Укладка теплого пленочного пола: Пленочный теплый пол: обзор, схема подключения, монтаж

Содержание

Укладка инфракрасного пленочного теплого пола Caleo

Укладка инфракрасного пленочного теплого пола Caleo

Ваша заявка отправлена, мы свяжемся с Вами в ближайшее время

Вы не ввели телефон, или введен некорректный номер

Недоступимый тип файла, разрешены, только текстовые и графические файлы

Спасибо за Ваше обращение, мы свяжемся с Вами в ближайшее время

Варианты монтажа пленочного теплого пола CALEO под рекомендованные напольные покрытия

Последовательность монтажа теплого пола CALEO

  1. Подготовьте все необходимые для монтажа материалы.
  2. Заранее определите место расположения терморегулятора на стене.
  3. Определите поверхность пола, на которую впоследствии будет уложена термопленка.
  4. Подготовьте чистую и ровную поверхность пола, на которую будете укладывать пленочный теплый пол CALEO.
  5. Уложите на эту поверхность теплоотражающий материал «Изолон» блестящей поверхностью вверх.

    Имейте ввиду, что теплоотражающий материал рекомендуется укладывать на всю площадь помещения, а не только под термопленку. В этом случае удастся избежать малейших неровностей пола после укладки финишного покрытия.

    Не оставляйте воздушного промежутка между термопленкой и теплоотражающим материалом.
  6. Прикрепите листы теплоотражающего материала к первичному полу скотчем и им же скрепите их между собой.
  7. Раскатайте рулон термопленки поверх теплоотражающего материала и разрежьте на полосы нужного вам размера.


    Полосы термопленки должны располагаться контактами к стене, на которой позже будет установлен терморегулятор, чтобы уменьшить длину проводов при соединении полос пленки с терморегулятором.

    Резать термопленку лучше на полосы максимально возможной длины (см. табл. «Технические характеристики»), чтобы уменьшить количество точек подключения.

    Резать термопленку можно только по специальным линиям отреза, которые обозначены на термопленке.

  8. Разложите листы термопленки на теплоотражающий материал медной полосой вниз.

    Для уменьшения эффекта «тепловой зебры» рекомендуется укладывать полосы термопленки внахлест друг на друга таким образом, чтобы расстояние между медными шинами составляло 1 см. Это позволит улучшить равномерность прогрева напольного покрытия.
  9. Установите на медную токонесущую полосу термопленки контактный зажим.

    При этом одна сторона зажима должна находиться внутри термопленки, вторая сторона – снаружи поверх медной полосы.

    Плотно зажмите контактный зажим пассатижами или специальным инструментом.

    Запрещается применение контактных зажимов других изготовителей.
  10. Изолируйте линии отреза медной шины.  Эти места отмечены значком.

    При разрезании полосы термопленки на более короткие отрезки необходимо тщательно заизолировать места разреза медной шины, включая серебряные контакты, соединяющие медную шину с карбоновыми нагревательными полосами.  

    Для изоляции медной шины в местах разреза, где не планируется подключение проводов, используйте короткую, разрезанную на 2 части, битумную изоляцию из набора изоляции (см. состав комплекта). Для примера, в приобретенном вами комплекте в начале полосы термопленки CALEO уже установлены контактные зажимы, а в конце полосы установлена изоляция.

    ВНИМАНИЕ! Серебряные контакты внутри термопленки должны быть полностью заизолированы по всему срезу.

  11. Закрепите термопленку скотчем на теплоотражающем материале, чтобы исключить ее сдвиг.
  12. Установите на стену терморегулятор. При этом необходимо иметь ввиду, что: Терморегулятор рекомендуется устанавливать на стене в наиболее удобном и доступном для пользователя месте вблизи с имеющейся розеткой или выключателем. 
    Терморегулятор можно подключать к электрической сети помещения стационарно с помощью скрытой или открытой проводки. При подключении терморегулятора необходимо руководствоваться инструкцией, идущей с ним в комплекте.
  13. Уложите монтажные провода. При этом помните, что: Подключение термопленки к сети производится согласно схеме подключения.

    В комплект входят провода двух цветов для удобства монтажа.

    Все монтажные провода должны располагаться по одной стороне помещения.

    Располагайте провода так, чтобы основной их массив проходил под плинтусом.


    Если вы хотите проложить соединительный кабель скрытым способом, проштробите канал в стене, если открытым (наружным) – используйте монтажный декоративный короб.

    При укладке монтажных проводов на поверхности пола в теплоотражающем материале сделайте канавку (вырез, углубление) под провода для того, чтобы поверхность финишного напольного покрытия была максимально ровной. К примеру, провода могут быть уложены вдоль шва теплоотражающего материала.

  14. Снимите изоляцию с концов проводов в местах для подключения проводов к контактным зажимам. Рекомендуется использовать специальный инструмент для снятия изоляции.  
  15. Вложите оголенный провод (или два провода, где это необходимо) в контактный зажим и с усилием зажмите его (их) с помощью пассатижей. Убедитесь, что провод надежно закреплен в контактном зажиме.
  16. Заизолируйте все места подключения проводов к термопленке. Для этого в комплект каждой полосы термопленки входит 5 отрезков изоляции. Эти места отмечены значком .Для каждого подсоединения используйте по 2 отрезка. Один лист битумной изоляции крепится с наружной стороны, другой — закрывает внутреннюю сторону термопленки с проводом.
    ВНИМАНИЕ! Серебряные контакты внутри термопленки должны быть полностью  заизолированы по всему срезу.
  17. Еще раз проверьте качество изоляции всех мест соединения термопленки и проводов, а также все линии отреза медной шины.
  18. Подключите соединительные провода к терморегулятору Caleo.

    Подключение должно проводиться согласно схеме подключения, которая входит в комплект терморегулятора. Необходимо строго следовать инструкции по установке и эксплуатации терморегулятора, входящей в его комплект.

    ВНИМАНИЕ! На рисунке показан пример подключения соединительных проводов к конкретному терморегулятору CALEO Model 320. Для подключения других терморегуляторов необходимо строго следовать инструкции по установке и эксплуатации этих терморегуляторов.

    ВНИМАНИЕ! Подключение питания на клеммы датчика пола «SENSOR» выведет терморегулятор из строя. 

  19. Установите и подключите датчик пола к терморегулятору. Датчик пола устанавливается под термопленку снизу черной полосы нагревательного элемента. Датчик прикрепляется к термопленке битумной изоляцией.


    При укладке под мягкие напольные покрытия устанавливайте датчик температуры пола в зоне с минимальной нагрузкой на поверхность. Под датчик в теплоотражающем материале делается канавка (вырез, углубление) для последующей равномерности поверхности напольного покрытия. При необходимости сделайте под датчик дополнительное углубление в первичном полу.

  20. Подключите терморегулятор к электрической сети.

    Подключение терморегулятора и питания от электрической сети должно быть выполнено квалифицированным электромонтажником.

    Учтите при расчете мощности все дополнительные электрические устройства, которые так же могут быть подключены к этой сети. Для системы мощностью от 2 кВт и более рекомендуется производить подключение через отдельный автомат.

  21. Протестируйте систему обогрева.

    Включите систему и установите температуру пола не более 30 °С.

    Проверьте нагрев каждой полосы термопленки.

    Проверьте специальным пробником (например, отверткой-индикатором) места подключения монтажных проводов, а также изоляции по линии отреза.

    Не должно быть искрения и нагревания мест соединений.
  22. Уложите полиэтиленовую пленку для дополнительной защиты теплого пола CALEO. Изолируйте швы соединения полиэтиленовой пленки скотчем.  В случае монтажа под ламинат роль полиэтиленовой пленки может выполнять специальная подложка, поставляемая производителем ламината, при условии, что она изготовлена из неламинированного вспененного полиэтилена толщиной не более 2 мм. Другие виды подложек, включая пробковые – недопустимы.


    Укладка финишного напольного покрытия

  23. Уложите защитный материал и финишное напольное покрытие, учитывая особенности для каждого напольного покрытия.
  24. Помните, что напольное покрытие должно удовлетворять требованиям, изложенным на стр. 2. 
  25. При монтаже строго придерживайтесь одной из приведенных схем монтажа:


    При монтаже под ламинат или паркетную доску


    Уложите ламинат или паркетную доску поверх полиэтиленовой пленки согласно приложенной к ним инструкции по монтажу.

    При установке ламината следует соблюдать меры безопасности, чтобы при его сборке не повредить термопленку.


    При монтаже под линолеум, ковролин или ковровое покрытие


    Уложите защитный материал (ДВП, фанеру толщиной 3…5 мм) поверх полиэтиленовой пленки. 

    На защитный материал наклейте специально предназначенную для укладки мягких напольных покрытий двухстороннюю клеящуюся ленту.

    Сверху уложите напольное покрытие.


    Запрещается во время монтажа!
    Выполнять работы по установке терморегуляторов, не отключив напряжение питания.

    Накладывать полосы термопленки друг на друга во избежание перекрытия нагревательных элементов или медных шин и последующего выхода их из строя. Включать теплый пол до изоляции контактов и линий отреза.

    Монтировать пленочный теплый пол без теплоотражающего материала. Его применение позволит системе работать эффективно из-за уменьшения теплопотерь и существенно уменьшит энергозатраты.

Видеоинструкция по монтажу инфракрасного теплого пола Калео

Перейти в каталог

Авторизация на сайте
Регистрация
    Каждый зарегистрированный пользователь получает ряд преимуществ:

  • Отслеживание состояния заказа
  • Информация об акциях и скидках
  • Индивидуальные предложения

Зарегистрироваться

Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат своими руками

Ламинат считается самым востребованным напольным покрытием, благодаря своей долговечности, комфорту и эстетичности, а главное не сильно высокой цене. Однако не имеет нужного уровня теплоизоляции. Следовательно, если уложить его без утеплителя на холодный бетон, то пол будет холодным. Поэтому, необходимо монтировать только инфракрасный теплый пол под ламинат.

Монтаж инфракрасного теплого пола своими руками.

Перед началом обязательно надо решить, как будет применяться пленка: как основной источник обогрева либо как дополнительный к нагревательным приборам – радиаторам и батареям. А потом все скрупулезно рассчитать, и наметить нужную схему:

1. Определить где будет находиться терморегулятор, к которому пойдут все провода. Кабель необходимо спрятать в стену, в гофротрубу, либо оставить на поверхности, в пластиковой коробке.

2. Начертить схему обогревательных пленочных элементов, причем учитывать все необходимые нюансы:

  • раскрой пленки следует проводить только по отрезкам, которые предусмотрены и обозначены изготовителем.
  • чтобы было меньше контактных соединений, пленку желательно разложить вдоль комнаты.
  • приблизительный отступ от стены, примерно 25-30 см.
  • элементы системы не стоит размещать под мебелью, чтобы не вызвать перегрев либо перерасход электроэнергии.
  • обязательно следить, чтобы расстояние между параллельными элементами было примерно 5 см. Нахлесты либо пересечения не рекомендуются.
  • пленочное покрытие должно закрывать до 50 процентов от всей площади пола.

3. Графическая схема обязана содержать верный план подключения проводов. Например, двоякий подход.

Для того чтобы не пересекались «фазные», а также «нулевые» провода, их требуется подключать с противоположных сторон пленки. И к тому же все это следует выполнять очень внимательно, чтобы не было короткого замыкания.

Также стоит определить, где будет располагаться термодатчик. Это должен быть самый холодный участок комнаты, но при этом надо правильно рассчитать, чтобы кабеля хватило для подключения блока терморегулятора.

Укладка инфракрасного теплого пола под ламинат.

Когда схема хорошо перепроверена, то можно сразу же переходить к укладке инфракрасного теплого пола. Потребуется:

  • теплоотражающее покрытие;
  • термостат;
  • инфракрасная пленка.

Подготовка к укладке инфракрасного теплого пола под ламинат.

1. Хорошо очистить поверхность.

2. Покрыть теплоизоляцией.

3. Разрезать и уложить инфракрасную пленку.

4. Подключить к питанию.

5. Подключить датчики регуляции температуры, а затем тщательно изолировать все места соединения.

6. Тщательно все перепроверить.

7. Провести подключение пленочного теплого пола к электроэнергии. После этого данный пол готов к применению.

Пошаговая инструкция укладки инфракрасного теплого пола под ламинат.

Кроме того, для монтажа инфракрасного теплого пола под ламинат своими руками потребуется выполнить следующее:

1. Раскроить пленочные элементы, так как показано на схеме. При этом нельзя допускать, чтобы разрезались токовыводящие части.

2. Пленка обязана лежать лицевой стороной сверху. Расстояние не больше 10 см.

3. Контактные соединения склеить при помощи герметизирующей ленты.

4. Скотчем зафиксировать пленку с отражающим материалом, а также между собой.

5. Клеммы расположить в разрезе одной половиной, а другая должна находиться ниже пленки. Потом хорошо сжать плоскогубцами и отделить.

6. Терморегулятор расположить под пленкой и аккуратно зафиксировать битумной изоляцией. Причем желательно по центру, стараясь прикасаться рабочей стороной к черной излучающей полоске.

7. Провода, а также клеммы уложить в нишу, находящуюся в отражающем материале, закрепить скотчем.

Укладка ламината своими руками должна производиться согласно инструкции. И как только все будет окончено, выставить нужную температуру и наслаждаться теплом.

Причем следует помнить, что благодаря пленочному теплому полу, расход электроэнергии сводится, к самому минимуму, обеспечивая помещению максимальный комфорт. Затраты снижаются почти до 40 процентов. Да и сама установка минимальная. Так как приходится тратиться только на одну пленку.

Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат видео урок.

Какой стороной укладывать пленочный теплый пол? Где низ, а где вверх?

2019-06-20 16:29:09  
6  

  • Максимальная площадьМощность терморегулятора
    13 м23 кВт
    15 м23,5 кВт
    18 м24 кВт
    27 м26 кВт

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
    Комната освобождается от все стоявшей в ней мебели.
    Ковролин на некоторых участках смотрится еще ужасней, чем казалось ранее.
    Произведен демонтаж старых деревянных плинтусов. Они настолько уже неприглядные, что отправились сразу в утиль – на дрова. Вместо них будут на финальном этапе работ устанавливаться пластиковые, в тон к покрытию пола.
    Синим эллипсом показан участок прикроватной полки, где планируется переделка под удобную нишу для гаджетов. А под этой нишей как раз и разместится терморегулятор «теплого пола» и розетка для зарядного устройства.  
    Удобно – облицовка из вагонки избавляет от необходимости вырезать в стене гнезда под подрозетники и штрабу для кабеля питания.
    Наконец-то сматывается в рулон и выносится во двор старый ковролин. Его тыльная часть когда-то имела прорезиненую основу. Этот слой на обширных участках уже раскрошился и остался на полу черной пылью (стрелками показаны сохранившиеся участки основы и с полным осыпанием подложки, вплоть до ворса).
    Картинка страшная, и лишний раз убеждающая, что опыт с ковролином был наверняка последним.
    Пришлось сразу заняться уборкой – очистить пол от чёрной резиновой пыли.
    Это уже – после уборки, в ходе которой довелось перемазаться с ног до головы.
    И вот такая картина открылась.
    Кстати, про это мы с супругой уже не помнили – что под ковролин тоже выравнивали поверхность фанерой. Правда, фанерой – это очень громко сказано. На деле из-за дефицита (по тем временам) материалов в ход пошли все имеющиеся обрезки, и получилось вот такое «лоскутное одеяло».
    Так что очередная и, получается, внеплановая задача – демонтаж этой «мозаики».
    Говорится это легко, а на деле — заняло довольно много времени и потребовало немало сил.
    Сложность в том, что только отдельные участки были закреплены к доскам саморезами. В основном преобладают мелкие гвозди с очень частым шагом (показано красной стрелкой). Так что возни было очень много.
    Тем более что под электрическим «теплым полом», просто в целях обеспечения безопасности, не хотелось оставлять лишних гвоздей, поэтому их после выламывания фанерных «заплаток» не забивали в старый дощатый пол, а вытаскивали.
    Открывающийся пол – в очень приличном состоянии, за исключением одного небольшого участка в углу – он обведен на иллюстрации желтым эллипсом.
    На этом участке доски тоже без признаков разложения, но почему-то здесь покрытие собрано из коротких отрезков – возможно, когда-то намечался люк в погреб, а потом решение было изменено.
    Снизу доски опирались на чурки, которые просели в грунт, что и дало общую нестабильность и проседание этого участка.
    Ремонт оказался несложным. К добротным доскам пола были снизу закреплены три перекладины, под которые были враспор подложены те же чурки-подставки. Ну а затем – возвращены на место снятые короткие отрезки досок. Получилось прочно и стабильно.
    После уборки поверхности перешли к выравниванию пола листами OSB.
    С этой стороны и примерно до трех четвертей длины комнаты пол горизонтальный. А потом начинается уклон вниз.
    Так как лист короче, чем длина комнаты, он смещен в неровную сторону. А здесь, на оставшихся горизонтальных участках, не требующих выравнивания, будет несложно закрепить недостающие узкие полосы OSB.
    Иное дело – противоположная сторона. Здесь неровность выражается даже двояко.
    Во-первых, дальний левый угол – не вполне прямой, и пришлось несколько подрезать кромку листа (показано красными линиями).
    А во-вторых, и это главное – идет понижение уровня от почти нуля в дальнем углу и до примерно минус 45 мм в ближнем (нарастание перепада показано синей стрелкой).
    Здесь предстоит повозиться.
    Выравнивание решено проводить по следующему алгоритму.
    Для начала примерен и закреплен к полу маяк-площадка, который обеспечивает горизонтальное положение листа. Этот маячок не что иное, как отрезок бруса подобранной толщины (показан красной стрелкой).
    Затем лист был убран в сторону, и от этой площадки подобран уже с помощью обычного уровня и закреплен ряд маяков вдоль стены к дальнему углу, где перепад сходит к нулю, то есть площадки становятся все тоньше (направление показано синей стрелкой). А затем от каждого этого маяка аналогичным образом выполнена линия площадок уже вдоль листа, вплоть до границы перехода к ровному участку пола (череда желтых стрелок).
    Все площадки после тщательной примерки прикручивались к дощатому основанию саморезами (с предварительным сверлением, чтобы не допустить растрескивания).
    Вот эти площадки – перед укладкой листа на место.
    Кстати, на дальних рядах даже не пришлось «выстраивать ряды», так как деформация плоскости там невелика.
    А на отремонтированном участке пола даже появилась необходимость немного убрать рубанком получившийся выступ.
    Лист отлично лег на место. Проверка уровнем доказала его соответствие горизонтальной плоскости.
    Площадки-маячки расположены достаточно часто, и при передвижении по покрытию прогибов листа не было (а рост и вес у меня, поверьте, немаленький). Кроме того, чуть позднее был предпринят еще один шаг для большей стабильности покрытия – об этом будет сказано ниже.
    Обратите внимание – ближний к краю ряд маячков сделан так, чтобы он одновременно являлся опорой и для второго листа, который будет укладываться далее встык с первым.
    Начинается фиксация листа к дощатой поверхности пола. Использовались черные саморезы длиной от 35 мм (на ровном участке пола) до 75 – на участках больших перепадов.
    На иллюстрации показана «траектория» вкручивания крепежа, с шагом примерно в 200 мм. От края листа – не менее 20 мм, иначе можно получить раскрошенный участок.
    Момент затяжки на шуруповерте (трещотка) регулировался так, чтобы шляпка самореза погружалась в толщу листа примерно на полмиллиметра.
    После прикручивания листа было решено ещё и заполнить оставшиеся полости снизу монтажной пеной. В нужных местах между площадками-маяками в OSB были просверлены отверстия диаметром 10 мм – так, чтобы в них хорошо входил носик пистолета. Заполнение велось до появления пены из соседнего отверстия.
    Особо много пены не потребовалось – просветы не настолько велики.
    На иллюстрации – это картина уже после расширения и застывания пены. Все выступившие излишки были срезаны и убраны.
    А лист, кроме опоры на площадки, получил снизу еще и достаточно жесткую подушку. Его положение стало абсолютно стабильным.
    Кроме того, деформированный участок пола приходится в аккурат на место расположения кровати. То есть особых динамических нагрузок здесь не предполагается. Так что за надежность выровненной поверхности переживать не приходится.
    Алгоритм выравнивания второго листа – точно такой же.
    От уже стоящего по центру маяка быть закреплен ряд площадок вдоль стены (красная стрелка) к точке наибольшего перепада уровня (зеленая стрелка). А потом выложены ряды маячков-площадок к центру комнаты, до перехода к горизонтальному участку (желтые стрелки).
    Длинного правила под рукой не оказалось, поэтому вместо него использовался двухметровый отрезок профильной трубы – получилось даже удобнее: труба сама по себе тяжелая, и это упрощало подбор высоты площадок.
    Пришлось, правда, повозиться с раскроем самого листа – его ближний край повторяет конфигурацию прикроватной полки и всех углов-выступов на входе в комнату. Но это – частности, просто немного больше разметки и работы лобзиком.
    Кстати, при раскрое и подгонке листов вдоль стен оставлялся деформационный зазор порядка 7-10 мм (из-за неровности стены он несколько колебался в этих пределах). И между листами (и вставляемыми фрагментами) также оставлялся зазор около 5 мм. Эти зазоры — на случай линейного расширения материала при нагреве.
    Полости под вторым листом также были заполнены пеной. После ее застывания – излишки срезаны и убраны.
    Далее, пришел черед оставшихся не закрытыми участков. Здесь все просто – вырезались нужные по размерам фрагменты и после подгонки крепились к дощатому покрытию саморезами.
    Затем все деформационные зазоры тоже были заполнены монтажной пеной.
    Не обращайте внимания на неснятый плинтус на этой стене. Он просто так прочно вмурован в старую стену, что решено было его не трогать, иначе появился бы «новый фронт» работ. А так по предварительной прикидке после монтажа ламинированного покрытия он прекрасно закроется новым плинтусом.
    Наконец, все закончено, излишки пены по деформационным швам срезаны, проведена уборка с помощью пылесоса.
    Перед нами – готовое ровное надежное покрытие для последующего монтажа системы «теплого пола».

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    Сняты три панели облицовки прикроватной полки – они будут укорачиваться и несколько переделываться.
    В верхней части будет сделана удобная ниша для всякой мелочёвки и телефона, а в нижней расположатся терморегулятор «теплого пола» и дополнительная розетка. Именно сюда и будет прокладываться кабель питания. Удобно – его легко спрятать за оставшейся облицовкой.
    В соседней комнате временно демонтирована розетка, откуда пойдет питание на «теплый пол». 
    Для установки автомата приобретен небольшой встраиваемый бокс на четыре модуль-места.
    Чтобы его утопить в стене, в ней вырезается ниша. Выравнивающая облицовка стены здесь сделана из гипсокартона, что позволило вырезать очень аккуратное «окно» ровно по размерам бокса. Под гипсокартоном — сначала старый штукатурный слой, а потом начинается глиняная стена, в которой несложно было вырезать нишу требуемой глубины.
    Правда, под слоем глины обнаружилась еще и кирпичная кладка, толщиной в полкирпича. Но она — глубоко, и установке бокса не мешает.
    Сквозь эту кладку в соседнюю комнату перфоратором пробуривается отверстие для пропуска кабеля.
    Ниша для бокса, кроме того, соединяется скрытым каналом с соседней розеткой – для параллельного подключения к линии питания.
    На фотографиях не показано, но через этот канал был сразу протянут отрезок кабеля и подключен к клеммам розетки. Фаза пойдет на разрыв через автомат, а ноль – через штатную нулевую шину бокса.
    Вот это же отверстие, но уже в комнате, где проводится ремонт.
    При сверлении, безусловно, выворотило изрядный кусок штукатурки. Но это не страшно – обои были предусмотрительно подрезаны и подвернуты.
    Осталось только прорезать совсем небольшую штрабу (она условно показана здесь желтой стрелкой), порядка 200 мм длиной, до края облицовки. А затем кабель питания «нырнет» под облицовку, разместится под ней и «всплывет» только в месте установки терморегулятора. (Траектория его прокладки показана зеленой стрелкой).
    Забегая вперед, скажу, что после укладки кабеля развороченный участок и штраба были аккуратно заделаны гипсовой шпатлевкой, а после ее высыхания обои возвращены на место. Так что и следов не осталось.
    Вот он – кабель ВВГ 2×1,5 после прокладки к месту установки терморегулятора.
    Снятые панели вагонки укорочены сверху.
    В двух из них вырезаны лобзиком окошки для установки подрозетников. Подрозетники использовались такие, что применяются для гипсокартона, то есть с притягивающимися сзади стопорами.
    В центральной панели снизу вырезана небольшая «арка» — это для пропуска проводов питания и сигнального провода термодатчика «теплого пола».
    Панели с подрозетниками, понятное дело, пока просто приставлены на место, не закреплены.
    Чуть-чуть забегая вперед, можно сразу показать, что в правой гнездо, как и планировалось, была установлена обычная розетка. Кабель из соседней комнаты подключён к ее клеммам.
    А от клемм отходит еще один отрезок этого же кабеля – он как раз и будет коммутироваться к терморегулятору. Пока что он оставлен в покое.
    Важно – при проведении этой коммутации не ошибиться с расположением фазы и нуля – это требуется для корректной работы программируемого терморегулятора. Поэтому лучше придерживаться рекомендуемой цветовой маркировки проводов. В моем случае – синий (ноль) и коричневый (фаза).
    В соседней комнате также заканчивается коммутация проводов – фаза с разрывом через автомат, ноль – через шину без разрыва.
    Возвращается на место розетка.  Бокс устанавливается в вырезанную нишу.
    Бокс и так неплохо установился в нише, но для большей надежности решил все же закрепить его с помощью силиконового термоклея.
    И с раствором возиться не пришлось, и получилось очень даже быстро, прочно и симпатично.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    Начинается этап проведением тщательной уборки. Важно, чтобы на поверхности пола не осталось никаким мелких твердых фрагментов – она должна быть совершенно чистой.
    А затем очередным шагом последует настил на пол эластичной утеплительной отражающей подложки – фольгированного пенополиэтилена. Ее было приобретено с небольшим запасом – 7 м². Рулон имеет ширину 1000 мм, толщина подложки – 5 мм. Необходимые инструменты – острый нож, степлер со скобами, фольгированный скотч.
    Укладкой этого слоя решаются сразу две важные проблемы:
    — во-первых, монтаж инфракрасного пола уже сам по себе требует термоизоляционной отражающей прослойки, для направления лучистой энергии вверх;
    — во-вторых, технология укладки ламината предполагает применение тонкой эластичной подложки, скрадывающей все возможные мелкие неровности основания.
    Укладка подложки – операция очень несложная.
    Вырезается из рулона полоса нужной длины и укладывается на пол фольгированной стороной вверх. Края – упираются в стены, так как никакого деформационного зазора здесь, понятно, не требуется.
    Надо сказать, что даже степлер оказался не особо нужен – материал прекрасно лежит на слегка шероховатой поверхности OSB, не смещаясь. Поначалу крепил листы по углам скобами, потом прекратил – вполне можно и без них.
    Очередная полоса укладывается встык с первой.
    А затем эта линия стыка сверху проклеивается фольгированным скотчем. Получается сплошное бесшовное отражающее покрытие.
    Последнюю полосу пришлось раскраивать под оставшуюся незакрытую площадь, но и это не вызывает никаких трудностей.
    В итоге буквально за 15 минут комната полностью покрыта отражающей подложкой.
    Оставшийся большой фрагмент подложки было решено тоже применить с пользой.
    Из него был сделан отражающий экран, который закреплен за радиатором отопления.
    Пришлось немного повозиться, чтобы подсунуть его туда, делая прорези для кронштейнов. Зато теперь теплоотдача батареи станет повыше.
    С подложкой закончили – настал черед плёночных нагревателей.
    Прежде всего, приобретённый трехметровый рулон режется на два полотна – 1 и 2 метра. Рез должен производиться исключительно по нанесенным линиям с соответствующей подписью. На данной модели пленки эти линии располагаются с шагом в 250 мм.
    Вырезанные полотна укладываются на планируемые места. Важно – они должны лечь блестящей «медной» стороной вниз. Кстати, при правильном расположении все надписи на пленке становятся читаемыми. В противном случае они получаются в зеркальном отображении.
    После тщательной выверки положения плёночных полотен, чтобы они больше не смещались, их следует зафиксировать на полу. Для этого использовался строительный армированный скотч – полотна приклеены к подложке по обоим длинным краям. Но пока – не всплошную.
    Краям необходимо оставить «степень свободы» — их придётся еще не раз приподнимать при коммутации проводов и изоляции обрезанных шин.
    Получилось так, как показано на иллюстрации.
    Полотна нагревательной пленки готовы к коммутации. Самое время еще раз уточнить схему, по которой она будет производиться.
    Чтобы не опустить пересечения проводов на полу, было решено подводить фазу и ноль с разных сторон полотен. Расход провода получается несколько больше, но того количества, что выдали в комплекте с нагревательными элементами – вполне хватило.
    Где будет располагаться фаза, а где ноль – для нагревательной пленки абсолютно никакого значения не имеет. Главное, чтобы не посадить фазу и ноль по ошибке на одну шину
    Итак, на иллюстрации показана схема электрической коммутации. 
    1 — зеленым цветом показан термодатчик со своим сигнальным кабелем. Он расположится под метровым полотном пленки, по центру, так, чтобы головка датчика пришлась в аккурат на нагревательную черную карбоновую полосу.
    2 — точки подсоединения клемм фазных проводов к шинам нагревательных полотен. Соответственно, красными линиями показаны трассы укладки этих проводов.
    3 — синим цветом показываются нулевые провода и точки из соединения в клеммах с шинами.
    4 — в обязательном порядке должны тщательно изолироваться незадействованные в коммутации места обрезки шин пленочных нагревательных элементов.
    Все провода сходятся в одной точке – а она в аккурат приходится на то самое арочное «окошко», вырезанное в одной из панелей облицовки.
    Работа начата с изоляции обрезанных концов шин.
    В комплекте с нагревателями шли специальные изоляционные накладки. Они представляют собой прямоугольный фрагмент довольно толстого эластичного резинобитумного полотна, с одной стороны покрытого полимерной пленкой, а с другой – бумажной защитной подложкой, закрывающей адгезионный слой.
    Для изоляции места обрезки шины требуется одна такая накладка.
    Для начала эта бумажная подложка аккуратно снимается.
    Затем накладка адгезионным своим слоем прижимается снизу к месту обреза шины, так, чтобы примерно половина накладки очутилась внизу – приклеилась к поверхности пленки.
    После этого изоляционная накладка перегибается по краю полотна и наклеивается сверху пленки.
    Затем, с довольно значительным приложением усилий пальцев этот получившийся «кокон» обжимается по всей своей площади.
    По сути, изоляция среза шины выполнена.
    Этот изоляционный кокон в итоге даже после очень плотного обжима получается довольно толстым. А нам никак нельзя допустить, чтобы хоть что-то выпирало над поверхностью, иначе возникнут сложности с укладкой ламината.
    Поэтому ровно по контуру получившейся «нашлепки» в подложке острым ножом вырезается окошко. В этом «гнезде» все будет прекрасно спрятано вровень с общей поверхностью.
    Аналогичные операции проводятся на всех точках обрезки шин, гже не будет коммутации, то есть еще в трех местах.
    Следующий шаг – это коммутация проводов подачи питания на нагревательные элементы.
    Провода раскладываются на полу примерно по трасам их прокладки. Эти трассы, кстати, можно для удобства заблаговременно прочертить на подложке маркером.
    Соединение проводов к шинами плёночных нагревателей осуществляется с помощью клемм, каждая из которых имеет по два больших лепестка и обжимной хомут для провода.
    Верхний лепесток клеммы должен быть заведен в специальный «карман», имеющийся в месте обреза шины. Чтобы его легче было туда подсунуть, для начала рекомендуется этот «карман» несколько расширить жалом тонкой отвертки.
    Затем верхний лепесток шины заводится в этот «карман» и задвигается внутрь до упора.
    Лепестки клеммы сводятся – сжимаются, сначала просто усилием пальцев…
    …а затем уже, окончательно – обжимаются с помощью плоскогубцев.
    Контакт клеммы с шиной обеспечен – теперь необходимо подсоединить к клемме провод.
    Это тоже несложно.
    Провод зачищается от изоляции примерно на 8 мм от края, жилки скручиваются в тугую «косичку».
    Затем этот оголенный участок заводится в контактный хомутик клеммы, который сразу вслед за этим тщательно обжимается плоскогубцами. Хомутик тоже состоит из двух лепестков, и их лучше обжимать не сразу, а по очереди.
    Ну а если в клемме необходимо скоммутировать два провода, для параллельного подключения нагревательных пленок, то я использовал одну сторону хомута для одного проводника, вторую – для другого. Получилось надежно и аккуратно.
    Сразу после такой сборки готовое клеммное соединение необходимо изолировать.
    Будут использоваться уже две изоляционных накладки.
    Первая, после снятия бумажной защитной подложки, наклеивается снизу. Она должна полностью перекрывать и вход в шину, и всю клемму, захватывая начало изолированного участка подведённого провода.
    Зеркально к нижней сверху приклеивается, после снятия бумажной подложки, вторая накладка.
    Получившийся узел очень тщательно обжимается пальцами.
    Кстати, стрелкой на иллюстрации показано, что на всякий случай места изоляции обрезов шин были еще и проклеены сверху полосками строительного скотча. Это не является требованием и нигде не оговорено, но расход скотча копеечный, а надежность значительно выше.
    Под эти изолированные коммутационные узлы тоже вырезаются окошки в фольгированной подложке.
    Кроме того, в ней по намеченным линиям прорезаются тонкие канавки, в которые прячутся провода.
    Аналогичные операции повторяются и со вторым проводом.
    Важно, еще раз подчеркнем, не подсоединить два разных провода к одной и той же шине с двух сторон нагревательного плотна.
    После того как провода питания подсоединены к нагревательным пленочным элементам, можно установить и термодатчик. Он будет размещаться по центру черной карбоновой полосы, посередине второго от края блока этих полос, на коротком метровом участке «теплого пола» — его положение снизу показано зеленой стрелкой.
    А конкретно по месту головка датчика зафиксирована на тыльной стороне пленки полосой строительного скотча.
    Для самого датчика в подложке тоже было прорезано окошко. Канавка сделана и для сигнального кабеля. Однако, оказалось, что головка датчика – все же слишком толстая, чтобы полностью спрятаться в слое эластичной подложки. То есть над ней получается недопустимый бугорок.
    Пришлось поработать стамеской – вырезать углубление в выравнивающем листе OSB.
    После этого были тщательно удалены все опилки, дно получившейся выемки – проклеено фольгированным скотчем. После укладки датчика канавка с сигнальным кабелем была сверху заклеена скотчем.
    Коммутация нагревательных элементов, в принципе, завершена. Можно «наводить красоту» — полотна пленки окончательно фиксируются к поверхности пола по периметру скотчем.
    Под провода вырезаются канавки, и после укладки – сразу запечатываются тем же скотчем.
    Все три провода (красный фазный, синий нулевой и белый сигнальный термодатчика) в конце концов сходятся в одной «финишной» канавке, следуют в ней до стены и там «ныряют» в прорезанный арочный проход.
    Нигде ни один провод на поверхности пола не пересекся с другим – это очень важно для обеспечения безопасности эксплуатации системы подогрева.
    Наконец, когда провода заведены за обшивку, то есть к месту подключения терморегулятора, производится уже окончательное «запечатывание» скотчем всех элементов системы, расположенных на полу.
    Получилась вот такая картина.
    Можно переходить к установке термодатчика и последующей проверке работоспособности системы.
    Чтобы не заниматься облуживанием оголенных концов проводов для их зажатия в винтовых клеммах терморегулятора, везде, где это потребовалось, установил и обжал вот такие клеммные наконечники.
    Вот оба «холодных конца» — так обычно называют провода, идущие от нагревательных элементов.
    На всякий случай мультиметром проверяю сопротивление нагрузки.
    Получилось 137 ом – очень близко к рассчитанному по закону Ома значению в 146 ом.
    Можно двигаться дальше.
    Через оставшийся пока пустым подрозетник, прорезав в нем окошки, просовываю попарно провода – кабель питания, идущий от соседней розетки, «холодные концы» от нагревателей пола и сигнальный кабель от термодатчика. Все они будут соединяться с соответствующими клеммами терморегулятора.
    Естественно, все работы проводятся при обесточенной линии питания – это сейчас можно обеспечить выключением недавно установленного автомата на 6 ампер.
    И вот теперь уже панель с подрозетником окончательно занимает свое место и фиксируется саморезами к каркасу (головки крепежа будут скрыты впоследствии отделочными уголками).
    По правилам терморегулятор должен находиться не ниже 400 мм от уровня пола. В данном случае получилось 450 мм, то есть все в пределах нормы.
    Для системы «тёплый пол» был приобретен вот такой терморегулятор – в нем предоставляется возможность запрограммировать режимы работы по часам на день с учётом выходных и будней в течение недели.
    Для установки терморегулятора его необходимо для начала разобрать, чтобы добраться до монтажного суппорта, которым он будет крепиться к подрозетнику.
    Снимается декоративная рамка – она держится просто на пластиковых защелках. Сверху хорошо видна металлическая скоба.
    Эта скоба с помощью отвертки сдвигается вверх и освобождает тем самым крепление прибора к суппорту.
    Все, разборка закончена.
    Суппорт сразу крепится на подрозетнике двумя саморезами.
    Можно переходить к коммутации проводов.
    На тыльной стороне терморегулятора расположены клеммы с очень понятными обозначениями их предназначения.
    1 и 2 – это кабель питания, фаза (L) и ноль (N) соответственно.
    3 и 4 – нагрузка, то есть сюда присоединяются «холодные концы» нагревательных пленочных элементов.
    И 6 и 7 – это клеммы для подключения термодатчика. Здесь полярность расположения проводов роли не играет.
    И так как все провода у меня уже готовы, коммутация занимает всего несколько минут.
    Сначала установим и зажал в клеммах контакты термодатчика.
    Затем – провода от нагрузки с соблюдением цветовой маркировки фазы и нуля (хотя, по большому счету, здесь это тоже не имеет особого значения).
    И, наконец, подключены провода от линии питания, и вот здесь соблюдение правильности положения фазы и нуля – обязательное условие.
    Прибор готов к проверке работоспособности системы.
    Включаю на автомате питание.
    На дисплее терморегулятора появилась надпись «OFF» — выключено. Уже хорошо – видны «признаки жизни».
    Нажимаю кнопку включения. Нагрев пола не начинается.
    Но это всего лишь потому, что заводские предустановки на терморегуляторе – 24 градуса. А работа ведется в начале сентября в условиях адовой жары. И поверхность пола в комнате уже сама по себе имеет температуру более 28 градусов, о чем красноречиво говорят показания датчика, размещенные в правой части дисплея. То есть терморегулятор-то как раз работает корректно – питание не включается.
    Но проверить все равно нужно, поэтому в ручном режиме поднимаю границу нагрева до 33 градусов. Сработало мгновенно – появился на экране символ нагрева, а ноги уже спустя несколько секунд почувствовали повышение температуры пленки.
    Большего и не надо.
    Система функционирует нормально, поэтому можно заканчивать этот этап работы.
    Питание снова выключается на автомате, а терморегулятор наконец-то занимает свое штатное место в подрозетнике. Больше его тревожить — нет нужды.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
    К сожалению, в запарке «борьбы» со стартовыми полосами и связанными с ней переживаниями позабыт про фотосъёмку. Так что на первой иллюстрации – уже два уложенных ряда.
    Но самое главное все же видно.
    Во-первых, это вставки, которые пришлось укладывать только вдоль одной стены – причина уже объяснялась.
    Во-вторых – видны саморезы, которыми стартовая полоса была зафиксирована на поверхности пола. Они впоследствии были убраны.
    А на этой картинке хорошо виден противоположный край – та самая труба обратки системы отопления, которая мешает «классической» укладке ламинированного покрытия.
    Так что пришлось приспосабливаться.
    Третья полоса уже собрана по длине (торцевыми замками) и выложена по продольной линии замка. Осталось ее приподнять подать чуть вперед и опустить – она легко вошла в соединение со второй.
    Но вот с четвертой полосой – опять заминка, сопротивляется. Правда, причина обнаружилась быстро.
    На углу, на пересечении двух фрезерованных канавок замка, остается вот такой тонкий шип. Он не имеет никакого практического значения – просто «издержка производства». Но зато, как оказалось, этот «гаденыш» способен заминаться и мешать соединению.
    Решение банальное – перед сборкой очередной полосы все такие шипы срезались ножом.
    Получалась вот такая картина.
    А чтобы уже вообще не останавливаться – имеет смысл полностью проверять замки каждой доски. Времени это много не занимает.
    Например, в замковом пазу одной из досок тоже был небольшой «сюрприз» в виде слежавшегося приклеившегося катышка.
    Наверняка, останься он незамеченным – была бы проблема при сборке.
    Для проверки пазов приспособил тыльную сторону пилочки от электролобзика. Провел по всей длине – и паз гарантированно чистый.
    А будет какое препятствие – это обязательно почувствуется.
    В остальном же укладка шла быстро, практически так же легко, как показано в видеоинструкции.
    И основной проблемой стало, скорее, продуманное размещение досок по рисунку. Так, чтобы одинаковые узоры на этом, скажем, не вполне обычном оформлении поверхности, не шли подряд.
    И плюс к тому – важно рационально использовать остающиеся обрезки, чтобы минимизировать отходы. Но предварительно составленная схема, в которой учитывается необходимый сдвиг досок и возможности использования остающихся фрагментов, помогает именно с этой проблемой справиться без особого труда.
    Важно – под рукой всегда веник и совок.
    На ногах может занестись мелкий мусор, о недопустимости которого уже говорилось.
    Кстати, оставшийся под ламинатом твердый мелкий фрагмент может быть и весьма потенциально опасен. Он вполне способен со временем под действием динамической нагрузки на покрытие постепенно «прогрызть» и полиэтиленовую пленку, и нагревательный элемент.
    Так что за чистотой следим от начала до самого конца укладки.
    И вот буквально за несколько часов – готовое покрытие пола.
    Последний ряд – узкий, всего около 80 мм шириной, но и он хорошо закрепился замком с предыдущим. А чтобы его не «топорщило» — временно поставлен пуфик. Он своей тяжестью (невеликой) поможет этой узкой полосе «прилечь» на место.
    После окончания монтажа последнего ряда были выкручены саморезы из первой полосы, убраны все распорные вставки.
    Пол оставлен в таком виде до следующего дня – желательно дать ему немного времени на адаптацию в смонтированном состоянии.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    Задача дня – привести все в порядок, закончить с отделкой, занести мебель и передать готовую комнату в распоряжение хозяйки.
    Начинаю с полки-ниши над терморегулятором
    Из оставшихся после раскроя фрагментов ламината вырезаю детали для дна и боковых стенок этой ниши.
    Сразу монтирую их на место – дно на мелкие саморезы, шляпки которых затем будут скрыты декоративным уголком, стенки – на силиконовый термоклей. Фиксация получилась очень хорошая.
    Следующий шаг – длинная прикроватная полка.
    Вот сюда как раз и пойдет бракованная доска. Вырезается по размерам, укладывается, крепится мелкими саморезами.
    Далее – идет обрамление всех внешних и внутренних углов декоративным пластиковым уголком.
    Полка-ниша после обрамления.
    После этого обрамляется длинная прикроватная полка.
    Пришла пора монтажа плинтусов.
    Первым шагом необходимо срезать выступающую по периметру из-под покрытия полиэтиленовую пленку.
    Из плинтусов вынимаются планки-заглушки, закрывающие кабель-канал. Прокладки кабелей не предполагается – просто через этот канал будут вкручиваться крепежные саморезы.
    Производится разметка – для начала будет оформлен самый сложный узел у двери, с несколькими внешними и внутренними углами.
    Из коротких отрезков плинтуса и профильных деталей (внешних и внутренних уголков и заглушки) собирается узел.
    А чтобы он не разваливался при окончательном монтаже, детали фиксируются между собой с тыльной стороны небольшими капельками силиконового термоклея.
    Крепление углового узла через кабель канал саморезом.
    На прямом участке – все гораздо быстрее.
    После закрепления плинтуса вырезается планка-заглушка нужной длины и устанавливается на место.
    Еще один внутренний угол – и левая стена.
    Вдоль внешней стены плинтус не нужен (там труба обратки), то есть остается еще один небольшой участок справа от двери.
    Аккуратно подклеен ранее удаленный фрагмент обоев – на месте прохода кабеля через стену.
    Можно заносить мебель. Но чтобы не царапать ламинат, на ножки кровати, стульев, стола приклеены вот такие эластичные накладки. Они в широком ассортименте представлены в магазине, и стоят недорого.
    Установлена на место кровать.
    А затем – и временное рабочее место.
    Временное потому, что старый письменный стол решено обратно не заносить. – уж слишком он будет дисгармонировать с обновленным видом комнаты.
    Пойдёт на расходынй материал при изготовлении нового самодельного удобного стола.
    Кстати, вот он, изготовленный несколько позднее стол – стиль и оформление в строгом соответствии с пожеланиями владелицы комнаты.


    Масса 1,8 унции / кв.фут / 55 кг / м2
    Толщина 0,016 «
    Ватт на квадратный фут 12 Вт
    Присоединенные заводские провода Длина 15 футов

    Арт. № Размеры Вт Ампер
    QWARM1.5X5F120 1,5 дюйма X 5 футов 78 0,651
    QWARM1.5X5F120 1,5 дюйма X 10 футов 156 1,30
    QWARM1.5X5F120 3 ‘X 5’ 167 2,73
    QWARM1.5X5F120 3 ‘X 10’ 334 2,73

    Арт. № Размеры Вт Ампер
    QWARM1.5X5F240 1,5 дюйма X 5 футов 78 0,33
    QWARM1.5X5F240 1,5 дюйма X 10 футов 156 0,65
    QWARM1.5X5F240 3 ‘X 5’ 167 0,70
    QWARM1.5XF240 3 ‘X 10’ 334 21,30





    Дистрибьютор Товар 1 Товар 2 Товар 3 Гарантия
    NuHeat

    Системы обогрева пола Nuheat поддерживают оптимальную температуру на плиточных, каменных, гранитных, мраморных и сланцевых поверхностях.

    Плитка / камень

    излучающая установка

    Ламинат Душ /

    Коврики на заказ

    25 лет
    С уважением

    WarmlyYours также предоставляет дизайнерские услуги

    Плитка / камень

    бетон

    установка

    Ламинат Дерево 25 лет
    Suntouch Коврики напольные Провод тёплого пола Теплый пол 25 лет
    Schluter

    DITRA-HEAT

    DITRA-HEAT — единственная система, которая обеспечивает утепление и разобщение пола в один слой. Плитка / камень

    установка

    Дерево:

    натуральный

    спроектировано

    Условно 25 лет
    Термософт Керамика / камень

    укладка плитки

    Монтаж ламината и дерева Ковровое покрытие и виниловая плитка Пожизненная гарантия
    Heatizon Устройство пола из плитки и камня Паркет с подогревом Ковровые покрытия с подогревом

    Плавающие полы с подогревом

    Различный

    См. Информацию о продукте на веб-сайте

    Тихое тепло Для традиционных плиточных полов с лучистым обогревом, полов с клеевым покрытием и паркетных полов. Не предназначен для использования под натуральными камнями. Поставляется в двух удобных размерах: 3 ‘x 5’ с покрытием 15 S.F и 3 ‘x 10’ с покрытием. Инструкция по установке на сайте
    Разминка
    Системы подогрева пола

    и интеллектуальный термостат 4iE поддерживают оптимальную температуру плитки, камня, ковров, ламината и даже винила.

    Плитка / камень
    Укладка
    Ламинат Коврики для душа / индивидуальные 30 лет

    Категория Младшая оценка Высокая оценка
    Резиденция площадью 2000 квадратных футов с открытой / прямой системой.
    40 часов рабочего времени
    Площадь перекрытия с балками 2000 квадратных футов $ 1,700,00 3 000,00 долл. США
    Две зоны нагрева 1 200,00 долл. США 1450 долларов.00
    Припуск на бойлер или водонагреватель 3 000,00 долл. США $ 3 500,00
    Всего $ 5 900,00 7 950,00 долларов США