания:

Стекло становится хрупким при комнатной температуре и 1000 ° C. Не открывайте вашу печь ниже 1000. (Вы все равно не можете увидеть галс.) При более чем 1000 стекло достаточно горячее, чтобы его можно было увидеть. При просмотре «горячего стакана» надевайте защитные очки. Выходящий из печи воздух может повредить незащищенные глаза!
Если вы хотите повторно обжечь свой стакан во второй раз, чтобы он осел или украсил его, помните, что теперь он вдвое толще, и вы можете нагревать его только со скоростью 450 в час.(нагревают вдвое медленнее, чем при первом нагревании. Охлаждение происходит таким же образом.)

• Девитрификация: Поверхность стекла кристаллизовалась из-за длительного пребывания в температурном диапазоне непосредственно перед расплавлением. (Некоторое стекло темного цвета и некоторое опаловое стекло подвержены расстеклованию больше, чем другие. Например, прозрачный кобальт.)
• Anneal: Сделать тверже или усилить. Стекло нельзя пережечь!

А теперь иди и веселись!

2002 г.Bolser, Все права защищены

Простые инструкции по закреплению для начинающих

Простые инструкции по закреплению

Плавленое стекло — одна из самых простых и увлекательных техник для начинающих.

Из него можно сделать множество вещей… украшения, тарелки, подставки, ловушки для солнца, циферблаты… или небольшие окна и панели для вашего дома.

Вы также можете заниматься множеством разных творческих задач. Вы можете соединить его ровно или с фактурой. Вы можете смешивать большие формы с небольшими кусочками стеклянной фритты.Есть золотые слюдяные порошки, переводные картинки и переливающиеся поверхности. Можно создавать пузыри, добавлять проволоку, использовать трафареты. Список бесконечен.

Слитый пейзаж с домашней фриттой

Что такое фьюзинг?

— Фьюзинг — это нагревание двух или более кусков стекла в печи так, чтобы они плавились вместе.

— Температура плавления стекла от 1400F / 760C до 1500F / 815C.

Верхний нагрев зависит от того, какое стекло обжигается и какой результат вы хотите получить.

Представьте, что вы создаете альбомную панель, подобную показанной выше.Чтобы текстура оставалась на холмах, важно не растапливать ее слишком сильно. Эта панель была обстреляна по нижнему краю шкалы нагрева плавления. Это называется «предохранитель прихватки ».

Можно использовать более высокую температуру, если вы хотите, чтобы она была гладкой — например, для подстаканника. Это называется « полный предохранитель ».

Сад из плавленого стекла с расписными деталями

Перед началом работы

Плавкое стекло

Тип стекла, которое вы используете для фьюзинга, очень важен.Это должно быть стекло, которое не разбивается при нагревании и охлаждении в печи.

К сожалению, это означает, что все ваши остатки от других проектов, вероятно, не подойдут для слияния.

Все детали должны быть совместимы друг с другом для успешного закрепления.

Самая популярная серия, получившая название «плавкое стекло», производится компаниями Bullseye и Spectrum. Компания Spectrum называет свою серию термозакреплений «Система 96».

Поведение стекла при нагревании

Лучшая толщина для плавленого стекла — 1/4 дюйма (6 мм).

Если вы обожжете один квадратный кусок листового стекла толщиной 1/8 (3 мм) в печи, края будут сжиматься, и он больше не будет точно квадратным.

Обожгите три слоя (3/8 дюйма / 9 мм), и квадрат станет округлым и больше по мере того, как объем стекла плавится и выталкивается наружу.

Два слоя? Идеально. Стекло остается того же размера и имеет квадратную форму.

Плавленая зебра с бесплатной рамкой из художественного стекла

Что вам нужно

Выбор плавкого стекла, узор, стеклорез, пассатижи, чистящее средство, защитные очки, совок и щетка, доступ к печи.

Дополнительно: шлифовальный станок

Как расплавить стекло

Если вы новичок, лучше всего будет начать с чего-нибудь небольшого и легкого. Подставки — хорошая идея. Имейте в виду, что лучше всего использовать два слоя, и придумывайте что-нибудь подходящее.

Хорошей идеей будет разместить фигуры под верхним слоем, чтобы получить ровную поверхность. Это называется «укупорка , ».

Если у вас есть более мелкие формы наверху, вы можете получить некоторую текстуру там, где они встречаются.

1.Проектирование

— Нарисуйте квадрат — скажем, 4 дюйма (10 см) на листе бумаги.

— Набросайте свои идеи внутри линий.

— Будьте проще, особенно если вы никогда раньше не резали художественное стекло.

— На данном этапе особо не беспокойтесь о том, чтобы добиться идеального результата. На этом этапе нужно больше узнать о том, как стекло ведет себя в процессе плавления, и понять каждый шаг.

— Если вы не чувствуете, что можете что-то спроектировать самостоятельно, то здесь есть несколько бесплатных шаблонов, с которых вы можете начать.

Плавленый и нарисованный осенний пейзаж

2. Раскрой и чистка артстекла

— Здесь есть целая страница о том, как резать стекло, на каждом этапе. Он включает рисунки, фотографии и видео, которые помогут вам.

— Когда вы будете довольны тем, что обрезали все по размеру, очистите каждую деталь с помощью моющего средства и просушите.

— Любое масло или отпечатки пальцев навсегда исчезнут, если вы не сделаете это тщательно.

3. Загрузка печи

— Поместите подставки в печь на тонкую бумагу из керамического волокна Bullseye или на полку печи, покрытую войлоком.

— Они действуют как разделитель и предотвращают прилипание стекла к полке.

Плавленая береговая линия с проволокой

4. График работы печи

Имейте в виду, что эта программа может быть только отправной точкой, поскольку каждая печь имеет свой характер и ведет себя по-разному.

Это типовая схема для полного предохранителя на двух слоях художественного стекла площадью до 1 кв. Фута (30 см кв.).

Сегмент 1 — Нагрейте печь со скоростью 400F / 222C в час до 1100F / 600C

Сегмент 2 — Снизьте скорость нагрева примерно до 200F / 111C в час.Это помогает предотвратить попадание пузырьков между слоями.

Сегмент 3 — Удерживайте температуру 1240F / 670C в течение 30 минут. Не беспокойтесь об этом замачивании, если хотите пузырей.

Сегмент 4 — Стреляйте как можно быстрее до 1480F / 804C.

Сегмент 5 — Выдержите 10 минут.

Сегмент 6 — Максимально возможная температура отжига, рекомендованная производителем (900F / 482C для Bullseye, 950F / 510C для Spectrum)

Сегмент 7 — выдержка при температуре отжига 30 мин.

Сегмент 8 — Охлаждение до комнатной температуры со скоростью около 200F / 111C в час.

Дерево сплавлено и собрано проволокой

5. Когда можно открыть печь?

Нетерпение раскололо многие шедевры!

Лучше подождать, пока печь достигнет комнатной температуры, но вы можете немного поторопиться, «взломав» печь (немного приоткрыв дверцу) при температуре около 200F / 90C.

Не рекомендуется, если у вас есть что-нибудь сложное при обжиге, например, очень толстые куски, проволока или медный лист.

6. Очистка вашей работы

Стирать изделие только после того, как оно достигнет комнатной температуры. В противном случае вода вызовет термический шок.

Полезные ресурсы

Это хорошее видео, объясняющее тот факт, что стекло любит быть толщиной 1/4 (6 мм). Это также помогает понять, как он ведет себя в печи.

Видео, показывающее, как объем стекла распространяется в печи

Если вы хотите, чтобы ваш слитый кусок упал, перейдите на страницу Slumping.

https://everythingstainedglass.com/fused-glasshttps://everythingstainedglass.com/wp-content/uploads/2016/08/fused-painted-landscape.jpghttps://everythingstainedglass.com/wp-content/uploads/2016/ 08 / fused-painting-landscape-150×150.jpg 2016-11-01T07: 41: 10 + 00: 00 Milly FrancesРуководства по витражуСплавление и оседание стеклаПростые инструкции по закреплению
Плавленое стекло — одна из самых простых и увлекательных техник для начинающих.

С ним можно многое сделать… ювелирные изделия, тарелки, подставки, солнечные лучи, циферблаты … или небольшие окна и панели для вашего дома.

Вы также можете делать много разных творческих вещей. Вы можете слиться … Милли Фрэнсис Милли
[email protected]АдминистраторВсе витражи

Поделитесь витражами с любовью!

Метод сплавления — ювелирные изделия из плавленого стекла

Фьюзинг стекла: 5 шагов (с изображениями)

Стеклу требуется довольно высокая температура, чтобы оно начало плавиться.

Обычная бутановая или пропановая горелка обычно недостаточно мощная.

Поэтому здесь я использую горелку MAPP, обычно используемую людьми, которые ремонтируют и ремонтируют холодильники.
Обычно используется для плавления меди для соединения двух труб.

Вы можете видеть на фотографиях, которые я построил небольшую печь или печь с помощью специального refractary плитки. (Кирпич)
, чтобы помочь сохранить тепло в Я использую в качестве теплоизолятора керамической шерсти, которая может выдержать очень сильный жар. Это относительно дешево, и я купил свою в Интернете.
Керамическая вата также помогает предотвратить прилипание расплавленного стекла к кирпичным стенам, в противном случае остывшее стекло не сможет «отклеиться» от кирпича, не сломав его.

НЕ используйте обычные кирпичи, так как они влажные и могут взорваться при нагревании.

Существуют и другие методы нагрева, например, специальная печь, которая устанавливается внутри обычной домашней микроволновой печи, или электрическая печь.

Метод горелки MAPP оказался очень дешевым. Факел обошелся мне примерно в 40 долларов США, а цилиндр MAPP — около 12 долларов США.

В основном зажигает факел и направляет его внутрь печи. Вы должны начать примерно на 30 см от очков и МЕДЛЕННО помещать фонарик все ближе и ближе к стеклянным дискам, пока через
примерно 2 минуты они не станут достаточно горячими, чтобы выдерживать прямое воздействие тепла от фонаря.

Стекло трудно расплавить, даже под воздействием прямого тепла от этой горелки MAPP (1.850 C) оно очень медленно начнет плавиться с консистенцией очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень клещевого сиропа.
Нагретое стекло светится желтоватым светом, когда температура близка к температуре плавления.

После того, как вы увидите, что два стеклянных диска слились в единое целое, можно считать работу выполненной.

СНОВА ВЫ НЕ ХОТИТЕ просто выключать горелку, потому что резкое изменение температуры приведет к разбиванию стекла из-за термического напряжения.
Поэтому медленные места для факела все больше и больше отстают от стекла и после примерно 60 секунд медленного движения appart, вы можете выключить горелку и как можно скорее накрыть печь керамической ватой, не оставляя открытых участков.Печь будет очень медленно остывать. Даже через час он все еще слишком горячий, чтобы к нему можно было прикоснуться голыми руками.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЧАТКИ И ТОЛСТЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕРЧАТКИ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ, ДАЖЕ ПОСЛЕ ОДНОГО ЧАСА ОБОГРЕВА.

Горелка MAPP нагревается до 1850 градусов Цельсия. Помните об этом и пользуйтесь очками и перчатками.

После одного часа охлаждения вы можете осторожно открыть печь и посмотреть, как вы расплавленное стекло.
Некоторые из моих изделий даже при таком медленном охлаждении все равно ломаются из-за термического напряжения стекла во время фазы охлаждения.
Электрическая духовка в этом отношении намного лучше, так как вы можете запрограммировать очень медленную фазу охлаждения.

На фото № 1 вы четко видите стеклянные диски как две отдельные части с очень острыми краями. На фото 3 острые края исчезли, и части слились в одно целое.

Не рекомендуется использовать этот фонарик в помещении в не очень хорошо вентилируемом помещении, потому что там выделяются токсичные выбросы угарного газа

Как делают горячее стекло, сформированное в печи

Плавленое стекло — бесконечные возможности

Холодный, теплый или горячий?

Как и в других отраслях, у специалистов по художественному стеклу есть своя терминология.Вы можете услышать технику художника, называемую «Холодный», «Теплый» или «Горячий». Эти термины помогают разделить виды стеклопакетов на понятные группы.

Холодное стекло — это то, что большинство из нас называют витражом. «Холодно» в том, что художники-витражи обычно не используют тепло для плавления самого стекла, хотя они могут припаять свинцовую или медную фольгу, которая скрепляет части витража вместе. См. Нашу страницу «Витражи» для получения дополнительной информации о методах холодного стекла. Вы также можете увидеть многие из проектов холодного стекла Карлы в нашем портфолио витражей.

Горячее стекло относится к выдувному стеклу. Художники по горячему стеклу активно работают над формированием стекла, пока оно находится при температуре выше 1000 ° F. Это горячо! Для выдувания стекла требуются те же или похожие материалы, но у этих художников совершенно другой набор навыков в построении своих работ. Мы восхищаемся работами многих горячих художников по стеклу, но мы в Renegade Art Glass не занимаемся выдуванием стекла. (Подробнее: см. Статью в Википедии «Выдувание стекла».)

Теплое стекло Технологии также называют «формованием в печи», то есть использование высоких температур в печи для формовки стекла.Он «теплый» в том смысле, что художник нагревает стекло, но обычно ему не нужно взаимодействовать со стеклом, пока оно горячее. Двумя основными типами формования в печи являются литье и плавление.

Литое стекло

Литой объект получается, когда стекло плавится в жидкость, которая затем заполняет форму. После охлаждения изделие примет форму формы. Литье стекла обычно выполняется с использованием заготовок (стеклянных блоков) или фритты (матового стекла). Стекло либо помещают непосредственно в форму перед нагревом, либо помещают в специальную камеру над формой, чтобы оно вливалось в нее при разжижении.Литые объекты могут принимать разные формы, невозможные с плавленым стеклом, поскольку художник не просто использует листовое стекло.

Плавленое стекло , как следует из названия, обычно не требует полного нагрева стекла до жидкого состояния. В базовом процессе сплавления объект представляет собой несколько кусочков стекла, нагретых до такой степени, что они соединяются вместе. Обычно это делается на плоской поверхности печи, в результате чего получается сплавленная «заготовка». Затем эту заготовку можно положить обратно в печь поверх формы и нагреть ровно настолько, чтобы материал принял форму формы.Этот процесс называется опусканием или опусканием .

Одним из сложных моментов в этом виде искусства является то, что для успешного сплавления требуется только использование стеклянных элементов, которые имеют соответствующий коэффициент расширения (COE) . COE — это показатель того, насколько материал расширяется или сжимается при заданном изменении температуры. Когда два куска стекла с разными COE сливаются вместе и затем охлаждаются, разная степень усадки вызывает очень большие термические напряжения в стекле.Эти напряжения в конечном итоге приводят к растрескиванию и поломке. Поэтому художники из плавленого стекла прилагают все усилия, чтобы все стекла, которые они используют, имеют совместимые COE.

Обычное стекло, будь то оконное стекло, винные бутылки или витражи, имеет широкий диапазон значений COE. Даже простое изменение цвета стекла может изменить его COE. Тем не менее, несколько компаний специализируются на производстве «плавкого» стекла с жестко контролируемыми COE, чтобы помочь отдельным художникам избежать этой проблемы. (Подробнее: два крупнейших производителя плавкого стекла в США.С. — Яблочко и Спектр.)

Thermal Shock

Еще одна серьезная проблема при производстве стекла, формованного в печи, — это контроль температуры стекла. Как известно многим из нас, слишком быстрое охлаждение горячего стекла может привести к его разрушению. Это также верно, если стекло нагревается слишком быстро. Это называется «термический шок». Это вызвано напряжениями, которые возникают, когда одна часть объекта более горячая, чем другая. Более того, даже если стеклянный объект не расколется или не потрескается при чрезмерном нагреве или охлаждении, эти напряжения могут сохраняться и вызвать его растрескивание позже.Из-за этой проблемы в большинстве современных стекловаренных печей используется цифровой контроллер, позволяющий точно контролировать температуру и скорость изменения.

Плавленое стекло Искусство: до плавления

После плавления

Типичный процесс плавления требует нагрева стекла примерно до 1475 ° F. Чтобы избежать термических напряжений в процессе, скорость нагрева и охлаждения должна быть настроена в соответствии с толщиной стекла. В типичном проекте, например, большой чаши, эти показатели могут составлять всего 100 градусов по Фаренгейту в час.Это означает, что средний цикл термозакрепления составляет около 20 часов, а может быть и дольше.

Для многих проектов сплавленная заготовка не выходит точно того размера или формы, которые нам нужны. Когда это произойдет, деталь будет подвергнута «холодной обработке», которая может включать в себя обрезку по форме и шлифовку или полировку краев. Существует множество инструментов, которые мы используем для холодной обработки наших деталей — алмазные пилы, ленточно-шлифовальные станки и гранильные шлифовальные машины, и это лишь некоторые из них. Все эти инструменты используют воду для смазки режущих кромок и охлаждения лезвий.

Плавленая заготовка на пресс-форме и мосту для свечей после осадки

После того, как сплавленная заготовка была подвергнута холодной обработке, она готова к оседанию. Чтобы стекло опускалось, мы хотим, чтобы стекло размягчалось, но не плавилось. Для этого требуется еще один полный цикл печи, но с более низкой конечной температурой около 1175 ° F.

Конечно, существует столько же вариаций этих процессов, сколько видов и цветов стекла. Вот почему мы любим плавленое стекло, искусство находится в процессе, а также композиция и идея.(Подробнее: см. Статью в Википедии «Плавленое стекло».)
Просмотрите портфолио изделий Карлы из плавленого стекла и не стесняйтесь обращаться к нам с вопросами. Мы хотели бы услышать от вас.

Основы плавления стекла

Мы надеемся, что вам понравятся эти базовые статьи о сплавлении стекла и искусстве стекла. Конечно, нужно знать гораздо больше, и мы будем рекомендовать вам книги и веб-сайты, чтобы вы могли углубить свои знания. Мы хотим дать вам некоторые основы, чтобы вы могли начать работу, добиться определенных успехов и побудить вас перейти к более сложным методам и процессам, если вы захотите это сделать.В этот момент вы можете почувствовать, что искусство из стекла таинственно и страшно, но как только вы изучите несколько основ, вы тоже сможете создавать украшения, тарелки, миски и многие другие предметы. И тогда однажды вы поймете, как и мы … «Я пристрастился к стеклу!» Чем больше вы знаете, тем выше ваши шансы на успех в ваших проектах.

Проще говоря, Glass Fusing — это соединение двух частей стекла путем их плавления в печи. Этим процессом может быть TACK Fuse , где два куска стекла не полностью расплавляются в один цельный кусок, а вместо этого стекло наверху нижнего выходит из печи с трехмерным эффектом.В процессе FULL Fuse два куска стекла полностью плавятся вместе, образуя цельный кусок. Температура срабатывания предохранителя прихватки составляет от 1350 до 1425 градусов, или полное срабатывание предохранителя происходит примерно между 1465-1550 градусами F.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ОБЕДИНЕНИЕ и ЗАПАХАНИЕ Стеклянное искусство ПОСЛЕ того, как плавление происходит при еще более низких температурах, между 1300 и 1450, в зависимости от того, насколько сильно вы хотите, чтобы изделие расплавилось для достижения желаемого эффекта. Многие методы достигают температуры около 1250 градусов и включают время выдержки от 10 минут до 2 часов в зависимости от формы и желаемого эффекта.

Другие виды художественного обжига стекла часто бывают при более высоких температурах от 1480 до 1800 градусов, но давайте сосредоточимся на методах и процессах плавления, оседания и провисания. Как только вы начнете понимать их и добьетесь успеха с ними, более сложные техники все еще будут присутствовать, и вы будете манить вас прийти и поиграть.

Если вы занимались керамикой и гончарными изделиями, вы узнаете, что обжиг стекла при плавлении происходит при более низких температурах, чем вы привыкли, и за гораздо более короткое время обжига.Вот это бонус! Гончары, работающие с керамическими изделиями или другими обожженными глиняными телами, обычно обжигают при конусах 5, 6, 8 или 10 — температурах выше 2100 градусов. Керамика с низким уровнем обжига, которую используют большинство гончарных студий Paint Your Own Pottery и домашних любителей, обжигает свои печи по конусу 04, если их зеленая посуда превращается в бисквит, или большую часть времени обжигает по конусу 06, примерно 1830-1835 градусов для их низкопламенные глазури. Как видите, обжиг стекла по большей части проводится при более низких температурах.

Можно сказать, что обжиг стекла и температура проходят в 3 этапа:
1) От комнатной температуры до примерно 1000 градусов. Стекло по-прежнему твердое. Он запустит процесс плавления, который приведет к его расширению по мере приближения к температуре 1000 градусов. Он должен проходить эту стадию с равномерной скоростью, чтобы не допустить теплового удара, который может вызвать его растрескивание или поломку.
2) Как только температура внутри печи поднимется выше 1000 градусов по Фаренгейту.стекло начинает размягчаться и таять, и внешний вид начинает меняться. Стекло становится более устойчивым, и при температуре около 1200 градусов вы можете начать делать разные виды художественных работ из стекла.
3) При температуре от 1200 градусов и выше могут иметь место драпирование, оседание, закрепление прихваток, полное сплавление, заливка фритты. А при температурах выше 1500 градусов, когда стекло становится все более и более расплавленным, могут применяться даже более продвинутые методы, такие как Пате де Верре, расчесывание и литье стекла.

СТЕКЛО Совместимость

Есть много разных видов стекла.И вы должны знать, что не все они работают вместе в художественных произведениях из стекла. Есть так много разных производителей, так много разных видов стекла. Существует толстое стекло, стандартное стекло, тонкое стекло, прозрачное и непрозрачное стекло, стекло с дихроичным или радужным покрытием. Все эти очки имеют разную совместимость, и понимание этой совместимости и того, какие из них могут работать вместе, поможет вам добиться успеха. Многие студенты, изучающие стекло, выбегают после своего первого урока по стеклу и покупают оконное стекло или витражи и думают: «Боже, боже, я только что сэкономил кучу денег на своем стакане», а затем задаются вопросом, почему они разочарованы результатами.Оконное стекло, иногда называемое флоат-стеклом и витражом, иногда называемое художественным стеклом, сильно отличается от стекла, используемого в большинстве произведений искусства из плавленого стекла. Их можно использовать для изготовления изделий из стекла с отличными результатами, но не обязательно в тех процессах, которые мы будем использовать для плавления, оседания, провисания и литья фритты.

Давайте обсудим на мгновение, что происходит, когда стекло плавится. Он расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении, и скорость расширения можно измерить. Мы не химики и не физики (ну, может быть, некоторые из вас!), Но просто понимаем, что разное стекло расширяется и сжимается с разной скоростью.Несмотря на незначительность, эти скорости могут повлиять на ваше искусство, если вы используете два разных вида стекла: одно плавится при одной температуре, а другое — при другой, а затем сжимается с разной скоростью.

Итак, мы измеряем скорость расширения, и мир стекла называет это коэффициентом расширения , который, как вы слышите, называется COE . Компания Bullseye Glass, один из производителей стекла, производит стекло с COE 90, то есть стекло COE 90.В галереях, музеях, ювелирных магазинах из стекла вы можете увидеть стекло COE 90. Стекло Spectrum и Uroboros, которое теперь производится Oceanside Glass, и стекло, которое мы продаем, позволяет производить стекло с COE 96. Возможно, вы слышали о System 96? Это становится чрезвычайно популярным даже среди стойких художников по стеклу COE 90, поскольку все больше и больше людей осознают, насколько легко работать со стеклом. Вы знаете те стаканы для жарки из пирекса, которые есть в кухонных шкафах? Их COE составляет всего 32. Оконное стекло, иногда называемое флоат-стеклом, имеет COE около 84, как и витражи.Стекло, произведенное Effetre или Moretti, которое используется для изготовления бус, имеет COE 104.

Вы, вероятно, никогда не собираетесь измерять COE, ни у себя дома, ни в студии. Просто знайте и осознайте, что вы хотите быть уверены, что стекло, которое вы пытаетесь «собрать» в красивое произведение искусства, должно иметь тот же коэффициент или COE. И вы можете просто купить наши заранее упакованные наборы и ассортимент. Все наши стекла имеют COE 96, за исключением кошачьих усов или эмалевых нитей. Но мы провели достаточно испытаний, чтобы убедиться, что они отлично работают с украшениями, плиткой, тарелками, мисками и всеми другими нашими упаковками и наборами.

Как сделать фьюзинг художественного / витражного стекла — пошаговые инструкции | Кэтрин Уоттс

Однако вы не можете использовать обычный стакан, если хотите заниматься этим видом искусства, потому что для этого требуется определенный тип стекла. Вам необходимо предоставить определенные типы стекла, которые совместимы друг с другом. Если вы собираетесь использовать разные виды стекла, рекомендуется пройти тест на совместимость перед тем, как приступить к собственному проекту.

Термины «плавление» и «обжиг в печи» часто путают друг с другом.Большинство людей используют эти термины как синонимы, зная, что они одинаковы. Однако это не совсем правильно, потому что плавление — это один из методов обжига в печи. Стекло для печи и плавленое стекло также являются одной из путаниц при употреблении терминов. Но для готовой продукции более уместно использовать термин «плавленое стекло». Плавленые стекла — это те, которые были нагреты в печи и сплавлены с другим куском стекла.

Существует множество видов искусства, которые можно создать с помощью плавления стекла. Сюда входят миски и тарелки, печатные изображения, аксессуары и все, что мы можем придумать.

Стекло сплавление: руководство

Самое первое, что вам нужно сделать для успешного плавления стекла, — это знать свойства стекла, которое вы собираетесь использовать. Вы должны знать, что не все бокалы созданы равными.

Стекло имеет свойство расширяться при нагревании, и это измеримо. Это расширение стекла известно как коэффициент расширения (COE) — скорость, с которой стекло расширяется. Учитывая этот факт, вы должны понимать, что стекло, которое вы будете плавить, должно соответствовать расширению, иначе оно сломается при охлаждении.Не плавите стекла разных типов, если вы не уверены в их COE. Гораздо лучше, если вы можете провести тест на совместимость, прежде чем приступать к плавке стекла.

Итак, без лишних слов, вот как создать фьюзинг художественного / витражного стекла:

Материалы:

Для подготовки нанесите смывку с помощью кисти на дно печи — просто убедитесь, что она идет в одинаковом направлении. . После этого нанесите еще один слой смывки (под углом 90º по сравнению с предыдущим нанесением). Сделайте это несколько раз, пока не получите от 5 до 6 покрытий.Нагрейте печь до 500ºC, пока вода в промывной печи не испарится. Затем охладите его естественным образом.

• Стеклорез
• 2 куска стекла (должны быть совместимы и подходящей толщины — ¼ дюйма)
• Цветное стекло для декора (более тонкое стекло)
• Конфетти (тонкие стеклянные хлопья)
• Фритта (осколки стекла) )
• Клей (необходимо разбавить)

Инструкции:

• Вырежьте два куска стекла по своему дизайну.Тщательно очистите их, потому что отпечатки пальцев могут оставить неприглядный след на стекле после нагрева.
• После резки стекла положите нижнюю часть на полку печи. Не прикасайтесь к поверхности стекла, чтобы уменьшить отпечатки пальцев. Затем наденьте на нее верхнюю часть.
• Создайте украшения, разрезав тонкое стекло на желаемые формы (вы также можете использовать фритты, стрингеры или конфетти). После этого выложите их сверху стакана. Чтобы закрепить их на месте, нанесите на них каплю клея.Вы можете накладывать эти украшения друг на друга, но никогда не складывайте их в кучу.
• После того, как вы закончили проектирование, теперь вы готовы к стрельбе! Нагрейте вашу печь со скоростью 900 º-1000 º в час для печей с верхним обжигом. Между тем, снизьте нагрев до 600 º в час для печей с боковым обогревом. После этого продолжайте обжигать, пока температура печи не поднимется до 1450 ºС (ваша цель или заданное значение). Обратите внимание, что очень важно пройти диапазон 1300 º-1400 º, потому что именно там стекло твердое, непрозрачное и кристаллическое, что вызывает появление непривлекательных белых пятен на поверхности стекла.Чтобы избежать этого, рекомендуется выдержать не менее 30 минут при температуре 1175 º. Это расслабит стекло и уменьшит количество пузырей между слоями. Удерживайте печь, когда достигнете заданного значения (1450 º).

Далее:

• Проверьте свое стекло через 10 минут. Для этого снимите заглушку-глазок печи, а затем верните ее обратно. Продолжайте проверять его, пока поверхность стекла не станет полностью плоской, а стороны не закруглены. Можно ожидать, что стекло полностью расплавится через 20 минут.Однако это все еще может отличаться. Поэтому на всякий случай всегда делайте регулярные проверки. Помните, что нельзя открывать печь при температуре от комнатной до 1000 ºС, потому что при такой температуре стекло наиболее хрупкое. Еще одно напоминание — носить защитные очки, потому что воздух, выходящий из печи, может повредить ваши глаза.
• После того, как стекло полностью застынет, вытащите заглушку из глазка и откройте крышку печи, чтобы проветрить печь. Делайте это до тех пор, пока температура не упадет до 1000 ºС.
• Снова закройте крышку и верните пробку.Это позволит разогреть печь до 1175 ºС. Не паникуйте, потому что это нормально. Подержите печь в течение 30 минут, когда температура упадет до 950 ºС. Это помогает стеклу медленно остывать, чтобы снять внутренние напряжения и сделать его более жестким.
• Дополнительное примечание: выньте стекло из печи, когда оно уже достигнет комнатной температуры.